Фундамент для дома монолитный – Монолитный фундамент на частном участке: многофункциональное решение

Содержание

100 фото и информация о применении этого типа основания

При капитальном строительстве дома наилучшим вариантом его основы будет железобетонный монолитный фундамент благодаря своей высокопрочности и лояльности к любым грунтам. К тому же от надежности фундамента зависит срок эксплуатации всего дома, а значит, в этом случае лучше не экономить на качестве материалов.

Достоинства и недостатки

Наиболее часто монолитные фундаменты используют при постройках частных жилых домов или хозяйственных сооружений. При сооружении подвального помещения в доме также безоговорочным вариантом фундамента будет монолитный. Чтобы лучше понимать, что он собой представляет, стоит рассмотреть фото монолитного фундамента в разрезе.

Среди его достоинств можно выделить следующие:

способность выдерживать повышенные нагрузки благодаря своей прочности;
сейсмоустойчивость, так как фундамент можно обустраивать в любом месте;

устойчивость к различным климатическим условиям, состояниям почвы при понижении или повышении температур;
возможность устройства даже на проблемных грунтах (пучины, пески) и близким расположением грунтовых вод, в том числе на болтах или торфяниках;
не требует отдельной заливки пола, предотвращает проникновение подземных вод и промерзлость, при этом в устройстве лаг нет необходимости;
отсутствие трещин на фундаменте;
простой процесс возведения фундамента без задействования специальной механизации;
способность выдержать даже два этажа.

Разновидности фундаментов

Монолитные фундаменты делят на виды:

Плитный – представляет собой цельную железобетонную плиту углубленную вглубь земли. В свою очередь она производится либо на специальном основании, либо на ленте в виде трапеции. В первом случае не требуется монтаж плиты на глубину промерзания грунта, что значительно экономит расход материалов.

Столбчатый – это соединенные при помощи ростверка столбы, которые монтируют по всему периметру дома. Такой фундамент обычно заглубляют либо мелко – для зданий облегченного типа, либо более углубленно – в случае возведения двух этажей.

Подготовка участка земли

Перед заливкой фундамента необходимо выполнить работы по очистке земельного участка под застройку от растительности, путем срезания верхнего слоя земли при помощи бульдозера на глубину 1,5 м. Глинистый слой котлована необходимо заменить гравийным или песчаным.

Главное помните, что чем тяжелее конструкция здания, тем толще нужно сделать фундамент. Наиболее часто используют плиты толщиной 40 см, но в исключительных случаях их значение может приблизиться к 1,5 м.

С помощью строительного уровня поверхность выравнивают, чтобы избежать не нужных уклонов, которые могут спровоцировать разрушение основы.

Устройство опалубки

Как правило, для сооружения опалубки используют доски толщиной от 25 мм и более. Обязательно соорудите распорки, для большей жесткости конструкции, предварительно проверив её ударом ноги. Если опалубка устояла, значит, конструкция достаточно прочная.

Устройство гидроизоляции

Устройство монолитного фундамента предполагает обязательное сооружение дренажной системы, гидроизоляции и теплоизоляции.

Для этого используют соответствующие дренажные, гидро- и теплоизоляционные материалы высокого качества. например, полиэтиленовую пленку или рубероид.

Процесс армирования

Для армирования фундамента понадобятся металлические прутки диаметром 16 мм, которые укладываются крестообразно в два ряда: верхний и нижний. Расстояние от поверхности должно составлять около 5 см. Шаг между прутками оставляют около 20 см.

Стержни соединяют проволокой из высококачественной стали. При желании возможно обустроить пол с подогревом. Для этого нужно использовать специальную сетку.

Заливка фундамента

Для заливки стоит использовать высококачественный бетон. Например, марки М300 и выше с коэффициентом водонепроницаемости более W8, морозоустойчивости — F200 и более, подвижности – П3.

Заливка проводится единоразово. Затем она сохнет определенное время до полного высыхания. Только после этого можно переходить к следующим действиям.

При правильном расчете и устройстве монолитного фундамента собственными силами, основа вашего дома будет прочной и неуязвимой.

Фото монолитного фундамента

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Каким должен быть фундамент под монолитный дом?

Фундамент под монолитный дом используется для строительства домов из кирпича, блочных сооружений, а также домов с железобетонными перегородками. Такой тип фундамента лучше всего использовать тогда, когда строительная поверхность отличается неровностями. Благодаря особенной, но простой, конструкции монолитный фундамент выдерживает большую нагрузку за счет расширенной площади опоры. Еще одной особенностью такого типа является то, что при строительстве такого фундамента можно обезопасить себя от различных типов деформаций наземной части сооружения.

Сегодня строители используются несколько разновидностей фундаментов для монолитных домов. Рассмотрим каждый из них.

1) ленточный – строится из сплошной полоски, изготовленной из железобетона, которая опоясывает весь периметр дома. Если происходит строительство легкого дома, например из бревна, то достаточно будет построить так называемый «мелкопосаженный» ленточный фундамент, если же осуществляется строительство тяжелого дома с подвалом, то строительство фундамента будет «глубоким».

2) столбчатый – фундамент, построенный из столбов, которые соотносятся с различными конструкциями дома под соответствующими углами.

3) сплошной – фундамент для монолитного дома, который имеет вид сплошной плоскости и строится под всей площадью будущего сооружения.

Что касается технологии строительства фундамента, то тут специалисты различают две разновидности: бетонный и железобетонный. Второй вариант принято считать одним из наиболее крепких и устойчивых, его часто используют при строительстве высотных зданий.

Стоит помнить, что перед тем, как определиться с типом фундамента, нужно позаботится обо всех земляных работах, включая подготовку котлована, установку опалубки и т.д. в котловане с вырытыми траншеями укладывается песчаная подушка, после которой идет дренаж и гидроизоляция. Во время установки опалубки для фундамента следует помнить, что она должна быть хорошо зафиксирована. Перед тем, как залить опалубку бетоном, следует помнить, что арматура должна выступать над поверхностью, чтобы быть подспорьем для стен. Для того, чтобы улучшить характеристики бетона, перед заливкой в него часто добавляют различные специальные растворы, например, противоморозную добавку. Когда все вышеуказанные работы выполнены, приходит время для тепло- и гидроизоляции фундамента.

www.remontdoma-vl.ru

Монолитный фундамент для дома — Всё о фундаменте

Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

Проблемные почвы.
Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

К плюсам конструкции относятся:

• повышенная прочность конструкции;
• возможность постройки на почвах практически любого типа;
• пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• особая долговечность;
• простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Ссылка на promplace.ru обязательна

Возведение монолитного фундамента для дома

Монолитный фундамент дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Читайте также: Себестоимость дома из газобетона

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолиом

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/kak-samomu-sdelat-monolitnyj-fundament-instrukciya-po-shagam.html, http://promplace.ru/fundamenty-staty/lentochnyi-monolitnyi-fundament-2161.htm, http://1pobetonu.ru/montazh/monolitnyj-fundament-dlya-doma.html

1pofundamentu.ru

Фундамент для дома монолитный плитный или ленточный

Современные строительные технологии располагают богатым выбором различных новшеств и материалов для строительства красивых и надежных домов. Не миновали эти веяния и такой важной части любого дома, как фундамент. Фундамент для дома является основой, на которую опирается вся остальная конструкция здания, и он должен быть достаточно мощным и прочным, чтобы удержать и сохранить многотонные стены и крышу строения.

Перед началом строительства фундамента необходимо провести геологические изыскания: тип основания зависит от грунта местности.

На сегодняшний день самыми популярными разновидностями фундаментов являются монолитный плитный фундамент и ленточный.

Неважно, какой фундамент для дома, монолитный или ленточный, вы выберете, важно понять, какие задачи перед ним должны стоять и быть внимательным при его строительстве.

Зависимость глубины заложения фундамента от типа грунта.

Наш климат имеет массу недостатков, которые сильно влияют на строительную индустрию, так как в домостроении необходимо учитывать все нюансы наших климатических особенностей. Самым главным опасным климатическим фактором является вспучивание грунта. Вспучивание происходит от того, что почва промерзает в зимний период на большую глубину, вследствие этого он расширяется, а после таяния грунт снова оседает. Уровень поднятия и опускания составляет примерно 10% от глубины промерзания почвы (например, при глубине промерзания в 120 см вспучивание почвы составит около 12 см). И такие колебания негативно сказываются на прочности конструкции дома, они могут вызвать трещины и даже разрушение строения. Именно фундамент должен препятствовать этому процессу, а для этого есть два пути: установить фундамент ниже уровня промерзания грунта или сделать его монолитным, и тогда любые подвижки почвы равномерно распределяются и нивелируются прочным основанием дома.

Помимо вспучивания почвы, необходимо учитывать еще и глубину залегания грунтовых вод, которые могут стать опасным соседом для любого строения. Еще одним важным фактором является масса дома, ведь даже новичку понятно, что вес каркасно-щитового и монолитного дома разнится на порядок, а значит, и основание под них должно обязательно учитывать этот момент. Не забудьте также учесть структуру и состав почвы. Глина или песок, скальное основание или влажные торфяники, монолитный грунт или сложносоставной — это все так же требует учета и расчета, чтобы не ошибиться с выбором того или иного основания.

Так как цель данной статьи заключается в сравнении двух самых популярных разновидностей фундамента, то приступим к анализу слабых и сильных сторон каждого из них.

Ленточный фундамент

Схема ленточного монолитного фундамента

На сегодняшний день в европейской России самым популярным является ленточный фундамент, это уже сложившаяся за многие годы традиция. Такая разновидность основания может быть как монолитной, так и собранной из бетонных блоков. Если под домом планируется строительство подвального помещения, то нужно отдать предпочтение монолиту, так как в этом случае стены подвала не будут иметь щелей и вам не придется дополнительно тратиться на его надежную гидроизоляцию.

Глубина закладки ленточного фундамента зависит напрямую от глубины промерзания почвы, траншея под него должна быть как минимум на 20 см ниже уровня замерзания. О том, какова глубина промерзания почвы в вашем районе, вам необходимо узнать заранее, но обычно в средней полосе России она колеблется от 120 до 150 см.

В зависимости от материала, который пойдет на сооружение фундамента, зависит и его толщина, к примеру, минимальная толщина железобетонного основания начинается от 10 см, в то время как ленточный фундамент на основе каменной кладки начинается уже от полуметра. Так как нас интересует прежде всего монолитный железобетонный вариант, то на рисунке вы можете посмотреть схему ленточного монолитного фундамента.

Рекомендуемые пропорции фундаментов в зависимости от расстояния между поперечными стенами (мм)

Технология строительства такого типа основания довольно проста, единственный ее минус — это крупные затраты на материал, опалубку, строительную технику и многое другое. В данном случае приходится выбирать между простотой возведения и большими финансовыми затратами.

Обычно ленточный монолитный фундамент используется при возведении тяжелых домов из камня, кирпича, бетона. Подойдет он и для строительства дома на нестабильных почвах, там, где есть риск неравномерного проседания. В последнем случае монолит основания перераспределяет равномерно возникающие нагрузки на всю свою площадь и защищает сооружение от деформации.

Помимо монолитного и блочного, есть еще такая разновидность, как мелкозаглубленный ленточный фундамент, который хорошо использовать под легкий и уже готовый, купленный дом. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под готовый дом легкого типа, например дачный домик, подойдет идеально. Его легко возвести, после чего можно установить приобретенный дом на готовое основание.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента

Схема опалубки ленточного фундамента.

Чтоб построить монолитный фундамент, необходимо пройти несколько строительных этапов. Прежде чем приступить к рытью траншеи под будущее бетонное основание, необходимо тщательно все измерить и разметить ее на участке. Ширина траншеи должна быть сантиметров на 10-20 шире будущего фундамента. После окончания земляных работ на дно выкопанной траншеи укладывается подушка из щебня или гравия, ее толщина должна быть не менее 20, а лучше 30 см. После тщательной утрамбовки гравийной подушки устанавливается опалубка. Если грунт плотный и не осыпается, то вполне возможно использовать его в качестве опалубки, а деревянные ограждения оставить только для надземной части монолита.

Опалубка может не выдержать массу бетона и потому ее крепят с помощью кольев, вбиваемых в почву для поддержки стен опалубки. Сверху она крепится с помощью специальных планок для предотвращения деформации и расхождения щитовых стен опалубки. Все щели в опалубке необходимо заделать или прикрыть пленкой. Сыпучий и нестойкий грунт потребует установки опалубки с самого дна траншеи.

Внутрь установленной опалубки монтируется арматура по указанной выше схеме. Между собой прутья связываются мягкой проволокой. После возведения арматурного каркаса траншея заливается бетоном. В зависимости от высоты основания, возможно, потребуется несколько этапов заливки бетона, так как за один раз не рекомендуется заливать бетон более 15 см высотой. Залитому бетону необходимо дать время для затвердевания, для более мягкого прохождения этого процесса рекомендуется укрыть бетон мешковиной и в течение 2-3 недель периодически поливать водой. В итоге должна получиться прочная и монолитная конструкция.

Вернуться к оглавлению

Монолитная опорная плита

Послойная схема монолитной плиты

Все чаще при строительстве небольшого дома выбирают монолитный плитный фундамент. Он хорошо показал себя на сложных почвах, склонных к просадкам, пучинистости, или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Монолитные плиты, в случае каких-либо сезонных подвижек грунта, распределяют нагрузку по всей поверхности и движутся вместе с грунтом, защищая при этом дом от деформации. Такое основание называют еще плавающим, так как оно словно плывет вместе с домом на нестойкой почве.

Увеличенная опора монолитной плиты устойчива к любым нагрузкам, вызванным замерзанием или таянием почвы. В зависимости от своей толщины, она подойдет как для легкого деревянного здания, так и для массивного монолитного дома.

Под обычный небольшой дом достаточно установить бетонную плиту толщиной в 40 см. Примерно 10-15 из них необходимо углубить в грунт.

строительство монолитного плитного основания начинается с создания котлована, который также делается немного больше планируемого для удобства строительства;
на дно котлована засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается;
поверх подушки укладывают гидроизоляционный слой, который покрывается слоем тощего бетона;
послы высыхания бетона укладывается и связывается арматурный каркас, как минимум из двух прочно увязанных друг с другом слоев;
последним шагом заливается бетон. Лучше, если весь бетон будет залит одним приемом, без продолжительных остановок.

Для монолита лучше использовать арматуру сечением 12-14 мм.

Из-за высокой нагрузки на изгиб и даже скручивания монолитная плита должна опираться на высококачественный и прочный армированный каркас, создание которого должно отвечать повышенным требованиям. Арматурные прутья должны быть в обязательном порядке ребристыми и от 12 до 16 мм толщиной. На поверхности прутьев недопустимы грязь и ржавчина.

Арматурная сеть должна быть с промежутком в 20-40 см. На кубический м фундамента должно приходиться не менее 14-15 метров арматуры. Такой тип фундамента требует самого высокого расхода арматурных прутьев на единицу объема, по сравнению с другими разновидностями. Да и общая масса бетона уходит на такое основание в большем количестве. Так что не удивительно, что по стоимости такой фундамент стоит на одном из первых мест среди своих конкурентов.

Как и ленточный фундамент, плитный может быть двух разновидностей: мелко- и глубокозаглубленный. Вторая разновидность требует высоких затрат на земляные работы и материалы, но при этом она обеспечит самую высокую надежность для строения. Из-за высокой себестоимости глубокозаглубленных монолитных плит такой фундамент — редкость среди частного домостроения.

Мелкозаглубленную монолитную плиту укладывают в траншею небольшой глубины, лишь снимая верхний слой почвы и укладывая песчано-гравийную подушку. В качестве борьбы с пучением грунта под действием морозов плиту специально утепляют по ее периметру.

Гладкая поверхность плиты послужит полом для будущего цокольного этажа или подвального помещения. Такой проект делает себестоимость дома немного ниже.

Вернуться к оглавлению

Выводы и советы домостроителям

В общем, выводы из статьи очевидны даже для невнимательного читателя. Нет никакого универсального ответа, какой из фундаментов выбрать для будущего дома, так как все зависит от конкретных особенностей будущего сооружения, климата и свойств грунта на участке.

мелкгозаглубленный ленточный фундамент подойдет тем, у кого на участке почва стабильна, грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности, а дом не отличается излишней массивностью;
глубокозаглубленный ленточный фундамент предназначен для тех же самых природных условий, но при этом дом намного больше, имеет более двух этажей, подвал или массивные кирпичные, каменные или бетонные стены;
и, наконец, плитный монолит необходим, если участок вам достался со сложными почвами и высоким уровнем грунтовых вод.

Надеемся, что статья помогла вам определиться с правильным выбором.

moifundament.ru

Монолитные фундаменты для домов своими руками

Фундамент монолитная плита

Практически все существующие постройки всегда возводились на прочных фундаментах. Ведь в большинстве случаев только от него зависит долговечность основания, отсутствие проседания, надежность несущих элементов. Поэтому, при выборе фундамента всегда учитывается тип почвы, допустимые нагрузки на единицу площади фундамента, этажность, габаритные размеры будущего дома, а также возможность построить его своими руками. Не удивительно, что сейчас пользуются популярностью монолитные фундаменты, которые прекрасно подходят для строительства деревянного или бетонного многоэтажного дома.

Что такое фундамент из монолитной плиты?

Схема-разрез фундамента монолитная плита

Фактически, это железобетонная (для многоэтажных домов) или бетонная (для частных деревянных или кирпичных одноэтажных домов) плита, которая устанавливается (заливается непосредственно на строительной площадке) на подготовленную песчано-гравийную подушку. Котлован готовится строго под размеры будущего одноэтажного или многоэтажного дома, глубина погружения должна составлять до 0,5 метра. Толщина самой плиты редко превышает 40 см, большую толщину стоит использовать при возведении массивных высотных зданий.

Такие фундаменты бывают двух типов: заглубленные и незаглубленные. Монолитная железобетонная плита имеет высокую прочность, чем сборная, но ее монтаж стоит существенно дороже. Заглубленный монолитный фундамент устанавливается на глубину выше, чем уровень промерзания грунта, поэтому отлично подходит для строительства многоэтажных домов с подземными паркингами или технологическими подвалами. Незаглубленный фундамент устанавливается непосредственно на выровненную поверхность, поэтому он не рассчитан на большие механические нагрузки и подходит для строительства одноэтажных зданий.

Как правило, своими руками такой вид основания сделать довольно тяжело, тут нужно использовать механизированную технику.

Для каких почв используется такое основание

Учитывая, что такая конструкция имеет высокую прочность, надежность и длительный срок службы, то на нее существенно не влияет тип почвы, а также промерзание земли. Таким образом, использовать монолитный фундамент можно практически на всех почвах, если соблюдать правильную технологию, особенно когда строится частный деревянный дом своими руками.

Но монолитный фундамент обязателен при строительстве на:

Песчаные суглинистые почвы с большим насыщением подземными грунтовыми водами;
На торфяных мягких почвах;
В болотистых местностях;
На любых территориях с поверхностными грунтовыми водами.

Основные преимущества и недостатки монолитных бетонных фундаментов с плит

Не влияет на состав почвы, а также создает равномерное распределение массы;
Имеет высокую прочность, надежность и выносливость;
Его можно возвести своими руками, причем тут не нужно иметь специальные навыки и мощную строительную технику;
Отсутствует деформация почвы при сезонных сдвигах и промерзаниях;
Залить монолитное основание под небольшой одноэтажный дом можно за один летний день;
В некоторых случаях, можно с его помощью сделать полноценное подвальное помещение в частном доме;
Не используется на больших глубинах заложения.

Но один и ключевой недостаток монолитного фундамента все же существует – это дороговизна строительных материалов.

Монолитное основание своими руками

Пример гидроизоляции монолитной плиты фундамента

Как правило, такой тип фундамента своими руками сделать можно, но это далеко не так просто, как кажется. Для создания монолитного фундамента своими руками понадобятся:

Рейки для выравнивания бетонного основания;
Разметочный шнур и гидроуровень;
Несколько видов лопат, желательно металлических и прочных;
Молоток и ножовка;
Цемент, песок, щебень;
Арматура металлическая;
Различные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы для внутренних и внешних работ.

Прежде чем начинать возведение монолитного основания своими руками, нужно провести тщательный расчет плиты для фундамента. Как правило, частник сам такие сложные расчеты не проводит, такую работу выполняют специалисты. Ведь при несоблюдении расчетной документации конструкция уже не будет соответствовать строительным нормам, а основание не будет надежным и долговечным.

Этапы возведения монолитного фундамента для дома

Разметка площадки под будущее основание дома;
Расчистка строительной площадки, выравнивание грунтового шара;
Формируется котлован под основание, причем дно должно быть идеально ровным. Горизонтальность площадки можно проверить нивелиром или гидроуровнем;
Теперь пора делать дренажную подушку из песка и щебеня. Толщина подушки должна составлять 20-40 см и состоять с нескольких шаров. Подушку нужно тщательно утрамбовать;
Подводятся все необходимые водяные и газовые коммуникации, входные отверстия герметизируются. Особенно тщательно это нужно сделать при возведении деревянного дома;
Заливается первый шар бетона, толщина составляет до 10 см, бетон обрабатывается битумом или смолой;
Учитывая, что бетон не стойкий к воздействию грунтовых вод, особенно в сезон промерзания грунта, то основание нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого используется рубероид, швы соединяются смолой или паяльной лампой;
Также можно после проведения гидроизоляционных работ сделать еще и теплоизоляцию. Для таких целей отлично подойдет экструдированный пенополистирол;
Теперь настал момент для заливания монолитного основания. Сначала делается деревянная опалубка по периметру будущего фундамента;
Затем устанавливается арматурный слой, все прутья между собой соединены по ярусам и сварены;
В опалубку заливается бетонный раствор. Заливку нужно делать равномерно, чтобы не возникало проседание основания. После того, как бетон засохнет, опалубку можно демонтировать.

Если внимательно изучить технологию производства монолитного фундамента для дома, то ясно, что своими руками сделать его не так просто.

Тут главное – это четко соблюдать технологию, очередность работ и подбирать качественные строительные материалы.

Особенности незаглубленных монолитных оснований

Малозаглубленное основание

Прежде всего, стоит помнить, что используется такой фундамент для небольших деревянных и кирпичных домов, где не предусмотрена большая загрузка на единицу площади основания. Также категорически запрещено возводить такое основание на замерзшем грунте, ведь со временем основание просядет и разрушится бетонный раствор.

Не рекомендуется оставлять монолитные плиты в незагруженном состоянии до наступления периода холодов. Если строительство приостановлено, то основание нужно хорошо утеплить. Для таких целей можно использовать опилки, керамзит, пленку, другие утеплительные материалы. Причем утеплять нужно не только саму плиту, но и внешнюю и внутреннюю стенки фундамента.

Также сразу предусматривать гидроизоляцию всех швов. При использовании такого основания сразу предусматривается двойной шар армирования, а подушка должна иметь дренажные отверстия и делаться из песка с гравием, реже с керамзита.

fundamentclub.ru

Как сделать монолитный фундамент дома

Одним из вариантов основания под строение является плавающая монолитная плита. Она бывает как мелкозаглубленного, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, предусматривающих подвал. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью строительства монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает сборные нагрузки на почву.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитной плиты:

простая подушка без ребер жесткости;
плита с простыми ребрами жесткости;
плита с армированными ребрами жесткости.

Бывают комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточно- плитный. Он применяется, если необходимо обустроить подвал. Популярным решением является плита с ребрами жесткости. Она обладает максимальной прочностью.

Монолитная плита изготавливается с применением сплошного армирования. Ее толщина зависит от планируемого здания, и колеблется от 25 до 55 см. Применение мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материалов до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

Сооружая монолитную плиту, следует придерживаться строительных правил и норм. Почти все проблемы с каркасами строений происходят из-за просчетов или ошибок во время монтажа фундамента.

Литература по нормативам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с большим сроком эксплуатации, не лишним будет ознакомиться и учесть требования:

СНиП в разделе «основания сооружений и зданий»;
ГОСТ «классификация грунтов»;
свод правил при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Придерживаясь общих рекомендаций и норм, можно сделать монолитный фундамент дома надежным и не допустить ошибок.

Этапы предварительных работ

С самого начала необходимо осуществить такие работы:

геологическое исследование участка — измерить перепады высот и определить тип грунта;
снять почвенный слой на месте сооружения фундамента и углубить котлован до расчетной глубины;
проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
заложить систему дренажа;
обустроить подушку из песка и щебня;
проложить гидроизоляцию основания фундамента;
смонтировать опалубку;
соорудить силовой каркас из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

Провести прочие работы, если они необходимы. Для укрепления конструкции и стабилизации геометрии нужно предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартно заливка плиты фундамента осуществляется в один прием. Но иногда приходится это делать в несколько подходов. Для этого выбирают часть, которую будут заливать до полной высоты, и отгораживают ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был наклонным.

Подрядчики считают неправильным заливать монолитный фундамент дома по частям. Но для самостоятельных работ это вполне допустимо.

Выбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:

плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
марка бетона от М200 и более;
класс бетона от В-15 и выше.

В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250, прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200, водопроницаемостью W4 и подвижностью П3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:

M400 – для тяжелых строений из кирпича или бетона, на слабых почвах;
M350 – для 2х-3х этажных строений из облегченных материалов, например, из пенобетона;
M250 – для деревянных домов;
M200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Важные моменты возведения фундамента

При строительстве монолитных плит фундамента своими руками есть рекомендации, позволяющие сделать срок эксплуатации максимальным. Они касаются некоторых этапов работ и конструктивных особенностей:

Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки — не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставляйте бетономешалку по периметру или применяйте бетононасос, чтобы залить всю площадь.
Общая толщина слоя бетонирования выбирается на стадии проектирования, в зависимости от будущего строения.
Высота опалубки устанавливается выше уровня плиты на 5-10 см.

Чтобы увеличить несущие способности основания, применяют такие приемы:

обустройство ребер жесткости происходит по всему периметру и, дополнительно, перпендикулярно длинной стене;
в местах сопряжений (углы здания) оборудуют дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитный фундамент.

Для наглядного представления об основных этапах обустройства можно посмотреть видео по строительству фундамента монолитная плита.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса надо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства, под каркас снизу подкладывают специальные подставки толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется применять такие подставки из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится на вертикальные отрезки арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Чтобы распределить нагрузку, применяют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, быть вровень с уровнем грунта или находится над грунтом.

Особенности обустройства в зимний период

При минусовой температуре стоимость обустройства увеличится, так как залитую смесь нужно подогревать в течение трех дней. Обогрев происходит с помощью греющего кабеля, заложенного в силовой каркас. Он так и остается внутри конструкции. Дополнительно применяют такие способы:

создание термоса — фундамент накрывается пленкой и выделяющееся тепло, от реакции цемента и воды, сохраняется;
обустройство теплой опалубки — стальные щиты, которые нагреваются с помощью электроэнергии;
подмешивание к бетону ускорителей затвердевания, гидратации.

Последний способ дешевле и применяется чаще.

Уход за фундаментом в процессе застывания

После заливки монолитной плиты необходимо проводить мероприятия по уходу. Так как плита — это готовый черновой пол, ее следует сделать максимально ровной. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

Контроль опалубки. Не допускается ее смещение. При обнаружении — устранить в течение часа.
Защита от природных явлений. Организуется укрытие полиэтиленом — это поможет от ветра и различных осадков.
Контроль высыхания. Через 8-10 часов влажность не должна опуститься ниже 90%. Полив плиты осуществляют в течении 3-5 дней.

Строиться на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. В зимний период начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На любых этапах возведения здания нужно применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция будет служить многие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм монтажа опалубки, изготовления бетона и его заливки, а также осуществлять последующий уход за «зреющим» фундаментом, то этим будут обеспечены нужные свойства основания и максимальный срок службы.

bouw.ru

Монолитный фундамент для дома — Всё о строительстве

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Разметка участка.
Земельные работы.
Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Сборка и установка опалубки.
Вязка арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.
Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент для дома

За и против

К плюсам конструкции относятся:

• повышенная прочность конструкции;
• возможность постройки на почвах практически любого типа;
• пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• особая долговечность;
• простота при организации теплых подвальных помещений.

Виды фундамента

• классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Особенности постройки и расчет

Ссылка на promplace.ru обязательна

Особенности монолитных бетонных фундаментов для домов

Фундамент монолитная плита

Что такое фундамент из монолитной плиты?

Схема-разрез фундамента монолитная плита

Как правило, своими руками такой вид основания сделать довольно тяжело, тут нужно использовать механизированную технику.

Для каких почв используется такое основание

Но монолитный фундамент обязателен при строительстве на:

Песчаные суглинистые почвы с большим насыщением подземными грунтовыми водами;
На торфяных мягких почвах;
В болотистых местностях;
На любых территориях с поверхностными грунтовыми водами.

Схема монолитно плитного фундамента

Основные преимущества и недостатки монолитных бетонных фундаментов с плит

Не влияет на состав почвы, а также создает равномерное распределение массы;
Имеет высокую прочность, надежность и выносливость;
Его можно возвести своими руками, причем тут не нужно иметь специальные навыки и мощную строительную технику;
Отсутствует деформация почвы при сезонных сдвигах и промерзаниях;
Залить монолитное основание под небольшой одноэтажный дом можно за один летний день;
В некоторых случаях, можно с его помощью сделать полноценное подвальное помещение в частном доме;
Не используется на больших глубинах заложения.

Монолитное основание своими руками

Пример гидроизоляции монолитной плиты фундамента

Рейки для выравнивания бетонного основания;
Разметочный шнур и гидроуровень;
Несколько видов лопат, желательно металлических и прочных;
Молоток и ножовка;
Цемент, песок, щебень;
Арматура металлическая;
Различные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы для внутренних и внешних работ.

Этапы возведения монолитного фундамента для дома

Разметка площадки под будущее основание дома;
Расчистка строительной площадки, выравнивание грунтового шара;
Формируется котлован под основание, причем дно должно быть идеально ровным. Горизонтальность площадки можно проверить нивелиром или гидроуровнем;
Теперь пора делать дренажную подушку из песка и щебеня. Толщина подушки должна составлять 20-40 см и состоять с нескольких шаров. Подушку нужно тщательно утрамбовать;
Подводятся все необходимые водяные и газовые коммуникации, входные отверстия герметизируются. Особенно тщательно это нужно сделать при возведении деревянного дома;
Заливается первый шар бетона, толщина составляет до 10 см, бетон обрабатывается битумом или смолой;
Учитывая, что бетон не стойкий к воздействию грунтовых вод, особенно в сезон промерзания грунта, то основание нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого используется рубероид, швы соединяются смолой или паяльной лампой;
Также можно после проведения гидроизоляционных работ сделать еще и теплоизоляцию. Для таких целей отлично подойдет экструдированный пенополистирол;
Теперь настал момент для заливания монолитного основания. Сначала делается деревянная опалубка по периметру будущего фундамента;
Затем устанавливается арматурный слой, все прутья между собой соединены по ярусам и сварены;
В опалубку заливается бетонный раствор. Заливку нужно делать равномерно, чтобы не возникало проседание основания. После того, как бетон засохнет, опалубку можно демонтировать.

Тут главное – это четко соблюдать технологию, очередность работ и подбирать качественные строительные материалы.

Особенности незаглубленных монолитных оснований

Также сразу предусматривать гидроизоляцию всех швов. При использовании такого основания сразу предусматривается двойной шар армирования, а подушка должна иметь дренажные отверстия и делаться из песка с гравием, реже с керамзита.

Источники: http://stroychik.ru/fundament/monolitnij-lentochnij-fundament, http://promplace.ru/fundamenty-staty/lentochnyi-monolitnyi-fundament-2161.htm, http://fundamentclub.ru/plitnyj/monolitnye-fundamenty-dlya-domov.html

blogforbuilder.ru