Армирование плитного фундамента: Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Содержание

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

  • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
  • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
  • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

  • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
  • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
  • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
  • При необходимости устанавливаем закладные детали.
  • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Армирование фундаментной плиты: расчет, чертеж

Основание строения всегда является самым главным его элементом. Поэтому перед тем, как приступать к строительным операциям, стоит тщательно продумать каждый шаг и этап. И если выбор падает на монолитные сооружения, то в обязательном порядке стоит проводить армирование плитного фундамента металлическими прутьями или при помощи композитной арматуры.

Виды материалов для армирования

Каждый владелец должен сам определиться с выбором материалов, из которых будет сооружаться строение и его основа. Но популярностью пользуются классические варианты, когда каркас армирования составлен из металлических прутьев. Армирование фундаментной плиты проводится несколькими способами:

  • при помощи прочной строительной проволоки путем связывания прутьев в одну решетку;
  • применяя сварку для соединения остова армирующего пояса;
  • комбинированием, используя сразу два способа.

Надежностью и долговечностью обладает первый способ вязки армирующей сетки посредством проволоки и специальных петель.

Но такая работа довольно трудоемкая и долгая, да и по затратам средств, более дорогостоящая. Зато монолитной конструкции с таким типом вязки арматуры не страшны повышенная подвижность грунтов или неравномерность нагрузки.

Метод сварки прутьев в единую конструкцию позволяет сэкономить время, но места крепления становятся самыми слабыми элементами во всей монолитной плите. Да и частые циклы замораживания и оттаивания почвы постепенно разрушают точечные соединения решеток, делая армирующий каркас все менее надежным.

Комбинированный способ довольно эффективный, когда наружные соединения выполнены посредством вязки проволокой, а ячейки внутренние прихвачены сваркой.

Не стоит забывать, что способ вязки арматуры напрямую зависит от близости подземных вод и степени подвижности грунта. Поэтому при высокой пучинистости почвы следует отказаться от сварных соединений прутьев из-за быстрого разрушения стыков от внешних воздействий окружающей среды.

Схема вязания прутьев

Соединять прутья между собой можно несколькими способами и выбирать, который из них будет лучше подходить для данного фундамента, придется самому владельцу:

  1. Накладной – поверх первого слоя вертикальных прутьев укладывается второй уровень горизонтальных отрезков, и соединяются места пересечения проволокой или сваркой.
  2. Перекрестный – соединение получается при помощи 3 слоев, где продольные прутья укладываются в два слоя (первый и третий), а средний уровень получается за счет поперечных прутков.

Оба способа одинаково хороши для строений с невысокими нагрузками на основание. Но для массивных зданий схема второго варианта будет предпочтительнее, так как переплетение прутьев более прочное и в бетоне будет держаться долговечнее без деформаций или сдвигов.

Так же второй вариант соединения арматуры применяется на почвах глинистых и илистых, где подвижность грунта довольно высокая и частая.

А вот для монолитного основания, выполняемого на твердых почах, вполне подойдет первый способ увязывания, который занимает меньше времени на работу и сил самого исполнителя.

Часто для добавления прочности будущей монолитной основе арматурный пояс выполняют в несколько более интенсивном виде.

Схема соединения прутьев любая, но готовые пояса выполняются в двух или нескольких экземплярах, а потом накладываются один на другой со смешением ячеек на 5-7 см в одну из сторон. Такие усиленные пояса позволяют продлить срок службы монолитного основания на долгие десятилетия. Но для этого стоит точно знать, как создать арматурный каркас по правильной технологии.

Выполняем каркас из прутьев

Так как для цельного фундамента большой площади часто берут уже готовую плиту с должным армированием внутри нее, создавать дополнительный каркас из арматуры можно любым известным способом, который не сильно дорогой и не отнимает много времени.

Но иногда купить плиту необходимого размера для монолитного основания не получается. Поэтому приходится каждый этап работ выполнять самостоятельно. А армирование – самый ответственный процесс при создании фундамента.

Для того чтобы качественно и надежно сделать армирование цельного основания, стоит не просто положить пояс из соединенных прутьев на подготовленную подушку фундамента, а выполнить единый и прочный каркас из двух или нескольких поясов.

Чертеж каркасного соединения представляет собой квадратную металлическую решетку, ячейки которой располагаются со всех ее сторон.

Схема связывания каждого отдельного пояса уже известна. Остается только соединить два пояса один  поверх другого при помощи вертикально стоящих подпорок, берущих начало у нижнего пояса и упирающихся концом в верхний пояс.

Соединять подпорки с поясами можно все теми же способами, что и связывание самих поясов. Главное – получить прочный каркас из прутьев, который не будет расшатываться, крениться в одну из сторон или сгибаться под действием прилагаемой силы.

Укладка арматуры в котлован

Многие владельцы предпочитают все работы по армированию проводить непосредственно в подготовленном котловане. Это конечно, целесообразно, если смотреть с точки зрения экономии времени. Так не придется переносить подготовленную конструкцию из арматуры с места работы и укладывать в фундамент.

Но такие операции часто повреждают утрамбованную подушку и гидроизоляцию самого основания, позволяя влаге из почвы постепенно разрушать весь фундамент строения.

Лучше подготовленный нижний пояс с соединенными подпорками укладывать в котлован, и там уже на месте выполнять цельный каркас, связывая верхние концы подпорок и внешний пояс армирования.

При этом перед укладкой нижнего пояса стоит стороны котлована укомплектовать опалубкой, чтобы армирование сразу выполнялось прочно. Да и металлический каркас такого фундамента не потребует дополнительных доработок в виде выравнивания или смещения.

Дополнительные сведения

Для всех типов фундаментов стоит выбирать свой размер ячейки будущей армирующей решетки. Но профессионалы отдают предпочтение средней величине сетки, где ячейка имеет сторону 15 см.

Для удобства начинающего строителя мастера советуют выполнить самостоятельно схематичный чертеж будущего фундамента в разрезе, чтобы выполнять операции слой за слоем без осечек или ошибок.

Концы металлических прутьев не должны выступать за пределы заливки фундамента раствором, иначе разрушение и коррозия резко сократят сроки службы основания строения.

Не стоит забывать и о заземлении, которое необходимо выполнять только после правильной установки армирующей решетки. Заземление представляет собой сплошное кольцо из оцинкованного металла, идущее по периметру всего основания строения. Далее выводят шины наружу и загибают в сторону частей будущих дождевых желобов.

Армирование фундамента

Вопрос от клиента: «Здравствуйте, уважаемые инженеры. Планирую заняться строительством двухэтажного коттеджа из пеноблока площадью 8*8 м. Я столкнулся с вопросом выбора способа армирования фундамента. Дом будет возводиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, все работы планирую выполнять собственноручно. Подскажите пожалуйста, по какой схеме лучше выполнить армирование и на что стоит особо обратить внимание. Заранее спасибо!

Олег Лужин, Москва«

На данной странице представлены способы армирования железобетонных фундаментов, рассмотрены схемы укрепления оснований и приведена информация о укреплении армокаркасом ленточных, плитных и свайных фундаментов.

Способы армирования

Любой фундамент в процессе эксплуатации подвергается нагрузкам двух видов — на изгиб и на сжатие. Нагрузки на сжатие, исходящие от массы здания, передаются на верхний контур фундамента, нагрузки на изгиб действуют преимущественно ни нижнюю часть основания, исходят они от сил пучения грунта (расширившаяся почва давит на фундамент, выталкивая его наружу). Также выделяют боковые нагрузки на изгиб, которые испытывают фундаменты, расположенные в склонной к горизонтальным сдвигам почве.

Бетон — материал, который без дополнительного укрепления имеет высокую устойчивость лишь к нагрузкам на сжатия, тогда как сгибающие воздействия могут стать причиной трещин, приводящих к последующему разрушению фундамента.


Рис. 1.1: Последствия отсутствия армирования в ленточном фундаменте
С целью защиты бетонных фундаментов от нагрузок на изгиб производится их армирование, которое осуществляется посредством размещения арматурного каркаса внутри тела фундамента. Согласно требованиям СНиП, для создания армокаркасов должны использоваться горячекатаные арматурные стержни класса А1, А2 и А3, диаметром от 12 до 20 мм.

Важно: с целью экономии в частном строительстве металлическая арматура часто заменяется стеклопластиковыми аналогами, однако в сфере промышленного строительства композитные материалы не используются.

Классический арматурный каркас для укрепления ленточных и плитных фундаментов состоит из двух контуров арматуры — верхнего и нижнего, которые соединяются между собой поперечными перемычками. Необходимость в армировании средней части фундамента отсутствует, поскольку она практически не подвергается внешним нагрузкам.

Шаг элементов арматурного каркаса указан в нормативном документе СНиП №52-01-2003, согласно которому:

  • Между продольной арматурой шаг принимается не менее диаметра используемых стержней и не более 25 см;
  • Высота поперечных перемычек между продольными контурами — не более 50 см, если высота фундамента превышает 60 см, дополнительно обустраивается внутренний продольный ярус каркаса. Шаг между поперечными стержнями — 1/2 от высоты фундамента (не более 30 см).

Важно: выделяют два способа соединения арматурного каркаса — посредством сварки либо с помощью вязальной проволоки. Недостаток сварного соединения — увеличенная подверженность арматуры коррозии в местах сварки.

Способ сборки арматурного каркаса не влияет не итоговую механическую прочность фундамента, она обеспечивается за счет монолитности железобетонной конструкции после отвердевания смеси.


Рис. 1.2: Последовательность соединения армокаркаса проволокой


Армирование любого вида бетонных фундаментов выполняется с учетом следующих требований:
  • Между крайними участками арматурного каркаса и наружным контуром бетона оставляется расстояние в 40-50 мм;
  • Для поднятия каркаса над землей используются пластиковые «грибки», использование в качестве спейсеров кирпича не допускается;
  • Вертикальные арматурные прутья нельзя выткать в грунт, это чревато ускоренной коррозией металла;
  • Заливка опалубки с помещенным в нее армокаркасом выполняется за один заход, перерывы, при которых происходит частичное отвердевание бетона, негативным образом сказываются на итоговой прочности фундамента, поскольку внутри бетона образуются микротрещины.

Рис. 1.3: Пластиковые грибки под арматуру

Чертежи армирования фундаментов

Армирование подлежат следующие виды фундаментов:
Рассмотрим детальнее чертежи и технологию армирования каждого из них.

Ленточный фундамент

Наиболее подверженными деформационным нагрузкам местами в армокаркасе ленточного фундамента являются угловые и примыкающие соединения арматуры.

Важно: для стыковки углов армокаркаса применяются гнутые арматурные стержни, согласно строительным нормам не допускается соединение отдельных прутьев перекрестным способом.

Пространственная схема соединения прямых участков арматурного каркаса приведена на изображении 1.5.

Рис. 1.4: Схема армокаркаса ленточного фундамента
Армирование изгибов фундамента со сложной конфигурацией выполняется двумя цельными продольными стержнями (внешним и внутренним), повторяющими форму сгиба.


Рис. 1.5: Схема соединения арматуры в ленточном фундаменте на углах свыше 160 градусов

При укреплении углов фундамента с отклонением менее 160 градусов, на внешнем контуре каркаса используется цельный стержень, внутренний пояс изготавливается из двух выгнутых по очертаниям угла прутьев.


Рис. 1.6: Армирование углов ленты до 160 градусов

При армировании угловых соединений применяется два способа — нахлеста и Г-образной стыковки.


Рис. 1.7: Соединение угловых частей армокаркаса

Примыкания фундаментной ленты в местах стыковки внутренних и внешний стен зданий армируются П-образным либо Г-образным соединением прутьев.

Рис. 1.8: Соединение армокаркаса на стыках стен

Вышеуказанные способы армирования углов обеспечивают требуемую пространственную жесткость армокаркаса ленточного фундамента в наиболее подверженных деформации местах.

На размещенном ниже изображении приведены недопустимые способы армирования.


Рис. 1.9: Неправильное армирование углов ленточного фундамента

Гибку арматуры для угловых соединений армокракаса можно производить вручную, посредством самостоятельно изготовленного станка. При работе с прутьями большого диаметра металл в местах перегиба, для придания ему пластичности, имеет смысл прогревать паяльной лампой.


Рис. 2.0: Станок для гибки арматуры

Плитный фундамент

Армирование плитных фундаментов сопровождается большим расходом материалом и трудоемкостью процесса, однако фундаментная плита не имеет угловых и примыкающих соединений, что облегчает технологию выполнения работ.


Рис. 2.1: Схема армирования плитного фундамента

Боковые контуры армокаркаса плиты выполняются из цельных арматурных стержней, которые на углах соединяются посредством перекрестного стыка.

Важно: при собственноручном армировании, без выполнения предварительных расчетов,  во избежание недостаточного укрепления плиты, шаг между прутьями арматуры рекомендуется делать не более 20 мм.

При армировании плитных фундаментов важно не допускать следующих ошибок:


Рис. 2.2: «1» — стенки опалубки обязательно нужно покрывать клеенкой, которая предотвращает утечку цементного молочка из бетона; «2» — подсыпка из бетона должна уплотняться ручной трамбовкой; «3» — щели в опалубке недопустимы.


Рис. 2.3: Крайние контуры армокаркаса необходимо утапливать вглубь опалубки на 4-5 см., таким образом формируется  защитный слой бетона, предотвращающий коррозию арматуры.

Столбчатые и буронабивные фундаменты

При армировании опорных столбов обустраивается продольно-поперечный армокаркас, состоящий из 4-ех продольных прутьев диаметром 12-15 мм. и соединяющих их поперечных перемычек, расположенных на расстоянии 30 см. друг от друга. В качестве соединяющих перемычек используется гладка арматура диаметром 6-8 мм.

Рис. 2.4: Схема армирования буронабивных свай

Для укрепления столбчатых фундаментов собираются армокаркасы квадратной формы, для бурнабивных свай — круглой.

Рис. 2.5: Схема армирования столбчатого фундамента

Важно: при обвязке опорных столбов и буронабивных свай деревянным брусом либо металлопрокатом (балкой или швеллером), между верхним краем продольной арматуры и внешним контуром бетона выдерживается расстояние в 5 см. При обвязке опор железобетонным ростверком, арматурный каркас формируется на 20-30 см. выше бетонного тела опоры, впоследствии к выступам арматуры приваривается армокаркас ростверка.


Полезные материалы

Арматурный каркас для фундамента

Арматурный каркас — это остов фундамента, собираемый из стальных прутьев, воспринимающих растягивающие нагрузки и препятствующий деформациям.

 

Армирование ленточного фундамента

Армирование необходимо для того, чтобы бетон стал железобетоном. Для этого в фундаментную опалубку устанавливается пространственный каркас из арматуры.

 

Армирование свай

На данной странице представлена информация о армировании свай. Вы узнаете, какие сваи подлежат армированию и какие виды укрепления железобетонных изделий существуют.

 

 

 

Армирование монолитной плиты фундамента: какую арматуру использовать, чертеж

Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

Оглавление:

  1. Критерии выбора арматуры
  2. Разработка схемы
  3. Расчет диаметра стержней
  4. Технология монтажа по шагам

Цели и задачи

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

Цель состоит в создании условий совместной работы бетона и арматуры в плите: надёжное их сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

Задачи:

  • Подбор схемы, материала, типа и диаметра стержней, разработка чертежа и технологии укладки и соединения прутьев.
  • Монтаж каркаса.

Выбор арматуры

Основными показателями качества являются:

  • Прочность.
  • Характеристики сцепления с бетоном.
  • Свариваемость.
  • Хладостойкость.
  • Пластичность.

При усилении плитного фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные прутья периодического профиля класса прочности А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными рёбрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты. Такие профили называются, соответственно, кольцевой и серповидный, и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для гладкой — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечного и косвенного упрочнения. Они имеют относительно низкий класс (А240, больше информации о такой арматуре здесь) и меньшую цену.

Периодическая арматура выпускается диаметрами от 6 до 50 мм длиной 6 и 12 м, изготавливается из сталей марки 35ГС и 25Г2С. В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют прутки от 6 до 16 мм. Стержни с большими поперечными сечениями применять нет необходимости, так как они не будут загружены растягивающими нагрузками и не обеспечивают эффективную совместную работу с бетоном.

Класс прочности обозначает нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, А400 расшифровывается так: горячекатаная или термомеханически усиленная, рассчитанная на нагрузку в 400 МПа. Свариваемая дополнительно маркируется литерой «С»: А400С, А500С.

Схема каркаса

Армирование плитного фундамента выполняют слоями с помощью сеток из сварных или вязаных прутов. Придерживаются рекомендаций:

  1. Если толщина основы менее 150 мм, то укладку выполняют в один слой. При большей — в виде каркаса из двух параллельных поясов.
  2. Рабочие прутки располагаются взаимно перпендикулярно в слое, который параллелен подошве. Сетки имеют одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки. Максимальное расстояние между стержнями не должно быть более полуторократной толщины основания. Верхние и нижние слои соединяют вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с тем же шагом, что и у рабочих или в два раза большим (в зависимости от нагрузки).
  3. При выборе толщины защитного слоя учитывают, выполнялась или нет бетонная подготовка для будущего монолитного фундамента (если она отсутствует, то размер принимают равным 70 мм, а при наличии — 40 мм). На это расстояние стержни должны быть утоплены в тело на всех гранях во избежание их ускоренной коррозии.
  4. Если сторона основания монолитной железобетонной плиты меньше 3 м, используют диаметр не менее 10 мм, при длине свыше 3 м берут пруток 12 мм и более.
  5. При армировании фундамента торцы укрепляют П-образными элементами, изготовленными загибом прутьев, и связывающих (на длине двух толщин основания) верхний и нижний слои каркаса. Делается это с целью анкеровки изделий на краях и возможности восприятия крутящих моментов.
  6. Шаг уменьшают в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местными нагрузками типа вертикальных колонн).
  7. Если в конструктивной схеме сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводят вертикальные выпуски стержней, которые остаются после заливки. При монтаже их вводят в массив основания на глубину двух толщин, крепят к каркасу и загибают. Такое решение обеспечивает совместную работу стены и плиты.

Для точного расчёта выполняют чертеж, на котором указаны тип, диаметры и длины, расстояния между прутками и рядами, конструкции элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчёт монолитной плиты представляет собой достаточно сложную задачу и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра применяют подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчёте этим способом используют коэффициент армирования (μ): μ = А/(В∙Н), где:

  • А — площадь поперечного сечения стержней;
  • В — ширина плиты;
  • Н — рабочая высота (необходимо из общей толщины основания вычесть размер защитных слоёв).

Для плоских плит строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μmin=0,3%. Основываясь на этом, легко рассчитать требуемый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота больше 150 мм, усиление сетками выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры равен 4 см с каждой стороны основания. Длина её более 3 м, следовательно, диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0,3%=72 см2. Площадь сечения одного пояса каркаса: 72/2=36 см2. Количество прутков в ряду получим делением её на площадь поперечного сечения одного стержня (берём из стандарта). Для двух рядов оно удвоится.

Результаты расчётов диаметра для одного ряда:

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения одного прута, см2 Количество в одном поясе, штук Шаг расчётный, мм
12 1,131 32 258
14 1,589 24 347
16 2,011 18 470

Выбираем диаметр прутков 12 мм, расстояние между ними принимаем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем более прочной и надёжной будет конструкция плитного фундамента. Однако следует отметить, что существует и максимально допустимое значение коэффициента армирования (μmax=5%). Имеются также варианты расчетов оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и прутках совпадают.

Класс прочности бетона Класс прочности арматуры
А400 А500
В15 1,3 1,0
В20 1,7 1,3
В25 2,2 1,65
В30 2,5 1,9

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по наружному контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Монтаж нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор. Сетки с требуемым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на месте строительства или используют готовые. Применение сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются ограниченной номенклатурой. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержни обычно связывают в узлах проволокой диаметром от 2 до 4 мм. Для удобства и обеспечения вязки рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если прутки короче плиты, то их соединяют с нахлёстом в 40-50 калибров. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошвы основания.

3. Устанавливают подставки для верхнего ряда сетки в виде сварных каркасов (треугольной формы), стальных уголков, швеллеров. Расстояния между указанными технологическими опорами должны обеспечивать жёсткую фиксацию сеток в процессе заливки.


 

Ошибки армирования фундамента дома

В этой статье мы рассмотрим на примерах с фото стандартные ошибки армирования плитных, ленточных и других видов фундаментов, которые допускают самостройщики и строители-гастарбайтеры.

Ошибки армирования фундамента монолитная плавающая плита.

 

Подробную статью Андрея Дачника об ошибках армирования монолитных плитных и ленточных фундаментов можно прочитать в номере (№7) журнала «Дом» за 2015.

Читать (скачать) статью об ошибках армирования фундамента в формате PDF (3,2 Mb).

 
Стандартные ошибки опалубки для заливки монолитного плитного фундамента. 1— отсутсвует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока через щели в опалубке. 2 — не утрамбована щебеночная подушка и отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока. 3 — щели в опалубке монолитного плитного фундамента. 4. Отстутсвует гидроизоляция между грунтом и будущей плитой. Если здание будет неотапливаемым или не постоянно отапливаемым (режим дачи), то потребуется и сплошное утепление грунта.   Ошибки армирования монолитной плиты: 1 — камни нельзя использовать в качестве спейсеров. 2 — воткнутая в грунт арматура будет способствовать ускореннйо коррозии арматуры фундамента плиты. 3 — подушка под фундамент должна быть утрамбована и закрыта гидроизоляцией для предупреждения вытекания цементного молока при наборе прочности бетоном. Более целесообразно использование смеси песка и щебня в соотношении 40% к 60%. Такая смесь лучше утрамбовывается и лежит стабильнее, чем насыпь из крупного щебня.
 
Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.   Расстояние между стержнями арматуры в вязанной сетке монолитного плитного фундамента не должно превышать 40 см. В практике самостоятельного строительства рекомендуется устанавливать расстояние между стрежнями арматуры не более 20 см, чтобы избежать недостатчного армирования, выполянемого без расчетов.
 
Отсутствие защитного слоя бетона по торцам фундамента плиты приведет к ускоренной коррозии арматурного каркаса.   Под стенами и колоннами на монлитном плитном фундаменте требуется установка дополнительных арматурных стержней в верхнем слое армирвания фундамента плиты.
Читайте про стандартные ошибки армирования углов ленточных фундаментов.    

Как армировать фундаменты

Как армировать фундамент (арматурный каркас)

Арматура должна быть чистой, без грязи и мусора, чтобы хорошо сцепляться с бетоном. В каркасе арматура есть двух типов (по назначению): рабочая и распределительная. Предназначение рабочей арматуры – принятие внешних нагрузок и от собственной массы здания. Распределительная арматура распределяет нагрузки на весь каркас.

Связь между арматурами обеспечивают сварные швы или проволочные связки. Чаще для надёжности пользуются сваркой. Но если предполагаемые нагрузки на фундамент невелики, то можно обойтись и вязанием проволокой. В основном, арматурный каркас скрепляется на углах фундамента. Если диаметр арматурных прутьев менее 25 мм, то их скрепляют точечной сваркой или проволокой. Если более 25 мм, – то дуговой сваркой.

Во всём каркасе должно быть скреплено не менее половины арматурных пересечений, на углах рекомендуется соединять все стыки.

Если ваша арматура имеет класс от 1 до 3 и диаметр не более 40 мм, то соединение производят с накладкой. При этом сварной шов не должен быть коротким, иначе крепление может разрушиться.

Лучше использовать ребристую арматуру, так как она крепко соединяется с бетоном.

Если будущий дом лёгкий, одноэтажный и неширокий, то можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Если дом двухэтажный или широкий (длинный), то нужно использовать 12-милимметровую арматуру.

Армирование монолитного ленточного фундамента

В зависимости ширины и высоты ленточного фундамента армирование может производиться в 2 и более слоя каркасной сетки с шагом от 15 до 25 см. Обычно ширина ленточного монолитного фундамента 40-60 см, а высотка 50-100 см. Если размеры 40×50 см, отступ горизонтальной и вертикальной сетки может быть по 10-15 см от всех сторон. При высоком фундаменте вертикальный шаг между горизонтальными арматурами может быть от 30 до 40 см (получается, при 100 см высоты и 60 см ширины шаг равен 40 см при 3-х горизонтальных арматурных сетках, а отступ от верхнего и нижнего края равен 10 см).

Горизонтальный шаг между вертикальными арматурами может быть равен 30 см и более, а расстояние до края бетона по 10 см с каждой стороны. Количество арматурных сеток и шаг между ними рассчитывается, исходя из нагрузки на фундамент.

Армирование плитного фундамента

Всю арматурную сетку нужно сваривать на каждом соединении, как горизонтально, так и вертикально.

Поскольку для плитного фундамента используются широкие каркасы арматуры, нужно следить за тем, чтобы она была полностью погружена в бетон (иначе в будущем плита может сломаться в месте выхода арматуры).

В зависимости от типа нагрузки толщина фундаментной плиты бывает от 20 до 30 см. Как правило, армирование производится в 2 слоя. Шаг между горизонтальными и вертикальными прутами от 20 до 40 см. Отступ всех прутьев от краёв фундамента должен быть не менее 5 мм. Диаметр прутов должен быть не менее 12 мм, а арматура – только ребристая.

Армирование столбчатого фундамента

Достаточно 4-6 длинных ребристых арматурных прутов и несколько тонких гладких прутов, чтобы ровно связать их. Длинный прут должен быть диаметром 10-12 мм, для гладкого достаточно 6 мм. Если столб слишком узкий (например, 20 см), то его можно армировать двумя прутами. При длине столба в 1,5-2 метра связывать пруты можно на расстоянии 40-50 см. Если фундамент для тяжёлого дома, то связки лучше приварить. После заливки арматура должна выступать на 10-20 см. Так к ней удобно привязывать каркас ростверка.

Армирование свайного набивного фундамента

Свайный набивной фундамент армируется так же, как и столбчатый. Единственное различие – вертикальная арматура будет расположена по кругу, а не квадратом. Можно использовать 3-5 прутов диаметром 10 мм.

Армирование ростверка для фундамента

Ростверк армируется так же, как и ленточный монолитный фундамент, но горизонтальных арматурных сеток будет не больше двух. Каркас ростверка должен отступать до края бетона на 3-5 мм со всех сторон.

Дальше больше!

Какой шаг арматуры в плитном фундаменте. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Расчет арматуры для плитного фундамента

Надежность плитного фундамента доказана и не раз. Чтобы несущее строение было действительно надежным, нужно делать все по технологии и неуклонно следовать ей. Для расчета толщины и глубины фундамента, нужно нанять профессиональных специалистов. А для того чтобы сделать расчет арматуры для плитного фундамента помощь в принципе и не нужна. В этом случае нужно знание математических основ.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Если дом будет легким, то можно обойтись диаметром в 12 мм. Если же дом состоит из тяжелых строительных материалов, то в этом случае диаметр арматуры для плитного фундамента должен быть 16 мм. В обоих случаях материал должен быть ребристым, чтобы сцепление с бетоном было максимально прочным.

Для дома 9х9 метров потребуется 90 арматурных прутье. То есть 9/0,2 = 45 штук. 0,2м это стандартный шаг параллельной укладки арматурных прутьев. Прибавляем еще столько же прутьев для укладки перпендикулярно, и получаем 90 прутьев длиной каждый по 9 м. Именно столько арматуры потребуется для создания одной сетки. А сеток из арматуры, как правило, в плитном фундаменте используют две, располагая параллельно в плоскости относительно друг друга. Между сетками должно быть расстояние 5-15 см в зависимости от планируемой толщины плиты. Для того чтобы арматуру соединить в сетку нужна вязка арматуры для плитного фундамента. Это занятие довольно трудоёмкое, поскольку связать нужно все пересечения арматурных прутьев обеих сеток. А это довольно объемная работа, если учесть, что делается она вручную.

Видео вязки арматуры для плитного фундамента.

Есть, конечно, различные способы вязки арматурных сеток, к примеру, как в этом видео.

довольно оригинально и быстро получается. Можно так же воспользоваться услугами сварщика, или сварить арматурные сетки самостоятельно, при наличии должных навыков.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Создается сетка из арматуры, укладкой арматуры горизонтально, а затем перпендикулярно друг на друга, с шагом в 20 см. В итоге образуется сетка с ячейками 20х20. Далее вначале по углам и по периметру делают обвязку, а затем скрепляют внутренние соединения. Нижнюю сетку от утеплителя располагают на высоте в 5 см. Вторую сетку монтируют также и приподнимают над первой на 5 см или больше в зависимости от планируемой толщины плиты. Так проводятся работы по армированию фундамента.

Цена арматуры для плитного фундамента, в среднемварьируетсяв диапазоне от 20 до 25 руб за метр погонный, при диаметре прута 12 мм.При больших площадях плитный фундамент по цене только арматуры будет составлять сумму стоимости, к примеру, винтового фундамента равнозначной площади. Из безусловных плюсов этого дорогостоящего вида фундамента, среди прочих, можно отметить надёжность и долговечность, при правильной его закладке.

Еще публикации по теме

Плитный фундамент становится все популярней в нашей стране и все благодаря хорошей несущей способности. Если на участке грунт пучинистый и есть большая вероятность того, что в каком-нибудь месте. подробнее

При строительстве частного дома, люди часто задумываются о фундаменте. Как лучше сделать не дорогой, но все же безопасный и надёжный. При строительстве домов из легких материалов в принципе. подробнее

Плитный фундамент не похож на остальные. Его главный элемент – сплошное железобетонное изделие, которое размещается под постройкой единой плитой и берет на себя всю нагрузку. От этого и пошло. подробнее

Армирование монолитной плиты фундамента (преимущества и недостатки)

При строительстве домов особое внимание стоит уделить основанию здания, а выбор зависит от типа грунта и его особенностей.

Для пучинистых почв идеальным вариантом является монолитная плита.

Причем армирование монолитной плиты фундамента дополнительно укрепит основание и сделает дом прочным и устойчивым.

На сложных участках местности специалисты рекомендуют возводить монолитный фундамент, который обладает следующими преимуществами, к которым относится:

  • Высокая устойчивость к пучению грунта и его движению;
  • Несложное выполнение работ;
  • Возможность строительства дома на участке с высоким залеганием грунтовых вод.

Несмотря на ряд преимуществ, существуют и некоторые минусы, а именно значительные материальные затраты на материалы по сравнению с другими видами фундаментов .

Устройство такого основания достаточно простое и представляет собой монолитную цельную плиту, которая укладывается на тщательно утрамбованную песчаную поверхность.

Плита может быть сплошной или решетчатой, но в большинстве случаев используют именно сплошную.

Необходимость армирования монолитного основания

Несмотря на то, что бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, его прочность на растяжение незначительная.

Распределение нагрузки происходит неравномерно, что в результате может привести к появлению трещин и преждевременному разрушению всего дома.

Исключить риск разрушения бетонной конструкции позволяет армирование, которое выполняется при помощи каркаса и арматуры.

Таким образом, достигается максимальная прочность и надежность основания, нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности.

Схема армирования и ширина плиты

В местах расположения стен и по углам необходимо дополнительное армирование, а такие участки называются зонами продавливания.

Следует отметить, что, если толщина плиты составляет до 15 см, то арматуру укладывается в один слой, а если превышает это значение, то армирование монолитной плиты фундамента дома выполняется каркасами.

Согласно чертежу армирования плитного фундамента это ячеистая сетка с постоянным шагом. Причем расстояние между прутьями должно быть одинаковым во всех направлениях.

Как правило, исходя из расчетной нагрузки, расстояние составляет от 20 до 40 см. Для домов, построенных из кирпича, шаг должен быть не больше 20 см, а для более легких построек, это расстояние может быть больше.

Согласно установленным нормативам расстояние между прутьями не должно быть больше толщины плиты более, чем в 1,5 раза.

В большинстве случаев стержни устанавливают в два ряда, которые поддерживаются дополнительно вертикальными прутьями.

Чтобы исключить коррозию арматуры, она должна быть утоплена в бетон на 3-4 мм со всех сторон и торца.

Зоны продавливания и особенности выбора арматуры

В местах, так называемых зон продавливания, следует уменьшить шаг расположения прутьев для обеспечения прочности и надежности всей конструкции.

Например, если шаг составлял 20 см, то в этих участках необходимо сократить его в два раза.

Конструкция плитного основания позволяет возводить ее непосредственно на поверхности земли, но в случае наличия подвала, глубина заложения зависит от высоты помещения.

Правильное и качественное армирование предполагает совместное связывание каркаса монолитной плиты и стен.

В качестве связующего звена служат выступающие стержни, а для более точного выполнения работ предварительно составляют схему расположения арматуру с определенным шагом.

Для армирования монолитной плиты фундамента важно правильно подобрать тип арматуры.

Производство стальных стержней регламентируется ГОСТом, а для данного типа основания оптимальным вариантом является арматура класса А400. Для нее характерен серповидный периодический профиль.

Варианты изготовления каркасов

Существует два способа соединения прутьев друг с другом, а именно:

Для связывания берется тонкая проволока, этот метод весьма сложный, но гарантирует высокую степень надежности.

Готовый сварной каркас ускоряет процесс выполнения работ, но их типы и размеры ограничены, что иногда затрудняет их выбор в зависимости от особенностей конструкции.

В том случае, если сварка будет выполняться непосредственно на строительной площадке, то арматура соединяется проволокой.

Применение готового шаблона упрощает процесс связывание арматуры. Если при укладке прутьев не хватает длины на всю плиту, то они укладываются внахлест.

Расчеты диаметра стрежней

При строительстве домов на монолитном плиточном фундаменте необходимо соблюдать точные замеры, поэтому доверить работу лучше профессиональным компаниям, так как от точности произведенных измерений зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

В качестве исходных данных берется толщина монолитной плиты, а также ее общая площадь. На следующем этапе рассчитывается площадь поперечного сечения основания и минимальная площадь всей арматуры.

Необходимо заранее рассчитать нужное количество прутьев с определенным сечением и диаметром, учитывая толщину бетонного защитного слоя.

Ошибки при армировании плитного фундамента

В некоторых случаях при строительстве домов на монолитном фундаменте строители допускают следующие основные ошибки, к которым относится:

  • Арматура, помещенная в грунт, ускоряет процессы коррозии и приводит к преждевременному разрушению плиты;
  • Поверхность под основанием должна быть тщательно утрамбована, а в качестве покрытия лучше использовать смесь песка и щебня;
  • Расстояние между прутьями не должно превышать 40 см, так как в противном случае это сведет качество армированию к нулю;
  • Верхние и нижние уровни армирования должны быть связаны П-образными соединительными элементами. Такие хомуты располагаются по краям плиты и выполняют необходимую анкеровку.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще плавающим . У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

  • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
  • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
  • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай .

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию. все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

  • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
  • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
  • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
  • При необходимости устанавливаем закладные детали.
  • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Источники: http://domzagorodniy. ru/armatura-dlya-plitnogo-fundamenta/, http://sdelai-fundament.ru/armirovanie-monolitnoj-plity-fundamenta.html, http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/


Комментариев пока нет!

Плитные фундаменты — что это такое

Плитные фундаменты — это виды фундаментов, которые применяются при строительстве малоэтажных зданий. Это то же самое, что и плита с небольшими изменениями, в которых применяются нагрузки.

Использование фундаментной плиты в качестве фундамента здания во многих аспектах более выгодно, чем строительство отдельного фундамента. Тем не менее, есть ключевые факторы, на которые следует обратить внимание при проектировании и строительстве плитного фундамента.

  • Вес надстройки, опирающейся на плитный фундамент.
  • Состояние грунта.
  • Уплотнение грунта. Поскольку эти фундаменты рассчитаны на равномерную нагрузку, различная осадка может привести к серьезным проблемам.
Что такое плитный фундамент

Типы фундаментов используют улучшенную фундаментную плиту в качестве фундамента конструкции.

Часть или вся конструкция будет построена на плитном фундаменте. Будут усовершенствованы секции плиты, к которым приложена нагрузка.

В целом больше подходит для одноэтажных или двухэтажных зданий. Чем выше нагрузка, тем выше приложенное напряжение в фундаменте. Тогда нам нужна более высокая площадь фундамента. В этом случае фундамент вдоль стены может стать ленточным.

Таким образом, усиление в зоне приложенных нагрузок может быть выполнено только тогда, когда приложенные нагрузки меньше, а состояние грунта хорошее.

Типы плитных фундаментов

Плитные фундаменты классифицируются на основе усовершенствования плиты с целью повышения ее жесткости для повышения несущей способности при приложении более высоких линейных нагрузок.

Когда толщина плиты увеличивается из-за увеличения нагрузки, она становится матовым фундаментом , где требуется большая площадь армирования.

  • Возведение на горизонтальной плите в качестве фундамента

В этом методе конструкция может быть построена на плите. Стена будет построена на плите. Важным фактом при возведении таких конструкций является несущая способность плиты.

Как правило, одноэтажная стена может быть построена на фундаментной плите без каких-либо модификаций.Однако следует уделить внимание расположению подкреплений.

При необходимости может быть предусмотрено дополнительное армирование стен строящегося объекта.

  • Сооружение усиленной плиты в качестве фундамента (при необходимости изменить секцию плиты)

Увеличение нагрузки на стену и слабые грунтовые условия приводят к разрушению плиты основания из-за недостаточной несущей способности конструкции.

Секция плиты будет модифицирована в соответствующих местах для повышения жесткости плиты, что позволит значительно увеличить несущую способность.

Это можно сделать на краю плиты или в середине плиты. Толщина плиты будет увеличена в определенном месте и будет уменьшена до исходной толщины плиты.

В этих локациях также будет усилено усиление. Там, где это применимо, в этих местах будет предусмотрена, по крайней мере, до определенной степени, сетка верхнего армирования.

Как проектировать плитные фундаменты

Поскольку малоэтажное строение построено на плитах, колонны, начинающиеся с плиты, отсутствуют.Если они есть, то их нельзя рассматривать как плитные фундаменты. Его можно рассматривать как плотный фундамент.

Нагрузки, воздействующие на стены, обычно равномерны. Однако в конических стенах приложенная нагрузка не будет одинаковой вдоль стены. Поэтому при проектировании мы учитывали приложенную нагрузку и ее изменение.

Обычно модифицируем плиту и вводим сечение, аналогичное балкам. Его можно смоделировать в виде балки на упругом основании. Для этого можно использовать множество компьютерных программ.Почва может быть смоделирована на основе ее емкости. Для моделирования грунта можно использовать стандартное значение проникновения (SPT), допустимую несущую способность и т. д. Реакция грунтового основания может быть рассчитана по этим параметрам и может использоваться для моделирования.

Преимущества плитного фундамента

  • Недорогой
  • Быстрота возведения
  • Отсутствие зазора между плитой и грунтом. Нет места для какой-либо полости.
  • Так как основание является основанием, нижняя опалубка также не требуется.

Недостатки плитного фундамента

  • Поскольку службы будут проходить под плитой, возникнут проблемы с обслуживанием.
  • Нельзя использовать при более высоких нагрузках.
  • Возможно растрескивание из-за разной осадки.

Связанные статьи

Руководство по строительству жилых домов на одну семью

Руководство по строительству жилых домов на одну семью — Basic Fndn. и 1-й Пол

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ И КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА


Быстрый индекс

Выдержки из Единых строительных норм и правил 1994 г. TM, авторское право © 1994 г., включены в данное руководство с разрешения издателя, Международная конференция строительных чиновников.


Фундаменты и фундаменты

В городе Пало-Альто установлены минимальные требования к фундаменту для всех жилых помещений. постройка в один-два этажа. Фундамент должен быть 14 дюймов шириной и глубиной 20 дюймов (ниже уровня земли), сплошной бетон с № 4 (минимум) стальные арматурные стержни (1/2 дюйма). Он должен выступать как минимум на 6 дюймов выше оценка. Он может быть сформирован в виде фундамента типа «Тройник» или «Бэттер» или залит плита. Чертежи, на которых изображены эти два типа, соответствуют «Плите на уровне». раздел.Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные постройки, такие как гаражи и навесы для автомобилей, может иметь меньшую непрерывную основу шириной 12 дюймов на 12 дюймов. глубоко под уровнем земли с одним стержнем № 4 (1/2 дюйма).

Перед заливкой бетона необходимо очистить дно фундамента. вне; удаление любой рыхлой земли, дерева или мусора. Также необходимо удалить корни. Вся арматурная сталь должна быть защищена от контакта с почвой или опалубкой. (Примечание: использование стальных стержней, вбитых в землю для поддержки арматуры, запрещенный.) Требуется зазор в три дюйма от арматурных стержней к бокам и низу несформированных фундаментов (отлитых непосредственно против грязи поверхность), и требуется зазор в 2 дюйма от сторон, где используются формы.

Арматурная сталь при соединении должна иметь минимальный нахлест 12 дюймов для № 4. стержней и 15 дюймов для стержней № 5 (5/8 дюйма). Где пересекается новая опора существующий фундамент, новое армирование должно быть закреплено дюбелями не менее чем на 6 дюймов в существующий фундамент.

Блоки сборных балок должны быть установлены в бетонном фундаменте площадью 18 дюймов. на 6 дюймов в глубину.Раскопки пирса должны присутствовать во время осмотр опоры.

Деревянная опалубка, расположенная в земле или между проушинами фундамента и земля, должны быть удалены после заливки бетона.


Плиты на уровне

Бетонные плиты, опирающиеся непосредственно на землю, не должны быть менее 3 1/2 дюйма толщиной. Требуется непрерывный фундамент по периметру, как описано выше. Любой трубопровод (например, трубопровод лучистого теплоснабжения) должен иметь минимальное покрытие 1 1/2 дюймы.Электрический кабелепровод, если он используется в плите, должен иметь толщину не менее 2 дюймов. покрытие. Для этого потребуется плита толщиной от 5 дюймов или больше. Любой арматура в плитах на уклоне должна иметь зазор 2 дюйма от почвы. Если для межкомнатных перегородок предполагается использовать еловые подоконники, то следует использовать пароизоляцию. требуется минимум вязкости 6 мил.


Балки перекрытий, балки и стойки

Деревянные балки или нижняя часть деревянного пола ближе 18 дюймов, или дерево балки ближе 12 дюймов к земле в подполах должны быть красным деревом или пиломатериалом, обработанным под давлением. Балки, входящие в кирпичную кладку или бетон стены должны иметь не менее 3 дюймов и не менее 1/2 дюйма воздушное пространство сверху, по бокам и на торцах, если только они не сделаны из красного дерева или не обработаны давлением пиломатериалы. Стойки, поддерживающие балки, должны полностью опираться на вставленные в них пластины из красного дерева. или на причале. Нижняя часть стоек должна быть не менее чем на 6 дюймов выше оценка.

Стыки балок должны происходить над стойками и должны быть снабжены стыковыми косынками. из дерева или стали для соединения их концов.

На концах балок и по всей опоре требуется прочная 2-кратная номинальная блокировка. точки.Блокировка может быть опущена, если концы балок прибиты к перемычке. или обод балки. Балки размером 2 x 12 или больше должны быть заблокированы через определенные промежутки времени, чтобы не превышает 8′-0″. Балки должны быть удвоены под параллельными несущими стенами выше.

Балки перемычки и перемычки в проемах должны быть удвоены, если пролет перемычки превышает 4’0″.

В эту брошюру включены таблицы пролетов для традиционных методов каркаса, на основе равномерных нагрузок. Таблицы следуют за разделом «Крыша и потолок». Обрамление.

Балочный каркас с противоположных сторон балки, фермы или перегородки должен быть внахлест не менее 3 дюймов или противоположные балки должны быть связаны вместе в утвержденным образом.


Выемки и отверстия

сек. 2326.12.4. Выемки и отверстия. Врубка на концах стропил или потолочные балки не должны превышать одной шестой глубины и не должны располагаться в средней трети пролета, за исключением выреза не более одного треть глубины допускается в верхней части стропильной или потолочной балки не дальше от поверхности опоры, чем глубина элемента.

Отверстия, просверленные в стропилах или потолочных балках, не должны быть в пределах 2 дюймов (51 мм) верха и низа, а их диаметр не должен превышать одной трети глубина члена.


Вентиляция под полом

Помещения под полом должны вентилироваться либо механическими средствами, либо через отверстия. в наружных стенах фундамента. Отверстия должны иметь чистую площадь 1 квадратных футов на каждые 150 квадратных футов площади под полом и должны быть расположены чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию. Отверстия должны быть защищены от коррозии прочная проволочная сетка с отверстиями размером 1/4 дюйма.


Основание из фанеры

Прибивание фанерного пола должно быть на расстоянии 6 дюймов от центра по всем краям и 10 дюймов по центру на промежуточных опорах.Толщина фанеры будет определяется расстоянием между балками и идентификационным индексом панели выбранная для использования фанера. Все края фанерного настила должны иметь шпунт и паз. соединения или должны поддерживаться блокировкой.


Исследование вашего бетонного основания — Блог Jumpstart

Когда вы переделываете свой дом или многоквартирный дом, вы можете столкнуться с решением: обновить кухню или заменить фундамент, или и то, и другое? Большинство из нас не видят бетонный фундамент каждый день, поэтому, когда вы посмотрите, вы можете задаться вопросом: , это нормальное ? Давайте заглянем «под дом», чтобы узнать больше!

Фундамент вашего дома или многоквартирного дома поддерживает вес вашего дома и прикрепляет его к земле. Фундамент является жизненно важным связующим звеном, от которого зависит, как ваш дом выдержит землетрясение. Когда земля трясется, и ваш фундамент движется вместе с ним, не повредится ли ваш фундамент?

Какой тип фонда у меня есть?

Три наиболее распространенных типа фундамента для домов в Калифорнии — это железобетонный фундамент по периметру с подпольем, железобетонный фундамент из ствола стены и железобетонный плитный фундамент — см. изображение ниже. Старые дома обычно имеют (иногда усиленный) бетонный фундамент по периметру, а новые постройки обычно имеют фундамент из железобетонных плит или фундамент из бетонных плит с последующим натяжением.Общим элементом трех распространенных типов фундаментов является бетон.

Бетон или цемент?

Бетон представляет собой смесь щебня (заполнителя), цемента, воды и воздуха. Добавление стальных стержней («арматуры») делает его железобетонным. Бетон выдерживает сжатие (толкающие силы), а сталь выдерживает растяжение (тяговые усилия), поэтому сочетание бетона со стальной арматурой создает идеальное сочетание для борьбы с силами сжатия и растяжения от веса здания. К сожалению, некоторые старые дома могут иметь фундамент только из бетона, без армирования. Еще хуже фундаменты из одних кирпичей, без стали и бетона. Оба этих типа фундаментов будут нести несоразмерный ущерб от землетрясений.

Подходит ли этот бетон?

Итак, на что обратить внимание при выборе железобетонного фундамента?

  • Высолы — это когда на бетоне видны белые пятна и белые следы.В процессе отверждения нового бетона может появиться высол. Когда вода в бетонной смеси начинает испаряться, она выносит с собой на поверхность соли кальция. Обычно сразу после отверждения можно увидеть немного белого цвета. Если фундаменту много лет, а белый осадок увеличился, то в фундамент может просачиваться дождевая вода. Поэтому вам может понадобиться лучший дренаж вокруг вашего дома. Со временем воздействие воды ослабит бетонный фундамент.
  • Коррозия — это происходит, когда вода настолько постоянно просачивается в бетонный фундамент, что вызывает коррозию (ржавчину) стальной арматуры. Химическая реакция коррозии ухудшает и разрушает стальной материал, поэтому со временем прочность фундамента снижается. Первым признаком того, что у вас может быть проблема с коррозией, является высол, указывающий на проникновение воды, за которым следуют коричневые трещины цвета ржавчины. Со временем коррозия накапливается или мигрирует, трещины расширяются, и бетон в конечном итоге отваливается на куски, обнажая арматуру.
  • Сотовидность — это когда готовая бетонная поверхность имеет множество ямок вместо гладкой поверхности.Наличие сот обычно означает, что, пока он был еще влажным, бетон не был достаточно провибрирован, чтобы заполнить пустоты, или в смеси заполнителей недостаточно мелких частиц (песок или мелкий заполнитель), чтобы заполнить промежутки между более крупными кусками. рок. На поверхности с ямками меньше бетона, окружающего стальную арматуру, и коррозия может происходить быстрее.
  • Трещины — вы, наверное, уже слышали, что «бетон трескается». И вы правы, потому что с самого начала волосяные трещины неизбежны. По мере отверждения бетона (высыхания и затвердевания) материал сжимается, вызывая крошечные трещины. Волосяные трещины обычно ограничены поверхностью и не распространяются на арматуру. Неглубокие трещины не вызывают немедленных структурных проблем. Однако со временем очень важно отслеживать трещины и заделывать их, если они разрастаются. Микротрещины могут быстро превратиться в средние или большие трещины из-за сотрясений, осадок фундамента или резких перепадов температуры, которые вызывают расширение и сжатие бетонного материала или грунта под бетоном.

Болт и скоба

И есть еще о чем подумать, например, о состоянии почвы под фундаментом, о болтах, крепящих бетонный фундамент, и о прочности шатких стен или стен подвала. Вы можете прочитать больше о болтовом креплении фундамента и креплении каленых стен. Помните, что если ваш бетонный фундамент недостаточно прочен, болты, вставленные в бетон, могут оказаться не такими полезными, как вы думаете. Если у вас есть проблемы с фундаментом, перейдите по ссылкам, чтобы найти подрядчика или инженера-строителя для действенного профессионального совета.

Армирование стены бетонного фундамента | БРАНЗ Сборка

АРМАТУРА ДЛЯ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ стен и фундаментов, как правило, представляет собой деформированные арматурные стержни диаметром 12 мм (D12). Использование деформированных стержней – стержней с неровной поверхностью – создает прочную связь между арматурой и бетоном.

Стены фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки

Требования к армированию стен фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки, поддерживающих подвесные каркасные полы и легкую облицовку, описаны в NZS 3604:2011, рис. 6.13, 6.14 и 6.15. Расположение арматурных стержней, как по горизонтали, так и по вертикали, зависит от:

  • высоты стены
  • от того, является ли фундаментная стена монолитным бетоном или бетонной кладкой
  • от того, будет ли стена поддерживать одноэтажное или двухэтажное здание конструкция или представляет собой консольную фундаментную стену.

Подробности см. в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.

Вернуться к началу

Фундаментные стены к бетонной плите на первых этажах

Армирование комбинированных фундаментных стен/бетонных плит перекрытий, поддерживающих легкие конструкции, описано в NZS 3604:2011, рис. 7.13(В), 7,14(В) и 7,14(С).

Если комбинированная плита фундамента/перекрытия поддерживает каменную облицовку, армирование описано в NZS 3604:2011, рисунки 7.15(B), 7.16(B) и 7.16(C).

Детали армирования для комбинированных фундаментных стен/бетонных плит перекрытий, не поддерживающих каменную облицовку, приведены в таблице 2 и на рисунках 3 и 4. Детали конструкции из бетонной кладки приведены в NZS 4229:2013 Здания из бетонной кладки, не требующие специального инженерного проектирования .

Рис. 1 Армирование монолитной стены фундамента (неконсольной) одноэтажного дома.

B1/AS1 Поправка 11 удалены незакрепленные детали плиты/фундамента, показанные на рисунках 7. 13(A), 7.14(A), 7.15(A) и 7.16(A). Теперь все бетонные плиты на цокольных этажах должны быть усилены, а арматура плиты привязана к арматуре стены фундамента (см. Бетонные плиты и контрольные швы, , сборка 138 , стр. 24–25).

Вернуться к началу

Нахлесты и звенья

Нахлесты должны быть не менее 500 мм там, где горизонтальные арматурные стержни требуют нахлеста и где арматура меняет направление.На углах стены фундамента нахлесты должны составлять 500 мм в каждом направлении, как показано в NZS 3604:2011, рисунок 6.15(A).

Арматура внахлест должна быть связана черной отожженной стальной проволокой диаметром 1,6 мм через равные промежутки и на каждом конце нахлеста. Черная отожженная стальная проволока мягкая и легко гнется.

Рисунок 2 Армирование консольной бетонной кладки фундаментной стены 1 или 2 этажей.

Вернуться к началу

Усиливание для фундамента Стены (обрамленные подвесные полы)

1 / D12 * (см. Рисунок 1) 900 мм CRS
Тип основы стены
in Situ Бетон Одноэтажный D12 @ 450 мм CRS для стен> 1 м Высокий D12 @ 600 мм CRS
2-х этажный 2 / D12 D12 @ 450 мм CRS для стен высотой >1 м D12 @ 500 мм crs
  Консольный D12 @ 400 мм crs в обе стороны D12 @ 400 мм crs макс. D12 @ 400 мм CRS
бетона кладка одноэтажный 1 / D12 * D12 @ на середине высоты для стен> 1 м Высокий D12 @ 800 мм CRS
2-х этажный 2 / D12 D12 @ на средней высоте для стен> 1 м Высокий D12 @ 800 мм CRS
CANTALEDERVED D12 @ 400 CRS в обе стороны (см. Рисунок 2) D12 в соединительных балках @ 800 мм crs макс. D12 @ 400 мм crs

* 2/D12, если стена поддерживает кирпичную кладку.

Для бетонных плит требуются пары горизонтальных арматурных стержней в фундаментных стенах. Они должны быть связаны хомутами, образованными из арматурного стержня R10, установленными с шагом 400 мм и обвязанными стальной проволокой в ​​местах соединения арматуры и хомутов.

Изгибы в арматуре для образования крюка или прямого угла должны иметь диаметр не менее пятикратного диаметра стержня – минимальный диаметр изгиба деформированного арматурного стержня диаметром 12 мм должен быть не менее 60 мм.

Вернуться к началу

Другие требования к армированию

Существует несколько других требований к армированию фундаментных стен и фундаментов:

  • Ступенчатые фундаменты должны иметь дополнительное армирование в соответствии с NZS 3604:2011, рис. 6.12 (см. рис. 5).
  • Там, где бетон или бетонная кладка упираются в землю, армирование должно иметь минимальный слой бетона 75 мм.
  • Проемы размером более 300 мм в любом направлении должны иметь по одной обрезной планке D12 с каждой стороны проема, которая должна выступать не менее чем на 600 мм за каждый угол проема. Если перемычка имеет глубину менее 650 мм, стержни для обрезки косяка должны быть согнуты более чем на 60 мм от верха бетона.
Рис. 3 Армирование монолитного бетона на краю фундамента для 1 или 2 этажей. Рисунок 4 Армирование кромки фундамента из бетонной кладки для 1 или 2 этажей. Это альтернативное изолированное решение.
8
5 Таблица 2 Усиление для фундамента стены к бетонной полости плиты
Foundation Edge Detail (см. Рисунки 3 и 4) Усиление
in situ (1 или 2 этажа) 2/D12 1/D12 R10 @ 600 мм crs (на крюке вокруг горизонтальной арматуры) 400 мм
Монолитный бетон ) 2/D12 (горизонтальная) 1/D12 R10 @ 600 мм крс (зацепляется за горизонтальную арматуру) 400 мм
кирпичная кладка) 2/D12 (укладываются горизонтально рядом друг с другом или штабелируются вертикально) 1/D12 R10 @ 600 мм crs (зацепляется за горизонтальную арматуру в основании в чередующемся прямом 400 мм
Бетонная кладка (1 или 2-этажная опорная кладка облицовочная) 2/D12 (горизонтальная) 1/D12 R10 1/D12 R10 армирование вокруг 6 мм переменное направление) 400 мм
Рисунок 5 Армирование ступенчатых фундаментов.

Наверх

Скачать PDF

Алиде Элкинк

Внештатный технический писатель, Веллингтон

Посмотреть все статьи Алиде Элкинк

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТ

Бетонные основания

Фундаменты являются важной частью конструкции фундамента. Обычно они изготавливаются из бетона с армирующей арматурой, которая заливается в выкопанную траншею. Целью фундаментов является поддержка фундамента и предотвращение оседания. Фундаменты особенно важны в районах с проблемными почвами.

 

Строительство фундаментов лучше доверить профессионалам, которые могут оценить состояние почвы и принять решение о надлежащей глубине и ширине фундаментов, а также о правильном размещении.Размеры фундаментов также зависят от размера и типа конструкции, которая будет построена. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

 

Бетонные фундаменты

 

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Фундамент размещается ниже линии промерзания, а затем сверху добавляются стены.Фундамент шире стены, обеспечивая дополнительную поддержку основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему затвердеть; во-вторых, строятся стены; и, наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

Фундаменты Т-образные

применяются в районах с промерзающими грунтами.

Сначала устанавливается фундамент.

Во-вторых, построены и залиты стены.

Наконец плита уложена.

 

Плитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов. Плита утолщена по краям, чтобы образовалась цельная основа; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно укладывается на подушку из щебня для улучшения дренажа. Заливка проволочной сетки в бетон снижает вероятность растрескивания. Плита на уклоне подходит для районов, где земля не промерзает, но ее также можно адаптировать с изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучения. (см. ниже)

Итого:

Плита на грунте, используемая в местах, где грунт не промерзает.

Края плиты на грунте толще внутренней части плиты.

Плита на уклоне монолитная (заливается вся за один раз).

 

Защита от замерзания

Этот метод работает только с нагретой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой изоляции из полистирола — один снаружи стены фундамента, а другой уложен на гравийную подушку у основания стены — для предотвращения промерзания, что является проблемой при использовании плиты. на грунтовых основаниях в районах с морозом.Изоляция удерживает тепло от конструкции в грунте под фундаментами и предотвращает потери тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг фундамента выше точки замерзания.

Итого:

Работает только с нагретой конструкцией.

Имеет преимущества метода «плита на грунте» (монолитная заливка бетона) в местах, подверженных морозам.

Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образных фундаментов требуется 3 заливки.

 

Спиральная опора

Винтовая опора представляет собой стальной стержень со спиралями, похожий на большой винт, который обеспечивает опору фундамента для различных типов конструкций. Вал обычно имеет квадратную форму и изготавливается секциями по 5 футов. Спиральные сваи часто используются, когда сложные грунтовые условия не позволяют использовать традиционную систему фундамента. Они также обычно используются для исправления и поддержки существующих фундаментов, которые осели или вышли из строя.

 

Основной функцией винтовых опор является поддержка и стабилизация несущих стен конструкции путем переноса веса конструкции с более слабых грунтов на опоры.Одним из ключевых преимуществ винтовых опор является то, что они могут навсегда поднять затонувший фундамент обратно на его первоначальный уровень.

 

Плавающая плита | Фундамент из плавающих плит | Плавающие бетонные плиты

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты , которые укладываются на землю без какого-либо анкерного крепления , так что он просто сидит и плавает на них. Плавающая плита, как следует из названия, выглядит как пластина , которая размещена только над водой, а не имеет связи между ними.


Зачем использовать плавающую плиту? Плавающая плита

Использование плавающего плитного фундамента считается одним из самых экономичных способов возведения фундамента дома. Обычно ленточный фундамент используется для строительства фундамента дома с использованием матовой стены выше.

Ленточные фундаменты строительство ниже уровня промерзания площади и обычно удерживается между 3 фута до 4 футов ниже уровня грунта . Стоимость строительства ленточного фундамента и строительства передней стены, как правило, на выше по сравнению с обычным строительством фундамента , которое включает в себя большую площадь для выемки фундамента с дополнительными бетонными работами и трудовыми работами.

Подробнее: Плавающая плита против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита


Строительство плавучей плиты

Конструкция плавучих плит требует подробностей.Предлагаемому зданию требуется прочный и прочный фундамент , чтобы полностью выдержать вес всей надстройки на нем. Как уже упоминалось, они чаще используются в гаражах , пристройках к дому или навесу не обязательно требуется большой фундамент . Эти здания имеют на меньшую структурную нагрузку на по сравнению с другими.

Следовательно, Плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономичными по сравнению с обычными плитами конструкции.Основные строительные слои в плавающей плите показаны на рисунке-1. Построение включает следующие этапы:


1. Выемка грунта для строительства плавучих плит Земляные работы для плавучей плиты

Первый шаг, который нужно сделать при строительстве плавучего фундамента, — очистить землю и — раскопать территорию в соответствии с планом. Это предварительная подготовка к строительству.

Этап также включает создание дренажа по бокам для отвода воды через гравийное основание , как показано ниже.Сооруженная траншея герметизируется геотекстилем и гравием , как показано ниже, что позволит отводить воду из бетонной плиты фундамента.


2. Укладка гравийного основания для дренажа

Перед засыпкой гравия установите гравийную сетку . Добавьте гравийную основу размером от 8 до 12 дюймов из камней различных размеров, уплотнив каждый слой для прочности .


3. Армирование плит Армирование плавающей плиты

Изложница для слябов размещается для процесса литья .Для арматурных плит предоставляются арматурные стержни согласно размерам и коду .


4. Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий . Это сжимает либо мой труд , либо механический вибратор , в зависимости от площади и мастерства . Чтобы сделать плиту полностью продуктивной , необходимо выполнить надлежащее уплотнение. Соответствующее лечение должно проводиться примерно от 2 до 3 дней .

Подробнее: Что такое плавучий фундамент | Пригодность плавающего фундамента | Преимущества и недостатки плавучего фонда | Как построить фундамент плавучего дома


Как построить плавучую плиту? Компоненты плавающей плиты

Шаг: 1 Подготовьте плиту первого этажа

Во-первых, вбейте четыре колышка в каждый угол парящей плиты. Вы также можете использовать линейку, уровень или строительный уровень, чтобы проверить уклон земли на строительной площадке.Если на участке чрезмерный уклон и его выравнивание означает перемещение тонн грунта, что увеличит стоимость строительства.

Итак, попробуйте спилить верхнюю сторону и засыпать землей нижнюю часть плиты. Это уменьшит затраты на перемещение грунта сбоку, так как он осядет на том же месте.

Шаг: 2 метки и рычаг сбоку

Подготовьте деревянную дощатую форму размером 2×12 или соедините ее с помощью планки, чтобы отметить одну грань бетонной формы и зафиксируйте ее угловыми кольями.

Снова выровняйте деревянную доску 2х12 и закрепите ее вторым углом плиты. Доски 2×12 лучше всего подходят для возведения перекрытий размером 5 дюймов для гаражей и навесов.

Шаг: 3

Выполнение раскосов стоек и боковых опалубок

Закрепите линию Мэнсона на верхней части деревянной доски 2×12. Выровняйте эту доску 2 × 12, чтобы она соответствовала веревке, и развяжите ее или зафиксируйте с помощью пар 2 × 4, расположенных через каждые два фута друг от друга.

Опалубка крепится, чтобы стороны оставались прямыми во время заливки бетона.Поскольку свежий бетон может вытолкнуть эти доски наружу, что приведет к искривлению плиты по бокам плиты перекрытия.

Шаг 4. Закрепите другую сторону колышком и выровняйте ее

Подготовьте вторую деревянную доску 2×12 размером, равным ширине плиты. Зафиксируйте один боковой конец распоркой и установите его под углом 90 градусов, используя расчет длины диагонали. Вбейте фиксаторы кольев в конце, выровняйте его и закрепите 2-ю деревянную опалубку.

Аналогичным образом добавьте 3-ю и 4-ю стороны плавающей опалубки перекрытий.

Шаг: 5 уровень и заливка

Теперь заполните 3 дюйма гранулированной почвой, оставив запас в пять дюймов от верхней части форм. Выровняйте и утрамбуйте эту заливку должным образом.

После заполнения мы должны проверить, что 5-дюймовое поле не оставлено на всей площади плиты. Для этого растяните струну между вершинами двух форм в разных положениях и проверьте расстояние.

Шаг: 6 Уплотнить заливку

Правильно уплотните почву виброплитой.Слева 12×12 В глубокой и широкой траншеи по краям плиты до толщины краев плиты.

Шаг 7. Вставьте стальные стержни для увеличения прочности плиты

Теперь расстелите пластиковый лист толщиной 5 мм, чтобы покрыть всю поверхность плиты. Прикрепите два стальных стержня диаметром 1/2 дюйма к кольям на расстоянии не менее 4 дюймов от деревянной доски.

Шаг: 8 Подготовка перекрытия

Разложите сетку из стальных стержней на пластиковом листе на расстоянии не менее 4 футов друг от друга.Разделите всю плиту на различные части с помощью деревянных досок 2×4.

Держите эту доску на одном уровне с помощью веревки, натянутой между верхними краями деревянных досок 2×12.

Шаг: 9 Расчет объема бетона

Рассчитайте объем бетона, необходимый для заливки плавающей плиты, путем умножения ее длины, ширины и глубины. Это даст объем бетона на кубические футы.

Теперь разделите объем бетона на 27, чтобы получить кубический ярд бетона. Разместите заказ готовой бетонной смеси как минимум за один день до заливки плиты.

Шаг: 10 Залейте бетон и выровняйте его надлежащим образом

Используйте деревянную стяжку, чтобы выровнять бетон и придать ему гладкую поверхность. Сделайте несколько проходов по бетонной поверхности, чтобы закончить ее хорошо.

Шаг: 11 Сделайте круглые бетонные кромки

Скругление краев бетонной плиты можно выполнить с помощью кромочного инструмента. Помните, выполнять эту работу следует после того, как из него исчезнет поверхностная вода из бетона.

Шаг: 12 анкерных болтов

Вставьте анкерные болты диаметром 1/2 дюйма через каждые 6 футов друг от друга. Держите болт примерно на 2,5 дюйма над бетонной поверхностью.

Шаг: 13 Подготовка деформационных швов в бетоне

Сделайте компенсационный шов в бетоне, чтобы избежать случайного следа, используя инструменты для нарезки желобков.

Шаг: 14 Сделайте правильное отверждение и дайте ему затвердеть

Провести надлежащее выдерживание бетона водой не менее 24 домов и дать ему набрать достаточную прочность. Вы также можете использовать отвердитель, чтобы ускорить процесс отверждения.

Шаг: 15 Правильное удаление форм

Удалите бетонные формы надлежащим образом, не повреждая плиту. Отремонтируйте любую полость, оставленную в бетоне, с помощью богатой смеси цементного раствора.


Преимущества плавающих плит Плавающие плиты

имеют следующие преимущества:

Плавающая дорожка для плиты
  • Основным преимуществом использования плавающих плит является то, что их можно строить на грунтах с низкой несущей способностью.Кроме того, там, где есть деньги, инвестиции в обработку почвы для повышения несущей способности почвы обходятся слишком дорого.
  • Эти плиты имеют свойство распределять вертикальную нагрузку или напряжение на большую площадь.
  • Плавающая плита лучше всего подходит для увеличения площади дома. В случае плавающего плитного фундамента очень удобно и экономично расширять дом, не нарушая существующую структуру фундамента дома.
  • Фундамент с плавающей плитой обязательно должен иметь траншею для раскопок нижнего колонтитула. Эти плиты могут быть заполнены бетоном только путем рытья и углубления в фундаменте.
  • Плавающие плиты действуют как барьер для проникновения влаги из земли . Он действует как барьер между надстройкой и землей.
  • Защищает от просачивания воды и от мороза . Для этого плита может быть теплоизоляционная для мороза или влагостойкая .Это привело к их широкому использованию в строительстве холодного поля .
  • Слой грунта, лежащий под плавающей плитой, не нарушает и не будет мешать качеству.
  • В случае изменения осадки грунтовых слоев из-за большого содержания влаги в грунте плавучий фундамент обеспечивает наилучшее грунтование.

Недостатки плавающих плит

Наряду с преимуществами Плавающая плита также имеет некоторые недостатки , перечисленные ниже ,

  • Плавающая плита не обеспечивает подземный доступ для соединительных линий , выходящих на инженерные коммуникации.
  • Это примитивная технология .
  • Плавающие плитные фундаменты имеют низкий расчетный резонанс .

Подробнее: Монолитное определение | монолитная плита | Монолитный фундамент | монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента


Использование плавающей плиты Плавающая плита

может использоваться при следующих условиях:

  • Плавающие плиты в основном используются в качестве основы для промышленных мастерских , навесов и гаражей .
  • Это очень экономично в местах, где не требуется фундамент.

Часто задаваемые вопросы

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты , которые укладываются на землю без какого-либо анкерного крепления , так что он просто сидит и плавает на них. Плавающая плита, как следует из названия, выглядит как пластина , которая размещена только над водой, а не имеет связи между ними.


Вам также может понравиться


Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

5 ранних признаков, на которые стоит обратить внимание

Плита на уклоне, также известная как плавающая плита, представляет собой метод строительства, при котором железобетонная плита для дома или здания укладывается непосредственно на землю, служащая, таким образом, структурным основанием надстройки. Эти типы фундаментов особенно известны своей долговечностью и экономической эффективностью по сравнению с другими конструкционными фундаментами.

Плиты на грунте сооружаются путем заливки бетона в форму (опалубку) с соответствующей конфигурацией армирования на уровне фундамента, не оставляя отверстий между поверхностью земли и конструкцией. Этот тип конструкции обычно встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не являются проблемой.

Распространенные причины протечек плит

Несмотря на то, что фундаменты из плит на уровне земли являются распространенной и эффективной строительной практикой, одним из их основных недостатков является невозможность легкого доступа к коммуникациям, установленным под конструкцией.При монтаже сантехника прокладывается до заливки бетона. После того, как плита залита, трубопровод помещается либо в грунт под плитой, либо, в некоторых случаях, внутри самой плиты.

В результате трещины, протечки, разрывы или другие дефекты трубопроводов часто могут оставаться незамеченными до тех пор, пока они не проявятся физически на поверхности плиты. (Еще одна домашняя опасность — это свинцовые трубы. Узнайте больше в статье «Как определить, есть ли в вашем доме свинцовые трубы и как их заменить».)

  • Коррозия – износ трубопроводов из-за коррозии обычно связан с металлическими трубами. Например, медные трубы могут вступать в реакцию с определенными химическими веществами в бетоне или почве, что приводит к медленному разрушению трубы с течением времени, пока в конечном итоге не произойдет ее разрушение.
  • Неисправная конструкция. Неправильная установка трубопровода, особенно в местах соединений, может привести к утечкам, которые могут усугубиться, если их не обнаружить.
  • Повреждение при строительстве. Повреждение трубопровода также может произойти во время монтажа или других строительных работ, таких как заливка. Хотя первоначального повреждения может быть недостаточно, чтобы насторожить инспекторов, износ от регулярного использования может привести к эрозии этих слабых мест, пока в этом месте не произойдет отказ.
  • Осадка грунта – Вес плиты и конструкции, которую она поддерживает, может привести к естественной осадке поверхности земли. Это вертикальное перемещение грунта, если оно достаточно велико, может оказать избыточное давление на трубу, что может привести к накоплению внутренних напряжений и образованию трещин.

Ранние признаки протечки плиты на уровне земли

Утечки плиты на уровне земли, если их не устранить, могут нанести ущерб структурной целостности плиты и поддерживаемого дома или здания.Понимание признаков протечки плиты может помочь сохранить конструкцию и минимизировать затраты, связанные с ремонтными работами. Некоторые из наиболее распространенных индикаторов утечек в плите по уклону включают:

Растрескивание плиты

Трещины в самой плите могут указывать на разрушение фундамента из-за утечки под плитой или внутри нее. По мере того, как вода постоянно уходит и насыщает окружающий грунт, изменяются его прочностные свойства, что приводит к подвижкам грунта (оседанию или пучению), что может привести к перенапряжению плиты и развитию трещин.

Трещины в плите также могут образовываться, если из-за протечки трубопровода вода проникает в саму плиту. Эта вода может вступить в контакт с арматурной сталью в плите, вызывая ее коррозию. По мере коррозии арматуры продукты коррозии вызывают расширение стали, создавая растягивающие напряжения в бетоне, которые могут вызвать растрескивание.

Скопление воды

Скопление или скопление воды на поверхности плиты почти всегда является верным признаком протечки. Хотя бетон может показаться твердым материалом, на макроскопическом уровне он пористый, т.е.е., он состоит из крошечных пространств или отверстий, через которые проходят жидкости или газы.

По мере того, как вода скапливается на нижней стороне фундамента, она будет искать выход, обычно проникая через бетонную плиту и проявляясь в виде избыточной влажности поверхности. Вода, которая не проникает сразу в плиту, может находиться вблизи стен снаружи конструкции здания.

Деформированные или неровные полы

Когда утечки из трубопровода насыщают окружающий грунт, возникающее в результате этого вздутие (расширение и движение грунта вверх) может привести к тому, что пол в определенных местах станет неровным. Неровный пол обычно характеризуется:

  • Высокими и низкими участками на поверхности пола
  • Повернутыми, изогнутыми или разделенными стенами
  • Двери или окна, которые не закрываются или отделились от здания

Плиты, построенные на глинистые почвы особенно подвержены короблению, поскольку глины расширяются значительно больше, чем другие почвы, при воздействии влаги. Поскольку бетон слаб на растяжение, возникающее в результате накопление растягивающих напряжений в плите из-за пучения может в конечном итоге привести к образованию видимых трещин на поверхности.

Плесень и грибок

Скопление влаги может способствовать росту плесени и грибка внутри здания. Влага, проникающая сквозь плиту, может поглощаться такими материалами, как ковер и гипсокартон. Эта чрезмерная влажность создает идеальную среду для развития плесени и грибка.

Плесень обычно сопровождается запахом. Затхлый или резкий запах может свидетельствовать о росте плесени, особенно в труднодоступных местах, таких как нижняя сторона ковров и внутренние помещения из гипсокартона. (Бестраншейные решения могут быть идеальными для ремонта дома. Дополнительную информацию см. в разделе Подходит ли бестраншейная реконструкция для вашего дома?)

Горячие точки

Горячие точки могут образовываться в плитах на уровне фундамента из-за утечек в трубах горячей воды. Горячие или теплые пятна вызваны теплопроводностью бетонной плиты. Тепло от воды проходит через плиту до такой степени, что его можно ощутить на ощупь.

Эти пятна особенно заметны на плитке или деревянном покрытии пола, которые лучше проводят тепло, чем ковер.Горячие точки обычно можно обнаружить до образования каких-либо других видимых дефектов.

Чему мы научились

Плитный фундамент является важным конструктивным элементом во многих домах и строительных конструкциях. Поэтому раннее обнаружение утечек, происходящих под или внутри плиты, имеет решающее значение для обеспечения структурной целостности фундамента и поддерживаемой надстройки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.