Пристройка к деревянному дому из бруса 150х150 и крепление к дому: проекты, варианты дизайна и нюансы монтажных работ. Строительство пристройки из бруса к деревянному дому

Содержание

Пристройка к деревянному дому из бруса своими руками. Правила возведения пристройки к дому из бруса

Все фото из статьи

Очень часто в процессе эксплуатации строения хозяева задумываются о том, чтобы расширить жилую площадь или добавить закрытую веранду для летнего отдыха, и если с кирпичными сооружениями все более-менее понятно, то пристройка к дому из бруса должна строиться с учетом определенных правил, если не знать технологию, результат работы может оказаться совсем не таким, как ожидалось.

Мы рассмотрим технологический процесс возведения пристройки и расскажем, на какие момент следует обратить самое пристальное внимание.

Проектирование конструкции

Перед тем, как построить пристройку к дому из бруса, необходимо составить проект и согласовать его с соответствующими инстанциями, только если у вас на руках есть разрешение, можно начинать работы. При создании плана важной учесть несколько факторов:

Пространство на участке Существует множество требований по расположению строений и их расстоянию от различных объектов, заборов и других зданий.
Если у вас маленький участок, то следует особенно тщательно проверять проект на соответствие все условиям
Назначение конструкции Важно, чтобы вы заранее знали, какие функции будет выполнять пристройка – жилые помещения, веранда, гараж, мастерская и т.д. От этого зависит толщина стен и их конструкция, наличие и площадь оконных проемов, размер дверей. Кроме того, может понадобиться подведение коммуникаций, этот нюанс также нельзя упускать из вида
Используемые материалы Естественно, что пристрой из бруса к дому из бруса подходит лучше всего, поэтому стоит использовать материал с такой же конфигурацией и с такой же фактурой, как и в основном строении. Если найти такой вариант сложно или его цена чрезмерно велика, то можно использовать и другие решения, но надо, чтобы они сочетались с остальным строением
Кто будет выполнять работы Дело в том, что построить пристройку к дому из бруса можно и своими руками, а можно нанять бригаду специалистов. Почему этот фактор важен? Все просто: если вы не имеете опыта работ, то лучше выбирать варианты попроще, а если работу выполняют профессионалы, то они могут воплотить в жизнь даже самые сложные замыслы

Совет!
Лучше всего поручить создание проекта специалистам, так вы получите документацию, соответствующую всем нормам и правилам.

Описание рабочего процесса

Рассмотрим, в какой последовательности выполняются работы и что следует учитывать при их выполнении. На самом деле ничего сложного нет, важно соблюдать рекомендации и не нарушать технологический процесс.

Фундамент

Важная часть конструкции, от которой зависит надежность всей пристройки, поэтому надо сделать основание максимально надежным и долговечным.

Работы выполняются следующим образом:

  • Мы рассмотрим самый популярный и часто используемый ленточный фундамент, именно этот вариант чаще всего выбирают застройщики. В первую очередь необходимо провести разметку будущего расположения конструкции, для этого проще всего использовать колышки и натянутый между ними шнур;
  • Далее нужно выкопать траншею, ширина основания выбирается в зависимости от используемого материала, глубина должна быть ниже точки промерзания, так вы исключите разрушение конструкции при замерзании грунта;
  • Теперь наступает очень важная стадия – привязка к существующей конструкции, для этого в основании сверлятся отверстия на 2/3 его ширины, расстояние между ними и их расположение должно совпадать с будущим арматурным каркасом.
    Отверстия должны быть на 1-2 мм меньше диаметра арматуры, чтобы вы забивали ее и она держалась надежно;

  • Далее сооружается арматурный пояс, который крепится к забитым элементам посредством вязальной проволоки, сваривать соединения не допускается;
  • Заливку бетона лучше производить за один этап, так надежность конструкции будет выше за счет однородности материала.

Важно!
Для набора раствором марочной прочности необходимо как минимум 4 недели, поэтому основание лучше соорудить заранее.

Сооружение коробки

Теперь рассмотрим, как пристроить пристройку к дому из бруса, процесс выполняется следующим образом:

  • В первую очередь стоит гидроизолировать основание, это надо для того, чтобы нижние венцы не впитывали влагу . Процесс прост: торец фундамента смазывается мастикой и к нему приклеивается либо один слой стеклоизола, либо два слоя рубероида;

  • Пристрой к дому своими руками из бруса начинается с укладки нижнего венца .
    Очень часто на фундамент кладется доска толщиной 50 мм, пропитанная для дополнительной защиты от влаги, но можно обойтись и без нее. Для первого ряда лучше использовать лиственницу, так как этот материал более стоек к сырости и вредителям;
  • Пристройка из бруса к дому из бруса сооружается венец за венцом, при этом если конструкция примыкает к средней части стены, в ней можно сделать небольшой паз для того, чтобы конструкция становилась ровно . На угловых соединениях и по краям пазы не делаются;
  • Так как древесина дает усадку, места соединений фиксируются скобами, они держат элементы, но при движении конструкции не ломают ее ;

  • Если помещение будет жилым, то минимальная толщина используемого бруса должна быть не менее 200 мм , в этом случае дополнительная теплоизоляция не потребуется;

Важно!
Не забудьте прокладывать все соединения джутовым утеплителем, это значительно улучшит теплоизоляцию стен.
Лучше всего использовать с пазами, так как в нем соединения более плотные.

  • Далее сооружается стропильная система, для этого используется брусок с сечением, обеспечивающим достаточную надежность . Крепление стропил к верхнему венцу лучше всего производить с помощью уголков, это ускорит процесс и обеспечит высокую надежность. Перед тем как сделать пристройку из бруса к дому,вы должны решить, какой материал будет использоваться на кровле, чаще всего выбирается тот же, что и на основном строении.

Каркасные конструкции

Этот вариант также используется довольно часто, его плюсами можно считать простоту и невысокую стоимость возведения, касательно рабочего процесса можно отметить следующее:


Мы разобрались,как построить пристрой к дому из бруса, используя каркас, который заполняется утеплителем и обшивается листовым материалом. Этот вариант очень хорош для нежилых пристроек.

Вывод

Правильно сооруженная пристройка позволит увеличить площадь дома и будет служить вам не меньше, чем основное сооружение. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах рабочего процесса и покажет их наглядно.

Пристрой из бруса к дому из бруса делается в том случае, когда хозяева хотят сделать еще одно дополнительное помещение. Такое помещение может носить жилой характер или чисто технический. Пристройка к дому из бруса позволяет реализовать творческие идеи хозяина, к тому же, благодаря ей, есть возможность расширить полезную площадь.

Для увеличения пространства дома, можно сделать пристрой.

Такое сооружение можно вполне создать своими руками, без помощи профессиональных строителей. Но, перед тем как браться за работу, следует составить план-проект, на котором будут видны форма и масштабы пристройки. Следует подумать о материале, ведь финальный вид дома должен гармонично вписываться в ландшафтный дизайн участка. Нюансов много, и над ними всеми следует думать.

Брусовой пристрой: особенности

Если дом деревянный, то вполне логично использовать и аналогичный материал для пристройки. Для таких целей лучше выбирать клееный, строганый или оцилиндрованный брус. Габариты данного материала позволяют вести работы достаточно быстро.

Пристройку обычно располагают возле боковой или фасадной стороны дома, чтобы она была развернута во двор. Что касается фундамента, то тут стоит выбирать столбчатый тип. При этом его уровень закладки должен приравниваться к уровню, на котором расположен фундамент основного дома. Деревянные пристройки имеют ряд преимуществ:

Брус для пристроя отлично подойдет ввиду его отличных теплоизоляционных качеств.

  1. Использование бруса удобно тем, что уже в заводских условиях его сортируют по размерам. Значит, при приобретении такого материала отпадает необходимость в самостоятельной обработке.
  2. На предприятии такой материал проходит специальную обработку, проводят нанесение пропиток и антисептических средств, которые создают защиту от поражения грибком и плесени.
  3. При желании заказчик может попросить провести термообработку, чтобы древесина приобрела необходимый оттенок.
  4. Брус — природный материал, значит, экологически чистый, а в самом помещении будет создан благоприятный микроклимат для жизнедеятельности человека.

Дерево популярно в строительстве, потому что с ним легко работать и оно хорошо поддается обработке. Пристраивать конструкцию из бруса можно не только к деревянным домам, но и кирпичным. В этом случае она будет выполнять роль веранды, особенно в летнее время.

Но сразу стоит отметить: пусть пристройка к дому из бруса имеет не столь значительные размеры, как сам дом, но потратиться придется, ведь древесина, благодаря ее высоким эксплуатационным свойствам, стоит не особо дешево. Особенно этот момент касается качественных пород дерева.

Каркасные пристройки

Каркасный пристрой достаточно бюджетен и прост в возведении.

Данный вариант подходит тем, кто располагает достаточно ограниченными финансами. К тому же такой пристрой подходит любому бревенчатому дому, при этом нет необходимости заготавливать под него специальное основание.

А это уже позволяет экономить не только средства, но и время.

Для того чтобы создать каркасную конструкцию, необходимо возводить стены так, чтобы по всей площади и периметру были созданы продольные, диагональные и поперечные металлические балки или брусья. В дальнейшем для отделки внешней и внутренней сторон используются плиты ДСП или ОСБ. Что касается отделки, то с внутренней стороны каркасный пристрой оформляется утепляющим материалом, например, пенополистиролом, базальтовой ватой, опилками и т. д. Также теплоизоляция сверху покрывается полиэтиленовой пленкой, которая будет служить паро- и влагобарьером.

Кроме того, что каркасная пристройка к деревянному дому не требует особых финансовых вложений в материалы, она еще и имеет достаточно легкую технологию возведения, благодаря чему с такой задачей может справиться и новичок.

Кирпичный пристрой

Кирпич позволяет создать более надежную постройку, но и обойдется она дороже, чем деревянный аналог. Сразу стоит сказать, что кирпичному варианту требуется более основательное утепление, зато в дальнейшем такой пристрой может быть дополнительной гостиной или спальной для гостей.

Кирпичные пристройки имеют свои нюансы:

Кирпичная пристройка к дому будет выглядеть менее презентабельно.

  1. Специалисты отмечают, что кирпичные конструкции лучше располагать так, чтоб они не были в поле зрения с улицы, то есть не занимали фасадные стены. Поэтому оптимальным местом для такого пристроя будут тыльные стороны дома.
  2. Так как кирпич далеко не легкий материал, то придется позаботиться об основательном фундаменте. Иначе со временем дом уйдет под землю или случится перекос.
  3. Кирпич хоть и надежный материал, но непрезентабельный. Соответственно, потребуются отделочные материалы, по крайней мере для внутренних стен. К тому же необходимо думать и об утеплении, так как кирпич — очень холодный материал, даже если и использовать пористый.
  4. Отдельного внимания заслуживают места стыков между кирпичной кладкой и деревянной стеной жилплощади.

Если нет возможности строить из кирпича, то можно думать об альтернативном материале, то есть пеноблоке. Он стоит несколько дешевле, а его габариты позволяют создать пристройку намного быстрее. К тому же его эксплуатационные свойства достаточно хороши, чтобы заменить кирпич. Стоит также отметить, что такие стены не требуют столь щепетильной отделки, можно создать более легкое основание, так как пеноблок в несколько раз легче кирпича. Что касается экономии и физических усилий, то следует отметить: для фиксации таких элементов необходим всего лишь специальный клей, а не цементно-песчаный раствор. Хватает буквально нескольких дней, чтобы к деревянному дому возвести пеноблочную пристройку.

Но ради справедливости все же стоит и отметить тот недостаток, что при строительстве такого помещения необходимо высчитывать точку росы для климата. Соответственно, это обуславливает потребность в наружной защите стен от промерзаний.

Как сделать самостоятельно постройку и с чего начать работу?

Будь то дом, беседка или иная пристройка, следует сначала набросать план на бумаге. После того как будут учтены все нюансы, включая расположение окон и дверей, вентиляцию. Только тогда можно браться за дело.

Начинать следует с фундамента. Чтобы его сделать, надо выполнить следующие действия:

  • подготовить песчано-щебневую подушку;
  • создать арматурный каркас;
  • укладка опалубочной конструкции;
  • заливка бетона.

Чтобы пристройка полноценно прилегала к дому, необходимо в брусе на каждом венце делать шканты (глубина — 3-5 см), только тогда при помощи штырей и наварных пластин конструкцию присоединяют к базовой стене.

Чтобы закрепить крышу пристройки, обычно используются брусовые прогоны, равные 150 мм.

Также следует помнить, что брус — это то же дерево. Значит, после того как пристройка будет закончена, ее следует оставить в покое, для того чтобы она осела. По прошествии этого времени можно будет приступать к установке дверей и окон. Если этим вопросом заняться раньше, то есть риск перекоса стен. Тогда все элементы в проемах либо деформируются, либо выпадут.

Специалисты отмечают, что лучше всего, конечно, пристройку возводить на том этапе, когда строится и сам дом. Это избавит от реконструкции уже имеющегося основания. Если так не получается, то придется поднимать нижние венцы, устанавливать здание на специальные сваи и работать с основанием.

На самом деле, насколько бы ни казалась легкой задача по возведению пристройки, следует знать, что самостоятельное выполнение работ допускается лишь в том случае, если дом и конструкция не имеют общего основания или несущих основ. Если таковые все же имеются, то лучше доверить вопрос профессионалам, ведь пристройка будет являться неотъемлемой частью общего здания. Иначе есть риск не только не получить надежной пристройки, но и завалить основной дом. И тогда вместо косметического обновления получится новая полноценная стройка.

Владельцы загородных домов и жилых коттеджей имеют уникальную возможность увеличить жилую площадь или полезное пространство дома с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Речь идет о строительстве пристройки к дому из бруса. Оптимальный вариант – пристройка из бруса, которая может быть пристроена как к деревянному дому, так и к строению из кирпича, пеноблоков, силиката и пр. Сделать пристройку к дому из бруса можно своими руками, если знать основные нюансы и технологию выполнения работ.

Пристройка из бруса к дому может быть очень разной. Строение можно использовать в различных целях:

  1. Дополнительное жилое помещение – гостевая спальня, детская, холл.
  2. Хозяйственное помещение – гардеробная, кладовая, мастерская.
  3. Веранда и терраса к дому.

Пристройка к дому в виде жилого помещения и веранды

Перед началом строительства и разработкой проекта необходимо определиться с концепцией будущей конструкции: какую роль она будет выполнять? От назначения строения зависит очень многое: тип фундамента, технология постройки, наличие коммуникаций. Пристройки разделяют на отапливаемые и не отапливаемые (холодные). Последние, как правило, используются как летние кухни, веранды, крытые террасы или оранжереи. Сооружения пристраиваются вдоль одного или двух фасадов дома и имеют площадь, не превышающую 20-30% от общего метража коттеджа.
Отапливаемые пристройки являются полноценным продолжением жилого строения. Их площадь может быть даже больше, чем метраж основного дома, если позволяют размеры участка. Такой вариант часто встречается, когда в доме живут родители и взрослые дети, которым нужна своя территория, но при этом семья желает жить рядом.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

Пристройка к дому – отличное решение для увеличения жилплощади, предоставляющее безграничные возможности. Выполнить такое сооружение из бруса можно не только для деревянного, но и каменного дома.

Варианты пристройки из бруса

Определившись с концепцией пристроя, необходимо разработать его проект. Для простой веранды проект можно сделать самостоятельно, а вот для пристраивания жилой части дома проект требует согласования в различных госструктурах, поэтому его разработку лучше доверить профессионалам. В проекте обязательно указывается: тип основания, перечень стройматериалов, конструкция всех элементов, способ связки строения с существующим домом, наличие коммуникаций. Также в состав проекта входит смета, которая определяет стоимость 1 кв. м строения и всего сооружения.

Пристройка из бруса своими руками

В качестве материала для строительства пристроя используется качественный брус с влажностью не более 22%. Критерии выбора и требования, предъявляемые к брусу, такие же, как и при возведении брусового или каркасного коттеджа. Материалы должны быть обработаны антисептическим и огнезащитным составом.

Фундамент под пристройку из бруса

Основание под пристрой возводится аналогично, как и под основное сооружение. Важно чтобы заглубление фундамента было одинаковым. Главный вопрос, который возникает при монтаже основания: нужно ли связывать фундаменты главного и дополнительного строения? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Связка оснований, как правило, производится при строительстве массивной пристройки, когда согласно расчетам, ее усадка будет коррелировать с усадкой основного сооружения. При возведении небольших конструкций связка фундаментов не делается, т. к. в этом случае вес строений будет значительно отличаться, и более тяжелая часть «утащит» за собой легкую. Необходимость и тип связки фундаментов определяется по результатам инженерных расчетов, сделанных на основании проекта.

Самым распространенным типом фундамента под пристрой является ленточно-монолитный с различной глубиной закладки, которая зависит от глубины заложения монолитной ленты основного строения. Этапы обустройства ленточного основания под пристройку из бруса к кирпичному или деревянному дому стандартны:

  1. Планировка участка, проведение разметки и выкапывание траншеи для заглубления монолитной ленты.
  2. Подсыпка гравийно-песчаного основания, укладка гидроизоляции.
  3. Монтаж опалубки, вязка и установка армокаркаса.
  4. Заливка фундаментной ленты бетонной смесью.
  5. Гидроизоляции и при необходимости утепление фундамента.

Монолитно-ленточный фундамент под пристройку

Для веранды или террасы отличным решением станет винтовой фундамент с деревянным ростверком. Такой тип основания позволит полностью исключить трудоемкие бетонные и земляные работы. Винтовой фундамент не соединяется с основным, поэтому его логично использовать только под легкие и небольшие по площади конструкции.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

При строительстве пристройки, которая будет плотно примыкать к существующему дому и иметь с ним единую кровлю, рекомендуется выполнять ленточно-монолитный фундамент на винтовых сваях. Усадка винтовых свай минимальна, поэтому сооружаемая пристройка не просядет относительно всего дома. Такой комбинированный фундамент требует детального профессионально расчета, который могут произвести только инженеры-проектировщики.

Если пристройка из бруса выполняется к старому дому, о фундаменте которого ничего неизвестно, то потребуется проведение комплекса работ по его исследованию:

  • основание немного откапывается со стороны, где планируется возвести сооружение;
  • фундамент исследуется, оценивается его конструкция и текущее состояние;
  • производятся необходимые расчеты.

В некоторых случаях старый фундамент нуждается в усилении, которое производят перед монтажом основания под возводимую брусовую или каркасную конструкцию.

2. Возведение стен пристройки

При строительстве пристроя возводится три стены, а в качестве четвертой используется несущая стена дома. Стены сооружение с применением бруса возводятся по каркасной или бескаркасной технологии.

Каркасные стены

Каркас для стен пристройки делается из бруса и крепится к установленным заранее балкам перекрытия. Балки монтируются на обвязку из дерева, в качестве которой может использоваться деревянный ростверк. После установки каркаса стены заполняются досками или ОСП-фанерой. Такая обшивка придает конструкции жесткость и устойчивость, позволяя сразу переходить к монтажу кровли. Конструкция, выполненная по каркасной технологии, часто обшивается имитацией бруса. Такой способ позволяет существенно сэкономить на материалах.

Каркасные стены из бруса для пристройки

Бескаркасные стены

При строительстве по бескаркасной технологии стены строения выполняются из бруса выбранного сечения. К достоинствам бескаркасной брусовой пристройки относят:

  • простота и высокая скорость монтажа;
  • отличные теплосохраняющие свойства;
  • единый дизайн, если пристройка к дому возводится из бруса.

Технология укладки бруса при возведении стен зависит от типа используемого бруса. Оптимальное решение – применение готового бруса, имеющего шлицы и пазы, значительно упрощающие сборку. При возведении стен рекомендуется особое внимание уделить межшовному соединению стен и не забыть о межвенцевом утеплении.

Бескаркасные стены пристройки из бруса

После окончания строительства стен независимо от применяемой технологии и назначения пристроя необходимо выполнить работу по обвязки конструкции. Обвязка осуществляется брусом небольшого сечения, например, 15х15 см, по всему периметру строения.

Монтаж крыши для пристройки

Крышу пристроя и существующего коттеджа необязательно объединять в единую конструкцию. При возможности можно произвести связку бруса пристройки и дома, сделав конструкцию более прочной и жесткой. Этот вариант подходит для нежилого помещения; если же пристраивается жилая площадь, то крыша должна быть общей.

Устройство крыши начинается с монтажа потолочного перекрытия, для которого используются деревянные балки, устанавливаемые наверх стен на расстоянии 50-70 см друг от друга. Балки перекрытия закрепляются уголками и крепежом. После этого балки подшиваются толстой фанерой или досками, поверх которых укладывается утеплитель – каменная вата.

Крыша пристройки из бруса может быть различной по конструкции, но, как правило, владельцы дома выбирают самый простой вариант – односкатную крышу. Такая крыша не собирает осадки, а в качестве кровельного покрытия может использоваться мягкая кровля, металлочерепица или недорогой ондулин. Обычно кровельный материал для крыши дополнительного строения выбирается тот же, что использовался для кровли дома.

Двускатная крыша для пристройки

Технология строительства крыши пристройки из бруса своими руками ничем не отличается от традиционного способа выполнения подобных работ для дома:

  1. Устраивается стропильная система и мауэрлат.
  2. Выполняется монтаж обрешетки или укладка сплошного настила.
  3. Облицовываются фронтоны и подшиваются карнизы.
  4. Монтируется выбранное кровельное покрытие.
  5. Устанавливаются ветрозащитные и водосточные элементы.

Устройство пола в пристройке

Если в качестве фундамента под пристройку из бруса было выбрано ленточное основание, то пол может быть как бетонным, так и деревянным. На деревянном ростверке бетонные полы не делают. Столбчатый фундамент также предполагает монтаж деревянного пола.

Бетонный пол

Для устройства теплого и надежного пола внутри незаглубленной ленты выбирается лишний грунт на заданную глубину – 20-40 см. На дно получившегося котлована насыпается гравийно-песчаная подушка и слой гидроизоляции, на который укладывается армокаркас. Пол заливается бетонной смесью по выставленным маячкам или с использованием современных самонивелирующихся растворов.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

При строительстве открытой веранды или террасы целесообразно заливать пол с небольшим уклоном – 3-5 градусов для обеспечения эффективного водоотведения атмосферных осадков.

После того как бетон затвердеет, можно укладывать финишное покрытие. Выбор напольного покрытия зависит от предпочтений владельца дома, его финансовых возможностей и назначения пристройки. Для жилых помещений это может быть плитка, паркетная доска, ламинат и пр. Для веранды – террасная или обычная деревянная обработанная доска.

Деревянный пол

Пол устраивается на деревянных балках, толщина которых не менее 15х10 см. Следует выбирать качественный брус для балок, т. к. от их надежности зависит прочность пола. Балки монтируются на ростверк или столбы при помощи уголков и металлического крепежа. Поверх балок укладываются доски, которые могут являться как финишным напольным покрытием, так и черновым полом.

Монтаж деревянного пола

После монтажа пола и обустройства кровли в пристройке из бруса устанавливаются двери и окна, производится внутренняя отделка.

Связка пристройки из бруса с домом

Если фундамент пристройки из бруса и существующего дома связывать необязательно, то связка стен осуществляется всегда. Технология связки стен пристройки с домом зависит от материала, из которого построен коттедж:

Связка пристройки с деревянным домом

Стены брусовой пристройки и деревянного дома связываются с помощью крепежа: кронштейнов, пластин, скоб, саморезов. Профессиональные строители рекомендуют использовать скобы, т. к. 1-1,5 года после возведения пристройки будет происходить ее усадка. После окончания усадки скобы нужно снять и закрепить заново, чтобы компенсировать смещение.

Связка пристройки с каменным домом

Связать пристройку к дому из бруса с каменной стеной сложнее. В первую очередь, необходимо понимать, что никакого жесткого крепления между камнем и брусом быть не должно! Строение из бруса будет давать усадку, а за счет разности массы и площади строений с большой долей вероятности получится серьезный перекос. При связке конструкции такого типа требуется выполнить деформационный шов толщиной 1-2 см. Для устройства шва нужно проделать штробу в каменной стене и уложить в нее межвенцовый утеплитель, например, каучуковый. Затем шов заливается герметиком. На всю ширину бруса, который примыкает к каменной стене, крепятся металлические планки, в которых строение будет давать усадку. По истечении 2-3 лет крепления можно заменить более жесткими постоянными.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Перед связкой торцов стен пристройки из бруса с каменным домом необходимо использовать эффективную гидроизоляцию для обоих материалов.

Схема связки каменного дома с пристройкой из бруса

Утепление и подвод коммуникаций

Жилое помещение и теплую веранду необходимо качественно утеплить. Теплоизоляции подвергаются следующие конструктивные элементы пристройки:

  1. стены – наружное или внутреннее утепление;
  2. пол – утепление синтетическими утеплителями в процессе монтажа;
  3. перекрытия – минвата или каменная вата укладывается при устройстве крыши.

Для утепления стен можно использовать минеральную (базальтовую) вату в плитах или рулонах. Под слой теплоизоляции обязательно укладывается паробарьер. К утеплению пристроек из бруса предъявляются те же требования, что и при теплоизоляции брусовых коттеджей.

Нередкий случай, когда численность семейства разрастается довольно активно, в особенности, когда дети взрослеют, обзаводятся собственными семьями и вот по вашему дому уже бегают внуки. Остро встает жилищный вопрос. А так как не каждому по плечу сегодня отселить детей в собственное жилище или семья предпочитает жить неразлучно в нескольких поколениях, остается единственный выход – расширять существующее жилье.

Проект – основа любого строительства

Владельцам частных домостроений, при наличии, конечно, достаточной площади на приусадебном участке, это сделать проще простого. Даже если вы надумали сделать все своими руками, мы не видим никаких препятствий, тем более что помощников полон дом.

Начнем с планировки будущих помещений, чтобы понять каких размеров будет наша пристройка к основному дому .

Что важно учесть при проектировании дополнительных площадей:

  1. Назначение пристраиваемых помещений (иногда расширение задумывается в целях устройства мастерской, санузла, теплого гаража с выходом непосредственно из дома). От этого зависит все, начиная от строительных материалов и заканчивая количество оконных проемов.

  1. Присутствие на площадке, выделенной под постройку, инженерных коммуникаций (водопровода, канализации и многое другое). К этим объектом должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для обслуживания и возможного ремонта.
  2. Из каких материалов будем строить. Этот вопрос следует задать себе задолго до того, как начнете осваивать азы проектирования, строительный материал влияет не только на цену всего проекта, но и на долговечность строения.
  3. Продумать формат достраиваемых конструкций.
  • Каркасные стены.
  • Цельные из камня или древесины.

Деревянные пристройки к деревянному дому

В этом разделе коснемся варианта пристройки из бруса к дому деревянному или каменному. К какому бы зданию мы не пристраивались, начинать следует с фундамента.

Фундамент

Когда возводится пристройка из бруса к деревянному дому, следует заложить фундамент под нее такой же, как и под основным строением.

Проще всего в этом отношении тем, кто строил дом самостоятельно и знает о его фундаменте все:

  • Размеры.
  • Глубину заложения.
  • Конструкцию и материал основания.
  1. Монолитный.
  • Бетонный.
  • Железобетонный.
  1. Сборный.
  • Железобетонный.
  • Каменный (шлакоблоки, пеноблоки и т.д.).

Остается лишь повторить такой фундамент под пристройку, привязав его к существующему и готово, можно возводить стены.

В случае же, когда пристрой к деревянному дому из бруса выполняется без сведений о существующем фундаменте, придется провести исследовательские работы:

  • «Откопать» старый фундамент со стороны будущей стройки.
  • Обследовать его по вышеизложенным параметрам.

После устройства нового основания дайте ему устояться, набрать прочности в течение не менее месяца. Особое внимание при устройстве нового фундамента уделите местам его стыковки со старым.

Примечание! Проще всего воспользоваться установкой свайного основания, так как он не зависит от уже существующего фундамента. Достаточно пробурить несколько углублений и вбить (ввинтить) в них опоры.

Стены

Теперь инструкция по дальнейшему процессу — по готовому фундаменту начинаем возведение стен.

Наверняка вы запланировали устройство:

  • Трех дополнительных стен, а четвертой послужит стена существующего дома.
  • Двух при подходящей конфигурации старого жилища.

Так как это пристройка из бруса к бревенчатому дому или из подобного же пиломатериала, стыковать новые стены со старыми не составит особой сложности.

Как крепежный материал сгодится:

  • Скобы металлические.
  • Пластины из металла.
  • Кронштейны.
  • Саморезы.
  • Гвозди и т.п.

Важно! Пристрои из бруса для постоянного проживания в нем людей устраиваются обычно из пиломатериала с сечением не менее 200х200 мм. Следует помнить, что это довольно тяжелый строительный материал, который обязательно даст усадку.

Поэтому крепление в местах стыка старых и новых стен (где расположен пристрой к дому из бруса) осуществляют скобой и оставляют в покое до окончательной усадки.

Период усадки по специализированным источникам может длиться около одного года. Но может затянуться и на более долгий срок.

Тут все не однозначно и зависит от нескольких условий:

  • Размеров пристройки.
  • Степени влажности исходного сырья.
  • Сроков усадки старого дома.

В любом случае вам следует запастись терпением и не спешить. По истечении срока усадки между существующим зданием и новым пристроем, возможно смещение, как правило, по вертикали.

Следует выдернуть перекошенные при этом скобы и прибить их заново без смещения. Обычно бывает достаточно одной такой процедуры.

Чтобы в период усадки в вашей пристройке не гулял ветер, заполните вертикальные щели любым доступным вам утеплителем:

  • Минеральной ватой.
  • Изовером.
  • Паклей или войлоком.

К сведению! Для эстетичного вида и усиления эффекта от уплотнения, закройте стык деревянным нащельником. Если его «потянет», демонтируйте и прибейте вновь.

По верху готовых новых и старых меньшего сечения (например, 150х150 мм). Пояс – венец укладывают по всему периметру.

Идеально, если брус для обвязки будет без стыков, но тут все зависит от размеров получившегося строения. Хотя по индивидуальному заказу вам могут изготовить брус длиной до 12 м, только обойдется он в разы дороже.

На строительном рынке чаще встречаются более практичные размеры 2,3 и 6-метровые.

Кровля

Теперь устраиваем кровлю нашего расширенного дома. Эта работа выполняется обычным способом по известной в строительстве технологии возведения кровель из деревянных конструкций.

Схематично процесс выглядит так:

  • Устанавливаем стропильную систему (стойки, укосы, ригели), соблюдая максимальную нагрузку на конструкцию.
  • По стропилам делаем обрешетку из .
  • Облицовываем фронтоны.
  • Подшиваем карнизы.
  • Устанавливаем ветровые элементы.
  • Монтируем кровельное покрытие из материалов по вашему выбору.

Остается устройство пола, подшивка потолков и отделочные работы. Окна и двери в пристройке монтируем обычным способом.

Если вам захотелось установить пристрой к кирпичному дому из бруса, следует учесть некоторые особенности поведения стыков из таких различных материалов:

  • Деревянная пристройка из бруса к кирпичному дому будет нестатичной по отношению к кирпичной соседке. Необходимо тщательно продумать устройства примыкания.
  • Древесина обладает высокой гигроскопичностью. Уменьшить это свойство на торцах и других проблемных местах бруса можно с помощью обработки специальными пропитками.
  • Обязательно в местах примыкания дерева к кирпичу устроить качественную гидроизоляцию.
  • Также на стыке деревянных и кирпичных стен нужно устроить подвижное уплотнение, во избежание сквозняка.

В остальном пристройка из бруса к кирпичному дому возводится по вышеизложенной технологии. Конечно же, кирпичная пристройка к дому из кирпича была бы более гармоничной, но цена деревянной гораздо меньше. Поэтому многие склоняются именно к этому варианту.

К сведению! Вы легко сможете отделать фасад дешевого бруса облицовочным кирпичом или декоративным камнем, имитирующим кирпич. Такой процесс не займет много времени и сил, все работы вы сможете выполнить шуруповертом и без помощников.

Заготовка пиломатериалов

В заключение хочется сказать несколько слов о закупке бруса для строительства.

В процессе приобретения пиломатериала следует обратить внимание на соответствие последнего заявленным требованиям:

  • Параметрам сечения и длины.
  • Степени влажности древесины.
  • Правильность геометрии бруса по всей длине.
  • Породы дерева, из которого изготовлен брус.

Все это непосредственно отражается на стоимости пиломатериала и потому заслуживает пристального внимания.

Очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо расширять жилую площадь частного дома. Причиной этого могут стать различные обстоятельства, например, увеличение семьи. Особенно если нет реальной возможности обеспечить детей своим собственным отдельным жильем.

А вот вариант с созданием пристроя выгодно решает эту проблему. Конечно же, совсем не обязательно, что вам потребуется пристрой капитального характера. Возможно, вы нуждаетесь в обычной террасе или беседке, но даже для этой, казалось бы, простой конструкции необходимо потратить немалое количество времени и трудовых затрат. Пристройка к дому из бруса не доставит вам особых хлопот при строительстве, сделать ее возможно своими руками.

Создание проекта пристройки

Если ваш участок обладает большой площадью, то проблем с возведением пристройки не возникнет, даже при условии выполнения всего объема работы своими силами. Чтобы не ошибиться с нужным размером комнат, предварительно необходимо создать подробный план. Вот несколько полезных советов, касающихся факторов, которые нужно учитывать при планировке.

  1. Самое главное определиться с назначением пристроя. Ведь не всегда это жилая площадь, возможно, вы нуждаетесь в гараже, веранде или мастерской. Именно от этого фактора будут зависеть все основные моменты строительства: и количество необходимых материалов, и площадь, и количество оконных конструкций, а также много другого.
  2. Еще одно важное обстоятельство, которое затрагивает наличие различного рода коммуникаций в планируемой пристройке, например, система водопровода или канализации.
  3. Помимо количества материалов для строительства необходимо определиться с их качеством, точнее, с их видом. Тогда вы сможете рассчитать цену будущего строения, а также позаботиться о качестве, влияющем на срок службы.

Рассмотрим вариант пристроя к дому, выполненного при помощи такого материала, как брус. Основное здание может быть деревянным либо каменным. Но независимо от этого сначала речь идет о возведении фундамента.

Итак, пристрой, выполнение которого планируется делать из бруса, требует наличия фундамента, соответствующего фундаменту, имеющемуся под основным зданием. Если вы своими руками возводили дом, то наверняка знаете, какое под ним основание. Значит, сделать такой же не составит особого труда. Основные позиции, которые нужно знать:

  • размеры фундаментального основания;
  • глубина его заложения;
  • используемый материал и конструктивное решение.

Остается всего лишь осуществить привязку возводимого фундамента к уже имеющемуся, после чего можно переходить к возведению стен пристроя.

Если же фундамент вашего дома покрыт пеленой неизвестности, то нужно провести некоторые исследования, которые помогут определиться с материалом и конструкцией.

Устроив фундамент, необходимо выждать приблизительно 30 дней, чтобы позволить ему отвердеть и набрать нужную прочность. Особого внимания требуют места соединения нового фундамента со старым.

Полезный совет: можно просто воспользоваться таким решением, как возведение свайного элемента. Его конструкция не связана с уже имеющимся.

Возведение стен пристройки — технология процесса

Теперь, когда фундамент готов, нужно переходить к обустройству стен пристроя. Это будут 3 стены, так как четвертая представляет собой стену имеющегося дома, к которому осуществляется пристрой.

Но бывают варианты, при которых достаточно всего двух стен, но это зависит от формы вашего дома. Если ваш дом выполнен из дерева, то соединить его с пристроем из бруса будет не очень сложно. Для крепления лучше всего использовать металлические пластины и скобы, саморезы, гвозди, специальные кронштейны и так далее.

Обратите внимание, что пристрой из бруса, если в нем планируется круглогодичное проживание, должен возводиться из строительного материала, имеющего размер не меньше, чем 200 на 200 мм.

Не забудьте о том, что это достаточно тяжелый материал, и впоследствии обязательно произойдет его усадка. Именно этот факт является причиной соединения старой и новой постройки при помощи металлической скобы. Только после того как произойдет его усадка, можно выполнить более качественную фиксацию.

  • Что касается времени, требующегося на усадку, то приблизительно на этот процесс требуется год, а может и немного более. Влияют на временной период такие факторы, как площадь пристроя, качество используемого сырья, состояние имеющегося здания. Главное в этом процессе не торопиться.
  • После того как усадка произошла, первоначально установленные скобы удаляются, а затем закрепляются на новом месте. На период ожидания усадки утеплить здание можно с помощью любого утепляющего материала. Выбирайте наиболее подходящий вам. Это может быть минеральная вата, войлок либо любой другой.
  • Для повышения качества теплоизоляции и придания эстетичного внешнего вида стыкам используют специальный нащельник из дерева, в процессе усадки его может немного перекосить, тогда нужно произвести его демонтаж и закрепить заново.

В верхней части стен нового здания и старого, если это мансарда либо устройство кровли, выполняется обвязка, для которой используется брус уже меньшего размера. Подойдет 150х150 мм. Такой пояс нужно выполнять по периметру. Оптимальным вариантом будет использование бруса, при котором не будет иметься стыков.

Но все зависит от размера строений. Но если есть необходимость, то можно заказать изготовление бруса с нужными габаритами. Однако его стоимость будет намного дороже. А стандартный размер бруса обычно составляет от 2 до 6 метров.

Устройство кровли

Площадь дома увеличена, теперь нужно позаботиться о кровле. Делается это обычным методом по стандартным технологическим правилам. Примерный порядок работ следующий:

  • сначала обустраивается стропильная система, в которую входят стойки, ригели и другие элементы. Не забудьте о соблюдении параметров нагрузки;
  • после установки стропил переходите к созданию обрешетки. Для этой цели используются бруски, рейки. Вместо конструкции обрешетки можно выполнить настил сплошного характера, для которого подойдут доски либо просто фанера;
  • следующий этап предусматривает облицовку фронтонов;
  • далее подшивка карнизов;
  • следующий этап работ по обустройству кровли касается установки ветровых деталей;
  • и заключительный фронт работ касается монтажа кровли. Материал для покрытия выбирайте, исходя из общего стиля построек и вашего вкусового предпочтения.

Что же еще? Конечно же, пол, потолок и работы по отделке. Монтаж окон и дверей обычно не доставляет особых трудностей. Если дом и постройка из бруса, то и все остальные элементы желательно выполнять с использованием пиломатериала.

Нюансы возведения пристроя из бруса

  • Во-первых, все действия с деревянным стройматериалом рекомендуется выполнять в холодное время года. Это будет способствовать сокращению периода усадки.
  • Во-вторых, теплоизоляция строения из бруса наиболее целесообразна с внутренней стороны. Таким образом, вы сохраните привлекательный внешний вид строения. И еще сможете существенно сэкономить на количестве утеплителя.
  • Не забудьте и о том, что все деревянные конструкции в обязательном порядке требуют обработки при помощи антисептического состава, который должен обладать защитными свойствами от воздействия влажной среды, бактериальной инфекции и размножения насекомых. Огнеупорная обработка также считается обязательной.
  • Очень хорошо, если количество металлических крепежей будет минимальным. При этом лучше всего остановить свой выбор на тех, которые являются оцинкованными. Это важно для защиты дерева от коррозии.

Особенности соединения двух построек различного характера

Если же ваша цель выполнить пристройку из бруса к зданию из кирпича, то вы должны придерживаться некоторых правил, которые позволят обеспечить высокое качество и долгий срок службы.

  • Очень важно задуматься о том, каким способом будет осуществляться их стыковка. Это связано с тем, что такой материал, как дерево, имеет свойство, обеспечивающее ему высокую степень гигроскопичности. Чтобы ее уменьшить, необходимо воспользоваться специальными пропиточными составами и обработать все торцевые части деталей с ее помощью.
  • Еще в местах соединения дерева и кирпичной стены потребуется проведение качественной гидроизоляции.
  • Для того чтобы избежать такой проблемы, как сквозняк, потребуется выполнение уплотнения подвижного характера между деревянной и кирпичной поверхностью стен.

Рекомендуем также

Как сделать пристройку к дому? с чего начать и как как избежать проблем

Строительство:

Пристрой к деревянному дому

В одно прекрасное мгновение к владельцам частных брусовых домов приходит осознание, что при планировке строительства своего жилища не все оказалось предусмотрено. Застройщики обычно преследуют архитектурные фантазии, эстетику и полностью забывают о практичной стороне в использовании строения. И вопрос о его расширении, возникает как идея, где пристройка к дому сможет осуществить ряд определенных желаний хозяев дома из бруса.

Возможность воплотить полет своей фантазии в реальность можно при решении начать строительство своими руками. Важно, чтобы задумка гармоничным образом вписалась в единый ансамбль и оставалась при этом практичной. Зависеть это будет напрямую от выбранного материала и назначения самой пристройки.

Содержание статьи:

Материалы для пристройки

Пристрой из бруса к дому

Одним из лучших материалов для пристройки, особенно для деревянного дома, будет клееный, оцилиндрованный или строганный брус. Благодаря его габаритам работа будет осуществляться значительно быстрее. Однако при разумном применении сегодняшних отделочных материалов, это правило можно и нарушить, применив другие строительные материалы для пристройки.

Сверлим под отверстие для нагеля

Обычно, дополнительные помещения пристраиваются к боковым или фасадным стенам во дворе. Что касается фундамента пристроя, то он закладывается на том же уровне, что и основное здание.

Пристрой из бруса хорош тем, что:

  • производиться он, как правило, на деревообрабатывающих предприятиях; сортируется по диаметру и по древесному качеству;
  • при производстве деревянные брусья проходят особенную специальную процедуру по обработке, замедляющую её гниение и, не позволяя заводиться в ней паразитам;
  • по требованию покупателя, уже готовый материал, может быть, подвергнут термообработке, чтобы придать ему нужный цвет;
  • это экологически чистый материал. Он создает в помещении натуральную экосистему.

Брус – красивый и податливый материал для строительства. Из него можно сделать пристройку не только к брусовым домам. Хороша эта деревянная пристройка будет и в кирпичном доме, в качестве летней веранды.

Если финансовый аспект не дает размахнуться и основной вопрос – это создание пристройки к деревянному дому при минимальных вложениях, то необходимо обратить внимание на все возможные экономичные решения.

Каркасная пристройка

Одним из вариантов может быть каркасное возведение. Пристройка к дому, каркасного типа в очень больших вложениях не нуждается. Хороша она и тем, что дает возможность, создать пристрой, на уже подготовленном фундаменте, с самой минимальной тратой времени.

Каркасное строительство стен подразумевает возведение по площади и периметру будущей стены продольных, диагональных и поперечных металлических балок или бруса. Наружная и внутренняя поверхность стен обшивается строительными плитами из ДСП или ОСБ.

Внутри, каркасная конструкция обязательно наполняется утеплителем – теплоизоляционным материалом. В качестве наполнителя применяется пенополистерол, базальтовая вата, опилки и т.д.

Обязательно, с внешней стороны утеплителя, следует предварительно установить паро-влагоизоляцию. Чтобы установить каркасную конструкцию для пристройки к брусовому дому не требуются особые знания, её строительство под силу практически каждому хозяину.

Кирпичный пристрой

Более основательное строительство может быть создано из кирпича. Кирпичный пристрой к дому из бруса основательное – более утеплённое помещение. Оно отлично подходит для гостевых спален и для других хозяйственных нужд.

При таком возведении следует учитывать несколько моментов:

  • Пристройку из кирпича, чтобы не нарушить стиль общего архитектурного ансамбля, лучше не возводить в части видимости или по фасадной стене. Для этого лучше всего подойдет тыльная сторона дома.
  • Значительный вес потребует более основательного фундамента.
  • Строительная смета увеличивается не только по причине использования кирпича и на стоимости фундамента, но и на растраты для внутренней отделки стен.
  • Важно продумать способ стыковки между деревянной и кирпичной стеной.

Пристрой из пеноблоков

[ads1]Когда пристройка из кирпича, по каким-то причинам финансово не подъёмна, всегда можно найти альтернативный способ. И этим вариантом может оказаться пристройка из пеноблоков.

Это решение вполне выгодное не только в финансовом аспекте, но и со стороны темпов по возведению стен с их дальнейшей отделкой. Применяя пеноблоки нет необходимости в устройстве надёжного фундамента как при кирпичном возведении стен. Дело в том, что средняя плотность блока в несколько раз меньше кирпича.

Используя блоки, отпадает необходимость замешивания раствора. Пеноблоки легко кладутся при помощи специального строительного клея, который замешивается дрелью с насадкой. Размеры блоков бывают довольно велики, к примеру: 60х45х30см, при одновременно небольшом весе. Следовательно, возвести стены такой пристройки можно самостоятельно и за считанные дни.

Надежность пристройки из пеноблоков к деревянному дому не менее надёжна, чем из кирпича. К тому же, она экологически безвредна, как и брус, сохраняет тепло в дом ничуть не хуже других стройматериалов. Единственным возможным недостатком, при возведении пристройки пеноблоками, можно считать необходимость верного расчета точки росы для климата и потребность защитить наружные стены от промерзания.

С чего начать

Любое строительство следует начинать с планирования земли, составляя проект и предварительную подготовку для правильной организации работы.

Начальный этап – заливка ленточного фундамента. Он создается в четыре шага:

  1. Песочно – щебневая подушка.
  2. Каркас из арматуры (см. как правильно армировать фундамент) .
  3. Монтаж опалубки.
  4. Заливка смесью бетона.
  • Для плотного прилегания пристройки к дому, на три или пять сантиметров в поверхности бруса необходимо пробить шканты.
  • После этого конструкция, при помощи штырей с наваренными пластинами и саморезами соединяется с домом.
  • Создавая крышу нет необходимости привязывать ее постройке. Вполне достаточно будет сделать брусовые прогоны сечением в 15см.
  • Двери и окна при строительстве пристроя не стоит устанавливать сразу, следует дать строению возможность для усадки.
  • На каждом венце в период строительства следует вглубь бруса на 3-5 сантиметров пробивать шканты.

Проблемы при возведении пристройки

Оптимальным вариантом, безусловно, будет пристройка к дому, которая изготавливается параллельно с основным процессом строительства жилища. В противном случае, при возведении пристройки придется производить частичную реконструкцию фундамента основного здания. Для этого приподнимаются его нижние венцы. Весь деревянный дом вывешивается на специальных сваях и закладывается фундамент для пристроя.

В случае монтажа хозяйственной пристройки после окончания всех основных строительных работ можно обратиться за помощью к профессионалам. Следует помнить, что конструкция любого дома имеет строгий расчет именно на ту конфигурацию, по которой она была спроектирована. По этой причине будет благоразумно, перед самостоятельным возведением согласовать некоторые моменты со специалистами.

Возводить пристройку своими руками, разумеется, можно, но только если она не имеет единого фундамента и несущих конструкций с основой дома.

Каким бы ни было принято решение для создания пристройки, важно помнить, что это не просто сооружение, а монолитная часть с основным зданием. Насколько ответственным окажется подход к строительству, от фундамента до кровли, настолько, в будущем, надёжным и уютным окажется весь дом.

Пристройки к дому: террасы, веранды, тамбуры. Прайс.

Компания БРУС.РУ предлагает услуги по строительству пристроек к дому: террас, крылец, утеплённых веранд, тамбуров.

Террасы

Стоимость строительства террасы — 18 000 р. за м2

Описание комплектации

Обвязка

двойная

Лаги

брус 40х150 мм с шагом не более 600 мм

Чистовые полы

шпунтованная половая доска 36 мм

Столбы

строганный брус 150х150 мм

Перила

деревянные; балясины или доска (на выбор)

Стропильная система

Обрезная доска 40х100 мм с шагом не более 600 мм. Обрешетка из обрезной доски 18-22 мм.

Потолок (отделка)

вагонка класса «В»

Кровельное покрытие

ондулин или металлочерепица

Контррейка

да

Паро-гидроизоляция

подкровельная (класс «A»)

Ступеньки на входе в террасу

да

Влажность материала

все деревянные элементы террасы — принудительной сушки

Гарантия

3 года

Веранды (закрытого типа), тамбуры

Стоимость строительства каркасной веранды или тамбура — 28 000 р. за м2

Описание комплектации

Обвязка

двойная

Лаги

брус 40х150 мм с шагом не более 600 мм

Черновые полы

обрезная доска 18-22 мм

Каркас

Стойки из доски 40х100 мм с шагом не более 600 мм. Укосины из доски 40х100 мм.

Стропильная система

Обрезная доска 40х100 мм с шагом не более 600 мм. Обрешетка из обрезной доски 18-22 мм.

Кровельное покрытие

ондулин или металлочерепица

Контррейка

да

Паро-гидроизоляция

пол, потолок, стены: с обеих сторон утеплителя (класс «AB») + подкровельная (класс «A»)

Утепление

полы, потолки, стены; слой утепления 100 мм Rockwool Лайт Баттс

Отделка (стены с двух сторон, потолки)

вагонка класса «В»

Внутренние углы и стыки (отделка)

деревянный плинтус

Окна

деревянные двойные, с подоконниками и отливами; наличник с обеих сторон

Дверь входная

металлическая, наличник с обеих сторон

Чистовые полы

шпунтованная половая доска 36 мм

Ступеньки на входе в веранду или тамбур

да

Влажность материала

все деревянные элементы веранды или тамбура — принудительной сушки

Гарантия

3 года

Прайс на пристройки с популярными размерами

Размер

Терраса или крыльцо

Веранда закрытого типа или тамбур

1,5х6 м

162 000 р.

252 000 р.

1,5х7 м

189 000 р.

294 000 р.

1,5х8 м

216 000 р.

336 000 р.

1,5х9 м

243 000 р.

378 000 р.

1,5х10 м

270 000 р.

420 000 р.

1,5х11 м

297 000 р.

462 000 р.

1,5х12 м

324 000 р.

504 000 р.

2х5 м

180 000 р.

280 000 р.

2х6 м

216 000 р.

336 000 р.

2х7 м

252 000 р.

392 000 р.

2х8 м

288 000 р.

448 000 р.

2х9 м

324 000 р.

504 000 р.

2х10 м

360 000 р.

560 000 р.

2х11 м

396 000 р.

616 000 р.

2х12 м

432 000 р.

672 000 р.

3х3 м

162 000 р.

252 000 р.

3х4 м

216 000 р.

336 000 р.

3х5 м

270 000 р.

420 000 р.

3х6 м

324 000 р.

504 000 р.

3х7 м

378 000 р.

588 000 р.

3х8 м

432 000 р.

672 000 р.

3х9 м

486 000 р.

756 000 р.

3х10 м

540 000 р.

840 000 р.

3х11 м

594 000 р.

924 000 р.

3х12 м

648 000 р.

1 008 000 р.

4х4 м

288 000 р.

448 000 р.

4х5 м

360 000 р.

560 000 р.

4х6 м

432 000 р.

672 000 р.

Дополнительные опции

Наименование

Цена

Фундамент из цементных блоков

3 000 р. за 1 точку

Свайно-винтовой фундамент

6 250 р. за 1 сваю 2,5 м

Железобетонный свайный фундамент

7 250 р. за 1 сваю

Ленточный фундамент 300 мм (ширина) х 700 мм (высота)

7 300 р./пог. м

Замена вагонки для наружной отделки на блок-хаус

1 050 р./м2

Замена вагонки для наружной отделки на сайдинг

1 300 р.2

Замена вагонки для наружной/внутренней отделки на имитацию бруса

950 р./м2

Дополнительный слой утепления 50 мм Rockwool

650 р./м2

Монтаж водосточной системы ПВХ

1 750 р./пог. м

Монтаж металлической водосточной системы

3 400 р./пог. м

Монтаж снегозадержателей

2 025 р./пог. м

Дополнительное деревянное окно 1000х1200 мм

6 000 р.

Замена деревянного окна на пластиковое 1000х1200 мм

9 500 р.

Покраска наружных стен пинотексом (пинотекс Подрядчика)

600 р./м2

Доставка материалов до вашего участка из г. Пестово (Новгородская область)

75 р./км

Звоните на горячую линию 8 (800) 775-95-85 (звонок бесплатный по РФ)


Форма обратной связи

* — эти поля обязательно нужно заполнить

Пристройки

Каркасная пристройка или пристройка из бруса — популярный способ увеличить площадь дачного дома.

Пристройка к деревянному дому может быть выполнена в качестве дополнительной комнаты, летней кухни, террасы, веранды, крыльца или гаража, мастерской или хозяйственной пристройки для хранения инвентаря и инструментов.

Мы строим любые пристройки к дачному или деревенскому дому. Выполняем пристройки из бруса и щитовые конструкции. Устанавливаем окна, двери, утепляем и обшиваем снаружи и изнутри вагонкой, имитацией бруса или другими отделочными материалами.

Можем пристроить к дому или построить отдельное помещение для хранения инструмента, урожая и других хозяйственных нужд.

Выполним любую пристройку к дачному или деревенскому дому «под ключ»: включая покупку и доставку материалов, устройство фундамента, возведение стен, сооружение стропильной системы, настил кровли, монтаж оконных и дверных блоков, утепление, наружные и внутренние отделочные работы.

Стоимость строительства пристройки

Примеры цен на типовый дачные пристройки.

Открытая каркасная веранда к дому

Открытая пристройка 3х3.5м

  • Песчаная подушка
  • Бетонные плиты Ф1 (500х500х70)
  • Бетонные блоки Ф3 с гидроизоляцией
  • Каркас — брус 100х100
  • Пол — доска 40х150
  • Обшивка — имитация бруса — высота 1м
  • Кровля — Ондулин
  • Оцинкованый водосточный желоб

38 000

Открытая каркасная веранда к дому

Открытая пристройка 5х1.

  • Песчаная подушка
  • Бетонные плиты Ф1 (500х500х70)
  • Бетонные блоки Ф3 с  гидроизоляцией
  • Каркас — брус 100х100
  • Пол — доска 40х150
  • Обшивка — имитация бруса — высота 1м
  • Кровля — Ондулин
  • Оцинкованый водосточный желоб

37 000

Постройка для хоз.нужд

Отдельностоящая каркасная постройка 2х4м

  • Песчаная подушка
  • Бетонные армированные подушки 500х500х100
  • Бетонные блоки 300х400х300 с гидроизоляцией
  • Каркас — брус 100х100
  • Пол — доска 40х150
  • Обшивка — доска обрезная 200х25 (уложена елочкой)
  • Кровля — пароизоляция + металлопрофиль

46 000

Беседка

Беседка

  • Песчаная подушка
  • Бетонные плиты Ф1
  • Бетонные блоки Ф3 с гидроизоляцией
  • Нижняя обвязка — брус 150х150
  • Резные столбы
  • Верхняя обвязка — брус 100х100
  • Пол — доска 40х150
  • Кровля — гибкая черепица
  • Обработка — базовый состав + антисептирующая краска-лазурь Belinka TopLasur (Словения)

85 000

Пристройка веранды к дому

Веранду обычно делают неутепленной, для использования в теплое время года. Это отличное место для семейного отдыха или чаепития с друзьями. Веранду можно сделать открытой (терраса) или застекленной по Вашему желанию. Иногда веранды утепляют и используют в качестве дополнительной жилой комнаты.

Пристройка из бруса

Если Вы решили увеличить площадь бревенчатого дома за счет пристройки, то в этом случае идеально подойдет пристройка из бруса.

Брус – натуральный строительный материал. Он обеспечивает прекрасную теплоизоляцию, дает минимальную усадку, это облегчает объединение старой и новой постройки. При использовании профилированного клееного бруса – он уже предварительно высушен, т.е. не будет деформации и трещин.

Каркасная пристройка

Это бюджетный вариант пристройки, требует минимальных затрат на стройматериалы и возводится в кратчайшие сроки. Другие плюсы –это отсутствие усадки и минимальная нагрузка на фундамент.

проектов, технологий строительства, выбор наилучшего варианта. Разновидности пристроек

Преимущество деревянных домов в том, что возможен различный вариант архитектурных форм и пристроек к дому.

Вы можете заказать любую пристройку к любому дому по типовому проекту.

Типы надставок, предлагаемых нашей компанией:

Терраса — это открытая площадка, с ограждением по периметру под общей крышей с домом.Его можно совмещать с домом или стоять отдельно. Террасу удобно использовать как летнюю кухню, для отдыха летом. Открытая терраса может быть с одной стороны дома или по периметру.

Веранда — Это закрытое здание (помещение). По сути, это продолжение дома в виде пристройки под общей крышей. Веранда может быть деревянной (из бруса), каркасно-панельной, также застекленной. Закрытая веранда всегда, в большинстве случаев, одноэтажная, иногда ее пристраивают после завершения строительства, когда необходимо увеличить площадь дома.

Крыльцо — это небольшая наружная пристройка при входе в дом, через которую осуществляется вход и выход из дома. Веранда может иметь, а может и не иметь крышу. Чаще всего крыльцо комплектуется ограждением с перилами и несколькими ступенями. Для крыльца не нужен сложный фундамент, чаще всегда используют столбчатый.

Цены на пристройку к дому и на работу

Крыльцо

Стоимость крыльца.Цена за 1 кв.м. 5.000 руб.

Крыльцо 1,0х1,0м. 5.000
Крыльцо 1,0х1,5м. 7.500
Крыльцо 2,0×1,5 м 15.000
Крыльцо 2,0×2,0 м 20.000

В стоимость крыльца входит:

  • фундамент столбчатый,
  • перила с балясинами
  • навес с крыши (типа на дом)

Открытая терраса

Стоимость террасы. Цена за 1 кв.м. 5.000 руб.

Открытая терраса 4,0х2,0м 30.000
Открытая терраса 5,0×2,0 м 50.000
Открытая терраса 6,0×2,0 м 45.000
Открытая терраса 6,0×3,0 м 65.000

В стоимость террасы входит:

  • столбчатый фундамент
  • перила с >>>
  • крыша совмещенная с домом

Возможные опции:

  1. Настил
  2. металлочерепица
  3. Ондулин
  4. Кровельный материал (если это сруб или сруб)

>>> или расширения

Веранда закрытая из бруса

Стоимость веранды. Цена за 1 кв.м. 8000 руб (брус 100х150).
Цена за 1 кв.м. 9.500 руб. (брус 150х150)

Веранда 4.0*2.0м., брус 150*100мм, 64.000
Веранда 6.0*2.0м., брус 150*100мм, 96.000
Веранда 4.0*2.0м., брус 150*150мм, 76.000
Веранда 6.0*2.0м., брус 150*150мм, 114.000

Цены указаны на строительство веранды из профилированного бруса.

Полный комплект надставок из бруса, можете посмотреть на примере

Если вы не знаете, что это такое, посмотрите.

Каркас веранды (приставка)

Возможен вариант каркасно-панельной пристройки с утеплителем 100 (150,200 мм), с отделкой вагонкой или блок-хаусом.

Стоимость панельного утепления веранды рассчитывается отдельно и зависит от толщины утеплителя и вида отделки. Цена за 1 кв.м. от 9000 руб. (утеплитель 50мм (Изовер, Урса), пароизоляция с двух сторон (Изоспан, Ондутис) обшивка с двух сторон)

Кратко: (утепление стен 50мм, полов — 100мм (полы двойные, доска обрезная 20мм и полы чистовые шпунт-28мм), пароизоляция с двух сторон, вагонка с двух сторон, кровля — ондулин, столбчатый фундамент
Каркас веранды ( щит) 2.
0*2,0 м., 46.000
Каркас веранды (панель) 3,0*2,0 м., 64.000
Каркас веранды (панель) 4,0*2,0 м., 82.000
Каркас веранды (панель) 5,0*2,0 м., 98.000
Каркас веранды (панель) 6,0*2,0 м.,
118.000
Каркас веранды (панель) 6,0*3,0 м.,
172.000
Нагреватели для каркасной конструкции

Виды утеплителей, применяемых в строительстве панельных и надворных построек к загородному дому

Проекты расширения

Веранда № проекта1
Цена: 164.000 руб.

Веранда проект №2
Цена: 178.000 руб

Веранда полуоткрытая проект №3
Цена: 94.000 руб

Терраса проект №4
Цена: 108.000 руб.

Терраса проект №5
Цена: 76.000 руб.

Терраса № проекта6
Цена: 84. 000 руб

Примечание: цены ориентировочные (справочные) и не включают стоимость доставки и проживания строителей на объекте заказчика (возможна доставка строительной бытки, (3 на 2,3 м.), стоимостью 15 000 руб., остается у клиента по окончании строительства), более подробный расчет по запросу.

Фото хозяйственных построек (террасы, веранды)

Вы можете поближе взглянуть на этот, который мы построили.

Этот

Материал вышлем Вам на почту

Отличным способом увеличения площади является пристройка к деревянному дому. Проекты таких сооружений поражают своим разнообразием и масштабностью. После выбора подходящего проекта нужно подготовить специальные материалы. Дополнительная пристройка пригодится при создании кухонной зоны или роскошной террасы. Любое помещение можно построить самостоятельно, но необходимо правильно выбрать тип постройки.

Опция расширения

Пристройка к деревянному дому: проекты конструкций из различных материалов

Через некоторое время после строительных работ может возникнуть необходимость увеличить полезную площадь. Прекрасным выходом может стать создание пристройки к деревянному дому. Проекты различных конструкций можно увидеть на фото.

При выборе архитектурной формы строения не забывайте о создании единого стилевого ансамбля. Такая структура требует специальной документации и разрешения. Перед строительными работами необходимо изучить технологические особенности и варианты конструкции.

Стоит рассмотреть следующие варианты пристроек:

  • Простые конструкции включают или обеденную зону.Используется для защиты от непогоды и солнечных лучей. Под навесом можно устраивать пикники и принимать гостей. Для его возведения не требуется прочный фундамент. В качестве несущих опор устанавливаются столбы, к которым крепится каркас и предполагаемые поверхности стен.

Такие конструкции часто строят из бревен, бруса, пеноблоков, а также из кирпича. Часто используются каркасные технологии.

Мнение эксперта

Дмитрий Холодок

Задать вопрос

«Вариант под общей крышей считается более удобным и выгодным. При использовании надстроек стоит рассчитывать прочность основания.

Артикул по теме:

Пристройка к дому из каркаса: особенности проектирования и монтажа

При изготовлении пристройки к дому из каркаса значительных затрат не потребуется. Это бюджетный вариант. Конструкция выполнена на каркасной основе, которая состоит из брусков или планок из металла. После монтажа каркасной конструкции стены обшивают с двух сторон.В этом случае используются плиты ОСБ или ДСП. Между плитами укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол или минеральная вата.

По теплоизоляционным свойствам каркасные конструкции не уступают более солидным каменным или кирпичным строениям.

Строительные работы выполняются в несколько этапов:

Мнение эксперта

Холодок Дмитрий

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос2 , нужен фундамент.Можно использовать ленточную конструкцию с гидроизоляцией.

Пристройка к дому из пеноблоков: фото интересных проектов

Можно построить пристройку к дому из пеноблоков.

Данная конструкция востребована благодаря следующим особенностям:

  • Материал доступен по доступной цене.
  • Для монтажа конструкции не обязательно монтировать сложный и дорогой фундамент.
  • Элементы хорошо удерживают тепло.Это возможно благодаря пористой структуре и низкому показателю плотности.
  • Пеноблоки выпускаются в габаритных размерах, что влияет на скорость строительства.

Для конструкций из пеноблоков требуется специальный фундамент. Это может быть ленточная или монолитная основа. Обязательно используйте качественную гидроизоляцию. Строительные работы начинаются с одного выбранного угла. После установки двух рядов. Это необходимо для обеспечения лучшего сцепления элементов.

Пристройка к деревянному дому из бруса: нюансы монтажа и особенности стиля

Красивую и добротную пристройку к деревянному дому можно сделать из бруса. Проекты и фотографии отдельных можно найти в Интернете.

Материал имеет следующие особенности:

  • Производство бруса осуществляется по заводским технологиям.
  • Поверхность обработана специальным составом, защищающим от грибков и процессов гниения.
  • Важными достоинствами материала считаются натуральность и высокая экологичность.

Расширение должно быть подключено к существующему зданию.Обычно под конструкцию делают такой же фундамент, как и под основное здание.

Для жилых помещений следует создавать отдельный фундамент и специальную стену. Пустоты и щели между двумя стенами задуваются монтажной пеной. Это предотвратит повреждение стены здания при усадке новой пристройки.

Более экономичный вариант фундамента – свайный. Стены построены из профилированного бруса. После установки первого ряда поверхность дерева обрабатывается антисептическими составами.Затем на него монтируются лаги. Пустоты и щели заполняются специальным теплоизоляционным материалом.

Каждый ряд крепится деревянными дюбелями. Особое внимание следует уделить монтажу угловых зон. Для этого используются бревна с уступом и пазом для более прочного сцепления.

Для информации! Арматура используется для соединения двух фундаментов.

Прежде чем приступить к строительству, следует учесть некоторые нюансы установки пристройки к основной конструкции.Длина новой конструкции должна гармонировать с длиной основной стены здания. Ширина дополнительной конструкции может быть любой.

Пристройка не обязательно должна примыкать к стене, где находится вход в дом. Выход на просторную веранду или кухонную зону может быть из гостиной. Если санузел планируется в дополнительном строении, то выход можно сделать из или . Подходящим местом для конструкции считается фасадная или торцевая часть дома.Выбор и количество материала зависит от типа будущего строения.

Артикул

В компании «Семейный дом» вы можете заказать строительство и отделку пристройки к деревянному зданию по доступной стоимости. Мы предлагаем полный спектр строительных работ под ключ. Преимущества сотрудничества с нами:

  1. Выполним весь комплекс работ от фундамента до электрики (под ключ).
  2. Каркасные стойки изготавливаются исключительно из сухого строганого бруса.
  3. Уже в стандартной упаковке вы получаете максимально надежную и качественную надставку.
  4. Постоянный контроль выполнения работ и гарантии на выполнение работ.
  5. Постоянные скидки и акции для покупателей.

Пристройка к деревянному дому: виды построек и стоимость работ

На сегодняшний день существует несколько самых популярных способов расширения жилплощади:

  • Деревянная надставка. Этот строительный материал превосходит кирпич, бетон и бревна по тепло- и звукоизоляции.Пристройка из бруса намного легче кирпичного здания, что позволяет сэкономить на фундаменте.
  • Кирпичный флигель. Он требует прочного фундамента и продуманной системы соединения стен с основной деревянной конструкцией.
  • Каркасный флигель. На ленточном фундаменте строится каркас из бруса или бруса, который обшивается ДСП. Стены утеплены теплоизоляционными плитами.

Стоимость расширения

Сколько стоит качественное строительство под ключ пристройки к деревянному дому?

Цена строительства зависит от следующих факторов:

  • Тип здания: веранда, баня, жилое помещение и т.д.(Стоимость можно узнать у наших менеджеров).
  • Площадь застройки.
  • Материал для строительства: брус, ДСП и др.

Вы можете скачать прайс расширения. Позвоните нам или приезжайте к нам в гости, и мы поможем вам реализовать любой вариант ваших пожеланий к дому!


Расширение может быть выполнено в различных вариантах, независимо от типа расширения. Вы можете выбрать наружный сайдинг, имитацию дерева, фиброцементные панели и другие материалы, а также внутреннюю отделку по вашему выбору.

Некоторые примеры работ:







ДРУГИЕ ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Оставить заявку

Ниже приведено типовое приложение
Техническое описание одноэтажной пристройки к дому из бруса (каркасного), по указанной цене.
Фундамент На выбор заказчика, по цене
обвязочный ряд Брус обрезной 150×100мм
Стены Брус профнастил естественной влажности сечением 140х90мм.Между брусом укладывается межвенцовый утеплитель (джут).
Стены Каркас стен из сухого строганного бруса 40х100мм/40х150мм/50х50мм. С внешней и внутренней стороны обшиты евровагонкой.
Крыша, ферменная система Односкатная крыша, доска обрезная 50х150мм
лаги Брус обрезной 100×150мм
Высота потолка 2,3 м
Сборка сруба (со стенами из профилированного бруса) На деревянных дюбелях
Резка венцов (со стенками из профилированного бруса) В теплом уголке
Фронтоны Каркас без утепления, обшит евровагонкой (12.5х88х3000мм, класс А-В).
Перегородки Нет.
Потолок Подшитый евровагонкой (12,5х88х3000мм, класс А-В).
Этаж Черновая (доска обрезная 25х150мм). Отделка (доска пола строганная, шпунт 28мм, класс А-В)
цоколь Хвойный 45 мм
Подогрев Пол 50/100/150 мм. Стены, потолок — 50/100/150мм. Утепление: минеральная вата Изобель, Изовер.
Изоляция С обеих сторон изоляция, под крышей. В качестве утеплителя используется пароизоляция
Крыша Оцинкованный гофрированный лист
выступы 350мм. Подшитый евровагонкой, класс А-В
Окно Стеклопакет ПВХ двухстворчатый однокамерный 1200х1000мм — 1 шт. Монтаж оконных блоков осуществляется на обсадные брусья (со стенами из профилированного бруса).
Межкомнатные двери Отсутствует
входная дверь Деревянный, панельный 800х2000мм — 1 шт.
Антисептическая обработка Нижний венец, черновой пол, паз между венцами (со стенками из профилированного бруса)
Крепление Включено в цену
Управление Включено в цену

Пристройка к дому явление достаточно распространенное, особенно в загородных поселках.Неудивительно, ведь при покупке или ремонте загородного дома может потребоваться его реконструкция. Лучший способ увеличить полезную площадь дома – добавить дополнительную комнату.

Со временем некоторые частные строения по разным причинам требуют расширения. Например, увеличение количества сидящих, канализация в дом или необходимость закрывать входную дверь от прямого холода. Поэтому возникает необходимость в дополнительном помещении, расширении кухни, обустройстве комнаты под санузел или просто строительстве веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, включающем несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось вносить дополнительные изменения уже в пристроенное помещение, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждый из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если вы хотите пристроить к дому еще одну гостиную, то придется постараться, так как эта работа практически равносильна строительству небольшого домика.Полы, стены и потолок здания должны быть хорошо утеплены, иначе подводимое к нему отопление не будет эффективным – это одно из главных условий жилого помещения. Второе важное условие нормального проживания – отсутствие сырости в помещении, а значит, необходима надежная гидроизоляция.

Кухня или ванная

При обустройстве этих помещений перед устройством фундамента к строительной площадке подводятся инженерные коммуникации — в частности, канализационные трубы.Возможно, придется отдельно провести и сантехнику.

Кроме того, также стоит уделить внимание утеплению всех элементов конструкции, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда – легкая конструкция, которая служит в основном для защиты парадного входа в дом от ветра и дождя, либо используется для летнего отдыха. Он может быть закрытым, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытым, то есть представляет собой настил, невысокие стены и поднятую на столбах крышу.

Это здание не требует специального утепления, но гидроизоляцию фундамента все же провести.

Фундамент для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, облицованным кирпичом или брусчаткой, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроен каждый дизайн, и выбрать тот, который больше подходит для того или иного расширения.

Сведения о строительстве фундамента

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивают в такой последовательности:

  • Для начала необходимо разметить и обвести место, где будет размещена пристройка. Делается это с помощью веревки, которая натягивается по местности и закрепляется колышками.

  • Далее по разметке выкапывается траншея на такую ​​же глубину, на какую строится фундамент его дома. Было бы неплохо закрепить арматуру, соединяющую фундаменты основного здания и пристройки, до заливки бетоном.
  • Ширина траншеи должна быть на 100–150 мм больше планируемой толщины стены.
  • После того, как траншея вырыта, проводится ее дальнейшая подготовка.Сначала производится обратная засыпка на дно песчаной подушки толщиной 100–120 мм. Его необходимо тщательно утрамбовать.
  • Следующий слой засыпается щебнем или битым кирпичом, который также утрамбовывается ручной трамбовкой.
  • Далее по всему периметру в траншею укладывается гидроизоляция, которая должна выходить на поверхность грунта на 40–50 см, так как она должна закрывать не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для его надземной части .
  • На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная армирующая конструкция, которая должна повторять форму фундамента, и на всю его высоту.
  • Затем заливается арматура черновым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после затвердевания этого слоя заливается следующий — на одну секунду оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента
  • После заливки этого слоя можно приступать к возведению деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента — цоколя.Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют вдоль ее стенок и закрепляют поверх них, чтобы она не сползала в бетон.
  • Бетон заливается в подготовленную опалубку до верха. Затем раствор прокалывают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно слегка постучать по опалубке – эта вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

  • После завершения заливки фундамента бетон выравнивают до необходимого уровня и оставляют сохнуть, ежедневно опрыскивая водой для застывания.
  • После окончательного затвердевания бетона снимается опалубка и выполняется гидроизоляция фундамента снаружи.
  • Перед началом возведения стен рекомендуется дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, деготь, битумную мастику и рубероид.

  • Пространство внутри ленточного фундамента также можно обустроить по-разному — бетонной стяжкой или настилом из балок перекрытия и лаг с деревянным настилом на них.
Видео — строительство пристройки к дому на ленточном фундаменте
Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводится из кирпича или бетона, а также комбинации этих материалов. В основном этот вариант используют для строительства веранд или дополнительных жилых помещений, так как коммуникации, связанные с водоснабжением или водоотведением в неутепленном или даже открытом подполье, потребуют дополнительной теплоизоляции.


Столбчатый фундамент чаще всего устраивают, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа выполняется в несколько этапов:

  • Первым шагом является маркировка сайта, выбранного для расширения. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

  • Котлованы выкапываются под каждый столб отдельно. Их глубина должна быть 500-600 мм, со стороной квадрата 500×500 мм. К верху яма должна несколько расширяться – примерно на 100 мм с каждой стороны.

Схема установки фундаментного столба
  • Далее укрепляется дно так же, как и при устройстве ленточного фундамента, с использованием песка и гравия, укладывается гидроизоляция.
  • Если столбы будут возводиться из кирпича, на дно рекомендуется уложить слой крупнозернистого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
  • Если столбы бетонные, на дно котлованов устанавливается арматурная конструкция и опалубка на высоту будущего столба.Гидроизоляционную пленку пускают внутрь опалубки и закрепляют поверх нее;
  • Бетон заливается в опалубку слоями. Каждый слой должен хорошо схватываться перед заливкой следующего;
  • Верх колонны хорошо выравнивают и ежедневно сбрызгивают водой до полного застывания;
  • После того, как столбы готовы, с них снимается опалубка и гидроизолируется рубероидом, который приклеивается на разогретую битумную мастику.
  • В зазор, остающийся между грунтом и столбами, делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100-150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
  • На каждый из столбов укладывается несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут укладываться поверх столбов.

Удлинитель напольного основания

Если выбран ленточный фундамент, на нем можно устраивать как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый фундамент без перемычек предполагает деревянный пол.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно выполнять работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

  • Для начала внутри готового ленточного фундамента отбирается лишний грунт. Его сначала рыхлят, а затем удаляют на глубину примерно 250-350 мм.
  • На дно полученного котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. Поверх него можно уложить щебень, но вместо щебня для утепления стяжки используют керамзит, насыпанный слоем 15–20 см.

  • Керамзит разравнивают, на него укладывают армирующую решетку.После ее установки сверху по выбранному горизонтальному уровню устраивают маячную систему. Для некоторых помещений, таких как ванная комната или открытая терраса, также может потребоваться определенный уклон поверхности для беспрепятственного стока воды, попавшей на пол, в канализацию.
  • Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и выравнивается с помощью правила. Через сутки его можно накрыть полиэтиленовой пленкой – тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

При возведении стен пристройки на полученное бетонное основание можно укладывать любое декоративное покрытие или деревянный пол.

Пол на деревянных балках
  • Балки перекрытий представляют собой деревянные бруски достаточно большой толщины, сечением около 150×100 мм. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

  • Балки укладываются на столбы или ленточные фундаменты, поверх изготовленной подложки из рубероида, и могут фиксироваться к бетону различными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений.Между собой балки в местах пересечения также скрепляются мощными уголками.

  • Они будут надежно держаться, так как деревянный настил «черного» и «белого» пола служит еще и своеобразным связующим креплением.
Видео: монтаж каркасной пристройки с деревянным полом

Строительство дополнительных стен

Кирпичные или каркасные стены можно строить на готовом ленточном фундаменте, тогда как для каркасных зданий в основном применяют столбчатый. Если на столбах планируется делать кирпичную кладку, то между столбами придется делать дополнительные бетонные перемычки.

Каркас стен
  • Каркас будущих стен возводится из бруса и крепится к смонтированным ранее венцовым балкам перекрытия. Балки можно крепить к балкам отдельно, но иногда гораздо удобнее собрать стеновые элементы в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем установить их в вертикальном положении уже в собранном виде.

  • Для соединения каркаса со стеной дома на нем делаются идеально точные вертикальные разметки, по которым будет закрепляться отдельный брусок или собранный элемент каркаса.

  • Для надежности все прутья соединены между собой металлическими уголками.

  • Установив весь каркас пристройки, снаружи его лучше сразу обшить досками или фанерой (ОСП). Обшивка сразу сделает конструкцию более жесткой.

  • Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, крепится к основной стене с помощью надежных металлических уголков или анкеров.
  • Стены утепляются после монтажа крыши.
Видео: еще один пример постройки легкой пристройки к дому
кирпичные стены
  • Перед тем, как приступить к возведению кирпичных стен, необходимо тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее до идеала.Если основание неровное, то кладка может треснуть от деформации при усадке.
  • Следует отметить, что кирпичные пристройки лучше делать к тоже кирпичному дому. Для соединения пристройки с основной стеной при возведении стен просверливаются отверстия на две трети глубины, через каждые два-три ряда кладки. В них вкладывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должна находиться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру не следует выбирать слишком толстой, иначе придется делать углубление в кирпичах того ряда, на который будет укладываться арматура.
  • Если к деревянной стене устраивается кирпичная пристройка, то в ней просверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура также устанавливается по мере возведения стены, через каждые два-три ряда.

  • Перед началом укладки вдоль будущей стены натягивается шпагат, по которому легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно проверяется отвесом.
  • Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это жилое помещение, то следует делать кладку, как минимум, в один-два кирпича. Если помещение будет играть роль веранды или подсобного помещения, то кладки в полкирпича будет достаточно.
  • Построив кирпичные стены, их сверху обвязывают бетонным поясом. Для него делается опалубка, в нее укладывается армирующая конструкция и заливается бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству настила.

Следует отметить, что строить стены из кирпича не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в этой работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному каменщику или выбрать другой тип стены.

Покрытие пристройки и кровли

После возведения стен необходимо сделать потолок. Для него потребуются бруски – брусья, которые устанавливаются на верхнюю часть стен, на расстоянии 60-70 см друг от друга, и фиксируются специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичное здание, их можно заделывать в бетонный пояс, предварительно обмотав край каждой из них рубероидом.


Следующим этапом является подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балками будет уложен утеплитель.

Крыша пристройки может иметь разную конструкцию, но в основном выбирается односкатный вариант, который стоит учитывать.


  • Данная конструкция состоит из стропил, на которые укладывается крыша.Этот вид кровли устроен достаточно просто, главное правильно подобрать угол ската. Должно быть не менее 25 — 30 градусов – это нужно для того, чтобы зимой на поверхности не задерживались осадки, иначе они могут ее просто повредить.
  • Определив угол ската, на стене или лицевой части крыши делают отметку в виде горизонтальной ровной линии, по которой будет крепиться брус, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них станут ранее уложенные балки перекрытия или край стены.Стропила должны выходить за границы возводимых стен на 250— 300 мм, чтобы максимально защитить стены от дождевой воды.
  • Стропила также фиксируются с помощью металлических уголков.
  • Решить вопрос с уклоном крыши будет сложнее, если пристройка будет установлена ​​со стороны, с которой устроен скат основного строения дома, так как поперечную балку там закрепить будет просто нечем . Поэтому, возможно, придется снять с крыши дома несколько нижних рядов (листов) рубероида, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и унификации общего покрытия.
  • Необходимо заранее решить, какая кровля будет укладываться поверх стропильной системы. Если это мягкая кровля или гибкая черепица, то поверх стропил укладывают и закрепляют твердый материал, например, фанеру или частую поперечную обрешетку.
  • Если закрепляются большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п.), то их можно перекрывать непосредственно установленными стропилами.
  • Когда система под укрывной материал готова, на нее рекомендуется уложить гидроизоляцию.В первом случае им покрывается фанера, во втором – крепится к стропилам.
  • Кровельный материал укладывается поверх гидроизоляционного материала, начиная снизу стропильной системы и поднимаясь вверх. Если необходимо совместить кровлю, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывают под последний ряд ската кровли основного здания.
  • Если кровля примыкает верхней частью кровли к стене или лобовой части кровли, то стык между ними должен быть гидроизолирован.
  • Когда крыша над возведенной пристройкой готова, можно приступать к утеплению стен и пола.
Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Изоляция пристройки изнутри

Если помещение жилое, то без надежной теплоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен, то можно переходить к утеплению пола.

Изоляция пола на балках

Если на столбчатый фундамент для пола устанавливались балки перекрытия, то работа проходит следующим образом:

  • К балкам перекрытий крепятся поперечные лаги из брусков меньшего размера.
  • На лагах рекомендуется устраивать черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе будет выдуваться тепло из дома.

  • Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, а после высыхания на него укладывается пароизоляционная пленка.
  • Между бревнами плотно укладывается минеральная вата, засыпается керамзит или шлак.

  • Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на него укладывается деревянный пол из досок или фанеры.
  • На фанеру можно сразу положить декоративное покрытие, либо устроить под ней пол из инфракрасной пленки.
Бетонный пол

Бетонный пол можно утеплить следующим образом:

  • Минеральная вата, уложенная между бревнами, прикрепленными к бетонному основанию, а затем покрытая досками или фанерой.
  • Одна из систем «теплый пол» (электрическая или водяная), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
  • Инфракрасная пленка, уложенная на тонкую теплоотражающую подложку и закрытая декоративным покрытием;
  • сухая стяжка и гипсоволокнистые плиты.

Когда полы утеплены, можно приступать к теплоизоляции стен.

Каркас стен
  • Минеральная вата, изготовленная в виде матов, используется для внутренней изоляции стен. Их удобно укладывать между брусками каркаса. Эта работа несложная и делается достаточно быстро.
  • При покрытии стен утеплителем его затягивают пароизоляционной пленкой, закрепляя на брусьях скобами.
  • Затем стену можно обшить вагонкой из натурального дерева, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

В качестве утеплителя стен можно использовать и пенополистирол, но его экологические и эксплуатационные качества намного хуже, чем у качественной минеральной ваты.

кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а снаружи проводят утепление, но делают это по-разному.

Утепление, если позволяет площадь, можно проводить так же, как и в каркасном здании, закрепляя на стенах брусья и прокладывая между ними минеральную вату, а затем закрывая конструкцию гипсокартонными плитами.На это покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы все сделать правильно, нужно детально изучить каждый этап строительства пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих силах, явно не хватает навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

Щит открытой рамы террасы

Фонд

. отдельные столбчатые опоры в количестве (6х2-8шт, 6х3-8шт, 6х4и5 12шт), каждая опора имеет размер 40х40х40см. используются на песчано-цементной стяжке, в основе которой лежат отдельные армированные плиты размером 50х50х10см.Высота потолков 2.2м.
Полы — чистовые полы — пол строганный шпунтованной доской 30мм, которая крепится в поту через каждые 3-4 доски. Лаги перекрытия выполнены из обрезной доски сечением 100х50мм, балки установлены с шагом ~0,5м. Каркас фронтонов зашивается снаружи вагонкой класса «В» в четверть, Висячие стропила, стропильные фермы выполняются из обрезной доски 100х50мм и устанавливаются с шагом ~0,9-1,0м. Спущенная обрешетка укладывается поперек стропил обрезной доской 18-20мм, которая укладывается в спуск через ~15-20см.Карнизы и торцевые элементы выполняются на ~ 0,4 м и отделываются вагонкой класса «В». На обрешетку монтируется кровельное покрытие – ондулин (цвет коричневый, красный, зеленый). Горизонтальные углы интерьера отделаны цоколем
Для выхода на террасу установлены временные деревянные ступеньки.

Каркасно-панельная веранда

Фонд

. отдельные столбчатые опоры в количестве (6х2-8шт, 6х3-8шт, 6х4и5 12шт), каждая опора имеет размер 40х40х40см. применяются на песчано-цементной стяжке, в основе которой лежат отдельные армированные плиты размером 50х50х10см.

Каркас наружных стен выполняется из обрезной доски 50х150мм, стойки каркаса устанавливаются с шагом 0,6-1,0м. нижняя и верхняя обшивка каркаса наружных стен выполняется из обрезной доски 50х100мм (если заказывается утеплитель 150мм, то доска 50х150мм). Каркас внутренних перегородок изготавливается из обрезного бруса 50х50мм, стойки каркаса устанавливаются с шагом 0,6-0,8м, нижняя и верхняя обвязка каркаса перегородок — из обрезной доски 50х100м.Каркас стен и перегородок обшит с двух сторон вагонкой класса «В» (внутренняя обшивка в шпунт, наружная — в четверть). Утепление наружных стен и потолка выполняется утеплителем толщиной 50 мм, утеплитель снаружи укладывается ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной, изнутри пароизоляционной мембраной.

Полы двойные: черновой пол — обрезная доска толщиной 18-20мм опирается на черепные брусья балок перекрытий, чистовые полы укладываются поверх балок — пол строганный шпунтованной доской 30мм, которые крепятся в углублении через каждые 3-4 доски.Лаги перекрытия выполнены из обрезной доски сечением 100х50мм, балки установлены с шагом ~0,5м. Полы утеплены утеплителем толщиной 50мм, утеплитель уложен с двух сторон: снизу ветро-влагозащитной паропроницаемой мембраной, сверху пароизоляционной мембраной. Высота потолков 2,4м.

Балки перекрытия изготовлены из обрезной доски сечением 100х50мм, балки установлены с шагом ~0,5м и опираются на наружные стены.Потолок внутренних помещений подшит вагонкой класса «В» снизу между балками межэтажного перекрытия. Между балками уложен утеплитель – стекловолокно толщиной 50 мм, утеплитель уложен с двух сторон пароизоляционной мембраной.

Форма крыши веранды односкатная, двускатная (или вальмовая) с каркасными фронтонами. Каркас фронтонов зашит снаружи вагонкой класса «В» в четверть, Висячие стропила, стропильные фермы выполнены из обрезной доски 100х50мм и установлены с шагом ~0. 9-1,0 м. Спущенная обрешетка укладывается поперек стропил обрезной доской 18-20мм, которая укладывается в спуск через ~15-20см. Карнизы и торцевые элементы выполняются на ~ 0,4 м и отделываются вагонкой класса «В». На обрешетку монтируется кровельное покрытие – ондулин (цвет коричневый, красный, зеленый).

Двери: входные и межкомнатные — филенчатые ДХФ (сосна): размер коробки 2,1х0,9м (филенчатые двери без ручек для открывания и замков). установлены деревянные окна одинарного остекления ОС ГОСТ, оконные стеклопакеты неполной заводской готовности**, размер 1.2х1,5м — 2 шт (до 4 шт)

Деревянная веранда

Фонд

. Отдельные столбчатые опоры в количестве (6х2-8шт, 6х3-8шт, 6х4и5 12шт), каждая опора имеет размер 40х40х40см. используются на песчано-цементной стяжке, в основе которой лежат отдельные армированные плиты размером 50х50х10 см. Наружные, внутренние стены, фронтоны выполнены из строганого профилированного бруса камерной сушки размером 135х145 мм, высота сруба 18 и 18. 5 крон. Брус собран на полосе полотна. Брус собирается на березовом дюбеле.

Полы двойные: черновой пол — обрезная доска толщиной 18-20мм опирается на черепные брусья балок перекрытий, чистовые полы укладываются поверх балок — пол строганный шпунтованной доской 30мм, которые крепятся в углублении через каждые 3-4 доски. Лаги перекрытия выполнены из обрезной доски сечением 150х50мм, балки установлены с шагом ~0,5м. Полы утеплены утеплителем толщиной 50мм, утеплитель уложен с двух сторон: снизу ветро-влагозащитной паропроницаемой мембраной, сверху пароизоляционной мембраной.В случае совмещения веранды и террасы на террасу настилают один этаж.

Балки перекрытия изготовлены из обрезной доски сечением 100х50мм, балки установлены с шагом ~0,5м и опираются на наружные стены. Потолок внутренних помещений подшивают вагонкой класса «В» снизу между балками перекрытия (или снизу стропил). Между балками уложен утеплитель – стекловолокно толщиной 50 мм, утеплитель уложен с двух сторон пароизоляционной мембраной.

Форма крыши веранды односкатная, двускатная (или вальмовая) с каркасными фронтонами. Каркас фронтонов зашивается снаружи вагонкой класса «В» в четверть (в случае деревянных фронтонов обшивка не выполняется). Спущенная обрешетка укладывается поперек стропил обрезной доской 18-20мм, которая укладывается в спуск через ~15-20см. Карнизы и торцевые элементы выполняются на ~ 0,4 м и отделываются вагонкой класса «В». На обрешетку монтируется кровельное покрытие – ондулин (цвет коричневый, красный, зеленый).

Установлено

двери: входные и межкомнатные — филенчатые ДХФ (сосна): размер коробки 2,1х0,9м (филенчатые двери без ручек для открывания и замков). установлены деревянные окна стеклопакеты ОС ГОСТ, стеклопакеты оконные неполной заводской готовности**, размером 1,2х1,2м — 2 шт (до 4 шт)

** оконные блоки не антисептированы и не обработаны защитными составами, установка стекол без применения шпаклевки, уплотнительные прокладки на створках и притворах отсутствуют.
Горизонтальные и вертикальные углы салона отделаны плинтусом. Над окнами установлены подоконники из оцинкованного железа. Оконные и дверные проемы отделаны с двух сторон наличником.
Для выхода на веранду установлены временные деревянные ступеньки.

Как правильно построить пристройку к дому из бруса? Пристройка к дому из бруса

Вы можете расширить жилую площадь загородного дома с помощью пристройки.

Вариант использования бруска.

Пристройка к дому из бруса – демократичное, недорогое и относительно доступное решение.

Интерьер деревянного дома.

Важно понимать, что все работы по возведению конструкции можно выполнить своими руками. Такое строение отлично подойдет не только для деревянных или каркасных построек, ведь оно хорошо будет смотреться на фоне блочного или кирпичного загородного дома, так как материал хорошо поддается обработке и позволяет использовать любые отделочные и облицовочные материалы.

Подготовительные работы

Если вы решили все делать сами, то сразу нужно приступать к разработке проекта. Очень важно определиться с размерами хозяйственной постройки: если дом достаточно большой и есть место для земельного участка, то есть смысл сделать отличный проект; если дом небольшой, а размер участка не позволяет, то вполне можно обойтись небольшой пристройкой, которая будет служить хозяйственной постройкой.

Кроме того, перед строительными работами следует определить для себя, какие функции будет выполнять пристройка: сарая, летней кухни, террасы, мастерской, гаража и т.д.Конструктивные особенности и вид используемых материалов во многом будут зависеть от функционального назначения пристройки.

Как правило, пристройка к дому из бруса дополнительно оборудуется всеми необходимыми коммуникациями: канализацией, водопроводом, электричеством. Поэтому при расчете общей сметы необходимо учитывать и коммуникации. Разработка проекта и выполнение предварительных расчетов помогут определить количество необходимого материала и примерную стоимость строительных работ.

Важно, что использование бруса в данном случае позволит довольно неплохо сэкономить.

Такое расширение может иметь или не иметь рамку. Выбор того или иного типа конструкции будет зависеть от особенностей загородного дома и ваших предпочтений.

Если разработка проекта и бюджетирование для Вас представляет определенную проблему и вызывает затруднения, то для решения данной проблемы рекомендуется обратиться в специализированные организации. Еще лучше, когда вы можете получить помощь от профессионалов.

Вам нужен фундамент?

Фундамент является основополагающей частью пристройки к загородному дому, независимо от того, из каких материалов он построен. Специалисты отмечают, что по конструкции он должен быть похож на фундамент загородного дома.

Именно поэтому крайне важно знать материал для возведения основного фундамента, его размеры, особенности и глубину залегания. Если дом куплен и о характеристиках фундамента ничего не известно, то все это следует выяснить (либо самостоятельно, либо пригласив мастеров).

Возведение фундамента под пристройку к деревянному или кирпичному дому включает четыре основных этапа:

  1. В первую очередь выполняется разметка, которую необходимо выполнить по разработанному проекту пристройки.
  2. Затем проводятся земляные работы (уже с учетом особенностей фундамента загородного дома).
  3. На дне котлована нужно сделать деревянную опалубку своими руками, сверху установить армированный сноп, с помощью которого можно будет соединить дом с пристройкой.В конце все это заливается бетонным раствором.
  4. Настоятельно рекомендуется изолировать основание пристройки от влаги. Особенно важно, чтобы цоколь загородного дома имел качественную гидроизоляцию. Для снижения финансовых затрат, в качестве гидроизоляции можно использовать обычный рубероид, смазанный битумной мастикой.

После заливки фундамента необходимо подождать несколько недель, прежде чем продолжить. строительные работы.

Оптимальные сроки схватывания цементного раствора — 25-30 дней. Лучше всего дождаться именно этого периода. В том случае, если пристройка будет выполнять функции веранды или террасы, то острой необходимости в строительстве бетонного фундамента нет. Для легких пристроек рекомендуется использовать основания на сваях, которые проще сделать своими руками.

Обустройство стен

Для современных загородных домов лучше всего подходят деревянные хозяйственные постройки на каркасной основе. Его достаточно легко будет пристроить к деревянному дому, а при должном упорстве и желании – и к кирпичному.Для крепления стен можно использовать крупные шурупы и гвозди, скобы, металлические пластины и скобы.

В большинстве случаев при строительстве хозяйственных построек применяется технология, предусматривающая возведение трех стен, при этом стена загородного дома считается несущей стеной. Можно сделать пристройку из двух стен, но такая конструкция используется крайне редко.

Если пристройка из бруса к срубу будет выполнять функции жилого помещения, то вам обязательно нужно выбирать каркасную технологию строительства.В этом случае рекомендуется использовать деревянные бруски сечением 200 х 200 и более. Следует отметить, что это достаточно массивная планка с отличными эксплуатационными и эксплуатационными характеристиками.

Следует учитывать, что по окончании строительства деревянная конструкция обязательно даст усадку, поэтому рекомендуется на последних этапах работ крепить пристройку к основному дому с помощью металлических скоб. После этого наращивание необходимо оставить в покое примерно на год, до полного завершения усадки.

В процессе усадки в большинстве случаев происходит вертикальное смещение между стеной дома и пристройкой.

В таких ситуациях необходимо своими руками снимать установленные кронштейны, переустанавливая их таким образом, чтобы полностью исключить наличие смещения, поэтому их крепление должно производиться с отступом на несколько звеньев (обычно достаточно двух-трёх). При усадке также рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал на все видимые щели.Можно использовать обычную минеральную вату, войлок, джут и современные утеплители.

По завершению монтажа стен, независимо от функционального назначения пристройки, необходимо выполнить обвязку конструкции своими руками. Это необходимо сделать для того, чтобы подготовить конструкцию к монтажу кровельного материала. Для обвязки следует выбирать небольшие брусья (изделий сечением 150 х 150 мм обычно достаточно с запасом), рекомендуемый размер заготовок будет зависеть от габаритов пристройки.Обвязка осуществляется по всему периметру конструкции.

В том случае, если необходимо сделать пристройку из бруса своими руками к блочному или деревянному дому, то особое внимание следует уделить процессу соединения материала. Необходимо провести все требуемые работы по снижению гигроскопичности используемой древесины, для чего перед началом строительства брус необходимо пропитать антисептическими составами. Кроме того, на стыке дерева и кирпича обязательно проводятся гидроизоляционные работы и заделываются все щели, что снизит вероятность последующего расслоения стен и исключит появление сквозняков.

Устройство кровли и коммуникации

Крыша для пристройки делается так же, как и во всем дачном доме. В первую очередь нужно продумать конструкцию стропильной системы, в которую входят ригели, стойки, как а также некоторые другие элементы для поддержки и фиксации.

При этом при выборе кровельного материала необходимо учитывать тип фундамента и толщину стен.

Следует отметить, что кровельные работы в пристройке к деревянному дому достаточно трудоемки, поэтому по возможности на данном этапе не лишним будет воспользоваться помощью профессионалов.Они смогут порекомендовать оптимальный вариант кровли, а также наиболее подходящие материалы и сырье.

Монтаж водопровода, электроснабжения, канализации и других необходимых коммуникаций также лучше доверить специалистам. Если работы по монтажу канализации и водопровода в помещение при должном умении и желании можно выполнить своими руками, то сделать качественный и долговечный электромонтаж своими силами будет весьма проблематично без соответствующие навыки и опыт.

Все законно?

Сюда можно пройти двумя способами:

  • Сначала собрать всю необходимую документацию, оформить документы, получить разрешение и только после этого начинать строительство пристройки;
  • Или, как это обычно делается в нашей стране, провести все строительные работы, сдать пристройку в эксплуатацию и только после этого браться за ее официальное оформление.

В последние годы можно отметить тенденцию, при которой узаконение пристройки к частному дому не вызывает затруднений.

Определенные проблемы могут возникнуть только в том случае, если домовладелец до последнего будет тянуть с оформлением документов, надеясь, что этого, возможно, и не придется делать. Но этот процесс неизбежен.

В каких случаях контролирующие органы и суд могут отказать в праве на строительство пристройки?

  1. Инженерные трубы и кабели под землей расположены на расстоянии менее 250 см от пристройки. Это одно из основных требований, которое необходимо соблюдать.
  2. Запрет на строительство также может быть наложен, если в процессе проведения работ необходимо разрушить несущие стены загородного дома.
  3. Разрешение на строительство и эксплуатацию пристройки вряд ли будет выдано, если строительные работы ведутся по устаревшим технологиям или из некачественных строительных материалов.

Как правило, срок оформления всех документов на пристройку к деревянному или кирпичному дому составляет около года.

Часто через несколько лет после постройки жилого дома возникает желание сделать пристройку. Это может быть полноценная гостиная или просто открытая летняя веранда.В любом случае пристройку из бруса к деревянному дому можно сделать без особого труда.

Пристройка к жилому дому помимо обязательной подготовки проекта и соответствующих расчетов, как правило, требует обязательного согласования с соответствующими органами. Если нет возможности подготовить проект самостоятельно, всегда могут помочь сторонние организации. Для этого вам необходимо выбрать интересующую пристройку к деревянному дому из бруса, показать фото специалистам и получить готовый проект. .. Они также могут помочь с координацией.

Разновидности

Пристройка к деревянному дому, как правило, выполняется с использованием каркаса из бруса, который впоследствии утепляется.

Выбор типа пристройки зависит от нескольких факторов:

  • Этажность.
  • Площадь нового помещения.
  • Площадь земельного участка.
  • Особенности основной конструкции.

Важно! Оптимальный вариант – изготовление пристройки из материала основной конструкции.

Монтаж

Монтаж конструкции зависит от ее типа (жилая или нежилая). Жилой дом включает:

  • Массивный фундамент.
  • Строительство стены, соединяющей два здания.
  • Система связи.

Важно! При установке жилой пристройки новая конструкция отделяется от основной деформационным швом, что позволяет избежать возможных усадок и повреждений.

Этапы работ

Этапы монтажных работ аналогичны обычному строительству:

  • Закупка материала. По подготовленному проекту составляется смета, рассчитывается и доставляется необходимый для строительства материал.
  • Подготовка основания. Пристройка для проживания нуждается в отдельном фундаменте глубиной, равной основному зданию. Фундаменты должны быть соединены между собой с помощью армированной связки, чтобы предотвратить возможную усадку.

Важно! Фундамент необходимо отделить от здания гидроизоляцией, например, рубероидом, а для повышения герметизации использовать битум.

Для облегченного варианта (веранда) достаточно фундамента на сваях или на столбах, более недорого и просто.

  • Монтаж стен. Возведение стен осуществляется из бруса аналогично стандартному процессу. Обязательный компенсационный шов заполняется пенополиуретаном.
  • Установка на крыше. Уклон крыши должен быть достаточным для предотвращения сбора осадков. Соединение с крышей основного здания не является обязательным. Если пристройка имеет два этажа, крыша должна быть соединена с основным зданием.

Важно! В процессе установки необходимо установить желоба.

  • Внутренние работы. После основных работ начинается отделка помещения, включая обязательное утепление, если оно жилое.

Пристройка к бревенчатому дому – хороший способ увеличить полезную площадь здания, оборудовав его новой жилой комнатой или подсобным помещением. На большом участке со строительством пристройки проблем обычно не возникает; дополнительную комнату можно собрать своими руками из бруса или других материалов.

Дом из бруса с пристройкой станет удобнее в эксплуатации, а денег и времени потребуется не так много.

Варианты конструкции пристройки

Пристройка к дому из бруса своими руками может быть самой разной. Его можно использовать как полноценное жилое помещение: он может стать детской или гардеробной, в нем можно оборудовать дополнительный санузел, оборудовать сауну и т. д. Широкие возможности для строительства, а правильная отделка помещения позволит вы можете использовать его по своему усмотрению.

Также можно построить дополнительное подсобное помещение: мастерскую, гараж, кладовую и т.д.Разновидностью пристройки к дому можно назвать беседки и террасы, которые станут как бы промежуточным звеном между домом и улицей.

Решая, как пристроить пристройку к срубу, необходимо ответить на несколько вопросов:

  • Планируете ли вы использовать его зимой? Если да, то потребуется не только восстановить систему отопления дома, но и приобрести утеплитель. Утепленная отапливаемая пристройка также потребует установки металлопластиковых окон как минимум с двухкамерными стеклопакетами.
  • Каковы его размеры и конструкция? Можно возвести три стены из бруса по технологии сруба, а затем соединить пристройку с капитальными стенами с помощью металлических креплений – скоб или уголков. Еще один вариант – каркасная пристройка к срубу.

Каркас из бруса обшивают плитами ДСП или ОСБ с дополнительным утеплением, это обеспечит стенам защиту от холода.

  • Какой будет фундамент? Строители рекомендуют использовать для пристройки тот же тип фундамента, что и для основного здания.
  • Какой будет конструкция крыши? Самое простое решение – односкатная крыша, для которой сооружается дополнительная система стропил и обрешетки. Кровельный материал должен гармонировать с основным материалом крыши.

Кроме того, необходимо будет продумать внутреннюю и внешнюю облицовку и на основе полученных данных разработать план. Пристройка может быть большой или маленькой, точный расчет позволит примерно оценить затраты и заранее рассчитать свои силы и сроки строительства.

Как установить пристройку

Как построить пристройку из бруса к дому? Если у вас есть хоть небольшой навык в строительных работах, вы можете попробовать справиться с этой задачей самостоятельно. Фундамент монтируется на ту же глубину, что и фундамент самого дома.

Самый распространенный вариант – обычное ленточное основание, новая часть фундамента крепится к старой при помощи арматуры. Для облегченных каркасных построек можно использовать столбчатое основание, но его можно устанавливать не на все виды грунта. Любому субстрату необходимо дать высохнуть, что может занять несколько недель.

Для строительства хозяйственной постройки можно использовать брус естественной влажности или уже просушенный материал. Камерная сушка удаляет из него большую часть влаги, в результате чего он даст минимальную усадку после укладки венцов.

Однако он стоит гораздо дороже обычного, поэтому стоимость расширения вырастет в разы. При возведении венцов между ними прокладывается утеплитель, его необходимо приобрести заранее.

Важные моменты при возведении стен пристройки из бруса:

  • Все элементы из дерева требуют предварительной обработки антисептиками. Это предотвратит гниение, которому подвержена любая древесина.
  • Дюбеля и металлические уголки можно использовать для крепления стен из бруса к стенам основного дома. Все металлические крепления должны быть оцинкованы для защиты от коррозии.

Уголки крепятся саморезами, при этом их нельзя затягивать до упора. Небольшой зазор в несколько миллиметров позволит зданию завершить усадку, не будет перекоса стен.

  • Крыша пристройки должна иметь уклон для обеспечения легкого таяния снега. При строительстве устанавливаются стропила и обрешетка, крыша покрывается металлочерепицей или другим материалом, гармонирующим с основным убранством дома.
  • При сборке стен и стропильной системы конструкции требуется длительное время для полной усадки.Не устанавливайте сразу двери и пластиковые окна, так как усадка может изменить высоту пристройки на несколько сантиметров в первые несколько лет.
  • Срок усадки длится не менее полугода, после чего можно приступать к отделке. Стены из бруса нуждаются в конопатке, часто их не покрывают никакими облицовочными материалами. В регионах с холодным климатом требуется дополнительное утепление, а снаружи стены лучше обшить утеплителем.

Последним этапом будет подшивка потолка и другие отделочные работы. Деревянная пристройка будет гармонично смотреться с бревенчатым домом, такие же варианты можно встретить с кирпичными и газобетонными домами.

Преимущества удлинителя рамы

Монтаж удлинителя рамы займет меньше времени и потребует меньших капиталовложений. Каркасная конструкция имеет малый вес, поэтому можно установить менее дорогое основание. Сушеный брус стоит дорого, а приобретать материал естественной влажности может быть невыгодно из-за его низкой надежности.

Каркас пристройки собирается за день, затем снабжается внешней и внутренней обшивкой, а между плитами укладывается утеплитель. Пристройка будет иметь совершенно ровные стены, поэтому можно будет сразу приступить к отделке без чернового ремонта. Каркасное здание легче обеспечить всеми необходимыми коммуникациями, если предполагается сделать новое помещение жилым.

Очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо расширить жилую площадь частного дома.Причиной этому могут быть различные обстоятельства, например, прибавка в семье. Особенно, если нет реальной возможности обеспечить детей собственным отдельным жильем.

А вот вариант с созданием хозяйственной постройки выгодно решает эту проблему. Конечно, совсем не обязательно, что вам нужна капитальная пристройка. Возможно, вам нужна обычная терраса или беседка, но даже на это, казалось бы, простое сооружение нужно потратить немалое количество времени и труда.Пристройка к дому из бруса не доставит вам особых хлопот при строительстве, ее вполне возможно сделать своими руками.

Начало работы: создание проекта

Если ваш участок имеет большую площадь, то проблем с возведением пристройки не возникнет, даже если весь объем работ вы выполните своими силами. Чтобы не ошибиться с необходимыми размерами помещения, необходимо предварительно составить подробный план. Вот несколько полезных советов относительно факторов, которые следует учитывать при планировании.

  1. Самое главное определиться с назначением хозяйственной постройки. Ведь это не всегда жилое помещение, возможно, вам нужен гараж, веранда или мастерская. Именно от этого фактора будут зависеть все основные моменты строительства: и количество необходимых материалов, и площадь, и количество оконных конструкций и многое другое.
  2. Еще одно немаловажное обстоятельство, влияющее на наличие разного рода коммуникаций в планируемой пристройке, например, водопровода или канализации.
  3. Помимо количества материалов для строительства, необходимо определить их качество, точнее, их тип. Затем можно рассчитать цену будущего строения, а также позаботиться о качестве, влияющем на срок службы.

Технологические характеристики пристройки из дерева

Рассмотрим вариант пристройки к дому, выполненной с использованием такого материала, как брус. Основное здание может быть деревянным или каменным. Но вне зависимости от этого сначала речь идет о строительстве фундамента.

Итак, пристройка, выполнение которой планируется выполнить из бруса, требует фундамента, соответствующего имеющемуся под основное здание фундаменту. Если вы строили дом своими руками, то наверняка знаете, что такое фундамент под ним. А это значит, что сделать такой же не составит труда. Ключевые моменты, которые нужно знать:

  • размеры фундамента;
  • глубина его зарождения;
  • Используемый материал
  • и конструктивное решение.

Осталось только провести привязку возведенного фундамента к существующему, после чего можно переходить к возведению стен пристройки.

Если фундамент вашего дома покрыт пеленой мрака, то вам необходимо провести исследование, которое поможет вам определиться с материалом и дизайном.

После устройства фундамента необходимо выждать примерно 30 дней, чтобы он затвердел и набрал необходимую прочность.Особого внимания требует стык нового фундамента со старым.

Полезный совет: можно просто воспользоваться таким решением, как конструкция свайного элемента. Его конструкция не связана с существующей.

Возведение стен: технологический процесс

Теперь, когда фундамент готов, нужно перейти к обустройству стен пристройки. Это будут 3 стены, так как четвертая – это стена существующего дома, к которому осуществляется пристройка.

Но есть варианты, в которых достаточно всего двух стен, но это зависит от формы вашего дома. Если ваш дом деревянный, то соединить его с деревянной пристройкой не составит особого труда. Для крепления лучше всего использовать металлические пластины и скобы, шурупы, гвозди, специальные скобы и так далее.

  • Обратите внимание, что пристройку из бруса, если планируется круглогодичное проживание, следует возводить из строительного материала, имеющего размеры не менее 200 на 200 мм.
  • Не забывайте, что это достаточно тяжелый материал, и впоследствии он обязательно даст усадку. Именно этот факт является причиной соединения старого и нового корпуса с помощью металлической скобы. Только после того, как произойдет его усадка, можно выполнить более качественную фиксацию.
  • Что касается времени, необходимого для усадки, то примерно этот процесс занимает год, а может и чуть больше. На временной период влияют такие факторы, как площадь пристройки, качество используемого сырья, состояние существующей постройки.Главное в этом процессе не торопиться.
  • После усадки первоначально установленные скобы удаляются, а затем закрепляются на месте. На период ожидания усадки здание можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выберите тот, который подходит вам лучше всего. Это может быть минеральная вата, войлок или любой другой материал.
  • Для улучшения качества теплоизоляции и придания эстетичного вида стыкам используется специальная деревянная планка, в процессе усадки она может немного перекоситься, тогда нужно ее демонтировать и закрепить заново.

В верхней части стен нового здания и старого, если это мансарда или устройство кровли, делается обвязка, для чего используется брус уже меньшего размера. Подходит для 150×150 мм. Такой пояс нужно выполнить по всему периметру. Лучшим вариантом будет использование бруса, в котором не будет стыков.

Но все зависит от размеров зданий. Но если есть необходимость, то можно заказать изготовление бруса с необходимыми размерами… Однако его стоимость будет намного дороже. Стандартный размер бруса обычно составляет от 2 до 6 метров.

Кровельное устройство

Увеличена площадь дома, теперь нужно позаботиться о крыше. Делается это обычным способом по стандартным технологическим правилам. Примерный порядок работы такой:

  • сначала обустраивается стропильная система, в которую входят стойки, ригели и другие элементы. Не забывайте соблюдать параметры нагрузки;
  • после установки стропил приступайте к созданию обрешетки.Для этого используются бруски, рейки. Вместо конструкции обрешетки можно сделать сплошной настил, для которого подойдут доски или просто фанера;
  • следующий этап предполагает облицовку фронтонов;
  • дополнительная подшивка карнизов;
  • следующий этап работ по обустройству кровли касается установки ветровой части;
  • и завершающий фронт работ касается монтажа крыши. Материал для покрытия выбирайте исходя из общего стиля построек и своих вкусовых предпочтений.

Что еще? Конечно, пол, потолок и отделочные работы. Установка окон и дверей обычно не представляет сложности. Если дом и постройка выполнены из бруса, то все остальные элементы желательно выполнить с использованием пиломатериалов.

Нюансы возведения хозяйственной постройки из бруса

  • Во-первых, все действия с деревянными стройматериалами рекомендуется производить в холодное время года. Это поможет сократить период усадки.
  • Во-вторых, утепление деревянного строения целесообразнее проводить изнутри. Так вы сохраните привлекательный внешний вид постройки. А еще можно существенно сэкономить на количестве утеплителя.
  • Не забывайте, что все деревянные конструкции в обязательном порядке требуют обработки антисептическим составом, который должен обладать защитными свойствами от воздействия влажной среды, бактериального заражения и размножения насекомых. Рефрактерное лечение также считается обязательным.
  • Очень хорошо, если количество металлических креплений будет минимальным. В этом случае лучше всего остановить свой выбор на тех, которые оцинкованы. Это необходимо для защиты древесины от коррозии.

Особенности соединения двух зданий разного характера

Если ваша цель выполнить пристройку из бруса к кирпичному зданию, то необходимо придерживаться некоторых правил, которые обеспечат высокое качество и долгий срок службы.

  • Очень важно продумать, как они будут соединяться.Это связано с тем, что такой материал, как древесина, обладает свойством, обеспечивающим ему высокую степень гигроскопичности. Для ее уменьшения необходимо использовать специальные пропиточные составы и обрабатывать ими все торцевые части деталей.
  • Даже на стыке дерева и кирпичной стены потребуется качественная гидроизоляция.
  • Во избежание такой проблемы, как сквозняк, необходимо будет выполнить уплотнение подвижного характера между деревянной и кирпичной поверхностью стен.

Крыльцо, веранда, крытая терраса, еще одно жилое или служебное помещение — так может выглядеть пристройка к дому из бруса. И этот выбор материала не зависит от того, из чего построено само здание. Дерево прекрасно впишется в дизайн частного дома в любом стиле.

Пристройка к дому из бруса может повторять геометрию основного здания, и быть не меньше его площади

Что необходимо сделать перед началом строительства

Пристройки к дому можно использовать для разных целей.

Если это капитальная пристройка к частному дому, то необходимо получить разрешение на строительство в местных муниципальных органах. Единственное облегчение в том, что на землю уже есть права, и процедура легализации будет упрощена.

Некапитальные пристройки, не затрагивающие конструкцию дома и не изменяющие схему инженерных сетей, не требуют получения разрешения на строительство. К ним относятся:

  • крытая терраса;

  • наружная лестница;

Также не нужно разрешение, если это вспомогательное сооружение, не затрагивающее несущие конструкции и коммуникации основного здания. Например, разрешение требуется для пристроенной летней кухни, но не для пристроенной беседки с садовым камином.

Если речь идет о расширении здания, то это уже относится к реконструкции дома (независимо от сезонности проживания), и разрешительная документация должна быть оформлена в обязательном порядке. Это необходимо сделать по следующим причинам:

    пристройка будет занимать определенное место на участке, и может нарушать нормативные расстояния до границ участка, точек водозабора, септиков, газгольдеров;

    меняется проект дома, а значит, меняются доли прав собственности;

    техническая документация в муниципальных органах не будет соответствовать действительности, а это штраф и блокировка любой сделки с недвижимостью до тех пор, пока реконструкция не будет узаконена или не будет устранена незаконная пристройка.

Но, если этим занимается строительная организация, то получение разрешения – забота специалистов компании, которые разработают проект пристройки.

Фундамент

Основная сложность строительства пристройки в том, что для нее нужен собственный фундамент.

При строительстве дома фундамент выполняется как единая конструкция, которая перераспределяет общую нагрузку на все «пятно» здания. А фундамент одинаковый по всему периметру: для ленты это толщина и глубина заложения, для свай длина, размер сечения и расстояние между ними.

Для капитальной пристройки нужен такой же фундамент, как и для всего дома. Можно, конечно, поставить еще один, но полной гарантии, что он будет «вести себя» так же, как и основной, не будет. Даже когда новое основание по своим несущим характеристикам идентично старому, в месте стыка ленты может образоваться трещина из-за неравномерной осадки – грунт под домом уже осел, а под пристройкой он только начнет деформироваться .

Если дом относительно новый, и на него есть проектная документация, то определить параметры фундамента несложно.

Такая же понятная технология, если нужно реконструировать фундамент дома. Например, когда вместе с участком мне достался в наследство старый дом и его переделывают «под» себя, заодно соорудив пристройку из бруса к срубу. При этом реконструкция старого фундамента и возведение нового осуществляются по одной и той же технологии.

Третий вариант — осмотр старого фундамента. Ленточный необходимо выкопать (это еще придется сделать там, где примыкает пристройка), определиться с материалами и глубиной закладки.А параметры сваи приходится определять «на глаз». То есть, по сути, проводить небольшие инженерные изыскания.

Привязать свайный или привинтить новый фундамент к старому несложно – это делается на уровне ростверка после установки опор.

Ленточные фундаменты связаны арматурой. Для этого в стене основания дома выкапывается по контуру траншея для фундамента пристройки. В стене основания сверлятся отверстия по диаметру арматуры, туда забиваются штыри и к ним привязывается каркас нового фундамента.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Особенности надстройки из бруса. Выбор материала

Брус, как и бревно, не так часто используют для постройки пристройки к дому. В большинстве случаев для деревянной пристройки выбирают каркасную технологию строительства – она дешевле, проще, меньше нагрузка на грунт и осадки, а значит, можно заложить более легкий фундамент. И главное преимущество в том, что все строительные работы и отделку можно начинать и заканчивать за один сезон.

Надстройку из бруса можно сделать за один сезон только при условии клееной или камерной сушки. Оба материала практически не дают усадки, поэтому изменений геометрии стен и перегородок не произойдет.

Брус естественной влажности сохнет долго, поэтому после завершения возведения стен и возведения кровли пристройку необходимо отстаивать не менее года. И только после этого можно устанавливать окна, двери, прокладывать коммуникации и проводить отделку.

Еще одним фактором, влияющим на скорость строительства и стоимость материалов, является чистота обработки. Стены из строганного или клееного бруса практически не нужно видоизменять, их можно просто покрыть лаком.

Есть два варианта сделать пристройку из бруса к деревянному дому — быстро, но дорого, или дешевле, но дольше. Для сравнения ниже приведен примерный уровень цен за 1 м 3 бруса одной из самых «ходовых» размерностей 150х150х6000 мм:

    обрезной (строительный) — 6000-6300 руб.;

    1 класс — 7000-7300 руб:

    профнастил естественной влажности – 8500-9000 руб.;

    профилированная камерная сушка – 9500-10000 руб.;

    строганный естественной влажности – 9000-9500 руб.;

    строганная камерная сушка – 10 500-11 500 руб.;

    клееный — 21000-23000 руб.

Конечно, если к деревянному дому делается пристройка из бруса, то выбирается тот тип, который использовался для основной конструкции.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности растяжки из бруса естественной влажности. Домашняя связь

Прочный и надежный фундамент – это только часть проблемы, которая, в принципе, характерна для всех крупных пристроек.Это не крыльцо и не летняя веранда, для которых не так важна герметичность и теплоизоляция примыкания к фасаду дома. А для пристроенной жилплощади важно, чтобы не было щелей.

Для пристройки из кирпича в кирпичный дом проблема герметизации решается просто – оба материала одинаково устойчивы и не меняют своих размеров ни со временем, ни при изменении влажности. А здесь используют обычный пенополиуретан, который сверху замазывают цементно-песчаным раствором.

Дерево ведет себя иначе. Особенно, если используется брус естественной влажности – застывший пенопласт просто порвется. Поэтому стык между фасадом дома и стеной пристройки должен быть выполнен в виде ветрозащитного «скользящего» узла.

Сам принцип не нов — аналогичный прием используется при соединении наличника (посадочной рамы) окна со стенами деревянного дома. Или точно так же к стенам крепятся внутренние перегородки из бруса.

Существуют различные способы присоединения деревянной пристройки к фасаду дома. И выбор того или иного вида зависит от материалов фасада.

Пристройка из бруса к деревянному дому

Пристроить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:

    На брусок … Блок набивается на ровную поверхность стены или на ровно обрезанные торцы сруба, предварительно проложив по линии соединения ленточный межвенцовый утеплитель.На концах бруска-удлинителя вырезают по размеру бруска паз. Обе стены (старая и новая) соединяют замком «шип-паз», укладывая его с еще одним слоем утеплителя между стыками.

    На прорезанный в деревянном фасаде паз … Если необходимо пристроить стену пристройки к срубу посередине фасада, то закладной брусок заливать нет смысла — будут большие щели между ним и «волнистой» стеной. В этом случае на фасаде вырезают паз по ширине бруса и соединяют их через ленточный утеплитель.

В обоих случаях рядом со стыком брус должен быть соединен между собой на штифтах — так, чтобы стена ложилась одинаково по высоте, а венцы не расходились из-за разности сил трения в разных частях узла .

Описание видео

Наглядно можете посмотреть видео о присоединении бруса к стене деревянного дома и использовании дюбелей:

Описание видео

А в следующем видео показана первая часть работ по реконструкции того самого дома, где рассказывается о подготовке — закладке фундамента.Что здесь интересно, так это то, что пристройка больше основного здания.

Есть и третий способ — соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него укладывают ленточный утеплитель и закрывают защитной лентой. После окончания активной фазы усадки (не менее года) полосу и скобы удаляют, стык снова зачеканивают, снова забивают скобы и снова закрывают полосой.

Пристройка к кирпичному дому

К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего деревянная стена пристройки крепится через дополнительный брус с прорезанным пазом. По сути, метод аналогичен принципу соединения деревянной стены «В паз». В принципе можно использовать монтаж на брус, но крепить его к фасаду анкерами напрямую сложнее, а если использовать уголки, то они будут мешать «сползанию» стены с бруса при усадке.

Пазовое соединение эффективно в любом случае — и по натягу, и по прочности зацепления. А теплоизоляция места примыкания пристройки из бруса к кирпичному дому обеспечивается тем же межвенцовым утеплителем.

Важно! Между стеной и брусом с пазом необходимо проложить гидроизоляционную ленту. Это обязательное условие защиты древесины от гниения по линии соприкосновения с кирпичом или бетоном.

Крыша

Особых особенностей при возведении кровли пристройки нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша. Стропильная система обоих видов – одна из самых простых и основная сложность заключается в обеспечении герметичности стыка.

Если крыша примыкает к фасаду, то производитель любых кровельных материалов описывает в инструкции по монтажу практически все возможные комбинации точек присоединения к другим поверхностям, независимо от их материалов.

Если крыша пристройки продолжает скат крыши дома, то все зависит от высоты фасада. В самом простом случае при одинаковом уклоне двух секций придется «наращивать» стропильные ноги с этой стороны.Более сложный вариант – изменение угла ската (как у ломаной крыши). Но и в этом случае технология обустройства кровли стандартная.

Если дом и пристройка «накрыты» одной крышей (как это бывает при реконструкции здания), то общая стропильная система с одним контуром мауэрлата или верхней обвязки.

Заключение

Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от конструкции сруба… Также требуется детальный проект от фундамента до крыши. И конечно, особую сложность представляет необходимость доработки существующих инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов системы противоаварийной защиты. Автономное отопление потребует новых тепловых расчетов (и, возможно, замены оборудования). Также может оказаться, что придется «наращивать» трубопроводы для воды и канализации.

Как построить дом из бруса 150х150 своими руками.Строим дом из бруса своими руками? Технология строительства деревянных домов

Все фото из статьи

Предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию — как построить дом из бруса с тем или иным типом фундамента и двускатной крышей. Сразу стоит сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, умеющего держать в руках любой инструмент. Все это ниже по тексту, а также тематическое видео вы увидите в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте, что самый длинный брус имеет длину всего 6м, и если вы планируете, например, дом 7×8м, то стыковку придется делать рядами, что усложняет монтаж.

Типы фундаментов деревянных домов

Способ изготовления:

  • сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от наличия уклона на данном участке;
  • делается яма под кладку глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, засыпается туда песчаная подушка, а затем заливается бетонный раствор. С помощью этой подушки можно регулировать высоту столба — просто добавляя или убирая определенное количество бетонной смеси;
  • расстояние между контрольными точками должно быть не более 2м, причем они должны быть на каждом углу и на каждом перекрестке.

Способ изготовления:

  • для расположения точек опор инструкция здесь такая же, как и в случае столбчатого фундамента — расстояние не менее 2 м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
  • для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы диаметром не менее 20 см и вкапывают в землю на 40-50 см, получая таким образом кожух;
  • затем трубу заливают бетоном и армируют, хотя для стальных элементов это не обязательное условие.

Способ изготовления:

  • если строительство сруба делается своими руками на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество забивных свай или столбов;
  • такая свая просто ввинчивается в землю рычагом на любую глубину, правда потом все равно придется отрезать лишнее;
  • такой фундамент очень удобен для участков с крутым уклоном – труба его просто компенсирует.

Способ изготовления:

  • ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть залитыми в траншею или опалубку с армирующим каркасом, или сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
  • глубина закладки ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящего строения – бывают заглубленными и неглубокими;
  • заглубленные фундаменты
  • применяют на пучинистых грунтах, и он должен быть ниже точки промерзания грунта на 40-50 см;
  • такие фундаменты считаются лучшими для любого типа зданий, хотя это не всегда целесообразно, так как можно обойтись более дешевыми вариантами.

Немного о лесоматериалах

Брус имеет не только разное сечение и длину, но и по типу профиля — может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент провисания архитектурной конструкции будет зависеть от влажности – она бывает мокрой и сухой.

Такой материал также различается по типу изготовления – изготавливается из массива дерева или склеивается из ламелей (цена сильно варьируется). Профили могут быть изготовлены из разных пород дерева, из которых самой ценной считается лиственница сибирская, за ней следует ель уральская.

Все эти нюансы необходимо учитывать при проектировании дома. Дело в том, что для соединения в гладкий стык нужна уплотнительная прокладка (джутовая или льняная лента) и штифты для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для таких коммуникаций, как водоснабжение, канализация, отопление, электрификация и связь. Желательно, чтобы все «мокрые» помещения типа ванной, туалета, кухни находились рядом друг с другом — это облегчит врезку каналов.

Коробчатая конструкция

Все начинается с монтажа трубопровода, который устанавливается на любой тип фундамента, предварительно укладывая изолирующую гидроизоляцию. Когда мы строим дом из бруса своими руками, именно на нижний венец приходится наибольшая влагозащита.

Поэтому под него можно дополнительно подложить свадебную доску из лиственницы толщиной 50 мм. Либо доску, либо нижний венец необходимо пропитать антисептиком, что на порядок увеличивает срок ее эксплуатации.

Но давайте посмотрим, какую пользу приносит свадебная доска? Рано или поздно дно сгниет и никакие препараты, используемые для обработки дерева, в этом не помогут. Но заменить плату гораздо проще и дешевле, чем всю корону!

Справочник и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими руками.

Сколько стоит построить дом?

С этого вопроса каждый год для многих россиян начинается новая садоводческая жизнь.После того, как новоиспеченный помещик получит участок земли, он обязательно столкнется с тяжелым экономическим положением в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных компаний — построить любое здание под ключ, может конфликтовать с семейным бюджетом. Даже если отказаться от архитектурной изысканности, построить дом будет дорого.

Часто затраты, которые идут непосредственно на строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты упираются в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работ равны.Поэтому лучше построить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь деревянные конструкции очень просты. Кроме того, с этим материалом приятно и легко работать. В деревянных домах отличный микроклимат.
Дальше есть два пути.Первый – собрать деньги и закупить сразу весь набор стройматериалов. В этот набор входит

  • пиломатериалы для потолков и полов,
  • пиломатериал для рубки,
  • Доска обрезная и необрезная,
  • оконные и дверные блоки и др.
  • утеплитель из льна или джута,
  • кровельный материал,
  • пергамин,
  • стекло,
  • рубероид, г
  • подъемник, скобы, пакля и т.д.

Второй способ – приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии с этапами строительства.

Лучше пойти первым путем, так как в итоге выйдет дешевле. Кроме того, при покупке полного комплекта стройматериалов многие компании бесплатно доставляют их прямо на объект.

Необходимо следить за тем, чтобы размеры бруса, одной из важнейших составляющих будущего дома, были не менее 150х150х6000 мм. Но, в принципе, от этих параметров можно отойти.

С чего начать строительство дома?

В первую очередь необходимо выехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта.Место, где будет построен садовый домик, определяется согласно плану разделения всей территории на отдельные участки. Положение дома необходимо согласовать с правлением дачного товарищества.

В первую очередь необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав конкретные размеры и отметив на нем место, которое будет отведено под дом. Этот план необходимо заверить в доске печатью или подписью ответственного лица.

Работы на участке следует начинать с вырубки кустарников, скашивания травы, поднятия пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Лучше всего использовать кувалду для удаления пней.
После зачистки территории можно переходить к другому этапу.

Сначала нужно определиться с типом фундамента. Лучше выбирать ленточный фундамент, так как с его помощью можно получить готовый теплый прочный фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами.И тогда вам не придется выполнять дополнительные работы по изготовлению и установке наводок и перемычек. Следует использовать упрощенный метод разметки осей, без использования обноски. Ведь обломки очень мешают рытью траншей под фундамент.

Во время рытья фундамента нужно убрать удаляемый грунт, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует складывать в отдельную кучу, он может пригодиться в огородных работах. Очень важным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент.На глубину фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с песком, заполняющим дно траншеи. Для этого в траншею всегда насыпали песок слоями по 25 см, утрамбовывали и поливали водой. Перед заливкой бетона арматуру укладывали на песчаную подушку. Арматурных стержней должно быть не менее двух.

Сломанные и деформированные железобетонные опоры освещения могут быть приняты в качестве арматуры.Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Можно изготовить 8-10 арматурных стержней диаметром 10-14 мм.

Перед укладкой арматуры необходимо ее выпрямить и загнуть в углах. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забейте их гребенками друг к другу в пень, брусок или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Размещаемые стержни должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в местах нахлеста концы стержней лучше связать проволокой.

Для предохранения арматуры от коррозии под стержни следует подкладывать камни, куски кирпича, гравия так, чтобы стержни арматуры были приподняты над песком не менее чем на 5 см. Если стержни ставить не на что, то они могут быть приостановлены. Ригель закрывает верх траншеи и к нему подвешивается арматура. Затем траншея заливается бетоном.Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незатвердевший бетон вставляют металлические стержни, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см составляют основание фундамента. По углам фундамента вставляют стержни, а затем через 1-1.5 метров между углами. Так стержни будут соединены в одно целое основание с цоколем, и будут служить основанием для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона необходимо защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, либо просто закрыть рубероидом. Затем необходимо сделать щиты опалубки. Для этого лучше использовать обрезные доски, толщина которых составляет 40 мм. Доски будут без зазоров, поверхность основания не требует оштукатуривания.Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок нужно собрать доски по длине и высоте, которые соответствуют плану. При нахождении длины панелей исходным размером будет толщина основания и расстояние между его осевыми линиями.

На разложенных на земле прокладках доски собираются таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь основания. С помощью обычных ножевых зажимов доски плотно прижимаются друг к другу.К щитам прибиваются гвозди, которые располагаются под углом к ​​продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны располагаться друг напротив друга на противоположных сторонах основания. Для создания окон нужно поставить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно пригнав концы к щитам, чтобы в них не заливался бетон

    1. Установка щитков начинается с внутреннего контура.Перед этим на штыри наматывают отрезки проволоки с расчетом на то, чтобы с обеих сторон штырей были свободные концы провода, длина которых не менее 20 см.
    2. Платы с замками устанавливаются первыми. Они временно зафиксированы.
    3. Затем на них подставляются щиты, края которых упираются в замки. Концы щитов крепятся к замкам гвоздями.
    4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, устанавливают относительно осей фундамента, а по углам проверяют по диагонали.
    5. Верхняя и нижняя распорки прибиты гвоздями, чтобы определить ширину основания.
    6. Затем крепятся щиты внешнего контура, их середины совмещаются с определенными отметками на фундаменте.
    7. Забыты гвозди в верхней и нижней стойках. Щиты сбиваются. Проверяется, симметрична ли установка панелей относительно осевых линий цоколя, и измеряется ли диагональ по внешним углам.
    8. Затем загибаем гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей основания.
    9. В верхней части основания удобно расположить арматурные стержни основания на распорках. Затем крепится стяжками верхняя часть опалубки цоколя. Планки арматуры накладываются внахлест и обвязываются проволокой.
    10. Таким простым способом была получена жесткая конструкция, которая прочно связана с основанием фундамента. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо отметить на досках верхнюю линию заливки. От наиболее возвышенного угла на местности начинается разметка уровня горизонта фундамента.Через 1-1,5 метра от точки старта делают отметки и через щиты вбивают гвозди. Высоту основания покажут торчащие концы гвоздей. Они же будут контрольными метками при заливке основания.

Для создания идеальной поверхности необходимо делать отметки и постоянно контролировать горизонт гидроуровнем. Защитите затопленную базу в жаркую погоду. Примерно 2-3 дня бетон необходимо выдержать в опалубке. В процессе строительства дома он наберет необходимую прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект стройматериалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала нужно снять с автомобиля оконные и дверные блоки. Остальные материалы лучше отодвинуть, предварительно расстелив на земле необрезные доски.

После выгрузки материалов необходимо их сразу рассортировать по видам, и разложить в заранее оговоренных местах.
Материалы лучше раскладывать следующим образом. Чаще всего фундамент дома располагается в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим стройматериалы необходимо укладывать следующим образом: к двум стенам подвала. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не менее 3 метров. Во избежание коробления и прогиба балок нужно укладывать их на плоские распорки, уложенные горизонтально. Сами бруски можно использовать в качестве распорок.Если места много, то стопку укладывают в клетку: один ряд располагают вдоль, другой поперек.

Доски укладываются на подкладку из обрезков досок. Между досками оставляют зазор, чтобы стек мог «дышать». Каждый новый ряд досок необходимо перемежать распорками. Необходимо, чтобы доска со строганной плоскостью смотрела вниз. У необрезных досок более широкая часть должна быть обращена вниз.

Все штабели должны находиться на высоте не менее 20-30 см от земли.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, необходимо будет укрыть его от осадков рубероидом.Важная деталь: на любом пиломатериале нужно сразу удалять остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих» материалов для строительства дома 6х6:
— 50 шт скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвозди: 200 мм — 16 кг, 150 мм — 8 кг, 120 мм — 6 кг, 100 мм — 20 кг, 70 мм — 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней облицовки;
— 3 рулона пергамина по 15 м для потолка и фронтона;
— 12 рулонов рубероида по 15 м на основание, на черновой пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Пришло время заложить первую коронку.
Перед укладкой нижней обвязки нужно направить два слоя рубероида на основание по всему периметру. Для этого полоса рубероида сгибается вдоль и укладывается на основание.

Для обвязки выбираются плоские брусья без трещин, скачков и признаков гнили. Чтобы вода не попадала в зазоры между брусками, нужно на верхних кромках сделать фаски 10х10 мм.Сопряжение балок в углах лучше всего выполнять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза должны быть больше размеров шипа на 5 мм.

С помощью прямоугольных или круглых штифтов и гвоздей 200 мм бруски соединяются между собой в вертикальной плоскости.
Криволинейный брус лучше всего распилить на мелкие кусочки и уложить в оконные и дверные проемы.

Особое внимание следует уделить антисептической обработке балок первого венца.Предварительно нагретым маслом следует смазать внутреннюю и нижнюю стороны балок, оставив концы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на основу и скрепляются между собой скобами.

После этого нужно сразу выкладывать секс лаги. В качестве лаг можно использовать балки, которые укладываются через 1 м. Если позволяет ширина основания, то на него укладывают концы лаг. Если не позволяет, то в обвязку делаются врезки, туда же вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладывают на кирпичные или бетонные столбы, которые заглубляют в землю на 50 см.Главное требование – положение лаг должно быть горизонтальным, а верхние слои должны иметь единую плоскость. Для временного настила на лаги укладывают необрезные доски.
Затем вы можете начать строить стены.

Весь брус, из которого построен дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах также есть оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться балки меньшего размера. Из одного большого стержня можно сделать 3-4 меньших.
Балки изготавливаются на 2-3 коронки. На нижний венец укладывается равномерный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Снаружи по обеим сторонам бруса пакля скручивается на 5-6. Второй венец ставится на буксир. Затем снова кладут паклю и т. д. Стержни нового венца соединяют гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагают на расстоянии 30-40 см. Затем гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки крепятся гвоздями к стеновым балкам через каждые 2-3 венца.
Если оконного блока нет, а собрать сруб нужно, можно сделать временные подступенки из обрезной доски, толщина которой 20 мм, а ширина равна толщине сруба.С помощью этих досок фиксируются и скрепляются в вертикальной плоскости балки проема.

В этом случае через эти доски в торец бруса вбиваются гвозди. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно закрепить по углам, чтобы они не вылезли наружу.

Очень ответственный момент наступает при укладке бруса над дверными и оконными блоками.Чтобы их не защемить, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты каркаса.
Далее необходимо установить леса. Представляют собой настил, возвышающийся над землей на 1,5-2 метра в зависимости от высоты цоколя и каркаса. В лесу настил очень важен. Он должен быть в состоянии поддерживать по крайней мере трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления строительных лесов может быть использован любой брус — брус, горбыль, кругляк, доска обрезная и необрезная.Если настил лесов прогибается, его нужно сделать двойным. Укладку бруса можно завершать, когда высота между полом и потолком будет не менее 2,4 метра. Последний венец необходимо хорошо выверить по высотным отметкам и диагонали и закрепить скобами по углам. Теперь стены готовы.

Крыша

Существует множество различных типов крыш: скатные, двускатные, вальмовые, четырехскатные, крестовые и др. Но в загородном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши.Благодаря простоте и технологичности монтажа они стали очень популярны. Также такие крыши позволят построить привлекательный и просторный чердак.

В основе кровли надежное перекрытие. Он должен состоять из потолочных балок, идущих параллельно фасаду. Для пролета 6 метров необходимо использовать балки сечением не менее 150х150 мм. Лаги перекрытий можно поддерживать капитальной стенкой.

Расстояние между балками перекрытия не должно быть более 1 м.Вдоль верхней обвязки сруба нужно отметить места, где вы хотите поставить балки перекрытия. С помощью гидроуровня необходимо добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые торчат, нужно аккуратно срезать топором.

Необходимо, чтобы длина балок перекрытий превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно удлинить с помощью сегментов досок 50×150 мм. На обоих концах балок нужно вырезать четверти длиной 1 м, вставить в них растяжки, соединив их гвоздями 150 мм с балками.Затем для удобства монтажа на надставках делают вставки глубиной 3-5 см.

Подготовленные брусья поднимают на верхний каркас сруба и укладывают местами на паклю и прибивают гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно закрепить балки и защитить чердак от холода. Вставки прибиваются к балке и к обвязке гвоздями 200 мм. Чистый пол покрывается необрезной доской.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон.Его можно скрафтить на земле из обрезных досок. Лучше сделать полноразмерный шаблон. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным. В обоих случаях сборка производится на полу. В случае поперечного метода каркасный профиль собирается из П-образной затяжки и 2-х стоек и устанавливается на нужную потолочную балку дома.Установленные П-образные элементы соединяются прогонами.

Ровность стен и потолка мансарды трудно добиться так же, как возможна кривизна потолочных балок. Поэтому лучше использовать продольный способ установки.

Для использования этого метода необходимо освободить правую часть пола от временного настила. На потолочные балки укладываются стойки и к ним скобами крепится верхний обгон.Затем стойки фиксируются раскосами. Пролет рамы должен подниматься без рывков; в начальный момент подъема брусья должны находиться под прогоном. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксируйте их раскосами.

Для облегчения монтажа промежуточные стойки размещают под уже поднятыми прогонами. Те же операции необходимо повторить с другой стороны. После того, как стойки с прогонами подняты и закреплены, нужно связать их с помощью чердачных балок – стяжек перекрытий.
При укладке мансардных балок и их креплении к фермам гвоздями необходимо уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Монтаж начинают с фасадов, а затем выставляют промежуточные коньковые стропила.
Каркас чердака готов.

Крыша дома

Это очень ответственная работа, требующая навыков, знаний и умений.
Начать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка заключается в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых составляет 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и фиксируется гвоздями.

Далее нужно обтянуть фронтон пергамином. Он защитит от влаги и защитит дом от сквозняков. Полоски пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, а к стойкам прикреплять маленькими гвоздями или фетровыми пуговицами.Обычно фронтон обшивают. Нижнюю часть фронтона лучше сшить по горизонтали, а верхнюю по вертикали. Этот метод технологичен и очень экономичен.

Первым зашивается вертикальный верх. Необходимо следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, а гребень нагона плотно входил в паз. Можно набить плеть, а затем ножовкой обрезать ее концы, выступающие над стропилами.

Важно правильно прибить сливную доску.Ее необходимо прибить с небольшим скосом между горизонтальной и вертикальной частями обшивки. Зашивая верхнюю часть фронтона, помните, что стойка всегда должна быть пазом вниз. Также необходимо постоянно следить за горизонталью.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа проста, но имеет свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за габариты дома. Такой выступ необходимо сделать для защиты фасадов здания от попадания ливневых вод.Чаще всего делают свес в 50-70 см. Если кровля в доме рубероид, то размер свеса особой роли не играет.

Если крыша шиферная, то размер свесов фронтонных карнизов необходимо точно определить в соответствии с общей длиной обрешетки. Сделать это можно очень простым способом. Необходимо разложить на земле две доски параллельно всей предполагаемой ширине крыши. На них необходимо разместить шифер с нужным нахлестом в целую волну или полуволну.

Затем следует сравнить длину всего ряда с длиной крыши. Разницу между длиной выложенного ряда и обшивки делят на две части и получают необходимую ширину свеса.
После определения величин свесов к каждому стропилу прибивают по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать свесу каждой доски. Затем его прибивают вдоль доски к концам этих выступов.

Для промежуточных реек получаются естественные ограничители.
Обрешетку можно сделать из необрезных досок, если они прибиты гвоздями вниз. Между досками должен быть зазор в 5 см. При укладке досок торцевая часть чередуется с верхней. В нижней и верхней части стропил стоит прибить обрезные доски.

После того, как обрешетка будет готова, следует сразу же обшить карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, требующее определенных навыков, ведь работать приходится в труднодоступных местах и ​​на больших высотах.Карнизы можно зашить сразу щитками, которые спокойно и легко сделать на земле. После того, как они изготовлены, остается только поднять их на крышу и освободить место для размещения накладок между обрешетками.

При необходимости можно закрыть стык щита с досками фронтона планками. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Далее идет крыша. На начальном этапе строительства крышу лучше покрыть двумя слоями рубероида.Рулоны необходимо поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила в другую полосу не менее чем на 10-15 см.

Первый слой рубероида можно прикрепить пуговицами, а второй – деревянными рейками, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом, лучше закрыть листом оцинкованного железа по коньку.

Свисающие вниз концы рубероида должны быть хорошо закреплены.
Сейчас дом под крышей. Далее будут проведены внутренние отделочные работы. Это самый приятный этап в строительстве дома.

Работы по внутренней отделке

Этот этап строительства следует начинать с укладки чернового пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А затем прибейте к ним доски черного пола. Этот настил покрывается слоем рубероида, а поверх него укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или керамзит.Поверх утеплителя нужно отправить пергамин.

Доски чистого пола укладывают на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не вбивают до конца. Через год вам нужно будет вытащить гвозди, перевернуть доски и полностью прибить их гвоздями.
При монтаже потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как потолок выровнен, нужно перебраться на второй этаж. Там на потолочные доски укладывается пергамин, укладывается утеплитель, затем снова пергамин и прибиваются половицы.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Их фиксируют клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В зазор набивается пакля, срезаются выступающие части. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться над полом более чем на 7 см.

При креплении оконных блоков над верхним наличником следует прибить наклонный карниз, а на нижнюю доску установить водосток.
Нам нужно сделать лестницу, которая будет вести на второй этаж. Самая простая конструкция – одномаршевая лестница.

Нижней частью опирается на пол, а верхней — на стену чердачного проема. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступенек. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериал сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо выбирать сухой материал толщиной не менее 50 мм.Их длина составляет не менее 800 мм. Концы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на брусья 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к чердаку и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

На этой заготовке вырезана вторая тетива. Обе тетивы выравниваются, а по внешним краям наносятся отметки будущих ступеней. По этим отметкам прибиваются бруски, а затем ступени. Ступени с внешней стороны тетивы прибиваются декоративными шляпками.

Искусство строительства деревянного дома вы можете освоить самостоятельно. В качестве материала выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова у каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, так как построить дом из бруса своими руками могут 3 человека.Для этого не понадобится тяжелая техника, нужно лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Брус применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и в этом его преимущество, так как он позволяет сразу получить ровную поверхность. Его преимущества очевидны: легко производить внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно вешать любые детали интерьера. Также использование бруса исключает мостики холода за счет точной подгонки деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: небольшой коттедж, одноэтажный дом, элитный коттедж. Он может снабдить балконы красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает здание, особенно если оно имеет большую общую площадь.Проект дома нужно заказывать в профессиональной организации. Это станет залогом учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует прочного, надежного фундамента. Если вы планируете делать под дом цоколь или погреб, выбирайте ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистой, рыхлый, правильным решением будет использование винтовых свай. Небольшой дом можно построить на прочном плитном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивают так же, как и ленточный, но с установкой бетонных свай в траншеи. Применяется на рыхлых почвах с высоким уровнем промерзания. Наиболее популярен ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, возводится без применения техники, технология работ проста в исполнении.Этот тип фундамента подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается ниже.

Сначала делается разметка ровно по периметру будущего дома. Указать расположение несущих внутренних стен . По разметке выкапываются траншеи, ширина которых на 10 см больше ширины стен. Для подвала необходимо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба – котлован. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не менее 60 см.На дно траншей насыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), слои выравнивают. Песок следует увлажнить и утрамбовать, чтобы он имел достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, арматура, бетонирование

Для съемной опалубки возьмите доску 25 мм и сбейте ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указана в проекте).Смещение опалубки предотвращается устройством распорок между внутренними стенами и опорными досками снаружи.

Армирование выполняется стержнями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывается сначала вдоль, затем поперек; места пересечения фиксируются вязальной проволокой. Важно, чтобы стержни не касались опалубки. Зазор должен быть 5 см. Бетонный раствор можно приготовить двумя способами:

  • соотношение цемента М400 и песка 1:3;
  • соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на стройплощадке можно замешивать в бетономешалке, заливать в траншеи с помощью специального бетононасоса. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до того, как он затвердеет, поэтому необходимо использовать цементный вибратор. Незатвердевшую поверхность смачивают водой, чтобы фундамент не затвердел слишком быстро. На этом этапе строительство дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и способности нести на себе основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость постройки зависят от способа сборки дома из бруса. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в данной статье речь пойдет о классической кладке дома из бруса. Наиболее подходящие для самостоятельного строительства породы дерева, простые в обработке и в то же время недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается на уложенный на фундамент двойной слой рулонного утеплителя. Его укладывают попеременно с подогретым до жидкого состояния битумом.Таким образом получают следующие слои:

  • битум,
  • рубероид,
  • битум,
  • рубероид.

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, поражения насекомыми-вредителями. Также используют огнезащитные составы, защищающие древесину от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности более эффективна, чем всего здания, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, вагонка, жестко крепится к фундаменту через слой гидроизоляции. К нему крепится отлив, который защитит каркас от атмосферных осадков путем слива воды. Есть 2 способа укладки первого венца:

  • на подкладную доску,
  • на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, а значит и вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм крепятся поперек фундамента к подкладной доске с шагом 30 см.Длина реек равна ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно масло-капельку. От грамотной неспешной сборки первого венца зависит качество всей конструкции. Для него используется брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусков

Профилированный и клееный брус имеют 4-х угловой профиль, а для строительства домов применяют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм.Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса, у клееного всегда плоская). На верхней и нижней сторонах бруса на заводе выполняется пазогребневое соединение. Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко. Каждый новый ряд укладывается на слой джутового межвенцового утеплителя. Венцы соединяют между собой вертикальным забиванием дюбеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплении

Джутовый утеплитель предотвращает образование мостиков холода зимой.Это предотвращает образование конденсата на фасаде, рост плесени в структуре дерева, значительно увеличивает срок службы конструкции. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепите ее строительным степлером.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических щелей в каркасе, так как невозможно обеспечить однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет такую ​​же толщину и качественный нетканый материал, связанный иглопробивным методом.

Как удлинить брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в этом случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в развязку, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают врезку в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивается забивкой штифтов. Надежность соединения можно повысить, разместив стык на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраиваются кладкой из более короткого бруса. В этих местах используется только твердый материал. В венцы возле проемов забиваются 2 дюбеля. Второй способ предполагает вырезание проемов в готовом срубе. При этом штифты должны располагаться снаружи проема, но близко к его краю. Пиление начинается с отвеса и уровня. Работа выполняется бензопилой.

Крыша дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной.При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную крышу – это практичный, эффектный, эстетичный вид крыши. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят к венцу стены при помощи скоб, дюбелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный вырез для более сильного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, дающих значительную усадку, раскопки не делают, так как смещение может деформировать конструкцию.Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность перемещения – использовать стальные салазки. Он состоит из 2-х элементов, которые позволяют стропилу менять угол за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из цельного бруса и представляет собой каркас. Он определяет форму крыши и состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм.Элементы системы соединяются между собой с помощью шип-паз и стальных пластин. Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов – стропильных ног, которые тем выше, чем больше брусья поднимаются вверх.

Установленную стропильную систему покрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первый собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на теплоизоляционный материал вдоль стропил. Обрешетка прибивается поперек стропил гвоздями, шаг балок зависит от выбора кровельного материала… Если установлена ​​черепица, сплошная обрешетка, для профнастила и шифера, ее прибивают с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, укладываемыми между стропилами. Материалом обшивки выбирают вагонку или гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но отделывать стены облицовочными материалами нельзя.

Деревянные дома пользуются популярностью у частных застройщиков, планирующих построить уютный дом для своей семьи.В последнее время такие конструкции все чаще возводятся из бруса. Технология их возведения проста и понятна.

Бар — уютное семейное гнездышко устроим сами!

Деревянный брус идеально подходит для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал имеет красивый внешний вид, отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивает комфортный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимается бревно, обтесанное с четырех сторон.В результате получается простое в использовании деревянное изделие, которое может иметь разное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики используют брус прямоугольной или квадратной формы. С помощью таких тесаных бревен легко получить без дополнительных ухищрений идеально ровные поверхности стен и пола одинаковой толщины. Впоследствии такие основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых домов.

Бревенчатый дом строится в короткие сроки.Все работы выполняют 2-3 человека без строительного опыта и специальных знаний. Для возведения интересующей нас конструкции допускается использовать брус из различных пород дерева. Изделия из сосны радуют своей красивой текстурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые бруски оптимальны для формирования безупречных с точки зрения визуального восприятия поверхностей. Это связано с их однородной текстурой и цветом. Обрезные еловые бревна для строительства частного дома лучше не использовать.Они выглядят великолепно. Но долговечность и прочность еловых изделий далека от идеала.

Мягкая древесина доступна по цене. Брус из лиственницы дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Теоретически из березового бруса можно строить и жилые дома. Их цена значительно ниже стоимости изделий из лиственницы. Но качество готового здания будет намного ниже.Об этом следует помнить всем домашним мастерам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Конструкции из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Мы можем построить дом из бруса, используя профилированные или клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированные балки пользуются большей популярностью. Он характеризуется минимальной влажностью и равномерной толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, прошедших несколько стадий механической обработки.Профилированный брус снабжен шипами и пазами. Эти элементы обеспечивают качественное соединение отдельных изделий между собой. Также система «шип-паз» образует тепловой замок. Благодаря ему даже малейший холод не способен проникнуть в деревянный дом.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей — отдельных досок разной толщины и длины. Такие изделия дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинаковая.Однако при одном условии. Сушка клееных изделий должна осуществляться по специальной технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Клееный брус также соединяется по принципу «паз-шип». Благодаря этому не возникает проблем с установкой у людей без опыта строительных работ.

Новинка на рынке частного строительства – брус оцилиндрованный. Используется пока не очень часто, так как цена его довольно высока.При этом дома из бруса этого типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал выпускается в виде цилиндрических изделий, выточенных из бревен (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это позволяет возводить добротные дома, которые к тому же не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованного бревна выглядит как сказочный шикарный дом. Его даже не нужно специально покрывать какими-либо отделочными материалами.Он уже отлично выглядит.

Правильное устройство фундамента для долговечности дома

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о строительстве для него качественного фундамента. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями грунта на участке. Например, загородный дом скромной площади, как правило, строится на прочном плитном основании.Но масштабное сооружение с подземным этажом лучше строить на ленточном фундаменте. Фундамент на винтовых сваях рекомендуется для домов, которые строятся на рыхлых, илистоватых, слишком влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его легко оборудовать самостоятельно, без использования специального оборудования. При этом готовое основание получается очень надежным, способным выдержать любые нагрузки. Пошаговая инструкция возведения такого фундамента приведена ниже:

  1. 1.На основе выбранного проекта дома делаем его разметку на местности. Определяемся с местами, где будут располагаться внутренние несущие стены.
  2. 2. Рой вдоль разметки канавы. Важный! Они должны быть на 10 см шире толщины внутренних стен. Глубина канав 0,6–0,8 м. Дополнительно выкапываем котлован для обустройства цоколя, ориентируясь на габариты последнего.
  3. 3. Засыпаем дно канав песком и щебнем (слой каждого материала — 10 см).Получившуюся лепешку увлажнить, хорошо утрамбовать. Насыпьте бетонную смесь на песчано-гравийную подушку. Его толщина составляет около 5 см.
  4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам нужно собрать доски толщиной 2,5 см в щиты. Эти конструкции должны возвышаться над уровнем котлованов на 40-60 см (конкретный показатель зависит от заложенной в проекте строительства высоты основания). Снаружи закрепляем сбитые щиты опорными досками, изнутри устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет двигаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубку. Операцию проводят с помощью металлических стержней сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Места пересечения арматуры фиксируются вязальной проволокой. Примечание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Обязательно оставляйте между ними свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь к заливке. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400.Можно сделать замес со специальными добавками (гравий, щебень). При этом песок и дополнительные компоненты нужно брать в 4 частях, а цемент 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем в опалубку. Здесь нужно следить, чтобы в фундаменте не появлялись пузырьки воздуха. Проблема решается применением глубинной вибромашины для цемента. Оставляем залитую основу на 3-4 недели. Опалубку разрешается снимать через 20 дней.

Строительство дома — строго соблюдаем технологию!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к строительству дома своими руками. Устанавливаем первый венец сруба на утеплитель, который укладываем на основание в следующем порядке:

  • битум, подогретый до жидкой консистенции;
  • слой рубероида;
  • снова битум;
  • еще один слой рубероида.

Изоляция должна быть около 0.на 3 м шире основания. А используемый брус необходимо обработать антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых и влаги, значительно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Вы не можете этого сделать. Каждый продукт пропитываем отдельно и только потом строим домик. Тогда мы гарантированно добиваемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, в места стыков отдельных бревен).Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Это предотвратит возгорание дров.

После гидроизоляции и обработки дерева прочно закрепляем вагонку на фундаменте. Целесообразно использовать изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию здания анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной вагонке сразу прибиваем отлив. Он будет отводить воду из здания во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подложку монтировать не обязательно. Здесь важно понимать: доска выступает буфером между венцом здания и его основанием. В процессе эксплуатации дома рано или поздно нам придется ремонтировать его нижнюю часть. Здесь мы узнаем, зачем нужна плата. Для ремонта нам достаточно будет заменить только его, не трогая заводную головку. Выгода, как видите, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения понадобится не скоро, если на обшивочную доску уложить рейки толщиной 1 см.Закрепите их к обшивке поперек основания, соблюдая расстояние между отдельными элементами на уровне 0,3 м. вентиляционный зазор . На него монтируем первый венец (бруски размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми или плоскими. Неважно. Угловые соединения первого контура выполняются в полдерева. В этот венец врубаем бревна для обустройства пола.

Сборка бревенчатого дома — теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступайте к монтажу следующего контура.Его следует установить на джутовую подушку. Исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и образования конденсата на его фасадной части. Покупаем джут в любом строительном магазине. Лучше всего использовать перфорированные полоски. Они доступны разной толщины. Найти подходящий материал не составит труда. Крепим вагонку строительным степлером. Не используйте лен или паклю вместо джута. Ровно уложить их нереально, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие зазоры.

Соединяем прутья между собой по системе «шип-паз», получая действительно жесткое и надежное крепление. В случаях, когда оно изготовлено из продуктов естественной влажности (не просушенных в специальных камерах), дополнительно скрепить венцы между собой деревянными шпильками. Укладываем их в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая расстояние между креплениями 100 см. Штыри устанавливаем на глубину около 30 см.

Точно так же собираем остальные короны.В местах, где будут располагаться двери и окна, оставляем часть балок по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Не обязательно заранее вырезать все изделия под параметры проемов. В этом случае пиломатериал начнет гнуться при усадке. Это вызовет изменение геометрии строящегося дома. Выпиливать лишние куски бензопилой будем только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньше стен, придется правильно удлинить брус.

Нам нужно соединить отдельные продукты друг с другом. Процедура проводится методом бинтования. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков делаем полдерева вдоль бруса. Также желательно усилить соединение, выполненное шпильками. Крыша бревенчатого дома может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом крышей с двумя скатами. Такие крыши возводятся быстро и имеют отличные эксплуатационные характеристики.Подробнее об этом позже.

Двускатная крыша – как построить эстетичную и практичную крышу?

Сооружаем мауэрлат из бруса 15х15 см. Крепим к венцу анкерными болтами, дюбелями, скобами. Стропила будут опираться на мауэрлат. Их желательно соединить между собой с помощью салазок. Они представляют собой специальную стальную застежку, состоящую из двух частей. В процессе усадки каркаса салазки позволяют стропилам изменять угол наклона. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного вруба, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил), вероятность деформации конструкции при усадке значительно возрастает.

Непосредственно стропильная система выполнена в виде каркаса, определяющего конфигурацию крыши. Последнее указано в проекте, по которому мы строим дом. Там же задается длина стропил, шаг их установки и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются между собой металлическими пластинами и по схеме «шип-паз».

Построенную стропильную конструкцию покрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Примем во внимание следующее. Если мы устанавливаем на крышу листы шифера или профилированные изделия, то обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки плитки каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки осуществляется поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Вдоль стропил набиваем контробрешетку.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой . Используем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Размещаем их между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление делают всегда, если мансарду планируется сделать жилой. В остальных случаях устанавливать теплоизоляцию не нужно.

Финишные работы — доведение дома до совершенства

На этапе строительства дома устраиваем полы в виде настила чернового типа, укладываемого на брусья или лаги.После окончания строительства делаем чистовую и черновую основу. Обязательно утеплите полы на мансардном и цокольном уровне (подойдет минеральная вата). Основы отделываем ламинатом или другими материалами.

Производим утепление и обшивку жилого дома из бруса после его усадки. Необходимый для этого период варьируется в достаточно широких пределах. Конструкции из клееного бруса можно отделывать через 3-4 месяца после их возведения, из профилированного — через 5-6 месяцев.Если использовался влажный материал, усадка дома займет полтора года. Придется подождать.

После усадки брус необходимо законопатить. Операция длительная, кропотливая и неприятная. Нам нужно будет вручную заполнить все щели и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для зачеканки используем кусочки джутового волокна. Потолок в бревенчатом доме рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать другие материалы. Финишируем потолочную поверхность строго после заделки всех щелей.

Зачастую наружную и внутреннюю отделку срубов из дерева проводят максимально просто — окрашивают основания. Нюанс. Мы выбираем составы для покраски, которые не только удовлетворяют индивидуальные эстетические требования, но и способны защитить брус от негативного воздействия ультрафиолета и влаги.

Выберите подходящий проект сруба из профилированного или клееного бруса. И построй дом своей мечты!

Дерево — один из самых экологически чистых строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо.Деревянные постройки сегодня становятся популярными, поэтому строительные компании предлагают готовые варианты, но стоят они, как правило, недешево.

Сделать дом из бруса своими руками не представляет особой сложности, поэтому сейчас мы рассмотрим принципы этого дела. При правильной обработке и укладке дерева конструкция получается прочной, а в практичности не может даже сравнить с каркасным домом. Не так давно брус для построек брали из цельного бревна из-за сложности его обработки.

Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем как построить дом из бруса , без усилий.

Особенности:

При строительстве брус имеет существенное преимущество перед бревном – его требуется меньше, но есть и недостатки. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому требуют специальной обработки.

Можно обшить конструкцию из бруса определенным материалом, но если это не планируется, то с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно просушивают его, что помогает избежать усадки. Существует также клееный брус с повышенными показателями прочности. Важным его преимуществом является геометрическая стабильность, которая предотвращает изменение формы материала при воздействии влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый уголок Вы можете купить готовый комплект для строительства на заводе-изготовителе и по приезду на объект просто собрать его по плану.При монтаже используются стяжки – металлические шпильки со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусков в определенном месте.

  1. Укладка гидроизоляции с последующей установкой первого уровня из бруса. Продольно материал скрепляется крестиком для привлекательности. Сборка балок на деревянных дюбелях с прокладкой между ними утеплителя. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе балки перекрытий. Стропильная система.При его разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие стропила. Укладка кровли. Обустройство интерьера. Утепление полов и стен, изготовление перегородок и другие работы. В этот этап также входит прокладка инженерных коммуникаций. Терраса. Если он предусмотрен, то начинать настил необходимо из специальной пропитанной доски, изготовленной с расчетом на длительную эксплуатацию под воздействием внешних факторов. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты, как построить дом из бруса более подробно.

Фундамент

Фундамент столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент является одним из самых простых. Для его изготовления необходимы асбестоцементные трубы, которые нужно будет вставить в подготовленные отверстия.

Этот тип фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный аналог, в котором сваи соединены железобетонной плитой.Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, на которой и будет продолжаться строительство.

Потребуется бетон и арматура в больших количествах. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными из-за множества вариантов с разным функционалом. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым сечением, а для легких домов – мелкозаглубленный вариант, который дешевле, но не уступает по надежности.

Стены

Стены должны быть собраны непосредственно на объекте.На углах брус можно соединить одним из двух способов – с уступом и без него. Сначала на подготовленный фундамент укладывается обвязочное кольцо и соединяется в полдерева.

Этот вид крепления используется вне зависимости от выбранного соединения последующих рядов. Высота первого этажа должна быть около трех метров. Когда стены выложены до нужного уровня, делается перекрытие и начинается второй этаж, если таковой планируется.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов Часто.Мох, войлок или пеньки продаются в удобных рулонах, поэтому нарезать их на ленты нужного размера достаточно просто.

Этаж

Утеплитель играет важную роль при укладке пола, поэтому конструкция выполнена двойной. Между двумя слоями проложен утеплитель, который также хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Этот материал принято подшивать снизу, но такое крепление не надежно. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикрепить к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить дом любой формы из бруса. Такие конструкции отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью. Способы соединения бруса представлены ниже: А здесь вы узнаете подробнее о порядке строительства дома из бруса:

Бревенчатый дом своими руками

Надо признать, что в последнее время стала модной тенденция переселения из города в сельскую местность. Конечно, это решение принять непросто и нужно понимать, что впереди у мигрантов будет много неприятностей.Первое, что приходит в голову, это снять частный дом или отремонтировать старый, но в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из бруса своими руками. Сразу нужно определиться с критериями, к которым мы будем тяготеть при проектировании и строительстве дома, а именно относительная дешевизна, теплота помещения и уют. рекомендуется, вне зависимости от выбранного материала и способа строительства, вникать во все этапы строительного процесса самостоятельно, ведь только тогда вы сможете добиться положительного результата и получить то, что действительно хотели.

Преимущества строительства дома из бруса

Конечно, необходимо понимать преимущества и недостатки технологии, которая будет использоваться. В первую очередь необходимо посмотреть фото и видео, как строится дом из бруса своими руками. Фотоотчет и другие вспомогательные материалы можно найти на соответствующей странице сайта. Во-первых, в деревянном доме приятно находиться — это немаловажный факт.

Во-вторых, строительство такого дома происходит достаточно быстро.(Коробку можно построить вчетвером за 4 дня.) В-третьих, если использовать упомянутую в этом материале технологию, то можно заселиться в бревенчатый дом сразу после окончания строительства. В-четвертых, совсем не обязательно умение, которое было бы неотъемлемой частью строительства другими методами. Важно определить недостатки.

Основным недостатком является то, что используется такой материал, как древесина, заготовка которого осуществляется совершенно недопустимыми методами, то есть с нарушением экологии.Во-вторых, дом из бруса нельзя оставить без отделки. Несмотря на недорогую постройку, нужно быть готовым к тому, что придется потратить внушительную сумму средств на отделку, отделочные работы, покрытие бруса антисептиком для защиты от гнили и грибка и т. д. Кроме того, постройка будет необходимо утеплять, особенно если он строится в местах с холодными зимами.

Строительная техника

Конечно, лучше всего составить проект дома из бруса своими руками.Одним из первых шагов является трудоемкая разметка под дюбеля, лучше всего обратиться за помощью на этом этапе к профессионалу.

Технология такова, что на каждой размеченной балке сразу сверлятся штыри: сверху и снизу, и делается это строго по рулетке. В результате, если все аккуратно распилить, обрезать, брус легко сядет один на другой. Необходимо определить последовательность действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео строительства дома из бруса своими руками.Рабочее место: сделайте костяк, затем переместите решетку. Те, что с горбинкой, кладутся, естественно, сверху и т. д. То есть необходимо разметить балки — какая куда пойдет.

Другой строитель уже не думает о том, какая сторона будет верхней, а какая нижней — он уже строгает, видя разметку. Далее производятся другие виды разметки: торцевая разметка и т.д. Следующая процедура – ​​разметка шипов, пазов; тогда вам нужно будет их сделать.

Джут помещается между брусками, в нем делаются отверстия для надевания шканта.Когда сделан черновой ящик, джут не вставляется. Брус нельзя давать долго лежать, его заготавливают по мере укладки. Мокрый брусок сохнет в самой стене, его лучше брать сразу после пилорамы. Мы искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из бруса своими руками

Брус

— универсальный экологически чистый строительный материал, экономичный и простой в использовании.Благодаря этим качествам его часто используют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов проста, не требует много времени и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим пошаговое строительство дома из бруса своими руками, обращая внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками необходимо начать с выбора материала.От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства.

Строительство дома из просушенного или клееного профилированного бруса не займет много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склеивания такого бруса используется специальный водостойкий клей, не мешающий древесине дышать. Если вы собираетесь строить дом из бруса, то вам будет полезно узнать, как выбрать и построить фундамент для дома из бруса. Как сделать недорогой и простой гараж для своей машины читайте здесь.Дома из необработанного бруса считаются бюджетным вариантом, но требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после чего можно приступать к укладке кровли.

Создание проекта

Перед началом строительства необходимо определить размеры дома и его площадь, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. Важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм.

Наиболее распространенным и удобным является брус сечением 150х150 мм.При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса 6 м, поэтому если одна из сторон дома длиннее 6 м, то брус нужно будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки — венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для балок перекрытий и внутренних перегородок – 100х50 мм.

После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он наиболее подвержен развитию пороков древесины. На следующем этапе монтируются лаги пола, их желательно укладывать на ребро. На лаги укладывается черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией.

Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе пол окончательно выстилается любым материалом, например, шпунтованной доской толщиной 28 или 36 мм.

Стена

Возведение стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся друг к другу с помощью дюбеля – штифта для вертикального соединения. Штифты предотвращают смещение и скручивание древесины.

Могут быть изготовлены из металла или дерева той же породы, что и дом. Металлические штифты надежно стягивают брус, но они дороже деревянных штифтов. кирпичная кладка — через 2-3 венца через один.Для этого сверлятся отверстия диаметром 3-4 см, в которые без усилий будут вставляться шканты. Рекомендуемое расстояние между штырями 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо проложить уплотнитель, в качестве которого можно использовать льняно-джутовое полотно или паклю.

Различные слои древесины чередуются с пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а углы сделать ветрозащитными.

Tckb vs строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, тогда стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их возведения используется брус сечением 100х150 мм.

Установка перегородок осуществляется только после возведения сруба. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то на первом этаже обязательно должна быть хотя бы одна перегородка, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа. Если необходимо снизить затраты на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными.В этом случае создается каркас из брусков сечением 50х50 мм или 40х40 мм, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены малярной кистью или пульверизатором.

Конструкция крыши

Для покрытия кровли могут использоваться различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и др. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.Потолочные балки, обрешетки и стропила устанавливаются в соответствии с проектом будущей крыши.

После возведения стен укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм.

Раскладываются по краю на расстоянии 90 см друг от друга. Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит каркасом крыши, поэтому ее необходимо жестко армировать подкосами, раскосами и ригелями.

Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса раскладываются фасады. Фасады можно сделать из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто прибить доской 25х150 мм.

На последнем этапе на стропила прибивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть более 400 мм.

Для предотвращения скопления конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с помощью гидроизоляционного слоя.Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак задувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, прорезают технологические отверстия, через которые проходит воздух при сушке материала. После окончательной усадки дома устанавливаются окна. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми. Любому строению нужна надежная крыша, как построить ее своими руками читайте здесь. Софиты на крышу — современный и красивый материал, если вы хотите узнать о нем больше, то вам сюда.

В данном видео сюжете подробно рассмотрена технология самостоятельного строительства дома из бруса, разобраны основные сложные моменты, с которыми может столкнуться самостоятельный застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том, как построить дом из бруса самостоятельно, уже не должно остаться.

  • Размеры дома: 11,7 x 22,5 м Общая площадь: 526,5 м2

Цена и комплектация

Как сделать каркас дома из бруса? Какую основу следует использовать? Когда устанавливать окна?

Ты можешь прочитать тысячу статей, но во всех этих мелочах не разберешься.Легче один раз увидеть своими глазами. Мы будем рады показать вам, как построить дом из бруса 100х100 мм своими руками, видео размещено для вас на сайте.

  • Сборка стен – процесс не из легких. Вам понадобится специальное оборудование – без подъемного крана не обойтись. Крановщик должен знать все тонкости работы. И потом: я не хочу учиться для собственного дома, потому что тогда ошибки будет трудно исправить. Мы рады показать вам, как собрать дом из бруса 100х100 мм своими руками, видео и чертежи к вашим услугам.Если есть сомнения по поводу сборки — звоните, поможем с этим вопросом.

Популярные проекты

  1. Гидроизоляция.

Всего существует несколько типов фундамента:

  • Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, проходящую по всему периметру дома. Эта лента прокладывается под всеми стенами здания; Столбчатый фундамент возводят в виде столбов, расположенных на всех пересечениях стен и в точках, на которые приходится большая нагрузка.Это экономичный и надежный вариант, который можно использовать только для домов с малым весом, например, по таким часто выполняется строительство дома из клееного бруса; Свайный фундамент – сооружение, состоящее из свай. Наиболее подходит для больших зданий.

Закладка фундамента требует большого внимания, так как это один из основных процессов при строительстве сруба или бани из бруса.

Сборка стен

Стеновые балки обычно обрезаются по углам для правильной установки.Возвести стены сруба из бруса 150х150 не так просто, но в интернете можно посмотреть видео профессионалов, в котором все показано.

Итак, кладка стен начинается с первого венца, которому нужно уделить большое внимание. Во-первых, обязательно позаботьтесь о гидроизоляции. Если он не был установлен при возведении фундамента, то следует подумать об этом перед укладкой балок. Поверх основания необходимо уложить рубероид в два слоя, затем положить обработанные битумом продольные доски.Только после этого можно закладывать первый венец. Варианты сборки стен сруба 150х150 или бани из бруса:

  1. Деревянный пол. Для этого в бруске нужно сделать отверстия для дюбеля. Нагель – шип из дерева или металла, с помощью которого можно соединять прутья между собой. Отверстия необходимо сделать по углам и по длине бруса, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. Далее укладывается первый венец, поверх него укладывается изоляционное волокно, а затем начинается укладка следующих венцов.Нагели нужно вбивать, начиная с третьего ряда балок. Видео о подобной установке можно посмотреть для лучшего обзора; Соединение бруса по длине. Стандартная длина бруса – 6 м. В случае, когда для строительства дома этого недостаточно, можно воспользоваться специальной технологией сборки. Концы балок необходимо вырезать определенным образом, чтобы их можно было соединить друг с другом в замковую конструкцию. Его также нужно будет скрепить дюбелями, начиная с третьего венца; Сборка с корневым шипом.Для использования этого приема необходимо на одной из балок сделать шип, а на другой паз соответствующего размера. При соединении они должны входить друг в друга, создавая угол сруба или бани. При этой технике первый венец все же делается в полу дерева, поэтому удается добиться большей прочности. Венцы соединяются дюбелями.

Крыша дома

После того, как высота стен была доведена до нужного уровня, можно приступать к разделке крыши своими руками.Это непростой процесс, который вы можете увидеть своими глазами на видео. Конструкция крыши для сруба или бани может быть любой.

Самым оптимальным вариантом и считается обычная двухскатная крыша. Она состоит из двух элементов – стропильной конструкции и крыши. Стропильная конструкция является основой крыши.

Стропила являются составными частями, крепление которых осуществляется с помощью скоб и гвоздей. Если в доме планируется провести отопление или газ, то необходимо предусмотреть отверстия для труб.Следующим шагом является укладка пароизоляционной пленки, поверх которой нужно пришить рейки контробрешетки, после чего устанавливается обрешетка. После этого выбирается материал, из которого будет сделана кровля, а затем идет процесс ее укладки.

Укладка пола

Строительство сруба из бруса своими руками – непростая задача, в которой нужно быть внимательным. В противном случае жить в здании будет неудобно и некомфортно. Итак, вам обязательно стоит подумать об укладке пола.

Чаще всего их делают двойными, а между ними прокладывают теплоизоляционный слой. В процессе изготовления пола используется обрезная доска; он подшит снизу.

При подшивке нужно ровно и аккуратно выполнять все стежки, иначе после непродолжительного использования доски начнут отрываться. Также для монтажа пола используется черепной брус, крепление которого будет происходить к лагам. Для устройства пола можно использовать современные покрытия.Они будут стоить немного дороже, но смогут изменить интерьер и дизайн всего дома.

Установка на потолке

Потолок – важный элемент любого дома. В бревенчатой ​​конструкции он будет состоять из нескольких элементов (расположенных сверху вниз):

  • Подшивка. Это декоративный элемент, которым будет восхищаться каждый человек; Пароизоляционный слой. Благодаря этому влажный воздух из помещения не будет попадать на балки. Благодаря пароизоляции стропила не начнут гнить; Изоляция.Это слой изоляции, который помогает удерживать теплый воздух от выхода из дома через крышу.

Дверные и оконные проемы в бревенчатом доме

Для того, чтобы человек мог войти в будущий дом, необходимо установить двери. Для того чтобы свет проникал внутрь здания, необходимы окна. Однако просто так установить и окна, и двери не получится – требуются специальные проемы. Отверстия можно сделать двумя способами:

  1. В процессе изготовления сруба или бани.Это сложный метод, так как он требует, чтобы правильное расположение окон было рассчитано заранее. Брусья подбираются специального размера и укладываются так, чтобы оставался проем; После постройки бревенчатого дома. Этот способ распила должен выполняться с отвесом, чтобы отметить места, где будет происходить распил. Процесс завершается с помощью бензопилы. В специализированном видео можно увидеть все нюансы работы;

Следующим этапом оформления дверных и оконных проемов является окно.Благодаря ему можно усилить проем и обеспечить свободное расположение балок. Основное назначение кожуха – сохранение формы проемов после усадки.

Отделка бревенчатого дома

Отделка дома или бани из сруба – обязательный момент в процессе строительства своими руками. Всего есть два варианта развития событий – оставить внешние стены без изменений, обработав их только защитным лаком или покрыв декоративными элементами.

Это не простой выбор, ведь фактура дерева выглядит красиво и привлекательно, но и современные варианты отделки хочется попробовать. Для отделки можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус. Внутренняя отделка сруба сводится к двум процессам – обязательному и дополнительному.

Первый вариант включает в себя пол, а также установку окон и дверей. К дополнительным можно отнести оформление определенного интерьера и стиля в доме.

Сантехника, электричество и отопление

При желании вы можете пользоваться всеми благами современного мира.Первая из них – водоснабжение. Он может быть нескольких разновидностей – автономный или централизованный. Централизованное водоснабжение будет осуществляться от одной магистральной трубы.

К преимуществам такого подключения можно отнести простоту. монтажные работы, минус — зависимость от центрального водоканала. Автономный вариант имеет ряд преимуществ, в том числе и то, что подача воды осуществляется по желанию. Важным моментом, который включает в себя строительство дома из профилированного бруса или другого типа, а также бани из бруса, является отопление.

Может быть представлен в разных видах — монтаж отопления своими руками, использование переносной техники или теплый пол. Есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу и бюджету. Сегодня невозможно обойтись без электричества.

Прокладка проводки проста, как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении этих работ не стоит забывать о правилах пожарной безопасности. Бревна из бруса своими руками считаются сложной задачей, на выполнение которой уйдет много сил и времени.

Без специальных навыков или небольшого опыта построить комфортный и удобный сруб будет сложнее. Рекомендуется воспользоваться помощью специалистов, и всегда быть готовым к дополнительным затратам.

Как рассчитать сколько кубов нужно на дом. Расчет количества бруса

Перед началом строительства дома из бруса многие потребители задаются вопросом: сколько нужно бруса для возведения предлагаемого строения. Чтобы ответить на этот вопрос, можно пойти двумя путями:

  • Используйте калькулятор луча;
  • Прочитайте статью ниже о расчете количества бруса необходимого для постройки дома.

И если с калькулятором все более-менее понятно, то самому сделать это гораздо сложнее. Давайте рассмотрим этот вопрос.

Факторы, влияющие на количество древесины, необходимой для строительства дома.

Главное учитывать при расчете количества бруса на дом:

  • Какая древесина будет использоваться в строительстве;
  • Сколько леса нам нужно;
  • Сколько единиц древесины в 1 кубометре;
  • Особенности проекта дома из бруса или коттеджа.

Расчет строительного бруса в кубометрах.

И так, как рассчитать количество бруса в 1 кубометре простым методом? Следует отметить, что следующий пример не является точным. Для более точного расчета необходимо иметь проект будущего дома.

Для расчета количества бруса в 1м 3 необходимо:

  • Рассчитать периметр здания;
  • Умножить периметр на высоту;
  • Произведение периметра и высоты необходимо умножить на толщину изделия.

Для нашего случая формула будет выглядеть так: V = h * b * l = 0,15 * 0,15 * 6 = 0,135 м 3 ,

  • h — высота балки;
  • б- ширина;
  • l- длина.

Сколько единиц пиломатериалов в 1 кубе узнаем следующим образом: 1/0,135=7,41 штук.

Проведя все вышеперечисленные расчеты, мы получим результат количества кубов бруса, необходимого для постройки здания.

Для расчета бруса , необходимого для отделки внутренних стен, используем аналогичную методику.Разберем на конкретном примере, как рассчитать количество бруса для бани 5*10 метров высотой 3 метра.

Условно определим, что при строительстве будет использоваться размер 150*150 мм.

  • (5 м — ширина + 10 м длина) × 2 = 30 м — периметр здания.
  • 30 периметр × 3 высота = 90 м 2 — площадь стены.
  • 90 площадь × 0,15 толщина материала = 13,5 м 3 — нужен для сооружения коробки из бруса 5×10 высотой 3 м.

Так вот мы по простому подсчитали количество бруса для стен, что составляет 13,5 м 3 . Но, нужно учитывать, что из-за наличия оконных и дверных проемов количество используемого материала будет меньше расчетного.

Часто умельцы не учитывают этот момент, считается, что еще лучше будет добавить около 20% про запас, в итоге получим: 13,5 + 20% = 16,2 м 3 бруса необходимо для Здание 5*10 м.

Особенности балки, которые необходимо учитывать при расчете.

При строительстве дома из бруса сначала укладывается венец, который должен быть немного толще основного бруса. Первый венец делается из более толстого бруса, в дальнейшем на него будет давить масса всего дома, поэтому его дополнительно рекомендуется обработать машинным маслом или антисептиком.

В приведенном выше расчете этот нюанс не был учтен, его нужно рассчитывать отдельно.

Расчет балки в ед.

После того, как вы подсчитали количество бруса в м 3 , вы легко узнаете, сколько потребуется бруса в единицах (штучках).

Рассмотрим таблицу стандартных размеров для этого изделия длиной 6 м:

Таблица количества бруса в 1 м 3 для расчета бруса на дом.

Профиль * длина стержня

Объем 1 шт., м 3.

Количество бруса в 1 м 3 , шт.

В приведенном выше примере, где мы указали кубатуру бруса для бани, дальнейший расчет материалов проведем в штуках.

Для того, чтобы рассчитать количество материала на дом в штуках, проводим такой расчет, для этого сумму 13,5 м 3 надо разделить на кубатуру используемого бруса, в нашем случае он равен 0,135 м 3 : 13,5: 0,135 = 100 шт.

Если правильно рассчитать количество бруса в штуках, то при покупке бруса вы сможете проконтролировать, отгружает ли вам продавец весь материал.

Толщина и высота балки.

Материал может иметь разную толщину и высоту, основные размеры следующие:

  • 100*100 мм.
  • 100*150 мм.
  • 150*150 мм.
  • 150*200 мм.
  • 200*200 мм.

Если с высотой все понятно, то чем выше балка, тем меньше межвенцовочных швов, тем быстрее строительные работы, и естественно, уменьшается количество кусков бруса для постройки дома. А вот ширина в данном случае важнее, особенно при строительстве для всесезонного проживания.

Внимание : Иногда производители бруса указывают размеры бруса, которые могут отличаться от реальных, например брус 150х150 мм на самом деле имеет размер 140х140 мм.

Последствия покупки такого бруса будут очень плачевными, если бруса размером 150х150 мм нужно на высоту 3 метра 20 штук, то размером 140х140 мм — 21 полтора штуки, а это полуторные венечные ряды.

Если вы планируете жить в доме круглый год, то рекомендуется использовать брус толщиной 200 мм. Также необходимо позаботиться об утеплении стен из бруса, лучшим вариантом будет пенопласт или минеральная вата толщиной 10 см.

При сооружении бани целесообразно использовать материал толщиной 150 мм, вполне достаточно для кратковременного поддержания температуры. Ну а если вы все-таки решили построить загородный дом для летнего отдыха, то в этом случае стены из бруса 100х100 мм будут в самый раз.

Строительство деревянного дома требует тщательного предварительного расчета и составления максимально подробной сметы. Любое большое строительство связано со значительными затратами, и важно изначально правильно оценить финансовые возможности и представить все предстоящие затраты.

Важная статья расходов – фундамент, но самой дорогой деталью станет сама «коробка», поэтому необходимо выполнить предварительный расчет материала для дома из бруса. В этом случае целесообразно проконсультироваться с профессиональными архитекторами и строителями, знающими реальные цены на рынке материалов.

Какой брус выбрать для строительства

Сначала нужно выбрать материал для дома из бруса. Отличается как характеристиками, так и стоимостью:

  • Самый дешевый вариант – обычный брус естественной влажности.Он самый распространенный, но наименее надежный. В процессе высыхания он может значительно деформироваться, что приводит к образованию трещин и щелей в стенах.
  • Древесина сушеная — древесный материал, прошедший предварительную камерную сушку. Из него удаляется большая часть естественной влаги, поэтому он будет надежнее, но и стоимость значительно возрастет.
  • Профилированный брус – еще более дорогой вид материала, который позволит построить абсолютно ровные стены без зазоров между венцами. Специальная система шипов и пазов на верхней и нижней сторонах позволит построить здание с максимально прочными стенами.
  • Клееный брус — лидер по стоимости. Это не совсем брус, так как он сделан не из массива дерева, а из нескольких слоев дерева, склеенных между собой. Такой материал требует длительной обработки, да и стоит он очень дорого.

Итак, расчет материала для строительства дома из бруса начинается с анализа строительного рынка и выбора подходящего материала.Когда этот вопрос будет решен, можно переходить непосредственно к расчетам.

Сколько материала потребуется для строительства сруба

Расчет материала для строительства дома из бруса можно провести с помощью специальной программы-калькулятора, которая вывешивается на строительных сайтах. Это ускорит расчет, но результат все равно будет лишь приблизительным. Вы также можете рассчитать материал вручную, используя следующие параметры:

  1. Сечение прутка.Это зависит от требуемой теплопроводности: для дома без дополнительного утепления необходим брус сечением 200х200 мм: это достаточно дорого, поэтому будущие владельцы часто предпочитают приобретать более тонкий и дешевый материал, а затем утеплять здание с помощью недорогие материалы. Строить здание для постоянного проживания допустимо из бруса толщиной 150х150 мм или 150х100 мм.
  2. Размеры дома. Типовой проект представляет собой постройку из бруса размером 6х6 метров, так как это позволит не соединять брус между собой.
  3. Высота каждого этажа. Минимальная высота от пола до потолка 2,5 м, часто делают больше, чтобы потом не ограничивать себя в выборе мебели и отделки.
  4. Площадь оконных и дверных проемов. Понятно, что чем больше площадь окна, тем меньше требуется материала. При разработке строительного проекта размеры проемов указывают на чертежах, эти значения используют для расчетов.

Пример расчета материалов для типового дома

Большую помощь в подсчете необходимого количества древесины для строительства дома окажет.Но попробуем на простом примере выполнить простые вычисления.

Расчет материалов для дома из бруса требует проведения достаточно простых расчетов, заставляющих вспомнить школьные уроки геометрии.

Предварительный расчет материала для деревянного дома:

Требуется для строительства небольшого дома с линейными размерами 6х6х2,5 метра. Для строительства необходимо приобрести обычный брус сечением 200х200 мм. В здании планируется сделать дверь с размером проема 800х2000 мм, кроме того, в нем будет два окна размером 600х800 мм.

Перейдем к расчетам:

  • Периметр дома: 6*4=24 метра. Умножаем это значение на высоту: 24*2,5=60 кв. метров – общая площадь стен.
  • Рассчитываем площадь окон. Умножаем 0,8*2=1,6 кв. м. — площадь двери, 0,6*0,8*2=0,96 м. — площадь двух окон. Эти значения необходимо вычесть из общей площади стен: 60 – 1,6 – 0,96 – 57,44 кв.м. — это площадь дома.
  • Так как толщина бруса 0,2 метра, объем стен рассчитывается так: 57,44 * 0,2 = 11,488 кубометров бруса потребуется для строительства.

Важные моменты при расчете материала

Если вам нужно построить дом из бруса, расчет материалов всегда будет приблизительным. К полученному значению обязательно нужно добавить не менее 15%, которые потребуются для обрезки, повреждения, обустройства углов и т.д.

Брус требуется не только для возведения коробки, но и для монтажа стропил, лаг перекрытий, перекрытий и т. д. В итоге в окончательных расчетах количество бруса увеличивается примерно на пятую часть.

Исключением является строительство дома из готового домокомплекта. В этом случае совместно с архитектором рассчитывается точное количество материалов, которые потребуются для строительства, и все детали предварительно обрабатываются на заводе.

На строительную площадку прибывает готовый набор пронумерованных деталей, из которых строится здание, как большой конструктор.Все детали точно прилегают друг к другу, ничего не нужно подгонять и дорабатывать. Вам останется только купить крепеж и утеплители, и работа будет выполнена быстрее.

Расчет пиломатериалов должен учитывать не только покупку самого пиломатериала. Вам понадобится дюймовая доска для возведения черновой и пятидесяти для чистового пола заданной площади, материал для строительного кровельного пирога и другие расходы.

Каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, должен быть обработан антисептиками и антипиренами, готовый дом необходимо покрасить или иным образом отделать.Стены можно обшить гипсокартоном и дополнительно утеплить.

Конечно, при строительстве очень важно правильно рассчитать нужное количество материалов. Ведь каждое бревно стоит больших денег, а его транспортировка связана с определенными трудностями. И если в расчетах была допущена ошибка, это может привести к серьезным затруднениям. Наш онлайн-калькулятор пиломатериалов поможет вам сделать это онлайн.



При нехватке материала приходится прерывать строительный процесс и ждать, пока пиломатериал будет доставлен в нужном количестве.Если было закуплено слишком много древесины, то останется несколько лишних бревен, деньги на которые были выброшены на ветер.

Но если при расчете использовать калькулятор для расчета количества бруса, то получится наиболее точный результат. Немаловажно и то, что калькулятор очень прост в использовании, благодаря чему даже неопытный человек сможет в минимальные сроки произвести необходимые расчеты.

Для начала необходимо ввести примерные размеры будущего дома – высоту, длину и ширину стен.Конечно, чтобы знать эти данные, вам нужно иметь

Только тогда вы сможете использовать точные данные.
Следующим шагом является выбор длины балки. Брус может иметь разную длину, обычно от 5 до 12 метров. Это позволяет подобрать оптимальную длину для любого проекта, не переплачивая лишних денег и не тратя время на соединение двух элементов.
Последний этап — указание сечения балки.

В частном строительстве обычно используется брус сечением от 150х150 до 200х200. Выбор подходящего бруса зависит от желания и возможностей будущего владельца дома.


Но стоит отметить, что чем толще брус, тем лучше у него будут тепло- и звукоизоляционные характеристики. Однако вместе с этим увеличивается и стоимость. строительный материал. Итак, следует серьезно подойти к выбору материала, чтобы он соответствовал не только вашим требованиям, но и его стоимость не делала материал недоступным для вас.

ФУНДАМЕНТ:
щебень :
6.8 м³ x 1900 руб/м³ 12920 руб.
бетон M200 :
5,2 м³ x 4200 руб/м³ 21840 руб.
бетон M200 :
22,7 м³ x 4200 руб./м³ 95340 руб.
стержневые фитинги Ø10, 12, 14 AIII :
1,5 т x 37500 руб/т 56250 руб.
Блоки фундаментные ФБС 24-3-6 :
36 шт.х 2360 руб./шт. 84960 руб.
смесь цементно-песчаная :
1 м³ x 2700 руб/м³ 2700 руб.
Доска хвойная для опалубки :
1,1 м³ x 6500 руб/м³ 7150 руб.
Кровельный материал РКК-350 :
3 рулона по 315 руб./рулон (10м²) 945 руб.
ВСЕГО: на фундаменте 282105 руб.
КРЫШКИ:
бруски деревянные 150х50; 170×100; 150×100 :
2,6 м³ x 7000 руб/м³ 18200 руб.
плиты гипсокартона КНАУФ(2500х1200х10) :
16 шт. х 260 руб./шт. 4160 руб.
металлический профиль с крепежом :
132,5 пог. м x 51 руб./пог.м 6758 руб.
Изоляция из минеральной ваты (Rockwool) :
11,4 м³ x 3700 руб/м³ 42180 руб.
:
110 м² x 68 руб/м² 7480 руб.
полиэтиленовая пароизоляционная пленка :
110 м² x 11 руб./м² 1210 руб.
Листы фанеры FK 1525x1525x18 :
0.8 м³ x 19000 руб/м³ 15200 руб.
черный пол :
0,9 м³ x 6500 руб/м³ 5850 руб.
ИТОГО: по этажам 101038 руб.
КРЫША:
сосновые балки (150×50 мм) :
2,4 м³ x 7000 руб/м³ 16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб/л 2625 руб.
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² x 68 руб./м² 7276 руб.
профлист SINS 35–1000 :
102 м² х 347 руб./м² 35394 руб.
Саморезы с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 шт. х 550 руб./уп (250 шт.) 2200 руб.
профиль конька (2000мм) :
5 шт.х 563 руб./шт. 2815 руб.
обрешеточная доска 100х25мм :
0,6 м³ x 7000 руб/м³ 4200 руб.

10: 0,0604

10: 0,0 0260; 0,290,260,260; 290,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 171 171 0260; 0,171,111,111; 171 290,160,160 | 1134: 220,160 | 1334: 146,39; 146,122 | 2255: 0,155 |2155:65,0;65 260;206 260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

747 553,0 руб.

Только для Московской области!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать подрядчиков?

Оформите экспресс-заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример планировки 8×7 м для расчета

Структурная схема

1. Брус деревянный 150х150мм;
2. плита минерального утепления d=100мм;
3. пластиковый сайдинг;
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1,8м;

Стеновой брус с сайдинговыми панелями и межслойной теплоизоляцией

Стеновой брус

Высокая популярность деревянно-бревенчатого домостроения среди наших сограждан предопределена традиционностью, доступностью и оздоровительной аурой жилищного строительства из лес.

Доказано, что особенности деревянного жилища нормализуют количество влажности, в пределах 45-55%, насыщают помещения фантицидами, а также оказывают умиротворяющее действие на психику людей.

Следует отметить, что в последнее время несомненно возрастает интерес к погонажному, в частности, к сборному клееному пиломатериалу, который характеризуется, по сравнению с неклееным массивом, повышенной (за счет клеевых соединений) тепло- сберегательные и прочностные свойства, а также значительно меньшая усадка.. Без сомнения, минусом, тормозящим массовое использование клееного бруса, является его ощутимая цена, которая, тем не менее, более чем оправдана долгим сроком службы.

На строительных складах можно увидеть изделия из бруса размеров 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, из которых наиболее используемым является размер 150х150 мм, так как он имеет оптимальное соотношение конструктивных характеристик и невысокая стоимость, а также трудоемкость монтажа, выражаемая количеством междурядных швов.

Типовая схема сборки дома из бруса:

  • Сначала на фундамент, обтянутый гидроизоляционной пленкой, по контурам стен устанавливается нижний балочный ряд, который соединяется врезкой в шип по углам и в местах стыковки внутренних перегородок.
  • Для соединения бревен между собой применяют нагели — круглые дубовые или березовые нагели диаметром 3,0-4,0 см, которые без усилий устанавливаются в отверстия, проделанные через три ряда брусьев, через каждые 0.3 ÷ 0,4 м. довольно часто нагели заменяют большими гвоздями (25÷30 см), с обязательным выполнением паза в верхнем бревне глубиной 30…40 мм, где гвоздь добивается, для компенсации линейного сжатия пиломатериала во время усадки.
  • Чтобы в процессе усадки деревянного дома окна и двери не деформировались, дверные и световые проемы обрамляют на вертикальных участках «кожухах» — стойках-профилях. При этом на концах рядов бруса выпиливают П-образный шип, по которому перемещаются упомянутые профили бруса, за счет соответствующего углубления.Над окнами и дверями устраивают технологические зазоры, заполняя их стекловолоконным или войлочным утеплителем.
  • При возведении стен ряды бревен укладывают с заделкой швов (льняной ватой, пенькой, джутом, льняным джутом, войлоком, паклей), которая через 9-12 месяцев (или при достижении влажности бревен 12-15%) придется снова конопатить, чтобы свести к минимуму потери тепла через межбалочные стыки.
  • При выборе внутренней отделки следует учитывать сезонные деформации бревенчатых стен, а при устройстве неэластичной облицовки (например, листов гипсокартона) избегать прямых соединений с деревянной стеной, добавляя подвесные буферные каркасные конструкции.

обшивка сайдингом

Если планируется всесезонное проживание, брусовый коттедж также следует обшить теплоизоляцией. Как правило, снаружи в вертикальном положении крепятся деревянные лаги, размером 100х50 мм, с промежутком 400-600 мм, между которыми укладывается утеплитель (например, такой как: П-175 , Урса, Изомин, П-125, Кнауф, Роквул, ПЖ-200, Изовер, Изорок), после чего гидро- и ветрозащитная пленка (Изоспан, Ютавек, Тайвек), закрепленная контррешеткой, толщиной 25 ÷ 50 мм , вдоль которой крепится декоративная фальшстена (окрашенная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).

В связи с тем, что профиль винилового сайдинга довольно сильно меняет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать неплотное крепление виниловых пластинок.

Сегодня производители пластикового сайдинга (например, бренды: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Ortho, FineBer, Gentek, Mitten, AltaProfile, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, которая сделает любой дом неповторимым отличается от остальных.

Важно учитывать, что сайдинг из ПВХ может сохранять свой привлекательный внешний вид.внешний вид и служить долго, только при условии пунктуального выполнения инструкции по установке.

Сайдинг ПВХ устойчив к химическим, атмосферным, механическим воздействиям, не подвержен коррозии, не поддерживает горение.

Профиль ПВХ при пожаре только плавится, воспламеняясь при нагревании не ниже 390°С (причем дерево уже при 230-260°С), быстро гася при удалении источника нагрева, а объем канцерогенных разогрев продуктов не более, чем при тлении деревянных конструкций.

Основные технологические правила крепления ПВХ-сайдинга:

  • При навешивании очередной планки сайдинга защелкнуть ее за стопорный выступ с нижележащей планкой и, не натягивая, зафиксировать саморезами;
  • Для маскировки швов навесные виниловые панели лучше делать, начиная с задней стены здания, переходя к передней стене, а каждая последующая планка сайдинга будет перекрывать уже установленную в выполняемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с этой же целью полученные стыки для смежных рядов нужно смещать по горизонтали.
  • Установленные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо и влево, для этого не затягивайте винты в монтажных пазах до упора.
  • В местах проведения наружных коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в местах соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиль, внутренний угол, внешний угол, наличники и др.) необходимо предусмотреть обрезки, около сантиметра, для обеспечения тепловых сокращений или расширений ПВХ-сайдинга.
  • Чтобы не мешать термостяжке и растяжению и, следовательно, не провоцировать точечную коррозию ПВХ-материала, вкручивание саморезов или прибивание гвоздей в профиль сайдинга должно производиться по центру готовых заводских отверстий.
  • Виниловые профили крепятся снизу вверх, по инструкции сначала устанавливается специальный стартовый профиль.

Плитный железобетонный фундамент со сборной лентой

Плитное боковое основание устраивают по периметру наружных стен здания в виде сплошной железобетонной плиты, на которую укладывают стандартные бетонные блоки.

Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажных зданиях для формирования цоколя дома, на неустойчивых землях, при условии низкого уровня грунтовых вод.На заболоченных участках боковые стенки фундамента следует выполнять в виде сплошной железобетонной ленты с применением гидроизоляционных покрытий: оклеивание, обмазка, пропитка.

Наряду с этим сборно-блочная система вертикальных фундаментных стен по уже готовой железобетонной плите оптимальна для быстрых темпов строительства, а также для изготовления «нулевого» цикла в холодный период.

Стандартная последовательность выполнения боковых частей одноплитного фундамента в виде сборной железобетонной ленты:

  • В первую очередь выкапывается земля на проектную глубину.
  • На полученное основание насыпается щебень размером 40/60 толщиной 150-200 мм и тщательно утрамбовывается.
  • Выполняется песчано-цементная заливка толщиной 50 мм.
  • Расстилается гидроизоляционная пленка с расширением по краям 180-200 см, для боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
  • Для защиты влагозащитного слоя от возможных разрывов при сварке армирующей конструкции наносится второй слой цементного раствора толщиной 40 мм, по периметру которого по высоте фундаментной плиты укладывается опалубка.
  • Сформированная плита армируется двумя рядами сварных железных стержней диаметром Ø14 типа АII с шагом 20х20 см.
  • Для плитного фундамента допускается только товарный бетон марки М300 класса В22,5, транспортируемый бетономешалкой.
  • Продолжительность твердения бетона (когда уже допустима установка периметра из блоков ФБС) не менее 4 недель в теплое время года.
  • Установку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя выверку по теодолиту.Сборные блоки отправляются автокраном на «ложе» раствора.
  • Установку правильнее начинать с укладки маячковых блоков в местах пересечения осей и в углах здания. Приступать к расстановке линейных блоков стоит только после контроля положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
  • На последнем ряду блоков ФБС в дощатой опалубке производится арматурно-армированная растворная стяжка высотой 250 мм.

Полы из деревянного бруса

Полы из деревянного бруса традиционно популярны в коттеджном строительстве, благодаря удобству и экономичности их изготовления.

Под бревна традиционно используют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), влажностью не более 14%. Известно, что самым прочным брусом является брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 0,14х0,10 м).

При расчете пиломатериалов для перекрытий необходимо руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной конструкции от величины пролета и нагрузки; или можно исходить из упрощенного правила, что ширина луча должна быть около 0.042 ширины помещения, а толщина должна быть 5÷10 см, при шаге укладки досок бруса 50 – 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

При недостатке лаг достаточного размера допускается применение досок на болтах, при этом габаритный размер остается без изменений.

Характерные моменты монтажа балочного перекрытия:

  • в деревянных срубах края балочных балок подшивают в виде воронки, а затем загоняют в готовый проем верхнего венца на всю глубину стены.
  • Задержка устанавливается в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем, с контролем пузырькового уровня, все остальные. Балки должны заходить на конструкцию стены не менее чем на 15-20 см.
  • Во избежание возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в кладочной нише, торцы досок бруса отпиливают под углом около 60°, покрывают антисептическим раствором (Биосепт, КСД, Текнос, Сенеж, Пинотекс, Кофадекс, Тиккурила, Биофа, Акватекс, Хользпласт, Текс, Картоцид, Дюлюкс) и накрыть рубероидом, оставив торец открытым.
  • Балочные брусья отступают от стены не менее чем на 5 см, а расстояние между брусьями и дымовым каналом должно быть не менее 40 см.
  • Обычно в кирпичных конструкциях кромки балок располагают в проемах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине между торцевыми частями балок и кладкой оставляют пространство для вентиляции, а при значительной глубине паз, устанавливается еще один слой теплоизоляции.

Межэтажное перекрытие не утеплено, перекрытие цокольного этажа утеплено с устройством пароизоляционной мембраны поверх теплозащиты, перекрытие верхнего этажа утеплено с пароизоляционным слоем под утеплителем.

Поскольку задача конструктивной надежности деревянно-балочных межуровневых перекрытий в основном снимается явным увеличением сечения лаг и их количества, то с огнестойкостью и шумоизоляцией все выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнезащитных показателей деревянных балочных межэтажных перекрытий состоит из следующих изделий:

  • Снизу несущих бревен, под углом 90 градусов, с помощью пружины скобки, после 0.30-0,40 м, крепятся металлические профили – обрешетка, на которую снизу подвешиваются гипсоволокнистые плиты.
  • Поверх изготовленной решетчатой ​​конструкции укладывается и крепится степлером к балкам синтетическая пленка, на которую плотно укладывается плитный утеплитель из минерального волокна, например: Isover, Izorok, Knauf, Ursa, Izomin, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъемом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
  • В помещениях верхнего уровня листы ДСП (16 ÷ 25 мм) прикручиваются к балкам саморезами, после этого звукоизолятор из базальтового волокна высокой плотности (2.5…3,0 см), и снова укладывают фанерные плиты подготовки пола.

Профнастил

Профнастил представляет собой листы трапециевидного фасонного металла, окрашенные слоем цинка, которые маркируются условными обозначениями типа В-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, х54, Н60, НС18 , С-21, где цифры обозначают размер сечения профиля.

Основными преимуществами профнастила, по сравнению с металлочерепицей, являются минимальные затраты и скорость выполнения.

Для отделки кровли используется профнастил с амплитудой гофра 2 см для обеспечения необходимой прочности и экономичного расхода материала обшивки.Рабочий угол к горизонту кровли принимается не менее 1:7.

Кровля монтируется на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной заготовки и стропильных элементов.

При строительстве частных зданий обычно проектируют 2,3-пролетную конструкцию с наклонными фермами крыши и промежуточными несущими стенами.

Опорные концы стропильных балок спускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропилами обычно делают около 600-900 мм при сечении стропил 50х150-100х150 мм.

Стандартный порядок монтажа листов металлопрофиля:

  • Кровля с применением профнастила, как и всякое другое кровельное основание из металлопроката, при устройстве теплого чердачного помещения предусматривает применение подкровельной гидроизоляции мембранные, такие как: Изоспан, Стройзол СД130, Тайвек, Ютавек 115.135, ТехноНИКОЛЬ, закрывающие межстропильный теплоизоляционный материал от стекания конденсатной воды.
  • Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально, снизу вверх, с межъярусным нахлестом 10 ÷ 15 см и прогибом между стропильными ногами около 20 мм, с последующей проклейкой линии шва скотчем.
  • Для удаления лишних межъярусных стыков длинную сторону профлиста выбирают аналогично поперечному размеру ската крыши плюс 20…30 сантиметров с учетом свеса.
  • Интервал между стержнями обрешетки определяется уклоном кровли и толщиной рельефа профиля: если марка профиля С-8-С-25, а уклон круче 15°, то зазор между прогонов составляет 400 мм, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 — около 0.7÷1,0 м .
  • Во избежание подъема листов профнастила при порывах ветра их крепление должно осуществляться с крайнего нижнего угла торцевого участка кровли, противоположного преобладающему направлению ветрового потока.
  • Профнастил крепят к доскам обрешетки оцинкованными саморезами, длиной 28…40, Ø 4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а углы конька, наоборот , в гребень волны.На карнизе крепление идет на все нижние зоны рельефа профиля, а расход шурупов считается 6÷8 шт. за м2 профилированного материала.
  • Продольный нахлест профнастила следует выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 градусов — в два профнастила.

Расчет бруса для дома необходим для определения необходимого количества пиломатериалов для возведения стропильной системы, выполнения опалубки и перекрытия полов строительной площадки.Его правильный расчет особенно важен при строительстве коттеджей из клееного или пиломатериала.

Как рассчитать количество бруса на дом?

Чтобы правильно ориентироваться в потребности пиломатериалов, необходимо составить проект здания с указанием точных размеров, от которых зависит длина бруса. Что касается его толщины, важно учитывать следующие факторы:

  • для частного дома или бани подойдет брус сечением 200х200 мм;
  • для сезонного строительства возможно использование древесины с параметрами 100х100 мм или 150х150 мм.

Исходя из того, что стоимость деревянного строительного материала указана в кубометрах, для расчета точного количества штук бревен в 1 кубометре необходимо произвести простой расчет:

1м3/З/Ш/Д, где

  • Z — ширина доски;
  • W – толщина доски;
  • L — длина доски.

Проект дома предусматривает расчет необходимого объема балок перекрытий и перекрытий, определение пиломатериалов для стропильной системы, наружных стен, фронтонов, внутренних перегородок.

Часто в строительстве применяют потолочные и напольные балки сечением 100х150 мм с шагом от 0,7 до 1 метра. Для того чтобы определить их количество, необходимо воспользоваться формулой:

  • Ld — длина дома;
  • Ls — длина применяемого шага.

С учетом того, что пиломатериалы продаются поставщиком в кубометрах, расчет кубатуры бруса заключается в перемножении его площади поперечного сечения и линейной длины.

Расчет бруса наружных стен и несущих перегородок предусматривает определение площади и толщины стен. Умножение этих параметров даст общий объем бруса, необходимого для возведения этих конструктивных элементов.

Калькулятор для расчета кубатуры бруса

Для точного расчета кубатуры пиломатериала по стропильной системе требуется применение специальных арифметических алгоритмов. Калькулятор расчета балки значительно упростит задачу.Правильное определение необходимого строительного материала гарантирует надежность возведения конструкции здания и экономит финансовые затраты.

Программа позволит рассчитать балку онлайн, введя исходные данные. Изменяя заданные параметры, вы можете сравнить несколько проектов и выбрать наиболее выгодный с финансовой точки зрения. Обработав отдельные параметры проекта дома, калькулятор сделает максимально точный расчет, исключив риск переплаты за лишний материал.Важно учитывать возможный процент брака, который составляет около 5% от общего объема пиломатериалов.

правил устройства и анализ типовых вариантов

Среди большого разнообразия типов крыш односкатная крыша считается самой простой и экономичной. Для конструкции требуется минимальное количество материалов при простой технологии монтажа. Строительство односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических требований.Для качественного выполнения работ и надежности кровли необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы скатной крыши.

Крыши односкатные для малоэтажного строительства

Односкатные крыши

чаще всего используются при строительстве небольших построек, таких как террасы, гаражи, веранды и бытовые помещения. На жилых домах такую ​​крышу можно увидеть очень редко, чаще всего это строения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом помещении очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, нужно ли делать перекрытие между мансардой и основным зданием. Если перекрытие нецелесообразно, то можно заменить его подкосами и стропильными ногами. Этот вариант очень часто используется строителями на практике.


В целом стропильная система односкатной крыши аналогична перекрытию, укладываемому под углом или наполовину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения.Для его сооружения нужны наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши строится из стропил, которые имеют прочную опору сверху и снизу.

В качестве опоры для стропил скатной крыши можно использовать:

  • Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, железобетонный пояс, который необходимо устроить при возведении стен.
  • Одна несущая стена и противоположные опоры. Этот метод используется при строительстве хозяйственных построек и сараев. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручивается к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропила опираются на обвязку опорных столбов.
  • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильных ног служит обвязка опорных стоек.В этом случае в качестве элементов крепления обшивки и формирования каркаса можно использовать опоры.


В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит более подробно рассмотреть конструкцию стропильной системы односкатной крыши. Если вы разбираетесь в этом вопросе, то сможете выполнить всю работу своими руками, внеся необходимые дополнения и изменения.

При составлении схемы стропил односкатной крыши стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы крышу не сорвало сильным порывом.

Ориентировочные параметры элементов односкатной крыши

Возможно изготовление наслонных стропил из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые тесаные бревна, плиты, представляющие собой обтесанное с двух сторон бревно, брус или доски, сшитые попарно.

Сечение стропил определяется нагрузкой на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно использовать компьютерную программу.


Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

  • Ферма ферменная, перекрывающая пролет более 4.5 метров, следует возводить из бревна и плит диаметром 18-20 см и бруса сечением 10*15 см или 15*15 см.
  • Для меньших пролетов можно соорудить каркас из бревен и плит диаметром 12-18 см и бруса сечением 10*10 см.

В обоих случаях допускается замена бруса двойными досками, окончательный размер которых аналогичен требуемому сечению бруса.

Очень важно понимать, что строительство стропильных систем для односкатных крыш не следует из более мелких компонентов.Даже для второстепенных построек указанные параметры являются нижним пределом.


Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крышах большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, общий размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраивают параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции.Для крепления прогонов производится установка опор и станины, исходя из технологии строительства двускатной крыши. В этом случае обеспечивается не формирование конька, а опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки для прогонов можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. Довольно часто стропила устанавливаются на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами скатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размера коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой для стропил, необходимо разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их тип:

  • Если для изготовления стропил использовались брус или плиты, то расстояние между ними должно быть 1.5-2 метра.
  • При использовании двойных досок стропила укладывают с шагом 1-1,75 метра.
  • Если стропила из цельной доски, то расстояние сокращается до 0,6-1,2 метра.



Как и у всех скатных крыш, стропила односкатной крыши крепятся анкерными болтами, заделанными в стену при их возведении, или костылями, которые вбиваются в деревянную стену. Кроме того, каждое второе стропило фиксируется скруткой из отожженной проволоки.Стропила крепятся к стене в точке, расположенной на 0,2-0,3 метра ниже мауэрлата. Проволока крепится в зависимости от материала, который используется для возведения стен. В кирпичные стены в процессе кладки закладывается скрутка, к деревянным стенам проволока крепится с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит более подробно рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для скатной крыши гаража

Очень часто гаражи строят из пенобетонных блоков, поэтому стоит узнать, как работает стропильная система в этом случае.Если в верхней части стен не заливается железобетонный пояс, то в обязательном порядке должен быть уложен мауэрлат. Система односкатной кровли предполагает использование бруса, уложенного на переднюю и заднюю стены гаража, которые имеют разную высоту.


При решении задачи, как правильно установить стропила на односкатной крыше, необходимо придерживаться следующего порядка:

  • Брус сечением 10*15 см укладывается вровень с внутренней поверхностью стен.В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Для защиты деревянных элементов от воздействия пенобетона следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно усилить литой перемычкой. Уголок крепится к стене дюбелями диаметром 14 мм.
  • Шаблон стропильной ноги изготавливается из доски 5*20 см.Длину стропил односкатной крыши определяют следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропил отрезаются лишние секции.
  • Отметьте точки врезки на стропилах, помня, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет треть ширины доски.
  • Разметьте стены, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не менее 5 см.
  • По шаблону делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их скобами или уголками.
  • Определите ширину свеса и сделайте выкройку кобылки. Для этого можно использовать разделочные доски. Готовый шаблон используется для изготовления всех элементов карниза. При их монтаже требуется гидроизоляционный материал, предотвращающий контакт дерева с бетонной стеной.
  • Выровняйте размер стропил для односкатной крыши и прибейте ветровую доску по всему периметру, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
  • Стропильная система односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивается обрешетка, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.


В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались с помощью кобылок.Можно использовать и другой вариант, предполагающий вынос мауэрлата за периметр здания. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилами необходимо сделать вынос. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию.Чтобы пристройка соответствовала общему экстерьеру, рекомендуется сделать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь уклон около 20 градусов. Несущая стена дома и противоположная стена пристройки станут опорой для стропильных ног. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системы.Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.


Для изготовления стропильных ног используются доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Конструкция стропильной системы с одним скатом следующая:

  • На кирпичную стену пристройки укладывается гидроизоляционный материал, а поверх него устанавливается брус сечением 10*15 см вровень с внутренней плоскостью стены.Брус фиксируется болтами, установленными с интервалом 8-10 см.
  • В несущей стене дома делаются пазы глубиной 12 см и шириной чуть больше толщины стропила. Расстояние между канавками должно быть около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на скатной крыше, может стать использование П-образных металлических скоб, закрепленных на стене.
  • Шаблон стропила изготавливается из доски размером 5*20 см.
  • По шаблонам изготавливаются все стропила и устанавливаются согласно сделанным пазам или скобам.Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а с другой к стропилам. Внизу фиксация выполняется скобами или уголками.
  • Используя кусок доски, сделайте шаблон распорки. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу должен располагаться на 0,2-0,3 метра ниже высоты противоположной стены.
  • Для определения расположения пазов под распорки нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в любую сторону.Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
  • Для установки раскоса в паз необходимо сделать спил нижнего угла раскоса. При этом спил должен быть 0,1 м.
  • Для определения линии верхнего запила раскос устанавливается в паз, а верх прикладывается к стропилу. Место их пересечения определяет верхний срез.
  • По этому шаблону нужно сделать остальные стойки и установить их с помощью металлических зубчатых пластин.
  • Карнизы формируются с помощью кобылок, закрепленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылку необходимо уложить гидроизоляцию.
  • Далее стропильная система обшивается ветровой доской по всему периметру и забивается обрешетка.

По вышеприведенной схеме возможен монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозблоками.

Как закрепить стропильную систему сарая над сараем

Мелкие хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в прочной крыше, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу.Для примера рассмотрим схему стропильной системы односкатной крыши над навесом, предназначенным для хранения садового инвентаря. Это сооружение выполнено по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединяются обвязкой по периметру. Передняя стена имеет несколько большую высоту, чем задняя, ​​поэтому стойки соединяются отдельными перекладинами.


Алгоритм устройства стропильной системы односкатной крыши над сараем включает следующие этапы:

  • Изготовить шаблон для стропильной ноги.Для этого приложите доску к торцу и отметьте места пропилов вверху и внизу.
  • По шаблонам изготавливаются остальные стропила. Сделайте разметку на стенах сарая и закрепите стропильные ноги. При возведении легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
  • Ветровая доска прибивается после монтажа обшивки по периметру здания.

Приведенные примеры можно использовать в качестве основы для индивидуальных проектов, поэтому необходимо детально знать конструкцию стропильной системы навеса.

Если вы хотите построить неординарный, непохожий на соседский дом, присмотритесь к домам под скатной крышей. Это придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша является самой простой в сооружении. Настолько простой, что вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши

считаются самыми недорогими и простыми в монтаже. И это верно, особенно при небольшой ширине здания. Однако в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко.По большей части это связано с тем, что двух- или четырехскатные крыши нам привычнее – они выглядят привычнее. Вторая задача — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. На западных ресурсах много проектов, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получается, и при этом не нарушается гармония постройки, дом получается очень оригинальным.

Многих пугает неровность потолков в какой-то части здания. Конечно, их сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат совсем другого уровня — 100% оригинал. Правда, в этот раз найти дизайнера, способного спроектировать такой интерьер на просторах нашей Родины, очень сложно, однако возможно.

Есть и другой выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать под технические помещения. Реализованы и такие опции и владельцы очень довольны.Да, технические помещения есть на первом этаже, но наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

Вот, пожалуй, и все недостатки или подводные камни, которые может принести скатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который вряд ли можно назвать недостатком. Из-за особенности строения кровельный материал на таких домах не виден с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом крыши.Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, в дождь сильно шумит) и надежные. Одним из популярных вариантов является фальцевая кровля. Обеспечивает должную степень герметичности, не сильно шумит. Другой вариант – из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовать необходимый уклон односкатной крыши за счет разницы высот противоположных стен.Одна стена здания намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для зданий небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система скатной крыши опирается на мауэрлат, прикрепленный к стене. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд каменных стен укрепляют продольной арматурой (для стен из кирпича, бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливают армопояс (для стен из известняка, ракушечника).В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большая часть нагрузки может передаваться на потолок. Для этого устанавливают стойки (шаг – около 1 метра), на которые укладываются прогоны – длинные брусья, идущие вдоль здания. Затем на них опираются стропильные ноги.

При заливке армопояса или укладке последнего ряда в него устанавливаются шпильки, с шагом 80-100 см, с помощью которых затем мауэрлат крепится к стенам здания.В деревянных домах, если не сделать армопояс, закладывать шпильки нельзя. При этом допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт в мауэрлате просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него вбит металлический стержень, который притягивает к стене деревянный брус. Соединение затягивается шестигранным ключом необходимого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Особенно популярны такие крыши при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей.Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, да и балки требуются в небольшом количестве. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих элементов (подкосов и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для средней полосы России для пролета до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определиться с параметрами луча.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров односкатная крыша состоит из двух закрепленных на стенах мауэрлатных брусьев и стропильных ног, опирающихся на мауэрлат. Действительно очень простой дизайн.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров необходима еще одна станина, закрепленная на более высокой стене на уровне потолка и стропильная нога, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки кровати.

Более сложные стропильные системы в односкатной кровле при ширине здания более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован таким образом, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров фермы еще простые, а затраты на кровлю минимальны.

Для зданий шириной более 12 метров система усложняется – стропильных ног больше. К тому же изготовление балок длиннее 6 метров обходится дорого.Если увеличение требуется только на ширину свесов крыши, балки наращивают по краям кобылками. Это отрезки бруса одного сечения, соединенные с брусом и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленными болтами или гвоздями, допускающими применение монтажных накладок.

При общей длине балки более 8 метров их обычно сращивают. Стыки дополнительно усиливаются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящая слава вверху и жесткая вверху справа. Вариант врезки внизу справа без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы, как крепить стропила односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных различий нет. Также все делают вырез в стропильной ноге, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делается шаблон, в точности повторяющий полученную «пилу».Все последующие стропила вырубаются перед установкой. К ним прикладывают шаблон в нужном месте, обводят и вырезают насечку необходимой формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Он используется на всех зданиях, которые имеют низкую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя – дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может порваться. Поэтому при сооружении навеса или любой другой крыши на деревянных домах применяют скользящее соединение стропил и мауэрлата.Для этого существуют так называемые «слайдеры». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. На каждом стропиле по две таких тапочки.

Выбор угла наклона крыши

Угол наклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузок и вида кровельного материала. Во-первых, их определяют с углом согласно климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок).Посмотрев минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если нужный угол больше, то все нормально, если меньше (что бывает очень редко) увеличьте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального угла, рекомендованного производителем кровли, точно не стоит – она потечет в местах стыков. Чтобы было легче ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон односкатной крыши составляет 20°.Но цифру желательно считать для каждого региона, а то и для разного расположения здания на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одну марку можно выпускать на крышу с минимальным уклоном 14°, другую — на 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12° для обеспечения герметичности любого кровельного материала необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже кровельный герметик).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла наклона односкатной крыши необходимо поднять одну из стен выше. Насколько выше мы учимся, вспоминая формулы расчета прямоугольного треугольника. Из них находим длину стропильных ног.

При расчете не забывайте, что длина получается без учета свесов, а они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков.Минимальный свес 20 см. Но при таком небольшом выступе за пределы здания односкатная крыша выглядит разреженной. Поэтому на одноэтажных домах обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных домах они могут быть до 120 см. При этом ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений – крыша должна выглядеть гармонично.

Самый простой способ определить, на сколько нужно удлинить крышу, — в программах для проектирования, которые позволяют нарисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами.Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа ScratchUp). Накрутите в нем разные размеры свесов, решите, какой из них лучше смотрится (это если нет проекта), а потом закажите/изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

В Санкт-Петербурге построен дом. Проекта не было, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка штукатурка, крыша фальцевая, выбран исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того, как стены были выбиты, в них был залит армопояс, в который через каждый метр были установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг необходимой пористости, на битумную мастику укладывался слой гидроизоляции (Гидроизол, нарезанный вдоль на полосы необходимой ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат – брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, используемые для кровли, сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — кладка мауэрлата

Сначала ставится на место (лежит на шпильках, держится помощниками), проходят вдоль, постукивая молотком по местам, где шпильки. Места, где торчат шпильки, впечатываются в пучок. Теперь просверлите отверстия и просто наденьте его на шпильки.

Так как пролет большой, были установлены опоры из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом удаления 1,2 метра от лицевой стороны. Поэтому мауэрлатные брусья и прогон «торчат» за стены именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — крайняя правая балка висит на 2,2 метра. Если это смещение уменьшить, стенам будет плохо, и внешний вид ухудшится. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила сложены из двух срощенных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей справа, затем слева, попарно Две сверху/снизу справа, две сверху/снизу слева и т.д.). Разводим места сращивания досок менее чем на 60 см. Полученная балка гораздо надежнее аналогичной сплошной балки.

Далее пирог односкатной крыши для этого случая следующий (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контробрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Изнутри утепление проведем позже, а пока поверх стропил укладываем гидроветрозащитную мембрану «Тайвек Солид» (паропроницаемую).

Мембрана укладывается снизу вверх, крепится скобами из степлера.Полотно, раскатанное выше, переходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеен двухсторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них – обрешетка для фальцевой кровли.

Сначала была изготовлена ​​обрешетка из доски 25*150 мм с шагом 150 мм. После укладки, пройдясь по крыше, было принято решение усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм.Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обшивка односкатной крыши в результате

Далее на нижний фронтон набивались крючки для. Набиты они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения потока в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Далее нужно завезти куски металла (картины) длиной 12 метров.Они не тяжелые, но согнуть их нельзя, потому что «салазки» пропадают. Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. По ней поднимались листы.

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве/охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено крепить материал к обрешетке за шов подвижными зажимами со свободой хода 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, и они ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — подшить свесы, но в основном она уже готова

Ну а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, интересные проекты жилых домов с односкатной крышей найти сложно.Пока эти постройки у нас не популярны. Возможно, именно из-за своей неординарности. В этом разделе размещено несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому пригодится хотя бы как идея.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Многоуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше.

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хозяйственные постройки, и даже часть — навес над двором между двумя строениями

Односкатные крыши

успешно применяются при строительстве хозяйственных построек: гаражей, навесов, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить здание от осадков, ветра и холода. Однако устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайнерские проекты с несколькими скатами разной высоты.Огромным плюсом крыш, состоящих из одного ската, является ее доступность для широких слоев домовладельцев благодаря невысокой цене используемых материалов и простоте монтажа.

Эта статья расскажет, как выглядит конструкция, как рассчитать уклон ската и построить ее своими руками.

односкатная крыша

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» понимают крышу, имеющую один скат. Уклон, уклон которого задается простой стропильной системой, опирается на несущие стены здания и внутренние перегородки, если таковые имеются.

В качестве кровельного материала используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Существует два типа скатных крыш:

  1. Вентилируемый. Конструкция вентилируемой крыши подходит для обустройства террас и беседок открытого типа, используемых в летнее время. Уклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не предполагает утепления, а иногда даже обшивки фронтона.
  2. Невентилируемый.Уклон крыши с одним скатом невентилируемого типа составляет 2-25 градусов в зависимости от типа используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для покрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемые крыши тщательно изолируются и герметизируются, чтобы уменьшить потери тепла.

Особенность односкатных типов крыш заключается в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельного схода снежных масс зимой, особенно если при строительстве применялся кровельный материал с грубой структурой.Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Прочность односкатной крыши

Все чаще проектировщики и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу зданий с односкатной крышей. Это легко объясняется его преимуществами:

  • Низкая стоимость. Благодаря экономии стройматериалов монтаж односкатной крыши обходится в 2-2,5 раза дешевле двускатной крыши такого размера.
  • Простота.Конструкция с одним скатом достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже имея небольшой опыт в строительстве, начинающий мастер самостоятельно справится с работой, имея при себе чертеж и необходимые инструменты.
  • Высокая устойчивость к порывистым ветрам. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если строительная площадка находится в местности с постоянной розой ветров, главное правильно определить наветренную сторону и сориентировать скат по ней.
  • Снижение расходов на отопление. Поскольку расстояние между скатом и потолком меньше, чем у других типов, отапливаемые помещения не охлаждаются, а значит, теплопотери при обогреве дома становятся меньше.
  • Наличие проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, просчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
  • Простота обслуживания. Проект односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные детали, укрепить кровельный материал своими силами, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

Типы стропильной системы

Стропильная система крыши представляет собой каркас, несущий и распределяющий вес кровли по периметру несущих стен, придающий устойчивость конструкции. В зависимости от размещения опор различают два типа стропил:


Основой для возведения висячей или наслонной стропильной системы является детальный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы является мауэрлат, выполненный из прочного бруса 150х150 мм.

Крепится к верхней обвязке здания вдоль стен, на которые монтируются откосы. Для формирования ската крыши стены возводят на разной высоте. Для крыши также необходимы стропильные ноги, которые изготавливаются из досок размером 50х150 мм.

С обоих концов доски делаются пропилы под мауэрлат. Ножки устанавливают на брус мауэрлата, вставляя его в пропилы, фиксируя металлическими уголками.

Для равномерного распределения веса кровельного материала на все стропильные ноги требуется установка обрешетки. Для мягких видов крыш, не способных самостоятельно держать форму, применяют сплошной тип обрешетки из листов влагостойкой фанеры.

Если используется профнастил или черепица, достаточно приколотить поперек стропил рейки 25х50 мм с шагом 20-13 см.Сложная стропильная система односкатной крыши включает в себя затяжку, подкосы, стойку и бабку.

Все элементы изготовлены из древесины первого сорта, высушенной до оптимальной влажности 15-18%, отшлифованы и обработаны антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюсти баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендуемый размер стропил рассчитывается исходя из действующих на крышу временных и постоянных нагрузок или определяется по таблицам готовых величин, учитывающих длину и шаг между лагами, породу древесины.

Расчет угла наклона

Односкатная крыша хороша тем, что при правильной ориентации по розе ветров и выборе оптимального уклона она выдержит сильный шквалистый ветер, который разрушит двускатную крышу. Для выбора угла наклона скатов нужно учитывать 2 параметра:


Монтажная крыша – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого накрыть надворные постройки или пристроить к дому навес.Кроме того, это отличная возможность отточить свои строительные навыки, не рискуя испортить крышу из-за некачественной работы.

Видеоинструкция

Планируется строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими прочностными и надежными характеристиками? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он сделает ваш дом, гараж, хозяйственную постройку или другое строение по-своему оригинальным. Кроме того, стропильная система односкатной крыши проста в монтаже.Это можно сделать без опыта строительства.

В этой статье

Почему односкатная

Конструкция крыши из 1 ската имеет следующие преимущества:

  • При строительстве на односкатной крыше можно использовать любой вид кровельного материала. Поскольку угол наклона может быть как можно меньше, можно построить почти плоскую крышу.
  • Парус этой конструкции намного меньше, чем у двускатной. Этот вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
  • Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить его своими руками.
  • Легкий вес по сравнению с другими типами кровли.
  • Для односкатной крыши можно соорудить скаты в несколько этажей. Это решение придаст дизайн вашему дому.
  • Строительство односкатной крыши является наиболее экономичным и не требует много времени.
  • В этой конструкции вода катится только с 1 стороны.
  • Крыша подходит для строительства любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

  • При небольшом угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
  • Имеет менее привлекательный внешний вид. Что можно исправить при фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Стропила должны быть закреплены параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, опираются на две точки. В основном, это несущие стены здания.

Создание угла ската

Необходимый угол наклона ската достигается несколькими способами:

  • При разработке проекта здания одну из стен, на которую будут ложиться стропильные ноги, делают немного выше.Этот способ распространен, так как значительно упрощает конструкцию стропил. Но в этом случае на возведение стен уйдет больше материала. Боковые стенки, идущие параллельно стропилам, имеют форму трапеции.
  • Этот способ является вариацией 1. Также при планировании учитываются каркасные стойки. В этом варианте крайние стойки с одной стороны выше, а с другой ниже на определенную высоту.
  • При одинаковой высоте стен на одну из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты.На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но эта хрупкость конструкции устраняется установкой каркасной обрешетки и обшивкой лобовой части крыши деревом.
  • Можно использовать односкатные фермы. Этот метод достаточно хорош тем, что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона можно построить остальные фермы на земле. Есть готовые стропильные фермы.Они идеально подходят для любого типа кровли. Для них достаточно просто установить и прикрутить к мауэрлату. Далее можно свободно обшить односкатную крышу обрешеткой.
  • При строительстве пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки можно планировать стойки или стену, а с другой у нас уже есть капитальная стена готового здания. Крепление к нему можно производить с помощью хорошо закрепленного горизонтального прогона или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали.Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, в какую сторону определить уклон крыши? В случае пристройки к дому особых вариантов нет. Уклон делается в сторону от здания для обеспечения беспрепятственного стока воды во время сильных дождей.

Если планируется отдельное здание, то здесь можно выбрать сторону.В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда пандус производят с лицевой стороны. В такой ситуации выбор основывается на конструктивном стиле здания, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать систему коммуникаций и тому подобное.

Но в этом случае тоже не стоит упускать некоторые нюансы:

  • Односкатную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону.Таким образом, воздействие ветра сводится к минимуму. Ведь ветер, направленный в крышу под небольшим углом, на нее практически не действует.
  • Для прямоугольного здания можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила скатной крыши не могут иметь бесконечной длины. На определенном расстоянии их нужно укреплять. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При монтаже стропильной системы до 6 метров необходима стропильная нога.Его размещают под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна скатов

Если речь идет о односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что крыша сильно уязвима к ветровой нагрузке с фасадной стороны здания. Хотя уклон ската стараются построить с наветренной стороны, это не исключает наличия ветра со стороны фасада.Поэтому крутой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре на конструкцию крыши ложится высокая нагрузка.

Уклон ниже 10 градусов также недопустим, так как во время снегопада сразу возрастает нагрузка на стропильную систему. С наступлением оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному стоку талых вод.

Важно определить угол уклона кровельного материала. Ведь для разных материалов производитель указывает и его угол наклона.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные значения угла наклона:

  • До 2 градусов — практически плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Его необходимо наносить по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
  • 3-5 градус — предполагает три слоя валкового покрытия. Гравийный порошок можно не использовать.
  • 9-15 градусов — с рулонным материалом достаточно 2 слоев.Также можно использовать некоторые виды профнастила или металлочерепицы.
  • 10-17 градусов — можно укладывать волнистый шиферный армированный профиль.
  • 11-20 градусов — мягкая черепица.
  • 14-25 градусов — асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
  • 27-50 градусов — керамическая, цементная плитка.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для правильного и надежного монтажа необходимо пользоваться чертежами и подробной инструкцией, в которой будут указаны все размеры и количество необходимого материала.Схему чертежа можно создать самостоятельно или найти готовый образец в интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов в области строительства.

Перед началом строительства необходимо выбрать вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилых помещений, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью зазоров между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для строительства террасы или склада.

Конструкция стропил с односкатной крышей

Стропильная система односкатной крыши предполагает несколько популярных способов ее монтажа:

  • Крепление стропил односкатной крыши к несущим стенам. В этом случае крыша получится более экономичной и на нее будет использовано меньше пиломатериалов. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как на него опирается верхняя часть стропила.
  • Строится треугольная ферма, включающая в себя балки и стойки.Он объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется возводить несущую стену на высоту крыши, а дерева пойдет больше. Этот способ удобен, так как все фермы внизу можно смонтировать по шаблону.

При возведении стропил потребуются дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

  • Уклона ската.
  • Стропильные грузы.
  • Длина примыканий крыши к стене.
  • кровельный материал.
  • Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить коробкой, на которой возводится крыша. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые значения:

  • Для стропил из бруса шаг от 1.5-2 метра.
  • При использовании парных досок расстояние между стропилами 1-1,75 метра.
  • Использование одинарных досок зависит от шага 0,6-1,2 метра.

Также тип утеплителя влияет на расстояние между стропилами. Теплоизоляционный слой рекомендуется жестко устанавливать между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат является дополняющим элементом любой кровли.На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление осуществляется к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Для продления срока службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Помимо мауэрлата, для некоторых односкатных кровельных конструкций подразумевается установка балок перекрытия.На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируются с шагом, аналогичным стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор между стропилами и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4,5 метров устанавливаются стропильные ноги. Они придают прочность и устраняют прогиб стропильной балки. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная крыша огромной площади без исключения должна включать в себя стропильные ноги.В противном случае он грозит сломаться или разрушиться.

Необходимо помнить, что при увеличении шага между стропилами необходимо будет уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

При монтаже односкатной крыши не забывайте о некоторых нюансах:

  • Размещать скат нужно с ветреной стороны. Чтобы крышу не сорвало ветром.
  • При расчете стропильной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество снегопадов, проливных дождей, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
  • Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
  • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример проекта навесного гаража

Стены построены из пеноблоков. Первым делом устанавливается мауэрлат. При односкатной крыше это 2 балки, уложенные на стены разной высоты.

Поэтапная схема возведения стропильной системы состоит из:

  • По внутренним сторонам обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Производим его монтаж на гидроизоляционный материал рубероида. Это будет наш мауэрлат. Изготавливаем крепеж мауэрлата, используя усиленные уголки 90х90. Для этого используем дюбели диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать запланированные размеры карниза.После этого все лишнее отрезается.
  • На доске размечаем дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
  • Размечаем стены так, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • По шаблону делаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, изготавливаем кобылки. Все элементы карниза монтируем так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрезаем все лишнее и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема проектирования гаража выполнена. Следующими этапами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Высокая популярность этого варианта кровли обусловлена ​​более простой конструкцией по сравнению с другими видами. Этот фактор особенно важен для начинающих строителей, а также для тех, кто хочет справиться с такой задачей полностью своими силами, не прибегая к наемным бригадам.Чаще всего его используют для покрытия хозяйственных построек на участке (гаражи, сараи или бани), но с таким же успехом его можно возводить на любой жилой дом без каких-либо потерь в плане конструктивного использования.

Варианты схем стропильной системы и виды стропил

1. Слоистая разновидность.

В этом варианте рядовые или составные стропильные ноги опираются на несущие стены здания. Для уменьшения нагрузки при больших пролетах (более 4,5 м) устраивают промежуточные опоры (середина ноги опирается на стропильную ногу, один ее конец размещается непосредственно под основной ногой, а второй упирается в стойку ).Конструкция крыши с наслонным типом стропил применяется чаще всего, в том числе и на односкатных крышах (на простых хозяйственных постройках, сараях, дачных домиках и т. п.). Основные точки и узлы соединения стропил для односкатных крыш показаны на рисунке 1.

2. Подвесной вариант.

В этом варианте основные опоры опираются на собственную затяжку, чрезмерная нагрузка ослабляется введением наклонных опор и стоек. Такая конструкция собирается не сразу в отведенном месте, а на плоскости, после чего поднимается и устанавливается на место.Если расстояние между несущими стенами слишком большое без промежуточных предметов между ними, которые можно было бы использовать в качестве опор, то это единственный вариант монтажа кровли, т.е. они применимы в основном на двускатных крышах в зданиях без внутренних несущих стен. В продаже есть ряд специальных металлических креплений, предназначенных для подвешивания стропил и облегчения их сборки. Особенности этой конструкции и основные узлы показаны на рисунке 2.

стропила односкатной крыши (рис.1)
висячие стропила (рис. 2)

3. Раздвижная разновидность.

В этом варианте основные ноги опираются одним концом на бревно в коньке будущей крыши, а другим концом упираются в несущие стены. Стыковка со стенами осуществляется не напрямую, а за счет использования специальных скользящих соединений (рис. 3). Этот способ монтажа применяется в основном только в деревянных постройках для компенсации его усадки. Если связи не подвижны, то при смещении опор может разрушиться вся система.Однако следует отметить, что такие составы используются достаточно редко.

Стропильная система: достоинства и недостатки.

Преимущества и правила монтажа стропильной системы односкатной крыши со схемами

Преимущества включают в себя:

  • простой монтаж по сравнению с другими типами кровельных систем,
  • снижение материальных затрат,
  • надежность конструкции,
  • необычная конструкция, если использовать для жилых домов, так как эта конструкция в основном используется на дачных участках, в подсобных помещениях и т.п.

скользящие застежки (рис. 3)
дачный домик с односкатной крышей (рис. 4)

рис. 5
упрощенная схема стропильной системы односкатной крыши (рис. 6)

Для жилых домов недостатком такой кровли будет отсутствие полноценного чердака или мансарды, установка дополнительной гидроизоляции для предотвращения возможных протечек при малом угле наклона кровли; Примеры загородных домов с одним скатом показаны на рисунках 4-5.

Сложность исполнения и грандиозность многощипцовой крыши.

Разрабатывается схема стропильной системы односкатной крыши с учетом следующих показателей:

1. Расстояние и размещение относительно друг друга тех стен, которые были выбраны в качестве опор, т.е. длина пролета.
2. Общий проект, назначение и форма закрываемого здания.
3. Количество осадков в регионе и ветровые нагрузки.
4. Наличие межкомнатных перегородок, устройство мансардного этажа.
5. Общий вес кровли, включая стропильную систему, обрешетку и кровлю.

Схемы стропильной системы односкатной крыши будут отличаться друг от друга в зависимости от дизайн-проекта, учитывающего все вышеперечисленные факторы. Некоторые варианты схемы показаны на рис. 6-7.

стропильная система

в зависимости от длины пролетов (рис. 7)
пример соединения стропила с мауэрлатом (рис.8)

В итоговой схеме стропильной системы скатной крыши должны быть отражены:

1. Угол наклона. Первым делом необходимо рассчитать угол наклона крыши.

2. Материал стропильной системы. Чаще всего это дерево (доски, столбы или брус). Сечение и диаметр зависят от несущей способности всех элементов каркаса. Чаще всего для ножек используется доска 50х150мм. Стойки, подкосы и затяжки выбираются сечением, соизмеримым с сечением стропил (не менее 120 мм).Все детали конструкции должны быть изготовлены только из сухой древесины, дополнительно обработанной антисептиком

.

3. Кровельный материал. Выбор материала для кровли также осуществляется в самом начале, так как от него также зависит расчет угла наклона плоскости. Чем тяжелее вес материала укрытия, тем больше угол наклона. Кровля должна быть надежной, прочной, устойчивой к атмосферным осадкам. Также от выбора покрытия зависит внешний вид здания и конечная стоимость кровельных работ.

4. Обрешетка. Периодичность ригелей обшивки определяется весом монтируемого кровельного покрытия (и особенностями его монтажа) с добавлением ожидаемого веса зимних осадков. Выделяют сплошную и каркасную обрешетку. Первый вариант выполнен в виде деревянного настила из досок. Второй вариант подходит для черепичной и металлочерепичной кровли, он состоит из брусков (50х50 мм) с шагом не менее 50 см.

5. Соединения и крепления.Прочность и надежность определяется не только правильными расчетами, но и прочностью всех соединений. Пример крепления стропильных ног к мауэрлату можно увидеть на рисунке 8.

пример возведения простой скатной крыши, этапы 1-6 (рис. 9)
этапы 7-12 (рис. 10)

Установка происходит в следующем порядке:

1. Сначала устанавливается сейсмопояс, на который затем укладываются основные балки.
2.После основных стропильных ног, станин и стоек монтируются стяжки.
3. Затем переходят к обустройству обрешетки. Расстояние между элементами диктуется выбранным кровельным материалом.
4. Заключительные этапы – укладка кровельного материала и утепление конструкции.

Перечисленные основные этапы можно увидеть на примере возведения крыши гаража на рисунках 9-10.

Такая конструкция позволяет значительно экономить расходные материалы, по сравнению с другими вариантами может уйти почти в три раза меньше древесины.Из-за отсутствия высокого угла помещение под крышей меньше и его гораздо легче отапливать, а значит, его можно использовать не только как кладовую. Здания, возводимые на открытых и продуваемых участках, лучше всего укрывать таким образом во избежание сильной нагрузки на плоскость крыши.

Обновлено: 01.11.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.