Как построить засыпной дом из опилок: Дом из опилок — плюсы и минусы

Дом из опилок — плюсы и минусы

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

• древесные опилки мелкой и крупной фракции
• песок, глина или шлак
• известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
• подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
• герметик и монтажная пена
• антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
• строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

• первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
• далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
• третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов. 

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

• крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
• наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Утепление пола опилками

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Утепление стен опилками

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

• теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
• прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
• легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов 
• усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
• морозостойкость – 25 циклов
• плотность 300-1200 кг/м³. 

Из недостатков отметим:

• влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
• невозможность строительства многоэтажных зданий
• не очень привлекательный внешний вид без отделки. 

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:

• 19 см — 12.5 шт
• 39 см — 25 шт
• 60 см — 37.5 шт.

Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.

В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

Как утеплить стен каркасного дома опилками с глиной и гипсом: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

[contents]

Опилки как утеплитель: за и против

Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

• для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

1. Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
2. То же самое нужно повторить для второго слоя;
3. Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
4. Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1.  Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и  трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Поэтому предпочтение рекомендуем отдать материалам, не дающим усадки в процессе эксплуатации.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

определение, внешний вид, достоинства, правила постройки, материалы, плюсы и минусы постройки, соответствие строительным нормам и правилам безопасности

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения сыпучими материалами. Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка – это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы – в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

• Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
• Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и внутренними стенами толщиной 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного – порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально – в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки – как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

• Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
• Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
• Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый сыпучий утеплитель, но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

Применение опилок и извести как утеплителя

Опилки и известь могут использоваться как утеплитель дома, эти материалы способны качественно сохранять тепло. Основными преимуществами такого материала является доступность, небольшая стоимость, и высокие свойства термоизоляции. Также опилки с известью в качестве утеплителя, обладают высокой звуковой изоляцией, теплоизоляцией, и экологической чистотой.

Технология утепления дома с помощью опилок и извести

Утепление дома с помощью опилок и извести поможет значительно сэкономить на расходах, и повысить теплоизоляционные свойства.

Способ № 1

Для проведения работ, необходимо подготовить такие материалы: 

• опилки, известь, цемент, антисептик для обработки дерева;
• емкость для смешивания ингредиентов;
• лопата, мешалка, и лейка. 

Толщина утеплительного слоя будет зависеть от местности, погодных условий, и эксплуатации здания. Если постройка используется как дача, только в летний период, то слой утеплителя для чердака должен быть до 25 сантиметров, а для стен – 15. Но при постоянном жительстве в доме, наносят слой утеплителя до 30 сантиметров.

Для обеспечения безопасности дома от пожара, всю проводку необходимо закрыть металлическими рукавами.

После этого приступают к приготовлению смеси для утепления. Чтобы состав получился правильный, необходимо взять 10 частей опилок, одну – извести, и одну – цемента или гипса. Все компоненты смешиваются, и обрабатываются борной кислотой или любым антисептиком для дерева. Затем добавляют около 10 ведер воды (на 10 ведер опилок). После замешивания, смесь нужно крепко сжать в руке, а затем посмотреть, чтобы она не рассыпалась.

Затем состав наносят на участки, которые нуждаются в утеплении, утрамбовывают её, и оставляют на две недели. По истечении этого времени, проверяют пустоты, если таковые имеются, то их необходимо засыпать опилками. При отсутствии пустот, можно приступать к дальнейшей отделке.

Способ № 2

Для того чтобы приготовить состав вторым способом понадобиться: 

• опилки, глина, известь, вода;
• емкость для замешивания;
• лопата, мешалка, и лейка. 

Чтобы сделать утеплительную смесь, нужно взять опилок 10 частей, глины – 5, извести – 1, воды от 7. Глина заливается двумя частями воды, она должна полностью раскиснуть, раствор должен напоминать густую сметану, и не содержать комки. Затем опилки размешивают с известью, и добавляют в разведенную глину. Все компоненты хорошо размешивают, и постепенно добавляют остальную часть опилок. Затем в раствор помещают обычную палку, если она остается стоять, и не падает, то смесь уже готова к использованию. Если состав получится жидкий, то его необходимо отстоять в течение суток, чтобы влага испарилась.

Как утеплить потолок с помощью опилок и извести?

Через верхнюю часть помещения выходит основное тепло, поэтому именно потолок требует утепления. Утеплять потолок лучше сухой смесью извести и опилок. Для этого опилки вначале обрабатывают с помощью антисептика, затем оставляют на просушку, и добавляют известь-пушенку. 10 частей опилок хорошо перемешивают с одной известью, это поможет избавиться от грызунов. После тщательного перемешивания, смесь выкладывают со стороны чердака толщиной до 30 сантиметров, а затем её уплотняют.

Также крышу и чердачную часть можно утеплить влажным составом, для её приготовления используют: 85 процентов опилок, 5 – гипса, 10 – извести. При таком приготовлении опилки не просушивают после обработки антисептическим средством. Состав быстро схватывается, поэтому его необходимо приготавливать небольшими порциями, и укладывать сразу. Опилки являются легкими, их разбавляют с более тяжелыми материалами для хорошей усадки.

Как утеплить стены с помощью опилок и извести?

Чтобы сделать утеплитель для перегородок и стен, нужно правильно приготовить состав. Высушенные и чистые опилки 10 частей, тщательно размешивают с одной известью, в этот состав добавляют антисептик. Затем приготовленную смесь засыпают в стены и утрамбовывают. При этом опилки не дают усадку, а антисептик помогает предотвратить появление вредителей и гнили в древесине.

Из опилок можно сделать утеплительные блоки, для этого понадобятся такие дополнительные материалы, как медный купорос и цемент. Вначале опилки обрабатывают медным купоросом, а затем соединяют с цементом. После тщательного перемешивания, добавляют воду так, чтобы в итоге сжатый раствор не распадался. Такой состав закладывают в стены, и места, которые нуждаются в утеплении. Каждый слой необходимо подвергать качественной утрамбовке. Цемент соприкасается с опилками, напитанными влажностью, и быстрее застывает. После высыхания поверхность является твердой и устойчивой, не деформируется от нагрузки.

Использование опилок для утепления пола

Опилки не используются в чистом виде, без добавления каких-либо примесей, так как они имеют высокую способность к возгоранию. Но опилки используются в составе таких материалов, как эковата или арболит, которые отлично подходят для утепления пола.

Если температура зимой достигает 20 градусов, то утеплитель наносится толщиной от 15 сантиметров.

Использование опилок как утеплитель

Опилки являются экономным материалом, так как имеют невысокую стоимость, их используют в качестве утеплителя крыш, междуэтажных перекрытий, полов, и потолков. Состав из опилок и извести является экологически чистым материалом, без включения синтетических добавок, он обладает высокими свойствами звукоизоляции и теплоизоляции.

В состав добавляют известь для качественной утрамбовки и усадки материала, а также она предотвращает появление грызунов. Опилки активно используют в качестве утеплителя для потолка. Благодаря опилкам и извести можно получить качественное утепление стен и потолка.

Особенности применения опилок и извести в качестве утеплителя

Вначале опилки тщательно размешивают с другими ингредиентами, затем наносят на участки, которые требуют утепления, и утрамбовывают. В итоге получается блок из древесины, который не поддается гниению и разрушению. Опилки необходимо обработать антисептиком, а затем тщательно высушить, после чего перемешивать с известью, она защищает поверхность от различных грызунов.

На участках, куда трудно подобраться, применяют опилки без всякого рода примесей. Чистые опилки, без обработки специальным средством, имеют недостатки, они являются огнеопасными, а также в таком материалы могут завестись грызуны. При правильной обработке, и добавлении примесей, этих проблем можно избежать.

Как правильно выбрать опилки?

При выборе материала, качество опилок зависит от их стоимости. То есть опилки могут быть выполнены из токсических деревьев, а их цена значительно ниже. При приобретении опилок, необходимо потребовать у фирмы документацию на материал, так можно убедиться в его экологической чистоте.

Чтобы утеплить дом, необходимо выбирать опилки фракции среднего вида. Если опилки будут крупными, то они теряют часть теплоизоляционных свойств, а при слишком мелком материале возникает неудобство в работе, так как издают много пыли, и могут разлетаться.

Если приобретены материалы с естественной влажностью, то их необходимо предварительно просушить. Для утепления жилого помещения лучше использовать опилки от хвойного дерева, они содержат смолу, и отталкивают грызунов и вредителей. Для того чтобы утеплить баню, можно использовать опилки лиственных деревьев, их перемешивают с золой или известью, в противном случае они будут подвергаться гниению.

Перед использованием, материал выдерживают от полугода до года, чтобы в опилках снизились вещества, которые способствуют гниению. Опилки не должны содержать мусор и другие включения, поэтому их можно просеять через строительное сито.

Использование опилок и извести в качестве утеплителя экономит расходы, так как стоимость материалов не является высокой. Опилки обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но их нельзя использовать в чистом виде, без примесей, так как они склонны к быстрому возгоранию. Благодаря использованию опилок и извести во влажном виде, получаются качественные утеплительные блоки, которые не подвергаются горению, гниению, и повреждению грызунами. Такими материалами можно утеплять потолок, стены, полы, крышу и чердачное помещение.

Как построить каркасный дом своими руками |

Каркасный дом в сегодняшнее время весьма популярен. Его основой является несущий деревянный каркас, который собран из балок, ригелей, обвязок и стоек. На каркас ложится вес крыши, перекрытий, стен.

Каркасный дом в постройке очень экономичен. Расходы стройматериалов и трудозатрат на его строительство невелики. Особой строительной квалификации для его возведения не требуется. Построить каркасный дом своими руками смогут все, кто умеет держать в руках молоток и ножовку.

Каркасный дом в сравнении бревенчатым или брусовым имеет ряд преимуществ:

• в нём теплее, так как отсутствуют многочисленные пазы, которые требуют уплотнения;
• не даёт осадки;
• меньше поражается древоточцем;
• быстрее прогревается, что очень важно для домов периодического проживания.

Конструктивно каркасный дом бывает двух типов:

• каркасно-щитовой;
• каркасно-засыпной.

Щитовой каркасный дом

Стены в каркасно-щитовом доме — законченные и отделанные мелкоразмерные панели. Они изготавливаются обычно в помещении по шаблону. При изготовлении в них закладывается утеплитель, пароизоляция и выполняется, как правило, внутренняя и наружная облицовка. Такие панели позволяют собрать дом очень быстро и качественно. Длина панелей обычно равна высоте стены, а ширина зависит от используемого материала облицовки.

Засыпной каркасный дом

Для каркасно-засыпного дома требуется более прочный каркас. Стены собираются на строительной площадке. Вначале по каркасу устраивается внутренняя обшивка с укладкой пароизоляции из полиэтилена или пергамина. Затем, после заполнения внутреннего пространства стены теплоизолятором, выполняется наружная обшивка по ветрозащитному слою из строительной бумаги или картона. Сыпучий утеплитель (перлит, опилки) закладывается по мере установки обшивки. Он обязательно трамбуется во избежание пустот.

Каркас засыпного дома: монтаж

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка укладывается на фундамент. Желательно использование для обвязки бруса с сечением 150×150 мм. Можно использовать и кругляк,обтесанный снизу и снаружи. При отсутствии бруса необходимого сечения и кругляка обвязку можно устроить из пакета досок, сколоченных в балку.

Обязательно антисептирование обвязки во избежание её загнивания. Можно пропитать обвязку 10% раствором купороса (железного или медного). Недопустимо пропитывать её маслом (отработкой) или красить масляной краской, закрывающей поры древесины, так как это не позволит испаряться влаге, что приведёт к загниванию.

Применяя сплошной ленточный фундамент следует поместить под обвязку гидроизоляцию (2 слоя рубероида) и толстую (40-50мм) доску, пропитанную битумом. При столбчатом фундаменте между столбиками и балкой надлежит заложить отрезки такой доски, предварительно обернув их рубероидом в 2 слоя.

Балки обвязки соединяются по углам в полдерева. С фундаментом обвязка скрепляется в нескольких местах закладными анкерами. Прямые углы проверяются сравниванием длины диагоналей, а горизонтальность — уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент укладываются лаги для настилки пола. Лаги выполняются из 40-50 мм доски шириной 100-120 мм и обязательно антисептируются. Лаги ставятся на ребро с шагом ½ модуля стены. Например, при модуле 1,2 м шаг будет составлять 0,6 м. Опорой лаг служат подпорные столбики (асбестоцементные или стальные трубы ø 100 мм). Для них бурятся скважины грубиной 1 м садовым буром или ледобуром. Отрезки труб, опущенные в эти скважины, заполняются цементно-песчаным раствором и немного приподнимаются для того, чтобы раствор образовал под трубами подушку. Шаг установки столбиков 1,2 м. Высота их контролируется по шнуру. Между столбиками и лагами кладутся бруски, обёрнутые предварительно рубероидом.

При ленточном фундаменте концы лаг кладутся на него и настил выполняется на уровне обвязки. В случае столбчатого фундамента лаги укладываются на обвязку, что делает пол выше на высоту лаг.

Использование бруса или брёвен для лаг даёт возможность увеличить шаг установки столбиков. При использовании для настила пола 40-мм шпунтованной доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит:
1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов:
1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

Засыпная стена:
1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Дом из опилок | Мой домик

С появлением в семье ребёнка, мы с мужем задумались о строительстве своего дома. В первую очередь встал вопрос, чем утеплять? Искали максимально бюджетный вариант. Просмотрев все, решили использовать древесные опилки.

• Пилорамы отдают их бесплатно.
• Экологически чистый материал. 

Способ укладки придумали сами, опираясь на уже известные.

Каркас дома.

На ленточный фундамент, изготовленный за год до начала строительства, мы поставили:

1.каркас из лафета;

2.стропильную систему;

3.обшили каркас по периметру доской;

4.все элементы обработали раствором от грызунов и гниения;

5.крышу временно покрыли рубероидом.

Весь древесный стройматериал закупали на местной пилораме, без переплат посредникам. 

Использовали именно доску, а не плиты ОСП для того, чтобы через год была возможность отследить усадку древесных опилок.

Утепление опилками стен.

Для начала утепления строения опилками мы приобрели:

a) Древесные опилки;

b) Изоспан, ветрозащита, пара и гидроизоляция;

c) Антисептик;

d) Степлер и строительные скобы;

e) Доски 100*20 мм;

f) Минеральную вату.

Пока ждали первую поставку опилок, «чёрный» пол дома застелили воздухопроницаемой тканью. Здесь предстояло сушить древесный утеплитель. Нахлест между рядами ткани делали 10 см. Всю ткань закрепляли скобами, чтобы она не смещалась.

Опилки переносили в дом мешками и рассыпали на пол толщиной не более 5 см. При хорошей погоде, два дня требовалось на сушку древесного утеплителя. Несколько раз в день его перемешивали, взрыхляли и убирали кору. Затем следовала обработка антисептиком, взрыхление, вновь обработка, сушка. Так за неделю мы приготовили первую партию утеплителя.

На стены внутри дома закрепили изоспан. Нахлест листов делали согласно инструкции. Закреплённая плёнка выполняла роль мешка между стойками каркаса, в который плотно утрамбовывали опилки.

Внутреннюю часть стены зашивали досками, сначала от пола на высоту 50 см. Засыпали приготовленные опилки в пустоту между ними, далее утрамбовывали специально изготовленной Т — образной доской с ручкой. После утепления дома мы узнали, что можно было с опилками использовать песок. На каждый слой опилок насыпается слой песка. Он выполняет роль груза.

Так постепенно прибивали по 2-3 доски, засыпали опилки, трамбовали. Когда до потолка осталось 20-30 см, муж плотно проложил плиты минеральной ваты. В такое пространство производить засыпку и трамбовать опилки невозможно.

Пол и потолок утеплили таким же способом, но не трамбовали. Сверху разложили доски, не прибивая. Чтобы весной их не откручивать для проверки усадки, просто поднять и осмотреть утеплитель.

Вернувшись к стройке через год, первым делом проверили усадку опилок в стенах. Открутили 3-4 верхние доски, чтобы посмотреть уровень ниже минеральной ваты. Досыпка утеплителя не требовалась. Перед конечной обшивкой дома, все же решили проложить пенопласт толщиной 50 см.

Таким образом, мы построили свой дома с толщиной стен после отделки 40 см, сэкономив на утеплителе и стройматериалах от производителя. Работы в нем еще много, но жить уже можно.

За два года всесезонного проживания дом показал прекрасное сохранение тепла зимой и прохлады летом.

Современные проекты необычных каркасных домов: засыпные, блочные, стеклянные

Существует несколько традиционных технологий каркасного домостроения. Однако встречаются и нестандартные решения с использованием альтернативных материалов, изменением форм сооружения или необычным дизайном. Творческий подход к проектированию поможет возвести оригинальный дом, а возможно – и сэкономить бюджет строительства.

Необычные методы возведения каркасников – это, как правило, комбинация элементов базовых типов в единой конструкции.

Каркасно-засыпной дом

Главное отличие от обычной постройки – нестандартный подход к теплоизоляции. Стены таких домов имеют полость, которую впоследствии наполняют сыпучим утеплителем. В стандартных каркасниках роль теплоизоляционной прослойки возложена на минеральную вату. В насыпных домах используют:

• перлитовый песок;
• торф;
• керамзит;
• опилки.

Стены возводят из панельных материалов или досок, используемых в каркасно-щитовом домостроении.

При сооружении каркасно-насыпного дома следует придерживаться ряда правил:

• обшивку стен выполняют из плитного или жесткого листового материала;
• панели подбирают, исходя из предполагаемых нагрузок;
• над проемами монтируют перемычки, а по несущей колонной системе – пояса обвязки;
• засыпку стен выполняют в теплое время года.

Наиболее экономное решение – использование опилок. Их предварительно просушивают, спрессовывают и смешивают с цементом. Последний можно заменить клеевым составом – это придаст стенам дополнительную надежность.

Плюсы засыпных домов:

• удешевление постройки;
• высокая скорость сооружения;
• экологичность.

Недостатки построек:

• невысокая надежность;
• пожароопасность;
• невозможность сооружения надстроек;
• риск порчи наполнителя грызунами.

Каркасно-заливная постройка

Каркасно-заливной дом собирают из несъемной опалубки, которую потом армируют и заливают бетоном. В качестве стенок конструкции используют пенополистирольные плиты с замками. Элементы опалубки надежно фиксируются между собой, сохраняя геометрические размеры сооружения и обеспечивая герметичность – бетон из такого «резервуара» не вытекает.

Возможны два варианта сооружения:

• полная заливка всех стен;
• комбинированный способ – монолитный каркас дополняют блочными простенками.

Пенополистирольная несъемная опалубка имеет ровную поверхность, поэтому основание отлично подходит для отделки фасада и внутренних стен любыми материалами. Главное достоинство заливного метода  – получение за одну технологическую операцию монолитной стены с двухсторонней звуко- и теплоизоляционной оболочкой.

Минусы:

• дороговизна;
• монтаж опалубки и заливка требуют от исполнителя высокой квалификации.

Каркасник из двутавровых балок

Эта технология набирает все большую популярность. Двутавр – парный брус, оснащенный профрезерованной фанерой заданной толщины.

Плюсы применения двутавровых балок в каркасном домостроении:

• снижается степень изгиба при нагрузке;
• возможность использования облегченного фундамента;
• стабильность и одноразмерность форм конструктивных элементов;
• возможность прокладки инженерных систем без ухудшения несущей способности панелей;
• широкий выбор типоразмеров.

Недостатки каркасных домов из двутавровых балок в основном связаны с использованием некачественных материалов:

• из-за использования плохого клея через 1,5-2 года двутавр может начать расшатываться;
• плохо просушенный брус при последующей сушке может привести к деформации конструкции.

Применение двутавра при возведении каркасной коробки обеспечивает утолщение стеновых панелей. Это позволяет использовать дополнительные слои утеплителя и сделать дом теплоемким, но посредством значительных финансовых издержек.

Технология ДОК – двойной объемный каркас

Один из наиболее перспективных методов строительства домов. Суть двойного каркаса заключается в необычном расположении несущих стоек. Их устанавливают в шахматном порядке, что предотвращает появление мостиков холода. В зазор между стойками помещают утеплитель.

Каркасные дома по ДОК-технологии – отличное решение для холодных климатических зон, где нужна высокая теплоэффективность стен.

Технология способствует заметному сокращению расходов на отопление, но ведет к удорожанию строительства – расход пиломатериалов возрастает.

Каркасно-рубленные дома

Бревна укладывают горизонтально между несущими деревянными стойками, которые образуют опорный каркас. Такие дома выглядят очень привлекательно. Рисунок каркаса виден снаружи, так как бревна оставляют открытыми, дополнительных отделочных работ не проводят. Такие постройки не предполагают многоэтажного строительства, зачастую сооружают коттеджи на 1-2 этажа.

По схожей технологии возводят норвежские дома. Здесь используют массивные опорные резные столбы. Именно вертикальные колоны становятся украшением дома, стены делают на деревянном каркасе, заполняют утеплителем и обшивают широкими декоративными досками.

Особенности каркасно-блочного дома

Среди необычных каркасных домов выделяют и блочные постройки. Их основной плюс – сокращение сроков строительства. В таких домах каркас – несущая конструкция, а стены возводят из блоков. Технология позволяет сооружать многоэтажные здания свободной планировки.

Дополнительные плюсы каркасно-блочной методики:

• эффективность строительства – сокращение трудозатрат;
• сниженные требования к прочности фундамента;
• вариативность геометрии дома;
• хорошая тепло- и звукоизоляция.

Использование нетиповых материалов

Вместо стандартных стеновых панелей для заполнения каркаса могут применять альтернативные материалы. Например, американская технология предусматривает максимальное использование стекла. Такой вариант обеспечивает помещение отличным освещением – постройка кажется «легкой». Каркасные стеклянные дома не могут дать хорошую теплоизоляцию, они требуют значительных расходов на дополнительный обогрев.

Оригинальное решение – каркасный дом из соломы. Блоки из натурального материала используют при возведении загородных коттеджей, дач, автогаражей и саун.

Плюсы соломенных домов:

• ценовая доступность;
• высокая комфортабельность – стены «дышат» и способствуют поддержанию естественного микроклимата;
• экологичность;
• скорость сооружения;
• хорошая шумо- и термоизоляция.

Минусы каркасного дома из соломы:

• невозможность монтажа герметичной облицовки – есть риск скопления влаги;
• пожароопасность;
• необходимость планировки расположения добавочных брусьев для монтажа подвесной мебели;
• вероятность порчи грызунами.

К необычным каркасным домам относят и камышовые постройки. Их характеристики во многом схожи с технико-эксплуатационными показателями построек из соломенных блоков.

Необычные проекты каркасных домов

Нетипичные формы для каркасников:

• круг или полусфера;
• шалаш – постройка треугольником;
• дома с эркером.

Варианты проектов каркасных домов сферической формы:

1. Стратодезический купол. Круглый каркасный дом собирают из фрагментов трапециевидной формы. Это дает возможность устанавливать стандартные окна и двери – прямоугольные. Каркас обшивают по мере установки стоек.
2. Геодезический купол. Многогранник собирают из треугольных элементов. Особенность метода – в одной точке сконцентрировано множество балок, что усложняет их фиксацию.

Оба варианта требуют проведения скурпулезных расчетов. Главные плюсы сферических построек:

• оптимальное использование пространства;
• лучшее утепление – тепло зимой меньше рассеивается;
• красивый внешний вид.

Каркасные дома-шалаши подразумевают отказ от стен и возведения крутой двускатной кровли. Возможен комбинированный вариант – невысокая коробка и крыша. Такие экзотичные проекты обычно используют дачники. Нередко А-образные дома встречаются на базах отдыха.

Разработкой проекта каркасного дома с эркером должен заниматься квалифицированный архитектор. Постройка с выступающей частью фасада отличается оригинальностью и сразу привлекает внимание.

Варианты конструктивного исполнения эркеров:

• наружные;
• настенные;
• внутренние угловые.

Очень красиво смотрятся дома, в которых сочетают мансарду с эркером.

Стили исполнения каркасников

Архитектура постройки и типы отделочных материалов задают стилистическое направление дома. Особой популярностью пользуются постройки в таких стилях:

1. Модерн. Архитекторы стараются использовать разные комбинации и приемы, чтобы создать иллюзию плавности перехода одной формы в другую. Особенность каркасного дома модерн – отсутствие четких линий, острых углов. В дизайне присутствуют растительные принты, а сама форма дома нестандартна. Очень часто фасад дома декорируют разными материалами, отличающими по структуре и цвету.
2. Фахверк. Немецкий стиль, его изюминка – видимые опорные стойки, распорки, перемычки и укосы. Все конструктивные элементы каркаса оставляют открытыми. Альтернативный вариант – имитация фахверка, когда деревянные планки набивают поверх отделки.
3. Минимализм. Главный принцип оформления современных каркасных домов в стиле минимализм – отсекай все лишнее. Здесь неуместны колоны, фальш-балки и другие элементы декора. В отделке фасада стараются использовать один тип материала без контрастных комбинаций.

Вариантов сооружения и оформления каркасных домов существует немало. Перед выбором и разработкой проекта необходимо взвесить все за и против, сопоставить параметры сооружения с предстоящими условиями эксплуатации и финансовыми возможностями.

Закладка Постоянная ссылка.

Как сделать деревянную шпатлевку из опилок — Деревообработка Кукамонга

Заполнение отверстий в древесине, с которой вы работаете, иногда может быть неприятным занятием, особенно если вы пытаетесь подобрать цвет коммерческой древесной шпатлевки к тому же цвету, что и ваша древесина. Коммерческие древесные наполнители также могут менять цвет по мере высыхания, что может выделять их как очевидную заливку на конечном продукте. У вас также может закончиться ваша любимая коммерческая шпатлевка для дерева, и вам понадобится срочная альтернатива.К счастью, есть довольно простое и легкое решение этой проблемы. Из опилок можно сделать деревянную шпатлевку своими руками!

Чтобы сделать шпатлевку из опилок, нужно смешать немного опилок в пасту, используя связующее. Полученной пастой заполняют пустоты в древесине и дают время высохнуть. После высыхания его можно отшлифовать до гладкой поверхности. Связующим агентом может быть столярный клей, эпоксидная смола, клей CA или шеллак.

Коммерческие шпатлевки для древесины работают хорошо, но этим производителям трудно обеспечить точное соответствие цвета всем видам древесины.Иногда вам удастся получить только точное совпадение, а не точное совпадение, но стоит ли вам искать точное совпадение и работают ли самодельные шпатлевки для дерева?

Зачем делать шпатлевку из опилок?

Как мы уже говорили, есть несколько сценариев, когда сделать самодельную шпатлевку из опилок было бы уместнее и удобнее.

Подбор деревянных шпатлевок, которые покупаются в магазине, иногда может быть сложной задачей , особенно если вы работаете над предметом, который хотите продать.Цвета на внешней стороне емкости для древесного наполнителя могут не совпадать с цветом древесины, и вы не знаете, как они будут выглядеть после высыхания.

Если вы выберете более темный цвет, более светлый цвет или цвет, который максимально соответствует цвету вашей древесины. Вы можете подумать, что это проблема коммерческих деревянных шпатлевок, но, как мы увидим позже, это также проблема домашних шпатлевок.

Подбор цвета — не единственная причина, по которой можно сделать древесный наполнитель из опилок в домашних условиях.У вас может быть срочный проект, от которого вам нужно отказаться, и у вас закончилось шпатлевки для дерева . В качестве альтернативного способа выполнения работы, безусловно, можно сделать деревянную шпатлевку самостоятельно и завершить проект вовремя.

Существует множество различных рецептов изготовления шпатлевки для дерева, и мы обсудим несколько примеров, чтобы вы могли определить, какой вариант лучше всего подойдет для вашей области применения.

Как сделать деревянную шпаклевку из опилок

Люди рекомендуют различные методы изготовления шпатлевки из опилок.Основное различие между различными методами заключается в связующем, используемом для связывания опилок в пасту, а затем отверждения до поверхности, которую можно отшлифовать до гладкости.

Сначала мы покажем вам метод , который используется для изготовления наполнителя из древесных опилок. Затем мы обсудим связывающих агентов, которые вы можете использовать, и то, как каждый из них работает в этой роли.

Некоторые из этих рецептов шпатлевки работают лучше других, и мы обсудим каждый с его преимуществами и недостатками, что даст вам представление о том, какой метод лучше всего подойдет для вашего проекта.

Для изготовления самодельной шпатлевки из опилок вам понадобятся всего два основных компонента. Опилки и связующий агент, но для выполнения работы вам понадобится некоторое оборудование, так что давайте перейдем к некоторым спискам.

Инструменты, которые вам понадобятся для изготовления шпатлевки из опилок, будут следующими.

• Палочка для смешивания или ремесленная палочка . Мне нравится использовать широкие, потому что вы можете использовать их для нанесения шпатлевки после смешивания.
• Шпатель. Используйте шпатель, чтобы нанести шпатлевку на деформацию древесины и заполнить все пустоты.
• Кусок картона . Используйте кусок картона или кусок дерева в качестве поверхности для смешивания древесного наполнителя.

Опилки для шпатлевки

Вам нужно будет собрать кучу опилок, чтобы сделать деревянную шпатлевку. Чтобы соответствовать цвету детали, над которой вы работаете, лучше всего получать необходимые опилки из той же деревянной детали.

Используйте кусок дерева из проекта, чтобы сделать опилки . Есть несколько различных методов, которые можно использовать для получения опилок для выполняемой работы. Если у вашей орбитальной шлифовальной машинки есть мешок для сбора пыли, вы можете отшлифовать кусок дерева, а затем собрать пыль из мешка для сбора пыли.

Другой вариант — взять наждачную бумагу и протереть ею дерево, чтобы образовались опилки . Вы можете положить древесные опилки на картон или лист бумаги, чтобы собрать все опилки.

Чем мельче опилки, тем лучше будет древесный наполнитель. . Мы рекомендуем использовать кусок наждачной бумаги зернистостью 220, чтобы производить опилки из обрезков древесины. Вы можете использовать зернистость 180, но не опускайтесь ниже, так как опилки станут грубее с более низкой зернистостью. Крупные опилки не будут эффективно проникать через связующее, и отделка деревянного наполнителя будет грубее.

Если у вас есть грубые опилки, вы можете просеять их, чтобы извлечь все более мелкие кусочки, которые можно использовать в древесном наполнителе.

Смешивание опилок Шпаклевка для древесины

Соберите опилки в кучу в центре картона или куска древесины. Налейте немного связующего на опилки и перемешайте палочкой для поделок. Не просто перемешайте смесь, а надавите на нее, чтобы опилки смешались со связующим.

Консистенция, которую вы ищете, — это текстура, похожая на замазку, поэтому, если смесь все еще слишком сухая, добавьте еще немного связующего, пока не получите желаемую консистенцию.

С такой консистенцией вы должны распределить шпаклевку или шпатель, как обычную шпатлевку для древесины .

На этом этапе вы сделали самодельную шпатлевку для дерева, и она готова к применению в вашем проекте.

На данном этапе мы поговорим о различных связующих веществах, которые вы можете использовать в своем шпаклевке, и о том, каковы их преимущества и недостатки.

Использование клея для дерева для изготовления шпатлевки

Клей для дерева — это предмет, который каждый плотник найдет в своем магазине, что делает его удобным и легкодоступным связующим для изготовления шпатлевки для дерева.

Большинство мастеров по дереву знакомы с клеем для дерева и прочностью, которую он придает дереву после высыхания.

Древесный клей очень хорошо подходит для изготовления древесной шпатлевки из опилок , и его легко наносить. Клей для дерева имеет большое значение, поэтому не наливайте слишком много, когда вы впервые добавляете его в опилки, иначе смесь может быть слишком жидкой.

Поскольку столярный клей не имеет особого цвета, он обычно бывает белого или светло-желтого цвета; очень хорошо принимает цвет опилок.Смесь будет немного темнее исходного дерева, но, как мы увидим позже, это неплохая характеристика.

После того, как древесный наполнитель из древесных опилок затвердеет, что займет всю ночь, он станет очень твердым, легко шлифуется и даст немного более темный результат, чем исходная древесина, но близкий к естественному цвету.

Из-за твердости затвердевшего клея для древесины этот шпаклевочный материал можно использовать в качестве конструктивного элемента, например, для скрепления швов или фиксации дюбелей.

Использование шеллака для изготовления шпатлевки для дерева

Шеллак более известен как отделка для дерева, и он довольно популярен в этой роли. Он обеспечивает красивую отделку древесины, которая не только придает древесине красивый внешний вид, но и защищает древесину.

Но как шеллак действует в качестве связующего для наполнителя из опилок? Методика смешивания древесного наполнителя с шеллаком такая же, как и с любым другим связующим. Добавьте шеллак к опилкам и перемешайте до получения пластичной пасты.

Shellac также дает древесный наполнитель, который немного темнее, чем исходная древесина, но также делает древесный наполнитель более тонкой консистенции.

Самая большая проблема при использовании шеллака в качестве наполнителя для дерева заключается в том, что он не отверждает твердую форму. Он немного затвердеет, но останется достаточно мягким, чтобы можно было вдавить его пальцем или ногтем. Этот наполнитель обычно мягче, чем окружающая древесина.

По этой причине вы должны использовать этот тип связующего только в декоративной части, которая не будет подвергаться значительному износу .Его нельзя использовать в качестве структурного наполнителя для заполнения сучков в древесине, чтобы предотвратить их расширение или предотвратить распространение трещин.

Использование эпоксидной смолы для изготовления шпатлевки

Эпоксидная смола является отличным связующим веществом для шпатлевки из древесных опилок, но с этим продуктом нужно работать немного иначе.

Эпоксидная смола может очень быстро высыхать, поэтому вам нужно будет работать быстро при смешивании опилок с эпоксидной смолой . Эпоксидная смола также затвердевает, поэтому лучше наносить шпатлевку с помощью одноразовой палочки, а не шпателя.

Вы также должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания большого количества этого древесного наполнителя на окружающую древесину , и если вы это сделаете, вы должны быстро стереть его, а затем протереть участок влажной тканью или даже тканью, смоченной небольшим количеством ацетона. .

Поскольку большинство смесей эпоксидной смолы прозрачны, цвет, который примет древесный наполнитель, будет ближе к цвету оригинального куска дерева, и в этом отношении эпоксидная смола будет давать такие же результаты, как и столярный клей.

Поскольку эпоксидная смола очень твердо схватывается, это идеальный связующий агент для шпатлевки для древесины там, где он необходим для обеспечения склеивания и структурной поддержки. Таким образом, это отличный выбор для заполнения сучков, а также для заполнения и ремонта трещин в древесине.

После затвердевания эпоксидная смола очень хорошо шлифуется, и вы можете получить гладкую поверхность на заполненном дефекте.

Использование клея CA для изготовления шпатлевки Клей

CA — еще одно связующее, которое очень хорошо работает при изготовлении самодельной шпатлевки из опилок. Поскольку это клей и он схватывается довольно быстро, это еще один случай, когда вам придется работать довольно быстро, чтобы заполнить древесину пустотами до того, как клей начнет схватываться.

Преимущество клея CA, или суперклея, заключается в том, что он, как и эпоксидная смола, очень твердо схватывается. . В результате наполнитель, изготовленный с использованием клея CA, может заполнить трещины и сучки, не дать им растекаться и заполнить пустоты в древесине.

Цвет деревянной филенки, изготовленной с использованием клея CA, будет аналогичен цвету исходного дерева, но немного темнее. Вы также можете получить клеи CA, окрашенные в разные цвета, что даст вам возможность попробовать разные цвета клея CA, чтобы получить желаемый цвет для детали, над которой вы работаете.

После того, как клей затвердеет, его можно легко отшлифовать до красивой гладкой поверхности, приятной на ощупь и придающей древесине большую прочность . Таким образом, этот вид шпатлевки подходит как для ремонта, так и для заполнения пустот.

Проблемы с изготовлением шпатлевки из опилок

Несмотря на то, что можно сделать древесный наполнитель из опилок и вашего любимого вяжущего, вам следует знать о некоторых характеристиках этого деревянного наполнителя, прежде чем использовать его.

Многие из этих характеристик создают те же проблемы, что и у коммерческих древесных шпатлевок, поэтому проблемы не будут новыми, но вам нужно знать, как они повлияют на окончательный вид вашей работы.

Усадка наполнителя

Самодельные шпатлевки иногда могут давать усадку по мере высыхания шпатлевки. Чтобы компенсировать эту возможную усадку, можно нанести шпатлевку так, чтобы она находилась немного выше поверхности древесины.

Избыток наполнителя можно затем отшлифовать, как только наполнитель получит возможность полностью затвердеть и затвердеть.

Заполнитель для окрашивания древесных опилок

Когда используется древесный наполнитель, будь то самодельный или коммерческий, он очень твердо схватывается и теряет впитывающие качества окружающей древесины.

В результате шпатлевка для древесины не впитывает морилку и не подвергается воздействию морилки. Отрегулировать цвет заливки морилкой или красителем не получится.

Поскольку шпатлевка не принимает морилку , обычно рекомендуется смешивать шпатлевку для дерева так, чтобы она была немного темнее, чем исходная древесина.Если вы используете светлую древесину и окрашиваете ее в более темный цвет, вам следует сделать деревянную шпатлевку из более темной древесины, чем исходная деталь.

Так заполненная секция лучше впишется в древесину после того, как морилка будет нанесена на более светлую древесину.

Даже если вы не окрашиваете древесину, у вас должна быть деревянная шпатлевка немного темнее, чем исходная древесина, потому что древесина темнеет с возрастом. Это означает, что если наполнитель темнее, он будет все больше и больше сливаться с древесиной, поскольку окружающая древесина темнеет с возрастом.

Шпатлевка для чистовой обработки древесных опилок

Вы можете нанести обычную отделку на залитую деревянную поверхность, но в зависимости от типа отделки вы получите разные результаты.

Покрытие на масляной основе не повлияет на заполненную поверхность, но наполнитель не поглотит никакую часть отделки. Таким образом, окружающая древесина впитает масляную отделку и станет темнее, а наполнитель — нет.

Если вы наносите лак или полиуретановое покрытие на дерево, вы можете нанести его поверх шпатлевки.Покрытие будет ложиться на древесную шпатлевку и высыхать так же, как если бы оно было нанесено на дерево.

Заключение

Изготовление шпатлевки для дерева своими руками — это практика, которую пробуют многие домашние мастера по дереву, иногда из-за удобства, иногда для лучшего соответствия цветов, а иногда просто для экономии средств.

Хотя коммерческие шпатлевки для древесины работают хорошо, они, как правило, довольно дороги, особенно по сравнению со стоимостью небольшого количества столярного клея и небольшой кучи опилок.

Как и в случае с любым из этих типов самодельных альтернатив, вам нужно будет поэкспериментировать с изготовлением собственного наполнителя из древесных опилок и посмотреть, насколько хорошо он работает для вас и готовы ли вы принять его в качестве основного наполнителя, хотите ли вы приклеить с коммерческим продуктом.

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, оставьте комментарий и проверьте мой аккаунт в instagram здесь . Я стараюсь свести к минимуму рекламу на этом сайте, продавая силиконовые коврики.

Наши продукты:

Сделайте шпатлевку для дерева из опилок — как и почему?

Шпаклевка для дерева, друг новичка.

Шпаклевка для дерева часто используется для ремонта или восстановления поврежденных деревянных изделий путем маскировки трещин или вмятин в древесине. Процесс включает заполнение трещины и, после того, как наполнитель застынет, шлифование ее до гладкой, ровной поверхности. Хотя это более распространенное использование для «деревянной косметики» , я считаю, что он также является отличным инструментом для деревообработки для начинающих.
Как новичок, вы часто сталкиваетесь с небольшим изъяном, который может быть удален из профессионального вида, который вы, возможно, стремитесь достичь в своем последнем проекте по деревообработке.В этих случаях небольшое количество шпатлевки может иметь большое значение.

Коммерческая шпатлевка для дерева стоит недорого и бывает разных тонов, чтобы соответствовать любой древесине, с которой вы можете работать, но идеальное сочетание всегда будет проблемой.
Именно по этой причине я почти всегда делал свой собственный. При изготовлении шпатлевки для дерева вы можете гораздо ближе подобрать цвет древесины, над которой работаете.

Как сделать деревянную шпатлевку своими руками?

Ну, это так же просто, как смешать столярный клей и мелкие опилки.
Рецепт самостоятельного изготовления шпатлевки из опилок совсем не сложен, но есть несколько небольших соображений.

• Соотношение клея и опилок?
  Принимая во внимание, что опилки — это то, что придает цвет вашей шпатлевке, в то время как клей является связующим веществом, правильное соотношение клея и опилок позволит получить состав, похожий на замазку.
• Насколько хороши мелкие опилки?
  Чем мельче, тем лучше. Функция опилок в основном заключается в том, чтобы действовать как пигмент, и поэтому они должны быть очень хорошими.Эта пыль идеально улавливается при шлифовании заготовки.
  Использование более грубых опилок приведет к нежелательной текстуре.
• Цвет опилок?
  Вот где проявляется истинная красота смешивания вашего собственного деревянного наполнителя. Сбор опилок с заготовки, на которой будет использоваться древесный наполнитель, позволяет вам точно соответствовать цвету и, таким образом, сделать область, где используется древесный наполнитель, незаметной насколько возможно.

Смешивание и нанесение

1. Сбор мелочи в контейнер
   Сбор опилок должен производиться с заготовки, на которой они будут использоваться, чтобы она соответствовала цвету.Кроме того, он должен быть как можно более мелким. Идеально заготавливается после шлифования участка заготовки.
2. Добавление столярного клея
   Постепенно добавляйте клей к опилкам при перемешивании до получения консистенции, напоминающей замазку.
3. Нанесите на отверстие или трещину
   С помощью скребка нанесите шпатлевку DIY на то место, где она будет использоваться. В случае более глубоких трещин и отверстий постарайтесь ввести шпатлевку как можно глубже в трещину. С помощью скребка удалите излишки наполнителя вокруг области и оставьте для застывания.
4. Отшлифуйте поверхность
   После высыхания клея используйте наждачную бумагу с мелким зерном (200+), чтобы отшлифовать поверхность до гладкости.

Заключительная мысль

Изготовление деревянного наполнителя самостоятельно избавит вас от блуждания по местному хозяйственному магазину, как заблудшая душа, в поисках подходящего наполнителя, соответствующего вашему проекту, и, кроме того, избавит вас от чувства разочарования после возвращения домой, когда вы обнаружите, что сделали неправильный выбор. .
Это также означает, что вам не нужно выделять на полке специальное место для ряда различных оттенков шпатлевки для древесины, с которой вы, возможно, работаете.

С праздником деревообработки!

Woodworkjunkie.com, Сделай сам как профессионал

Как сделать деревянную шпатлевку из опилок

Почти в каждом деревообрабатывающем проекте наступает время, когда необходимо заполнить отверстие или шов от гвоздя, и что может быть лучше, чем сделать деревянную шпаклевку из опилок своими руками.

Ладно, есть и другие способы.Вы можете взять тюбик или контейнер с деревянным наполнителем, но он часто не подходит к дереву, и фиксатор торчит. Может быть, у вас обширная цветовая гамма наполнителей? Да, это возможно, но для большинства из нас это не так.

Ваша первая мысль, наверное, заключается в том, где взять опилки для изготовления деревянной шпатлевки? Ответ прост, Из самого дерева!

• Опилки (ну не совсем). На самом деле вы ищете древесную пыль.Опилки содержат более крупные частицы, которые часто бывают разных размеров и слишком велики для использования в этом случае. Я считаю, что лучше всего собирать древесную пыль с моей шлифовальной машинки Bosch. Мало того, что древесная пыль очень мелкая, она почти всегда связана с деревом, с которым я работаю. Вы, вероятно, шлифовали каждую деревянную деталь во время работы над проектом.
• Связующее (Столярный клей). Большинство клеев для дерева имеют легкий желтовато-коричневый оттенок, и они отлично подойдут. Однако, если вы найдете белый клей для дерева, вы получите наилучшее соответствие цвета.
• Шпатель. Мне нравится использовать шпатель где-то в диапазоне 1-3 ″ в зависимости от размера проекта. Не нужно дорого обходиться — подойдет любой шпатель.
• Перчатки из латекса или нитрила. Некоторые клеи могут содержать добавки, вредные для нашей кожи. Или, если вы просто хотите, чтобы руки были чистыми, возьмите пару плотно прилегающих перчаток. Лично мне нравится пачкать руки!
• Смесительная поверхность. Возьмите кусок дерева и используйте его в качестве поверхности для смешивания шпатлевки с опилками.

1. Соберите древесную пыль. Потребуется некоторая практика, чтобы определить, сколько вам нужно, но хорошей отправной точкой обычно является сумма размером с ладонь.
2. Добавьте столярный клей в древесную пыль, перемешивая пальцами или шпателем. Клей должен медленно размягчить всю смесь. Не добавляйте слишком много клея. Помните, что вы всегда можете добавить больше по ходу.
3. Продолжайте перемешивать «тесто», пока оно не станет пастой между пальцами.Теперь он готов к использованию.
4. Нанесите шпатлевку на трещины, которые вы хотите заполнить. Мне легче это делать пальцами. Работайте как можно быстрее.
5. Соскребите как можно больше излишков. Вот где я считаю шпатель бесценным.
6. Вымойте руки (если не пользуетесь перчатками) и инструменты. Клей для дерева очень сильно сохнет.
7. Слегка отшлифуйте свой проект. Чтобы удалить излишки наполнителя, не нужно много шлифовать, поэтому используйте наждачную бумагу с мелким зерном.
8. Отбросьте лишнюю деревянную шпатлевку, так как она не удерживается.

Как и во всем, всегда есть ограничения. Изготовление шпатлевки для дерева из опилок своими руками — не исключение.

Этот тип шпатлевки недостаточно прочен для заделки больших щелей и трещин.

Цвет будет близким, но не всегда на 100% точным. Хотя должен сказать, что он мне ближе, чем коммерческие шпатлевки для древесины. Если вы планируете окрашивать свой проект послесловием, домашняя шпаклевка для дерева обычно впитывает пятно так же, как и реальная древесина.

Невозможно подобрать текстуру дерева.Опять же, это ограничение всех древесных шпатлевок.

СОХРАНИТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ПЫЛЬ. Это может показаться смешным, но берегите древесную пыль! Поместите в пластиковый контейнер или пакет и приступайте к сборке. Я много раз полагался на свою коллекцию, чтобы завершить проект.

Наконец, если вы окрашиваете, у вас есть немного больше места для перешлифовки (см. Шаг 4) после заполнения трещины. Пятно скроет это!

Как сделать деревянную шпатлевку из опилок

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Это как сделать деревянную шпатлевку с опилками. Это очень частый вопрос, к счастью, рецепт очень простой. Я покажу вам, как именно это сделать, а также покажу, как использовать его в любое время, когда у вас есть дыра, которую нужно заполнить. Наслаждаться.

Я понятия не имею об оригинальной истории, лежащей в основе наполнителя из опилок, но я полагаю, что это была история о практичности, и у кого-то в нужный момент возникла действительно хорошая идея.

Представьте себе деревообрабатывающий цех много лет назад, больше похожий на сотни лет назад.При свете свечи какой-нибудь древний мастер видит пробел в своем проекте, и ему нужен быстрый способ устранить его.

Вместо того, чтобы строить проект заново, они видят клей, лежащий рядом с кучей опилок, и им приходит в голову смешать эти две вещи и разбить ее в трещине. Так родился наполнитель из опилок, и с тех пор мир изменился.

Хотя, вероятно, этого не произошло, шпатлевка на основе древесных опилок — один из старейших известных методов заполнения трещин и дефектов в деревообрабатывающем проекте.Это также то, что вы должны знать, как начинающий плотник.

Я покажу вам все, что вам нужно знать, а в конце поста вы сможете создать свой собственный наполнитель из опилок по запросу и использовать его в своих проектах.

См. Также: Лучшая шпатлевка для дерева

Рецепт шпатлевки для дерева

Рецепт самодельной шпатлевки для дерева совсем не сложен. На самом деле, вам, вероятно, даже не нужно ничего записывать, чтобы это запомнить. Вот и все:

Смешайте опилки с клеем для дерева, пока не получите пасту примерно той же консистенции, что и покупные шпатлевки для древесины, к которым вы, возможно, привыкли.Если вы раньше не использовали ничего из этого, поищите что-нибудь немного толще зубной пасты.

Можно использовать практически любой клей, но чаще всего используется обычный желтый клей для дерева. Просто смешайте очень мелкие опилки с деревянным клеем в небольшом количестве, пока не получите пасту желаемой консистенции, а затем вы можете вдавить ее в трещины и дефекты.

См. Также: Пошаговая вставка из древесного наполнителя

Советы по смешиванию и работе с наполнителем из опилок

Вот несколько советов по смешиванию наполнителя из древесных опилок, а также пара вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать процесс еще проще:

• Смешивайте только небольшие партии.В нормальных условиях вам определенно не нужно много, и вы все равно не хотите, чтобы оно высыхало.
• Используйте зубочистку или дюбель небольшого диаметра, чтобы смешать клей с опилками, так вы получите очень ровную смесь без сухих пятен или клей без пыли.
• Используйте очень мелкие опилки без сколов и сколов. Это не наполнитель OSB, это наполнитель из опилок.
• Нанесите наполнитель зубочисткой или ремонтным ножом. Вдавите его в область, которую необходимо заполнить, и оставьте немного на поверхности для последующей шлифовки заподлицо.
• После того, как наполнитель полностью высохнет, что для большинства столярных изделий может занять 24 часа, вы можете отшлифовать его до поверхности, и ваши заливки должны выглядеть очень хорошо.

См. Также: 16 замечательных причин использовать клей для дерева Titebond

Как заполнить отверстие или дефект

Первое, что вам нужно сделать, когда придет время использовать свой собственный шпатлевку, — это устранить дефект и подготовить его Для заполнения. Обычно это довольно просто, но иногда вы можете сделать несколько вещей, чтобы заполнить его лучше.

Если у вас гладкая щель или дефект изнутри, воспользуйтесь головкой гвоздя или заостренной частью винта, чтобы немного обработать его. Это создаст бороздки и углубления, в которые может просочиться клей, и поможет связать наполнитель с дефектом.

Кроме того, если ваш дефект очень большой, рассмотрите возможность заполнения его слоями, чтобы вы могли быть уверены, что наполнитель полностью высохнет до самого дна.

См. Также: Как сделать традиционную шпатлевку для дерева

Устранение разницы в цвете

Хотя это очень экономичный способ исправить дефекты в ваших проектах по деревообработке, он определенно не лучший, когда дело доходит до отделки.Независимо от того, что вы делаете, в конечном итоге будут незначительные различия в цвете.

Самая большая проблема с отделкой поверх этого типа шпатлевки заключается в том, что клей создает слой, который не впитывает отделку так же, как остальная часть дерева. Это создает различия в цвете, и позже вам придется устранять их с помощью методов ретуши, чтобы скрыть их.

Однако, если вы делаете что-то в деревенском стиле или если вы действительно не видите деревянную шпатлевку, это может быть отличным способом сэкономить деньги, потому что вы потратите только на клей.

См. Также: Как выбрать лучший клей для дерева для ваших проектов

Отделка поверхности после заливки

Наконец, как только все отшлифовано очень хорошо и ваша поверхность полностью подготовлена ​​к отделке, как и любая другая поверхность, заполняются заливки должно действовать очень похоже на натуральное дерево.

Вы заметите небольшую разницу при окрашивании, но с большинством напыляемых покрытий оно должно хорошо покрывать, не сильно усиливая внешний вид.

Единственное, с чем вы можете столкнуться, — это немного более светлый взгляд прямо в том месте, где материал наполнителя был вдавлен на место.Это из-за того, что некоторое количество клея проникло в окружающую древесину, и все, что вам нужно сделать, это отшлифовать его.

Если вы собираетесь использовать этот традиционный метод устранения дефектов, я определенно рекомендую вам сначала провести тестовую плату, чтобы увидеть, нравятся ли вам результаты. Традиционный — это очень весело, но он не так универсален, как некоторые из доступных современных наполнителей.

См. Также: Как использовать шпатлевку для дерева

Ваше задание в блоге

Теперь, когда вы знаете рецепт шпатлевки из опилок, которую вы можете сделать самостоятельно в любое время, пора выйти в магазин и принять меры.Возьмите небольшую доску для тестирования и начните делать свой собственный наполнитель.

Лучшее, что вы можете сделать, — это протестировать этот процесс, и поскольку у вас, скорее всего, уже есть древесная пыль и столярный клей в вашем магазине, вам на самом деле не нужно ничего покупать.

Смешайте немного кашицы и продолжайте добавлять опилки, пока она не достигнет нужной консистенции. Используйте коготь молотка, чтобы сделать несколько отверстий в дереве и заполнить их.

Завтра, когда все станет красивым и сухим, отшлифуйте эти заливки и посмотрите, как выглядит поверхность.Если вам нравится внешний вид, на данный момент у вас в значительной степени есть бесплатная шпатлевка для древесины на всю оставшуюся жизнь.

Если у вас есть вопросы по изготовлению шпатлевки из опилок, задайте вопрос, и я с радостью на них отвечу. Счастливое здание.

Автор сообщения —

• Более 20 лет опыта в деревообработке
• 7 книг по деревообработке на Amazon
• О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
• Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона

Купить мои книги на Amazon

I получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к My Woodworking Facebook Group

отделка — Изготовление шпатлевки из опилок

Я помню, как недавно слышал, что опилки и столярный клей можно использовать в качестве заполнителя для древесины, чтобы заполнить пробелы и недостатки.

Да, вы можете это сделать, но учтите, что термин «опилки» здесь может вводить в заблуждение. Обычно, когда такие вещи выполняются дома, используется шлифовальная пыль, а не настоящая пыль от пиления, которая, как правило, имеет диапазон размеров частиц, включая несколько более крупных хлопьев, и, как правило, вы хотите, чтобы пыль наполнителя была как можно более мелкой.

Я бы купил подходящую шпатлевку для дерева, но не стал бы тратить деньги, и мне также любопытно, реалистична ли эта техника.

На самом деле, я думаю, что во многих отношениях лучше не покупать шпатлевку. Большинство коммерческих древесных наполнителей в чем-то немного разочаровывают, и если у вас уже есть готовый запас древесной пыли, это хороший способ использовать хотя бы часть ее.

Также, как этот эффект мог бы закончить изделие, если бы я окрашивал дерево, выделялся бы наполнитель и был бы очень заметен?

Если вы испачкаете деталь, да, она будет выделяться, как правило, очень очевидно.

Большинство наполнителей из древесной пыли и клея (включая эпоксидные, белые и желтые клеи и суперклей) не впитывают и поэтому будут очень заметно выделяться при последующем окрашивании, поскольку это зависит от впитывающей способности. Таким образом, исторически использовался альтернативный подход, заключающийся в том, чтобы сначала окрашивать, а затем использовать наполнитель, соответствующий цвету окрашиваемого (или часто на один оттенок темнее), хотя, к сожалению, этот подход, как правило, нецелесообразен для заливок клеем + древесной пылью из-за необходимости соскабливания или отшлифуйте наполнитель заподлицо.

Если вы не окрашиваете
В какой-то момент вы прочитаете в Интернете, что если вы сделаете наполнитель из пыли той же породы, что и дерево, над которым вы работаете, то «это хорошее совпадение цветов». и даже иногда, что «это бесперспективный матч». но я могу сказать вам, что в большинстве случаев это ложь или человек, который пишет, слишком великодушен!

Почти во всех случаях заливка будет на значительно темнее, чем окружающая древесина на . Причина этого в том, что пыль смочена клеем, поэтому она ведет себя как торцевая зернистость, которая во влажном состоянии становится темнее, чем лицевая зерно.

Пятна
Это одна из причин, по которой не стоит покупать коммерческие шпатлевки для древесины, потому что даже «окрашиваемые» не так хорошо впитывают морилку.

В Интернете опубликовано несколько формул наполнителей для дома, которые, по мнению их пользователей, окрашивают намного лучше, чем любая из коммерческих версий. Большинство включает в себя немного штукатурки или шпаклевки для увеличения впитывающей способности.

Но в меньшем масштабе, если вы используете шлифовальную пыль того же вида и скрываете клей в качестве связующего, вы можете получить очень разумное цветовое соответствие, которое не очевидно на расстоянии вытянутой руки, а иногда и даже ближе.Такой наполнитель может даже иметь хорошие свойства окрашивания, но тип пятна, который вы используете, будет иметь значение, поэтому никаких гарантий здесь нет, и вам нужно будет поэкспериментировать на себе.

Дополнительная информация:
Заглушки для больших отверстий, имеющиеся в наличии

Несколько способов заполнить пробелы в древесине ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Как восполнить пробелы

Обработка ценных пород дерева требует значительной точности и изящества, зачастую столь же, как и тех, которые выполняются машинистом. Тем не менее, плотник, особенно плотник, работающий самостоятельно, работает с оборудованием, которое не обладает точностью, присущей металлообрабатывающим станкам и токарным станкам, с которыми работает механик.Скорее, плотник должен привнести эту точность на верстак благодаря своим собственным навыкам и проницательности.

Один из наиболее неприятных аспектов выполнения домашних проектов по деревообработке — это несоответствующий стык , где древесина не соединяется плавно. Плотные, бесшовные стыки являются определяющей характеристикой качественной обработки дерева, особенно мебели, и многие плотники отчаялись выполнить их.

Легко упрекнуть инструменты, когда стыки получаются не такими тугими, как хотелось бы.Но не вся вина лежит на этом. Если мы посмотрим на мастерство мастеров по дереву в средние века, мы увидим множество примеров изысканной обработки дерева, и все они выполнялись с помощью гораздо большего количества деревенских инструментов, чем мы имеем сегодня. И все это они сделали без электроинструментов.

Плохие суставы не только расстраивают плотника, но и говорят о качестве его работы. Любой, кто смотрит на готовый проект, естественно, заметит плохие столярные работы, что делает уровень квалификации плотника очевидным для всех, кто это видит.

Очевидно, что любой из нас хотел бы иметь возможность устранить эти пробелы в наших проектах и ​​чтобы все, что мы производим, выглядело идеально. Тем не менее, каждый, кто занимается изготовлением мебели, в какой-то момент сталкивается с этой ситуацией. Тем не менее, существует ряд способов устранения этих зазоров в швах наших проектов, в том числе: клей и опилки (в том числе смеси эпоксидной смолы и опилок), коммерчески доступный шпатлевка для дерева , и небольшая полоска древесины . .

Опилки упакованы в полиэтиленовые пакеты, Joel Wash

Деревянные шпатлевки

Самый распространенный способ устранения дефекта в деревообрабатывающем проекте — использовать промышленные шпатлевки.Эти наполнители производятся рядом компаний, которые поставляют продукты для отделки древесины и клеи. Они бывают двух основных стилей: «окрашивающиеся» и тонированные.

Заполнители для окрашивания древесины

Заполнители для окрашенной древесины — это немного неправильное название. Хотя все они утверждают, что принимают морилку, они не делают этого так хорошо, как дерево, которое они заполняют. Некоторые делают это лучше, чем другие, но я еще не видел ни одного «окрашиваемого» шпатлевки для древесины, который действительно принимал бы окраску до такой степени, чтобы он действительно соответствовал древесине, с которой он используется.В лучшем случае вы можете ожидать, что эти продукты приблизятся; но они никогда не будут точными.

При использовании этих шпатлевок следует ожидать нанесения дополнительных слоев морилки непосредственно на шпатлевку после окрашивания древесины. Это позволит вам затемнить древесную шпатлевку, более приближенную к цвету окрашенной древесины.

Хотя эти шпатлевки для окрашиваемой древесины не очень хороши, когда дело доходит до соответствия цвету текстуры древесины, они отлично подходят для использования в проектах из окрашенной древесины.Шпаклевки для дерева красиво заполнят швы и отверстия от гвоздей, создавая гладкую, бесшовную поверхность. Поскольку они дают усадку при высыхании, всегда следует наносить излишки, а затем отшлифовать их до гладкой поверхности после высыхания.

Предварительно тонированные шпатлевки для дерева

Предварительно окрашенная шпатлевка Специальная шпатлевка для дерева представляет собой шпатлевку для древесины, уже окрашенную в оттенки обычных древесных цветов. Доступные в различных стилях и цветах, шпатлевки для дерева предлагают привлекательную альтернативу попыткам создания собственной мучной пасты, чтобы заполнить пробелы.Многие деревообрабатывающие компании поставляют эти шпатлевки, цвет которых соответствует цвету многих распространенных пород древесины лиственных пород, произрастающих в США.

Эти наполнители изготовлены из настоящих опилок видов, указанных на этикетке, а банка этого материала (6 унций, 170 г) стоит около 6 долларов США (~ 5 евро). Эти продукты избавляют от некоторых догадок, пытаясь сделать свой собственный деревянный наполнитель, но если у вас нет шкафа, заполненного различными доступными цветами, или вы не приобрели банку только для проекта, над которым вы работаете, использование этого часто означает, что вы позволите вашему проекту остановитесь, когда вы направляетесь в домашний центр или (что еще хуже) ждете, пока он придет по почте.

Тем не менее, эти шпатлевки не идеальны. Любой, кто хоть немного занимался обработкой дерева, знает, что окраска древесины варьируется даже в пределах одной породы. Вдобавок ко всему, у большинства пород древесины два основных цвета текстуры, но на самом деле их может быть до шести. Таким образом, простое заполнение шва одним из этих готовых деревянных шпатлевок может не дать вам невидимого шва.

Работа с деревянными шпатлевками

Есть два решения этой проблемы; и то, и другое можно и нужно использовать одновременно.Во-первых, смешайте цвета одной марки вместе, чтобы вы могли найти точное соответствие вашему дереву. Поскольку ваша древесина имеет несколько разных тонов, второй — не смешивать только один цвет, а смешивать несколько. Затем, когда вы заполняете отверстия от гвоздей, швы или другие зазоры, вы можете использовать комбинацию разных цветов шпатлевки, скрывая шов лучше, чем это может сделать один цвет.

В идеале шпатлевка должна иметь консистенцию шпатлевки. Однако вы можете обнаружить, что у вас не такая уж толстая шпатлевка.Если это так, то это действительно не проблема. Вы можете сделать его более густым, добавив в него «малярную белилу». Если вы не можете найти белилу в местном центре строительных материалов, это не более чем белая меловая пыль. Вы можете легко сделать это, подпилив внутреннюю часть гипсокартона с помощью рашпиля или обычного рашпиля на палочке белого мела.

Чтобы смешать малярную макулатуру с шпаклевкой для дерева, разложите ее на рабочем столе, на крышке банки с краской или на старой тарелке.Затем возьмите шарик из шпатлевки и прижмите его к белилам, давая ему прилипнуть. Замесите шарик замазки, нанося на него белила. По мере работы вы заметите, что чем больше белизны вы нанесете на замазку, тем толще и жестче она станет.

Чтобы заполнить зазоры или дырки от гвоздей утолщенной замазкой, вытащите уголок и поверните его между большим и указательным пальцами, сделав тонкий круглый выступ. Вдавите его в шов или отверстие, протирая большим пальцем сбоку, чтобы стереть излишки.Сохраните остатки в герметичной банке для следующего раза.

Этот метод очень хорошо работает при заполнении отверстий от гвоздей в окрашенной и лакированной деревянной отделке из архитектурного дерева. Заливать их нужно после окрашивания и нанесения хотя бы одного слоя лака, но перед нанесением последнего слоя лака. Перед нанесением лака не нужно ждать высыхания шпатлевки.

Кстати о меловой пыли

Меловую пыль можно использовать и для другого способа изготовления шпаклевки для дерева.Он идеально подходит для заполнения отверстий под гвозди в окрашенной деревянной отделке и других окрашенных объектах. Одна из замечательных особенностей этого продукта заключается в том, что он использует краску в качестве одного из двух ингредиентов. Поэтому, если краска, которая используется для окраски проекта, используется для шпатлевки, она будет соответствовать, без необходимости закрашивать ее.

Для того, чтобы сделать это, вам понадобится либо та же самая малярная белила, о которой я говорил несколькими абзацами назад, либо меловая пыль. Если у вас нет ни того, ни другого, самый простой способ получить меловую пыль — измельчить сердцевину куска фанеры с помощью напильника или пищевой терки.Блендер или кухонный комбайн тоже подойдут, но вы должны хорошо его очистить, пока семейный повар не узнает об этом.

Сделайте небольшой холмик из меловой пыли на антипригарной поверхности, а затем капните несколько капель краски на ее середину. Начиная с шпателя, смешайте два ингредиента вместе. Добавьте больше меловой пыли и / или больше краски по мере необходимости, чтобы получить консистенцию, похожую на замазку. Как только вы доберетесь до этой точки, соскребите замазку с поверхности, на которой вы ее смешиваете, и разомните ее пальцами.Если вы можете размять его в руках, он готов к использованию.

Эту шпатлевку используют так же, как описано выше, для предварительно тонированной шпатлевки, загущенной меловой пылью. Обязательно храните его в герметичном контейнере, если вы собираетесь использовать его снова.

Опилки и клей

Опытные плотники не всегда утруждают себя покупкой шпатлевки, подходящей для их проектов. Вместо этого они используют опилки от самого проекта и столярный клей. По большей части, если шов маленький (<2 мм, 1/16 дюйма) или находится в труднодоступном месте, использование смеси опилок и клея должно не только покрывать шов, но и в соотношении клей / опилки достаточно опилок, получившаяся отделка должна очень хорошо скрывать открытый шов.

Некоторые плотники не хотят использовать этот метод шпатлевки, так как он часто приводит к тому, что шпатлевка становится намного темнее окружающей древесины после нанесения отделки. Это потемнение отделки происходит из-за огромной площади поверхности, связанной с «мукой» опилок, образующихся из настольных пил и других деревообрабатывающих станков (фрезерных, ленточных пил и т. Д.).

Однако, если ваши опилки также содержат стружку или пыль большего диаметра, вы можете создать смесь пыли и клея, которая не поглотит столько пятен / отделки, и полученная в результате нанесенная отделка не будет темнее, чем окружающая древесина, в результате чего Ваши результаты будут выглядеть намного лучше, поскольку уменьшенная площадь поверхности стружки / большая пыль уменьшают количество пятен, поглощаемых ремонтной смесью.Если ваша пыль состоит только из опилок типа «мука», создаваемых столовыми пилами, то смешивание этой муки с предметами, не впитывающими пятна (мел — карбонат кальция или гипс из гипсокартона), может улучшить впитывающие характеристики смеси. Кроме того, добавление небольшого количества клея в эту смесь также уменьшает количество пятен, впитываемых начинкой. Клей не оставляет пятен, это знает любой плотник, поскольку мы ВСЕ совершили ошибку , не смыв всего клея с капель, только для того, чтобы стать свидетелями ужаса той части вашего проекта, которая не требует никаких затрат. цвет вообще из-за избытка клея.

Или шеллак

То же самое можно сделать с помощью прозрачного шеллака, а не с помощью столярного клея. Есть два преимущества использования шеллака перед столярным клеем. Во-первых, он будет еще лучше соответствовать цвету вашей заготовки, особенно если вы используете опилки из своего проекта. Во-вторых, шеллак сохнет очень быстро, гораздо быстрее, чем столярный клей. Если вы заполняете вертикальную поверхность, это важно.

Обязательно покупайте для этого прозрачный шеллак, а не естественно окрашенный.Шеллак естественного цвета — оранжевый, непрозрачный, поэтому он повлияет на готовый цвет вашего проекта.

При смешивании вы ищете консистенцию чего-то вроде кукурузного хлеба, но не можете превратить его в шарик. Если вы можете склеить его в этот шар, вероятно, у вас слишком много шеллака; добавьте еще опилок, чтобы сделать его немного суше.

Используя кусок дерева

Возможно, самый эффективный, но самый сложный метод устранения небольших зазоров в древесине — это на самом деле использование деревянного куска из самого проекта в качестве шпатлевки.Преимущества этого подхода очевидны; древесина впитывает морилку / отделку так же, как и остальная часть проекта, она может выглядеть бесшовной, если все сделано правильно, и не обязательно полностью останавливать ваш прогресс.

Исправления такого рода применимы к столешнице с зазором / швом 1-5 мм (до ~ 3/16 дюйма) или уступом в форме шипа, который не совпадает с его врезным корпусом (зазоры 1 Только -2 мм). На столешнице с помощью фрезерного станка или царапины создайте шов, который намеренно немного больше, чем зазор шва.Сделайте ширину одинаковой и нацарапайте глубину ~ 3 мм (1/8 дюйма). Теперь, когда зазор имеет одинаковый размер, установите размер куска обрезков древесины (обязательно обратите внимание на цвет текстуры и узор) в соответствии с размером нового отверстия. Сделайте глубину этого наполнителя немного толще, чем глубина (4-5 мм), и выровняйте излишки, когда он приклеен на место и высохнет. Если вы будете осторожны с выбором цвета и текстуры, исправление должно быть практически незаметным.

Для уступов шипом аккуратно выровняйте тонкую полоску обрезков древесины до размера зазора шипа и вставьте ее.Перед тем, как приклеивать, проверьте, подходит ли он. Как только вы будете удовлетворены посадкой, приклейте ее на место и острым зубилом срежьте излишки, когда клей высохнет. Опять же, тщательный подбор древесины по цвету и текстуре делает этот вид ремонта практически незаметным.

Заливка эпоксидной смолой

Все варианты, которые мы обсуждали до сих пор, предназначены для скрытия швов в проектах деревообработки. Но есть еще один вариант, который становится популярным; превращение этих швов в элемент дизайна вашего проекта.Это стало довольно распространенным явлением для столешниц из плит из натурального дерева с так называемыми «живыми краями». Когда в этих плитах есть трещины, возникшие либо из-за того, что они вырезаны из буквы «V», образованной разделяющим стволом, либо из-за трещин в самой плите, обычно заполняют отверстие прозрачной или цветной эпоксидной смолой.

Эту же технику можно использовать для заполнения пробелов и сучков в любом проекте деревообработки, превращая то, что в противном случае выглядело бы ошибкой, в привлекательный элемент дизайна вашего проекта.

Для этого вам понадобится жидкая эпоксидная смола, которая обычно используется для работы со стекловолокном, а не та, которая используется в качестве клея. Хотя оба являются эпоксидными продуктами, основное отличие состоит в том, что жидкая эпоксидная смола тоньше, что делает ее текучей. Он доступен в бутылках от 8 унций. до галлона. В зависимости от того, какой продукт вы покупаете, он может смешиваться в соотношении от 1: 1 до 1: 4. Я использовал разные смеси и не вижу реальной разницы в результатах.Однако вязкость эпоксидной смолы важна.

Эти эпоксидные смолы можно использовать бесцветными, хотя их нередко подкрашивать. Используются самые разные техники и материалы колеровки, например, окрашивание в синий цвет и придание трещине вида реки; но в этой статье мы остановимся на черном, наиболее распространенном цвете. Чтобы сделать эпоксидную смолу черной, вы можете добавить мелко измельченный древесный уголь художника или черный оксид железа (обычно имитирующий оксид железа, что означает, что это не ржавчина).

Другой важный момент при выборе эпоксидной смолы — это время отверждения. Вы не хотите использовать «быстросохнущую» эпоксидную смолу, время отверждения которой составляет пять минут. Скорее, вам лучше использовать тот, который обеспечивает время отверждения от 15 до 30 минут. Дольше — нормально; но не обязательно.

Подготовка и использование эпоксидной смолы

Чтобы использовать эпоксидную смолу, вам сначала нужно определить, как вы собираетесь заливать ее в зазор, который вы пытаетесь заполнить. По возможности лучше заливать смолу сзади; но для этого необходимо, чтобы зазор проходил через всю заготовку.В противном случае вам нужно будет либо заполнить зазор спереди, либо просверлить отверстие до зазора сзади. Хотя заливка эпоксидной смолы спереди может быть проще, она может оказаться не такой гладкой. Лучше просверлить отверстие сзади.

Чтобы произвести заливку с обратной стороны проекта, сначала заклейте зазор такой же лентой из алюминиевой фольги, которая используется для воздуховодов. Я имею в виду не изоленту или утиную ленту, а продукт, сделанный из алюминиевой фольги.Это обеспечит гладкую поверхность для верхней части вашего проекта. Тем не менее, у ленты не очень высокая степень адгезии при нанесении на дерево, поэтому вам нужно хорошо прижать ее, чтобы убедиться, что она хорошо прилипает и эпоксидная смола не может вытекать.

Используйте одну сплошную деталь, чтобы закрыть весь зазор. Вы также можете использовать для этого другие типы ленты, например, малярный скотч. Преимущество использования ленты из алюминиевой фольги заключается в том, что она оставляет очень гладкую поверхность.

Подготовив «форму», вам нужно перемешать эпоксидную смолу в соответствии с соотношением, указанным на емкости.Для этого я использую градуированные чашки для смешивания, которые позволяют мне получать точное и постоянное соотношение. Если вы используете пигмент, добавьте его в самом начале смешивания эпоксидной смолы.

Медленно залейте эпоксидную смолу в зазор, давая ей время продвинуться вниз и заполнить все доступное пространство. Чтобы облегчить выход воздуха, не заполняйте промежуток на всю длину с самого начала. Лучше работайте от одного конца до другого, позволяя концу, с которого вы начинаете, полностью заполниться, прежде чем заполнять другой конец. После заполнения вы можете увидеть образование пузырьков воздуха, указывающих на то, что вы не дали достаточно времени для выхода всего воздуха.Ничего страшного, просто убедитесь, что зазор немного переполнен и на поверхности есть лишний материал. Вы можете долотеть и отшлифовать это позже.

Если вы работаете с верхней стороны, процесс такой же, за исключением того, что вам нужно быть особенно осторожным, чтобы убедиться, что вы переполнили зазор, оставив материал, который вы можете отшлифовать. Одна из потенциальных проблем заключается в том, что эпоксидная смола заполнит волокна древесины, поэтому, если вы планируете использовать морилку в проекте, вам нужно будет протереть древесину, прежде чем заполнять зазор эпоксидной смолой.

Заполнение трещин сучков — это то же самое, что заполнение щелей с верхней стороны стола, если только у вас нет открытых сучков. В этом случае вам нужно будет работать сзади, убедившись, что у вас есть гладкая поверхность в верхней части проекта.

Топ-10 неожиданных лайфхаков для дома на опилках

Все заядлые плотники и плотники по выходным знают, что при работе с деревом неизбежно одно, например смерть и налоги, — опилки. Все это сверление, пиление и шлифование создают груды и груды материала.Даже если вы нанимаете стороннего специалиста или профессионального подрядчика для строительства дома, вам все равно придется иметь дело с опилками.

Часто очистка надоедливого материала может быть такой же сложной работой, как и сам проект, который его изначально создал. Если вы переживаете все эти проблемы и у вас такой избыток остатков материала, тогда вы могли бы также пойти на зеленый и получить что-то от этого.

Ознакомьтесь с 10 удивительными вариантами использования опилок, и, надеюсь, прочитав эту статью, вы убедитесь, что сидите на куче сокровищ, а не на мусоре.

1: Жесткий против грязных разливов

Гараж и подъездная дорожка часто могут быть магнитом для трудно поддающихся очистке разливов, таких как нефть и бензин — у всех нас была машина, которая в какой-то момент кровоточила маслом по всей подъездной дорожке, не так ли? Опилки могут быть весьма эффективным средством очистки этих разливов практически бесплатно для вас.

Посыпьте опилками пятно, подождите несколько минут, а затем сместите опилки, и пятно должно исчезнуть вместе с ним — повторяйте столько раз, сколько необходимо.Есть причина, по которой уборщик в вашей школе бросал опилки после того, как ребенок, которого всегда рвало, снова застрял — это дешево и очень эффективно для сбора грязных пятен.

2: Сделать мульчу

Вместо того, чтобы покупать несколько пакетов с дорогостоящей мульчей для своего сада, вы можете так же легко разбросать опилки вокруг основания цветника. Часто опилки справляются с этой задачей не хуже, чем покупная мульча, предотвращая появление сорняков и удерживая влагу, а иногда даже лучше!

Если вы решили использовать опилки вместо мульчи, не забудьте сначала добавить в почву азотный компонент.Это так же просто, как смешать его незадолго до укладки мульчи, и рекомендуется использовать 1 фунт азота на каждые 50 фунтов опилок.

3: Идеально для домашних животных

Опилки отлично впитывают влагу и запахи, поэтому их можно эффективно использовать вместо наполнителя для кошачьего туалета, который, честно говоря, может быть дорогостоящим и ужасно пахнуть. Вы также можете использовать его для уборки, когда ваш котенок неизбежно пропускает туалетный лоток или ваш новенький щенок не успевает выбраться наружу.

Просто посыпьте опилками несчастные случаи с домашними животными для быстрой и экономичной уборки. Или используйте его для домашних животных в клетках, таких как мыши, песчанки, хомяки и морские свинки. Им понравятся свежие, чистые опилки, которые сделают себе комфортное жилое пространство.

4: Разжигание огня

В следующий раз, когда вы попытаетесь развести огонь, выбросьте газету и все эти потенциально опасные чернила, опилки безопаснее и намного эффективнее.Неважно, есть ли у вас камин, костровище на заднем дворе или вы планируете развести костер на пляже, опилки могут помочь вам развести огонь.

Присыпьте большое количество опилок вдоль дна, чтобы создать основу, а затем поместите на нее свои ветки и бревна. Вы обнаружите, что вам нужно гораздо меньше (если таковые имеются) газет, чтобы разжечь огонь, и , они будут гореть быстрее.

5: Отлично подходит для садоводства

Одно из самых удивительных применений опилок — это то, насколько они хороши в саду.Если вы гордитесь своим зеленым пальцем и не пользуетесь опилками, действительно ли вы получаете максимум от своего сада? Это действительно может творить чудеса с вашей почвой.

Кроме того, он отлично подходит для выращивания вкусных грибов. В природе грибы растут на упавших деревьях и бревнах, или, проще говоря, на древесине. Таким образом, имеет смысл использовать опилки, чтобы создать собственную грибную грядку. Просто смешайте опилки с небольшим количеством органического компоста, добавьте грибную икру и поддерживайте смесь влажной.

6: Заполнение деревянных отверстий

Вот отличный совет, который профессионалы используют для заполнения отверстий, трещин и надоедливых выбоин в древесине: используйте опилки. Смешайте опилки из той же древесины, которую вы хотите отремонтировать, с помощью столярного клея, пока не получите консистенцию, напоминающую замазку. Затем используйте его, чтобы заполнить поврежденные участки.

Bonus — цвет вашей шпатлевки точно соответствует цвету древесины, которую вы ремонтируете, поэтому не нужно беспокоиться об эстетически непривлекательных несоответствиях.

7: Убийца сорняков

Древесные опилки, особенно ореховые, являются естественными истребителями сорняков. Сорняки могут быть серьезными вредителями в любом саду, на лужайке или подъездной дорожке, поэтому воспользуйтесь некоторыми из удивительных свойств опилок. Вы можете просто насыпать немного в саду или в саду или подмести немного в трещины и щели на подъездной дорожке. Опилки содержат Juglone, химическое вещество, токсичное для многих растений, которые имеют тенденцию появляться в нежелательных местах.

Никому не нравится вид сорняков на их участке, поскольку они часто делают его заброшенным и заброшенным. Никогда больше не беспокойтесь об этом, если вы не забудете сохранить остатки опилок.

8: Отлично подходит для тяги

Когда рабочие ведут лесозаготовки в суровых условиях — например, ледяной зимой — они часто бросают опилки, чтобы тянуть грузовики. Это помогает уплотнять снег, обеспечивая им безопасный проход и защищая землю под ним.

Его можно легко экстраполировать и использовать на подъездной дорожке или в районе во время снежной бури, и он станет отличным дополнением к любому комплекту безопасности на дороге, поскольку вы никогда не знаете, когда вам может потребоваться дополнительная тяга.

9: Чистые полы

Опилки не только очень эффективно впитывают пролитые пятна, но и являются тонким, но мощным чистящим средством. Возьмите лишние опилки, смочите их небольшим количеством воды и используйте их, чтобы подмести пол в гараже или патио.

Ваши влажные опилки впитают и соберут всю нежелательную грязь и сажу, делая полы безупречными. Это особенно хорошо работает на бетоне, о котором мы поговорим ниже.

10: Защитить бетон

Продлите срок службы бетонных полов, время от времени используя влажный раствор для очистки опилок.