Фундамент монолитная плита своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Содержание

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.


Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м
2
. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом.

Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

 

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.

Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

 

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т. п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

  • Вяжущее – портландцемент;
  • Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
  • Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

  1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
  2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
  3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
  4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
  5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
  6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

  • коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
  • класс прочности от М300;
  • морозостойкость F200;
  • показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
  2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
  3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
  4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

  • Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
  • Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
  • Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
  • Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
  • Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

  • Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
  • Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
  • Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
  • Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
  • Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

  • обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
  • исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
  • уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
  • появляется возможность строительства на склонах или складках;
  • допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
  • уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

  • отсутствует возможность строительства подвального помещения;
  • большие объемы бетонных работ;
  • для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
  • увеличивается расход материалов;
  • высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

  • толщина плиты;
  • площадь плиты;
  • глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

  • полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
  • уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
  • уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

  • если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
  • при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
  • если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
  • если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

  • прочность;
  • надежность;
  • подходит для разной местности;
  • сооружается за небольшой промежуток времени;
  • выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

  • строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
  • конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
  • его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
  • устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
  • работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
  • обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
  • единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

  • хорошая устойчивость;
  • подходит практически для любой местности;
  • выдерживает очень большие нагрузки;
  • здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

  • высокая себестоимость работ;
  • сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
  • чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

  • полную массу строящегося дома;
  • рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
  • уровень подземных вод;
  • вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

  • сложность возведения стен дома и пристройки;
  • образование перекоса здания;
  • разрушение или деформация здания;
  • сокращение срока службы дома или пристройки;
  • проблемы в возведении кровли;
  • отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 01.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Фундамент «монолитная плита» своими руками

 

Фундамент «монолитная плита» своими руками.

Любой строитель с уверенностью скажет, что хороший дом – это надежный фундамент. В то же время, специалисты утверждают, что монолитный фундамент не только облегчает возведение сооружения любого конструкционного решения, но и увеличивает срок его службы.

Технологически процесс возведения монолитного фундамента достаточного прост, однако следует придерживаться установленной технологии. Качество возведения монолитного фундамента, прежде всего, зависит от правильности проведения подготовительных работ. Все работы доступны простому человеку и позволяют возвести фундамент «монолитная плита» своими руками.

Преимущества монолитного фундамента

Данный тип фундамента имеет высокие показатели плоскостной нагрузки со свойствами равномерного распределения давления на грунт. Уникальность монолитного фундамента в том, что он идеально подходит для территорий с сыпучими грунтами, и грунтами, подверженными повышенному воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты прекрасно подходят как для деревянных срубов, так и для модульных сооружений. Также они прекрасно выдерживают строения, возведенные из традиционных строительных материалов. Они используются как для капитальных сооружений частных домовладений, так и для загородных домов с облегченной конструкцией. На их основе могут возводиться обслуживающие помещения, гостевые домики и бани.

Конструкционное разнообразие монолитных фундаментов

В зависимости от целевого назначения сооружения, которое будет возведено на основе монолитного фундамента, различают их конструкционное разнообразие, которое основывается на том, что в итоге сооружается плита с внутренним усиленным каркасом, расположенном на специальной подушке.

Также технология сооружения монолитной плиты и ее технические характеристики не требует выкапывания глубокого грунтового котлована.

На сегодняшний день на строительном рынке представлены основные технологические решения строительства монолитных фундаментов, которые отличаются по типу подушки, наличия гидроизоляции, а также по высоте его расположения над линией грунта. В то же время, сооружение монолитного фундамента укладывается в определенный процесс, который описан ниже.

Подготовительные работы

Начало работ по сооружению монолитного фундамента связано с расчисткой предполагаемого места возведения от насаждений, растений и, при наличии старых построек.

После этого на грунте делается разметка участка в соответствии со строительным планом на сооружение. Также важно, что данный объем работ проводится с помощью подручных средств и собственной физической силы собственника земельного участка.

Следующим этапом является планирование участка, который проводится с помощью строительной техники типа бульдозер (

Планирование участка бульдозером

Планирование участка бульдозером) или вручную, подсобными рабочими или собственными силами.

Земельные работы

После проведения подготовительных работ проводится выемка грунта и обустройство котлована, который должен соответствовать возводимому виду монолитного фундамента и его толщины, которая может достигать до 50 сантиметров.

Общая глубина фундамента обычно достигает до полутора метра, в котором согласно конструкционному решению закладывается подушка монолитной плиты (

Котлован

Котлован).

Далее проводится выравнивание грунтового основания, которое проводится с помощью строительного уровня. При этом нижняя линия котлована должна быть выведена в ноль, что в последующем обеспечивает надежность и долговечность сооруженной монолитной плиты.

Выполнение этой работы продолжается обустройством подушки, которая начинается с закладки песка. Уплотнение проводится с помощью воды, а также строительных виброплит (

Обустройство подушки

Обустройство подушки).

После этого, обустраивается дополнительная дренажная система, которая работает в соединении с последующими слоями щебня различной фракции, которые также уплотняются. В зависимости от конструкционного решения, можно использовать дополнительные гидроизоляционные и утепляющие материалы.

В итоге получается ровная площадка, на которой будет проводиться заливка монолитной плиты.

Опалубка монолитной плиты

Правильно выполненные подготовительные работы продолжаются сооружением опалубки, которая делается по линии строительной разметки из строительного леса. При этом необходимо выдержать прямые углы и не забыть проверить правильность разметки способом проверки равности диагоналей. Это будет принципиально важно для облегчения проведения строительных работ в дальнейшем.

Также важно, чтобы было обеспечено выдерживание геометрии вертикалей опалубки. Специалисты рекомендуют на расстоянии не реже 1 метра устанавливать опорные балки, усиливающие опалубку во время давления раствора и сохраняющую геометрию опалубки от перекосов и изгибов (

Обустройство опалубки

Обустройство опалубки).

Еще одним условием является высота опалубки, которая зависит от высоты будущей монолитной плиты. Она может быть уложена вровень с грунтом, а может и с утоплением, ниже линии промерзания грунта.

Усиление монолитной плиты

Финальным этапом подготовительных работ является обустройство внутренней опорной конструкции монолитной плиты, которая изготавливается с помощью арматуры.

Чаще всего для этого используется арматура диаметром от 14 мм до 16 мм. При этом есть четкое правило ее укладки. Так, арматура укладывается с перехлестом, как показано на

Укладка арматуры

«Укладка арматуры».

Арматура укладывается в два слоя. Первый укладывается на расстоянии 5 сантиметров от основания подушки, а второй слой, с учетом того, чтобы после заливки бетона слой был утоплен в него на глубину тоже 5 см. Раскладка арматуры делается шагом не менее 20 см. Перевязку можно делать с помощью обычной проволочной скрутки.

При этом с целью экономии средств, следует внимательно рассчитать количество требуемой арматуры, а также точек ее пересечения и требуемую длину стальной проволоки для связки.

Заливка монолитной плиты

Используя параметры опалубки, производится расчет объема бетона, при этом он заливается за один раз. Также лучше всего использовать бетон промышленного производства, имеющего высокие показатели прочности (марка бетона М300) как по водонепроницаемости, так и морозоустойчивости.

Для такой заливки следует использовать специальные передвижные бетоновозы с системой подачи бетона на заливку (

Заливка бетона

Заливка бетона).

Еще одной особенностью метода заливки является использование виброусадки, для равномерного и качественного уплотнения слоя бетона. Если в структуре бетона останутся воздушные пробки, это может существенно понизить надежность фундамента и показатели силовой нагрузки.

Также такой способ позволит обеспечить поверхностное горизонтальное выравнивание плоскости монолитной плиты.

По мнению специалистов, следует обеспечить равномерное затвердевание бетона, которое может потребовать дополнительного, равномерного увлажнения поверхности бетона.

После полного застывания бетона, следует обеспечить технологическую выдержку бетона в течение 2-3 недель. В итоге получается качественная и надежная монолитная плита, которая используется как фундамент для сооружений любого типа.

Видео — фундамент монолитная плита своими руками

Плитный фундамент своими руками — монолитный фундамент

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства. Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод. Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент. Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Плитный фундамент — схема устройства

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита. Если бетонная плита укладывается глубоко в грунт, то такая конструкция считается глубоко заглубленным фундаментом, в противном случае – мелко заглубленным. В первом случае у плиты толщина достигает полутора метров, а во втором 40-60 см. В случае самостоятельного изготовления фундамента при возведении частого дома лучше выбрать второй вариант, поскольку в случае глубокого фундамента для формирования котлована потребуется специальная техника, что повлечет дополнительные траты.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Обратите внимание! В случае проседания грунта в отдельных местах, плита сможет перемещаться вместе с грунтом без признаков деформации и создания напряжений в отдельных частях здания (появления на стенах трещин).

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента
  • На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
  • Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
  • Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.
Утрамбовка подушки
  • Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
  • На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
  • Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
  • После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.
Обустройство заглубленного фундамента
  • Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.
Заливка монолитного фундамента
  • Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.
Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

 

Вам нужен профессионал для оценки вашего S?

В этом блоге мы представили много информации, условий ремонта и деталей фундамента. Если вы заметили некоторые предупреждающие признаки проблем с фундаментом, но не знаете, как с этим бороться, позвоните нам по телефону 866-953-1501 или заполните нашу онлайн-форму.

Мы назначим для вас встречу с одним из наших дружелюбных и знающих консультантов по проектам. Они сядут с вами, чтобы рассмотреть симптомы, которые вы заметили, потенциальные предупреждающие признаки, которые вас беспокоят, а затем проведут полную оценку дома.

После того, как они закончат осмотр вашего дома, они обсудят, что они нашли, что они могут порекомендовать, и все доступные вам варианты.В команде вы и ваш консультант выберете лучшее решение для всего дома, которое защитит и сохранит ваш дом на долгие годы.

Если вы не живете в нашей зоне обслуживания, убедитесь, что нанятый вами подрядчик надлежащим образом застрахован и аккредитован Better Business Bureau. Вы также можете использовать наш контрольный список вопросов, чтобы задать подрядчику; это еще один бесплатный ресурс, который содержит подробный список тем, которые можно обсудить с любой потенциальной компанией по ремонту дома.

 

Руководство по ценообразованию: сколько стоит бетонная плита?

Средняя стоимость бетонной плиты по стране составляет 6 долларов.60 за квадратный фут за материалы и работу. Большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить от 4,34 до 7,73 долларов за квадратный фут за бетонную установку.

Цены на вашу бетонную плиту будут значительно различаться в зависимости от многих факторов, включая толщину плиты, тип бетона и размер. Если вы хотите добавить декоративную отделку к бетонной плите или установить арматуру, можно с уверенностью ожидать более высокий счет. Железобетонные плиты могут стоить до 90 127 $9.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут 90 128 .

Хотите добавить на бетонную плиту или вокруг нее элементы жесткого ландшафта, например перголу для внутреннего дворика или деревья и кусты, обрамляющие новую подъездную дорожку? Мы также подробно описали эти дополнительные расходы.

Сколько стоит бетонная плита?

  • Средняя стоимость по стране: 6,60 долларов США за квадратный фут
  • Типовой диапазон: 4,34–7,73 долларов США за квадратный фут
  • Железобетон: 9 долларов США. от 29 до 10,04 долларов США за квадратный фут

Средняя стоимость бетонной плиты составляет 6,60 долларов США за квадратный фут. Цены обычно варьируются от 4,34 до 7,73 долларов США за квадратный фут , в зависимости от размера и толщины плиты. Если бетон содержит арматуру, такую ​​как проволочная сетка, арматура или пароизоляция, плита может стоить от 9,29 до 10,04 долларов США за квадратный фут.

Оценщик стоимости по размеру

Размер вашей бетонной плиты повлияет на ваш общий счет.Базовая бетонная плита размером 8 x 8 (64 квадратных фута) будет стоить большинству домовладельцев от 90 127 до 495 278 долларов США, в то время как бетонная плита размером 40 x 80 (3 200 квадратных футов) обойдется в среднем в 90 127 21 120 долларов США из кармана домовладельца. .

Итог: Чем больше бетонная плита, тем больше вы можете заплатить.

9017 5 5
Размер плиты квадратных кадров Средняя стоимость Диапазон цен
8 × 8 64 $ 422 $ 278 до $ 495
10 × 10 100 $ 660 $ 434 до $ 773
12 × 12 144 $ 950 $ 625 до $ 1113
15 × 15 225 $ тысяча четыреста восемьдесят пять $ 977 до $ +1739
12 × 20 240 $ +1584 $ тысячу сорок-два до $ 1,855
20 × 20 400 $ 2640 $ 1736 до $ 3092
24 × 24 576 $ 3802 $ 2500 до 4452 долл. США
20×30 600 3960 долл. США от 2604 долл. США до 4638 долл. США
$ 4125 $ 2713 до $ 4831
20 × 40 800 $ 5280 $ 3472 до $ 6184
30 × 30 900 $ 5940 $ 3906 до $ 6957
30 × 40 1200 $ 7920 $ 5208 до $ 9276
30 × 50 1 500 $ 9900 $ 6510 до $ 11595
40 × 40 1600 $ 10560 $ 6944 до $ 12368
40 × 60180 40 × 60 $ 15 840 $ 15 840 $ 15,840 $ 10,416 до $ 18 552
40 × 80

3200 $ 21120 $ 13 888 до $ 2436

Другие факторы, влияющие на стоимость

Хотя размер бетонной плиты играет значительную роль в ваших общих расходах, на конечную стоимость влияют и многие другие факторы. Даже если две плиты имеют одинаковую площадь, их цена может различаться в зависимости от их толщины, встроенного армирования и типа отделки.

Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость бетонной плиты, включают: 

  • Толщина: Чем толще бетонная плита, тем выше цена за квадратный фут.
  • Армирование: Хотите повысить прочность и долговечность плиты? Вы будете платить дополнительно, чтобы усилить его.
  • Тип отделки: Придание вашей бетонной плите дополнительного блеска или защитного покрытия также будет стоить дополнительно.
  • Применение: Сколько вы готовы заплатить за бетонную подъездную дорожку или бетонную террасу? Мы поможем вам оценить эти расходы.
  • Марка бетона: Марка бетона определяет, насколько прочна и долговечна конкретная смесь.
  • Подготовка земли: Если место не ровное или не подходит для бетонной плиты, вам может потребоваться вызов специалиста для выравнивания или изменения уклона земли.

Толщина

Бетонные плиты

обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов, хотя бетонные проезды могут иметь толщину до 8 дюймов, чтобы выдерживать тяжелые транспортные средства.

Чем толще ваша бетонная плита, тем больше вы можете заплатить. Толстые бетонные плиты прочны и долговечны, поэтому они увеличивают стоимость. 6-дюймовая бетонная плита также потребует больше материала и труда, чем 4-дюймовая бетонная плита.

Установка 4-дюймовой бетонной плиты стоит в среднем 5,35 долларов за квадратный фут , тогда как установка 6-дюймовой бетонной плиты в среднем стоит около 6,19 долларов за квадратный фут.

Толщина Средняя стоимость
* за квадратный фут
4 дюйма 5 долларов.35
5 дюймов $ 5,78
6 дюймов $ 6,19
9 0177 $19 808
Размер метража 4 дюйма 5 дюймов 6 дюймов
8 × 8 64 $ 342,40 $ 369,92 $ 396,16
10 × 10 100 $ 535 $ 578 $ 619
12 × 12 144 770 долларов. 40 $ 832,32 $ 891,36
15 × 15 225 $ 1,203.75 $ 1,300.50 $ 1,392.75
12 × 20 240 $ +1284 $ 1,387.20 $ 1,485.60
20 × 20 400 $ 2140180 $ 2140180 $ 2140 $ 2,312 $ 2,312 $ 2,476 $ 2,476
24 × 24 576 $ 3 081.60 $ 3,329,28 $ 3,565. 44
20 × 30 600 $ 3210 $ 3468 $ 3714
25 × 25 625 $ 3,343.75 $ 3,612.50 $ 3,868.75
20 × 40 800 $ 4280 $ 4624 $ 4952
30 × 30 900 $ 4815 $ 5202 $ 5571
30 × 40 1200 $ 6420 $ 6936 $ 7428
30 × 50 1500 $ 8025 $ 8670 $ 9285
40 × 40 1600 $ 8560 $ 9248 $ 9904
40 × 60 2400 $ 12840 $ 13872 14 856 $
40×80 3200 17 120 $ 18 496 $

Усиление

Армирование бетонной плиты повышает ее прочность, долговечность и качество. Бетонные подъездные пути обычно устанавливаются с проволочной сеткой или арматурой, чтобы они могли выдерживать вес. Проволочная сетка помогает предотвратить образование трещин, скрепляет бетонную плиту, когда она трескается, и равномерно распределяет вес.

Средняя стоимость базовой бетонной плиты составляет $6,60 за квадратный фут . Когда вы увеличиваете долговечность, прочность и качество плиты с помощью армирования, это нормально, чтобы увидеть дополнительные расходы в вашем счете. Железобетонные плиты стоят от до 9 долларов.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут 90 128 .

Варианты усиления включают:

  • Установка проволочной сетки или арматуры
  • Добавление парового барьера
  • Увеличение плиты толщины
  • Создание более толстые плиты кромки
  • Установка изоляции
  • Средняя стоимость в квадратный фут
    4-дюймовая бетонная плита 5 долларов США. 35 Стоимость базовой бетонной плиты, без арматуры
    проволочная сетка + $ 0.35 + $ 0.35 Усиливает силу плиты, помогает предотвратить растрескивание
    Паров Барьер + $ 0.50 отделяет бетон от любых влажных грунт под ним
    Увеличение до 6 дюймов +0,84$ Увеличивает прочность плиты
    Увеличение толщины кромки (от 12 дюймов до 2 футов) +1,77$00 до $ 1,75 плюсы будут использовать бетонный Edger Tool для усиления сторон плиты, чтобы помочь предотвратить трещин
    2-дюймовый петель + $ 1. 25 + $ 1.25
    Общая стоимость подкрепления плита: от 9,29 до 10,04 долларов США

    Тип отделки

    Бетонная плита не обязательно должна быть серой и скучной. После того, как ваша бетонная плита установлена, вы можете оставить ее в покое или доплатить за декоративную отделку.

    от 75 до 10,25 долл. США
    4 Средняя стоимость
    на квадратный фут
    Описание
    Польши $ 3 до 7,25 долл. США / Высокий конец $ 14 до 30 $ Pro Измельчают бетон для устранения недостатков и придайте желаемый блеск
    Окрашенный бетон от 3,40 до 9,75 долл. США / High End 25 долл. США Бетон может быть окрашен в различные цвета для дополнительной визуальной привлекательности
    Эпоксидная смола Эпоксидный герметик наносится на поверхность бетона для создания глянцевого абразивостойкого покрытия
    Штампованный бетон от 9 до 16,25 долл. США / High End 25,25 долл. США асфальтоукладчики

    Применение

    Как вы планируете использовать бетонную плиту? Будет ли это ваша новая подъездная дорожка, фундамент вашего сарая или внутренний дворик на заднем дворе? Назначение вашего бетона значительно повлияет на его армирование, размер, толщину и дизайн — и, в конечном счете, на ваш общий счет.

    Бетонное патио

    Залитый бетонный внутренний дворик стоит в среднем от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут за работу и материалы. Имейте в виду, что указанные ниже цены не включают затраты на подготовку земли.

    Размер патио Всего квадратных футов
    80180 $ 352 до $ 1,280
    10 x 10

    100 $ 440 До $ 1 600
    12 x 10 120 $ 528 до $ 1,920

    14 x 10

    140 $ 2240

    16 x 10 160 $ 704 до $ 2560
    18 x 10 180 $ 792 до $ 2 880
    20 x 10 200 $ 880 до $ 3,200
    Бетонная дорога

    Установка бетонной подъездной дорожки, как правило, обходится дороже, так как плита нуждается в большом количестве армирования, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей. В среднем домовладельцы платят от 90 127 до 14 долларов за квадратный фут 90 128, чтобы установить бетонную подъездную дорожку.

    Бетонная подъездная дорожка размером 20 x 24 фута (480 квадратных футов) обычно стоит от 2880 до 6720 долларов.

    Фундамент сарая

    Бетонная плита может стать прочным фундаментом для нового сарая. Навесные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов. Ниже вы найдете среднюю цену плиты бетонного сарая площадью 100 квадратных футов как с армированием (сетчатая проволока и пароизоляция), так и без него.

    127

    8

    Размер Толщина Укрепление
    (сетка проволоки и паровой барьер)
    средняя стоимость
    10 x 10 4 дюйма $ No Arragement
    10 x 10 6 дюймов не армирование $ 619 $ 619 $
    10 x 10 4 дюйма с армированием $ 620180
    10 x 10 6 дюймов с арматурой 704 $
    Пол гаража
    Цены на пол в гараже

    будут значительно различаться в зависимости от размера, армирования и толщины плиты.

    Ниже мы рассчитали среднюю стоимость пола в гараже размером 24 x 24 фута (576 квадратных футов), толщиной от 4 до 6 дюймов, с армирующей сеткой, пароизоляцией и изоляцией из пенополистирола.

    Размер Толщина Укрепление (сетка проволоки, паровой барьер, и изоляции на паров) Средняя стоимость
    24 × 24 4 дюйма 4 дюйма с армированием $ 4291
    24 × 24 5 дюймов с армированием $ 4539
    24 × 24 6 дюймов с армированием $ 4775
    Монолитный фундамент

    Монолитный фундамент – это бетонная плита, которую профи заливают все сразу.Поскольку бетон для фундамента заливается сразу, трудозатраты остаются низкими. Плита является основой вашего дома и утолщается по краям, чтобы удерживать стены.

    В среднем монолитный бетонный фундамент стоит от 4,50 до 14 долларов за квадратный фут.

    Марка бетона

    Бетонная смесь состоит из песка, цемента, воды и сыпучих заполнителей. В зависимости от состава смеси прочность бетона будет разной.

    Марка бетона

    определяется минимальной прочностью бетона, измеряемой в ньютонах, через 28 дней после схватывания. Марки помогают профессионалам и домашним мастерам определить наиболее подходящий состав бетона для своего проекта.

    Некоторые марки бетона дороже других. Чем прочнее и долговечнее бетонная смесь, тем на большую сумму вы можете рассчитывать.

    Подготовка земли

    Прежде чем вы сможете заливать бетон, земля должна быть подходящей для бетонной плиты.Плита плохо ложится на холмистую или ухабистую местность. Лучше всего заливать бетон на ровной поверхности.

    Что это означает: Возможно, вам придется нанять профессионального ландшафтного дизайнера, чтобы выровнять, расчистить или выровнять землю перед укладкой бетона.

    После того, как профессионалы установили вашу бетонную плиту, пришло время использовать ее с пользой. Продемонстрируйте это привлекательным ландшафтным дизайном, соедините его с террасой или добавьте перголу для тени и уединения.

    Ниже приведены лишь некоторые элементы ландшафтного и ландшафтного дизайна, которые вы можете захотеть разместить на бетонной плите или вокруг нее — и да, вам следует подготовить свою чековую книжку.

    • Ландшафтный дизайн: Добавьте деревья, кусты или клумбы вокруг бетонной плиты дороги или патио.
    • Терраса: Терраса обеспечивает легкий переход от дома к вашему новому бетонному патио.
    • Пергола: Нужна тень вокруг бетонной плиты? Пергола может помочь.
    • Летняя кухня: В роли шеф-повара готовьте еду там, где происходит действие — на гриле на бетонной плите.  
    • Яма для костра: Поместите чашу для костра на бетонную плиту, чтобы создать место для сбора семьи и друзей прохладными вечерами.

    Ландшафтный дизайн

    Добавление клумб, изогнутых дорожек и свежей зеленой лужайки может продемонстрировать ваш новый внутренний дворик из бетонных плит, подъездную дорожку или ваш сарай, который теперь стоит на прочном бетонном основании.

    Ландшафтный дизайн обходится большинству домовладельцев от 4000 до 20 317 долларов , хотя затраты будут варьироваться от проекта к проекту. Ниже мы рассчитали дополнительные расходы для нескольких популярных проектов ландшафтного дизайна и благоустройства.

    Ландшафтный проект Средняя стоимость
    Установка дерна $0.87 до $ 1,76 за квадратный фут
    Установка пути $ 8 до 22 $ на квадратный фут
    Дерево и куст насаждения $ 25 до 3000 долларов
    Mulch Установка $ 37-1193
    Цветочный кровать посадки $ 650 до $ 3000
    Удерживающая стена Установка на стену $ 4 025 до $ 8,711
    Gazebo Установка $ 5,364 до 9 027

    Строительство террасы обходится большинству домовладельцев в сумму от 22 до 48 долларов за квадратный фут. Это отличное место для семейного отдыха на свежем воздухе и идеально подходит для домов с уклоном.

    Если ваша новая бетонная плита находится где-то на заднем дворе, настил может помочь создать легкий переход от черного хода к плите.

    Пергола

    Подобно беседке или павильону, пергола представляет собой высокое укрытие. Он имеет решетчатую крышу, которая пропускает солнечный свет, обеспечивая при этом некоторую тень. Все эти хардскейпы выиграют от прочного основания из бетонной плиты.

    В отличие от беседки, павильон не имеет перил или ограждений вокруг своей конструкции, создавая полностью открытую планировку, позволяющую вам входить и выходить. Беседки не имеют встроенных полов, поэтому их обычно строят на террасе или террасе.

    Поставьте несколько стульев в тени вашей беседки и посадите вдоль ее крыши несколько цветущих лиан. Стоимость установки перголы колеблется от 2216 до 8959 долларов. Наборы пергол для домашних мастеров просты в сборке и стоят дешевле.

    Летняя кухня

    Вы всегда мечтали о летней кухне? Как только у вас во дворе появится бетонная плита, у вас, наконец, появится место для новой кухни. Как правило, летняя кухня стоит в среднем от 90 127 до 17 276 долларов.

    Летние кухни — отличный источник развлечений на свежем воздухе. Пока ваши гости развлекаются у бассейна или у костра, вам не придется беспокоиться о том, что вы пропустите веселье, готовя еду для вечеринки.

    Яма для костра

    Легко собрать семью на свежем воздухе, когда у вас есть место для костра на новой бетонной плите. Не забудьте взять с собой шоколад, крекеры и зефир. Поставьте несколько удобных стульев вокруг костра, чтобы создать атмосферу хюгге.

    Стоимость пожарной ямы

    обычно варьируется от 367 до 2233 долларов .

    Стоимость бетонных плит в США

    Все расходы, указанные в этом руководстве по ценам, являются средними по стране.Имейте в виду, что цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Стоимость местного бетона и рабочей силы может различаться в зависимости от спроса в регионе и рынка.

    В то время как большинство домовладельцев тратят от 4,34 до 7,73 долларов США на квадратный фут для установки бетонной плиты, ваши общие расходы могут быть ниже или выше среднего диапазона в зависимости от вашего местоположения.

    Бетонная плита своими руками

    Заливка бетона — сложная работа. Если вы не опытный мастер-сделай сам, лучше оставить этот конкретный проект профессионалам.

    Укладка бетона — тяжелая работа, изматывающая спину, и на ее выполнение одному человеку может уйти много времени. Попытка залить бетон самостоятельно также может привести к дорогостоящим ошибкам.

    Вот что вы можете ожидать, если хотите установить собственную бетонную плиту: 

    • Расчистите землю , где вы будете ставить бетонную плиту. Удаляйте траву, кустарники, кустарники, камни и даже старый бетон до тех пор, пока не обнажится почва. Вы должны убедиться, что почва, также известная как бетонное основание, полностью утрамбована и утрамбована. В противном случае, если земляное полотно будет смещаться под бетоном, структура и прочность плиты будут нарушены.
    • Установите подложку , которая представляет собой слой над грунтовым основанием. Гравий является распространенным материалом подстилающего слоя. Вам нужно будет утрамбовать основание, прежде чем двигаться вперед.
    • Отметьте, где будет располагаться ваша бетонная плита. Установите деревянный периметр вокруг участка.Рама позволит добиться большей точности при заливке бетона.
    • Установите проволочную сетку или арматуру.
    • Смешайте бетонный состав с помощью бетономешалки или тачки и лопаты. Наденьте маску, защитные очки, резиновые перчатки и рабочие ботинки, брюки и рубашку с длинным рукавом.
    • Залейте бетон внутри периметра и распределите смесь лопатами и граблями.
    • Выровняйте и разгладьте влажный бетон с помощью инструмента для стяжки.
    • Проведите поплавком по поверхности бетона. Этот инструмент вдавливает любой плавающий заполнитель и позволяет бетону без заполнителя подниматься на поверхность.
    • Кромка бетона с помощью кромкообрезного станка. Обрезной станок делает стороны более точными и менее подверженными растрескиванию.
    • Сделайте стыки через каждые 5-6 футов с помощью желобка. Швы помогают ограничить трещины в бетоне.
    • Подметите поверхность плиты щеткой , чтобы создать сцепление с бетоном.В противном случае поверхность может быть скользкой.
    • Нанесите герметик для бетона , чтобы ускорить отверждение бетона.

    Чтобы получить наглядное руководство по самостоятельному изготовлению, посмотрите это обучающее видео от MARSHALLTOWN:

    Как изготавливается фундамент стволовой стены

    Стволовая стена создается путем заливки бетона на уровне земли, затем из блоков формируется стена до уровня готовой плиты.Он короткий и высотой с ползунков. Этот тип фундамента гораздо более стабилен, когда для достижения окончательной высоты сборки требуется насыпная земля. Дюбели соединяют фундамент и стены и проходят не менее 14 дюймов в стену ствола. Это необходимо, когда случаются такие события, как землетрясения. Если бы дюбелей не было, стена ствола могла соскользнуть с фундамента и вызвать катастрофу.

    Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы в будущем.Эти другие проблемы могут быть связаны с фермами или конструкцией стены. Наполнительная грязь доводит дом до уровня окончательной оценки и делает его прочным и безопасным.

    Фундамент стволовой стены и плюсы и минусы

    Плюсы

    Стволовая стена выполнена из каменной кладки, шлакоблоков или бетона. Однако часто выбирают заливной бетон, так как говорят, что он прочнее и необходим в районах с более сильными ветрами. Это двухзаливной фундамент из-за заливки фундаментов и стен.Герметик для фундамента может помочь предотвратить попадание влаги.

    Минусы

    Проблемы с влажностью – вода может просачиваться во время строительства, поэтому необходимо установить французский водосток по периметру двора для дренажа. Сэкономьте деньги и сделайте это, пока дом строится. Несмотря на то, что это может добавить к стоимости около 2000 долларов, это стоит сделать во время строительства дома. Недостатком залитого бетона является то, что инспектору может потребоваться несколько раз выходить, чтобы проверить его.

    Преимущества фундамента стволовой стены

    • Защита дома — основание поднято, чтобы защитить его от затопления.
    • Доступ к водопроводу, электропроводке и другим системам.
    • Здание на наклонно-стволовой стене фундамента высота может варьироваться в зависимости от отметки

    Монолитная плита Плюсы и минусы

    Плюсы

    Это альтернатива стволовым стенкам, часто встречающаяся в некоторых южных штатах. Они представляют собой одну заливку бетона, в отличие от двух заливок стен ствола.Таким образом, их строительство обходится дешевле. Они также встречаются в домах, в которых нет места для ползания. Тогда у домовладельца на одну область меньше забот и забот. В северных штатах этот тип плит также больше используется в гаражах и сараях, которые отделены от дома.

    Минусы

    Иногда монолитные стены не подходят даже для более теплого климата из-за недостаточно эффективного уплотнения грунта. Кроме того, строитель может убедиться, что земля уплотнена, но даже в этом случае это не всегда работает.

    Еще одна проблема в южных штатах, особенно во Флориде, заключается в том, что дома нужно строить выше поймы, но часто по периметру стен образуются трещины. Если у вас есть дом во Флориде, вы захотите проверить, какая конструкция стены использовалась. Часто выбирают стволовую стенку.

    Преимущества монолитной плиты

    • Плиты могут быть прочными, если добавить стальную и волокнистую сетку
    • Они изготавливаются быстрее, что сокращает трудозатраты
    • Можно добавить дополнительное натяжение, что помогает, когда грунт глинистый, рыхлый или плохого качества
    • Можно используется на твердом грунте
    • Известно, что он стабилен

    Другое техническое обслуживание, о котором следует подумать

    Если у вас есть отдельный гараж и гипсокартон, проверьте несколько вещей, чтобы убедиться, что ваш фундамент не трескается.

    Гипсокартон может выдержать определенный вес , поэтому убедитесь, что в гараже нет ничего слишком тяжелого. Если ваш любимый сноуборд висит, убедитесь, что вы используете правильные гвозди.

    Обойдите дом и проверьте штукатурку снаружи на наличие трещин . Исправьте все, что меньше 1/8 дюйма. Что-то большее, вам нужно будет вызвать профессионала.

    Когда следует обратиться к специалисту

    Позвоните профессионалу, если вы обнаружите какие-либо проблемы с фундаментом, проблемами с французским водостоком или у вас возникнут вопросы о вещах, которые вы видите внутри или снаружи гаража или дома.Профессионал может помочь советом и часто поможет вам найти хороший способ решить проблему.

    Заключение

    Знание различных типов фундамента важно, если вы строите дом. К счастью, строитель обычно знает, какой тип использовать в зависимости от уклона земли, типа грязи, а также климата. Тем не менее, вам важно знать, использует ли строитель правильный тип, поэтому будьте в курсе. Инспекционная группа Колорадо может взглянуть на тип фундамента, который использовался при проведении инспекции дома в районах Касл-Рок и Фронт-Рейндж в Колорадо.

    Спасибо компании Momentum Home Inspections за предоставленное изображение для этой публикации.

    Монолитный траншейный фундамент размером 8 x 42 дюйма с плитой толщиной 4 дюйма

    Уильям
    (Чикаго)

    Вопрос:

    Я живу в районе Чикаго.Я строю 3-х сезонную пристройку к моему дому. Я хотел бы, чтобы комната была построена поверх 8-дюймового бетонного траншейного фундамента глубиной не менее 42 дюймов (ниже линии промерзания), привязанного к существующему фундаменту дома с помощью арматуры, с 4-дюймовой плитой поверх 4-дюймового CA6. . Хотелось бы залить фундамент монолитной заливкой, чтобы сэкономить время и деньги. Можете ли вы предоставить мне какую-либо информацию о возможности строительства фундамента таким образом, а также о шагах/деталях завершения этого типа фундамента.

    Ответ:
    Привет, Уильям, это отличный вопрос. Я постараюсь, чтобы ответ был коротким, потому что он загружен.

    Ваш подход, как я объяснил, именно такой, как я бы это сделал. Настоящей проблемой, с которой вы столкнетесь, будут раскопки, чтобы сделать их относительно узкими до 8 дюймов, которые вы хотите, при условии, что почва не песчаная.

    С глубиной на 42 дюйма ниже уровня земли и еще на 6+/- дюймов выше уровня земли, в зависимости от того, какую высоту вы хотите построить, чтобы предотвратить попадание воды в вашу пристройку.Вы смотрите на стену или фундамент высотой более 4 футов.

    Я планирую сделать это в два приема. Сначала вы очищаете верхние 3-4 дюйма всей площади, убедившись, что вся верхняя почва и биоразлагаемые материалы, то есть ландшафт, трава, верхний слой почвы и т. д., удалены. Затем разметьте след пристройки, убедившись, что все стороны квадратные. Затем возьмите траншеекопатель и выкопайте 3 стороны, предполагая, что четвертая сторона находится напротив существующего дома.

    Далее Свяжите арматуру, №4 по вертикали @ 16 дюймов по центру и №4 по горизонтали[email protected] 18 дюймов по центру или что-то в этом роде, нижний горизонтальный стержень должен быть на 3 дюйма над землей. Привяжите эти арматуры к земле и бросьте их в отверстия. Затем вызовите инспекцию и залейте нижнюю часть 32+/- дюймов или оставьте верхний слой толщиной от 8 до 10 дюймов должен быть залит вместе с плитой

    Вы можете втыкать несколько стержней #4 в землю через каждые 8 ​​футов или около того, чтобы поддерживать арматуру и держать их на месте для заливки

    Сначала заливка нижнего не только значительно облегчит формирование верхней части, но и значительно облегчит выравнивание грунта при подготовке плиты.

    Когда вы привязываете новую пристройку к существующему дому, не забудьте просверлить и залить эпоксидной смолой существующий фундамент. Это потребует, чтобы точки соединения были выкопаны намного шире, чтобы было место для дополнительной работы. Примыкания к существующему дому должны совпадать с горизонтальной арматурой фундамента. Долы должны быть № 4 и не менее 6 дюймов, встроенных в существующий фундамент.

    Если существующий дом был построен в эпоху, когда строительство ниже уровня промерзания не признавалось, или существующий фундамент представляет собой стену из пустотелых блоков, то заглубление в существующий фундамент не требуется.

    При желании вы можете отрезать вертикальную арматуру примерно на 30 дюймов длиннее и согнуть ее в плиту для соединения двух заливок. Они также свяжут вашу плиту и фундамент вместе.

    Форма верхней части заливки должна быть очень похожа на фото выше. Элемент № 2 должен быть 2×12 или 2×10, который проходит по периметру, отмечая внешнюю сторону пристройки. Анкерные болты, ремни и прижимы будут установлены рядом с этой опалубкой по периметру.

    Если вы хотите, чтобы стена была поднята выше плиты, вам понадобится элемент 2×4 или 2×6 №1 на фото. Нижняя часть этой формы будет соответствовать верхней части плиты, прежде чем она поднимется к фундаменту и нижней плите каркаса. Убедитесь, что эти формы закреплены сбоку через каждые 5 футов или около того.

    Если вы хотите залить один раз, все вышеперечисленное все еще работает, но во время заливки начните с периметра и заливайте все вокруг до дна формы, используйте максимальный осадок 3 дюйма. Это позволит бетону в нижней части застыть до того, как вы начнете выравнивать верхнюю часть.

    Надеюсь, это ответило на ваш вопрос.Не стесняйтесь, дайте мне знать, если вам нужны дополнительные разъяснения.

    Удачи
    Тонга

    Ваш путеводитель по фундаменту бревенчатого дома

     

    Фундаменты существуют для того, чтобы держать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше и не с наклоном в одну сторону. Все остальное, что предлагает фонд, например, место для хранения или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

     

    Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты для пирсов аналогичны опорам для отдельно стоящих палуб.Плитный фундамент представляет собой залитую бетонную плиту, уложенную непосредственно на землю. Фундаменты подпольного пространства имеют короткие стены, которые поддерживают черный пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен полной высоты, поддерживающих черновой пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте отправимся в прошлое и посмотрим, почему они были созданы в первую очередь.

     

    Давным-давно в далекой стране первопроходец, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес.Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя открытые балки для поддержки крыши, он создал удобный дом для себя и миссис Пионер.

     

    Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Выползая из-под обломков, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили. — На заметку, — сказал мистер Пионер. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал, и они оставались сухими.”

     

    Он срубил больше деревьев. На этот раз, вместо того, чтобы ставить бревна подоконника прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их в штабеля и положил на них бревна подоконника, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен столбчатый фундамент.

     

     

    Пирсы работали намного лучше. Увидев успех пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним. Им тоже нравился вид бревен, и они строили себе бревенчатые дома таким же образом.С большим интересом к бревенчатому строительству г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

     

    В то время как каменные пирсы создавали прочное основание на твердой, стабильной почве, они были далеко не идеальными, когда почва была мягкой или в плохих почвенных условиях. В некоторых местах опоры погрузились в землю, и бревна снова остались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока он, в конце концов, не провисал, оставляя неприятную морщину на полу. При сильном ветре и землетрясениях опоры оказались бесполезными для удержания домов на земле.«Я думаю, что фундамент моего пирса нуждается в доработке», — подумал мистер Пионер.

     

    Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда вели себя плохо. Он также заметил, что земля расширялась и сжималась, когда она замерзала и оттаивала. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих пирсов, которые уходили ниже того места, где обычно промерзала земля. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и оседание домов людей. «Однажды кто-нибудь изобретет строительные нормы и правила, а вам все равно придется это делать», — сказал он.Пионер сказал им.

     

    За пределами пирса

    Со временем некоторые виды грунта лучше других подходят для поддержки опор. На слабых грунтах г-н Пионер советовал использовать опоры большего размера или их большее количество. Больше опор, вырытых глубоко в земле, означало, что часто было проще просто вырыть траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей. Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал место для ползания!»

     

    Подполье не только мешало скунсам, енотам, опоссумам и медведям поселиться под их бревенчатым домом, но также помогало изолировать пол от зимнего холода.Но были еще некоторые проблемы. В подвале был грязный пол, и влага от земли иногда угрожала гниению пола. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и средств защиты древесины, но понял, что сначала ему придется изобретать слишком много других материалов, поэтому он искал более простое решение.

     

    Он попытался проветрить подвал, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих тварей, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, чтобы закрыть вентиляционные отверстия.Они остановили тварей, но поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

     

    Примерно в это же время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не высыпать эту гадость на ровную поверхность и вообще пропустить пирсы и лазы?» он спросил.

     

    «Эврика!» — закричали его соседи. — Вы только что изобрели плитный фундамент!

     

    Плитный фундамент

    Людям очень нравились плиты, потому что они избавляли от необходимости копать и укладывать камни.Это ускорило строительство и удешевило его. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, а ходить босиком зимой было не для слабонервных.

     

    «Попробуйте вырыть траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н Пионер. «Пусть бетон течет в него. Если это сработает, мы назовем это монолитной или перевернутой плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом».

     

    Сработало, и монолитная плита родилась.Во многих случаях это срабатывало, но подходило не всем. Для плит нужна достаточно ровная площадка. В более холодном климате траншея по краю должна была быть глубокой, требующей много рытья и, что более важно, большого количества дорогого бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые подполья были лучшим выбором. Конечно, эти варианты вернули холодные полы, случайный сдвиг или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

     

    У мистера Пионера появилась идея.«Залейте этот бетон в отверстия для пирсов и траншеи, — предложил он. — Это не только обеспечит прочное основание для каменных пирсов и стен, но и сделает его шире и поможет более равномерно распределить вес вашего дома, а также уменьшит смещение и тонет. Когда изобретут строительные нормы и правила, в них, вероятно, будет указана минимальная толщина от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации».

     

    «Спасибо, что изобрел опоры», — подбадривали его соседи. Они все выпили тост и устроили танец — пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и сырости земли?»

     

    «Я работаю над этим», — ответил Мистер.Пионер.

     

     

    Рождение подвалов

    Стоя в траншее глубиной в пять-шесть футов, чтобы сделать опоры ниже глубины промерзания, господин Пионер подумал: «Мы выкопали эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой в 5 или 6 футов. Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли встать здесь, а затем залить бетонный пол? Мы опустим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впускать немного света и воздуха.

     

    «Фантастика!» — кричали соседи.«Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и многого другого».

     

    Итак, в течение нескольких тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства. На этом можно подумать, что история закончилась. Отнюдь не.


    Фонды сегодня

    Я встретился с пионерами в доме престарелых в Северной Каролине. Я расспросил г-на Пионера обо всем, что он видел, и узнал его мнение о некоторых новых вариантах фундамента.«Если бы вы сегодня начали строить новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

     

    «Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета. Если бы я строил на достаточно ровной площадке, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодном регионе вместо того, чтобы копать фундамент до глубины промерзания, я бы использовал защищенный от мороза неглубокий фундамент, или FPSF. Они использовали эти вещи в Северной Европе на протяжении десятилетий, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность.Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают».

     

    Принцип FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также грунта непосредственно вокруг фундамента улавливает тепло здания, поэтому мороз не проникает так глубоко. Фундаменты, построенные таким образом, должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результатом является значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов.Это означает, что они не подходят для некондиционируемых хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг фундамента, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-то, знакомый с FPSF, проектировал их. Также лучше, чтобы их устанавливал опытный подрядчик. Это будет дешевле, плюс вам не придется выслушивать все причины, по которым вам следует строить традиционную основу.

     

    «Если бы я строил на плите в холодном климате», г.Пионер продолжил: «Я бы также установил теплый пол. Это устранит воздуховоды и сократит пыление, которое происходит вместе с обдувом воздухом. Я бы взял самый эффективный котел, какой смог найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы посмотрел на солнечную горячую воду. Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, а фиксированный доход плохо сочетается с растущими ценами на энергию».

     

     

    Утепленный бетон

    «Если бы я не мог строить на плите, — говорит г.Пионер продолжил: «Я бы, наверное, пропустил подполье и пошел бы прямо в полный подвал. Но я бы не стал использовать для стен традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки. Я бы, наверное, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный железобетон. Эти продукты, как правило, легче и быстрее устанавливаются и обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность».

     

    МКФ представляют собой панели или блоки из жесткой пеноизоляции. Вместо возведения опалубки, заливки бетона и последующего снятия опалубки бетон заливается в МКФ, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены.В результате повышается энергоэффективность, а подвал становится более сухим и комфортным. Стеновые панели сборного железобетона фундамента устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы сделать быструю и энергоэффективную стену подвала.

     

    — Между прочим, — сказал мистер Пионер, — если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы выбрал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы оставить часть стены фундамента открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. Подвалы намного комфортнее, когда они могут получить немного солнечного света и свежего воздуха.

     

    «Если бы я не мог сделать плиту и мой бюджет был ограничен или я не хотел хлопот с подвалом, я бы выбрал невентилируемое или «кондиционированное» подполье. Я бы использовал FPSF так же, как для плиты, и залил бы бетонный пол. Я мог бы использовать подполье для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита».

     

    К вечеру я наконец завершил наш разговор.Когда я уходил, мистер Пионер сказал мне несколько напутственных слов.

     

    «Знаете, когда я строил, мы многое делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также приходилось изобретать вещи и долго ждать, чтобы увидеть, работают ли они. Сегодня у меня есть огромное количество строительных знаний и множество технологий, которыми я никогда не имел возможности воспользоваться. Проводите исследования и не бойтесь пробовать новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В старые времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду до водопровода в доме?»

    Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

    Как самому сделать монолитную фундаментную плиту. Фундамент монолитный плитный своими руками.

    Если говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно, ведущее место занимает плитный фундамент. Но из-за его недешевой стоимости, и определенной технологии строительства к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, ненадежен.

    Для создания плитного фундамента своими руками необходимо в совершенстве знать, какова технология строительства такого фундамента, а также из каких элементов он состоит.

    Разводка элементов плитного фундамента

    Строительство любого дома начинается с фундамента. Делается заранее, и только по плану будущего дома. Прежде чем приступить к строительству, необходимо приобрести необходимые материалы, а также знать схему фундамента. Схема плитного основания следующая:

    • сначала располагается песчано-гравийная подушка, которая устраняет все колебания грунта, и является надежной подстилкой для плитного фундамента;
    • слой утеплителя, который должен защитить основание от чрезмерного воздействия влаги и грунтовых вод;
    • непосредственно монолитная плита, которая изготавливается из железобетона;
    • слой гидроизоляции и утепления, защищающие конструкцию дома от влаги и холода;
    • также включает дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента и служит для отвода лишней воды от основания.

    Технология возведения плитного фундамента


    Чтобы правильно сделать такой фундамент, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по строительству плитного фундамента, для хорошего дома рядом.

    Сначала нужно подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое пространство по периметру будущей траншеи, чтобы можно было работать.Для этого не нужно привлекать строительную технику, и все можно сделать своими руками.

    Второй шаг — начало раскопок. Здесь в первую очередь необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано-гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества почвы. Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предполагает использование землеройной техники, или бригады экскаваторов. Можно все сделать самому, но это займет гораздо больше времени.

    Самый полезный совет, в этом случае может быть исследование качества почвы. Чтобы узнать об этом, можно обратиться за помощью к справочникам, содержащим информацию о качестве почвы на данной территории (уровень пучения и глубина промерзания). Если вам нужен более подробный анализ грунта, то вы можете пригласить специалистов, которые качественно проведут изыскательские работы.

    Если делать котлован с помощью спецтехники, то нужно знать, что его края и дно придется выравнивать лопатой, так как экскаваторы и другая техника не могут вырыть ровный котлован.

    Когда яма вырыта, можно переходить к следующему шагу.

    На этом этапе необходимо создать подушку из песка и гравия. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозернистый, а также щебень средней или мелкой фракции.

    Чтобы правильно сделать такую ​​подушку, необходимо по всей яме насыпать слой песка, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого нужно полить его водой и хорошо утрамбовать.

    Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров.Его тоже трамбуют. Подушка готова. Теперь его необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка или рубероид. Слой изоляции должен быть надежным и не пропускать воду.

    Монолитный фундамент — один из самых дорогих видов фундамента для дома. Но на некоторых почвах это единственный подходящий вариант. Его также делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особо прочный фундамент. В статье будут рассмотрены все аспекты заливки монолитного фундамента.

      Преимущества и недостатки монолитного фундамента

    Надежность и высокая несущая способность позволяют устанавливать его в конструкции любого типа. Технические характеристики являются основополагающими при выборе монолитного плитного фундамента для строительства. Ниже мы рассмотрим наиболее значимые преимущества.


    • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством.Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при подвижках грунта.
    • Скорость установки.   Так как выполняется одним участком, значительно экономится время на устройство опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работа выполняется за пару дней. Самым длительным процессом будет вязка арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундамента.
    • Произвольная конфигурация.   Поэтому будет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

    • Гидроизоляция . Благодаря целостности конструкции вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуется заливать на заболоченных участках или при очень высоком уровне грунтовых вод.

    К недостаткам можно отнести высокую стоимость заливки монолитного фундамента. В свою очередь, он состоит из ряда параметров:

    • требуется большое количество бетона, и его нужно заливать за один раз. А это значит, что вам придется заказывать сразу несколько смесителей с раствором;
    • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящего строительного инструмента;
    • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не задерживая его надолго.Это исправляется с помощью плитных теплоизоляционных материалов, уложенных по всей площади основания;
    • невозможность обустроить подвал. Единственным исключением является дом с несколькими этажами, в этом случае печь станет этажом в подвале, а подвал отводится под цокольный этаж.

    Типы и применение монолитных фундаментов

    Существует три типа монолитных фундаментов.

    • Лента .Представляет собой железобетонную ленту, устраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Подходит для строительства на грунтах со средней несущей способностью.
    • Плиточный . В отличие от первого вида, заливается в виде котлована, под всю площадь строения. Используется в сейсмоопасных местах и ​​на мягких грунтах, которые могут двигаться при смене времен года.

    • Свая и ростверк . Он представляет собой бетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания и соединенные по периметру железобетонным ростверком.

    По глубине проникновения в грунт делятся на:

    • мелкозаглубленный монолитный фундамент . При этом плитка монтируется не глубже 500 мм. Следует учитывать, что грунт под ним промерзает, поэтому нужно сделать толстую песчаную подушку;
    • до глубины промерзания . Изготавливается при строительстве многоэтажных домов. Плиту заливают ниже уровня промерзания, а это для средней полосы России не менее 1500 мм.Для этого потребуются длительные и дорогостоящие земляные работы, зато в результате получится прочный фундамент с возможностью обустройства цокольного этажа.

      Стоимость монолитно-плитного фундамента

    При расчете стоимости необходимо опираться на объективные цены на стройматериалы в каждом регионе. Например, примите во внимание следующие значения:

    • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
    • Смеситель для бетона
    • заказать, цена за куб раствора 3500 руб.;
    • фурнитура для вязания. Он разный по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
    • все работы по заливке фундамента выполняются самостоятельно, без найма рабочих.

    Таким образом, стоимость плиты 10Х10м будет 120 т.р.

    Заливка монолитного фундамента фото


    Подготовка перед заливкой монолитной фундаментной плиты

    В связи с тем, что этот тип фундамента используется в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования.Поэтому, если вы хотите сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, вам необходимо не только изучить правильную технологию, но и следовать ей на каждом этапе.

    • Перед устройством монолитного железобетонного фундамента подготовить для него участок. Территория полностью расчищена, готовятся подъезды для крупной техники.
    • Затем размечается будущий фундамент и снимается слой грунта с растительностью по всей площади. На этом этапе можно провести подготовительные работы и обустройство отмостки.
    • Далее идет один из самых трудоемких и ответственных процессов — рытье котлована. В зависимости от типа фундамента глубина будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше самого фундамента. Несмотря на то, что бетонная смесь пластична и выравнивается по горизонтали самостоятельно, дно ямы должно быть максимально ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Здесь не обойтись без услуг экскаватора.Желательно, чтобы у него был гладкий ковш без зубьев, что позволит сделать ровный срез, не перемешивая разные слои грунта между собой и не разрыхляя поверхность.


    Совет: для определения глубины шурфа рекомендуется провести предварительную геологоразведку. Лучше всего, если почва будет песчаной, тогда сильного углубления не требуется. Наиболее неустойчивым и подвижным грунтом является глина. В идеале рекомендуется выбирать его полностью и копать ниже нуля.

     Технология заливки сплошного фундамента

    • Теперь очередь сделать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песком (или ПГС), не позволяя последнему уйти в землю. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то сверху можно уложить песок, если монолитный фундамент глубоко заглублен, то можно сэкономить и запустить ПГС.После этого все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек не сможет ходить по поверхности и не провалится.

    Совет: на этапе обустройства подушек уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водопровод. Чтоб в дальнейшем не составило труда завести их в дом.

    • Далее идет еще один слой геотекстиля, поверх которого на этот раз насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см.Его также уплотняют и уплотняют.

    Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности находился строго в горизонтальной плоскости. Это можно сделать с помощью оптического уровня. А углы удобно проверять лазерным уровнем.

    • Настала очередь гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, который раскладывают по всей поверхности небольшими накладками полос друг на друга.
    • Затем идет изоляционный материал.Здесь стоит остановиться на пенопласте, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, имеет лучшие характеристики, не крошится, а главное, его не кусают мыши. Чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае нужно покупать плиты толщиной 50 мм.
    • Если нижний слой укладывается по площади всего котлована, то есть путем утепления их выступами в 1,5 метра, то верхний слой укладывается строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
    • Пришла очередь опалубки. Не стоит покупать низкосортную доску, материал должен быть просушенным, без гниения и травления (в дальнейшем его можно будет разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкого достаточно толщины 25-30 мм, для более глубокого потребуется 50 мм.


    • Из приготовленного материала сбивают доски или скрепляют шурупами.Для их укрепления через каждые 50-60 см вкручиваются вертикальные бруски. Затем их монтируют по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. По окончании работы нужно еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубку закрепляют колышками с шагом 50-80 см, крепят уголки и снаружи ставят распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
    • Далее производится армирование монолитного фундамента.Этот трудоемкий и ответственный момент повлияет не только на надежность самого фундамента, но и на прочность будущего дома. Тип армирования зависит от строения, поэтому для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет армирующая сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы он имел ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
    • Но есть нюанс.Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и сможет выдержать большую нагрузку. Но учитывая, что он вяжется и укладывается в несколько рядов, он будет занимать много места и, следовательно, поместится меньше бетона.
    • В качестве примера рассмотрим армирование стержнями 16 мм и размером ячейки 20х20 см. Перед началом работ необходимо устроить зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже имеются специальные опоры.
    • Добиться нужной прочности получится только при вязании, варить арматуру нельзя. Для этого есть специальные приспособления от недорогих бытовых до серьезных профессиональных.


    • Лучше всего, когда арматура укладывается целиком, без разреза. То есть при стандартном размере арматурного стержня 11,7 м, закладываемого в фундамент длиной 10 м, лишние 1,7 м отрезаются. Но это не всегда возможно, например, когда ширина дома больше или материал был привезен на машине и был короче по длине.При этом арматура вяжется с нахлестом 10 см.
    • Когда первый слой подключен и смонтирован, наступает очередь следующего. Допустимое расстояние между ними 20-30 см. Расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
     Заливка фундамента бетоном
    • После изготовления песчаной подушки, сборки опалубки и монтажа арматуры наступает очередь заливки плиты бетоном.
    • К этому моменту уже должно быть рассчитано необходимое количество раствора и его марка.Надо позаботиться о подъездных путях, так как полностью загруженный миксер много весит, и ему нужно будет подъезжать вплотную к опалубке.

    Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительнее заказывать машину, оснащенную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет смеситель с обычным выдвижным поддоном.


    • Бетон выбирают исходя из его марки, которая отвечает за прочность состава при застывании.Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше цемента в ее составе. Исходя из СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
    • Как уже было сказано выше, лучше всего, если бетонирование будет выполняться единовременно. Если сделать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на стыке образуется шов. В дальнейшем на его месте, скорее всего, появится трещина.
    • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате.Для их удаления основание по возможности нужно провибрировать. Затем основу накрывают пленкой.
    • Демонтировать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а строительство можно начинать позже. Только через 2 недели бетон набирает прочность.

    Заливка монолитного фундамента видео

    ) не может обеспечить устойчивость зданий, если на строительной площадке наблюдается сезонное вспучивание грунтов.

    Постепенно опоры из недр земли выталкиваются вверх, что приводит к искривлению и разрушению надземной части здания.

    Наиболее надежным в таких случаях является плитный фундамент: технология его возведения достаточно проста, что позволяет использовать эту конструкцию в частном строительстве ().

    На первом этапе проводятся подготовительные работы, в ходе которых выносятся на местность главные оси здания и его будущие контуры.

    После завершения работ по разметке снимается плодородный слой и готовится котлован.

    Выкапывать можно любой строительной техникой, но дно котлована следует тщательно очистить вручную, чтобы не допустить ям и других неровностей.

    Наличие таких дефектов впоследствии может привести к деформациям монолитной фундаментной плиты.

    Неровность дна корыта отрицательно сказывается на расходе основного материала: всего 1 см уклона на плите площадью 100 кв. см потребуется дополнительно 0,5 куб. м этой бетонной смеси.

    Согласно технологии плитного фундамента (), размеры в пересчете на котлован должны превышать соответствующие параметры монолита на 100-200 см с каждой стороны.

    Устройство подушки

    Подушка под фундаментную плиту из гравия и песка. Эти материалы позволяют компенсировать действие деформационных сил, возникающих при подвижках грунта.

    Кроме того, подушка защитит железобетон от грунтовых вод. Если строительная площадка расположена на заболоченных или влажных грунтах, часть подушки следует сделать из гравия. Это позволяет улучшить гидроизоляцию плиты.

    Толщина подушки определяется в зависимости от типа грунта.На пучинистых грунтах, например, она должна быть не менее 300 мм, а на песчаных – 150 мм. Песчано-гравийная смесь засыпается слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывается.

    Для этой операции обычно используется виброплита. Для улучшения качества уплотнения подушки песок обильно смачивают водой.


    Гидроизоляция

    Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Стыки отдельных его полос пропаяны с помощью горелки или паяльной лампы.

    По периметру подушки гидроизоляционный слой должен выступать за нее на 500 мм с каждой стороны. Свободные края гидроизоляционного материала впоследствии будут крепиться к верхней стороне плиты.

    В некоторых случаях на гидроизоляцию укладывают утеплитель — жесткие пенополистирольные плиты. Затем сверху утепляющий слой накрывается полиэтиленовой пленкой.

    Усиление

    Армокаркас фундаментной плиты состоит из двух горизонтально расположенных сеток, соединенных между собой по вертикали.В частном строительстве обычно применяют армирующий жир диаметром 12-16 мм.

    Размер ячейки 200х200 мм. Расстояние от нижнего армирующего пояса до подушки (или утеплителя) 50 мм. Верхний пояс также защищен от внешних воздействий слоем фундамента толщиной 50 мм.

    Другими словами, если расчетная толщина фундаментной плиты 300 мм, то расстояние между верхней и нижней сетками будет 200 мм.

    Сборка каркаса сваркой запрещена: в результате воздействия высоких температур в конструкции возникают нежелательные напряжения, что приведет к снижению надежности.

    Установка опалубки

    Опалубка фундаментной плиты выполнена съемной. На его изготовлении имеется строганная с одной стороны доска. Его толщина должна быть не менее 20 мм. Доски сбиваются в щиты.

    По углам элементы опалубки крепятся саморезами. Внешний контур конструкции укреплен подкосами.

    Некоторые строители используют для заливки монолита несъемную опалубку из ДВП. Он монтируется на стяжки и металлические уголки, а также укрепляется подкосами.

    Заливка

    Согласно технологии заливки фундаментной плиты, пространство внутри опалубки должно заполняться одновременно. Если есть возможность регулировки бетономешалки, то из нее бетонную смесь выгружают прямо в опалубку.

    Если это невозможно, бетон направляется к месту заливки по деревянному желобу. Продвижение бетонной массы через нее осуществляется вручную лопатой.

    Сразу после завершения заливки бетон уплотняют.Эту операцию лучше всего проводить с помощью глубинного вибратора. Если таковой нет, можно приклеить бетон куском арматуры.

    Не забывайте о выравнивании бетонной поверхности по маякам.

    Отверждение

    Опорная плита по технологии должна пройти процесс естественной сушки в течение 4-5 недель. За это время бетон наберет прочность, достаточную для обеспечения заданной несущей способности конструкции. Однако большое влияние на продолжительность закладки фундамента оказывают погодные условия.

    Поэтому за бетоном в этот период следует следить и при необходимости принимать определенные меры:

    • для покрытия монолита полиэтиленовой пленкой в ​​жаркие дни для защиты от чрезмерно быстрого высыхания, а в дождливую погоду — для защиты от избыточной влаги;
    • в сухую летнюю погоду полейте. В течение первых трех дней полив производится каждые 4 часа, затем можно ограничиться одним разом в сутки. Перед поливом полиэтиленовую пленку снимают с бетона, после процедуры возвращают на место.
    • нагрейте его зимой феном или электродным нагревом. Так как бетон набирает 50% прочности в течение трех суток, по их истечении подогрев можно не проводить. По мере повышения температуры воздуха процесс увеличения прочности монолита возобновится.

    Опалубку с фундаментной плиты можно снять через неделю после заливки.

    Если, прочитав эту статью, вы решили, что вас не устраивает плитный фундамент, возможно, вам будет интересно.

    Видео о строительстве плитного фундамента.

    Опорная плита, в отличие от основы из ленты, является относительно редко используемым видом опорного основания. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологии.

    Чтобы получить надежную и прочную монолитную плиту, необходимо учесть ряд аспектов, а также произвести правильный расчет и качественную подготовку грунта.

    В этой статье собрана пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

      Монолитная плита, пригодная в качестве фундамента для многих грунтов

    Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на которой расположено здание. Технология возведения такого фундамента не отличается особой сложностью.

    Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не имеющий специальных навыков в строительном ремесле.

    Однако такая технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению основания и всего здания.

    Область применения

      Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

    Наиболее распространенным типом несущего фундамента в частных домах на сегодняшний день является ленточный фундамент. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях такой вариант может быть совершенно неприемлем. Причиной этого, в первую очередь, могут быть особенности грунта на строительной площадке.

    Например, высокий или постоянно меняющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания грунта потребуют устройства глубокого фундамента.Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.


    При этом заливка монолитной фундаментной плиты становится целесообразной при ряде условий.

    1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на максимально большую площадь основания. Технология плитного фундамента позволяет увеличить площадь опоры, за счет чего снижается удельное давление на грунт.
    2. Отсутствие цокольного или цокольного этажа в проекте дома.
    3. При необходимости заполните черновой пол. При этом возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного перекрытия.

    При выборе фундамента для частного дома следует тщательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Итак, если застройщик решил остановить свой выбор на плитном фундаменте, ему следует разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

    Преимущества технологии

     Технология заливки такого основания проста, можно сделать своими руками

    Устройство фундамента из плиты имеет ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать этот вариант несущего основания для его строительства.

    Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:


    Заливка фундаментной плиты


    Устройство фундаментной плиты

    Несмотря на простоту плитного фундамента, технологию его устройства необходимо соблюдать максимально четко насколько это возможно.Прежде чем заливать плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественный и прочный фундамент.

    Ниже приведены инструкции по правильной заливке монолитной фундаментной плиты. Если частный застройщик хочет выполнить все работы своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

    Проект

    Перед изготовлением фундамента необходимо произвести технологические расчеты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

    Проект строительства составляется с наиболее полным учетом всех аспектов, которые могут повлиять на возведение и дальнейшую эксплуатацию фундамента. Ошибки, допущенные в расчетах, могут негативно сказаться на всем дальнейшем процессе строительства дома.

    Среди основных факторов, которые необходимо учитывать при составлении проекта, следует особо отметить:

    • характеристики грунта: его прочность, уровень грунтовых вод, рельеф;
    • возможные внешние воздействия на основание: эрозия дождевой водой, давление пучения, усадка конструкции;
    • размер здания.Чем массивнее будет возводиться здание на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и рациональнее распределяется нагрузка по всей ее площади.

    При возведении небольших построек, таких как баня, гараж, легкая дача, расчет можно производить на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на фундаментной плите предстоит построить капитальный жилой дом, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

    Из-за сложности расчетов велика вероятность допущения ошибок при проектировании, исправить которые в дальнейшем будет очень сложно.

    Подготовка площадки

      Разметка производится на выровненной расчищенной площадке

    Этот этап работ включает планировку площадки, выемку и отсыпку грунта. В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от растительности: спилить деревья и кустарники, выкорчевать пни. После этого снимите верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

    Органические включения в почве со временем склонны к гниению, в результате чего объем почвы уменьшается, поэтому плита, насыпанная поверх органики, рано или поздно становится взвешенной, что не влияет на ее несущую способность в лучший способ.

    После удаления чернозема вам нужно будет распланировать участок — выровнять его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используют уровень, по которому определяют горизонталь. Но, так как этот инструмент есть не у каждого владельца земли, и не все умеют им пользоваться, можно воспользоваться лазерным уровнем.

    Самая нижняя базовая точка будущего здания принимается за «нулевую» и по ней выравнивается вся площадь. Также можно использовать комбинированный способ выемки и отсыпки, когда грунт, отобранный в высокой части участка, используется для поднятия его низкой части.

    При заливке фундаментного фундамента нужно очень аккуратно использовать засыпку, так как насыпной грунт имеет низкую несущую способность. Присыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание проседания фундамента в этом месте после строительства.

    Формирование воздушной подушки

    Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие почвы на плиту

    Следующим шагом является создание многослойной воздушной подушки, которая действует как буфер между бетонной заливкой и грунтом. Поверх почвы насыпают слой крупнозернистого песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Необходимо смягчить нагрузку на бетонное основание со стороны сил сезонного пучения грунта.

    Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в ​​виде клинка с прикрепленными к нему ручками.При возведении фундаментного фундамента на глинистых или болотистых грунтах перед засыпкой щебня почву укрывают геотекстилем, что предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

    Поверх щебня заливают защитную выравнивающую стяжку из «тощего» бетона марок М-100…М-200. Этот раствор получил свое название из-за небольшого процентного содержания цемента по отношению к наполнителям.


      На слой гравия уложить слой утеплителя

    Поверх выравнивающей стяжки укладывается теплоизоляционный слой, препятствующий промерзанию черновых полов в зимний период.Изготавливается из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

    Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой устраивают гидроизоляционный слой из рулонных материалов — рубероид или его современные аналоги. С помощью гидроизоляции останавливается проникновение влаги из грунта в слой утеплителя. Поверх теплоизоляционных материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственно бетонирование фундаментной плиты.

    Опалубка и арматура

    Установка металлического каркаса внутрь опалубки

    Опалубка для монолитных плит по сравнению с опалубкой для ленточного фундамента отличается простотой конструкции.По всему периметру будущего фундамента устанавливаются щиты из досок, которые фиксируются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над гидроизоляционным слоем устраивается объемный армирующий каркас. Конструктивно он состоит из двух сеток арматуры, расположенных одна над другой.

    Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берется арматура диаметром 10 – 16 мм, при этом нижнюю сетку желательно делать из более толстой арматуры, чем верхнюю.


    Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты с другой защитный слой бетона должен быть не менее 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливают растворы из металла или камня, а верхнюю закрепляют так, чтобы заливаемая поверхность была выше ее.

    Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Металлическая арматура может быть соединена между собой электросваркой, либо соединена проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой с помощью специальных клипс.Верхняя сетка соединяется с нижней с помощью вертикальных распорок, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

    Залитый раствор уплотняют вибратором

    Для заливки монолитно-плитного фундамента используется бетон марки не ниже М-200. При возведении массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400.Сама технология заливки не очень сложна – бетон заливается до нужного уровня и выравнивается.

    При заливке раствор необходимо уплотнить вибратором. Залитый бетон содержит большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.


    При вибрации бетонный раствор уплотняется, заполняет все пространство внутри опалубки, из него выходят пузырьки воздуха, поднимаясь вверх.

    Еще один нюанс, который необходимо соблюдать при бетонировании плитного основания – все делается без остановки, за один день. Если дать высохнуть одной части заливки, в этом месте при дальнейшей работе неизбежно образуется стыковочный шов. А он и есть то самое «слабое звено», которое может ослабить монолитную плиту. Как пользоваться глубинным вибратором смотрите в этом видео:

    Также при заливке плиты ее поверхность должна быть тщательно выровнена. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, сэкономит время и силы при монтаже чистовых полов.

    Как видно из инструкции, изготовление плитного основания для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – сделать правильный расчет и тщательно соблюдать технологии возведения фундамента-плиты.

    Строительство одноэтажного дома своими руками на печи привлекает своей простотой, легкостью выполнения. И хотя этот тип дизайна не всегда можно назвать удачным выбором, он имеет ряд преимуществ.

    В ряде случаев монолитно-плитный фундамент может стать практически безальтернативным вариантом, в ряде случаев – наиболее удачным выбором. Есть много факторов, которые следует учитывать при выборе проекта.

    Преимущества и недостатки плитного основания

    В справочниках и учебниках для архитекторов плитный фундамент рекомендуется для неответственных зданий. Причиной этого являются недостатки конструкции.

    Из этих фактов можно сделать вывод, что плитный фундамент дома – это нерациональная трата денег при строительстве своими руками.Однако, прежде чем принимать решение, перечислим преимущества конструкции.

    • Огромная справочная площадь. По этому показателю плитная конструкция не имеет себе равных. Соответственно, если нужно построить здание на слабонесущих грунтах, то альтернатив конструкции просто нет.
    • Жесткость конструкции. По этому параметру эта разновидность уступает только заглубленному ленточному фундаменту.

      Правильно спроектированная опора гарантирует отсутствие деформаций; соответственно, хорошо подходит для самодельных конструкций из хрупкого материала, склонного к растрескиванию – газобетона, шлакобетона и т.п.

    • Простота создания закладок. Небольшой объем земляных работ, простая опалубка, простота подготовки площадки и заливки.

    Простота не должна вводить в заблуждение. Любые огрехи и ошибки в кладке приведут к растрескиванию и серьезным проблемам с домом.

    Боремся с недостатками

    Есть несколько приемов, позволяющих устранить недостатки конструкции или хотя бы уменьшить их влияние при самостоятельном выполнении работ.

    Целесообразность использования определенных методов определяется в зависимости от конкретных условий.

    Также стоит помнить, что коттедж оказывает умеренное давление на опору; соответственно фактор неравномерности распределения нагрузки является второстепенным.

    Альтернативой очень тяжелому дому, каменному, например, может стать более прочный ленточный фундамент. Для легкой конструкции из эластичных материалов, не склонных к растрескиванию, можно использовать свайно-винтовой тип основания.

    Если вы все-таки остановили свой выбор на тарелочной разновидности, то алгоритм закладки своими руками будет следующим.

    Последовательность укладки пластин

    Плита для дома может лежать на поверхности земли или быть заглублена в нее. В любом случае последовательность работы следующая:

    Выводы и затраты

    Хотя в учебниках для инженеров-строителей плита подается как ненадежный фундамент, современные решения позволяют эффективно использовать ее при строительстве одноэтажного дома своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.