Дом из утеплителя и досок: Дом из досок и утеплителя

Как утеплить дом из бруса и как правильно утеплить брус?

Для любого владельца собственного дома важно, чтобы в помещении было тепло и комфортно. Поэтому вопрос о том, как утеплить дом из бруса обязательно возникнет в процессе строительства. Древесина отлично дышит, пропускает пар и держит тепло. Поэтому при тщательной конопатке дополнительных манипуляций по созданию комфортного климата не требуется. Однако при низких температурах древесина промерзает, а тогда и в доме становится прохладно. Без утепления фасада не обойтись. Для старых построек утепление и облицовка – единственный способ обновить и отремонтировать наружные стены.

Как правильно утеплить брус?

На первом этапе необходимо подготовить фасад. Для начала заделываются все дыры и щели в наружной стене. В новом доме они появляются не сразу, только после усадки здания. Для этого должно пройти время, как правило, не менее года. Старый дом также необходимо осмотреть на наличие трещин и прорех.

Заделывать их лучше всего специальной пенкой или герметиком. Также для этих целей отлично подойдет пакля со стамеской. Стамески понадобятся разного размера для щели любой ширины и толщины.

Второй этап – выбор подходящего материала. Так как утеплить дом из бруса нужно не на год — два, необходимо правильно выбрать утеплитель. Самые используемые: экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Первый материал представляет собой усовершенствованный пенопласт и обладает высокой прочностью, негорючестью и не поддается влиянию времени. Тогда как обычный пенопласт, со временем распадается на отдельные элементы. Второй материал отлично впитывает влагу и хорошо проветривается. Минеральная вата способна пропускать воздух аналогично древесине. Это важный фактор, который является главным при принятии решения о том, чем утеплять брус. Поэтому следует делать выбор в пользу минераловатного утеплителя.

На третьем этапе рассчитывают точные показатели утеплителя.

Так как правильно утеплить брус нельзя без точного замера толщины утепляющего материала, логично посчитать, сколько его необходимо. От результата расчетов зависит решение, какой толщины потребуются плиты. Слишком тонкий утеплитель грозит нарушением технологии, что приведет к возникновению конденсата и мокрым стенам в зимний период. Слишком плотный — грозит увеличением финансовых расходов.

Самое главное, что должно быть рассчитано до малейшей точности – «точка росы», она должна выходить из стены ровно в утеплитель. Это можно сделать тремя способами:

• Вызов проектной компании.
• Самостоятельный расчет по СНиП от 23.02.2003.
• Самостоятельный расчет народным методом.

Проектная компания рассчитает все до миллиметра, однако это достаточно затратный метод. В целях экономии можно обратиться к требованиям СНиП от 23.02.2003. В нем приводятся расчеты минераловатного утеплителя для домов, расположенных в средней полосе России.

Если стены дома составляют толщину 150 мм, то дополнительные 50 мм утеплителя идеально подойдут и обеспечат требуемую теплопередачу. А вот толщина в 100 мм уже окажется слишком плотной.

Проще всего доверится народному методу. Если привычная зимняя температура в регионе достигает -20°C и выше, то при условии, что толщина стены составляет до 200 мм, достаточно 1 слоя минераловатных плит толщиной в 50 мм. Если температуры нередко опускаются ниже -20°C, нужно 2 слоя минеральной ваты в 50 мм или 1 слой в 100 мм.

Четвертый этап – утепление дома. Сегодня наиболее популярна технология навесного фасада. Такой способ имеет массу преимуществ: от многолетнего использования до отличной стойкости к капризам природы. При нем «точка росы» обеспечено заходит за наружную стену. В противном случае неправильное ее положение приводит к возникновению конденсата на внутренней стене, что способствует появлению грибка, плесени и высокому уровню влажности в доме.

Как утеплить дом из бруса посредством навесного фасада?

Когда определен утеплительный материал, произведен расчет его количества, начинается само утепление.

Технология включает несколько этапов:

• Брус проходит обработку антисептическим и антигорючим веществом.
• На внешние стены крепится каркас, соответствующий толщине минераловатного утеплителя.
• Прокладка слоя минеральной ваты между брусом.
• Натяжка изоляционной пленки от ветра и дождей.
• Брус оббивается облицовочными рейками.

Огромный плюс навесного фасада — возможность использовать практически любой материал для внешней отделки: вагонка, сайдинг, керамогранит или какой-либо другой. При этом процессе также учитываются вопросы воздушного зазора, который будет обеспечивать гидроизоляцию и вентиляцию. По тому же принципу следует утеплять крышу дома, с последующим покрытием черепицей или иным подходящим материалом.

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

• легкость,
• прочность,
• долговечность,
• технологичность,
• высокое тепловое сопротивление,
• хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

• внутренняя обшивка и отделка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

• внутренняя обшивка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• ветрозащита,
• воздушный зазор,
• навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб. м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

• виниловый или металлический сайдинг,
• профнастил,
• OSB,
• вагонка,
• блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Дом из двойного бруса – ошибки производства домокомплекта

Содержание:

1. Неправильно собранный дом из двойного бруса
   1. Интегрированные лаги домокомплекта
   2. Небольшая экскурсия по территории
   3. Ошибки устройства обвязочной платформы
2. Проблемный стенкомплект
   1. Срощенные доски
   2. Кривые перерубы
   3. Прогалины в стенах
3. Решаем проблемы дома из двойного бруса
   1. Правильно смонтированная окладная часть
   2. Устранение погрешностей на фронтонах и кровле
   3. Допустимые погрешности при усадке
   4. Дальнейшая судьба дома из двойного бруса
4. Несколько слов о технологии двойной брус
   1. За что люди не любят двойной брус?
   2. Честные отзывы о двойном брусе
   3. Экспертное мнение о двойном брусе
   4. Внутреннее убранство домов из двойного бруса
5. Заключение и ответ на вопрос

Из предстоящего видеоролика вы узнаете, как грубо некоторые «инженеры-строители» в кавычках собирают дома из двойного бруса. Наша задача – утеплить объект из двойного бруса, собранный со всеми возможными нарушениями, которые только можно было допустить при строительстве. Жаль заказчика, который буквально выкинул деньги на ветер. По предварительному расчету, третья часть стройматериалов после неправильной сборки пришла в негодность. Перед вами единственный в Подмосковье дом-дрова!

Неправильно собранный дом из двойного бруса

Доброе утро, вновь с вами команда «Ekovata-MSK», меня зовут Виталий – директор, соучредитель, эксперт по строительству и утеплению домов. Сейчас мы находимся в деревне Фуньково недалеко от города Одинцово, Московская область. Буквально вчера к нам в офис поступил звонок. Владелец деревянного дома, который вы видите за моей спиной, обратился с просьбой – исправить ошибки, допущенные «строителями» в кавычках, а также произвести утепление эковатой для проживания зимой. Признаться, когда мы впервые увидели этот коттедж, то ужаснулись!

Сборка выполнена с нарушением всех допустимых норм, правил, стандартов. Комплект сделан из древесных отходов, целостность соединений нарушена, несущие конструкции находятся в шатком состоянии. Ужас, кошмар, жуть, ребята! Не переключайте video-ролик, смотрите, удивляйтесь. Без слёз не взглянешь. Кстати, отгадайте загадку, друзья. Какую функцию выполняют прибитые к стене доски (одна, две, три), всего их штук пять, если не ошибаюсь. Обязательно досмотрите обзор до конца, если не знаете ответ либо напишите свою версию в комментариях. В завершение мы, конечно же, ответим на этот вопрос. А сейчас давайте обо всём по порядку.

Интегрированные лаги домокомплекта

Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые зрители – встроенные лаги в районе верхнего этажа. Как их делали? Кто такой «умный» инженер-строитель, что смонтировал балки с нарушением всевозможных инструкций? Риторические вопросы, как обычно, останутся без ответа, а что делать. Естественно, нам известна компания, которая пилила и собирала стенкомплект этого дома.

По объективным причинам мы не будем её называть, однако укажем на ряд ошибок в надежде, что они их не повторят. Ну и чтобы не выступать в роли голословных экспертов, выделим критичные упущения в отдельный маркированный список. При сборке допущены следующие ошибки, а именно:

1. Резка стенкомплекта заняла три-четыре месяца – стандарт 30 дней;
2. Лагов не было, их заменяли обыкновенные деревянные доски – дрова практически;
3. Хаотичный набор стройматериалов был доставлен без сопроводительных документов;
4. Неверно сконструированная окладная часть требует капитального переустройства;
5. Неправильная сборка, буквально шатающиеся стены, срощенные перерубы, так далее…

Владельцем данного дома является женщина, которую искренне жаль. Она буквально нарвалась на мошенников. По-другому, другим эпитетом, извините, этих «строителей» я назвать не могу. Как у них вообще совести хватило взять за эту «халтуру» или «синекуру» деньги. Первостепенная наша задача – исправить ситуацию. Переделать окладную часть, переустроить стропильную систему, усилить конструкцию и утеплить дом эковатой, чтобы в него можно было въехать и жить без угрозы, так скажем. Не переключайтесь, не перематывайте видео, смотрите, чтобы получить ответы на вопросы по строительству, утеплению, благоустройству.

Небольшая экскурсия по территории

Не перестаю удивляться, дорогие друзья, тому, как собрано это «чудо». И смех и грех. Обходим вокруг, считаем прибитые к стенам дощечки. Всего их – 7 штук. Зачем они здесь нужны и какую роль играют в конструкции? Отвечу в конце ролика. Как вы думаете, что мне доставило радость? То, что на одной из сторон дровяного сооружения не обнаружилось ни одной пришпандоренной тонкими гвоздками доски. Напомню, вы смотрите фильм о том, как не надо, точнее как нельзя собирать дома из двойного бруса. Из следующих абзацев (частей) вы узнаете об ошибках подложки, которая в узких кругах строителей принято называть обвязкой. Поехали!

Ошибки устройства обвязочной платформы

На бумаге, в проектной документации, обвязка была сделана правильно. При сборке «нерадивые» мастера допустили массу ошибок. Посмотрите на изображение (Screenshot), на котором показано, как выглядит правильная обвязка. Проведя небольшое визуальное обследование, проще говоря, осмотрев конструкцию на предмет упущений, мы заметили следующее. Платформа изготовлена из одинарного бруса сечением 200*200 миллиметров. Проект предусматривает обвязку из двух срощенных блоков 20*20 сантиметров. Соответственно, по документам, обвязка должна иметь площадь 400 миллиметров с креплением на глухари. Здесь, как вы понимаете, ничего этого нет.

Стена по внешнему контуру составляет 250 миллиметров. Теперь представьте, как она ляжет на обвязку размером – 200 миллиметров?! Уровень не бьётся. Двести пятьдесят шире, чем двести. Четвертый класс, третья четверть, математика. Осмелюсь предположить, что на объекте работала бригада из популярного российского сериала с участием гениальных актёров – выходцев из клуба весёлых и находчивых молодых людей. Не будем отвлекаться от темы и продолжим рассказ в жанре триллера, но с юмором. Как вы думаете, что придумали парни для решения данной проблемы, минуя знания по инженерии? Они положили сюда вторую доску сечением триста миллиметров.

Что получилось в итоге? Дом-дрова стоит на трёх балках разного диаметра, сечения, габаритов. Адекватное, объективное решение, если бы не одно обстоятельство минусового, отрицательного характера. Сейчас увидите на наглядном примере. Показываю с внутренней части здания. Перекрытие опирается на доску (см.видео) и тут у нас 4 сантиметра. Лаги размером 200*150 миллиметров лягут сюда. В чём здесь проблема? При превышении уровня относительной влажности доска сгниёт. В результате вся конструкция просто рухнет. Подумайте сами! Зона опоры диаметром четыре сантиметра. Как она может удержать её? Да, никак!

Можно ли исправить проблему и решить ситуацию в лучшую сторону? Можно. Нужно поставить опору (элементарно), о чём хозяйка коттеджа знать не могла, а застройщики по глупости либо намеренно проигнорировали эту особенность. Обратите внимание на эту часть дома. Здесь будет этакий предбанник. Удерживающие доски уже подгнивают, потому что не обработаны септической жидкостью. Чёрную, опоясывающую плесень видно невооруженным глазом. Игнорировать покрытие обвязочных балок антисептиком нельзя, запрещено категорически. Четырёхсантиметровая опора для многотонного здания, как вы понимаете, ничего не значит и тем более не гарантирует.

Аналогичную опорную конструкцию требуется устроить под лестничным проёмом, который тоже очень тяжёлый в килограммах – несколько сотен. Подавляющее большинство конструктивных частей на данном объекте требуют усиления. Укрепить их – одна из задач, которую мы решим в ближайшее время. Обращаюсь к вам, уважаемые пользователи и подписчики YouTube канала нашей компании. Оставьте, пожалуйста, комментарий под видео. Напишите всё, что вы думаете по поводу «горы дров», которую видите в кадре. Поделитесь мнением. Нам, правда, очень интересно. На наш взгляд, такие сараи нельзя строить даже для содержания там животных.

Проблемный стенкомплект

Внимание на комплект «ДБ», дорогие друзья. В каком ужаснейшем состоянии его привезли сюда и главное собрали из него дом. Что явно бросается в глаза? Ощущение, будто доску не пилили, а грызли зубами. Ветровой замок, вроде бы, есть, но выпилен он тупыми ножами, которые не точили, наверное, лет двести. К гладкости доски претензий нет. Слава Богу, хоть здесь всё нормально. Щели диаметром от нескольких миллиметров до полутора сантиметров, ничего не стыкуется, бардак полный. Удивительно, как они умудрились собрать всё воедино?! Посмотрите на изображении ниже, как выглядит правильно напиленный двойной брус, поставляемый Воскресенским заводом.

Срощенные доски

При частичном осмотре фасада, а также внутренних помещений, мы с ужасом выяснили, что дом состоит из срощенных досок. В нём нет ни одной цельной (монолитной) конструкции. Сплошь и рядом соединенные по системе шип-паз детали. Второй неприятный момент, который присутствует буквально везде – сквозные углы. Поставьте на видеоролик на паузу, чтобы увидеть его детально и сделать соответственно вывод. Подобные вещи, дорогие друзья априори недопустимы. И снова прикрученные шурупами полутораметровые доски. Бред. Признаться, уже сбился со счёта. Внутри они, оказывается, тоже встречаются, разного размера и диаметра.

Приятная новость про интегрированные лаги. Парни повесили сюда опору бруса, потому что они врезались вручную. Вероятно, на всякий случай, чтобы ничего не рухнуло, не обвалилось. Хоть глухари применили и на том спасибо. Смеюсь! В защиту парней могу сказать, что часть работ они, конечно же, сделали правильно. Опираясь на опыт эксперта, с уверенностью ставлю им шаткую троечку с минусом по пятибалльной шкале. В Москве, кстати говоря, да и по Подмосковью, работает очень много частных фирм и организаций, осуществляющих строительство домов и коттеджей по исконно русскому принципу «авось и так сойдёт».

Кривые перерубы

Перешли мы с Кириллом (оператором и экспертом) в гостиную, где наблюдаем очередную сцену из голливудского фильма ужасов. Подавляющее большинство перерубов устроено косо. Превеликое множество деталей (щепок) возникает при взаимодействии с деревом. Почему это происходит? При ударе, когда идёт сращивание компонентов двойного бруса, шипаз не садится, всё ломается. Следите за объективом камеры. Обратите внимание на конструктивную кривизну снизу-вверх. Элементы вылетают один за другим. Всё шатается, болтается. Слева блок вообще не сел, смотрите на паузе (остановке) видеоролика. Усадка тут будет мощная. Дом поведёт.

Небольшое лиричное отступление в виде рекомендации новоиспеченным владельцам домов из двойного бруса. Если вы недавно (неделю или месяц назад) стали хозяином такого строения, а за окном мороз, не торопитесь включать отопление. Дайте сооружению отстояться, минимум, неделю, дней десять, двенадцать. Не мерзните. Запустите котёл, но контролируйте температуру, чтобы она не превышала двух-трёх градусов по шкале Цельсия. Постепенно увеличивайте тепло в течение месяца на 2-3 градуса каждые пять-семь дней. Иначе усадка будет сильнее, чем обычно. В результате появятся щели объемом до десяти, а то и пятнадцати сантиметров в диаметре.

Прогалины в стенах

Напоминаю, дорогие друзья, лаги опираются на четырёхсантиметровые выемки, коих, разумеется, недостаточно. Их надо усиливать, иначе всё обвалится вместе с лестничной клеткой. Вернёмся на минуточку к предыдущему разделу лонгрида. Перерубы по проекту стоят там, где в принципе должны быть – это радует! К сожалению, наши «народные умельцы» допустили погрешности. Первое – входная часть (см.ролик) этой стены. Комментарии, как мне думается, тут излишни. Прогалина превышает допустимый стандарт – 2 метра. Тут обязательно нужно было перерубать, потому что при утеплении эковатой, давление попросту вырвет эту стену.

Стена шатается, как детские качели на петлях или шарнирах. Объективно она не выдержит даже незначительное давление изнутри и порвётся, как лист бумаги. Рекомендуем вам дважды посмотреть отрезок (кусок) video, чтобы рассмотреть, как хлипко она устроена. Однако решить эту проблему всё-таки можно. Как? Объясняю. Будем устанавливать закладные балки внутрь, крепить всё глухими метизами, прокручивать, стягивать детали простенка между собой, шпаклевать. На усадку это никак не повлияет, потому что мы не будем пересекать венцы двойного бруса. Сделаем всё в четыре ряда до верхнего уровня в соответствии с негласными правилами и принятыми стандартами.

Решаем проблемы дома из двойного бруса

Напомню – прибыли мы сюда, чтобы разобраться с проблемами, урегулировать их, исправить допущенные «строителями» явные косяки и вернуть хозяйке нормальный дом. До настоящего момента вы наблюдали, что творится в жилых помещениях. Какой бардак устроила предыдущая бригада рабочих. Смотреть без слёз на это убогость попросту невозможно. Но, как говориться, нерешаемых проблем не бывает. Из любой ситуации есть, как минимум, два выхода и наша работа на данном объекте – тому подтверждение. Не переключайтесь на другие видеоматериалы. Обязательно досмотрите обзор до конца, поставьте, пожалуйста, большой палец (like). Нам будет очень приятно!

Правильно смонтированная окладная часть

Итак, друзья, я (Виталий) нахожусь на втором этаже коттеджного дома, где наши ребята сделали оклад в соответствии с отработанной технологией обустройства. Пробили стыки уплотняющей тканью под названием льноватин – классический аналог джута. Материал исключает всякий риск продувания. Вверху, как видите, ребята оставили 3,5 сантиметра на потенциальную усадку объекта. При установке стеклопакетов мастера ещё обязательно пройдут стыки конопаткой. Метизы демонтируются после того, как будет произведено утепление эковатой. Сейчас мы можем свободно снять верхний оклад, затянуть всё пространство плёнкой и продуть стенку.

По завершении задува эковатой сухим способом, возвращаем массивную доску на место – туда, где она должна быть. Крепим её усиленными саморезами жёлтого цвета. Плотность изоляционного слоя из целлюлозы с антисептиками и антипиренами, как обычно – 65 килограмм на кубический метр, всё согласно действующему стандарту. Аналогичные стройматериалы в виде жидкого пенопласта (пеноизол) или пенополиуретана мы не используем из-за повышенного содержания в них вредных веществ. Эковата, кстати говоря, абсолютно не вредит человеку, потому что делается исключительно из бумаги, измельчённой фабричным станком со шнековыми ножами до состояния муки.

Устранение погрешностей на фронтонах и кровле

Что меня больше всего удивило в стенокомплекте? Доставленные сюда непосредственно фабрикой напиленные под фронтон доски. За десять лет в строительстве я ещё не встречал завода, который бы делал свою работу так странно, если не сказать глупо. В чём тут проблема? Смотрите сами, дорогие друзья. Внимание на крупный план кинокамеры. Неровности – результат лишних телодвижений. Их всё равно пилить придётся. Плоскости нет совершенно. В ближайшие часы займёмся данной проблемой – будем выравнивать, путём классического выпиливания. Кроме всего прочего, мы не видим коньковую перетяжку. Конструкция стянута боковыми венцами.

Согласно проекту здесь (см.видео) ляжет ригельная система. Коньковый пролёт, по объективным причинам, не предусмотрен. Опора – стропила. Интересно, что в дальней комнате она есть, тут её нет. Странно, довольно-таки. Ещё одна неопознанная дощечка, перестал их считать уже, честно признаюсь. Вопрос – где конёк? Что тут скажешь? У меня нет комментариев на этот счёт. По-моему и без них всё прозрачно. Надеюсь, вы, как и я, увидите это и забудете, как страшное, кошмарное сновидение, к которому не хочется возвращаться! Халатность. Другого объяснения этому «шедевру» в кавычках, попросту говоря, нет.

Допустимые погрешности при усадке

Любой стенкомплект, так или иначе, даёт относительно небольшую усадку. При ней естественным образом открываются щели по периметру дома, что является нормой. Ситуация некритичная и вполне разрешимая. Что произойдет с этим сооружением при усадке? Представить нетрудно даже человеку без навыков. Мне как эксперту, сложно сказать, можно ли будет исправить проблему на примере этого дома. В некоторых местах углубления достигают объема толщиной с палец, то есть, целый сантиметр без преувеличения, мальчики и девочки. Представляете, что будет, когда мини-брус начнёт постепенно усаживаться?

При укрупнении (macro) видно, что доску забивали не молотком, но кувалдой, наверное, лишь бы она встала на место. Как я это понял? По косому расположению. Деталь стоит под неправильным углом. Это увидит, на мой взгляд, даже учащийся первого класса какой-нибудь средней школы Москвы. Откроется всё. В шипаз невозможно будет попасть. Шпаклевка, герметик или замазка тут не спасут. Как ты не промазывай эту щель, всё без толку. Всё равно раскроется. Это всё мы сняли не только для вас, уважаемые пользователи и зрители YouTube канала. Этот видеоматериал посмотрит заказчица, хотя мы уже трижды беседовали с ней, всякий раз дополняя рассказ новыми деталями.

Дальнейшая судьба дома из двойного бруса

Вопрос, который нам задала хозяйка коттеджа – можно ли вообще привести его в норму, чтобы спустя время заехать и жить в нём от весны до весны? Наш вердикт – да! Это возможно. Мы, само собой, разумеется, вытянем этот дом. Приведем техническую часть к норме, так скажем. Женщина сможет в нём жить со своей семьей. Единственный нюанс. Коттедж этот будет смотреться не очень красиво. Товарный вид его из-за всех имеющихся погрешностей потеряется. Конструктивные косяки не исправишь, если только не демонтировать его полностью и заменить совершенно другим стеновым комплектом, что очень дорого и нерентабельно – объективный взгляд на ситуацию.

Жалко дерево – материал, дарованный нам природой. Оно росло больше полувека. Сосна растёт, насколько мне известно, лет восемьдесят. Лиственница чуть меньше. Дольше всех растёт, если не ошибаюсь, орех и кедр, но это отдельная история. Здесь, кстати говоря, использовано от 50 до 70 кубометров леса. Превратить пиломатериал в дрова – преступление против природы. Более того, так халатно отнестись к этому всему. Без комментариев! Уважаемый производитель – будь добр делай стенкомплекты качественный, чтобы клиент всегда был доволен результатом. Хочется верить, что вы прислушаетесь к нашим словам, поймете, осознаете допущенные ошибки и сделаете верные выводы.

Несколько слов о технологии двойной брус

Дома из двойного бруса, при условии правильной сборки, утепленные эковатой, как нельзя лучше подходят для круглогодичного проживания. В них сохраняется благоприятный для человеческого организма микроклимат. В помещениях приятно пахнет хвоей. Внутренняя (interior) отделка не накладывает на домовладельцев крупные финансовые обязательства. Обои на стены можно не клеить, они и без того смотрятся привлекательно. С наружной стороны благоустройство также не требуется. Одноэтажный таунхаус или двухуровневый коттедж из двойного бруса смотрится дорого и престижно. Кстати, в предстоящем году, их можно будет строить либо покупать в ипотеку.

За что люди не любят двойной брус?

В интернете на просторах всемирной паутины XXI века встречается довольно большое количество негативных отзывов про него. Откуда они берутся, особенно учитывая практически полное отсутствие недостатков у анонсируемой технологии? Вот из таких примеров, дорогие друзья. Когда производители, не имея прав называть себя таковыми, берутся за распил стенового комплекта без опыта, навыков, знаний. Сходящий с конвейера пилорамы «ужасный» конструктор собирается на участке под частный жилстрой такими же «умельцами» в кавычках. Недовольство новоиспеченных владельцев таких сооружений выступает при данных обстоятельствах, обычной реакцией.

Честные отзывы о двойном брусе

Подавляющее большинство отрицательных отзывов о нём (95%), пусть это вас нисколько не удивляет, провоцируется нечестными на руку руководителями заводов. Человеческий фактор. И никуда от него не денешься. Директор деревообрабатывающей фабрики, скорее всего, думает о том, как набить карман деньгами, нежели, как удовлетворить интересы клиента, который, по понятным причинам, хочет получить хороший, добротный домик. К сожалению, по статистике, в России всё чаще встречаются фирмы, работающие по принципу «и так сойдёт», которым абсолютно плевать на клиентов. Они их не ценят, не уважают, плюют с большой горки, так скажем.

Экспертное мнение о двойном брусе

Как мы уже уместно отметили выше по тексту, технология двойной брус лишена отрицательных качеств и негативных сторон. Эти коттеджи тёплые, выгодно смотрятся на фоне соседствующих зданий из красного или силикатного кирпича. Они отвечают мировому стандарту об экологической безопасности и чистоте. В них живёт большая часть населения Скандинавии, западной и восточной Европы. Их строят на загородных участках жители северной Америки, Канады, Германии. Даже Японцы – жители страны восходящего солнца, высоко ценят технологию за те плюсы, о коих мы не раз говорили в узкотематических видео, а также текстовых «Long Read» обзорах.

Согласитесь, друзья, не зря финны и канадцы выбирают для жилья именно эти постройки? Что касается плохих отзывов? Не верьте в них. Убедитесь сами. Позвоните нам или напишите соответствующий запрос в комментариях. Мы регулярно устраиваем на своих стройплощадках дни открытых дверей, где рассказываем и показываем каждому желающему о тонкостях, особенностях, преимуществах и недостатках бань, домов и коттеджей. Их гарантированный срок службы – 150 лет. Сказано без какого-либо преувеличения фактов. Им не страшны шквальные ветра, снежные бури, прочие неприятности, которые преподносит человеку матушка природа.

Внутреннее убранство домов из двойного бруса

Много раз поднимали вопрос интерьерного благоустройства жилых помещений в коттеджных домах из «ДБ». Удачная планировка, созданная высококвалифицированным дизайнером интерьеров, вкупе с тщательно подобранными стройматериалами для отделки – лучшее, что может и хочет пожелать себе нормальный, психически здоровый, здравомыслящий человек. Посмотрите на фото, как стильно выглядит гостиная в одном из домов, который мы построили и утеплили эковатой. Как говориться, не к чему придраться. Всё идеально, ровно, блестит и сверкает. Ну и в заключительной части обзора, как обещал (Виталий) отвечаем на вопрос о чудо дощечках.

Заключение и ответ на вопрос

Благодарим Вас, уважаемые пользователи и подписчики за то, что досмотрели видео до конца и сейчас вы узнаете, для чего же на доме прибиты доски. Внимание. Снимаем одну дощечку и что мы видим?! Перед вами – колоссальных размеров косяк производителя. Завод запилил чашки не в тех местах, видимо забыл заглянуть в техническую документацию. А теперь, если хотите, посмотрите ролик повторно, чтобы прикинуть, какое количество упущений было скрыто при сборке от глаз хозяина. Ужас! Так работать нельзя. На конструктив они в принципе не влияют. Исправить это можно, чем мы, собственно говоря, и займёмся в ближайшие дни. Установим квадратные вставки, обрежем их, зашкурим, покрасим. Всё будет хорошо. На этом всё, дорогие друзья. До встречи в эфирах YouTube канала.

Утепление пола в летнем доме: поэтапное руководство

Утепление пола сложный и трудоемкий процесс. В данной статье будет подробно рассмотрен один из вариантов пола и весь процесс его теплоизоляции.

Задача: имеются лаги 100 на 150 мм, расстояние между лагами 60 см, необходимо грамотно утеплить пол. 

Для начала надо определить, для какого дома (зимнего или летнего) делается утепление. Для летнего дома большая толщина утеплителя не нужна. Хватит 50 мм. С зимнем домом (или домом для постоянного проживания) все намного интересней. Для нормального утепления потребуется не менее 150 мм утеплителя. Хотя толщина утеплителя зависит от месторасположения дома, например в южных областях нашей страны, толщина утеплителя может быть уменьшена до 100 мм. Стандартные утеплители имеют толщину 50 мм, следовательно их надо укладывать в два или три слоя. Однако, при желании, можно найти утеплитель толщиной 100 и 150 мм. 

Поэтапное руководство

Перейдем к этапам утепления, которые одинаковы для летнего и зимнего дома.

Во-первых, необходимо пол снизу затянуть влагозащитной пленкой: изоспаном или пергамином, для предотвращения конденсации влаги. Изоспан лучше: он более устойчив к воздействиям, но дороже. Пергамин же по своим свойствам напоминает бумагу, да к тому же пахнет нефтью.

Во-вторых, надо сделать черновой пол. Можно прибить снизу пола доски дюймовки, хотя лучше прикрепить их саморезами. Крепление саморезами не требует большого пространства (попробуй размахнись молотком под домом), и доски, зафиксированные саморезами, лучше сопротивляются механическому воздействию (их сложнее выдавить). 

Часто задают вопрос, надо ли промазывать доски чернового пола специальными средствами для предотвращения гниения? Ответ: в том случае, если пространство под домом хорошо проветривается, и нет прямого контакта досок с влагой, то их промазывать не надо.

В-третьих, необходимо уложить утеплитель в пространство между лагами. Толщина утеплителя определяется индивидуально, но, например для зимнего дома в Рязанской области, она должна быть не менее 150 мм. Хотя если у вас теплый подпол, то толщина утеплителя может быть уменьшена, а вообще, чем больше — тем лучше. Лишь бы не было мостиков холода, иначе все утепление пойдет насмарку. Укладывайте утеплитель так, что бы он плотно прилегал к лагам. Щелей быть не должно. Так как расстояние между лагами 60 см, утеплитель придется резать вдоль. Но именно такое расстояние (60 см) позволит избежать прогиба напольного покрытия.

В-четвертых, затягиваем лаги сверху изоспаном или пергамином. 

В дальнейшем технология утепления летнего и зимнего дома будут немного отличаться. Причем не только за счет толщины слоя утеплителя.

В летнем доме можно сразу поверх лаг, затянутых пленкой, постелить напольное покрытие. Часто спрашивают, можно ли укладывать ОСП на пол? Ответ: лучше этого не делать. ОСП может деформироваться и разрушаться под нагрузкой. Да что там говорить, ОСП продавливается даже обовью на шпильках. Рекомендуется использовать половую доску. В дальнейшем, на неё можно уложить различные виды половых покрытий (например, ламинат).

На этом утепление летнего дома закончено.

В зимнем доме можно использовать следующую хитрость. Воздух является одним из самых лучших утеплителей. Поэтому, на лаги, уже покрытые влагозащитной пленкой, сверху прибиваем бруски 5 на 5 см, а уже на них укладываем напольное покрытие. Напольное покрытие ничем не отличается от покрытия летнего дома. Таким образом, у вас получается воздушный зазор между утеплителем и покрытием, что обеспечит дополнительное утепление.

Смотрите также:

Утепление стен каркасного дома своими руками: виды утеплителей, материалы для утепления стен дома, технология утепления, теплоизоляция стен каркасного дома

Наше строительство каркасного дома продолжается. Завершив возведение стен, позаботимся и об их утеплении. Должным образом выполненная изоляция убережет постройку от потери тепла в холодное время года и будет способствовать поддержанию комфортного температурного режима в помещениях. Итак, приступаем к утеплению каркасного дома.

---

В качестве утеплителя для стен можно использовать различные по структуре и своим техническим характеристикам материалы. Утеплители можно распределить на два вида — органические и неорганические. Когда мы выбираем один из видов утеплителей для стен нашего дома, нам необходимо обеспечить эффективность утеплителя. Он не должен потерять свои качественные свойства в процессе эксплуатации строения.

Сыпучие материалы

Если стены дома решено утеплить сыпучими материалами (шлак, керамзит и т.п.), то необходимо это выполнить так, чтобы засыпка со временем не оседала. Ведь по истечении определенного времени сыпучие материалы слеживаются, и уровень засыпки становится ниже изначальной отметки. Для этого при засыпке стен сыпучими материалами, стоит позаботиться об их тщательной утрамбовке.

Рассмотрим характеристики некоторых утеплителей:

Материал	Плотность кг/м3	Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, «С»
		-20	-30	-40
Шлак котельный	600-900	16-18	20-24	26-30
Керамзит	400-600	14-16	18-22	24-28
Минеральная вата	100-250	8-10	12-14	16-18
Пенопласт	20-60	3-5	5-8	8-12

Материал, который мы будем использовать для утепления стен дома, должен иметь плотность, не превышающую 500-600 килограмм на один кубический метр. Если мы обратим свое внимание на цифры в таблице, то становится, очевидно, что самыми эффективными утеплителями являются минеральная вата и пенопласт.

Такие утеплители как шлак или керамзит, конечно же, можно использовать для теплоизоляции стен, но только если в районе вашего проживания среднесуточная температура в зимнее время не опускается ниже отметки в 20°С.

Прежде чем приступить к утеплению стен, необходимо выполнить гидроизоляцию — между наружной стеной и утеплителем. С этой целью можно использовать пленку (конечно, этот вариант крайне нежелателен и малоэффективен), лучше всего для устройства гидроизоляции подойдет, например — пергаментная бумага. Раскроив ее на полосы нужных размеров, крепим их к стене при помощи реек, обязательно фиксируя материал «внахлест» (лист на лист). Для угловых стыков стен дома напуск должен составлять не менее 20 см.

Плитные материалы

Если вы утепляете дом при помощи сыпучих материалов, автоматически увеличивается трудоемкость выполняемой работы. А вот утепление стен при помощи плитных материалов, например, минеральной ваты, обеспечит нам качественное и быстрое выполнение работы.

Минеральную вату нужно крепить к стенам дома при помощи брусков сечением 15×20 см. Бруски желательно набивать вертикально. Помните, что вам необходимо обеспечить заделку наиболее длинного стыка плит минваты (от нижней точки строения к верхней). Следовательно, на стыки плит лучше всего набивать бруски, имеющие большую ширину, чем те, которые крепят плиты минваты по середине.

Внутренняя обшивка

По окончании работ по утеплению, внутренние стены дома обшиваем шпунтованной доской, которую располагаем горизонтально при креплении к стойкам каркаса. Внутренняя стена дома (ее обшивка) должна доходить до половых слег, чтобы при устройстве пола половая доска ну уходила под стену. Это обеспечит легкость ее замены при необходимости ремонта полов.

Как утеплить веранду из досок. Рекомендации по утеплению пола, потолка и стен.

Трудно представить частный дом без такого помещения как веранда. Летом веранда часто служит местом отдыха, иногда кухней. Зимой на веранде удобно хранить лишнюю кухонную утварь, продукты. Но выскакивать в холодное помещение, чтобы поставить кастрюльку не очень комфортно. Да и холодный морозный воздух с веранды не добавляет тепла в доме. Естественно, возникает проблема, как утеплить веранду из досок либо каркасной конструкции. Если фасад смотрится не очень эстетично, то обшивка сайдингом деревянного дома может значительно улучшить его внешний вид.

Мероприятия по утеплению каркасной веранды из досок

При утеплении каркасной веранды достаточно в полость поместить утеплитель, и стены не будут пропускать холодный воздух. При этом полезная площадь помещения не изменится. Замена стеклянных окон стеклопакетами заметно утеплит веранду. Остаются полы и потолки. Особенно заметны холодные полы, если под веранду возводился свайный фундамент или столбчатый. Пол и потолок на каркасной веранде будет легко утеплен, если знать, как утеплить веранду из досок.

Утепление пола

 

Первым делом следует заняться утеплением полов, которые обычно делаются на регулируемых лагах, к которым крепится настил. Для утепления настил снимается, к лагам прикручиваются бруски, чтобы расстояние от верха лаги составило толщину утеплителя плюс пару миллиметров. Утеплителем для пола могут стать пенополистирольные плиты, листы из пеноплекса, минеральная вата. Второй материал использовать более целесообразно, так как имеет достаточно высокие теплоизолирующие и гигроскопические свойства, прочнее пенопласта. Плиты должны иметь толщину порядка 40 миллиметров. Если воспользоваться монтажной пеной, запенив ею щели, можно получить отличный теплоизолирующий слой, представляющий монолитную плиту. Сверху плиты и лаги застилаются пленкой «гидробарьер», края которой склеиваются металлизированным скотчем.

Используя минеральную вату, необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. Для этого можно воспользоваться фольгой либо полиэтиленом. Для возможности циркуляции воздуха, который будет вентилировать пространство, удалять влагу, высота изготовленной утеплительной конструкции предусматривается на пару миллиметров ниже настила.

Закрепив настил, на который настилается по желанию линолеум, ковролин или другое покрытие, можно быть уверенным, что ноги не замерзнут. Теперь можно приступать к утеплению потолка.

Утепление потолка

 

Утеплить потолок можно, обшив его утеплителем, а сверху покрыть листами ДВП. Листы можно оклеить обоями, покрасить. Красиво будет смотреться потолок оббитый вагонкой или блокхаусом. Правда, в этом случае следует и стены оформить в одном стиле. Теперь и потолок не будет пропускать холод.

Утепление стен веранды из досок снаружи

 

Разобравшись, как утеплить веранду из досок, следует приготовить все необходимое для работы. Это, конечно, инструменты и утеплитель. Для утепления стен можно использовать пенопласт, минеральную вату, пенофол. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Пенопласт имеет невысокую стоимость, но легко крошится, токсичен при возгорании. Утепление пенопластом с внутренней стороны веранды сокращает площадь помещения. Проведение работ с внешней стороны существенно зависит от погоды. Минеральная вата более практична, но требует защиты от влаги. Пенофол можно использовать и в качестве самостоятельного утеплителя, а также комбинируя с другими утеплителями. Этот материал представляет вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой.
Утепление веранды начинается с демонтажа досок обшивки. Технология похожа на описанную в статье об утеплении лоджии пеноплексом, кстати этот материал тоже можно использовать.

Эта работа требует аккуратности, так как доски будут возвращаться на место. Их желательно не только аккуратно снять, но и пронумеровать, чтобы без затруднений установить на место.

Сделав замеры площади для утепления, нарезается пенофол. Затем стены закрываются этим материалом, причем с подгибом, закрепляются скотчем. Затем достаточно плотно укладываются куски пенопласта. После этого прибивается обшивочная доска. Стены приводятся в порядок, то есть, оклеиваются обоями, красятся либо оббиваются вагонкой, что зависит от умения и финансовых возможностей.

Чтобы веранда была действительно теплой, необходимо ее качественное остекление. Чтобы не задумываться, как утеплить веранду из досок, можно обратиться к услугам специалистов, которые подберут утеплитель с учетом климатических условий и выполнят все необходимые работы.

 Сложности с ремонтом деревянных окон со стеклопакетами…Почему?

Укладка и утепление пола в деревянном доме

Укладка деревянного пола начинается после того, как построены стены, готова и покрыта крыша дома.

Он состоит из лаг, черепного бруска, чернового и чистового пола, утеплителя и парогидроизоляции. Остановимся на каждом составляющем поподробнее.

Половые лаги

Обвязка дома состоит из двух рядов нестроганного бруса сечением 100×150мм, который укладывается так, чтобы ширина первого ряда была больше, чем ширина второго. В результате с внутренней стороны обвязки образуется полочка в 5см, на которую опираются концы лаг, которые представляют собой обрезную доску сечением 40×150мм. Укладываются лаги через расстояние 700-750мм при толщине чистового пола 35мм и чаще, если толщина менее 35мм. Если расположить их далеко друг от друга и взять тонкие доски, то пол будет пружинить.

Черновой пол

Для укладки утеплителя необходима основа, которая будет его держать снизу, эту функцию выполняет деревянный черновой пол, в качестве которого в нашей строительной компании используют обрезную доску из хвойных пород деревьев, толщиной 20мм. Черновой (черный) пол не прибивается гвоздями, а свободно кладется на черепной брусок сечением 50×50мм, прибитый сбоку к половым лагам.

Гидро и пароизоляция

Для того, чтобы защитить утеплитель от влаги, поднимающейся от земли, а также возникающей в доме в процессе жизнедеятельности людей и работы приборов, используют современные пароизоляционные мембраны, такие как ИЗОСПАН, ЮТАФОЛ и их аналоги. Они обладают свойством не пропускать влагу к утеплителю и выводить водяные пары из утеплителя наружу.

Утепление пола

Для деревянного пола лучше выбрать негорючий утеплитель, обладающий паропроницаемостью и водоотталкивающей способностью. Толщина утепления может варьироваться от 50 до 200мм. Для зимнего и постоянного проживания необходимо 150-200мм. Для проживания в дачный сезон достаточно 50-100мм.

Чистовой пол

Поверх утеплителя и пароизоляции, на лаги укладывается строганная шпунтованная доска. Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства, экологичность и тепловой комфорт. Наиболее распространенный материал — это хвойные древесные породы: сосна и ель. Более дорогими, но и более долговечными материалами являются лиственница и дуб.

Даже если половая доска сухая, необходимо прибивать ее через 4 доски, чтобы, если она наберет влаги, а потом рассохнется и образуются щели, легче было выполнить стяжку. Для правильной эксплуатации влажность в доме не должна превышать 60%, при повышенной влажности доски набухают и вспучиваются. При пониженной (менее 30%) — деревянный пол усыхает и трескается. Половая доска имеет шип и паз по бокам для жесткого сцепления. Прибивать доски гвоздями можно сверху или вкось — в угол гребня. Щели у стены закрывают плинтусом.

Возможно вас заинтересуют данные статьи:

Как построить утепленный дом для кошек | HowToSpecialist

Эта статья о как построить утепленный домик для кошки . Я очень люблю своего кота Микки, хотя технически он не мой, но я подумала, что пока он наслаждается моим двором, было бы неплохо построить ему утепленный домик, который защитит его от холодных зимних ночей. Вы должны знать, что я использовал только те материалы, которые были у меня в магазине из других проектов, так что это не было дорогой сборкой.

Помните, что в этом блоге я показываю свои методы и опыт, так что вы можете использовать и другие методы.Этот кошачий дом легко построить, потому что он имеет наклонную крышу и базовую структуру 2×2. Я добавил листы полистирола между стенами, чтобы сохранить тепло внутри. Затем я добавил внутренние планки с шипами и канавками, чтобы листы оставались зафиксированными на месте.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

 

 

Материалы

Инструменты

 

 

Как построить утепленный дом для кошки

Первым делом собрали пол для кошачьего домика.Помните, что мы использовали только остатки и материалы, которые завалялись в магазине. Пол сделан из террасных досок размером 5/8″x5 1/2″, а полозья – из досок 1×2.

Мы использовали дрель, чтобы сделать направляющие отверстия, а затем зафиксировали планки на месте винтами 1 5/8″. Важно не оставлять зазоров между планками и выровнять края заподлицо.

Вы можете поместить кусок теплоизоляционного листа между полозьями под полом, чтобы сохранить тепло внутри приюта для кошек.

Я сделал все пропилы торцовочной пилой. Это ускоряет проект, но вы также можете использовать ручную пилу. Просто убедитесь, что вы установили пилу под углом 90 градусов и запустили лазерную направляющую, чтобы все компоненты были вырезаны с правильными размерами.

Каркасы боковых стен кошачьего домика собраны с помощью гвоздей. Вы также можете использовать винты. Убедитесь, что вы выровняли края заподлицо и проверьте, чтобы углы были прямыми.

Прикрепите каркас стены к полу кошачьего домика, просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте 2 1/2″ шурупа, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Мы добавили другую боковую стенку к полу кошачьего домика. Перед тем, как просверлить направляющие отверстия и вставить шурупы, выровняйте настенную раму с помощью спиртового уровня.

Мы добавили стропила 1×3 к верхней части каркаса кошачьего домика. Не забудьте оставить свесы с обеих сторон крыши.

Мне пришлось снять переднее стропило, чтобы добавить обрамление дверного проема. Я просверлил направляющие отверстия и вставил винты, чтобы плотно скрепить все вместе.

Кошачий дом еще не готов даже на 50%, а Микки уже тестирует его. Вот это я называю плотной посадкой.

Я добавил шпунт и паз по бокам кошачьего дома. Мне очень нравится внешний вид планок с шипами и канавками, поэтому я использую их во многих своих проектах. Используйте отделочные гвозди, чтобы прикрепить планки к каркасу кошачьего домика.

Добавьте планки с шипами и канавками на переднюю и заднюю часть кошачьего домика. Убедитесь, что вы установили ламели вокруг дверного проема и сделали диагональные разрезы, чтобы ламели подходили к торцевым панелям.

Теперь, когда внешний вид кошачьего домика завершен, нам нужно прикрепить к стенам изоляционные плиты. Используйте пилу, чтобы разрезать листы, чтобы вы могли плотно поместить их между стойками. Как я уже говорил, я использовал только материалы, которые были в магазине из предыдущих проектов. Следовательно, то, что вы видите на изображении, имеет размер 3/4 дюйма. утеплители из экструдированного пенополистирола.

Мы установили изоляционные листы на все стены. Его не нужно приклеивать к стенам, если правильно нарезать листы и плотно их подогнать.

 

 

Затем я также добавил планки с шипами и канавками к внутренней части кошачьего домика. Вы можете заменить их фанерой, если хотите быстро выполнить работу.

 

Отметьте линии разреза торцевых планок с наклоном к фронтону. Я использовал торцовочную пилу, чтобы сделать угловые разрезы, чтобы вы могли плотно установить их на место.

Начинает походить на дом…

Микки с нетерпением ждет, когда его новый дом получит крышу.И его желание — моя команда…

Мы добавили дополнительное стропило к крыше домика для кошек, чтобы можно было соединить обломки досок и построить крышу. Мы использовали дрель, чтобы сделать направляющие отверстия, а затем вставили винты 1 5/8″, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Установите изоляционные листы на крышу кошачьего домика.

Мы добавили остальные доски на крышу кошачьего домика.

 

Установите планки 1×2 на крышу кошачьего домика.Выровняйте края и используйте отделочные гвозди, чтобы прикрепить их к планкам крыши.

Вы можете добавить битумную черепицу в кошачий домик, если планируете разместить его в незащищенном месте, чтобы он оставался водонепроницаемым. Я перенесу его на свою крытую веранду, так что в этом нет необходимости. Я обновлю этот урок новыми фотографиями, когда добавлю красок в кошачий домик и сделаю его красивым.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить утепленный кошачий дом , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными моими проектами ЗДЕСЬ .

Что такое пенопластовая изоляция? Как это работает и из чего сделано

Итак, ваш дом не так удобен, как вам хотелось бы, поэтому вы подумываете об утеплении пенопластовыми плитами и хотите узнать об этом больше.

Изоляцию из пенопласта

можно установить в любые открытые полости в вашем существующем доме, но если вы хотите, чтобы она была в ваших стенах, вам нужно будет снять гипсокартон.

Компания RetroFoam из Мичигана утеплила более 10 000 проектов с момента присоединения к игре в области изоляции в 2002 году.Наша работа заключается в том, чтобы быть экспертами в установке инъекционной и пенопластовой изоляции, но мы также уделяем время обучению другим материалам в рамках наших усилий по обучению домовладельцев.

Теперь давайте разберемся, что такое утеплитель из пенопласта, как он работает, из чего сделан и как укладывается.

Что такое пенопластовая изоляция?

Изоляция из пенопласта — это жесткие изоляционные панели, изготовленные из полистирола, полиизоцианурата и полиуретана в соответствии с U.С. Министерство энергетики.

Пенопласт

можно использовать для изоляции любых открытых полостей в вашем доме сверху донизу и даже стен, если вы делаете ремонт, а гипсокартон опущен. Его также можно установить в открытых полостях вашего амбара.

Изоляция из жестких пенопластовых плит

предлагается различной толщины, длины и облицовки, поэтому ее можно настроить в соответствии с вашим проектом. Есть даже некоторые марки пенопластовых плит, которые имеют пароизоляционную пленку из белой фольги с каждой стороны, чтобы вода не проходила через нее, что также предотвращает образование плесени.

Как работает изоляция из пенопласта? По данным Министерства энергетики США, изоляция из пенопласта

обеспечивает хорошее тепловое сопротивление и снижает теплопроводность через элементы конструкции, такие как деревянные и стальные стойки.

Теплопроводность — это движение тепла через среду, что означает, что уменьшенная теплопроводность, создаваемая изоляцией из пенопластовых плит, может сделать ваш дом более комфортным, если он установлен правильно.

Что такое значение R?

В своих исследованиях вы увидите много информации о R-Value, но не позволяйте цифре обмануть вас, поскольку способность изоляции обеспечивать комфорт в вашем доме — это гораздо больше.

Так что же такое R-значение?

R-значение — это способность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку. Это означает, что чем выше значение R, тем выше в некоторых случаях изолирующая способность изоляции. Хотя понимание того, как работает R-Value, полезно знать, оно не является почитаемым определяющим фактором для всего, что связано с изоляцией.

Из чего сделана пенопластовая изоляция?

Наиболее распространенные типы материалов, используемых для изготовления пенопластовых изоляционных материалов, включают полистирол, полиизоцианурат (полиизо) и полиуретан.

Полистирол

— это бесцветный прозрачный термопласт, согласно Министерству энергетики США. Это может быть формованный пенополистирол, такой как пенопластовые плиты, пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). И EPS, и XPS изготавливаются из полистирола, но EPS состоит из маленьких пластиковых шариков, которые сплавляются вместе, а XPS представляет собой расплавленный материал, который спрессовывается в листы.

Полиизоцианурат представляет собой термореактивный пластиковый пенопласт с закрытыми порами, содержащий в своих ячейках газ с низкой проводимостью, не содержащий гидрохлорфторуглеродов.Со временем полиизоцианурат может потерять R-значение, так как часть газа с низкой проводимостью уходит и его заменяет воздух.

Полиуретан

— это пенопластовая изоляция, которая может быть как с открытыми, так и с закрытыми порами. Светоотражающая фольга, расположенная лицом к открытому пространству, также может выступать в качестве лучистого барьера.

Плюсы и минусы пенопластовой изоляции

В своих исследованиях важно действительно взвесить все за и против любого изоляционного материала.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы пенопластовой изоляции.

Плюсы

• Изоляционные плиты из жесткого пенопласта обладают водостойкостью. Это поможет ограничить накопление влаги в вашем доме, уменьшив вероятность роста плесени.
Пенополистирол
• — единственный пенопласт, в производстве которого не используются ГХФУ.
• Пенополистирольная плита – самая дешевая пенопластовая плита на рынке.
• Установка плит из пенопласта может стать проектом своими руками для опытного мастера.

Минусы

• Стыки между листами и досками должны быть проклеены или загерметизированы, чтобы предотвратить попадание воздуха в ваш дом.
• Пенопластовые плиты должны быть вырезаны по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать площади, где они будут установлены.
Плиты из пенополистирола
• содержат пузырьки воздуха, которые могут остановить теплопередачу, но могут собирать влагу, что делает его неэффективным для предотвращения роста плесени и грибка.
• Пенопластовые плиты из полиизоцианурата могут со временем снижать изоляционные свойства.
• Жесткие пенопластовые плиты немного дороже, чем используемые традиционные изоляционные материалы.

Процесс установки пенопластовой изоляции

Процесс утепления дома пенопластом довольно прост.

Это материал, который можно сделать своими руками, но вам нужно убедиться, что вы делаете это правильно, иначе у вас по-прежнему будут проблемы с комфортом.

Пенопласт необходимо обрезать так, чтобы он идеально подходил к полости, в которой он будет установлен.Затем вы будете использовать ленту или герметик, чтобы убедиться, что все запечатано хорошо и плотно. Если этого не сделать, то воздух все равно сможет перемещаться по пенокартону.

Пенопласт

можно укладывать на крышу, мансардный этаж, открытые стены, краевые балки и открытые стены подвала или подполья.

Ваш дом нуждается в обновленной изоляции?

Поскольку вы занимаетесь исследованием изоляционных материалов, вы, вероятно, заметили некоторые признаки того, что изоляция в вашем доме не работает должным образом.

Существует более дюжины признаков того, что вашему дому требуется обновленная теплоизоляция. Чтобы узнать, какие из этих симптомов относятся к вашему дому, ознакомьтесь с нашим контрольным списком 18 признаков и симптомов.

Что такое SIP Обзор | Ассоциация СИП

Структурно-изолированные панели (SIP) представляют собой высокоэффективную строительную систему для жилого и легкого коммерческого строительства. Панели состоят из изолирующего пенопластового сердечника, зажатого между двумя конструкционными облицовками, обычно ориентированно-стружечными плитами (OSB).SIP изготавливаются в условиях заводского контроля и могут быть изготовлены практически для любого проекта здания. Результатом является чрезвычайно прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.

После установки SIP-панели обеспечивают непревзойденную изоляцию и воздухонепроницаемость, что снижает затраты на электроэнергию в течение всего срока службы здания. Известно, что SIP примерно на 50% более энергоэффективны, чем традиционный деревянный каркас. Оболочка здания из SIP имеет минимальные тепловые мосты и обеспечивает превосходную воздухонепроницаемость, что идеально соответствует стандартам LEED и стандартам зданий с нулевым потреблением энергии.

R-значения с SIP

Дом SIP или коммерческое здание позволяет лучше контролировать качество воздуха в помещении, поскольку воздухонепроницаемая оболочка здания ограничивает поступающий воздух контролируемой вентиляцией, которая отфильтровывает загрязняющие вещества и аллергены. Оболочка SIP не имеет пустот или тепловых мостов, как в обычном каркасе из стержней, которые могут вызвать конденсацию, ведущую к потенциально опасной плесени, грибку или гниению.

Улучшение качества воздуха с помощью SIP

SIP отличаются высокой энергоэффективностью и поэтому положительно влияют на окружающую среду, снижая уровень CO2.Они также потребляют значительно меньше энергии в процессе производства по сравнению с традиционными методами строительства и имеют меньшую воплощенную энергию, чем традиционные строительные материалы, такие как сталь, бетон и каменная кладка.

Экологичный строительный продукт

Стены и крыши SIP проектируются и точно изготавливаются вне строительной площадки. Это позволяет быстро собрать здание на месте и сделать его водонепроницаемым за считанные дни. Это снижает затраты, такие как управление проектом, строительные леса, монтажные работы и многое другое.Исследование BASF Time-Motion подтвердило, что SIP-панели сокращают потребности в рабочей силе на 55%.

SIP в сравнении с решетчатым каркасом

SIP Анимационный видеоролик

SIP могут быть спроектированы и изготовлены в соответствии с любым дизайном здания, предоставляя архитекторам и владельцам гибкость и творческую свободу для создания эстетически привлекательных пространств.

Узнайте больше о гибкости дизайна с помощью SIP

Изоляционная плита — обзор

Система внешней изоляции и отделки

Система внешней изоляции и отделки, также известная под аббревиатурой EIFS, представляет собой покрытие для наружных стен, указанное в Руководстве по проектированию всего здания (WBDG). ) описывается как «облицовка наружной стены, в которой используются жесткие изоляционные плиты на внешней стороне обшивки стены с внешней обшивкой, имитирующей штукатурку. «Международные строительные нормы и правила и ASTM International определяют EIFS как ненесущую систему облицовки наружных стен, состоящую из изоляционной плиты, прикрепленной либо клеем, либо механически, либо и тем, и другим к основанию; цельноармированное базовое покрытие; и текстурированное защитное финишное покрытие. Но с EIFS возникла некоторая обеспокоенность тем, что при неправильной установке или обслуживании влага может проникнуть через отверстия в облицовке и попасть в ловушку.

EIFS были впервые представлены в Соединенных Штатах в конце 1960-х годов и сначала использовались в коммерческих зданиях, а затем в жилых домах.За прошедшие годы были разработаны варианты системы EIFS. В случае конструкции с деревянным каркасом захваченная вода поглощается древесиной, и гниение древесины, гниение, грибок и заражение насекомыми становятся проблемами, ни одна из которых не видна снаружи. Обратите внимание, что все EIFS являются проприетарными системами, и компоненты системы не должны модифицироваться сверх ограничений, указанных в документации производителя.

Согласно WBDG, «EIFS доступен в двух основных типах: система барьерной стены или система настенного дренажа.Стеновые системы Barrier EIFS в первую очередь полагаются на базовое покрытие внешней обшивки, препятствующее проникновению воды. Следовательно, все остальные компоненты наружной стены должны быть либо системами барьерного типа, либо должны быть должным образом герметизированы и залиты, чтобы предотвратить миграцию воды за EIFS и в нижележащие стены или внутренние помещения. Пристенные дренажные системы EIFS аналогичны полым стенам; они устанавливаются над погодным барьером за изоляцией, которая действует как вторичная дренажная плоскость. Погодный барьер должен быть надлежащим образом залит и скоординирован со всеми другими частями внешней стены, чтобы предотвратить попадание воды в нижележащие стены или внутренние помещения.

Следует отметить, что ЭИФС на сегодняшний день являются одной из самых испытанных и хорошо изученных облицовочных систем в строительной отрасли. Национальная лаборатория Ок-Риджа при поддержке Министерства энергетики подтвердила, что EIFS является «наилучшей облицовкой» в отношении контроля температуры и влажности по сравнению с кирпичом, штукатуркой и сайдингом из цементно-волокнистых плит. Кроме того, EIFS полностью соответствует последним строительным нормам и правилам, в которых особое внимание уделяется энергосбережению за счет использования непрерывной изоляции и непрерывного воздушного барьера.Оба эти компонента включены в современные продукты EIFS для обеспечения максимальной экономии энергии, снижения воздействия на окружающую среду в течение срока службы конструкции и улучшения качества воздуха в помещении.

Преимущества утепления дома по сравнению с другими методами изоляции

25 сентября 2015 г. | Лаура Дуайер

Большинство строителей хорошо знакомы с понятием обертывания дома. Это водостойкий барьер, который устанавливается поверх обшивки деревянного каркасного дома. Затем наружная облицовка идет поверх обшивки дома.

Домашняя пленка отводит влагу, которая проникает за облицовку из-за конденсата, дождя с ветром или других источников. Это был основной строительный продукт на протяжении десятилетий.

Но есть и новый поворот. Из-за требований к непрерывной изоляции снаружи дома профессионалы в области строительства должны принять некоторые новые методы. Непрерывная изоляция может применяться во многих формах: это изолирующие обшивочные изделия, плиты из жесткого пенопласта и изолирующие накидки.

Одним из основных преимуществ теплоизоляционных пленок, помимо характеристик дома после установки, является простота установки.Например, в случае плит из жесткого пенопласта плиты устанавливаются, а швы проклеиваются. А затем сверху накладывается домашняя пленка. Это требует двухэтапной установки строительными мастерскими, что требует времени и трудозатрат.

При использовании теплоизоляционной пленки для дома, такой как DuPont Tyvek® ThermaWrapTM R5. 0, требуется только один сеанс установки для дома. Обертка дома является неотъемлемой частью продукта, поэтому ее установка выполняется быстрее и менее трудоемка. И дом охраняется сразу, пока продолжается строительство.

Теплоизоляционная пленка для дома также может привести к меньшему количеству обратных вызовов. Утеплитель из жесткого пенопласта не пропускает пар. Любая вода, которая попадает за пенопластовые изделия, не может высохнуть. Но Tyvek® ThermaWrapTM R5.0 обладает очень высокой паропроницаемостью, что позволяет любой воде высохнуть, так как пары влаги могут выходить через обертку Tyvek. Это означает меньшее количество жалоб на повреждение стен водой.

Несмотря на некоторые незначительные изменения в методах строительства теплоизоляционных материалов, большинство подрядчиков быстро адаптируются и увидят ценность, которую они могут предоставить своим клиентам.

Если вы боретесь с передовой строительной наукой, чтобы сделать непрерывную установку частью вашей повседневной строительной практики, изучите преимущества изоляции дома.

Узнайте больше о решениях для непрерывной изоляции.

---

Тема: Изоляция , Тепловой конверт

---

9039

Последнее содержание

5 способов сделать свой изготовленный дом более эффективным

В последние годы все больший интерес вызывают энергоэффективные дома.Хотя существует множество причин, по которым вам следует рассмотреть возможность повышения энергоэффективности промышленного дома, большинство промышленных домовладельцев ищут энергоэффективные альтернативы, главным образом потому, что энергосберегающий промышленный дом может снизить счета за электроэнергию круглый год.

В продолжение предыдущего сообщения в блоге, эта статья раскрывает пять способов модернизации вашего промышленного дома и повышения его энергоэффективности.

1. Добавить изоляцию

   Поскольку более половины энергии, которую мы используем в наших домах, идет на отопление и охлаждение, теплоизоляция играет решающую роль в повышении энергоэффективности промышленного дома. Согласно EERE, если вы собираетесь приобрести бывший в употреблении промышленный дом или у вас уже есть старый промышленный дом, есть три эффективных способа утеплить ваш дом.

• Установка плит из жесткого пенопласта. Изоляционные плиты из жесткого пенопласта, такие как вспененный полистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (ISO), имеют R-значения в диапазоне от R-3,6 до R-8,0 на дюйм толщины. Если вы ищете более доступную альтернативу изоляции, которая также является водостойкой и негорючей, вы можете выбрать изоляцию из стекловолокна, которая поставляется в рулонах, ватинах и с насыпью.Имейте в виду, однако, что значение R стекловолокна ниже, чем у плит из жесткого пенопласта, и колеблется от R-2,9 до R-3,8 на дюйм толщины. Жесткие изоляционные плиты из пенопласта и изоляция из стекловолокна, которые поставляются в виде плит или рулонов, могут быть легко разрезаны, чтобы поместиться внутри стен, «брюшка» и системы крыши (с небольшим препятствием из-за балок) готового дома.
• Нанесение инъекционной или напыляемой пеноизоляции: Напыляемая пеноизоляция представляет собой жидкую пену, которую можно распылять на различные поверхности или вводить в полости, где она расширяется и затвердевает, создавая воздушный барьер.Пенопласт хорошо подходит для закрытых помещений и небольших полостей, где было бы слишком сложно установить другие виды изоляции. Изоляция из распыляемой пены имеет значения R от R-3,7 до R-6,5 на дюйм толщины.
• Выберите вдуваемую или насыпную изоляцию: Вдуваемая или насыпная изоляция состоит из мелких частиц стекловолокна, целлюлозы или минеральной ваты, которые могут поместиться практически в любое труднодоступное пространство, включая пространства необычной формы и пространства с препятствия.Этот вид утепления лучше всего подходит для изоляции пространства под полом и пространства между потолком/чердаком и крышей.

Заменить старую Windows

Замена старых окон новыми высокоэффективными изделиями — это мудрое решение по модернизации, которое не только повлияет на внешний и внутренний вид вашего дома, но и снизит потребление энергии за счет предотвращения утечек воздуха.

Окна с изолированными виниловыми рамами — одни из лучших продуктов, которые вы можете выбрать для своего промышленного дома.По сравнению с обычными деревянными и металлическими рамами, виниловые рамы имеют защиту от ультрафиолета, не требуют покраски и ухода, обладают хорошей влагостойкостью. Выбор изолированных виниловых окон, которые также являются двойными или тройными и одинарными, позволяет вам получить более надежное уплотнение, которое снижает потери энергии, потенциально устраняя необходимость в штормовых окнах. Окна с тройным остеклением, состоящие из трех стекол, обе наружные поверхности которых имеют покрытие Low-E, представляют собой еще лучший вариант.Поскольку эти окна значительно снижают коэффициент излучения, для обогрева и охлаждения вашего промышленного дома требуется меньше энергии.

Замена старых наружных дверей

Чтобы сделать ваш готовый дом более энергоэффективным, вы также должны заменить старые наружные двери новыми дверьми с лучшей теплоизоляцией. Для большей энергоэффективности важно учитывать рейтинги энергоэффективности дверей, которые вы собираетесь приобрести. Согласно Energy Star, несколько стеклянных панелей, магнитные полосы, которые создают более плотное уплотнение, и улучшенные материалы сердцевины, такие как изоляция из пенополиуретана, — это элементы, которые могут сделать дверь более энергоэффективной.

Превратите свою крышу в «крутую» крышу

Согласно последним исследованиям, «прохладная» крыша может отражать до 80% солнечных лучей. Поскольку «прохладная» крыша поглощает меньше тепла, она защищает ваш промышленный дом от проникновения солнечного тепла, сохраняя в нем прохладу. Самый простой способ превратить вашу старую крышу в «крутую» — это нанести отражающее покрытие на крышу. Если срок службы вашей крыши подходит к концу, лучше заменить ее новой «крутой» крышей.

Выберите безрезервуарный водяной нагрев

Согласно EERE, выбор безрезервуарного водонагревателя, сертифицированного Energy Star, может быть более энергоэффективным, чем использование обычных накопительных водонагревателей, особенно для домохозяйств, которые ежедневно потребляют до 41 галлона горячей воды. Помимо ежедневной экономии энергии, безбаковые водонагреватели имеют более длительный срок службы, чем обычные накопительные водонагреватели, что в долгосрочной перспективе может привести к значительной экономии.

Также важно знать, что на промышленную домашнюю систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха приходится около 48% от общего потребления энергии домохозяйством. Поскольку вы пытаетесь сделать свой промышленный дом более энергоэффективным, выбор высокоэффективной системы ОВКВ может помочь вам приблизиться к достижению вашей цели.

 

Здание с соломенными панелями EcoCocon

Строительство из соломы

Строительство домов с использованием тюков соломы много лет.Первые дома были построены примерно в 1920 году, и многие из них стоят до сих пор. в использовании, доказывая, что конструкция на основе соломы является долговечным вариантом.

Дома, утепленные соломой, имеют ряд преимуществ: солома является отличным изоляционным материалом, стены паропроницаемы, что обеспечивает здоровый воздух в доме и материалы, естественно возобновляемые.

Долгое время единственным способом строить из соломы было сделать это своими руками. Многие самостроители создали красивые и функциональные дома.Однако процесс строительства требует широкого круга навыков. и даже больше времени, что делает его возможным только для небольшой части домовладельцы.

Сборные стеновые панели EcoCocon из соломы.

Нам удалось упростить большую часть необходимых операций благодаря предварительному изготовлению панелей на нашем заводе. Детали изготавливаются с высокой точностью в контролируемой среде, что обеспечивает простую и быструю сборку на месте. Типичный пол возводится за считанные часы без отходов и мокрых процессов, по сравнению с утомительным и длительным способом традиционного строительства.

Характеристики стеновых панелей EcoCocon

• Наши панели спроектированы как полностью структурированные с двойным деревянным каркасом. Они способны поддерживать полы и крыши без дополнительных материалов.
• Плотность более 100 кг на м ³  является гарантией тепловой и энергетической эффективности и прочности.
  
• Панели EcoCocon сертифицированы и выдерживают более 120 минут горения после штукатурки.
• Сборка стекол выполняется очень быстро даже для самостоятельного строителя без крана на месте.Оболочку дома можно построить и загерметизировать в течение нескольких дней, что делает остальную часть строительства независимой от погодных условий.
• Мостики холода устранены, что обеспечивает 100% отсутствие плесени и сквозняков.

Архитектура дома, утепленного соломой

Возможности строительства с EcoCoon ограничивается только вашим воображением. Наша система позволяет использовать любой макет, размер или форма стены. Панели адаптируются практически к любому дизайну, поскольку они изготавливаются по размеру. с точностью до 1 миллиметра.

Для наших клиентов построено множество типов домов по Европе (и первые проекты строятся в США). Это всего лишь небольшой предварительный просмотр того, что возможно:

Ознакомьтесь с более подробным портфолио реализованных нами проектов.

Систему можно использовать и для многоэтажного строительства:

Даже криволинейные стены легко достижимы:

Выбор внешней отделки широк — возможны штукатурка, облицовка, комбинирование материалов.Натуральная внутренняя отделка дополняет систему EcoCocon – древесное волокно для утепления, различные породы дерева и натуральный линолеум для полов и потолков, гипсовая штукатурка всех цветов… Таделакт и глиняные техники позволяют создавать красивые и эксклюзивные интерьеры.

Энергоэффективность домов EcoCocon

Построив свой дом из панелей EcoCocon, вы защитите свой проект от будущего, выполнив требования пассивного дома.

EcoCocon обеспечивает наилучшие условия для стандарта Passivhaus, но есть и другие важные факторы, которые необходимо учитывать.К ним относятся ориентация дома, качество изоляции окон и крыши и т. д. Энергетические характеристики пассивного дома всегда должны подтверждаться расчетом PHPP.

Наша система обеспечивает уровень воздухонепроницаемости, требуемый стандартом пассивного дома, и при этом сохраняет стены полностью паропроницаемыми (стены позволяют парам выходить наружу).

Стеновая система EcoCocon герметична и в то же время паропроницаема.

Это эффективно предотвращает образование конденсата на стенах, что является серьезной проблемой в современных герметичных зданиях.

Воздухонепроницаемая, паропроницаемая система также создает здоровый микроклимат в помещении без сквозняков. Глиняная штукатурка, обладающая свойствами регулирования влажности, может наноситься непосредственно на поверхность соломенной панели.

Когда панели комбинируются с внутренней глиняной штукатуркой и наружным слоем из древесноволокнистой плиты толщиной 100 мм, система достигает коэффициента теплопередачи , равного 0,119 Вт/м2К (или 0,123 для древесноволокнистой плиты толщиной 60 мм).

Стоимость домов EcoCocon

Каждый проект уникален, вся наша работа сделанный на заказ.Поэтому мы не можем предоставить точную цифру без предварительного знание проекта дома.

Если вы хотите получить подробное представление о стоимость стеновой системы EcoCocon для вашего дома, пришлите нам ваши чертежи заполнение формы запроса сметы. Как правило, наши панели сопоставимы по ценовые условия с другими пассивными и энергосберегающими конструкциями методы.

Мы предлагаем полные комплекты домов для клиентов, которые предпочитают покупать модель дома с оптимизированным дизайном по фиксированной цене.Пожалуйста, напишите нам, если вы хотите, чтобы мы отправили вам дальнейшая информация.

Сборка EcoCocon House

Фундамент

Земляные работы и фундамент являются очень важными этапами строительства. Технические детали и тип фундамента зависят от таких факторов, как грунтовые условия (устойчивость и тип грунта) вашего участка под застройку, его рельеф (уровни и уклон) и географическое положение (есть ли риск промерзания ниже уровня фундамента). .

Нет никакой разницы между фундаментом для дома, построенного из EcoCocon, и для обычного дома. Если вы хотите достичь стандарта Passivhaus, вы можете использовать одну из наших готовых деталей без тепловых мостов. В зависимости от общей конструкции дома могут применяться ленточные или ростверковые фундаменты, бетонная плита или сваи.

Рекомендуется работать с местным архитектором или инженером, который даст вам профессиональный совет. Готовая поверхность должна быть ровной и сухой, чтобы панели можно было установить в соответствии со спецификациями.

Доставка и сборка стеновых панелей

Доставка панелей EcoCocon происходит, когда ваш фундамент готов. Панели прибывают на грузовике и могут быть разгружены вручную или с помощью вилочного погрузчика/крана. При необходимости панели можно хранить на месте, но важно правильно накрыть их, чтобы избежать контакта с водой.

Затем формируется опорная плита. Его цель состоит в том, чтобы создать уровень изоляции от бетона ниже.

Панели укладываются на опорную плиту и фиксируются на месте.Сборка осуществляется по проекту панели. Каждая панель четко обозначена своим номером и цветовым кодом.

Панельный проект — Все панели пронумерованы и имеют цветовую кодировку.

Нужны только основные инструменты — ударная отвертка, молоток, пила и несколько других столярных инструментов. Все необходимое оборудование, такое как винты, входит в комплект панелей.

Герметизация дома

Возведенные стены затем покрываются воздухонепроницаемой защитной мембраной. Мембрана скрепляется скобами или привинчивается через фанерные полосы.

Дом запечатан герметичной мембраной и частично обшит древесноволокнистыми плитами.

Далее устанавливаются несущие балки, потолок и крыша, согласно проекту вашего дома. На этом этапе дом защищен от повреждения водой и можно приступать к отделочным работам.

Крыша

После того, как все соединения проклеены и мембрана закреплена полосами фанеры, устанавливаются верхние кольцевые балки и фиксируются винтами. Они будут поддерживать конструкцию крыши.

Кольцевая балка установлена ​​поверх герметичного слоя.Стропильные фермы, поддерживаемые стеновыми панелями и кольцевой балкой

Потолки

Балки перекрытия могут быть установлены непосредственно на стеновые панели через вертикальную кольцевую балку. Кольцевая балка крепится непосредственно к вертикальным стойкам панелей EcoCocon. Балки можно размещать с шагом независимо от положения стенных стоек.

Установлена ​​кольцевая балка для соединения лаг пола.

Установка наружных слоев

Древесноволокнистые плиты укладываются на наружную поверхность.Полосы фанеры компенсируют торчащую из деревянной рамы солому, обеспечивая ровную поверхность.

Установлены наружные стены с древесноволокнистыми плитами.

Варианты внешней отделки включают несколько видов штукатурки и облицовочных систем.

.