Армирование плит фундаментных: Армирование фундаментной плиты, как армировать?

Содержание

Армирование фундаментной плиты, как армировать?

Кажущаяся простота конструкции фундаментной плиты весьма обманчива, поскольку от правильности и аккуратности выполнения всех необходимых действий зависит его надежность и долговечность. Армирование дает возможность создать для здания прочную основу и избежать значительной усадки и растрескивания стен. Ремонтировать фундамент не только сложно, но и достаточно дорого, а это значит, что лучше изначально нужно позаботиться о его качестве.

Фундаментные плиты испытывают нагрузки на изгиб не только в продольном, но и в поперечном направлении. Нередко возникают и скручивающие нагрузки. Чтобы их выдержать необходимо создание арматурного каркаса.

Прежде чем приступить к армированию фундаментной плиты, необходимо провести гидроизоляционные работы, которые выполняются при помощи битумных мастик и линокрома – современного материала, обеспечивающего защиту от воды. Также следует грамотно установить опалубку.

Армирование фундаментной плиты проводится при возведении не только горизонтальных, но и вертикальных элементов строения.

Поэтому существуют следующие виды: продольное и поперечное. Какой из них выбрать определяется по направлению весовой нагрузки, но чаще всего используются оба.

Для соединения элементов арматуры специалисты не рекомендуют применять сварку, потому что при воздействии высоких температур прочность металла несколько снижается. Допускается сваривать арматуру, имеющую в маркировке букву «С». Все другие марки соединяются при помощи вязальной проволоки катушечным способом или при помощи специальных крючков. Задачей такой проволоки является фиксация элементов в проектном положении, а также недопущении смещений в процессе укладки бетона.

Стоимость фундаментной плиты выше, чем у большинства других видов оснований, потому что для его создания необходимо большое количество бетона и металлических конструкций, придающих жесткость и прочность. Армировать фундамент следует по правилам, которые изложены в нормативных документах.

Как армировать фундаментную плиту?

Прежде чем приступить к армированию, необходимы подготовительные процедуры. Арматура из стали не должна иметь жировой пленки или следов коррозии, потому что даже незначительное загрязнение уменьшают сцепление с бетоном, а это значит, что вся конструкция получится не особо прочной.

Армировать фундаментную плиту можно готовой сеткой марки Ж100 III, Ж 8А III сделанной на предприятии, либо изготавливают ее из прутков прямо на месте. Обычно используют сетку с диаметром прута в пределах 5-6 мм и сечением 15х15 мм. Если же используются отдельные прутки, что происходит значительно чаще, то их размещают с интервалом от 20 до 40 мм. Это расстояние называют шагом, и оно напрямую зависит от проекта: чем выше тяжесть здания, тем меньше промежутки.

Прежде чем начать процесс укладки арматуры на гидроизоляционный материал, расположенный на дне котлована, необходима установка распорок, которые должны иметь плоскую форму. Для них используется изделия из искусственного материала в виде кольца, рельса, а лучший вариант – специально созданные для этой цели тарельчатые фиксаторы.

Высота распорок выбирается таким образом, чтобы готовый арматурный каркас при бетонировании располагался ниже верхнего уровня фундаментной плиты минимум на сантиметр, но при этом расстояние до него снизу не должно быть меньше 50 мм. Таким образом, сверху создается защитный слой, если же арматура будет возвышаться над готовой плитой, то в таких местах возможен излом.

Когда будет полностью собрана нижняя сетка, к ней привязывают соединители, для которых чаще всего используют ребристую арматуру. Они должны иметь одинаковую длину и готовятся заранее. Затем приступают к следующему этапу — созданию второй сетки, по аналогии с первой. При выполнении работ необходимо создание зазора в 50 мм между каркасом и опалубкой. На этом работы по созданию каркаса заканчиваются, остается только закрепить его надежно и приступать к заливке бетона.

Выполнить все необходимые работы профессионально и недорого могут специалисты компании «Проект». Работаем мы в Москве и Подмосковье, знаем все особенности создания фундаментных плит не только в теории, но и имеем достаточный опыт создания подобных сооружений.

Особенности поперечного армирования фундаментной плиты

При создании фундаментной плиты кроме горизонтальной арматуры нужна еще и поперечная, которая необходима для того, чтобы воспринимать усилия от продавливания и других вертикальных нагрузок. Чаще всего ее устанавливают в местах, где располагаются колонны или простенки. Отсутствие поперечной арматуры может вызвать моментальное разрушение здания. В случае если высота плиты превышает 150 мм, то в ней обязательно выполняется поперечное армирование фундаментной плиты.

Для этого вида усиления плиты чаще всего используют гладкие стержни с диаметром от 6 до 8 мм или сетка, изготовленная из плетеной или полосовой стали. Шаг между элементами не должен превышать 300 мм, а точная его величина рассчитывается в соответствии со СНиПом. Специалисты рекомендуют поперечное и вертикальное армирование фундаментной плиты выполнять в виде единого хомута, при этом продольные элементы располагают внутри единого каркаса. В этом случае реже возникают трещины в бетоне, а стержни закрепляются в нужном положении.

Армирование монолитной плиты фундамента под дом

Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

Армирующий каркас для плиты фундамента

Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

Назначение и особенности

Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

В дополнение к вышеперечисленным достоинствам, можно добавить, что оборудование и монтаж цельнобетонной плиты своими руками позволяет оптимальным образом распределить по фундаменту поперечное напряжение дома. Вследствие чего остается минимальный процент опасности образования просадок дома, из-за сезонного пучения почвы.

Виды плитных фундаментов своими руками по грунту имеют только один минимальный но существенный недостаток – высокий процент материалоемкости, так как правильное оборудование монолитной плиты, согласно требованиям СНиП и ГОСТ, требует выбрать и использовать большой процент бетона и арматуры.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

к оглавлению ↑

Расчет арматуры

Учитывая расчет, что в больших объемах металлическая или стеклопластиковая арматура под фундамент заказывается в тоннах, а на армирование фундамента своими руками требуется использовать большое количество материала, вам понадобится выполнить расчет необходимой длины арматуры, ее диаметр, после чего перевести его в массу.

 

Для примера возьмем фундаментную плиту габаритами 980*720 сантиметров. Расчет производится по следующему алгоритму:

  1. Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7.2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
  2. Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
  3. Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
  4. Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

Вес арматуры в зависимости от диаметра

к оглавлению ↑

Особенности выполнения работ по армированию

Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров.

Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

Учитывайте, что согласно требований СНиП и ГОСТ раскладка и оборудование подразумевает, что армирующий каркас должен быть утоплен в фундаментной плите на глубину как минимум на 5 сантиметров, поэтому прутья необходимо сваривать или резать на 10 сантиметров короче, чем соответствующие размеры плиты.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Соединение арматуры

Споры о том, как можно лучше соединять (скручивать или варить) виды прутьев арматуры в один каркас, наверное, не утихнут никогда. Существует два способа, которые предусмотрены стандартами СНиП и ГОСТ – сваривать каркас посредством дуговой сварки, и монтаж углов с помощью вязальной проволоки.

Процент противников первого способа доказывают, что сварка, которая дает возможность варить армопояс под плиты перекрытия, полностью жесткого, монолитного каркаса, негативно влияет на итоговые виды прочностных характеристик железобетонного фундамента.

Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента

приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

к оглавлению ↑

Монтаж нижней части каркаса

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к оборудованию нижней части каркаса пола по грунту. Чтобы приподнять его на требуемую высоту (5 см) можно приобрести специальное проставочное оборудование, или воспользоваться обрезками уголка, либо обычными кирпичами, подогнанными по размер углов. Подставлять их по грунту необходимо не в хаотичном порядке, а в виде дорожек, при этом, стоит учитывать, что перед заливкой плиты бетоном основной процент кирпичей будет необходимо убрать, так как они снижают проектную прочность фундаментной плиты.

Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

Как поперечное, так и продольное укладывание арматурного каркаса пола по грунту, выполняется с четко фиксированным шагом в 20 сантиметров.

Поперечный разрез плиты

Именно такое расстояние имеет арматура под фундамент которое нормируется стандартами СНиП и ГОСТ, и гарантирует максимальную прочность монолитной плиты пола. После укладки всех элементов каркаса арматура под фундамент соединяется вязальной проволокой.

к оглавлению ↑

Монтаж верхней части каркаса

Поскольку всю нагрузку на сжатие принимает на себя бетонная часть монолитного фундамента, а нагрузку на разрыв – крайние стороны углов арматурного каркаса пола, особого смысла в создании трехшарового армирования нет. По этому, верхнюю часть арматурного каркаса необходимо поднять над его нижней частью по грунту так, чтобы верхняя сетка находилась на расстоянии пяти сантиметров от поверхности дорожной фундаментной плиты.

Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

Далее, по той же технологии выполните укладку и соединения остальной арматуры. По завершению монтажа, удалите из под центра каркаса большую часть кирпичей, оставив лишь необходимое количество проставок по периметру углов – жесткость сетки будет держать её в нужном положении.

к оглавлению ↑

Заливка плиты бетоном

После того как все работы с обустройством армирующего каркаса закончились, можно приступать к заливке плиты бетоном. Не стоит экономить на его качестве, так как именно от бетона, в первую очередь будет зависеть, получит ли фундаментная плита необходимые прочностные характеристики. Согласно требованиям СНиП и ГОСТ, для заливки должен использоваться бетон марки М250, либо М300.

Расчет сколько необходимо требуемого объема бетона выполняется по формуле: А*Б*С, в которой: А – длина плиты, Б – ширина, С – её высота. Бетон лучше всего заказывать на заводе с доставкой, так как рекомендуется осуществлять в короткий временной промежуток, поскольку заливание свежего бетона на уже затвердевший участок чревато образованием микротрещин, негативно влияющих на итоговую прочность плиты.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

к оглавлению ↑

Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

к оглавлению ↑

Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

Если в процессе выполнения работ по обустройству фундаментной плиты вы усомнились в квалификации привлеченных специалистов, либо вами принято решение делать всё собственноручно, а человек, который мог бы оценить итоговый результат на предмет соответствия стандартам технологии, отсутствует, очень важно обращать внимание на недопущение следующих распространенных ошибок:

  1. Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
  2. Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
  3. При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
  4. Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1.2).
  5. Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
  6. После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
  7. Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
  8. Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

Армирование монолитной фундаментной плиты

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры.

Роль армирования

Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты – заливается в предварительно выкопанный котлован. Его еще называют «плавающим» из-за способности повторять движения грунта без нанесения ущерба зданию. Под такую основу делают подушку из песка, гранита, укрывают ее гидроизоляцией. Следующим этапом является обязательный элемент, без которого плита попросту треснет – армирование двумя поясами (каркасами) в виде сеток из стальных прутьев в верхней и нижней ее части.

Нагрузка на монолитную цельную бетонную плиту направлена сверху вниз, она распределена равномерно по всей бетонной заливке. Без правильного армирования бетонная плита треснет, не выдержав движений грунта и веса здания.

Основное нагрузочное усилие приходится на слои арматуры. Она обеспечивает плите высокие показатели прочности на растяжения и сжатие. Правильно армированная плита будет иметь некоторый уровень эластичности и не треснет ни от движений грунта, ни от тяжести находящегося на ней строения.

Для фундамента в виде монолитной бетонной плиты рекомендуют два армированных пояса. Арматура выступает связующим звеном в любых железобетонных конструкциях. Она усиливает бетонную конструкцию, а также экономит раствор, которого требуется меньше при наличии арматурных поясов в плите.

Условия, материалы и оборудование для армирования

Для армирования нужны такие материалы и оборудование:

  • арматурные прутья. Они должны иметь ребристую поверхность. Такая поверхность надежно сцепляется с бетоном. Наиболее надежные стальные, используются также и полимерные, но они не рекомендуются для плавающего фундамента. Для армирования цельной плиты выбираются стальные штыри диаметром 10 мм и больше.
  • Важно учитывать нагрузки на почву: монолитное основание должно иметь некоторую степень эластичности. Для слабых, рыхлых грунтов с высокой степенью подвижности применяют арматурные штыри от 12 мм. Для фундамента на устойчивых грунтах подойдут стержни сечением 10 мм;
  • мягкая проволока для вязки;
  • подставки. Они приподнимают армированные пояса на необходимую высоту при заливке бетона. В плиту обычно закладывают каркас из двух поясов арматуры, но для сложных условий и толстых оснований используют усиленное армирование еще одной сеткой в верхней трети бетонной плиты.

Требования к прутьям: они должны быть цельные, ребристые, чистые не поврежденные ржавчиной, не смазанные солидолом и другими веществами. В противном случае, раствор будет отставать от них, в нем образуются трещины.

Правила армирования

Пояса создаются на равномерном расстоянии снизу и вверху внутри заливки. Используют прутки диаметром 8–14 мм при толщине основания в 150 мм. Соотношение размера сечения стержня к толщине фундамента составляет 5%. Если основание испытывает серьезные нагрузки, берут прутья диаметром в 12–16 мм.

Если плита имеет в толщину от 150 мм и больше – два армированных каркаса обязательны. Параметры ячеек не должны превышать 200х200 мм и не быть меньше 150х150 мм для обычного основания толщиной 150-200 м.

Применяются арматурные штыри одинакового сечения. Для усиления поясов иногда используют стержни длиной 400–15000 мм.

Арматурные сетки располагают строго без перекосов в середине бетонной плиты. Защитный слой раствора от опалубки до поверхности стержней должен составлять 1,5–2 см, некоторые строители рекомендуют 5 см.

В сетке прутья должны образовать цельную конструкцию без каких-либо разрывов.При недостаточности длины прутьев подвязывают дополнительные стержни с нахлестом и связывают их вязальной проволокой. Причем вязку делают в нескольких местах или сплошной по всей длине соединения. Рекомендованная длина для нахлеста — не меньше 40 диаметров самых стержней. Например, при армировании прутьями с сечением в 10 мм, соединение нахлестом делают протяжностью в 400 мм.

Стыки располагают в шахматными квадратами в разбежку. Границы верхнего и нижнего поясов соединяются П-образными усилительными прутьями, это необязательно, но рекомендовано, так как придаст цельности и прочности конструкции.

Плавающее основание держит весь спектр нагрузок на сжатие, скручивание и др. Нижняя его часть больше подвержена растягиванию, верхняя – сжатию, поэтому важнее нижняя арматурная сетка.

Расчет арматуры

Существует простая методика расчета требуемого количества прутьев арматуры. Рассмотрим ее на примере плиты 8х8. Наиболее часто используются стержни сечением в 10 мм. Обычно арматурная сетка выкладывается с шагом 200 мм. Имея указанные параметры, рассчитывают необходимое количество арматуры.

Показатель ширины будущей бетонной заливки делится на ширину шага в метрах. К получившейся цифре добавляют 1 прут: 8/0,2+1=41. Чтобы образовалась сетка штыри, укладывают также и перпендикулярно, следовательно, полученная цифра умножается на два: 41х2=82.

В плавающем фундаменте должно быть как минимум два армированных пояса, поэтому полученная цифра умножается на два и получается 164 стержня. Стандартный арматурный прут имеет длину в 6 м. Если перевести количество прутьев в метры, то получится: 164х6=984 м.

Подобным способом вычисляют количество соединительных прутьев между слоями арматуры. Такие соединяющие штыри располагаются вертикально в точках пересечения горизонтальных прутьев арматуры. Количество этих точек легко определить, если количество штырей умножить на тот же показатель: 41х41=1681.

Нижний арматурный пояс укладывают в 5 см от основания плиты. Толщина монолитной бетонной заливки составляет 200 мм. Зная эти цифры легко определить длину соединяющего стержня: она составляет 0,1 м. Исходя из указанных цифр, определяем количество материала в метрах для всех соединений: 0,1х1681=168,1 м.

Для проведения всех строительных работ по армированию плиты необходимо: 984+168,1=1152,1 м арматурных стержней.

Для расчета нагрузок иногда нужно знать и вес арматуры в фундаменте. Обычно при покупке прутьев указывается их вес. Один стержень имеет вес в среднем 0, 66 кг. Для нашего примера вес арматурных прутьев составит: 0,66х1152,1=760 кг.

Процесс армирования

Армирование монолитной плиты делается, когда уже готовый котлован, сделана подушка, уложена гидроизоляция и сооружена опалубка.

Этапы:

  1. Сначала рассчитываются параметры сетки арматуры, определяется размер ее ячеек. Далее, она собирается из прутьев уже на месте внутри подготовленного котлована. Чем массивнее здание, тем меньше размер ячеек. Наиболее часто используют ячейки с расстоянием прутьев в диапазоне 200–400 мм, но не меньше 150 мм.

Собирают сетку просто: прутья укладываются один на другой на подставки, чтобы образовался каркас с ровными ячейками.

  1. Далее, прутья связывают. Для вязки потребуются пассатижи, вязальные крючки, вязальная проволока.

Стержни в процессе вязания соединяют нахлестом друг к другу. Стык обвязывается в трех местах. Существует несколько способов вязки арматуры. Самый популярный следующий. Отрезок мягкой проволоки в 30 см складывается вдвое, так чтобы один конец образовал петлю. Проволока накладывается на перекресток из прутьев наискосок. Свободные концы протягиваются в петлю и закручиваются вязальным крючком. Узел должен быть достаточно тугим, чтобы прутья не ездили. Проволоку обматывают с трех сторон: в нижней части вертикального штыря, затем по краям (справа и слева) горизонтального стержня.

Для того чтобы узел лучше держался, используют пассатижи и крючки для вязки. Следует отметить, что слишком тугой узел также не рекомендуется: проволока может лопнуть. Существует также и автоматическое оборудование для вязки, но многие строители выбирают именно ручной способ.

Есть специальная вязальная проволока, но можно использовать также и обычную стальную проволоку диаметром 0,5—1,2 мм.

  1. После сборки первого пояса к нему прикручивают вязальной проволокой вертикальные соединители из арматурных штырей. Их готовят предварительно и они должны быть одинаковыми по высоте. Для них используют те же арматурные прутья или прутья меньше диаметром, например, сечением в 8 мм.
  1. К соединителям прикручивается проволокой вторая сетка арматуры. Делать это легче, так как не нужно выставлять размер ячеек: вторая сетка автоматически полностью повторяет параметры первой.

Армированная сетка не должна прикасаться к грунту или лежать на гидроизоляции. Ее обязательно укладывают на специальные подставки. Для этого пригодны как самодельные, так и уже готовые заводские. Одним из их видов являются специальные фиксаторы тарельчатой формы.

Слой раствора до сетки арматуры снизу делают не менее 50 мм, в некоторых случаях, 15–20 см – это зависит от толщины плиты. Собирают каркасы внутри готовой и установленной опалубки так, чтобы и по бокам от ее стенок к прутьям был зазор такой же толщины. Прутья должны полностью покрываться бетоном.

  1. Последний этап – заливка бетоном. Перед ней нужно проверить устойчивость каркаса: прутья не должны ездить и смещаться в стороны во время заливания бетона.

поддерживающие каркасы для фундамента, шаг стержней арматуры для плитного варианта

Строительство любого здания предполагает формирование фундамента, который будет воспринимать всю нагрузку на себя. Именно от этой части дома зависит его долговечность и прочность. Существует несколько видов оснований, среди которых особое внимание следует уделить монолитным плитам. Их используют на стойких почвах, где нет значительных колебаний уровня. Важным элементом такой конструкции является арматура, позволяющая увеличить прочность монолита.

Особенности

Монолитные плиты представляют собой сооружения из качественного бетона. Материал отличается высокой прочностью. Недостатком фундаментной плиты является ее низкая пластичность. Бетонные конструкции очень быстро трескаются при высоких нагрузках, что может приводить к образованию трещин и проседанию фундамента.

Решением данной проблемы является армирование плиты с помощью различных видов стальной проволоки. Технически этот процесс предполагает формирование металлического каркаса внутри самого фундамента.

Производятся все подобные операции на основе специальных СНиП, где описана основная технология армирования.

Наличие стальных каркасов позволяет увеличить пластичность плиты, так как высокие нагрузки уже воспринимаются также и металлом. Армирование позволяет решить несколько важных проблем:

  1. Увеличивается прочность материала, который уже может воспринимать высокие механические нагрузки.
  2. Снижается риск возникновения усадки сооружения, а также минимизируется вероятность возникновения трещин, возникающих на относительно нестабильных грунтах.

Следует отметить, что все технические характеристики подобных процессов регламентируются специальными стандартами. В этих документах указаны параметры монолитных сооружений и приведены основные правила их монтажа. Армирующим элементом для таких плит является металлическая сетка, которую формируют вручную. В зависимости от толщины монолита, арматура может располагаться в один или два ряда с определенным расстоянием между слоями.

Важно правильно рассчитать все эти технические характеристики, чтобы получить надежный каркас.

Схема

Армирование плит не является сложным процессом. Но существует несколько важных правил, которых нужно придерживаться при этой процедуре. Так, укладка арматуры может производиться в один или несколько слоев. Однослойные конструкции желательно применять для плитного фундамента толщиной до 15 см. Если данное значение больше, тогда рекомендовано применять многорядное расположение арматуры.

Между собой арматурные слои соединяются с помощью вертикальных опор, которые не позволяют верхнему ряду упасть.

Основная ширина плиты должна формироваться из равномерно расположенных ячеек. Шаг между арматурной проволокой как в поперечном, так и в продольном направлении, подбирается в зависимости от толщины монолита и нагрузки на него. Для деревянных домов проволоку можно вязать между собой на расстоянии 20–30 см, образуя квадратные ячейки. Оптимальным же шагом для кирпичных зданий считается расстояние 20 см.

Если же конструкция относительно легкая, тогда подобное значение допустимо увеличивать до 40 см. Торцы каждой плиты, согласно стандартным нормам, следует армировать с помощью П-образной арматуры. Ее длина должна равняться 2 толщинам самой монолитной плиты.

Данный фактор следует учитывать при проектировании конструкций и выборе армирующих элементов.

Поддерживающие каркасы (вертикальные стержни) устанавливают с шагом, который аналогичен параметрам расположения арматуры в сетке. Но иногда это значение может увеличиваться в два раза. Но используют это для фундаментов, которые не будут поддаваться очень сильным нагрузкам.

Зоны продавливания формируются с помощью решетки с уменьшенным шагом. Эти сегменты представляют собой часть плиты, на которой в последующем будет располагаться каркас здания (несущие стены). Если основная зона закладывалась с помощью квадратов со стороной 20 см, то в этом месте шаг должен быть примерно 10 см в обе стороны.

При обустройстве зоны сопряжения фундамента и монолитных стен, следует формировать так называемые выпуски. Они представляют собой вертикальные штыри арматуры, которые с помощью вязки соединены основным армирующим каркасом. Такая форма позволяет значительно увеличить прочность и обеспечить качественное соединение опоры с вертикальными элементами. Арматуру при монтаже выпусков следует загибать в виде буквы Г. При этом горизонтальная часть должна иметь длину равную 2 высотам фундамента.

Еще одной особенностью формирования армирующих каркасов является технология соединение проволоки. Сделать это можно несколькими основными способами:

  • Сварка. Длительный процесс, который возможен только для стальной арматуры. Используют ее для небольших монолитных плит с относительно минимальным количеством работы. Альтернативным вариантом является применение уже готовых сварных конструкций, изготовленных на производстве. Это позволяет значительно ускорить процесс формирования каркаса. Недостатком подобного соединения является то, что на выходе получается жесткая конструкция.
  • Вязка. Соединение арматуры осуществляется с помощью стальной тонкой проволоки (диаметр 2–3 мм). Скрутка выполняется специальными приспособлениями, позволяющими немного ускорить процесс. Данный способ является довольно трудоемким и длительным. Но при этом арматура жестко не связывается между собой, что позволяет ей адаптироваться к определенным колебаниям или нагрузкам.

Технологию армирования фундамента можно описать следующими последовательными действиями:

  • Подготовка основания. Монолитные плиты располагаются на своеобразной подушке, которую формируют из щебня и песка. Важно получить прочное и ровное основание. Иногда перед заливкой бетона на почву стелют специальные гидроизоляционные материалы, предотвращающие проникновение влаги к бетону из грунта.
  • Формирование нижнего армирующего слоя. Арматуру последовательно располагают изначально в продольном, а затем в поперечном направлении. Связывают ее с помощью проволоки, формируя квадратные ячейки. Чтобы металл не выступал из бетона после его заливки, нужно полученную конструкцию немного приподнять. Для этого под нее подкладывают небольшие опоры (стулья) из металла, высота которых подбирается в зависимости от высоты монолитной плиты (2–3 см). Желательно, чтобы эти элементы были изготовлены из металла. Таким образом, непосредственно под сеткой образуется пространство, которое заполнится бетоном и закроет металл.
  • Обустройство вертикальных опор. Изготавливают их из той же арматуры, что и саму сетку. Проволоку изгибают таким образом, чтобы получить каркас, на который может опереться верхний ряд.
  • Формирование верхнего слоя. Сетку конструируют аналогичным образом, как это делалось для нижнего ряда. Здесь же используется тот же размер ячеек. Крепят конструкцию к вертикальным опорам одним из известных методов.
  • Заливка. Когда армирующий каркас готов, его заливают бетоном. Сверху и с боков над сеткой формируют также защитный слой. Важно, чтобы металл не проступал сквозь материал после застывания фундамента.

Как рассчитать?

Одним из важных элементов является расчет технических характеристик стержней арматуры. В большинстве случаев шаг сетки равняется 20 см. Поэтому особое внимание следует уделить вычислению других параметров. Начинается процедура с определения диаметра арматуры. Состоит этот процесс из таких последовательных шагов:

  • В первую очередь нужно определить поперечное сечение фундамента. Вычисляется она для каждой из стороны плиты. Для этого нужно толщину будущего фундамента умножить на длину. К примеру, для плиты 6 х 6 х 0,2 м этот показатель будет равняться 6 х 0,2 = 1,2 м2.
  • После этого нужно вычислить минимальную площадь арматуры, которую следует применять для определенного ряда. Она составляет 0,3 процента от поперечного сечения (0,3 х 1,2 = 0,0036 м2 или 36 см2). Этот коэффициент следует использовать при расчете каждой из сторон. Чтобы вычислить подобное значение для одного ряда следует просто разделить полученную площадь пополам (18 см2).
  • Узнав общую площадь, можно посчитать количество арматурных стержней, которые следует использовать для одного ряда. Обратите внимание, что это касается только сечения и не учитывается количество проволоки, которую укладывают в продольном направлении. Чтобы узнать количество стержней, следует вычислить площадь одного. Затем общую площадь разделить на полученное значение. Для 18 см2 применяют 16 элементов диаметром 12 мм или 12 элементов диаметром 14 мм. Узнать эти параметры можно в специальных таблицах.

Чтобы упростить подобные процедуры расчета, следует составить чертеж. Еще одним шагом является подсчет количества арматуры, которую следует приобрести для фундамента. Вычислить это довольно просто всего за несколько шагов:

  1. В первую очередь нужно узнать длину каждого ряда. При этом вычисляется это в обоих направлениях, если фундамент имеет прямоугольную форму. Обратите внимание, что длина должна быть меньше на 2–3 см с каждой стороны, чтобы фундамент мог закрыть металл.
  2. Когда вы знаете длину, можно вычислить количество стержней в одном ряду. Для этого нужно полученное значение разделить на шаг решетки и округлить в большую сторону результирующее число.
  3. Чтобы узнать общий метраж, следует провести описанные ранее операции для каждого ряда и сложить результат вместе.

Советы

Формирование монолитного фундамента может осуществляться различными способами. Чтобы получить качественную конструкцию, следует придерживаться таких простых советов:

  • Арматуру следует располагать в толщине бетона, чтобы предотвратить быстрое развитие коррозии металла. Поэтому специалисты рекомендуют «топить» проволоку с каждой стороны плиты на глубину 2–5 см в зависимости от толщины плиты.
  • Использовать для армирования фундаментов следует только арматуру класса А400. Ее поверхность покрыта специальной «елочкой», увеличивающей связь с бетоном после застывания. Не следует применять изделия более низкого класса, так как они не способны обеспечить нужную прочность конструкции.
  • При соединении проволоку следует укладывать с нахлестом около 25 см. Это позволит создать более жесткий и надежный каркас.

Армированный монолитный фундамент – это прекрасное основание для многих типов зданий. Выполняя его строительство, придерживайтесь стандартных рекомендаций, и вы получите долговечную и надежную конструкцию.

Более подробно про армирование фундаментной плиты расскажет следующее видео.

Если в фундаментной плите слишком большая верхняя арматура?

Бывает такая ситуация: принимаешь решение сделать под домом фундаментную плиту, выполняешь расчет в программном комплексе и обнаруживаешь странное явление: чрезмерную верхнюю арматуру в плите, прямо вот очень большую. Давайте рассмотрим на примере, откуда у этого явления ноги растут.

На рисунке показан результат расчета (верхнее армирование вдоль оси Х) обыкновенной фундаментной плиты с монолитными стенами по периметру (стены с плитой жестко связаны). Как видите, верхняя арматура достигла диаметра 18 мм с шагом 200 мм. Внушительно для небольшой плиты в частном доме.

В чем же причина такого явления?

На рисунке выше у нас показана наша плита со стенками, на которые будут опираться стены дома. И мы выделим фрагмент (полосу), чтобы рассмотреть работу плиты повнимательней.

Что покажут нам перемещения плиты и изгибающий момент в ней?

Под стенами плита просела больше, а средняя часть ее выгнулась дугой. Это и понятно: по краям стены задавливают плиту в низ, но снизу на нее действует отпор грунта (грунт-то сопротивляется попытке его смять). И этот отпор под интенсивной нагрузкой от стен поддается больше (плита по краям проседает), а вот в центре плиты нет никакой особой нагрузки, и грунт удерживает плиту от значительных осадок (плита в центре проседает меньше). В итоге мы видим изгиб плиты, что и подтверждает эпюра изгибающих моментов: на нижнем рисунке синим показана часть плиты, в которой верхняя зона вышла растянутой, а значит в ней мы получим всплеск верхней арматуры:

Как видите, так и вышло: двадцатка с шагом двести. И что делать?

Конечно, можно авторитетно заявить, что для фундамента двадцатка – это не арматура, и, размахивая расчетом перед лицом заказчика, настоять на таком армировании.

А можно и сэкономить, да и конструкцию разгрузить.

Давайте чисто ради эксперимента вырежем в нашей плите ту зону, которая оказалась переармированной.

Упс, мы получили ленточный фундамент… Но давайте все-таки посмотрим, как изменилась его работа.

Осадки фундамента:

Если сравнить сплошную плиту и плиту с вырезом, то у второй осадка несколько возросла. И это логично, ведь чем больше площадь плиты, тем меньше осадка. Этот фактор нужно отслеживать, делая вырезы в плите: если осадка осталась в пределах допустимой, значит все в порядке.

Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента:

Расчетное сопротивление, как и осадки, тоже выросли – оно ведь тоже зависит от площади фундамента. Я специально не вдаюсь в численные значения в этой статье – в каждой ситуации будут свои цифры. Главное понимать – уменьшая площадь фундамента, мы должны проверить, а не увеличилось ли расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента настолько, что вышло за пределы допустимого. Если не вышло, значит все в порядке.

Изгибающие моменты в фундаментной плите:

А вот здесь разница очень ощутима. Если в сплошной плите максимумы изгибающих моментов достигают +3,99 тм и -7,92 тм, то в плите с вырезом они снизились до +1,91 тм. Естественно, это благоприятно скажется на армировании плиты. Верхняя арматура не нужна (отрицательный момент отсутствует), а нижняя будет намного меньше.

Арматура в фундаментной плите:

На рисунке выше показана верхняя арматура. С d18 она упала до d8. Впечатляет. Давайте посмотрим нижнюю.

Тоже была двадцатка, стала десятка. Впечатляет.

Выводы. Если в фундаментной плите по расчету получается завышенная верхняя арматура, можно снять напряжение, просто вырезав отверстие в плите. При этом армирование плиты резко снизится, т.к. расчетная схема изменится к лучшему. Но при этом следует отслеживать осадки и расчетное сопротивление грунта под подошвой – они вырастут.

В каких случаях следует ожидать скачка верхней арматуры в плите?

  1. При значительных нагрузках от стен – чем больше нагрузка, тем больше выгнется плита.
  2. При больших расстояниях между стенами – чем больше пролеты фундаментной плиты, тем больше будет верхняя арматура.

Что делать, если нужна все-таки сплошная фундаментная плита под зданием?

Если наличие цельной плиты принципиально, нужно делать цельную плиту. Я призываю просто каждый раз взвешивать: а действительно ли нужна именно сплошная плита? Для размышления предлагаю вам такой вариант:

Мы вырезаем в плите отверстие, при этом добиваемся значительной экономии в армировании. А внутри заполняем отверстие фундаментной плитой, которая несет лишь саму себя плюс нагрузку от первого этажа. Эта внутренняя плита может быть и из бетона попроще, да и армирование ее конструктивно. А между плитами можно устроить водонепроницаемый деформационный шов. Единственное неудобство такого решения – нужно просчитать осадки обеих плит и проанализировать, не приведет ли разность осадок к каким-то некомфортным последствиям.

Напоследок хочу сказать, что в примере я приводила самую простую фундаментную плиту. Вырезая прямоугольник из нее, мы по сути получали ленточный фундамент. Но не всегда  бывают такие простые ситуации, и не всегда мы получаем в результате ленту. Иногда отверстия приходится вырезать лишь в части пролетов плиты (обычно в бОльших пролетах), иногда быть вырезанными просятся плиты, на которые опираются колонны… Нужно просто помнить, что есть такое решение. Сделать отверстие – это не всегда ухудшить работу плиты.

Кстати, как думаете, если в плите перекрытия, опирающейся по четырем сторонам, вырезать отверстие в центре, лучше она будет себя чувствовать или хуже? А как насчет многопролетной плиты, опирающейся на сетку колонн?

Творческих вам задач!

 

class=»eliadunit»>

зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.
Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Преимущества армирования

Следует отметить несколько важных преимуществ, которыми обладает армирование плит:

  • При выполнении работ не требуется специальная техника.
  • Армирование плит позволяет сделать плиту необходимого размера и с нужной прочностью.
  • Опорой такой плиты может выступать не только стены, но и любые другие сооружения, например колонны. Это позволяет сделать самую разнообразную планировку и архитектуру здания.
  • Монолитная армированная плита обладает большей прочностью в сравнении с деревянными, что говорит об их бесспорном преимуществе.
  • Они не воспламеняются и могут выдержать до 1 часа воздействия высокого напряжения.
  • Используя монолитную плиту можно добиться утепления и значительно улучшить свойства звукоизоляции.
  • Существует возможность снизить влияние нагрузок на фундамент, за счет того, что конструкция плиты не имеет слишком большого веса.

Очень важно, чтобы при монтаже перекрытий были правильно проведены все необходимые технологические расчеты, по которым можно определить необходимую толщину плиты, иначе это может быть опасно, к тому же при уменьшении толщины необходимо использовать значительно больше арматуры, а при увеличении соответственно увеличить количество бетона.


Что необходимо для армирования фундаментной плиты

Для устройства фундамента на основе армированной плиты, потребуются:

  • Арматура, диаметром от 12 мм;
  • Цементная масса;
  • Гидроизоляционный материал;
  • Песок для засыпки основания плиты;
  • Гравий. Является вторым слоем в засыпке основания;
  • Опалубка.

Теперь стоит отдельно разобрать каждый из элементов, все они имеют ряд требований при заливке фундамента.

Армированная плита

Арматура должна соответствовать проектируемому сооружению.

Если сооружение небольшое, и нагрузка на плиту будет достаточно низкой, то диаметр арматуры может быть и 12 мм. Однако, если сооружение крупное, и подразумевает несколько этажей, то и толщина арматуры должна быть гораздо больше. То же самое и с количеством прутов, его можно рассчитать исходя из площади конструкции.

Здесь тоже многое зависит от самого здания и от грунта основания – именно они определяют размер ячейки в сетке каркаса.

Помимо толщины, арматура должна соответствовать еще одному требованию – быть ребристой. Это является очень значимым пунктом, поскольку именно пруты с неоднородной текстурой прочно связываются с бетоном и обеспечивают максимальную устойчивость фундамента.

Цементная масса применяется в стандартных пропорциях.

Марку цемента для такого сооружения стоит выбрать не менее М350, а лучше, если это масштабное строительство, М400. Также стоит обратить внимание на показатели влагостойкости – не менее W8, и морозостойкости – не менее F200.

Гидроизоляционные материалы также во многом зависят от региона строительства.

При нормальном грунте с глубоким залеганием грунтовых вод достаточно использовать специальную рулонную гидроизоляцию. Ее размер можно рассчитать, умножив площадь плиты на два, не забыв прибавить запас на толщину конструкции. А вот при наличии большого количества воды в грунте, стоит применить более надежный способ. К таким способам сегодня относят два вида гидроизоляций – обмазочную и проникающую. Первая обеспечивает высокую влагостойкость плиты за счет использования битумных мастик. Вторая – за счет химических веществ, которые при столкновении с влагой отталкивают ее, не давая проникнуть в бетон.

Арматура для фундамента

Остальные материалы не требуют отбора по особым критериям, достаточно просто хорошего качества продуктов и их пригодности для строительства.

Разновидности плит перекрытия

Прежде чем приступать к армированию, следует разобраться, какие плиты существуют. Для этого нужно разобраться в их маркировке, состоящей из букв и цифр. Буквы означают тип плиты:

  • ПНО – плиты настила облегченные.
  • ПК – плиты перекрытия.
  • НВ – настил внутренний.

Первые две цифры, указанные в маркировке плит всегда означают длину и ширину плиты, а третья допустимую нагрузку.

Помимо данной классификации, не стоит забывать и о структуре плиты, которая может быть пустотной, ребристой или сплошной. Наиболее часто используются пустотные плиты благодаря своему небольшому весу, что облегчает работу с ними.

Поскольку существует огромный выбор плит, это позволит выбрать плиты в зависимости от их прямого предназначения, и природных условий местности.

Разновидности схем армирования

Армирование монолитной плиты перекрытия может происходить по нескольким схемам, в зависимости от типа плиты, однако все они сводятся к тому, что плита должна выдерживать нагрузку, которая поступает сверху и равномерно распределяется вниз по всему периметру плиты. Именно поэтому необходимо делать два пояса арматуры, нижний из которых будет являться основным, а верхний выдерживать нагрузку на сжимание.

Стандартная схема армирования плиты имеет следующие составляющие:

  • Рабочие стержни в нижней части плиты.
  • Рабочие стержни в верхней части плиты.
  • Армирование, которое перераспределяет нагрузку.
  • Подставки из катанки.

Как правило, при соединении арматуры используют один из двух способов:

  • Без сварки внахлестку.
  • Механическим и сварным соединением.

Следует отметить, что наиболее часто используют плиты, которые частично или полностью опираются на опору, например по углам или защемляются по одной кромке.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

Основные правила армирования

Армирование необходимо выполнять по всем требованиям технологического процесса, иначе это может быть чревато негативными последствиями. Среди них:

  • Использовать сетку (состоящую из высокопрочного каната) необходимо лишь, в случае если плита имеет длину свыше 8 м и применяется для перекрытия пролетов.
  • Для качественного армирования применяют обычную сетку из арматуры диаметром свыше 6 мм, при этом очень важно, чтобы расстояние между прутами не превышало 60 см.
  • Очень важно помнить, что толщина перекрытия напрямую зависит от его ширины. То есть оно имеет соотношение 1:30. При меньшем соотношении, армирование необходимо, и наоборот, при большем, армирование не имеет смысла.
  • Если плита будет иметь толщину около 15 см, то можно ограничиться всего лишь одним поясом арматурной сетки. Если же толщина превышает 15 см, то необходимо выполнить два слоя арматурной сетки, сверху и снизу.
  • Заливать арматуру необходимо жидким бетоном, который имеет марку не ниже М200, поскольку другие марки не позволят создать прочную конструкцию.
  • При армировании плиты очень важно усиливать плиту в нескольких местах, особенно в тех, на которые припадает наибольшая нагрузка, например в середине плиты, в местах касания к опорам.
  • Чтобы выполнить качественное армирование нужно выполнить все необходимые технологические расчеты. При необходимости применяют дополнительное армирование в некоторых местах.
  • Опалубка должна устанавливаться на всю длину и ширину плиты.

Армирование плиты: основные этапы

Выполнить армирование можно в несколько этапов:

  1. Создание и установка опалубки.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетона.

Так наиболее важным этапом при армировании является установка опалубки, которая может быть изготовлена из дерева, однако важно, чтобы стойки были качественно закреплены, поскольку вес бетона, залитого в нее, может превышать 300 кг на один квадратный метр.

Установленная опалубка должна также иметь специальный защитный слой, сделанный из арматуры диаметром около 20 мм. Под армирующую сетку после установки опалубки необходимо уложить специальные опоры.

Когда армирующая сетка уложена, выполняется заливка бетона. При заливке бетона очень важно его хорошо утрамбовать и исключить возможность формирования воздушных пустот. Для этого его трамбуют при помощи специального строительного вибратора. Когда бетон полностью залит, его поверхность разравнивается, после чего его оставляют до полного высыхания, которое может составлять до 4-х недель.

Только после полного застывания бетона, конструкцию можно использовать по назначению с теми нагрузками, которые были рассчитаны.

На фото ниже можно наглядно увидеть чертеж армирования монолитной плиты перекрытия:

Схема армирования монолитных без балочных перекрытий

Схема армирования многопролетных балочных плит

В заключение, необходимо сказать, что выполнить армирование монолитной плиты перекрытия можно самостоятельно, однако важно не пренебрегать расчетами нагрузок и правильно их выполнить. Именно поэтому рекомендуется привлечь специалистов, которые определят все нагрузки и определят схему армирования. Также хочется отметить, что таким способом можно проводить армирование не только монолитных плит, но и уже готовых железобетонных плит перекрытий.

Популярные ошибки в армировании фундаментных плит

Довольно часто, из-за отсутствия опыта или знаний, при строительстве армированных фундаментных плит допускаются ошибки. Это может повлечь не только образование трещин, но и полное обрушение строения. Дабы не повторять чужих ошибок, рассмотрим самые популярные из них.

  • Углубление армирующей сетки в грунт. Такого происходить не должно, поскольку та арматура, которая заглубляется в грунт, не будет покрыта бетоном и будет подвержена коррозии, которая по ней распространится и на внутреннюю часть плиты.
  • Крупные ячейки армирующих сеток. Для качественного сцепления и долговечности ячейки армирующих решеток не должны превышать 40 см. А в том случае, когда изготовление плиты производится впервые и самостоятельно, лучше будет сократить его до 20 см.
  • Отсутствие теплоизоляции фундамента в постройках сезонного пользования. К таким постройкам можно отнести дачу. Поскольку в холодное время года дача не отапливается, или отапливается нерегулярно, в дополнение к гидроизоляции стоит предусматривать и теплоизоляцию. Она позволит уберечь строение от перепадов температур, которые при наличии даже небольшого количества влаги в бетоне могут разрушить всю постройку.
  • Отсутствие защитного бетонного слоя по бокам плиты. Если опалубка ставилась вплотную к армирующей конструкции, то вполне возможно, что часть металлических элементов будет на поверхности, что приведет к коррозии и разрушению плиты.

Похожие публикации:

  • Варианты фундамента для забора из профнастила и этапы строительства
  • Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства
  • Заливка плиты фундамента своими руками
  • Укладка плит перекрытия на фундамент: материалы, монтаж, рекомендации

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Фундаментная плита: армирование фундаментной плиты, бетонирование фундаментной плиты

Существует несколько разновидностей фундаментов. В этой статье мы описываем фундаментную плиту, которая позволит устроить дом с цокольным этажом. Изучим технологию устройства фундамента.

На фото:

Вы хотите устроить в доме цокольный этаж? — Поинтересуйтесь, а есть ли у вас такая техническая возможность? Для этого следует узнать, где находится уровень грунтовых вод на участке. И либо фундамент с цокольным этажом должен располагаться выше этого уровня, либо должна существовать возможность устройства водопонижения.

Фундаментная плита

Для дома с цокольным этажом наилучшим конструктивным решением будет фундаментная плита.

На фото:

Фундамент может быть не только в виде фундаментной плиты. Пример на фото — фундаментом пристраиваемой к дому веранды являются бетонные опоры, установленные по месту поддерживающих кровлю опорных столбов»

Дренаж Для снятия подпора грунтовых вод вокруг здания обустраивается прифундаментный дренаж. Для этого по углам дома выкапываются бетонные дренажные колодцы, их соединяют с уложенными в канавы на песчаную подушку перфорированными дренажными трубами из полиэтилена с геотекстильным покрытием. Чтобы дренажные отверстия не забивались грунтом, трубы обсыпают 30 см слоем крупного щебня, после чего канавы закапывают.

На фото: На фото: геотекстильная дренажная труба

Фундаментная плита применима практически для любых типов грунтов — лишь в исключительных случаях под фундаментную плиту может потребоваться устройство свайного поля. Основание фундаментной плиты устраивается ниже глубины промерзания грунта.

Важно, чтобы котлован был выполнен в соответствии с проектом. Дно котлована должно быть ровным (плюс-минус 3 см), без т.н. «мест перекопки». Если грунт выбран излишне — необходимо устранить проблему послойной подсыпкой щебня и песка (обычно по 10 см) с последующим тромбованием. Правильная подготовка котлована необходима для вывода из под фундаментов возможных сезонных грунтовых вод, грунтовых газов (радон) и устранения эффекта капиллярного подъёма влаги.

На фото:

«Подбетонку» по особой технологии оклеивают гидроизоляцией в два слоя. Затем по периметру будущей плиты основания устанавливают временную деревянную опалубку. После этого, исходя из проектных данных, вяжут арматуру фундаментной плиты.

Цена фундамента. Необходимо учитывать несколько факторов, которые определяют глубину залегания фундамента и его конструктивные особенности. Необходимо знать тип грунта: от этого зависит несущая способность фундамента. Величина заглубления так же зависит от глубины промерзания и степени влажности почвы.Конструкция фундамента определяется проектом (рассчитывается от размера и массы дома). Немаловажным фактором является конструкция стен подвала, которая также оказывает влияние на выбор конструкции фундамента.Стоимость фундамента в Московской области — от 6 000 руб за 1 куб. м. (по состоянию на август 2010 г.)

На фото: Дмитрий Метелкин,

заместитель ген. директора концерна «Строительные концепции»

Последовательность работ такова: сначала выполняется бетонная подготовка из тощего бетона (В-7,5) толщиной 5-10 см., которая необходима как основание для гидроизоляции.

Затем следует оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола (обычно в 2 слоя с «нахлёстом» полос 10 см., причём второй слой укладывается в том же направлении, что и первый со смещением примерно на половину рулона).

После чего выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 см (защита от возможных повреждений в процессе вязки арматурного каркаса). Этот этап можно опустить, если гарантирована очень аккуратная работа с арматурой. Далее выполняется устройство опалубки на высоту фундаментной плиты (обычно из досок или фанеры).

 

 

На фото:

Армирование выполняется с помощью арматуры, предусмотренной по проекту. Вертикально торчащие из каркаса плиты плети арматуры специально оставили для связи фундамента и стен, образующих цокольную конструкцию, похожую на своего рода огромный железобетонный таз.

Арматура вяжется вязальной проволокой (крючками либо катушечным способом) Задача вязальной проволоки зафиксировать положение конструктивной арматуры в проектном положении (исключающим смещение в процессе укладки бетона) Необходимый защитный слой арматуры обеспечивается пластмассовыми компенсаторами (2,5-3 см). Нарушение величины защитного слоя приводит к уменьшению несущей способности конструкции и возможному образованию ржавчины на стальной арматуре. Проектное расстояние между нижним и верхним слоем армирования обеспечивается различного вида «скамейками» изготавливаемыми обычно из обрезков той же арматуры.

На фото: На фото: компенсатор под арматурой

Армирование фундаментной плиты

Следующий шаг — это вязка армо-каркаса фундаментной плиты (конструктивно обычно объёмное армирование). Шаг армирования, сортамент и диаметр арматуры определяется проектом (для коттеджа обычно используется АIII-10, АIII-12 с шагом 10, 15, 20 см).

После окончания армирования на площадке оформляется акт на скрытые работы и принимается решение об укладке бетона. Предварительно устраиваются «маячки», обозначающие проектную отметку верха бетонной плиты.

 

 

 

 

 

На фото:

Укладка бетона осуществляется из бетоносмесителя (миксера) по специально изготовленным лоткам, либо в случае невозможности непосредственного подъезда бетоносмесителя к месту производства работ, при помощи бетононасоса.

Бетонирование фундаментной плиты

Доставленный на стройплощадку бетон выгружается из машины-миксера на арматуру по деревянным наклонным лоткам. Укладка бетона выполняется с использованием глубинного вибратора (нельзя класть головку вибратора на арматуру во избежание образования полостей, головку вибратора следует размещать в промежутках между стержнями).

Необходимо уплотнить бетонную массу электрическими вибраторами и и разровнять её поверх арматуры деревянными правилами.

На фото:

При охлаждении бетона ниже 4 градусов Цельсия процесс схватывания прекращается. Если вы проводите работы в зимнее время, над свежеотлитой плитой создается импровизированная палатка из натянутого на дощатый каркас полиэтилена. Внутри устанавливается электрическая тепловая пушка: она поддерживает положительную температуру в течение 2 дней — пока бетон набирает необходимую прочность.

Укладку бетона в зимних условиях ведут при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. В этом случае, на бетонном узле, в него вносят специальные добавки. После укладки бетона, не допускается его замораживание: бетон должен «схватится» и набрать первоначальную прочность.

После этого временную деревянную опалубку плиты убирают и приступают непосредственно к работам по отливке цоколя.

Проблемы с арматурой в бетонных фундаментах, плитах и ​​стенах

Ржавчина и оголенная арматура могут снизить структурную прочность бетона. Это может привести к трещинам и ослаблению фундаментов и плит, а также протечкам в стенах подвала.

Хотя бетон является очень прочным материалом и отлично подходит для поддержки огромного веса; это не очень хорошо для прочности на растяжение, если в нем нет армирования, такого как арматура.

Проблемы с трещинами и арматурой

 

Проблема №1. Ржавая арматура теряет структурную прочность

По мере того, как арматура ржавеет, она медленно теряет свою прочность и изнашивается.По мере ржавления он увеличивается в объеме, и это оказывает огромное давление на бетон, покрывающий арматуру.

Ржавеющий арматурный стержень может расширяться до 4 раз в диаметре, что приводит к растрескиванию и повреждению бетона

По мере того, как арматура ржавеет, прочность связи между арматурой и бетоном ухудшается, что в конечном итоге приводит к снижению прочности бетона. Кроме того, коррозия и точечная коррозия способствуют структурной усталости.

Проблема № 2 – Растрескивание: отламываются куски бетона

Растрескивание или отслоение кусков бетона обычно происходит из-за:

  • Механические повреждения – i.е. бетон, ударяемый твердым металлическим предметом с большой силой.
  • Силы ржавой арматуры, давящей на бетон –  Как мы уже отмечали, ржавая арматура оказывает огромное давление на бетон, что может вызвать трещины или отрыв кусков бетона.

Проблема №3 – Усадочные трещины, которые позволяют влаге достигать арматуры

Усадочные трещины, вероятно, являются наиболее распространенным типом трещин в бетоне. Когда бетон сначала смешивают и заливают, в нем содержится избыток воды, а в процессе затвердевания бетон теряет избыток воды, что вызывает усадочные трещины.

Если было добавлено слишком много воды, могут возникнуть проблемы с растрескиванием. Во-первых, бетон будет слабее, а во-вторых, усадочные трещины могут увеличиться и позволить влаге попасть на арматуру.

Проблема №4 – Недостаточное бетонное покрытие арматуры

Строительные нормы и правила предъявляют требования к тому, насколько близко арматурный стержень может находиться к земле (почве), а также насколько близко он может быть к бетонным формам. Расстояние варьируется в зависимости от расположения и размера арматурного стержня.

Обычные размеры арматуры, используемые в жилищном строительстве для домов, обычно имеют размеры от арматуры № 3 до арматуры № 6.Арматурный стержень № 4 имеет диаметр 1/2 дюйма (4/8 дюйма), а арматурный стержень № 5 имеет диаметр 5/8 дюйма.

Зазоры и покрытие на арматуре

Арматурный стержень

, как правило, должен быть заключен в оболочку или покрыт бетоном, и в большинстве случаев существуют нормативные требования, устанавливающие руководящие принципы. Иногда арматура может смещаться во время заливки бетона, и поэтому она не получает надлежащего покрытия.

Как правило, арматура в жилищном строительстве должна иметь 3-дюймовое бетонное покрытие или отделение от грунта, когда бетон для фундаментов и подкладок заливается на почву, а при заливке на опалубку — 1½ дюйма.Если формованный бетон не подвергается воздействию земли или погодных условий, как в плитах и ​​стенах, то требуется ¾ дюйма. Обратите внимание, что существует много требований к условиям и зазорам.

Пятна ржавчины или узор трещин

Если на бетонной стене или полу рядом с трещинами есть пятна ржавчины, обычно арматура ржавеет. Когда это условие наблюдается, было бы разумно определить источник влаги и провести техническое обслуживание и ремонт.

Если на трещинах есть рисунок (т.е. прямоугольник или квадрат), то арматура может оказаться слишком близко к поверхности бетона. Опять же, обслуживание и ремонт мудры.

В принципе, если нет покрытия или оно неправильное, то арматура может подвергаться воздействию чрезмерной влаги и ржавчины.

Проблема № 5. Скальные карманы могут подвергать арматуру воздействию влаги

Бетон, который не был уложен или провибрирован должным образом, может иметь каменные карманы и оголенную арматуру. Часто эта проблема возникает, когда бетон был залит слишком сухим из-за недостаточного количества воды, добавленной в бетон при его замешивании.Это может привести к коррозии арматуры и повреждению бетона.

На фото бетон был залит слишком сухим и не провибрирован должным образом.

Проблема № 6. Если в бетоне нет арматуры, то одна сторона трещины может возвышаться над другой стороной: например, в полу гаража

Если в бетонном полу гаража нет арматуры, то одна сторона трещины может быть выше другой. Без арматуры трещины имеют тенденцию к увеличению.

Дома, построенные до или в 1950-х и 1960-х годах

Во многих районах страны дома, построенные в 50-х и 60-х годах или ранее, могут не иметь арматуры в бетонных плитах.В этих домах могут быть трещины, проходящие через несколько напольных плиток, отражающие трещины в бетоне под плитками.

В таких домах нередки случаи, когда приподнимают ковровое покрытие или другие напольные покрытия и находят трещины, а часто и многочисленные трещины. Эти трещины можно залатать или отремонтировать, но, вероятно, появятся и другие трещины, особенно на участках с экспансивным грунтом или ползучестью склонов.

Трещины без арматуры с большей вероятностью станут причиной падения

Как указывалось ранее, отсутствие арматуры в плите с большей вероятностью приведет к тому, что одна сторона трещины возвысится над другой стороной.Это условие часто создает опасность поездки. Инспекторы часто считают разницу в высоте в 1/4 дюйма или более опасной для безопасности.

Споткнуться об опасности можно на полу в гараже, на полу дома, на дорожках, во внутреннем дворике и на подъездной дорожке.

Почему арматура ржавеет или подвергается коррозии?

  1. Когда пассивный защитный слой на арматуре разрушается, т. е. цементирующие материалы выходят за пределы окружающей арматуры, химические вещества, карбонизация и хлориды начинают процесс коррозии.
  2. Различные загрязняющие вещества в воздухе, замерзание и оттаивание, влага в воздухе (особенно в прибрежных районах), соли и противогололедные составы, агрессивные грунты также могут привести к коррозии и ржавлению арматуры.
  3. Воздействие чрезмерной влаги и различных химических соединений может привести к повреждению бетона и арматуры при ряде обстоятельств.

Почему арматуру закладывают в бетон?

Две основные причины:

  • Уменьшение растрескивания бетона
  • Добавление конструкционной прочности, особенно прочности на растяжение

Другие основания для арматуры в бетоне

  • Помогает предотвратить подъем одной стороны трещины над другой стороной
  • Можно связать две отдельные секции или куски бетона вместе (т.е. при холодных соединениях)
  • Возможность уменьшения толщины бетона. При использовании арматуры в плите или стене может потребоваться меньше бетона, и толщина бетона может быть меньше
  • Может помочь распределить вес или нагрузку на бетон на большую площадь
  • Помогает удерживать бетон вместе, когда он расширяется и сжимается

Почему на арматуре есть ребра

Небольшие ребра на арматуре служат нескольким целям.

  1. Они увеличивают площадь поверхности арматурного стержня, что дает пасте в бетоне большую площадь поверхности для склеивания.
  2. Ребра обеспечивают более прочную механическую анкеровку к бетону.
  3. Ребра помогают удерживать на месте различные куски арматуры при заливке бетона, чтобы они не соскользнули со своего места, даже если они связаны друг с другом.

Неправильно установленная арматура или арматура, подвергающаяся воздействию влаги, может заржаветь, что может ослабить или повредить бетон. Иногда это может привести к значительным повреждениям, и ремонт может быть дорогостоящим.

Домовладельцы, у которых проржавела или оголилась арматура, должны выполнить техническое обслуживание и ремонт.Иногда может потребоваться консультация инженера, если есть значительная ржавчина, отслоение или повреждение бетона. К счастью, в большинстве случаев требуется только техническое обслуживание.


О плитных фундаментах | Ремонт фундамента мастера

Плитный фундамент состоит из фундаментов по периметру, с бетонной плитой, которая является полом дома, без доступа под ним. Глубина фундамента для одноэтажных домов составляет минимум 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину, усиленных двумя арматурными стержнями ½ дюйма, расположенными горизонтально.Бетонные плиты обычно имеют толщину 4 дюйма и предпочтительно армируются арматурой или проволочной сеткой. В зависимости от его возраста между плитой и почвой может быть влагозащитный барьер, вероятно, встроенный в песчаную подложку под плитой.

Качество установленных плит и фундаментов напрямую влияет на будущие характеристики фундамента. Старые плиты часто укладывают без надлежащей армирующей стали или со сталью, которая не помещается в середину плиты, что повышает вероятность их растрескивания.Сталь без покрытия бетоном может ржаветь, вызывая трещины и не скрепляя бетон. Плиты, размещенные на обширной почве без песчаного основания, с большей вероятностью будут вздыматься, когда влага расширяет глину. Утечка водопровода под плитой может повлиять на почву, что приведет к растрескиванию плит. Корни деревьев могут проникать под плиту, поднимая и растрескивая бетон. Бетон низкого качества или чрезмерный нагрев во время заливки могут вызвать усадочные трещины по мере затвердевания бетона.

Плитный фундамент марки

применялся с конца 1940-х гг.В Сан-Диего в это время было застроено больше территорий, и для того, чтобы найти ровные участки для строительства на склонах холмов и каньонах, они были выровнены. Выравнивание участка на ровной поверхности подразумевает врезку в склон холма на склоне холма и использование этой почвы для спуска по склону. Часто почва не уплотнялась, что влечет за собой использование техники для утрамбовки почвы, поскольку она укладывается слоями на склоне участка. Если грунт не уплотнить должным образом, он сожмется, что позволит конструкции дома двигаться. Кроме того, почва могла быть уложена без уступа склона, в основном вырезая ступени в склоне перед укладкой насыпи.

Ремонт трещин в плитах

Ремонт плит можно выполнить несколькими способами. Там, где в плите есть небольшие трещины (шириной 3/16 дюйма) без перепада высоты с каждой стороны трещины, типичный ремонт заключается в заполнении трещины инъекцией эпоксидной смолы. Этот метод ремонта включает в себя присоединение портов к трещине наверху, заделывание трещины эпоксидной смолой, а затем использование портов для введения эпоксидной смолы в трещину с помощью пневматического инструмента для смешивания эпоксидной смолы. Затем порты и излишки эпоксидной смолы удаляются.Если все сделано правильно, эпоксидная смола заполнит трещину, скрепив ее прочнее, чем исходный бетон.

При наличии более крупной трещины или трещины с перепадом может быть осуществлен ремонт в дополнение к впрыскиванию. Арматурные швы состоят из арматурной стали, уложенной в пазы, прорезанные в бетоне перпендикулярно трещине, затем заполненные эпоксидным раствором. Это расширяет ремонт за пределы области трещины, укрепляя плиту.

Когда плита трескается в нескольких направлениях, или когда происходит вздутие или оседание плиты, часть или вся плита может быть удалена и заменена.Он состоит из распила бетонных плит, удаления плиты и части подзоны, а затем заливки новой плиты. Новая плита должна быть размещена поверх песка толщиной не менее 4 дюймов или разложившегося гранита с гидроизоляцией из пластикового листа толщиной 10 мил. Новая плита должна иметь арматурную стальную эпоксидную смолу, вставленную в оставшиеся плиты и фундаменты.

Армирование стены бетонного фундамента | БРАНЗ Сборка

АРМАТУРА ДЛЯ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ Стены и фундаменты, как правило, представляют собой деформированные арматурные стержни диаметром 12 мм (D12).Использование деформированных стержней – стержней с неровной поверхностью – создает прочную связь между арматурой и бетоном.

Стены фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки

Требования к армированию стен фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки, поддерживающих подвесные каркасные полы и легкую облицовку, описаны в NZS 3604:2011, рисунки 6.13, 6.14 и 6.15. Расположение арматурных стержней, как по горизонтали, так и по вертикали, зависит от:

  • высоты стены
  • от того, является ли фундаментная стена монолитным бетоном или бетонной кладкой
  • от того, будет ли стена поддерживать одноэтажное или двухэтажное здание конструкция или представляет собой консольную фундаментную стену.

Подробнее см. в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.

Вернуться к началу

Фундаментные стены к бетонной плите на первых этажах

Армирование для комбинированных фундаментных стен/бетонных плит перекрытий, поддерживающих легкие конструкции, описано в NZS 3604:2011, рисунки 7.13(B), 7.14(B) и 7.14(C). ).

Если комбинированная плита фундамента/перекрытия поддерживает каменную облицовку, армирование описано в NZS 3604:2011, рисунки 7.15(B), 7.16(B) и 7.16(C).

Детали армирования для комбинированных фундаментных стен/бетонных плит перекрытий, не поддерживающих каменную облицовку, приведены в таблице 2 и на рисунках 3 и 4. Детали конструкции из бетонной кладки приведены в NZS 4229:2013 Здания из бетонной кладки, не требующие специального инженерного проектирования .

Рис. 1 Армирование монолитной стены фундамента (неконсольной) одноэтажного дома.

B1/AS1, поправка 11, удалены несвязанные детали плиты/фундамента, показанные на рис. 7.13(А), 7,14(А), 7,15(А) и 7,16(А). Теперь все бетонные плиты на цокольных этажах должны быть усилены, а арматура плиты привязана к арматуре стены фундамента (см. Бетонные плиты и контрольные швы, , сборка 138 , стр. 24–25).

Вернуться к началу

Перехлесты и звенья

Перехлесты должны быть не менее 500 мм там, где горизонтальные арматурные стержни требуют нахлеста и где арматура меняет направление. На углах стены фундамента нахлесты должны составлять 500 мм в каждом направлении, как показано в NZS 3604:2011, рисунок 6.15(А).

Арматура внахлест должна быть связана черной отожженной стальной проволокой диаметром 1,6 мм через равные промежутки и на каждом конце нахлеста. Черная отожженная стальная проволока мягкая и легко гнется.

Рисунок 2 Армирование консольной бетонной кладки фундаментной стены 1 или 2 этажей.

Вернуться к началу

Укрепление для фундамента Стены (обрамленные подвесные полы)

9022 900 мм
Тип основы стены
in situ Бетон Одноэтажный 1 / D12 * (см. Рисунок 1) D12 @ 450 мм CRS для стен> 1 м Высокие D12 @ 600 мм CRS
2-х этажный 2 / D12 D12 @ 450 мм CRS для стен >1 м высотой D12 @ 500 мм crs
  Консольный D12 @ 400 мм crs в обе стороны D12 @ 400 мм crs макс. D12 @ 400 мм CRS
бетона кладка одноэтажный одноэтажный 1 / D12 * D12 @ на середине высоты для стен> 1 м Высокий

5
D12 @ 800 мм CRS
2-этажный 2 / D12 D12 D12 @ на середине высоты для стен> 1 м Высокий

5
D12 @ 800 мм CRS
Contalileved D12 @ 400 CRS в обе стороны (см. Рисунок 2) D12 в соединительных балках @ 800 мм crs макс. D12 @ 400 мм crs

* 2/D12, если стена поддерживает кирпичную кладку.

Для бетонных плит требуются пары горизонтальных арматурных стержней в фундаментных стенах. Они должны быть связаны хомутами, образованными из арматурного стержня R10, установленными с шагом 400 мм и обвязанными стальной проволокой в ​​местах соединения арматуры и хомутов.

Изгибы в арматуре для образования крюка или прямого угла должны иметь диаметр не менее пятикратного диаметра стержня – минимальный диаметр изгиба деформированного арматурного стержня диаметром 12 мм должен быть не менее 60 мм.

Вернуться к началу

Другие требования к армированию

Существует несколько других требований к армированию фундаментных стен и фундаментов:

  • Ступенчатые фундаменты должны иметь дополнительное армирование в соответствии с NZS 3604:2011, рис. 6.12 (см. рис. 5).
  • Там, где бетон или бетонная кладка упираются в землю, армирование должно иметь минимальный слой бетона 75 мм.
  • Проемы размером более 300 мм в любом направлении должны иметь по одной обрезной планке D12 с каждой стороны проема, которая должна выступать не менее чем на 600 мм за каждый угол проема. Если перемычка имеет глубину менее 650 мм, стержни для обрезки косяка должны быть согнуты более чем на 60 мм от верха бетона.
Рис. 3 Армирование монолитного бетона на краю фундамента для 1 или 2 этажей. Рис. 4 Армирование кромки фундамента из бетонной кладки для 1 или 2 этажей. Это альтернативное изолированное решение.
Таблица 2
Усиление для фундамента стены к бетонной полам плиты
60211
Усиление
in situ (1 или 2 этажа) 2/D12 1/D12 R10 @ 600 мм crs (на крюке вокруг горизонтальной арматуры) 400 мм
Монолитный бетон ) 2/D12 (горизонтальная) 1/D12 R10 @ 600 мм крс (зацепляется за горизонтальную арматуру) 400 мм
кирпичная кладка) 2/D12 (укладываются горизонтально рядом друг с другом или штабелируются вертикально) 1/D12 R10 @ 600 мм crs (зацепляется за горизонтальную арматуру в основании в чередующемся прямом 400 мм
Бетонная кладка (1 или 2-этажная опорная кирпичная кладка) 2/D12 (горизонтальная) 1/D12 R0234 1/D12 R10 1/D12 R10 переменное направление) 400 мм
Рисунок 5 Армирование ступенчатых фундаментов.

Наверх

Скачать PDF

Алиде Элкинк

Внештатный технический писатель, Веллингтон

Посмотреть все статьи Алиде Элкинк

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

Фундаменты — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

DENVER, CO
191 Университет BLVD # 375
Denver, Co 80206
(303) 325-3869
Dial Chamone На целый номер

Boulder, CO

2810 E. Boulder Ave # 102
Boulder, CO 80303 303) 325-3869
Набрать весь номер

Fort Collins, CO
1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
(303) 325-3869
Набрать весь номер

КОЛОРАДО

Colorado Springs, CO
738 Synthes Ave, Monument, CO 80132
(719) 344-8177
Наберите весь номер

Pueblo, CO
140 W.29-й СТ # 311
Pueblo, Co 81008
(719) 344-8177
Набор целок на целый номер

Glenwood Springs, CO
1338 Grand Avenue # 316
Glenwood Springs, CO
(970) 436-7050
Набор Номер​​

ОРЕГОН

Портленд, или
Salem, или
, или
города Линкольн, или
Ньюпорт, или
Евгений, или
изгиб, или

6312 SW Capitol HWY # 231
Portland, или 97239
(503) 922-3432
Наберите весь номер

ВАШИНГТОН

Сиэтл, WA
24 Roy Street # 727
Seattle, WA 98109
(206) 418-6634
Набор целого номера

Ванкувер, WA 7 LongView, WA 41105 Ne Cedar Ridge Rd
Amboy , WA 98601
(360) 437-6369
Набрать весь номер​

​ФЛОРИДА

Jacksonville, FL
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Jacksonville, FL 32244
(904) 512-0085
Dial 512-0085 Orlando, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Orlando FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Тампа, Флорида
701 S Howard Ave #106, Тампа, Флорида 33606
(813) 569-7704
Наберите весь номер

Майами, Флорида
3725 W. Flaglen St,
Майами, Флорида 33134
(305) 677-9494
Наберите весь номер

Армирование бетона — зачем это делать, как это делать и когда это необходимо

О стальной арматуре в бетоне

Иногда в бетон вставляют стальную арматуру, чтобы укрепить его, помочь скрепить бетон и ограничить растрескивание.

Во многих случаях для более крупных бетонных работ, требующих арматурной стали, обычно также требуется какое-либо разрешение на строительство, и в этом случае требования к арматурной стали документируются в планах. Бетон, несущий большие нагрузки (например, фундаменты, фундаментные стены и колонны), почти всегда требует армирующей стали.

Однако не все бетонные работы требуют армирования. Бетонные проекты, такие как дорожки, некоторые подъездные пути и полы небольших сараев или игровых домиков, как правило, вообще не требуют стального армирования.

Однако стоит отметить, что, хотя для некоторых более крупных работ (таких как подъездные пути с интенсивным движением, полы для навесов и большие навесы) разрешение может не требоваться, было бы неплохо включить стальную арматуру. А иногда и небольшие работы также выигрывают от армирующей стали, особенно если основание менее прочное, чем должно быть, или есть карманы губчатого основания. На самом деле, даже для пола сарая меньшего размера не помешает бросить стальной стержень (арматурный стержень) по периметру пола, чтобы придать большую дополнительную прочность.

Средний армированный пол обычно состоит из сплошного основания (траншеи, заполненной бетоном) по периметру, а остальная часть бетонной плиты имеет толщину 100 мм (4 дюйма). Арматурные стальные стержни проходят вокруг фундамента, а сварная сетка входит в основную плиту. Сетка должна располагаться в верхней половине толщины (чуть выше середины) бетонной плиты. Там, где стержни арматуры соединяются, они должны перекрываться и связываться стяжной проволокой.

Арматура (сокращение от арматурный стержень) представляет собой стержень из мягкой стали различной толщины.Арматура обычно изготавливается с деформациями, т.е. ребристая. Это означает, что он не гладкий и, следовательно, будет лучше держаться. Наиболее распространенной толщиной является арматурный стержень №3 толщиной 10 мм (3/8 дюйма) и арматурный стержень №4 толщиной 12 мм (1/2 дюйма).

Сварная сетка представляет собой стальную проволоку, сваренную в виде плоского листа с квадратной сеткой. Обычный размер сетки составляет 150 мм x 150 мм (6″x6″), а толщина обычной стальной проволоки составляет 4 мм (1/8″).

Несмотря на то, что арматура изготовлена ​​из «мягкой» стали, она не ржавеет внутри бетона.Это связано с тем, что для ржавчины стали нужен кислород, а после затвердевания бетона сталь испытывает кислородное голодание. Вот почему особенно важно обеспечить достаточное количество бетона, окружающего арматурную сталь.

Железобетонная плита – обзор

10.4.1.3 Структурный анализ и проектирование железобетонной плиты перекрытия

Структурный анализ был выполнен с помощью программного обеспечения TOWER 7 на основе конечных элементов (Radimpex Software, 2012).

Критерии проектирования для бетонных смесей NAC и RAC были приняты в соответствии с Еврокодом 2 – Часть 1 и EN 1992-1-2 (CEN/TC250, 2004b).Далее EN 1992-1-2 упоминается как Еврокод 2 – Часть 2.

Расчетные значения предельного момента и сопротивления сдвигу больше или, по крайней мере, равны расчетным значениям изгибающего момента и сдвига. силы соответственно.

Ограничивающая ценность ширины трещины:

WMAX = 0,4 ммФикc1

wmax = 0.3mforxc3

Ограничение величины отклонений для квазиподальной нагрузки:

vmax = l250

, где l – пролет плиты;

Расчетный срок службы был принят равным 50 годам («обычный» надзор во время выполнения и «обычный» осмотр и техническое обслуживание во время использования).

Стандарт огнестойкости REI 60 был принят в связи с ограниченными размерами здания; поэтому согласно Еврокоду 2 – Часть 2 для сплошных сплошных плит:

hs,min=80мм

amin=10мм

где h s толщина плиты, а a a ось армирования стали до ближайшей открытой поверхности.

Все свойства и уравнения, использованные при расчете плит перекрытий, приведены в таблице 10.5. Обозначения и значения параметров в таблице 10.5 полностью соответствуют обозначениям и уравнениям, используемым в Еврокоде 2 – части 1 и 2.

Таблица 10.5. Положения EUROCODE, используемые в дизайне RC PLAL SLAB

903 (ГПа) Eqs.
NAC RAC
60235 F CK, 28 дней FCK = FCM-8.0 (MPA)
f ctm, 28 дней 0,3·fck2/3 (МПа)
E см, 28 дней 6/f)1
экв. (10.7), Lye et al. (2016)
φ ( t , t 0 ) Приложение B, Еврокод 2 – Часть 1 (10.8) и (10.9), Lye et al. (2016)
Уравнения расчета Прочность Изгиб:
MEd≤MRd=0,810·b·x·fcd·z; z=d−0,416·x
As=(0,810·b·x·fcd)/fyd
Сдвиг (без поперечной арматуры):
VEd≤·VRd,c=CRd ·(100·ρl·fck)1/3·b·d
VRd,c,min=0.035·k3/2·fck1/2·b·d
Работоспособность Ширина трещины:
wd≤wmax=0,3(0,4)мм
wd=
sr,max=k3·c+k1·k2·k4·ϕ/ρp,eff
εsm−εcm=((σs−kt(fct,eff/ρp,eff)(1+αe· ρp,eff))/Es)
Прогибы:
vd(t)≤vmax(t)=l/250=570/250=2,28 см
Ec,Eff=1,05· φ(t,t0)
ζ=1−β(Mcr/(Mcr·Mmax))2
vd(t)=(1−ζ)·vI,d(t)+ζ·vII ,d(t)
Долговечность Расчетный срок службы 50 лет, плита ⇒ Класс конструкции S3:
cnom=cmin+Δcdev; cmin=max{cmin,b;cmin,dur}; ΔCDEV = 10 мм
Топ Топ Топ Top Top
Bond: Bond: Бонд: Бонд:
CMIN, B = Φ = 10 мм CMIN, B = Φ = 10 мм CMIN, B = φ = 10 мм CMIN, B = Φ = 10 мм
Долговечность: Долговечность (XC1 и XC3):
XC1 :cmin,dur=10мм cmin,dur=cmin,dur,NAC(fcm,NAC/fcm,RAC)2. 7
XC3:cmin,dur=20мм
Огнестойкость hs≥hs,мин; cnom=cmin+∆cdev;cmin≥a−ϕ/2; Δcdev=10 мм
REI 60 ⇒ hs,min=80 мм; a=10 мм, Еврокод 2 – Часть 2

NAC , Бетон на природном заполнителе; RAC , Бетон из вторичного заполнителя.

Измеренная прочность бетона в выбранных испытаниях принималась как средняя прочность бетона на сжатие f см .Для NAC Mixes, 28-дневная характеристическая прочность на сжатие F CK CK , прочность на растяжение F CTM CTM , модуль упругости E см и коэффициент ползучести Φ ( T , T 0 ) были рассчитаны в соответствии с положениями Еврокода 2, часть 1, таблица 10.5. Для смесей RAC 28-дневная характеристическая прочность на сжатие f ck и прочность на растяжение f ctm также были рассчитаны в соответствии с положениями Еврокода 2 – Часть 1. В предыдущих обширных исследованиях было показано, что взаимосвязь между прочностью на сжатие и прочностью на растяжение, приведенная в этом стандарте, действительна с тем же уровнем достоверности для смесей RAC (Silva et al., 2015).

Однако в настоящее время хорошо известно, что смеси RAC имеют более низкий модуль упругости и демонстрируют большую ползучесть по сравнению с сопутствующими смесями NAC. Различные предложения по моделям прогнозирования были опубликованы в литературе, а модели прогнозирования представлены в Lye et al. (2016) для модуля упругости RAC и для коэффициента ползучести RAC были выбраны в этой работе.Так, для модуля упругости получено следующее соотношение (Lye et al. 2016):

(10,7)Ecm,RAC1,2=0,82Ecm,NAC1,2

, а для коэффициента ползучести (Lye et al., 2016):

(10,8)φ(∝,28)RAC1=1,37φ(∝,28)NAC1

(10,9)φ(∝,28)RAC2=1,39φ(∝,28)NAC2

где E см , NAC1, 2 и φ (∞,28) NAC1, 2 – модуль упругости и коэффициент ползучести смесей NAC с одинаковой характеристической 28-суточной кубической прочностью соответственно.

На основе статистического анализа обширной базы данных прочности на изгиб и сдвиг балок RAC и сопутствующих балок NAC (Tošić et al., 2016) был сделан вывод, что прочность на изгиб и сдвиг (без хомутов) балок RAC можно рассчитать с помощью действующие положения Еврокода 2 – Часть 1 без каких-либо изменений. То же предположение было принято для расчета плит RAC в этой работе, таблица 10.5.

Для расчета ширины трещины и долговременной деформации положения Еврокода 2, часть 1, использовались как для смесей NAC, так и для смесей RAC с учетом их различных свойств, таблица 10.5. Другими словами, предполагалось, что могут быть использованы одни и те же модели прогнозирования, то есть разное поведение NAC и RAC плиты при эксплуатации было вызвано только разными свойствами бетона, а не разным поведением конструкции. Это предположение было подтверждено опубликованными в литературе экспериментальными результатами по прочности сцепления и жесткости при растяжении смесей ВКЦ. Большинство исследований, проведенных по прочности связи РСК, показали, что относительная прочность связи (соотношение прочности связи и прочности на сжатие) РАС со 100% ходом РСА была больше или, по крайней мере, очень похожа на NAC (Xiao and Falkner, 2007; Malešev). и другие., 2010; Ким и Юн, 2013 г.; Принц и Сингх, 2013 г.). Однако были также исследования, в которых сообщалось о более низкой относительной силе связи RAC, как, например, в Butler et al. (2011). Недавние экспериментальные исследования поведения жесткости при растяжении RAC, несмотря на 50% RCA, показали, что использование RCA не повлияло на конечные характеристики бетона, результирующие характеристики растяжения и взаимодействие стали с бетоном (Rangel et al., 2017).

Что касается долговечности, были проанализированы два XC для бетона внутри зданий: XC1 и XC3.Плиты 1-4 этажа рассчитаны на класс ХС1 (жилые помещения, низкая влажность воздуха), а плита первого этажа рассчитана на класс ХС3 (умеренная или повышенная влажность воздуха, так как парковочное место находится под цокольным этажом). ). Оба XC связаны с коррозией арматуры, вызванной карбонизацией.

Устойчивость RAC к карбонизации широко изучалась. Результаты исследований (Silva et al., 2015) показали, что можно связать стойкость к карбонизации с прочностью на сжатие и что на эту взаимосвязь незначительно влияют уровень замены, тип и размер переработанных заполнителей. Соотношение между глубиной карбонизации RAC и NAC с аналогичным составом смеси можно рассчитать с помощью следующего уравнения (Silva et al., 2016):

(10,10)xc,RACxc,NAC=(fcm,NACfcm,RAC)2,7

, где x c, RAC и x c, NAC — глубины карбонизации RAC и NAC соответственно. Отношения [уравнение. (10.10)] справедливо только для бетонных смесей с цементом ЦЕМ I, что и имело место в данной работе. Это соотношение использовалось для сопоставления требуемой глубины покрытия RAC и смеси NAC, чтобы обеспечить одинаковую долговечность, таблица 10.5.

Что касается огнестойкости, предыдущие исследования показали, что бетон с заполнителем, как полностью, так и частично замененным крупнозернистым RCA, показал хорошие характеристики при повышенных температурах и механические и прочностные свойства после пожара, которые были сравнимы или даже лучше, чем характеристики обычного бетона. (Виейра и др., 2011; Сархат и Шервуд, 2013; Сяо и др., 2013; Коу и др. , 2014). Следовательно, не должно быть различий в расчете структурного пожара между смесями RAC и NAC, и к обеим бетонным смесям применялись одни и те же требования Еврокода 2, часть 2, таблица 10.5.

При определении толщины защитного слоя бетона принималось, что коэффициент скорости карбонизации ( k -коэффициент) равен 0 на верхней поверхности плиты, согласно рекомендациям CEN/TC229/WG5-N012. (2016) для элементов внутри зданий в сухом климате и покрытых плиткой, паркетом и ламинатом. Таким образом, минимальное верхнее покрытие было определено таким образом, чтобы оно удовлетворяло требованиям по креплению ( c min,b ) и огнестойкости, которые предполагались одинаковыми как для NAC, так и для RAC.Предполагалось, что нижняя поверхность плиты не имеет дополнительного покрытия, поэтому минимальное нижнее покрытие было определено для удовлетворения требований к прочности ( c min,b ), долговечности ( c min,dur ) и огнестойкости. требования, см. Таблицу 10.5. Значение c мин, длительность для RAC было рассчитано на основе c мин, длительность для NAC в соответствии с требованиями Еврокода 2 – часть 1 и уравнением [уравнение. (10.10)]. Во всех случаях минимальное покрытие было увеличено, чтобы учесть отклонение со значением Δ c dev =10 мм.

В соответствии с Еврокодом 2, часть 1, минимальная 28-дневная характеристическая прочность на сжатие для классов XC1 и XC3 составляет 25 и 30 МПа соответственно. Требование для XC3 не было выполнено в случаях NAC1 и RAC2. Считалось, что несколько более низкая характеристическая прочность (менее 10%) в этих случаях оказывает незначительное влияние.

Результаты расчетных значений представлены в таблице 10.6, где обозначение конкретной плиты (S) включает тип бетонной смеси и качество заполнителя (NAC или RAC; 1 для высокого качества RCA и 2 для низкого качества RCA) и XC (ХС1 или ХС3).Все плиты, независимо от того, изготовлены ли они из NA, высококачественного или низкокачественного RCA и подвергались ли воздействию XC1 или XC3, соответствуют требованиям Еврокодов по прочности, удобству эксплуатации, долговечности и огнестойкости. Таким образом, была достигнута полная функциональная эквивалентность. Количества материалов компонентов в Таблице 10.6 представляют эталонные потоки и исходные данные для сравнительного ОЖЦ.

Таблица 10.6. Расчетные значения железобетонной плиты перекрытия для различных параметров

/ M
Высота c низ c верх 9 9 90.8246 бот Усил. верх Усил. всего ж д против д б
мм мм мм см 2 / м см 2 / M KG / M 3 мм мм мм
S_nac1_xc1 150 20 20 4. 85 6,23 69,58 0,147 21,13
S_RAC1_XC1 160 20 20 4,30 5,84 59,70 0,151 21,22
S_NAC2_XC1 150 20 20 20 3 3.43 60235 60235 61.10 61.10 0.162 21.54 21.54
S_RAC2_XC1 170 30 20 4.00 5,59 53,14 0,208 21,34
S_NAC1_XC3 160 30 20 5,04 6,08 65,47 0,213 20,01
S_RAC1_XC3 170 30 30 20 4 430 530 5.74 55.63 0.202 0.76 19.76
S_NAC2_XC3 160 30 20 3. 63 6,35 58,76 0,196 19,94
S_RAC2_XC3 180 45 20 4,85 5,52 54,27 0,254 19,97

НСС , Бетон на природном заполнителе; RAC , Бетон из вторичного заполнителя; XC , Класс воздействия.

обычный фундамент по сравнению с плитой с пост-напряжением

Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, — это обычный фундамент и стволовая стена («обычный» для краткости) и плита с пост-напряжением и фундамент («пост-напряжение» для короткая).


Ищете более подробную информацию о строительстве на вашей земле?

Нажмите здесь, чтобы посетить нашу страницу образования, чтобы узнать больше…


У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

Вот на что следует обратить внимание.

Обзор обычного фундамента

При использовании обычного фундамента у вас есть траншея в земле глубиной не менее 18 дюймов и шириной от 18 дюймов до двух футов или более.

От двух до четырех стержней из арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную монолитную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется фундаментом или нижним колонтитулом, и она создает основу вашего дома.

Затем поверх фундамента заливается формованная бетонная стена, называемая стволовой стеной. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвергается движению или расширению грунта под ней, как основание.

После этого добавляется сантехника под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

Плюсы обычного фундамента

  • — Простая конструкция.
  • — Многие подрядчики доступны для его строительства.
  • — Спецификации строительства указаны в Жилищном строительном кодексе.
  • — он широко используется уже много лет, поэтому производительность хорошо известна.

Минусы обычного фундамента

  • — Длинный прямой участок фундамента и стволовой стены может слегка наклоняться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и щелям между полом и стеной внутри дома.
  • — Не имеет реальной структурной поддержки, кроме внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования для направления нагрузки потолка и крыши на внешние стены.Это очень сложно сделать при каркасном каркасе дома, в отличие от каркасного каркаса, при котором все нагрузки на крышу и потолок обычно возлагаются на стены по периметру.
  • — Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы от нижележащего грунта, которые могут приподнять части плиты и создать неприятные трещины в плитке.

Обзор натяжного фундамента

При использовании фундамента с пост-напряжением подрядчик копает траншею по периметру практически так же, как и при обычном фундаменте.Подрядчик размещает опалубочные доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает сантехнику под плитой до того, как будет добавлена ​​​​сталь или залит бетон.

Арматура

и засыпной песок используются так же, как и обычный фундамент, но фундамент после натяжения также включает стальные тросы, которые образуют сетку по всей плите. Кабели заключены в специальные гильзы, препятствующие их прилипанию к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стволовой стены и плиты заливается одновременно, что называется монолитной заливкой.

После того, как бетон затвердеет, гидравлический натяжитель кабеля используется для натяжения около 20 000 фунтов на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила тросов подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся единым целым

Плюсы постнатяжного фундамента

  • — Очень стабильный; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
  • — Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
  • — Отсутствие трещин в плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянных полах.
  • — Очень устойчив к потолочным и кровельным нагрузкам на плиту. Это означает, что существует гораздо больше гибкости при создании любой потолочной и кровельной системы.

Минусы постнапряженного фундамента

  • — Стоимость выше, чем у обычной системы, из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
  • — Сложность, означающая меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.