Фундамент плита своими руками для бани: пошаговая инструкция, толщина и технология фундамента

Содержание

Фундамент плита под баню

Что такое монолитный фундамент

Под монолитным фундаментом понимают плоскую армированную конструкцию, залитую бетоном на месте строительства по заданным размерам.

Достоинства и недостатки

Фундаментная плита под баню по сравнению с другими типами отличается:

  • низкой стоимостью возведения;
  • заливкой напрямую с автобетоносмесителя;
  • целостностью конструкции, большой площадью и хорошей несущей способностью;
  • небольшими трудозатратами на земляные работы;
  • высокой прочностью и подвижностью вместе с грунтовым основанием;
  • неограниченным сроком службы.

К минусам относятся значительные денежные затраты на арматуру и бетон. Вязка арматурной сетки занимает много времени при большой площади застройки. Также при данном фундаменте нельзя сделать подвал. Это стоит учитывать при отсутствии грунтовых вод на участке. Еще одним недостатком служит то, что заливка бетонной смеси должна происходить только при хорошей погоде.

Рекомендация для применения

Плитный фундамент под баню без подвального помещения целесообразно возводить на зыбких песчаных и заболоченных грунтах. Из-за его большой площади давление на почву снижается, а сплошное армирование является дополнительной защитой при движениях земли.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Статья по теме: Винтовые сваи для забора своими руками

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

  • Разметка и рытьё котлована
  • Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
  • Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
  • Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Гидроизоляция фундамента
  • Работа по утеплению фундамента
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
  • Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Строительство бетонного фундамента

Фундамент плита своими руками для бани выполняется в определенной последовательности и включает в себя несколько этапов.

Подготовительные работы

Перед строительством земельный участок очищается от крупного мусора, кустарников, деревьев и пней. Верхний растительный слой толщиной 150-200 мм срезают бульдозером или вручную лопатой. Механизированный способ позволяет справиться с удалением за 1-2 часа, но несет дополнительные материальные затраты.

Для разметки используются деревянные колья или плотные металлические стержни. Начиная с дальнего угла, кол вбивают под 90 градусов на глубину 300-400 мм. Соединение с остальными метками ведется при помощи полиэстерной нити или прочной веревки по прямой линии. В результате должна получится квадратная или прямоугольная форма. Точность можно проверить при помощи специального инженерного прибора — теодолита. Но обычно на практике измеряют длину диагоналей. При правильной конфигурации они равны или отличаются на 10-15 мм.

Правильный уход за бетоном

Выполненная фундамент плита под баню своими руками нуждается в уходе. После заливки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или тканым полотном. В сухую и жаркую погоду бетон смачивают водой, чтобы предотвратить появление трещин и не ослабить несущую способность основания. В холодное время суток при резком понижении температуры ниже +5 градусов производится технологический прогрев. Опалубка демонтируется спустя пять дней, а сама плита для бани через месяц набирает 100% прочность.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Статья по теме: Пластиковая опалубка

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Какой вид фундамента заменяет монолитный

Плита под баню — не единственный вариант фундамента. Также распространенными типами несущего основания выступают свайный, столбчатый и ленточный. Правильный выбор в пользу того или иного вида делается с учетом этажности, грунта, веса здания и материала стен.

Столбчатый фундамент используется при возведении маленьких бань. Он доступен, быстро монтируется самостоятельно. В качестве основы используется кирпич полнотелый керамический или фундаментные блоки. Важно учитывать глубину промерзания почвы, чтобы расположить опоры. Свайное основание является более затратным, так как выполняется из стальных или железобетонных свай и требует специальной техники.

Лента изготавливается на заводе или в построечных условиях. Нуждается в армировании и разметке траншей шириной не менее 400 мм.

Если на участке преобладает торф или песок, то фундамент возводится свайный или плитный. Глинистый грунт, суглинок или гравий требуют ленточной и столбчатой основы.

Фундамент плита под баню — начальная стадия строительства. О том, как возвести стены или провести инженерные сети читайте в блоге banya-guru.ru.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Участок под фундамент

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

Возведение опалубки монолитной плиты

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Статья по теме: Опалубка из ОСБ для фундамента своими руками

Баня на утепленной шведской плите своими руками

Баня – одна из самых древних русских традиций. С течением времени ничего не меняется, в России по-прежнему любят поддать парку. Изменились только технологии строительства, а с ними и баня – она стала в несколько раз комфортнее и долговечнее. О своем успешном опыте сочетания традиций и инноваций рассказал Виктор Коваленко, житель Екатеринбурга. Как обойтись без дополнительного фундамента под печь? Почему УШП – эффективное решение? Зачем в бане GSM-датчик? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье.

Как я самостоятельно построил баню

Я живу и работаю в Екатеринбурге, но вместе с семьей мы давно мечтали о загородном доме. В прошлом году решили реализовать свою мечту и начали со строительства бани. Выбрали участок площадью 10 соток, расположенный в коттеджном поселке вблизи столицы Урала, и приступили к делу.

Мы решили не отходить от исконно русских традиций строительства бани и выбрали в качестве основного материала стен оцилиндрованное бревно диаметром 300 мм. В климатических условиях Урала данная толщина стен является оптимальной.

Несмотря на то, что этот вариант дороже по цене, в целом он не так серьезно влияет на стоимость строительства, поскольку при толщине 300 мм бревен требуется меньше.

В комнате отдыха установили два больших окна размером 1,5 на 1,2 метра. Выразительность проекту придала также крыша – двускатная с эркером, то есть в конструкции предусмотрено две ендовы.

Планировка и чертежи бани на УШП (проект)

Выбор типа фундамента: все за и против

Если с выбором стенового материала вопросов не было, то фундамент мы выбирали из нескольких вариантов. Состояние грунтов оценили самостоятельно, помог и опыт соседей. Дело в том, что поселок активно застраивается, и информации о составе уже достаточно. Учитывая суровые зимы, а также глинистый и суглинистый грунт, мелкозаглубленный ленточный фундамент отмели сразу.

Ленточный фундамент

Вариант с лентой, устроенной ниже глубины промерзания, я посчитал довольно затратным. Только одни земляные работы и количество бетона значительно увеличивали смету.

Свайный фундамент

Рассматривал и свайный фундамент. С одной стороны, классические сваи завинчиваются ниже глубины промерзания, и в этом смысле воздействие сил морозного пучения не так страшно. Но тут возникает другая проблема – коммуникации, расположенные под домом, зимой неизбежно будут подвергаться риску замерзания.

Кто-то может возразить: «Но ведь есть греющий кабель». Он, безусловно, спасет от морозов, но лишь пока есть электричество. Малейшее отключение в сильные морозы становится критическим. К недостаткам свайного фундамента добавил бы и холодные полы, ведь пространство между сваями хорошо продувается.

В конечном итоге выбор пал на фундамент по типу УШП (утепленная шведская плита). Он отлично подходит для любых грунтов, включая глинистые и суглинки, это избавило меня от дополнительных затрат на исследование грунта.

К тому же УШП позволяет сразу заложить все инженерные системы и подготовить пол первого этажа для чистовой отделки.

Возведение УШП фундамента своими руками

Монтаж фундамента осуществляла бригада из двух человек, а я без труда выполнял роль бригадира. На этапе грунтовой подготовки произвели закладку внешних коммуникаций к пятну застройки – в траншею глубиной порядка 2 метров уложили трубы водоснабжения, электрический кабель. Также были смонтированы закладные под воду, электричество и канализацию.

По проекту коммуникации в бане проходили в помещении моечной и в комнате отдыха, в последней предусмотрен кухонный уголок. До заливки бетоном провели подготовку под установку душевых трапов, в моечной решил отказаться от установки душевой капсулы.

Перед тем как приступить непосредственно к подготовке основания, мне предстояло выровнять участок, поскольку перепад высот по площади застройки составил 50 см.

  1. Мы сняли плодородный слой, на дно образовавшегося котлована уложили геотекстиль и произвели послойную отсыпку щебнем – использовали щебень трёх фракций: крупной, средней и мелкой, а также слой песка средней крупности. Проливали и трамбовали виброплитой отдельно каждый слой толщиной 10 см.
  2. На щебень уложили разделительный слой из прочной пленки толщиной 300 микрон, после чего приступили к монтажу плит теплоизоляции. В качестве утеплителя я выбрал XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. Этот материал специально производят для таких типов фундаментов.

При выборе утеплителя для УШП прочность и теплозащитные свойства имеют принципиальное значение. Дело в том, что суммарная нагрузка от плиты и несущих конструкций, особенно в зоне наружных стен, велика, и материал должен обладать высокими прочностными показателями, чтобы выдерживать такие нагрузки.

На подготовленное основание уложили плиты XPS вразбежку – по основной площади толщиной 200 мм, в ребрах – 100 мм. Отдельно отмечу, что XPS использовал по всей площади фундамента.

В местах пониженной нагрузки применил более экономичный вариант — CARBON ECO SP LIGHT. Он стоит дешевле, но также обладает высокой прочностью и минимальным водопоглощением. К тому же длина плиты составляет 2360 мм, что, кстати, очень удобно по сравнению с другими видами утеплителя, которые иногда применяют для сокращения затрат.

Процесс заливки бетона с помощью миксера

На следующем этапе произвели армирование металлической арматурой сечением Ø 12 и Ø 6 мм. Двенадцатимиллиметровая арматура применялась в ребрах, а также в месте установки печи, в остальном использовали Ø 6мм.

Под печь усилили армирование по такому же типу, как и в ребрах плиты, других специальных мероприятий по подготовке основания не проводили. На готовую арматурную сетку произвели крепление труб теплого пола диаметром 16 мм по трем контурам. Заключительным этапом стала заливка фундамента.

Утепленная шведская плита под деревянную баню

Правильная заливка УШП фундамента под баню

Таким образом, за сезон я полностью поставил и подготовил к эксплуатации сруб бани на фундаменте по типу УШП. Зимой мы приезжаем париться несколько раз в месяц.

Готовый сруб бани из оцилиндрованного бревна

Пока мы отсутствуем, в доме поддерживается минимальная плюсовая температура, в трубах теплого пола специальный антифриз, которому не страшны морозы.

Печная топка закрытого типа

На котле, от которого работает система теплого пола, установлен GSM-датчик. За несколько часов до прибытия мы отправляем сигнал о включении отопления, к нашему приезду дом прогревается до +15°С, в такой ситуации остается затопить печь, от которой крайне быстро нагреется парилка и остальные помещения.

Печь-каменка для бани

УШП долго держит тепло и работает, как большая батарея, при этом в помещении тепло ногам и очень комфортно.

Как правильно возвести монолитный фундамент

При нынешнем разнообразии разновидностей фундаментов и разных их преимуществах множество строителей предпочитают всё-таки монолитный фундамент. Ведь цельное всегда прочней, чем сборная конструкция. Да и сам процесс строительства в чём-то в данном случае всё же проще. И популярнейшим фундаментом является монолитная плита, она столь надёжная, что на такой плите даже небоскребы строят.

Монолитный фундамент и его преимущества

Монолитный фундамент всегда прочен и выдерживает значительные нагрузки. Ему не страшны неравномерные перемещения грунта, обильные постоянные осадки и жёсткое промерзание с оттаиванием. Баня будет просто подниматься-опускаться с фундаментом вместе, не разрушая каких-то опор. Поскольку известно, что бетон работает лишь на сжатие, но вовсе не на расширение. Поэтому фундамент, имеющий вид монолитной плиты, почти незаменимый для пучинистого и песчаного грунта, где высокий уровень грунтовых вод.

С другой стороны, для брусовой, каркасной и бревенчатой бани подобный фундамент иногда выглядит роскошью – если грунт нормальный, проще сделать фундамент ленточный неглубокого заложения. Однако сама русская баня уже давно перестала быть простою избушкой – вошли в моду собственные крупногабаритные банные комплексы, оборудованные целыми бильярдными и бассейнами. Под массивную парную монолитный плитный фундамент будет в самый раз.

Читайте также Монолитная лестница, как сделать своими руками

Впрочем, недостатки у монолитной плиты, помимо высокой её себестоимости, отсутствуют.

Сплошной, т.е. монолитный, фундамент, в особенности заглубленный, составляет 30-50% цены всей коробки дома. Если плитный фундамент является мелкозаглубленным, затраты на арматуру и бетон компенсируются простым сооружением, а если плитный фундамент заглубленный, тогда, кроме большого веса бетона, приходится завозить значительный объём песка и щебня ради сооружения подушки и для обратной засыпки, при этом аренда спецтехники для сооружения котлована, а также сопутствующие расходы, часто превышают разумную пропорцию (выше 20 % общей цены коробки).

Виды конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.

Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы.

Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.

Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.

Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.

Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.

Подробнее про Ленточный фундамент

Стадии строительства железобетонной плиты

Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.

Подготовка участка

Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.

Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.

Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.

Рытьё котлована

Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.

Монтаж опалубки

Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме. Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.

Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.

Утепление с гидроизоляцией

Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.

Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах. Это для русской бани в самый раз!

Армирование

Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов.
Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.

Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.

Заливка фундамента

Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования. Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.

Читайте также Как сделать пол по грунту

Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!

Требуется плита фундамента для устройства бани

Среди различных видов фундаментов под баню — монолитная железобетонная плита самая надежная.

Это объясняется тем, что наземная часть постройки подвергается существенных нагрузкам, которые стойко выдерживает именно этот вид основания.

Данный фундамент также надёжно защищает несущие конструкции бани от расшатывания.

А залог долговечности фундамента и самой бани — качественно проведённое строительство, в котором недопустимы ошибки и погрешности, ведь они могут привести к трещинам и деформированию фундаментной плиты.

 

Особенности строительства

Бани нередки строят из блоков арболита. А под арболит как раз подходит именно фундаментная плита — ленточный монолитный фундамент тут не подходит. На монолитной плите можно построить не только обычную баню, но и гостевой банный домик.

Главный нюанс строительства заключается в необходимости ждать, пока покрытая бетоном поверхность застынет. В этот период важно обеспечить надлежащий уход за плитой — накрывать её полиэтиленом и регулярно увлажнять. Эти меры очень важны, поскольку неравномерно застывший бетон способен вызвать деформацию всей плиты.

Преимущества

Главные преимущества монолитной фундаментной плиты — это:

  • обеспечение целостности стен постройки;
  • отличная несущая способность;
  • отсутствие существенных трудозатрат;
  • экономичность.

Хотя на первый взгляд изготовление монолитного фундамента для бани кажется простым, такая работа требует опыта и знаний. Поэтому следует обращаться к профессионалам — таким, как специалисты нашей компании. Мы предлагаем качественные услуги по монтажу фундамента под баню по невысокой стоимости, а результат вас обязательно порадует.

Технология строительства

Обычно баня на монолитном фундаменте устанавливается на участках с пучинистым грунтом и землёй с глубоко промерзающими водами. Перед работой участок подготавливают и делают размётку. Строительство проходит в несколько этапов:

► Рытьё котлована. Для определения его глубины к высоте фундаментной плиты прибавляют 40 см. Общая толщина монолитного фундамента зависит от глубины промерзания почвы и должна быть больше этого уровня в среднем на 600 мм.

► Устройство подушки. Используют щебень и песок, который утрамбовывают и застилают геотекстилем. Затем засыпают песком и тщательно выравнивают.

► Установка опалубок и каркаса. Опалубочные щиты устанавливают в котловане вертикально и закрепляют подручными средствами.

► Заливка бетона. Бетонирование начинают с углов фундаментной опоры и завершают у центра. Далее бетонную поверхность уплотняют и выравнивают.

Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент для печи в доме (бане) своими руками

Построить фундамент для печи — это так же ответственно и трудоемко, как возведение своими руками основания кирпичного или деревянного дома. Существует масса нюансов и тонкостей, без знания которых с этой задачей справиться будет сложно.

Строительство кирпичной печи с фундаментом

Перед тем, как закладывать фундамент под печку, в первую очередь нужно определиться с типом грунта и исходя из этого, выбрать способ строительства.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент под деревянный дом?

Выбор по типу грунта

Крепкий и надежный фундамент под печь в баню – это гарантия ее долгой службы, поскольку любые движения почвы могут нарушить целостность конструкции. Тем более, если речь идет о строительстве своими руками каменной или кирпичной печи. Как правило, фундамент для печки представляет собой отдельный элемент, на общий пол можно устанавливать только печи, весом менее 700 кг.

По качеству все грунты можно разделить на четыре категории:

  1. Осадочные: образованы в местах, где раньше находились водоемы. По своей плотности такой грунт подходит для возведения на нем фундамента любой сложности под банную печь. Исключение составляет пористая глинистая почва, которая хорошо впитывает влагу и при замерзании расширяется. Если на строительном участке пористая глина, то котлован под фундамент для печки вырывают глубже отметки максимального промерзания почвы. В качестве засыпки используют утрамбованный щебень и песчаную подушку, высотой не менее 50-100 см. Кладку лучше всего выполнить из бута.

  2. Материковые: образуются в результате разрушения горных пород и представляют собой смесь гравия и песка. Это наиболее удачная почва, чтобы сделать фундамент под печку, поскольку менее всего подвержена воздействию природных условий.

  3. Насыпные: образуются на строительных площадках или на местах снесенных зданий. В своем составе имеют гравий, песок и щебень. На таких грунтах, слежавшихся в течение трех лет и больше, можно возводить любой фундамент для печи.

  4. Вечная мерзлота: фундамент под печку на такой почве должен не только быть надежным основанием печи, но и служить в качестве элемента теплоизоляции между промерзшей почвой и самим помещением.

к оглавлению ↑

Как обустроить фундамент печи-каменки?

Перед тем, как сделать фундамент под печь каменку из кирпича, нужно просчитать примерный ее вес. Сделать такой расчет не сложно, если взять за основу стандартный вес кирпича 3,5 кг. На практике, такая печка будет иметь общую массу более 1200 кг, поэтому и тип фундамента надо выбирать основательный.

Для глинистых почв с расположенными близко грунтовыми водами можно сделать своими руками свайное основание. Фундамент под банную печь должен представлять собой отдельную конструкцию, и быть установлен с промежутком в 3-5 см от основного. Это пространство необходимо для осадки обеих конструкций. После постройки его засыпают слоем песка и изолируют со всех сторон рубероидом.

Между будущим полом бани и фундаментом печки оставляют зазор в 15-20 см, для 2-3 рядов кирпича. После возведения основания печки-каменки его поверхность следует сделать цементную стяжку толщиной не больше 2-3 см и выровнять ее по уровню. Первый ряд кладки начинают делать поверх гидроизоляционного слоя, который предохранит кирпич от разрушающего воздействия влаги (плесень, грибок).

Ленточный фундамент под дом и плитный для печи

Если почва каменистая или песчаная, то фундамент под кирпичную печь закладывают на глубине не более 40 см. Для этого нужно снять всего лишь верхний слой грунта и приступать к выполнению работы поверх коренной земли. В качестве основного материала, из которого будет изготовлен фундамент для печки, используют бут, железобетон или кирпич.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для строительства дома из керамзитобетонных блоков?

к оглавлению ↑

Монолитная плита

Плитный фундамент под печку представляет собой прочное основание под русскую печь, изготовленное из сплошной железобетонной плиты. Это достаточно распространенный способ заложить фундамент под печь в бане, поскольку не требуется больших финансовых вложений и трудозатрат.

При всем этом, плитное основание надежно и жестко, и не боится подвижек грунта, поскольку может двигаться вместе с ним. При выборе именно этого способа нужно учитывать тот факт, что печь будет связана с отделкой пола, поэтому даже минимальные ее передвижения нежелательны.

Лучше всего фундамент для печки закладывать своими руками в тех районах, где почва не подвергается сильному пучению, а грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. Целесообразен способ будет также в случаях, когда печь будет достаточно массивной по весу, а денег на проект выделено не много.

к оглавлению ↑

Этапы создания фундамента под печку (видео)

к оглавлению ↑

Свайный фундамент

Свайный фундамент под печку обустраивают на глинистом и суглинистом грунте. И хоть по стоимости он обойдется дороже, чем плитный, но он способен обеспечить безопасность и прочность печи и в доме, и в бане.

Оптимальный способ возвести фундамент для печки своими руками заключается в следующем: с помощью ручного бура в земле бурят отверстия на глубину промерзания почвы, диаметром до 20 см. На дно ям под фундамент для печки насыпают 10-сантиметровый слой щебня, который нужно утрамбовать. После этого делают опалубку — из рубероида сворачивают трубки, вставляют их в углубления и делают бетонную заливку до необходимого уровня.

Ориентировочно через 10 дней, когда бетон станет достаточно прочным, приступают к строительству непосредственно печи. Как и любое другое основание, свайное так же нуждается в гидроизоляции по верхнему обрезу. Для этой цели используют листы рубероида в два сложения и промазывают их горячей битумной массой.

Отличные показатели прочности показывает фундамент под печку на винтовых сваях, которые вкручиваются в землю с помощью резьбы на них. Основное преимущество такого вида свай перед обычными заключается в экономии средств на земляные работы.

Фундамент на винтовых сваях под русскую банную печь способен противостоять высоким нагрузкам на сжатие. Это обусловлено способом, каким сваи монтируются – при завинчивании грунт не рыхлится, как при вскапывании, а, наоборот, становится более плотным.

Свайный фундамент под печь

Поскольку усадка свай минимальна, то нет необходимости ждать какое-то время перед кладкой самой печи. Винтовые сваи – это достаточно дорогой материал, и, кроме того, своими руками сделать фундамент для печки этим способом не получится, без квалифицированной бригады строителей не обойтись. Срок службы винтовых свай составляет от 40 до 70 лет.

к оглавлению ↑

Ленточное основание

Создать такой фундамент под печку наиболее актуально в малоэтажном строительстве – деревянном доме или русской бане. Технология его заключается в следующих этапах:

  1. Роют своими руками или строительной техникой котлован и наносят внутри него разметку линий ленты.

  2. По линиям монтируют опалубку под заливку бетонного раствора.

  3. Внутри опалубки устанавливают укрепляющую металлическую арматуру.

  4. Заливают бетон.

  5. Щели, образованные в центре ленточного фундамента, засыпают снятым грунтом и плотно трамбуют.

к оглавлению ↑

О выборе основы под металлическую печь

Под легкую металлическую печь основательный фундамент, как правило, не делают: достаточно крепкого пола. Но если все же хотят укрепить конструкцию, то выбирают наиболее простой вариант основания:

  1. Выкапывают котлован под железную печь на глубину 50 см и с шириной на 20 см больше, чем размер печи.

  2. Дно ямы засыпают щебнем, толщиной не меньше 30 см, плотно трамбуют.

  3. Щебневую подушку заливают раствором цемента, в соотношении 1 часть цемента к 4 частям песка консистенции жидкой сметаны.

  4. После застывания раствора устанавливают опалубку, делают гидроизоляцию и заливают бетонную плиту, которую для надежности можно еще и армировать.

  5. По прошествии 3-х суток опалубку извлекают и засыпают образовавшиеся пустоты песком.

Такой вариант построить фундамент под печь считается наиболее дешевым.

Фундамент бревенчатого дома, бревенчатого сруба, бревенчатой бани

Фундамент

Что вы знаете о фундаменте? Фундамент является основой вашего дома. Правильно! Так давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Какие бывают виды фундамента,  и к какому  виду строения  тот или иной подходит.

Дом или баня из бревна имеют относительно небольшой вес по сравнению с постройками из кирпича, бетона, блоков

Потому как вес самого дерева меньше и для достижения необходимой теплозащиты толщина стен деревянного дома в несколько раз тоньше бетонных или кирпичных. Поэтому требования к выполнению фундаментов для таких сооружений гораздо проще.

Виды фундаментов

На данный момент наиболее распространены следующие виды фундаментов: плитный, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный и их различные комбинации. Какой фундамент выбрать? Это зависит от геодезических, геологических и гидрологических условий Вашего участка, а также от Ваших финансовых возможностей. Самым надежным и подходящим практически под любые условия по праву считается плитный фундамент, а наиболее экономным является свайно-винтовой.

При строительстве бревенчатого дома надо тщательно обследовать территорию, проверить грунты, какой уровень до грунтовых вод, также важна масса самой постройки.

Давайте углубимся, какие бывают виды фундамента.

Плитный фундамент для дома из бревна, бани из бревна.

Плитный фундамент является наиболее надежным из всех вышеперечисленных, но при этом самым затратным.

Его возведение возможно практически на любых почвах и, как правило, не требует серьезных исследований почвы и грунтов.  

Очень часто плитный фундамент комбинируют с другими видами фундаментов. Например, под основное сооружение возводят плитный фундамент, а под террасу — столбчатый или свайно-винтовой. Но это не всегда правильно!

Плитный фундамент практически не заглубляется и является «плавающим» фундаментом, т.е. он свободно двигается вместе с движением почвы, связанным с температурными изменениями, просадками и т.д.

Если вся постройка располагается на таком фундаменте, эти движения никак на нее не влияют. А если терраса смонтирована на отдельно стоящих столбах и завязана под общую крышу, может произойти перекос кровли… 

Параметры плитного фундамента и его толщина, рассчитывается в соответствии с проектом Вашей постройки.

Для небольших и легких построек типа хозблок, баня из бревна, сарай толщина может составлять 100 мм. Чаще всего толщина плитного фундамента составляет 200-300 мм.

Монтаж фундамента выполняется непосредственно по месту возведения постройки. Сначала готовят котлован для засыпки песчано-гравийной подушки, выполняют гидроизоляцию геотекстилем, возводят опалубку.

Затем вяжут арматурный каркас.

Для изготовления каркаса используют стальные пруты диаметром не менее 12 мм (толщина прута и его шаг рассчитывается в зависимости от нагрузок).

Чаще всего используют рифленую арматуру в сечении 14 мм. Вязку выполняют клетками с шагом 200-300 мм в два уровня. Вязку арматуры осуществляют специальной вязальной проволокой.

Бетон для заливки плиты используют класса не ниже М-300 (класс прочности 22,5). Заливку следует выполнять единовременно, недопустимо «растягивать» заливку плиты на продолжительное время или заливать плиту фрагментами, это приведет к значительному снижению прочности в стыках фрагментов плиты.

Плитный фундамент. Этот вид фундамента как нельзя лучше подходит  для строительства, если грунты являются проблемными.

Название само говорит за себя, плитный фундамент представляет собой плиту из железобетонного монолита.

Давайте последовательно, вырывается котлован, дно его утрамбовывается и делается «подушка» из крупного щебня, далее следует слой из песка. Далее советуем все это дело утрамбовать виброинструментом и пролить хорошенечко водой.

Следующий слой – гидроизоляция, чаще всего используют виниловую пленку, она защитит плиту от влаги, а затем будет слой бетона, что окончательно закрепит все слои.

Для того чтобы довести толщину фундамента до задуманной, укладывается арматура и  заливается бетоном. С таким фундаментом вам будут не страшны  любые подземные течения.

Ленточный фундамент для бревенчатого дома, бани.

Ленточные фундаменты также являются монолитными и мелкозаглубленными фундаментами.

Технология выполнения работ аналогична выполнению работ по плитному фундаменту, с той разницей лишь, что возведение фундамента осуществляется только под несущие стены будущего строения.

Ленточный фундамент должен обязательно иметь замкнутый контур, т. е. быть выполнен по всему контуру сооружения.

Правильно выполненный ленточный фундамент также является высоконадежным и вполне достаточным в большинстве случаев для дома или бани из бревна.

Ленточный фундамент подходит для небольших домов, а так же бань.

На что требуется обратить внимание, это на состав грунта. Самым лучшим вариантом будет песок, гравий либо песчано-каменистый. Возможно, вам повезет и на месте предполагаемого строительства уже будет один из видов грунтов. Процесс пойдет быстрей и легче.

Обратите внимание, чтобы в грунте не было скопления влаги, как это проверить? Следует выкопать яму приблизительно 1 метр, если с влагой вы не столкнулись можно приступить к работе по укладке ленточного фундамента.

Не забудьте снять слой плодородной почвы. Далее вам нужно выкопать траншею, глубиной около полуметра по всему периметру постройки. На дно траншеи следует высыпать песок, это будет так называемая «подушка».

Если вы собираетесь делать ленточный фундамент из кирпича или каменный, то настоятельно рекомендуем делать его максимально ровным и все швы аккуратно зацементировать.

А что делать, если вода не так глубоко как вам хотелось бы? Тут придется потрудиться, траншеи делать как можно глубже, чтобы полностью исключить пагубные воздействия на грунт.

Следующий важный этап при укладке фундамента это гидроизоляция. Когда вы уже дошли поднятием фундамента до земли следует проложить двойной слой рубероида. НЕ стоит останавливаться… После гидроизоляции кладка продолжается. Тут вам потребуется гидроуровень, чтобы проверить ровность поверхности фундамента.  

Фундамент, который  будет выше уровня земли лучше класть из кирпича. Так же советуем сделать отверстия небольшого размера для вентиляции в прилегающих стенах, это также поможет сохранить ваш пол.

 

Столбчатый фундамент для дома, бани из бревна.

Данный вид фундамента является наиболее экономичным бетонным фундаментом и подходит под не очень большие бани и дома, а также прочие постройки хозяйственного назначения Вашего загородного участка.

Также столбчатые фундаменты часто применяются при строительстве бревенчатых домов на участках со сложным рельефом — на склонах и перепадах высот участка.

При возведении столбчатых фундаментов есть ряд ограничений, по причине которых нет возможности выполнения этого фундамента.

Это подвижные и слабонесущие грунты, необходимость устройства подвального помещения или очень высокие (более 2 м) перепады рельефа местности.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется глубиной промерзания почвы той или иной местности. Для Ленинградской области — около 2-ух метров.

Если грунт на вашем участке зыбкий, а бревенчатый дом строить вы планируете довольно большой, то тогда ваш вариант — столбчатый фундамент.

Что хорошо, на этом фундаменте вы сможете сэкономить, так как стоит он недорого.

Из чего состоит столбчатый фундамент, из деревянных свай. Для начала такие сваи следует обработать антисептиком, после наносят битум, все это оборачивают толем, а затем уже закапывают в землю.

Когда вы будете делать ямы под сваи, засыпьте дно песком.  Глубину нужно делать около 2 метров, чтобы замерзший грунт не приподнимал сваи.

Вам следует по вашей заготовленной схеме сделать отверстия под планируемыми стенами и их соединениями. В ямах делается опалубка из деревянных щитов и все они должны быть перпендикулярны  земле, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок.

Щиты для опалубки должны быть, два- прямоугольные, два- с сужающимися краями. Класть их следует сужением к верху ямы. Сваи как бы получаются в виде трапеции, и это препятствует их выдавливанию из грунта.

После в эти ямы с опалубкой опускается арматурный металлический каркас, затем все это заливается смесью бетона с цементом. Фундамент высохнет примерно через месяц, на это время опалубки лучше прикрыть, можно мокрой ветошью.

Свайно-винтовой фундамент для дома из бревна, бревенчатой бани.

В последнее время огромную популярность приобрели свайно-винтовые фундаменты за счет экономичности, скорости возведения и всесезонности выполнения работ.

Конструкция сваи достаточно проста, но надежность ее достигается за счет применения качественных материалов, в том числе и антикоррозийного покрытия и качества выполнения сварочных работ при производстве сваи.

Свая состоит из стальной трубы, диаметр которой зависит от нагрузок, которые рассчитываются специалистами непосредственно для той или иной постройки исходя из индивидуального проекта сооружения.

Нижняя часть винтовой сваи — наконечник с лопастями, которые служат одновременно буром, который ввинчивается в грунт подобно саморезу, и опорой, распределяющей нагрузку сваи на большую площадь.

Сваю вворачивают в грунт до тех пор, пока она не упрется в твердые грунты. Лишние части свай обрезают в один уровень, заливают бетоном и монтируют оголовок сваи, который и служит опорой.

Опоры связывают между собой стальным швеллером или обвязочным брусом. Для придания большей жесткости, возможно связать сваи между собой дополнительным поясом из швеллера или двутавра.

В последствии открытые пространства между сваями закрывают декоративными панелями.

Прочие виды фундаментов для бревенчатых построек.

Существует еще несколько видов фундаментов, применимых при постройки деревянных домов.

Например, готовые фундаментные блоки, которые укладываются сплошными рядами под несущими стенами. При устойчивых грунтах возможна укладка блоков только под углы и пересечения осей строения.

Также возможно выполнения фундамента из железобетонных плит, уложенных в одну сплошную плиту. Существуют еще большое множество комбинированных фундаментов из тех, что перечислены в этой статье.

Мы желаем Вам правильно и оптимально выбрать тип фундамента под Ваш будущий дом, с учетом особенностей грунтов Вашего участка и Ваших финансовых возможностей.

 

P.S. Очень надеемся,  что внесли ясности в этой не простой и очень важно теме.

Как сделать поддон для душа

Привет Бен,

Извините за поздний ответ, я был в путешествии. Спасибо Джереми за вашу помощь с этим.

Хорошо, что касается первоначальной неисправности, основной проблемой вашего поддона для душа было отсутствие наклона под вкладышем поддона . Без уклона (или предварительного уклона, как его часто называют, когда речь идет об уклоне начального слоя грязи, поверх которого должна быть установлена ​​облицовка поддона), вода скапливается в основании поддона и остается там, вызывая всевозможные проблемы. .

Хотя изделия из бетона и строительных растворов очень устойчивы во влажном состоянии, они не останавливают движение воды. Это включает в себя линии затирки плитки и раствор для душа. Когда вы пользуетесь душем, вода легко проходит через отделку верхней поверхности душевого поддона, отделанную плиткой. Эта пропущенная вода будет продолжать двигаться через раствор для душа, пока ее не остановит что-то водонепроницаемое (виниловый вкладыш для душа или что-то подобное). С вашей оригинальной сборкой вы, по сути, создали губку для раствора, которая останется насыщенной водой.Плоско установленный вкладыш для душа не позволяет воде легко перенаправляться в слив.

С помощью этого постоянно насыщенного душевого поддона вы способствуете росту органических материалов (плесени, грибка, бактерий и т. д.) и способствуете разрушению строительных материалов. Редгард, который вы использовали, не предназначен для постоянного погружения в воду и, вероятно, был причиной того, что вы испытали тонкое выделение. Вы также должны быть уверены, что используете правильный тонкий набор, предназначенный для использования во влажных местах. Существуют мастичные клеи, которые не предназначены для использования во влажных помещениях.Вы должны проверить этикетку продукта, который собираетесь использовать.

По поводу вашего нового душевого поддона, изображенного на фото. К сожалению, похоже, у вас могут быть проблемы. Судя по фото, подложка для плитки уже установлена ​​перед заливкой первого слоя раствора (весь важный слой раствора перед нанесением смолы). Это проблема, так как душевая кабина должна быть установлена ​​поверх этого предварительно залитого раствора, а душевая кабина должна проходить вверх по стенам душа за опорной доской для плитки.Вот схема слоев:

В правильном душевом поддоне должны быть две наклонные поверхности, параллельные сливу; 1) Поверхность с отделкой из верхней плитки, по которой большая часть воды направляется к входу в слив, и 2) Глубокая встроенная поверхность, покрытая вкладышем для душа, которая перенаправляет прошедшую воду в боковые дренажные отверстия водостока.

Чтобы построить правильный двухслойный душевой поддон, начните с первого слоя раствора. Эта кровать должна быть наклонена к сливу и покрыта установленным вкладышем для душа, который поднимается на фут или более вверх по стенам душа.Не прокалывайте этот вкладыш для душа нигде, кроме самого верхнего края в самой высокой части вдоль стены. Это послужит водонепроницаемой воронкой для сбора прошедшей воды и перенаправления ее в канализацию.

Подсоедините установленный вкладыш к сливу для душа, используя указанный клей для вкладыша для душа или силиконовый герметик только на нижней поверхности , и затяните узел сливного хомута, чтобы прикрепить вкладыш к сливу. Насыпьте мелкий гравий или прокладку из плитки по краю водостока, чтобы предотвратить закупорку раствором отверстий для доступа к боковому водостоку, через которые вкладыш для душа может стекать в желоб для душа.

После того, как первый или глубокий слой раствора будет готов и облицовка уложена, залейте верхний слой раствора (слой, на который будет укладываться напольная плитка). Этот верхний слой также должен быть наклонен к сливу, чтобы поверхностные воды могли легко стекать в слив при использовании душа. Поскольку у вас уже есть уклон в первом слое раствора, вам может не понадобиться добавлять большой дополнительный уклон при заливке этого слоя. Перед заливкой этого верхнего раствора установите опорную плиту для плитки, оставив небольшой зазор внизу, и вставьте опорную плиту в заливку раствора.После того, как этот верхний слой раствора затвердеет, установите выбранную вами плитку для душевого поддона, используя соответствующий тонкий клей и раствор.

Чтобы исправить вашу текущую сборку, я бы удалил нижние 2 фута или около того подкладочной плиты (цементной плиты). Затем, когда ваш первый засыпной слой раствора высохнет, хорошо очистите его, положите на поверхность виниловый вкладыш для душа и проложите его вверх по стене (или блоку или чему-то еще, что находится за опорной доской) примерно на 18 дюймов. Прикрепляйте облицовку к стенам только вверху, чтобы предотвратить проникновение облицовки снизу. Далее подсоединяем вкладыш к сливу (об этом я подробно рассказываю в статье).

Затем установите на место нижние части подложки для плитки, оставив зазор примерно 1/2 дюйма над облицовкой, чтобы не повредить ее абразивной цементной плитой. При установке нижних секций подложки не используйте крепежные детали в нижних частях, чтобы снова не проткнуть вкладыш для душа. Наконец, залейте верхний слой раствора, вставив нижний край подложки в верхний слой раствора.Когда этот верхний слой раствора высохнет, установите плитку.

Удачи, извините за плохие новости, и я сожалею, что моя статья немного неясна в отношении установки вкладыша для душа за поддоном. Я постараюсь добавить несколько дополнительных изображений, чтобы было понятнее.

Гэри
CDIY

1. Признаки протечки душа за стеной

1. Признаки протечки душа за стеной

Частью владения домом является его содержание. Эти обязанности усиливаются, если у вас старый дом. На самом деле, вы, возможно, даже не осознавали, сколько работы на самом деле потребовалось, когда вы его купили. Если проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, включают протечки душа за стеной, вы можете получить необратимое повреждение ваших стен и заоблачный счет за воду.

По иронии судьбы те протечки в душе, которые вы видите, относительно легко устранить. Настоящую опасность представляют утечки, которые вы не видите. Часто вы даже не подозреваете о наличии проблемы, пока не заметите повреждение. Если вы столкнулись с этими проблемами, у нас есть несколько быстрых советов о том, как решить проблему самостоятельно и предотвратить дальнейший ущерб.

Протечки душа за стенами не всегда легко заметить. В этих случаях ваши детективные навыки будут столь же важны, как и ваши навыки разнорабочего. Хотя вы не можете? Видите? внутренняя утечка, вы найдете ее доказательства.

Если ваш душ находится на первом этаже и у вас есть подвал, вы можете обнаружить, что вода капает с потолка на цокольный этаж. Утечки воды сложно отследить. Интересно, как движется вода. Он может подняться по стене, пройти по стойке или балке и оказаться в совершенно другом месте.Так что вы должны быть усердны в своих детективных обязанностях.

Одним из явных признаков протечки воды из душевого крана за стеной являются водяные пятна. Если у вас ванная комната наверху, вы можете заметить засохшие пятна воды на потолке под душем. Когда кто-то принимает душ, вы можете увидеть, как вода капает с потолка. В большинстве случаев протечки душевого клапана за стеной происходят очень медленно. Обычно это точечные протечки из-за неисправного клапана или неаккуратная пайка мест подключения воды к клапану.

С годами соединение изнашивается или дефект в процессе литья клапана дает о себе знать. Еще одним признаком протечки душа за стеной является то, что гипсокартон / плитка перед клапаном становится губчатым. Обычно это происходит из-за разбрызгивания воды из протечки в задней части стены.

Delta Faucet R10000-UNBX MultiChoice Универсальный клапан для ванны и душа…

Абсолютная гибкость: универсальный клапан Delta MultiChoice дает вам возможность модернизировать душевую кабину без… Рекомендуемое использование: подходит для удовлетворения потребностей наиболее часто используемых методов сантехники и идеально подходит для душевых кабин… Универсальные варианты подключения: 1/2-дюймовый универсальный входные отверстия подходят для медной трубы 1/2 дюйма, железной трубы 1/2 дюйма, адаптеров PEX или CPVC

Купить на Амазоне

Если ваш душ протекает за стеной, в большинстве случаев вы не можете сказать, что происходит с передней стороны душа. Таким образом, вы должны сделать одну из двух вещей.

Иногда строители или домовладельцы (особенно те, у кого были проблемы в прошлом) устанавливают панель доступа в стене за душем, чтобы вы могли легко осмотреть или отремонтировать водопроводные трубы, идущие к ванне и душе. Если это так, просто снимите панель для проверки. В большинстве домов необходимо вырезать в гипсокартоне маленькое окошко, чтобы увидеть водопроводные трубы. Это легко исправить, учитывая повреждение водой, которое может произойти, если вы не загерметизируете утечку.

Искатель шипов будет отличным подспорьем в этом проекте. Чтобы решить, где вырезать окно в гипсокартоне, вы должны найти шпильки в стене. Если у вас нет искателя шипов, то вам придется идти по старой школе. В большинстве домов есть шпильки на 16? центры. Это означает, что у них есть шпильки каждые 16? центр к центру. Вы можете измерить 16? от внутренней стены и постучите по стене. Вы можете услышать разницу в том, как звучит сухая стена, когда за ней стоит стойка.

Обратите внимание, что большинство душевых кабин недостаточно велики, по крайней мере, сбоку с насадкой для душа и клапаном, чтобы иметь две шпильки в нужном месте. Плотник может использовать только две в середине стены с клапаном, чтобы он мог закрепить и зафиксируйте клапан.

Используйте сабельную пилу, чтобы вырезать маленькое окно в гипсокартоне. Квадрата 10X8 дюймов должно быть достаточно для осмотра душевых труб. Вам понадобится фонарик и маленькое зеркало, чтобы лучше видеть протечки душа за стеной.

2. Определите, где протекает ваш душ

Если ваш душ протекает за стеной, вы увидите пятна воды на потолке из гипсокартона под сливом ванны. Чтобы убедиться, что эти пятна не из-за слива в ванне, налейте в ванну немного воды и посмотрите, не течет ли слив.Ощупайте медные трубы на наличие влаги от недавнего использования. Вы, вероятно, заметите зеленовато-белое изменение цвета на медных трубах из-за окисления воды, просачивающейся снаружи медных труб. Если у вас есть дом, использующий PEX, трудно сказать.

Реальность такова, что во многих домах нет доступа к душевому клапану с обратной стороны клапана. Поэтому для многих доступ с лицевой стороны является обязательным. Как бы то ни было, возможность наблюдать за клапаном и окружающими трубопроводами, когда вода включена, является настоящим испытанием, чтобы увидеть, не протекает ли ваш душ за стеной.

3. Вырежьте смотровое окно

Во время работы ищите признаки утечки воды. Если вы чувствуете, как вода стекает по стенкам труб, значит, вы нашли источник. Иногда утечки незначительны, поэтому вам может понадобиться фонарик и зеркало, чтобы найти мельчайшие капли воды, образующиеся вокруг соединений водопроводных труб.

Последнее обновление 30.04.2021 в 09:55 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Построй джакузи! – Новости Матери-Земли

Когда наш сосед установил сложный стальной резервуар, водяной насос и нагревательный комплекс на своем заднем дворе, моя жена Джоан и я задались вопросом, не теряет ли бедняга свои шарики. И… когда он затем наполнил гигантскую ванну водой температурой 110°F. . . и попросил нас присоединиться к нему в купании — мы знали, , что он сошел с ума. Каким-то образом, однако, мы, наконец, согласились сбросить нашу одежду и медленно (верррри медленно) опустили наши тела в дымящуюся лужу. Нагретая жидкость заставила наши сердца биться быстрее, а наши конечности превратились в вялые резиновые ленты, но, что удивительно, она была восхитительной!

Через несколько блаженных минут Джоан и я почувствовали желание остыть, поэтому мы лениво выползли из ванны.Ночной воздух был необычайно теплым. . . потом немного хрустит. . . и вскоре стал таким холодным , что нам не терпелось снова погрузиться в дымящийся чан и начать цикл заново.

Другими словами, мы оба стали такими же «сумасшедшими», как и наш сосед… мы были поражены божественным безумием купания в джакузи.

Человеческое времяпрепровождение, заключающееся в том, чтобы замочить или пропариться в душной воде, имеет давнюю и респектабельную родословную. У финнов есть традиция купаться в горячих саунах (а потом кататься в снегу!), в то время как японцы купаются в офуро, нагретом до обжигающих 120°F… целую вечность опускались в естественные горячие источники.Теперь все больше и больше американцев предпочитают строить джакузи и делиться расслабляющими радостями купания. Многие из этих энтузиастов джакузи скажут вам, что это полезно для кровообращения, потому что вызывает сон, который соперничает с безмятежным сном детства, объединяет тело и душу и создает ощущение тепла и общности с другими. Но — несмотря на то, что все, что эти фанатики говорят о , является правдой — мы думаем, что настоящая причина, по которой люди сидят в чанах с подогревом, заключается просто в том, что это чистое, настоящее развлечение.

Блаженство для купания за 250 долларов

Как вы, наверное, уже догадались, мы, Кэмпбеллы, были настолько заражены безумием джакузи, что решили завести собственный «браконьерский бассейн». Однако вскоре мы обнаружили, что у нас есть и , чтобы построить, а не купить нашу ванну блаженства… потому что большинство коммерческих джакузи стоят намного больше 1000 долларов. (Мы хотели промокнуть, но не промокнуть!) Как только мы пришли к такому выводу, нам нужно было решить, какой материал использовать для чана нашей гидромассажной ванны и , придумать, как нагреть воду в ванне.Ни Джоан, ни я не можем назвать себя мастерами на все руки, когда дело доходит до столярных или сварочных работ, поэтому о самодельных деревянных или стальных ваннах не могло быть и речи. Нам нужен был материал, который мог бы выдержать тонну нагретых H 2 0, но с которым могли бы работать любители-сделай сам. Мы остановились на бетоне.

Наш следующий вопрос заключался в том, какой источник энергии использовать для выполнения сложной задачи по нагреву запланированных 250 галлонов воды в нашей ванне с 60° до 110°F. Большинство джакузи работают на природном газе, но мы выбрали возобновляемое топливо : древесину.

После того, как мы сделали эти два выбора, все, что требовалось от нас, — это тщательное планирование, немного домашней работы и значительный объем простой старомодной работы. А когда все было готово, мы построили собственную гидромассажную ванну, успокаивающую конечности и душу. . . всего за 250 долларов!

Вот как мы это сделали.

Трилогия «Основание: формы, сталь и бетон»

Нашей первой задачей было построить цементное основание, достаточно прочное, чтобы выдержать как нашу квадратную ванну из бетонных блоков , так и большое количество воды.Мы выбрали ровный, частный, защищенный от ветра участок, выкопали яму площадью 6 квадратных футов и глубиной 6 дюймов… и выровняли это фундаментное отверстие деревянной опалубкой, сделанной из собранного пиломатериала 2″ x 6″. Затем мы выкопали четыре дополнительных каналов (на 6 дюймов глубже, чем остальная часть выемки), следуя линиям, которые позже обозначили четыре стороны ванны. (Траншеи позволили нам установить бетонное основание двойной толщины для дополнительной поддержки под стенками ванны.)

Затем мы установили сетку из 16-дюймовых квадратов, сделанных из восьми отрезков стального арматурного стержня диаметром 3/8 дюйма, для укрепления фундамента, а затем установили входную и выходную трубы на место. Каждый из трубопроводов был оснащен фланцем (установленным на 3-дюймовом ниппеле) на конце, расположенном внутри бака, и 6-дюймовым ниппелем на дальнем конце. . . приподнять концы труб над уровнем заливаемого бетона. Мы также отметили расположение частей арматуры на деревянных формах (чтобы мы знали, где они были позже) и заклеили концы труб лентой, чтобы отверстия оставались чистыми.

Пришло время добавить бетон. Мы купили готовую смесь и залили 3/4 метра, своими руками расположили отверстия для труб и арматурную сетку и выровняли поверхность бетона длинной 2 X 4.Затем мы погрузили шесть U-образных кусков арматурной стали размером 12″ x 16″ x 12″ на шесть дюймов во влажный цемент. Эти «подковы» арматурных стержней были (используя руководство, предоставленное нашей предыдущей маркировкой каркаса) выстроены в линию на внешних точках пересечения нашей сетки… так что их «верхние» концы упирались в бетонные блоки. Джоан и я часто обрызгивали наш новый «пол» в течение следующих двух дней (чтобы основа застыла должным образом), а затем приступили к кладочным работам.

Бетонные блоки — это все, что нужно сложить, чтобы стать

Каким-то образом Я закончил работу по укладке четырех уровней блоков для стенок нашей ванны.Я начал эту работу с выравнивания границ строк для первого слоя размещения блоков. (Схема кирпичной кладки представляла собой три блока, установленных «вдоль» и один «в торец» на каждой стене… что означало, что подковообразные стойки из арматуры должны проходить через каждое второе отверстие в блоке с каждой стороны.)

Я вылечил первый слой (периодически опрыскивая его) в течение двух дней, прежде чем добавить остальные три слоя. Затем я вставил отрезки арматуры в отверстия в блоках, которые уже поддерживались — снизу — «подковообразными» концами, заполнил все отверстия бетоном… и покрыл стену слоем ступенек размером 8″ x 16″.

Теперь я «пушонка» от работы мастером-каменщиком, поэтому мы с Джоан немного нервничали из-за возможности протечек. И действительно, когда ванна отвердевала две недели, эта чертова штука выплескивала воду из такого количества стыков, что мы едва могли ее наполнить! Однако ущерб был поправим. Мы только что добавили последовательные слои водонепроницаемого герметика, покрытия для строительных блоков и воздухонепроницаемого водонепроницаемого уплотнения. . . пока мы не изготовили ванну, настолько герметичную, что ее можно было плавать!

Наш подвиг тепла

Конечно, мы все еще должны были выяснить, как нагреть всю эту жидкость для ванны.Как вы знаете, мы планировали использовать дровяное отопление, чтобы «раскалить» нашу джакузи, но построить такую ​​систему оказалось труднее, чем воображать.

Сначала мы попытались приспособить для этой цели нашу домашнюю печь Франклина. Я использовал трубогиб пружинного типа, чтобы свернуть 50 футов медной трубки диаметром 1/2 дюйма в спираль диаметром 8 дюймов (оставив пять футов прямой трубы на каждом конце) и осторожно вставил эту медную «пружину» в дымоход дровяной горелки. . Затем я соорудил кошмар сантехника из труб, чтобы подключить этот змеевик к нашему маленькому садовому фонтанному насосу и к ванне, наполненной водой. Как только устройство было установлено, мы зажгли «Франклин», скрестили пальцы и надеялись на лучшее.

Восемнадцать часов спустя, половина нашей кучи дров сгорела в дыму, и дом казался внутри жаровни. . . но вода все еще была недостаточно горячей, чтобы впитаться как следует! Спустилась катушка, трубопровод и наши надежды. . . пока я не наткнулся на рекламу (в последнем выпуске НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ) комплекта для переоборудования, чтобы заменить старую бочку для масла на дровяную печь.Этот соблазн вдохновил меня на создание собственной печи на 55 галлонов.

Друг-сварщик изготовил дверцу печи (вместе с вентиляционным отверстием) из стального листа толщиной 3/16″, а я вырезал сабельной пилой загрузочное отверстие в самом стволе. Затем я закрепил дверь на месте с помощью оцинкованных Т-образных петель.

Перейдя к задней части печи, я вырезал отверстие диаметром 7 дюймов для «дымовой трубы» в боковой части бочки и прикрепил сам дымоход, вырезав и согнув под углом 90 ° ряд 2-дюймовых выступов вокруг нижней трубы. раздел .. . и крепление этого «хомута» к барабану с помощью шурупов для листового металла. Я также прорезал прорези в верхней части дымохода (для размещения «входной» и «выходной» медных линий змеевика) и установил заслонку над водогрейной спиралью. Наконец, я сделал четыре расставленные ножки для поддержки обогревателя. . . с использованием фланцев, опорных пластин и двухфутовых секций оцинкованной трубы диаметром 1/2 дюйма.

Разместив готовую печь на безопасном расстоянии от нашего дома, я закрепил свободные концы медного змеевика на трубе из ХПВХ (с компрессионными фитингами, оцинкованными штуцерами и двумя короткими отрезками оцинкованной трубы) и пропустил выходной трубопровод через штуцер шланга и в ванну.Всасывающая линия была снабжена клапаном, подсоединенным к насосу, а затем подведенным к чану. (Насос был «привязан» к линии с помощью фитингов с внутренней резьбой и коротких кусков шланга… чтобы при необходимости его можно было отсоединить.)

Мы были готовы начать готовить. Я насыпал в барабан слой песка, загрузил цилиндр ломом пиломатериалов, пропустил воду через систему с помощью садового шланга, пока весь воздух не вышел из комплекса труб, заглушил сливной конец… и зажег его. Как только печь заработала, я отрегулировал поток воды из шланга через нагревательный змеевик примерно до 40 галлонов в час.. . так что температура жидкости на выходе из нагревателя была около 130°F.

Когда ванна наполнилась (к тому времени вода остыла до 110°), я отсоединил шланг и запустил насос. Мы быстро обнаружили, что огонь в нашей печи должен быть небольшим, иначе вода в змеевиках «выкипит»… вызывая воздушную пробку, которая остановит наш маленький насос. (Большой «циркулятор» должен предотвратить эту трудность.)

Rub-A-Dub-Dub, Мы построили джакузи

Что ж, наконец-то мы это сделали: мы вдвоем сконструировали прочную, водонепроницаемую гидромассажную ванну, которую можно было легко нагреть и поддерживать при надлежащей температуре.Наша работа была окончена.

Вся работа, казалось, заняла целую вечность. Но когда наступила ночь и мы медленно погрузились в воду, успокаивающую разум и мышцы (со свечой, отбрасывающей на сцену золотой свет), мы поняли, что проект стоил всех усилий.


Горячие насадки

Вот несколько дополнительных знаний о ванной, которые помогут вам на пути к отдыху:

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА:
Мы использовали трубу из ХПВХ. Обычный ПВХ не выдерживает нагрева.
 

СИДЕНЬЯ: Бетонные блоки, увенчанные ступеньками, позволяют регулировать сиденья в нашей удобной четырехместной ванне.

ПОКРЫТИЕ: Квадрат фанеры размером 4 фута x 4 фута с ручками и подложкой образует прекрасную крышу, которая удерживает тепло и защищает от листьев и/или насекомых. Изоляция из пенополистирола, добавленная к нижней стороне этого покрытия, обеспечит еще лучшее удержание тепла, когда ванна не используется.

ХЛОР: Чашка отбеливателя на ванну подавляет рост микробов. (Неприятный запах химического вещества можно замаскировать лимонами, веточками мяты, цветками жасмина или различными маслами и эссенциями.)

ФИЛЬТРЫ: Фильтры для воды избавят вас от необходимости опорожнять ванну после каждых трех или четырех использований, как это делаем мы. . . но они, конечно, дополнительные расходы. Мы просто установили шланговый кран на нашу сливную линию, чтобы «уставшую» жидкость для купания можно было использовать для полива сада.
 

БЕЗОПАСНОСТЬ: Убедитесь, что ваша помпа надежно заземлена, не пейте слишком много алкоголя во время приема ванны, не допускайте перегрева воды и не оставайтесь в ванне слишком долго за один раз.Другими словами, руководствуйтесь старым здравым смыслом и помните, что вы сидите в чане с очень горячей водой.

ТЕМПЕРАТУРЫ:
В большинстве ванн поддерживается температура от прохладных 100° до обжигающих 115°F (термометр в фотолаборатории с циферблатом удобен для снятия комфортных показаний). Мы обнаружили, что наилучшая температура для социального замачивания составляет от 105 ° до 107 °, в то время как от 110 ° до 115 °С проникает до костей.
 

ССЫЛКИ: «Горячие ванны
» Леона Элдера (Random House) — прекрасный вводный том, а «Build Your Own Hot Tub (Ten Speed ​​Press)» Эда Миллера и Стивена Флэмма рассказывает, как построить деревянную ванну с традиционным подогревом за 500 долларов.

Ванна для Южной башни — История проектирования и строительства

Чтобы добраться до места закладки фундамента южной башни, рабочих построили временную дорогу на деревянной эстакаде или пристани с берега Сан-Франциско. Опасность открытого места вскоре стала очевидной в 1933 году, когда грузовое судно столкнулось с эстакадой. Два месяца спустя более половины отремонтированной конструкции рухнуло во время шторма.Неустрашимые инженеры и рабочие восстановили конструкцию и продолжили работу.

В планах предусматривалось сооружение огромного бетонного барьера овальной формы, или кранца, для защиты основания южной башни от столкновений кораблей во время тумана. Чтобы построить крыло, рабочие поместили бетон через трубы под водой в деревянные формы, где он застыл.

Когда крыло было построено выше уровня воды и стало видно, рабочие назвали его «гигантской ванной». Для фундаментной опоры, основания, на котором будет стоять башня, рабочие уложили бетон под водой, чтобы заполнить нижнюю часть кранца.После откачки оставшихся 9,4 млн галлонов (35,6 млн литров) морской воды рабочие внутри «ванны» завершили укладку армирующей стали и бетона.

Когда бетонные работы были завершены, в январе 1935 года начался монтаж стальных конструкций южной башни, который был завершен всего за шесть месяцев.

Больше изображений

Подходная пристань простиралась от берега Сан-Франциско до южной башни.

 

Железобетонный фундамент возводится из коренной породы морского дна.Вертикальные трубы — это смотровые колодцы, через которые можно было заглянуть в бетон.

Разрез боковых стен и фундамента южной башни . Иллюстрацию выполнил Чесли Боунстелл, дизайнер, работавший над архитектурными деталями Крайслер-билдинг в Нью-Йорке и других выдающихся зданий, а впоследствии ставший одним из самых известных иллюстраторов освоения космоса.

Строящиеся ограждающие стены вокруг Южной башни от моста Золотые Ворота, Шоссе и Транспортный район — Деревянный эстакадный мост на переднем плане был временным сооружением, обеспечивающим доступ к территории Южной башни.

Подробнее изучить эту тему

Работа под водой с моста Золотые Ворота, Шоссе и Транспортный Район (GGBHTD) (от 3 класса до взрослого)
Строительство южной башни не могло быть завершено без помощи водолазов, которые были спущены до 110 футов ниже уровня воды. поверхности для направления материалов и оборудования, размещения взрывчатых веществ, работы гидравлического оборудования и удаления взорвавшихся обломков.

Подводное строительство от PBS American Experience (от 3 до взрослых)
Работа под водой по строительству фундамента была опасной работой.Строители в громоздких водолазных костюмах и водолазных шлемах подвергались воздействию холодной воды и сильных течений и едва могли видеть в мутной воде. Они спускались на морское дно на глубину до 110 футов, и им приходилось беспокоиться о декомпрессионной болезни, также называемой кессонной болезнью, или изгибах, если они возвращались на поверхность слишком быстро.

Другие фотографии с моста Золотые Ворота, Шоссе и Транспортный Район (GGBHTD) (все возрасты)
Посмотрите еще несколько фотографий эстакады высотой 1100 футов (335 метров), которая простиралась от берега до южной башни.

Шунтирование сердца – выписка: Медицинская энциклопедия MedlinePlus

Fihn SD, Blankenship JC, Alexander KP, et al. 2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS целенаправленное обновление руководства по диагностике и лечению пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца: отчет Целевой группы Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации по практическим рекомендациям и Американская ассоциация торакальной хирургии, Ассоциация профилактических сердечно-сосудистых медсестер, Общество сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательств и Общество торакальных хирургов. Тираж . 2014;130(19):1749-1767. PMID: 25070666, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25070666/.

Фин С.Д., Гардин Дж.М., Абрамс Дж. и др. Рекомендации ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS 2012 г. по диагностике и лечению пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца: отчет целевой группы Фонда Американского колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации по практическим рекомендациям и Американского колледжа врачей, Американская ассоциация торакальной хирургии, Ассоциация медицинских сестер, занимающихся профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, Общество сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательств и Общество торакальных хирургов. Тираж . 2012;126(25):3097-3137. PMID: 23166210, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23166210/.

Флег Д.Л., Форман Д.Э., Берра К. и др. Вторичная профилактика атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей: научное заявление Американской кардиологической ассоциации. Тираж . 2013;128(22):2422-2446. PMID: 24166575, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24166575/.

Кулик А., Руэл М., Джнейд Х. и др. Вторичная профилактика после операции коронарного шунтирования: научное заявление Американской кардиологической ассоциации. Тираж . 2015;131(10):927-964. PMID: 25679302, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25679302/.

Морроу Д.А., де Лемос Д.А. Стабильная ишемическая болезнь сердца. В: Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Mann DL, Tomaselli GF, Braunwald E, eds. Болезнь сердца Браунвальда: Учебник сердечно-сосудистой медицины . 11-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Elsevier; 2019: глава 61.

Омер С., Корнуэлл Л.Д., Бакаин Ф.Г. Приобретенные пороки сердца: коронарная недостаточность. В: Townsend CM Jr, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, eds. Sabiston Учебник хирургии . 20-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Elsevier; 2017: глава 59.

Домашний увлажняющий гель для душа — Live Simply

Хотя я люблю хорошие домашние продукты, есть много продуктов, которые я просто не могу успешно создать дома. Некоторые из этих продуктов включают в себя: мыло для посудомоечной машины, тушь для ресниц, тени для век, шампунь и кондиционер для взрослых, а также жидкую основу. Я бесчисленное количество раз пытался сделать эти продукты, но снова и снова мои усилия заканчивались ничем иным, как неудачей, по крайней мере, если сравнивать их с купленными в магазине версиями.

Благодаря своим неудачам я пришел к выводу, что не стоит делать все с нуля! На самом деле, иногда и для моего здравомыслия, и для незнакомцев, с которыми я должен стоять на публике, лучше покупать определенные продукты. Купленный в магазине шампунь — яркий тому пример — он полезен для моего рассудка и незнакомца, стоящего рядом со мной в очереди на цель. Добро пожаловать, миссис Незнакомка.

Просто примечание… Для продуктов, которые я до сих пор покупаю, я стараюсь выбирать наилучшие доступные варианты, то есть продукты с минимальным количеством плохих вещей.

 

Два года назад я была вне себя от радости, когда открыла для себя домашний гель для душа.

Самодельный гель для душа очень легко приготовить, и, на мой взгляд, он работает так же хорошо, если не лучше, чем купленный в магазине аналог. Это домашняя победа! Я получил много комментариев с различными вопросами о том, как создать более густую консистенцию.

Вот уже несколько месяцев я тихо работаю за кулисами Live Simply, пытаясь понять, как создать густой и кремообразный гель для душа, почти гель для душа.Я испробовал множество методов, чтобы загустить свой текущий рецепт, но все попытки привели к неудаче. Наконец, несколько недель назад я решил начать с нуля и создать совершенно новый рецепт в надежде получить густой увлажняющий гель для душа. И угадайте, что?

СЛАДКИЙ УСПЕХ!

Чтобы создать свою успешную домашнюю версию геля для душа, я использовала: масло ши, глицерин, питательное масло, воду, кастильское мыло и секретный ингредиент… ксантановая камедь ! Конечно же, смысл сегодняшнего поста в том, чтобы поделиться с вами моим самодельным гелем для душа — это мечта, мой друг! Поверьте мне, вы никогда не вернетесь к магазинному гелю для душа.

Прежде чем я поделюсь, давайте взглянем на каждый ингредиент:

Масло ши: Этот ингредиент — один из моих самых любимых продуктов для самостоятельного приготовления. Масло ши является удивительным увлажняющим средством и обладает целебными свойствами (благодаря витамину А). Масло ши также очень универсально. Его можно использовать для приготовления всего: от домашнего лосьона до бальзама для губ и геля для душа.

Питательное масло:  Поскольку масло растворяет масло, вполне естественно добавлять питательное масло в очищающий гель для душа . Питательное масло также придает этому гелю увлажняющие свойства. Я с большим успехом использовал масло жожоба, виноградных косточек и старое доброе оливковое масло.

Кастильское мыло:  Один из моих любимых многоцелевых ингредиентов для домашнего использования. Кастильское мыло — это концентрированное мыло на растительной основе с легко узнаваемыми ингредиентами. Я использую кастильское мыло для всего: от домашнего стирального порошка до мытья тела и мыла для рук. В качестве средств по уходу за телом я рекомендую использовать детское мягкое кастильское мыло или кастильское мыло чайного дерева.

Глицерин: Глицерин питает и увлажняет гель для душа, не утяжеляя его. Этот ингредиент также помогает растворять ксантановую камедь, что делает его абсолютно необходимым – извините, на этот раз никаких заменителей. Глицерин звучит как причудливый ингредиент, но большинство аптек продают его в отделах красоты или медицины по довольно низкой цене.

Ксантановая камедь: Это секретный ингредиент, абсолютно необходимый для создания кремообразного геля для душа! Ксантановая камедь продается в отделе для выпечки (мне нравится бренд Bob’s Red Mill) и часто используется для загущения и стабилизации продуктов, особенно продуктов без глютена.Эта следующая часть может вас оттолкнуть, но я думаю, что важно знать подробности о продуктах, которые мы используем для нашей кожи (и для нашего тела)….

« Ксантановая камедь представляет собой сахароподобное соединение, полученное путем смешивания выдержанных (ферментированных) сахаров с определенным видом бактерий». (источник)  Да, я прошу вас нанести бактерию на кожу, но будьте уверены, это совершенно безопасный ингредиент. Эй, я еще просил тебя выпить колонию ферментированных бактерий, так что…

Ксантановая камедь стоит дорого (около 15 долларов за пакет), и вам нужно очень небольшое ее количество, чтобы сделать этот гель для душа.Это означает, что одной сумки за 15 долларов хватит на довольно долгое время.

И без лишних слов представляю вам кремообразный и увлажняющий гель для душа домашнего приготовления . Вспенитесь!

Домашний увлажняющий гель для душа

Представляю вам кремообразный и увлажняющий гель для душа домашнего приготовления. Вспенитесь!

Кристин Марр

Время подготовки 5 минут

Общее время 5 минут

Домашнее блюдо

Кулинарное тело

  • 2 ТБ растопленного масла ши
  • 2 ТБ масла жожоба или виноградных косточек и оливкового масла холодного отжима с хорошим успехом.
  • 1 ТБ растительного глицерина
  • 1 чайная ложка ксантановой камеди или гуаровой камеди. Если вы используете гуаровую камедь, попробуйте 1/4 чайной ложки для начала, так как некоторые читатели сообщают, что гель слишком густой с 1 чайной ложкой гуаровой камеди
  • 1/3 чашка кастильского мыла Мне нравится использовать Baby Mild.
  • 1/3 стакана теплой воды Дистиллированная вода для длительного использования. Вода не должна быть горячей
  • 10 капель эфирного масла лаванды по желанию
  • Добавьте растопленное масло ши, масло жожоба и глицерин в миску среднего размера.Сверху посыпать ксантановой камедью. Дайте жевательной резинке отдохнуть в течение 1 минуты. За это время порошок должен погрузиться в жидкость. Через 1 минуту используйте погружной блендер, чтобы растворить жевательную резинку в масляной смеси – взбивайте погружной блендер в течение 1 минуты. Добавьте кастильское мыло и теплую воду в миску. Поместите погружной блендер на дно чаши. Взбейте смесь погружным блендером еще 1-2 минуты, взбивая вверх и вниз. За это время смесь должна превратиться в кремообразную консистенцию лосьона.

  • Налейте гель для душа в дозатор мыла. Я нашел свой контейнер (на фото) в Target.
  • Хотя смесь не расслаивается, я рекомендую слегка встряхивать контейнер перед каждым использованием. Когда вы добавляете воду в продукт без консерванта, вы всегда рискуете занести бактерии, поэтому быстро используйте продукты на водной основе.

Ссылки «где купить» содержат ссылки на фактические продукты, которые я использую. Как всегда, я рекомендую делать покупки в Интернете и в местных магазинах, чтобы найти лучшие цены и продукты, которые вам нравятся.Здесь вы найдете мои любимые ингредиенты и инструменты для самостоятельного изготовления.

 

Другие самоделки, которые могут вам понравиться:

 Основная пудра домашнего приготовления

Ультраувлажняющий лосьон домашнего приготовления (без кокосового масла)

Домашнее жидкое мыло для рук своими руками

Основы DIY: изготовление косметики в домашних условиях

Начало работы с основами DIY

Этот блог для тех, кто хочет попробовать косметику в домашних условиях.Мы рассмотрим необходимые материалы и оборудование, которые вам понадобятся для начала работы с основами DIY, а также инструкции о том, как создать два восхитительных состава: красивое масло для лица и базовый лосьон.

Если вы читаете это, значит, вы, вероятно, заинтересовались созданием своей косметики. Возможно, вы хотите узнать больше о косметической химии или даже думаете о запуске своей косметической линии. Может быть, вам нравится идея натуральных домашних рецептов или вы только что нашли на YouTube кроличью нору видеороликов «сделай сам» и заинтересованы в том, чтобы попробовать это замечательное хобби.Независимо от вашей мотивации, мы рады, что вы заглянули!

Приготовление косметики может варьироваться от простого до сложного или совершенно сложного в зависимости от формулы. Как и в большинстве хобби, вы можете начать с базовых проектов и по мере накопления знаний, опыта, материалов и оборудования переходить к промежуточным и продвинутым формулам.

Но сначала давайте рассмотрим, что вам понадобится, чтобы начать работу и научиться делать другие формулы своими руками.

Материалы и оборудование

Прежде чем мы перейдем к некоторым основным рецептам и ингредиентам, которые вам потребуются для изготовления этих продуктов, мы сначала должны убедиться, что у вас есть все необходимое для создания! Ниже приведен базовый список материалов, которые, по нашему мнению, являются минимальным минимумом, который вам потребуется для изготовления как наших безводных (без воды), так и наших эмульсионных (содержит воду) формул.

Если в предмете указано, что он является необязательным, имейте в виду, что, хотя технически вы можете завершить проект без предмета, вы получите наилучшие результаты, если используете их. Мы также хотели бы воспользоваться моментом, чтобы отметить, что мы стараемся везде, где это возможно, использовать экологически чистые материалы и избегать ненужного использования и отходов пластика. Хотя мы хотим побудить людей исследовать косметику ручной работы, мы также хотим призвать тех, кто занимается этим хобби, помнить о своих усилиях по обеспечению устойчивого развития и здоровье нашей прекрасной планеты.

  • Мерные чашки или стаканы из пирекса
    • Дополнительно: можно использовать любой контейнер из закаленного стекла
  • Флакон с распылителем, наполненный изопропиловым спиртом
    • ТРЕБУЕТСЯ: нам нравится избегать ненужных отходов, используя одноразовые материалы. Мы рекомендуем вам иметь бутылку с распылителем, наполненную спиртом, для дезинфекции вашего оборудования перед каждым использованием.
  • Шпатель
    • Дополнительно: тонкий шпатель для глазури значительно облегчит работу и очистку.
  • Подготовительные миски (стеклянные)
    • ТРЕБУЕТСЯ: Мы рекомендуем использовать стеклянные подготовительные чаши, чтобы избежать ненужных отходов.
  • Специализированные ложки для смешивания
    • Дополнительно: убедитесь, что вы правильно дезинфицируете инструменты для смешивания (мы рекомендуем ложки из нержавеющей стали или аналогичные инструменты для смешивания) между использованиями. Пожалуйста, избегайте использования одноразовых и неустойчивых пластиковых ложек.
  • Цифровые настольные весы
    • ТРЕБУЕТСЯ: никак иначе, у вас должны быть весы, чтобы вы могли точно отмерять ингредиенты.Мы рекомендуем обычные настольные весы, но вы, безусловно, можете использовать кухонные или ювелирные весы, если они могут измерять незначительное количество продукта.
  • Одноразовые пипетки
    • ТРЕБУЕТСЯ: Хотя есть стеклянные пипетки, мы не рекомендуем их использовать, так как их трудно дезинфицировать и они легко ломаются. Мы советуем прикреплять специальные пластиковые пипетки к контейнерам с ингредиентами резинкой и дезинфицировать их после каждого использования, чтобы продлить срок их службы и избежать ненужных отходов.
  • Перчатки
    • ТРЕБУЕТСЯ: перчатки защищают руки. И защитите свой продукт от ненужного воздействия бактерий во время приготовления.
  • Плита или плита
    • ТРЕБУЕТСЯ: для нагрева ингредиентов можно использовать плиту или водяную баню. Создайте водяную баню, используя большую глубокую сковороду или кастрюлю, наполненную водой примерно на 1 ½ дюйма. Или используйте пароварку. Мы не рекомендуем использовать микроволновую печь для растапливания ингредиентов, так как микроволновая печь не нагревает ингредиенты равномерно.
  • Воронка
    • Опционально, но значительно упрощает переливание вашего проекта в выбранную вами упаковку. Вы также можете использовать многоразовый кондитерский мешок для более густых продуктов, таких как кремы и гели.
  • Упаковка на выбор
    • Дополнительно. Вы всегда можете оставить свою смесь в контейнере, в котором вы ее приготовили, или даже использовать стерилизованную посуду Tupperware с вашей кухни, но мы рекомендуем использовать упаковку, предназначенную для хранения продукта, который вы делаете.
  • Этикетки
    • Необязательно: Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем вам всегда маркировать продукт датой его изготовления, чтобы вы могли следить за сроком его годности.
  • Погружной/ручной блендер
  • Температурный пистолет
    • Дополнительно. Хотя это очень полезно при приготовлении эмульсий, чтобы обеспечить правильную температуру масляной и водной фаз. Также важно подтвердить, что продукты достаточно прохладны, чтобы безопасно добавлять чувствительные к температуре ингредиенты, такие как консерванты и некоторые антиоксиданты.
  • рН-полоски:
    • Необязательно: Однако лучше убедиться, что ваши продукты по уходу за кожей, содержащие воду, имеют наилучший потенциальный рейтинг водорода для кожи или используемых ингредиентов.

Важное примечание о весах

Мы слышим, как вы спрашиваете, что такое настольные весы? Отличаются ли они от обычных кухонных весов? Это дорого? Нужно ли мне это, или я могу использовать кухонные весы и надеяться на лучшее?

Жестокая правда заключается в том, что если вы хотите заняться изготовлением косметики в домашних условиях, то, как вы измеряете количество ингредиентов, повлияет на вашу способность следовать формуле, и очень важно иметь правильный вес для каждого ингредиента. Это еще сложнее, поскольку некоторые ингредиенты включены в очень небольших количествах, а при изготовлении дома вы часто делаете меньшие партии.Хотя вы, безусловно, можете обойтись без использования стандартных кухонных весов для некоторых проектов, мы не можем не подчеркнуть, что покупка настольных весов, предназначенных для взвешивания косметических ингредиентов, имеет наивысший приоритет, особенно если вы работаете с эмульсиями, такими как лосьоны и кремы. Консерванты предназначены для работы в точном процентном соотношении (некоторые всего лишь полпроцента), и единственный способ быть уверенным в их эффективности — это доверять своим весам.

Настольные весы для начинающих обойдутся вам примерно в 150 долларов.00, но стоит каждой копейки. Если это полностью выходит за рамки вашего ценового диапазона, вам, возможно, придется приобрести два отдельных кухонных весов: стандартные весы для вашего основного проекта и весы меньшего размера, которые могут измерять до 0,01 грамма таких ингредиентов, как антиоксиданты, консерванты и незаменимые вещества. масла.

Формулы и методология

Чтобы приготовить эти две простые формулы, вам понадобятся следующие ингредиенты. Мы не предоставляем варианты замены для этих рецептов, но при необходимости вы можете обратиться к нашему Руководству по замене.Вы заметите, что наши измерения даны в граммах и унциях, потому что большинство весов для небольших партий работают с этими единицами измерения.

Совет эксперта:  Для точности всегда измеряйте ингредиенты по отдельности.

Масло для лица (выход около 4 унций):

Это божественное масло для лица разработано для обеспечения превосходного питания кожи. Насыщенное витаминами А, В и С, а также полезными незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами, это прекрасное масло подходит для всех типов кожи, но особенно подходит для сухой кожи.Можно использовать утром или вечером.

Фаза 1:
  • Отмерьте следующие ингредиенты по отдельности и добавьте их в стеклянную чашу для смешивания.

Фаза 2:
  • Отмерьте свой антиоксидант (для продления срока годности за счет замедления прогоркания натурального масла) и добавьте в смесь.
    • Масло с витамином Е /3,45 г/0,12
    • Сливовое масло в этой формуле пахнет фантастически, но если вы хотите добавить немного своего любимого эфирного или ароматического масла, вы можете сделать это прямо сейчас.Начните с наименьшего количества и добавляйте, пока не получите желаемый профиль запаха. Вы всегда можете добавить, но никогда не уберете. Используйте разные пипетки для каждого эфирного или ароматического масла.

Комплект:
  • С помощью воронки перелейте смесь в выбранные контейнеры. Мы рекомендуем безвоздушный насос или бутылку с пипеткой.
  • При желании добавьте этикетку, но не забудьте поставить дату где-нибудь на продукте, чтобы вы знали о сроке годности/когда он истекает.

Совет эксперта: храните небольшой образец в маркированной стеклянной банке в качестве «ретенционного» образца, чтобы вы могли видеть, как продукт меняется с течением времени.

 

Основной лосьон (выход около 8 унций):

Это базовая формула для создания великолепно увлажняющего лосьона. После того, как вы освоите методологию создания базовых эмульсий, возможности индивидуальной настройки безграничны. Любая эмульсия, которую вы создаете, требует надлежащей консервации.Как указывалось ранее, мы хотим убедиться, что вы создаете «безопасные» формулы. Поэтому ЛЮБОЙ продукт, который содержит воду (или может сталкиваться с водой), ДОЛЖЕН быть соответствующим образом сохранен, чтобы защитить как продукт, так и кожу от потенциальных бактерий и плесени.

Водная фаза:
  • Взвесьте следующие ингредиенты по отдельности и добавьте их в контейнер из закаленного стекла для водной фазы.
    • Деионизированная вода /163,34 г/5,76 унции
    • Растительный глицерин /8.48 г/0,30 унции
    • Лимонная кислота (регулятор рН) /0,36 г/0,01 унции

Масляная фаза:
  • Взвесьте следующие ингредиенты по отдельности и добавьте их в отдельный контейнер из закаленного стекла для масляной фазы.
  • Взвесьте масло ши /12,75 г/0,45 унции и отложите в сторону. Не помещайте его ни в одну из стеклянных емкостей, которые вы используете для водной или масляной фаз.

Методология
  • Поместите оба стеклянных контейнера на плиту или в водяную баню, пока ингредиенты масляной фазы полностью не растают.Убедитесь, что ваша водная фаза не кипит. Если у вас есть термопистолет, ваша водная фаза должна быть около 120-140F. Вашей масляной фазе может потребоваться около 160-170F, чтобы полностью расплавить какао-масло и цетиловый спирт.
  • Как только масляная и водная фазы полностью прогреются, снимите масляную фазу с огня, добавьте масло ши и перемешайте. Остаточное тепло масел растопит масло ши, а также даст вашей масляной фазе время немного остыть и приблизиться по температуре к вашей водной фазе.В идеальном мире обе фазы при объединении имели бы одинаковую температуру.
  • Удалите водную фазу и подключите погружной блендер к сети, продезинфицируйте его и приготовьте.
  • Убедитесь, что оба контейнера стоят на прочной поверхности. Вставьте погружной блендер в контейнер с водной фазой и начните смешивать на низкой скорости.
  • Медленно влейте масляную фазу в водную фазу, непрерывно перемешивая, увеличивая настройку до средней/высокой, когда все содержимое полностью смешано и лосьон полностью эмульгирован.

Фаза охлаждения
  • Пока ваш лосьон остывает, взвесьте следующие ингредиенты. Как только ваш лосьон остынет (около 110F или ниже), вы можете медленно добавлять ингредиенты для охлаждения. Вы можете использовать свой блендер или просто хорошо перемешать продукт ложкой или лопаткой, чтобы полностью смешать все ингредиенты для охлаждения.
    • Масло с витамином Е (антиоксидант)/0,54 г/0,02 унции
    • Феноксиэтанол (консервант широкого спектра действия)/2,13 г/0.08 унций
    • Диацетат глутамата тетранатрия (бустер-консервант)/1,04 г/0,04 унции
    • Отдушка Необязательно (технически говоря, желаемое количество аромата должно быть включено в формулу. Формула этого лосьона не имеет запаха, но вы, безусловно, можете добавить несколько капель вашего любимого эфирного или ароматического масла на этом этапе, если хотите, просто будьте осторожны, не добавить слишком много, иначе ваш лосьон может испортиться).

Без упаковки
  • Теперь вы можете использовать воронку или кондитерский мешок, чтобы расфасовать лосьон по выбранным контейнерам. При желании добавьте этикетку, но убедитесь, что где-то отмечена дата продукта. Вот и все! Вы только что сделали замечательный лосьон! Теперь вы можете экспериментировать с разными маслами и видами сливочного масла, чтобы получить разные консистенции. Играйте с добавками, ароматизаторами и пигментами, чтобы получить неограниченные возможности, или ознакомьтесь с дополнительными руководствами по основам создания косметики своими руками ниже.

Веселишься? Зайдите на наш канал YouTube, чтобы найти больше рецептов, советов по рецептуре и идей от одного из наших профессиональных составителей! Вы также можете найти наши готовые наборы для самостоятельного изготовления здесь для более интересных проектов.Ищете что-то еще? Зайдите на наш веб-сайт, где вы найдете все ингредиенты, которые вы только можете себе представить, чтобы пополнить свою коллекцию и продолжить создавать великолепную косметику в домашних условиях.

Если вы ищете дополнительные ресурсы или у вас остались вопросы без ответа, зайдите в нашу учебную библиотеку для интересного чтения или свяжитесь с нами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.