Фундамент под баню со сливом: Фундамент под баню со сливом: устройство и советы

Содержание

Как сделать и правильно залить фундамент под баню со сливом своими руками — какой лучше

Фундамент под баню собственными руками

Крепкий фундамент — это база для любого строительства, производимого на даче. Это же относится и к возведению бани. В минувшем для строительства главенствующих компонентов конструкции бани — фундамента, применялись камни. Для строительства основания сооружения, помазанные глиной камни строили на строение из бруса. В настоящее время применяют большое количество способов строительтсва фундамента, который для любой конструкции считается хорошей и стойкой опорой.

Самый важный момент в строительных работах бани — это свойство фундамента. Он обязан быть крепким, чтобы держать вес сооружения и обязательно неопасным, еще не пропускать влажность сквозь стены. Как же подобрать какой фундамент будет намного лучше для баньки, данный вопрос стоит щепетильного изучения с учитыванием важных особенностей всех видов фундамента.

Какой вид почвы подходит чтобы построить баню?

Перед тем как возводить фундамент под баню собственными руками, необходимо обратить собственное внимание на почву, точнее, на ее специфики. Как правило, когда конструируют баню, из-за чего то забывают об крайне важном факторе — это свойство грунта, хотя от него обуславливается, будет ли в последующем парильня источником здоровья и удовольствия. Каким же должен быть грунт, и каким параметрам должен отвечать. Земля, где выполняется строительство должна быть:

  • Быть стойкой и не гнуться;
  • Не вздуваться;
  • Владеть стойкостью и прекрасной несущей способностью.

Если территория на вашей территории с большим процентом торфяника, песка мелкой фракции и ила, то, к несчастью, превосходной парильни у вас не выйдет. Если например вы уже все же согласились соорудить парилку на этом месте земли, то первоочередным шагом в строительных работах будет строительство подушки из песка из крупнозернистого песка.

Другим этапом будет вырывание ямы под фундамент, на низ которой, необходимо рассыпать большой песок, смочить его и аккуратно уплотнить.

Плотная, сухая и гомогенная территория — это оптимальные условия для строительных работ. Когда же окружающая земля определяется неоднородностью состава и большим влагосодержанием, глубина основы должна быть не меньше 50 см. Основополагающим фактором считается фундаментная глубина. Его следует выполнять больше, чем глубина обмерзания.

Как сделать разметку по территории

Еще непременным шагом считается разметка участка, неважно, какой вид фундамента выбрали для баньки. Эту территорию следует отделать, другими словами поровнять и снять пласт находящийся сверху земли. Создавая разметку на участке, где предполагается фундаментное строительство требуется предусмотреть, что ширина основы должна быть на десять сантиметров больше ширины стенок.

Внутренний угол — это начало нашей маркировки. Там, где у вас будет место первоначального угла, помещаем кол.

Надеваем сверху треугольник и рассчитываем по этим сторонам осевые линии продольные и поперечные стенок (это место отмечаем колом). Дальше этот треугольник перемещаем назад, а после нахождения осей помещаем финишный кол.

Чтобы проверить реализованную разметку, сопоставляем прямоугольные диагонали. Разница не должна быть больше два сантиметра. После ставим обноску. Обноска — это столбы с приколоченными дощечками. Доски располагают на промежутке 1 метр от кольев, их необходимо прибить на высоте пола парильни или на высоте 1.5 метр от земли.

Типы фундамента для баньки

После исполнения маркировки можно приступить к возведению самого фундамента, но, для того, чтобы правильно сделать работы важно знать, как правильно залить фундамент под баню и познакомиться с его главными разновидностями. Основание может быть разных видов, ключевыми из которых считаются:

  • Фундамент на ленточной основе под баню;
  • Основание столбчатого типа;
  • Фундамент на сваях.

Строительство фундамента ленточного типа собственными руками

Фундамент на ленточной основе прекрасно подойдет чтобы построить баню в случае если грунт на территории садовый или болотистый. В общем, подобное основание собой представляет полосу, которая заливается раствором бетона. Как выполнить фундамент под баню ленточного типа:

  • Нужно вырыть яму, на ее дно следует засыпать двадцатисантиметровый песочный слой;
  • Потом песок необходимо промочить водой и засыпать второй щебневый слой;
  • Дальше, в котлован нужно влить раствор и цемента и песка и дать ему время чуть-чуть затвердеть;
  • Потом делаем 3-ий слой, опять из песка. После работ такого типа глубина поверхности фундамента должна быть не меньше 1 метра;
  • На другом шаге работ необходимо установить опалубку. Для этого выполняется арматурный каркас и в него заливается раствор бетона;
  • После его засыхания необходимо провести пароизоляционный слой, для чего в большинстве случаев применяется рулонный кровельный материал;
  • Чтобы обеспечить фундаменту защиту от вод грунта при помощи гравия и глины необходимо выполнить отмостку, ширина которой будет немного более метра.

Ленточное основание не выделяется стойкостью к воздействию условий погоды и осадков, благодаря этому следует выполнять такой фундамент под баню со сливом. Другими словами обеспечить полную комплексную систему отвода воды и водоотвод.

Фундамент на сваях

Если на месте сооружения бани почта довольно плохая, то свайный фундамент станет интересным решением. Его основным преимуществом считается несложная конструкция, а поэтому и скорость строительства, несмотря на вид почвы

. Единственные трудности могут появиться в процедуре наполнения пространства между столбами, однако, при большом желании и с данным можно будет управиться очень быстро.

В основном, сваи заколачивают в землю, после этого они сверху соединяются при помощи балок. При установке столбов необходимо учесть, что между ключевым и дополнительным столбом нужно держать расстояние приблизительно в 2 метра. Для строитльства основных столбов нужно применять кирпич. В большинстве случаев их делают и цементного раствора, хризотилцементных труб или бутового камня.

После монтажных работ столбов, в котлован следует засыпать песок, так, чтобы он частично заполнил яму. При всем этом песок необходимо хорошо затрамбовать и промочить водой. Дальше, между столбами необходимо выполнить стенку. Фундамент необходимо поднять до отметки земли и потом при помощи бетона ровняется. Сверху основу следует покрывать рулонным кровельным материалом.

Столбчатый

фундамент

Фундамент столбчатого типа наиболее активно применяется при сооружении на почве, которая имеет много глины, песка или гравия мелкой фракции. Данный вариант основания под постройку делается при помощи установки столбов из кирпича, столбов из цементного раствора или бутобетона, которые устанавливаются с дистанцией в 2 метра один от одного. Как залить фундамент под баню столбчатого типа:

  • Столбы нужно закопать на глубину больше, чем глубина обмерзания в этой окрестности;
  • Между столбами следует выложить кирпичной перегородки и провести рулонный кровельный материал.

Решающий момент: для фундамента столбчатого типа не предлагается применять силикатный и красный щелевой кирпич, так как такие варианты кирпича негодны для подобного сооружения

.

Такой фундамент имеет множество плюсов, однако, довольно сложно определить нужное кол-во свай, а еще глубину, на которую их необходимо установить. Также, для того чтобы пробурить скважины нужно применять особенную технику.

Только ознакомившись с предположительными вариантами основания делаем вывод фундамент под баню, какой лучше.

Видео делаем

фундамент для баньки собственными руками

Фундамент для бани. Как сделать ленточный фундамент для бани и бетонный пол


Заливаем ленточный фундамент для бани в борисовском районе, баня большая — 6х6м, с 2мя гостиными и верандой.

Сруб будет из карельской сосны, диаметр кругляка 350мм. Сруб получается увесистый. Почва глина. И на этом примере решили рассказать Вам как правильно делать основу – фундамент и пол.

Как выбрать фундамент под баню.

Фундамент — это основная часть здания, которая принимает все нагрузки вышележащих конструкций. Благодаря ему здание обладает устойчивостью. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Нужно выполнить качественный фундамент.

Основание для строения может быть разных видовОн подбирается исходя из почвы и веса постройки:

  • столбчатый,

  • ленточный,

  • свайно-ростверковый,

  • монолитная плита. 

Ленточный фундамент — один из самых распространенных видов основания, применяемый в строительстве.

Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

Ленточный фундамент для бани преимущества:

  • ленточные фундаменты выдерживают большой вес, даже если в здании несколько этажей; 

  • довольно простой монтаж, не нужна сложная техника;

  • быстрота возведения;

  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;

 

Ленточный фундамент под баню недостатки: 

  • при неправильном выборе места для строительства возможна просадка с какой-либо стороны вследствие большого веса фундамента;

  • нужно досконально изучить грунт и его характеристики для определения правильной глубины заложения фундамента;

  • если у грунта слабая несущая способность, то этот тип фундамента применять нельзя.

 

Марка бетона для ленточного фундамента для бани

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. Чтобы подобрать марку бетона, нужно исходить из условий — вес бани и тип грунта.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки М200. Если строение будет тяжелым, то лучше выбирайте марки М250 или М300.

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Этапы возведения ленточного фундамента.

1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

3. Опалубка для фундамента

В нашем случае: ширина опалубки 25 см. Глубина фундамента 1 м. При установке опалубки нужно обратить внимание на крепкое и профессиональное скрепление щитов опалубки, иначе возможны такие дефекты как неровный фундамент, наличие пузырьков воздуха внутри и трещины в самом фундаменте. Вязку щитов осуществляем проволокой, устанавливаем распорки, соблюдая градусы, вяжем углы проволокой, ставим укосины.

 

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

4. Армирование опалубки

Так как на бетон будет большая нагрузка и для того, чтобы защитить бетон от разрушения нужно предусмотреть армирование.

Для армирования подойдет арматура, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

5. Заливка фундамента

Рекомендуется покупать готовый бетон в целях сокращения сроков возведения фундамента и для уверенности в его качестве.

После заливки нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого мы используем вибратор. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Не экономьте на фундаменте и доверяйте профессионалам — если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы.

 

 Пол бани: 

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка грунта (выполняется не всегда). В нашем случае по решению прораба выполняем. Засыпка строго чистым песком, поливка его водой и трамбование (нельзя засыпку осуществлять плодородным грунтом или глиной). Затем сверху посыпаем песчано — гравийную смесь и после этого снова трамбуем. Нужно все хорошо уплотнить, так как сверху будет уложен пол бани.

7. Укладка материалов

Укладываем пленку, она не дает прорастать растениям и сорнякам. Швы пленки обязательно проклеить.

Укладка утеплителя в 2 слоя из экструдированного пенополистирола, поперек друг друга для устранения «мостиков холода».

Укладываем кладочную сетку с ячейкой 10 х 10 см.

8. Заливка бетона

Заливаем пол бетоном марки М200, толщиной слоя 10см – это черновая стяжка по грунту.

9. Установка сруба

Установка сруба и внутренняя отделка (В нашем случае выбран сруб из карельской сосны диаметром 350мм).


Как видите, устройство фундамента — дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ нужно оценить свои силы и возможности. У каждого специалиста своя техника, своё оборудование, свой технологический подход к строительству. Если взять часть технологии одного строителя и смешать её с другими технологиями, то конечный результат не гарантирован.

 

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

  • бревенчатых;
  • из бруса;
  • на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

  • частота мытья в бане;
  • площадь постройки;
  • характеристики грунта;
  • точка промерзания;
  • возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

  • кирпичей;
  • пенобетона;
  • просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

  • массу конструкций;
  • ветровую нагрузку;
  • давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

  • твердые фракции известняка и ракушечника;
  • бутовый камень;
  • песчаник;
  • железобетон;
  • бетон, начиная с 500-й марки;
  • асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

  • по внешнему цоколю;
  • внутри;
  • комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

  • утеплять периметр на всем протяжении;
  • перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
  • обеспечивать теплозащиту отмостки;
  • прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

  1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
  2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
  3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
  4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
  5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

к оглавлению ↑

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Защита фундамента от воды | Строительство бани

Фундаменты любого строения нужно обязательно защищать от влаги.

Будь-то сборные фундаменты из блоков ФБС,монолитный ленточный или буронабивные сваи. Любые.

Дело в том,что бетон,хоть и считается искусственным камнем,но,к сожалению,подвержен намоканию. То есть,влага,попадая по в бетонную конструкцию,может спокойно подниматься вверх по капиллярам. Именно поэтому появляется вода в подвале:сначала бетон набрал влаги из грунта,а потом вода начала сочиться во внутреннее помещение дома,которое находится ниже уровня земли.

Если есть подвал или техподполье,то тут даже не может быть никаких сомнений в том,что все наружные поверхности фундамента должны быть гидроизолированы от влажного грунта. Другое дело,что какую гидроизоляцию применить зависит от условий строительства,вида грунта,уровня грунтовых вод и агрессивности сами вод.

Защита фундамента от воды необходима,потому что влага,находящаяся в бетоне,разрушает его при многократном замерзании и оттаивании,что влечет за собой глобальные ремонтные работы,поскольку фундамент-это основа всего строения.

Как защитить фундамент

Как защитить фундамент,выбор способа защиты,зависит от конкретных условий и его конструкции.

Например,малозаглубленный ленточный фундамент  из монолитного бетона для одноэтажного строения делается,как раз, из соображений исключения условий,когда уровень грунтовых вод близок к подошве фундамента.

Пусть уровень грунтовых вод при такой конструкции фундамента ниже на целый метр:

  1. весной уровень грунтовых вод почти всегда поднимается выше,как раз на этот самый пресловутый метр
  2. насыщение влагой бетонного тела может происходить не только от грунтовых,но и от паводковых вод
  3. не забываем также про намокание от атмосферных осадков

Защитные мероприятия нужно делать,исходя из всех трех случаев намокания:

  1. от грунтовых вод боковые поверхности фундамента должны быть обмазаны битумом за 2 раза.Именно в такой формулировке проектировщиками пишется примечание на чертеже разрезов и узлов .Это называется вертикальной гидроизоляцией. В последнее время в практике также применяется защита подошвы фундамента полиэтиленовой пленкой(целой,без повреждений) при его устройстве: в выкопанную траншею перед заливкой бетона кладется пленка с заведением ее на боковые стороны траншеи. Тем самым убиваются два зайца: устраивается прокладочная гидроизоляция основания траншеи от проникновения влаги снизу и ,к тому же, при заливке бетона в траншею бетонная смесь не отдает в грунт воду,содержащуюся в нем,тем самым сохраняя свои заявленные характеристики.
  2. от паводковых вод, а также атмосферных осадков спасает отмостка, которая защищает фундамент  на уровне поверхности земли. Правда, в некоторых случая, этого бывает недостаточно: когда рельеф участка неровный и имеет приличные уклоны вдоль сторон задания или, когда на уровне подошвы и ниже залегает водонепроницаемая глина. В этих случаях,дополнительно необходимо делать дренажную систему для отвода воды от фундамента  с помощью специальных гофрированных труб на дренажной подушке и сброса ее в дренажных колодец.
  3. от атмосферных осадков(дождя,снега) верхний уровень фундамента(когда бетонная конструкция   выполняет функции цоколя и ее уровень выше земли на 300 мм и более,а сечение стены дома меньше сечения фундамента) должен быть защищен отливом (сливом,капельником,карнизом-называют по разному). Обычно,ОТЛИВ ДЛЯ ЦОКОЛЯ делается из оцинкованной (крашенной) стали(есть еще пластиковые и керамические отливы) определенной геометрии,одна сторона которого закрывает горизонтальную поверхность фундамента с небольшим выпуском для слива воды с него без попадания на боковую стену,а вторая примыкает к стене (кирпичной или бревенчатой) . Верхний настенный край слива должен быть не только на ней закреплен,но и загерметизирован какой-нибудь мастикой,например Гермабутил-С.

    Защита фундамента над землей (цоколя) производится цокольным отливом и цокольной облицовкой

Даже,если у вас небольшой ленточный малозаглубленный фундамент,обязательно нужна гидроизоляция его поверхностей. Не надо пренебрегать обмазкой битумом даже при уровне грунтовых вод,находящихся на глубине 12 м от земли. Дело в том,что отсутствие близкого нахождения грунтовых вод не гарантия того,что грунты  не будут намокать. Очень часто бывает так,что грунты на участке сложены из нескольких чередующихся друг с другом слоев. Например, поверхностный плодородный грунт может быть всего 60-100см,а ниже его залегает глина. Слой глины на небольшой глубине способствует постоянному накоплению воды от атмосферных осадков,поскольку глина не пропускает сквозь себя воду,то она становится запирающим слоем. Вода может уходить с участка,но только  вдоль глиняного слоя пр наличии уклона на участке. Если такого уклона нет и поверхность ровная,а атмосферных осадков много,много паводковых вод,то весь фундамент может постоянно находиться в водонасыщенном грунте.

Если защита фундамента от воды будет присутствовать в полном комплекте (боковые стены обмазаны битумом,а с низу (под подошвой) проложена пленка или рубероид,то бетон останется сухим и, следовательно, влага не поднимется до его верхнего уровня и не попадет в стену здания (капиллярное поднятие влаги из фундамента в стену должно быть преграждено с помощью горизонтальной гидроизоляции из двух слоев рубероида).

Железобетонный фундамент,оставаясь сухим,прослужит гораздо дольше,так как на  его срок службы влияет не только разрушение от влаги бетона,но и КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ,которая обязательно начнет себя проявлять,если бетон будет влажным,хотя бы периодически.

Виды гидроизоляции подразделяются не только на вертикальную(боковых поверхностей) и горизонтальную (подошвы фундамента и его верхнего уровня),но и по способу нанесения:

  • обмазочная -обмазка поверхностей битумом,битумной или битумно-резиновой мастикой
  • оклеечная-наклейка на бетонную поверхность рулонных гидроизоляционных материалов
  • проникающая-применяется в последние годы в связи с появлением специальных составов,которые при нанесении начинают взаимодействовать с бетоном,образуя прочный водонепроницаемый верхний слой
  • экранная гидроизоляция -это целая защитная конструкция с герметичными швами из какого-либо водонепроницаемого материала,воздвигаемая по периметру фундаментной конструкции. В СССР на промышленных объектах с подвалами,например,применялась экранная гидроизоляция из толстостенной листовой стали-получалось что-то типа кессона,только более сложной конфигурации и гораздо больших размеров (в промышленных масштабах).

Как уже выше рассмотрели,обмазочная гидроизоляция делается при отсутствии подвала:

  • ленточных малозаглубленных
  • столбчатых
  • сборных из ФБС

Оклеечная и экранная гидроизоляции выполняются при наличии подвальных помещений,поскольку они считаются более герметичными по сравнению с обмазочной.

Понятно,что рулонный материал на вертикальные стены подвала должен быть наклеен полосами с перехлестом,со сплошным нанесением на стену клеящей мастики (а не с проклеиванием только швов,как иногда делается строителями-все равно заказчик ничего не заметит…)

Как защитить фундамент тем или иным способом,о правильной технологии устройства гидроизоляции, следует найти более подробную информацию,если собираетесь делать все своими руками. Если объемы большие,то лучше,конечно же,обратиться в специализированную организацию (проверенную, с хорошими отзывами о качестве выполненных ею работ).

Защита фундамента от воды,ее виды,способы нанесения и материал для гидроизоляции, выбираются в каждом конкретном случае индивидуально. Общее и главное,что их должно объединять -это надежность и герметичность в целях обеспечения целостности конструкции фундамента,нормальной его эксплуатации и долгих лет службы.

Как правильно сделать вентиляцию в бане и сауне

Как сделать пол в бане со сливом, чтобы спокойно плескаться в своей бане без ограничений и опасений залить участок? Существует несколько способов отведения сточных вод. Рассмотрим основные варианты.

Слив непосредственно через пол

Первый способ предполагает устройство пола, пропускающего слив непосредственно сквозь себя. В древности непосредственно под сливным полом бани располагалась и сливная отстойная яма, сквозь стенки которой вода постепенно впитывалась в грунт. Такой вариант устройства возможен при сухих песчаных почвах и низком уровне грунтовых вод. При глинистых и суглинистых почвах такое устройство слива в бане невозможно. Минусом данного метода является неприятный запах, который может проникать из сливной канализации и гниение дерева при постоянном контакте с водой.

В улучшенном варианте деревянный сливной пол устраивался двухслойным и под решетчатым полом находился черновой наклонный пол, по которому вода стекала, собираясь в специальные желоба и вытекая наружу. Такой способ немного напоминает устройство ливневой канализации.

Заливной пол с трапом

Второй вариант предусматривает устройство бетонного заливного пола с трапом. При устройстве стяжки пола монтируется канализационный желоб или одиночное отверстие в которое монтируется слив, и прикрывается специальной решеткой. Устройство слива через пол технически сложнее, но имеет определенное преимущество по сравнению с прямым выводом отводка канализационной трубы, поскольку при равномерном сборе меньше вероятность засора и застоя воды. Минусом данной конструкции является то, что бетонный пол достаточно холодный, а устройство теплого пола в бане обычно неоправданно дорогое удовольствие. Проблема решается при помощи резиновых банных ковриков или можно уложить под ноги дополнительные деревянные помосты или специальные деревянные решетки. Плюсом устройства цементного пола с кафелем является то, что его легко содержать в чистоте, просто окатив горячим душем из шланга при подводе централизованного водоснабжения, кафель не гниет, сохраняет аккуратный вид на протяжении долгого времени.

Техническое руководство и полезные советы

Необходимо иметь представление об отводе лишней воды, даже если вы не планируете самостоятельное проведение работ. Знание технологии позволит вам проконтролировать работу строительной бригады и организовать отвод воды в бане правильным образом. Лучше всего начинать работы по отведению стоков с устройства фундамента. Фундамент под баню со сливом может быть кольцевой на гравийной подушке или свайный. Основной задачей фундамента является поднятие банного сруба и изоляция от соприкосновения со сточными водами.

Для умельцев мы предлагаем слив в бане своими руками пошаговое руководство. Устройство заливного пола с трапом имеет предельно простую конструкцию и не сильно отличается от устройства слива обыкновенного унитаза, просто отверстие для стока располагается непосредственно в полу. Важно учесть несколько основных моментов. Это обязательный уклон пола в сторону трапа, использование отводной канализационной трубы максимального диаметра. 11 см будет достаточно.

Решетку над трапом необходимо сделать съемной, на петлях для того, чтобы облегчить прочистку. Устройство надежных креплений решетки позволит избежать проскальзывания. Решетка обязательно должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека.

При устройстве стока вдоль стены с длинной решеткой трапа, необходимо устройство желоба, через который вода будет стекать в канализацию. Желоб можно устроить как из обрезанной широкой канализационной трубы, так и из кафеля.

При устройстве слива во избежание обратного тока и проникновения неприятных запахов, желательно устроить водный замок.

Обязательным моментом является вывод вентиляции. Система вентиляции стока служит не только для отвода запахов, но, в первую очередь, для регулировки и нормализации давления в сточной трубе. Атмосферное давление воздушного столба способствует нормальному и быстрому оттоку вод. Вентиляционную трубу необходимо выводить на крышу, на высоту не менее 1.4 метра над скатом. Можно подсоединить отвод вентиляции к фановой трубе дома, если строения расположены поблизости.

Утилизация банных стоков

Устройство отвода банных канализационных стоков часто осуществляется отдельно от общей системы канализации по ряду причин. Во-первых, стоков может быть значительное количество и большинство автономных канализационных систем могут не справиться с перегрузкой. Банные стоки не отличаются высоким уровнем загрязнения, и их очистка может происходить непосредственно в грунте, при устройстве простейшего септика. Простой септик для банных стоков можно устроить своими руками из подручных материалов. Чаще всего встречаются септики из старых автомобильных покрышек.

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект реконструкции, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более важно, если в доме есть только одна полноценная ванная комната или если вы добавляете ванную комнату в место, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной ванной комнате. Но фундамент из бетонной плиты добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую ванную комнату, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, заключается в том, чтобы выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плитному фундаменту?

Чтобы пристроить санузел к дому на бетонной плите, вам нужно будет найти существующие водопроводные и канализационные линии. Затем спроектируйте планировку ванной комнаты, которая будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с небольшими изменениями). Набросайте новый дизайн, если это возможно, откорректируйте его, а затем завершите план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для установки водопроводных и дренажных линий, затем залейте новым водопроводом новый бетон и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы сделать пол идеально ровным. Выровняв полы в соответствии с вашими пожеланиями, вы можете выполнить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любым другим новым дополнением ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый из шагов более подробно.

Расположение существующих водопроводных и дренажных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы должны обратить внимание, это где расположены канализационные трубы. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны быть каким-то образом связаны с существующей системой. То же самое относится и к линиям горячего и холодного водоснабжения.В качестве водопровода для новой ванной придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

Планируя новую ванную комнату или ремонт ванной комнаты на бетонной плите, очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем начать резать.

В противном случае вам, возможно, придется проходить процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты, вам, возможно, придется заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение вашего туалета, раковины и душа/ванны является наиболее важным местом. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще построить новые стены, прежде чем резать бетон, как дополнительную гарантию того, что все находится в правильном месте.Вырезать области, которые проходят под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если она всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и концептуализировать вашу новую ванную комнату — нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших светильников, а затем отметить все мелом на полу.

Это может стать неожиданностью, но набросок мелом на полу максимально приближен к реальному моделированию размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы, основываясь на том, как это ощущается в реальной жизни, вместо того, чтобы просто соблюдать строительные нормы и правила.

Как резать бетон: резка бетонной плиты пилой

Когда придет время установить черновую сантехнику, вам придется удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант – разрезать бетон ручной пилой по бетону. Бетонные пилы бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону: 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного диска достаточно велик, чтобы правильно надрезать бетонную плиту, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось прохладным и сводилось к минимуму образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать с колен, чтобы работать с ручной бетонорезной машиной.

Бетонная пила для пола

Если у вас есть проект, требующий большого объема резки, возможно, имеет смысл арендовать шагающую пилу по бетону. Прогулка за пилой по бетону легче для тела, потому что она позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой минимизирует усталость спины, коленей, плеч и стоп.Кроме того, ручная пила позиционирует лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где диск фактически режет бетон. Кроме того, пилы по бетону с ручным управлением производят гораздо меньше пыли при резке.

 

Подача воды для бетонопилы

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подключить водяной шланг, чтобы лезвие охлаждалось во время резки. Имея это в виду, вы также должны учитывать и планировать, куда будет стекать сточная вода при резке.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона можно использовать ручную циркулярную пилу с диском по бетону. Это может хорошо сработать, если вы режете снаружи, где пыль не вызывает беспокойства. Есть большая вероятность, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы свести к минимуму пыль и продлить срок службы лезвия, сохраняя его прохладным.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили забивать весь бетон, лежащий на пути, где будет установлена ​​сантехника, пришло время убрать бетон.Существует два основных метода удаления зазубренного бетонного пола: отбойный молоток и/или кувалда.

Если бетон не очень твердый и ваши линии надрезов прорезают плиту, то кувалда без особых проблем справится с этой задачей. Если бетон очень старый и твердый, армированный или толще обычного, вам может понадобиться отбойный молоток.

Отбойный молоток устраняет необходимость размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

 

С практической точки зрения лучше всего разбивать бетон на секции или куски подходящего размера. Эти части должны быть удалены вручную и выброшены.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы установили водопроводные и водопроводные линии в плиту, пришло время залить бетон.Для этого применения обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем доставлять бетон грузовиком.

Сделайте все возможное, чтобы выровнять пол, когда будете укладывать новый бетон. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, можно заметить некоторую усадку. Это хорошо. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите сделать пол максимально ровным, независимо от того, какой тип готового пола вы укладываете поверх бетона. Самовыравнивающийся бетон – простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете его мастерком, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете смешать и добавить больше по мере необходимости.

Иногда вам нужно будет выполнить этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько пол отклонился от уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на место заливки самовыравнивающегося бетона.

Добавление ванной комнаты в подвале

При обустройстве санузла в цокольном этаже основная проблема заключается в том, как вывести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволит воде вытекать из дома естественным путем, то вам повезло.

Однако, если канализационная линия вашего септика на самом деле выше стоков в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда им нужно.

Установка дренажного насоса

Дренажный насос является наиболее распространенным решением, когда водопроводные стоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, и все водопроводные дренажные линии в плите сливаются в сторону насосной ямы.

Как только вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса, который перекачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Вне зависимости от того, резали вы бетон или нет, следует оценить текущую мощность водоснабжения и определить, способен ли существующий водонагреватель правильно обслуживать дополнительный санузел.

 

Сантехническая система мацерации

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены, стоит ли врезаться в бетонную плиту фундамента, есть еще один вариант.Туалетные системы измельчают твердые отходы и перекачивают их в основную канализационную систему здания.

Есть также компании, которые производят поддоны и желоба для душа, что также избавляет от необходимости резать бетонную плиту для желоба для душа. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты туалетов и поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрика

При планировании новой ванной комнаты вы также должны определить, как вы будете прокладывать электропроводку в новом помещении.Вы можете вывести его в пространство над головой, а можете закопать в плиту в защитной оболочке.

 

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, когда вы работаете в существующем пространстве, добавление линии подачи из соседнего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее не отапливаемое помещение, такое как подвал или перестроенный гараж, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое помещение.

Это особенно актуально, если вы добавляете большую ванную комнату.

 

Планирование ванной комнаты

Главным выводом из этого поста должна быть важность планирования. В ванной комнате с деревянным полом у вас гораздо больше гибкости при внесении изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводным и сливным линиям до, во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонной плиты, после заливки бетона, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и создания беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и обязательно определите, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска для бетона

И последний совет: при аренде пил по бетону в местном пункте проката инструментов имейте в виду, что существует большая вероятность того, что алмазный диск, входящий в комплект пилы, затупится.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив собственный алмазный диск, установив и используя его на арендованной пиле. Подтвердите размер лезвия, которое вам нужно, прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять полотно и снова установить арендованное полотно, прежде чем вернуть пилу в пункт проката инструментов.

 

аден 60 х 36

аден 60 х 36

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Белая акриловая душевая подставка с реверсивным сливом

Адена 60 х 36 имеет рейтинг 4.1 из 5 по 8.

ОПИСАНИЕ

Реверсивное сливное основание OVE может быть соединено с любой из наших 60-дюймовых поворотных, распашных или раздвижных душевых дверей, чтобы дополнить вашу ванную комнату.Этот душевой поддон прост в установке благодаря уникальному реверсивному трапу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Акриловое основание, армированное стекловолокном, со стильным боковым скрытым желобом для быстрого отвода воды

  • Нескользящая поверхность спа-качества для вашей безопасности и душевного спокойствия

  • Ширина 60 дюймов, глубина 36 дюймов, высота 3 дюйма

  • Может использоваться с плиткой, стеклянной панелью или акриловыми стенами

  • Используется стандартный желоб для душа, не входит в комплект

  • Съемные фланцы позволяют устанавливать основание на 1 стену, 2 стены или 3 стены

  • В сочетании с любой душевой дверью OVE 60 дюймов создайте оазис в ванной комнате

  • Worry Free с 5-летней ограниченной гарантией


Подробнее Читать меньше

Техническая информация

Базовая форма Прямоугольник Тип материала Акрил
Отделка Белый Рисунок поверхности Противоскользящее покрытие
Фланцы для плитки Отдельный Тип дренажа Боковой скрытый
В комплекте Поддон для душа Сертификаты CSA

Технические характеристики и детали

Размеры

Ширина: 60 дюймов.
Глубина: 36 дюймов
Высота: 3 дюйма

Загрузка деталей

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по любому вопросу, связанному с запчастями.

Есть вопросы об этом продукте?


Мы здесь, чтобы помочь

Отправить сообщение

Отправить электронное письмо с вашими комментариями и вопросами.

Оценка 4 из 5 от Jny867 от Простота установки Отлично выглядит! Простота установки Выглядит отлично!

Дата публикации: 09.07.2020

Оценка 4 из 5 от КРИСТИНА из В целом хороший продукт, но он был установлен сейчас… В целом хороший продукт, но он был установлен уже два года, и я заметил несколько царапин, не уверен, что их вызвало?

Дата публикации: 23.06.2020

Рейтинг 5 из 5 от HomeDepotКлиент из Нравится в нашем новом душе… Люблю это в нашем новом душе

Дата публикации: 23.10.2020

Рейтинг 5 из 5 от САВАННА из Идеально! Это отлично работает для проекта, которым мы являемся. .. [Этот отзыв был собран в рамках рекламной акции.] Отлично! Он отлично работает для проекта, который мы делаем!!

Дата публикации: 09.11.2021

Оценка 4 из 5 от ДЖАНИС из Кажется, очень прочный. Я не смог… Кажется, очень прочный. Я еще не смог им воспользоваться, потому что душ еще не закончился.

Дата публикации: 21 сентября 2021 г.

Оценка 1 из 5 от HomeDepotКлиент из Оценка предоставлена ​​проверенным покупателем… Оценка предоставлена ​​проверенным покупателем

Дата публикации: 09.09.2020

Рейтинг 5 из 5 от Аноним из Товар качественный и выглядит отлично…. Товар качественный и выглядит отлично.

Дата публикации: 08.07.2021

Рейтинг 5 из 5 от НОРА из Качество хорошее,рекомендую. … Хорошее качество, очень рекомендуется.

Дата публикации: 22.12.2021

Мне нужно заменить существующую сковороду производства ove  АДЕНА 60 X 36   Я не могу оштрафовать продукт где-либо, можете ли вы помочь мне отправить его из магазина?

Автор вопроса: Maksuv2


Загрузка…

Infinity Drain использует дизайнерский подход к влажным помещениям. Выложенная плиткой область почти невидима, но позволяет создать полностью осушенную и безбарьерную ванную комнату.

Влажные помещения, зародившиеся в Японии, превратились из эффективного решения для небольших помещений в горячую тенденцию в роскошных жилых и коммерческих ванных комнатах.Концепция — вода из душа стекает к открытому линейному сливу, превращая всю ванную комнату во влажную комнату — набирает обороты, поскольку она включает в себя гладкие современные материалы, которые также позволяют дизайнерам получить больше функциональности в помещениях любого размера. Но преимущества не ограничиваются эстетикой: безбарьерные душевые кабины, ставшие возможными благодаря дизайну влажных помещений, легче чистить и дезинфицировать, а также они более доступны для людей с ограниченной подвижностью.

В большинстве влажных помещений линейные водостоки спрятаны под скамейками, подвесными туалетными столиками и унитазами по всей длине помещения.Независимо от того, полностью ли они открыты или имеют одну стеклянную плоскость, закрывающую душ и ванну, современные влажные помещения часто оснащены отдельно стоящими ваннами с наполнителями, установленными на полу, и скрытыми настенными хранилищами, что создает роскошные ощущения от купания в просторной воздушной среде. Помещение оборудовано гидроизоляционными материалами от пола до потолка для надлежащей герметизации полов и стен перед облицовкой плиткой.

За последнее десятилетие компания Infinity Drain, являющаяся лидером в производстве высококачественных желобов для душа ручной работы, предлагает отмеченные наградами инновационные и современные варианты, от полированных вручную декоративных решеток до индивидуального изготовления.

Во многих современных ванных комнатах вода из душа стекает к открытому прямолинейному сливу, превращая ванную комнату во влажное помещение. Этот стиль включает в себя гладкие современные материалы и дает дизайнерам больше свободы в пространствах любого размера.

«Линейные дренажи в той или иной форме существуют уже много лет, но лучшая часть нашего продукта — его универсальность: мы адаптировали Infinity Drain, изготовленный из нержавеющей стали 304L 16 калибра или лучше, для работы со всеми типами современных установок, и его можно использовать практически с любым типом гидроизоляции», — объясняет Бхаш Рамкарран, главный инженер Infinity Drain в Лонг-Айленде, Нью-Йорк.

Линейные желоба обеспечивают более легкий уклон пола в душе, предоставляя больше вариантов напольного покрытия и значительно облегчая установку во влажных помещениях, объясняет он. «Поскольку линейный слив проходит по всей площади, пол имеет наклон только к линейному краю водостока, а не к центральной точке, что помогает уменьшить уклон и создает возможности для плавного перехода от душа к ванной комнате. Это устраняет необходимость создания «чаши» в полу и позволяет использовать плитку, камень и плиты большего формата», — говорит Рамкарран.№

Чтобы воспользоваться этой дополнительной свободой дизайна, хорошее помещение с влажными помещениями должно начинаться с хорошего линейного водостока.

Экологичный дом площадью 4500 квадратных футов архитектора Дэна Бранна в Лос-Анджелесе построен над естественным ручьем. Здесь Infinity Drain оборудовала ванные комнаты линейными сливами Wedge Wire из нержавеющей стали, чтобы дополнить современный стиль помещения, а также создала специальную ландшафтную дренажную систему для заднего двора, чтобы предотвратить эрозию почвы.

«Линейный слив — важная часть безбарьерного душа», — говорит Рамкарран.«Эти типы трапов уменьшают общее накопление, необходимое на полу душа, что делает плавный переход из сухой зоны в душевую без проблем».

В Beverly West, высотном бутике в Лос-Анджелесе, состоящем из 35 душевых кабин, компания Infinity Drain поставила изготовленный на заказ линейный водосток, который был спроектирован так, чтобы охватывать полные готовые размеры от стены до стены в каждой душевой.

Команда придумала водосток, который на самом деле представлял собой вставную крышку, выложенную плиткой, которая гармонировала с отделкой пола и была создана для установки двойной гидроизоляции: один слой для традиционной горячей швабры, часто необходимой в Южной Калифорнии, и второй слой связанной гидроизоляции для дополнительной защиты и изоляции трещин готового камня.

Полагая, что строительные блоки, используемые для создания великолепного пространства, так же важны, как и материалы поверхности, Infinity Drain продолжает разрабатывать и совершенствовать продукты, отражающие новые разработки в области гидроизоляции и дизайна ванных комнат. №

Хороший линейный водосток — основа успешного влажного помещения.

Душевой поддон Redi Base, 34 x 60, слив справа, одинарный бордюр

Артикул: 3460R-ПВХ
Марка: База Реди ®
Особенности:
  • Цельный душевой поддон со встроенным бордюром, боковыми стенками и 2-дюймовым сливом из ПВХ
  • Ready-to-Tile™: плитка укладывается непосредственно на поверхность душевого поддона
  • Быстрая и простая установка
  • Герметичность
Включает:
  • Круглая сливная пластина из нержавеющей стали
Время выполнения: Доставка в течение 2 рабочих дней
Размеры: 34″Д x 60″Ш
Ширина: 60 в
Длина: 34 в
Высота: 7 в
Ширина бордюра: 4. 5 в
Вес: 25 фунтов
Место слива: Правый слив
Тип бордюра: Одинарный бордюр

Redi Base ® Душевой поддон с одинарным бордюром со встроенным сливом, бордюром и боковыми стенками.Предварительно настроенный. Готов к плитке ™. Нет грязи или горячей швабры. Внесен в список UL. Глубина измеряется от передней части бордюра до внешней стороны заднего брызговика.

Что такое дренаж фундамента?

Что такое дренаж фундамента?

Фундаментные стоки — это трубы, которые устанавливаются под фундаментом или цокольным этажом для сбора воды и отвода ее за пределы участка, чтобы предотвратить заполнение подвала водой.

Если ваш дом был построен после 1920 года, он, скорее всего, имеет сеть труб под цокольным этажом, называемых стоками фундамента, которые должны собирать грунтовые воды, прежде чем они смогут просочиться в ваш подвал.Если ваш дом был построен до 1954 года (приблизительная дата), ваш фундаментный сток, скорее всего, напрямую соединен с канализационной трубой рядом с вашим напольным стоком через приспособление, называемое клапаном Палмера.

Дренажи фундамента, которые напрямую подключены к канализации, работают хорошо и не требуют обслуживания, но они также добавляют много чистой воды в канализацию, что значительно увеличивает шансы на резервное копирование подвала для вас и ваших соседей. В домах, построенных после 1954 года, стоки фундамента должны быть направлены к дренажному насосу, который направляет воду на ваш газон или в ливневую канализацию.

Если у вас есть водоотливной насос, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму вероятность попадания воды в ваш подвал и поддерживать его эффективную и надежную работу.

 

Если у вас есть стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг дренажного насоса и/или электрооборудования , не пытайтесь что-либо сделать! ВЫЗЫВАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САНТЕХНИКА!


Как работает дренаж фундамента, соединенный с отводом

Принцип работы фундаментного дренажа, подключенного к дренажному насосу

Дренажные насосы

ЗАПРЕЩЕНО сливать воду из водоотливного насоса в слив в полу или ванну для умывания в подвале!

Это может значительно увеличить риск создания резервных копий в подвале для вас и ваших соседей во время сильного дождя из-за сброса большого количества избыточной воды в канализационную систему, когда она заполнена или почти заполнена.

Всегда следите за тем, чтобы напорная труба дренажного насоса находилась на расстоянии не менее шести-десяти футов от вашего дома. Ваша выпускная труба может входить в другую трубу под землей, которая обычно впадает в ливневую канализацию. Если вы не уверены, правильно ли подсоединена канализационная труба из вашего дома, вызовите инспектора сантехники вашего города или села.

 

Установка дренажного насоса

Вот краткий обзор того, как дренажный насос устанавливается в вашем подвале.


Клапаны Палмера

Клапан Палмера — это тип обратного клапана, который был разработан для направления грунтовых вод, собранных водосточной плиткой здания, в канализационную систему через заслонку, которая открывалась бы при увеличении расхода воды или повышении давления за ней. Спуск грунтовых вод в канализацию больше не допускается, поэтому необходимо снять клапан Палмера и установить водоотливной насос для отвода воды за пределы здания.

Клапаны Palmer часто вызывают проблемы с техническим обслуживанием, поскольку они сделаны из металла. Со временем «лоскут» имел тенденцию ржаветь или замерзать и выходить из строя. Если заслонка не работает, дренаж из фундамента не может свободно стекать в канализацию. В системе дренажной плитки фундамента некуда стекать грунтовым водам. Во многих случаях это может привести к повышенному гидравлическому давлению на цокольный этаж и стену фундамента, вызывая распространенные проблемы с цокольным этажом, такие как трещины в полу и стенах, просачивание цоколя и т. д.

 

Распространенные проблемы с дренажным насосом

Дренажный насос работает без остановки

  • Снимите крышку
    • Если резервуар пуст, а насос все еще работает, отсоедините откачивающий насос. Выключатель насоса активируется поплавком. Убедитесь, что поплавок ничем не зажат.
  • Подвигайте поплавок вверх и вниз, чтобы убедиться, что он движется свободно. Подключите дренажный насос обратно.
    • Теперь насос выключен, проверьте насос, как описано выше.
    • Если насос продолжает работать постоянно, его необходимо отремонтировать или заменить.
    • Установите на место крышку.
    • Вызовите сантехника.
  • Если в резервуаре есть вода и насос работает, но уровень воды не меняется, отключите насос от сети.
    • Если уровень воды остается прежним, вероятно, засорилась выпускная труба. Проверьте наличие льда (зимой) или других препятствий на выходе.
    • Если уровень воды начинает медленно подниматься, возможно, частично заблокирован выпускной трубопровод или необходимо заменить насос.
    • Если уровень воды начинает быстро подниматься, немедленно снова подключите насос. Насос, вероятно, работает нормально, но изо всех сил пытается не отставать. Попытайтесь определить источник воды и, если возможно, уменьшите его или свяжитесь с подрядчиком, чтобы оценить источник воды и мощность насоса.
    • Подключите насос и установите на место крышку.

Дренажный насос никогда не работает

Проверьте погружной насос, как описано в разделе ниже «Как проверить погружной насос».Правильно установленные качественные дренажные насосы работают очень тихо. Дренажный насос может работать нормально.

Частые циклы погружного насоса (быстрое включение и выключение)

  • Снимите крышку и посмотрите на уровень воды, когда насос отключится. Если вода сразу поднимается с приливом воды, скорее всего неисправен обратный клапан или его нет. (Вся вода в нагнетательном трубопроводе стекает обратно в бассейн).Свяжитесь с сантехником.
  • Если вода поднимается быстро, но спокойно, попытайтесь определить источник воды.
  • Проверьте место разгрузки. Если вода сливается непосредственно рядом с фундаментом или если земля наклонена к фундаменту, вода просачивается обратно в землю и рециркулирует через дренаж фундамента. Расширьте сливную трубу, чтобы вода стекала из дома.
  • Проверьте общую планировку по периметру дома и желобов/водосточных труб, чтобы определить источник воды.

Дренажный насос очень шумный

  • Проверьте водоотливной насос, как описано ниже.
  • Если дренажный насос работает нормально, попробуйте определить, шумит ли сам насос или шум исходит от трубопровода. Хотя может потребоваться замена насоса, часто незакрепленные трубы или трубы, которые соприкасаются с другими трубами или воздуховодами ОВКВ, могут издавать шум, который можно легко исправить с помощью дополнительной опоры или небольшого расстояния между двумя объектами.


Как проверить дренажный насос

Регулярно проверяйте отстойник, весной самое время проверить его до таяния снега.

1. Снимите крышку.

Снимите крышку дренажного насоса. В то время как большинство типов крышек снимаются сразу, у некоторых есть винты, которые необходимо выкрутить, прежде чем крышку можно будет поднять

2.Таз сухой?

  • Если бассейн сухой и у вас нет проблем с просачиванием воды в подвал, поздравляем! У вас сухое место, и вам не о чем беспокоиться. (Вы все равно должны закончить испытание водоотливного насоса)
  • Если бассейн сухой, а у вас просачивается подвал, дренажи вашего фундамента могут быть забиты. Обратитесь к сантехнику для проверки.
  • В бассейне обычно есть немного воды, и вы, вероятно, увидите, как вода просачивается через подсоединенные стоки фундамента.

3. Налейте воду в тазик.

Насос должен включиться к тому времени, когда вода полностью покроет насос и до того, как резервуар будет полностью заполнен.

  • Если насос не включается, перейдите к разделу «Отстойник не включается».
  • Если насос работает, уровень воды должен быстро упасть, и насос должен отключиться автоматически.
  • Замените крышку

*ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть стоячая вода в подвале или скопилась вода вокруг дренажного насоса и/или электрических приборов , , НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ! ВЫЗЫВАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САНТЕХНИКА!

4.Дренажный насос не включается?

  • Проверьте розетку, отключив откачивающий насос и подключив небольшой прибор, который, как вы знаете, работает, например лампу.
  • Если лампа горит, то неисправен водоотливной насос. Свяжитесь с сантехником.
  • Если лампа не горит:
    • Если розетка представляет собой прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), проверьте наличие светового индикатора неисправности и выполните сброс. Перепроверьте розетку.
    • Если розетка по-прежнему не работает или розетка не является GFCI, проверьте электрический щит на наличие сработавшего автоматического выключателя или автоматического выключателя, который выключен.

Если вы не можете определить, почему насос не работает, вызовите специалиста (сантехника или электрика).

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОДЪЕМНЫЙ НАСОС И ЗАМЕНИТЬ КРЫШКУ!


Должен ли я получить резервную систему для моего дренажного насоса?

Если у вас уже есть водоотливной насос, рекомендуется установить какую-либо резервную систему на случай отключения электроэнергии во время шторма. Есть несколько на выбор с широким диапазоном цен.

Большинство систем резервного питания оснащены сигналами тревоги, чтобы уведомить вас, если основное питание отключается, а резервная система работает. Системы резервного питания от аккумуляторов не рассчитаны на длительную работу, но они могут дать вам достаточно времени, чтобы одолжить переносной генератор или электроэнергетическую компанию, чтобы восстановить электроэнергию в вашем доме.

Если у вас дома отключится электричество, ваш дренажный насос не будет работать без резервной системы. К сожалению, вода будет продолжать поступать в бассейн, и наиболее вероятное время отключения электричества — во время шторма.У вас есть три варианта резервного копирования вашего дренажного насоса.

  • Системы резервного питания на батареях являются наиболее распространенными и доступными.
  • Резервный насос для подачи воды — это насос, работающий от давления в водопроводе при отключении электроэнергии.
  • Вы также можете просто подключить дренажный насос к переносному газовому генератору.

Плюсы резервной системы для дренажного насоса

  • Аккумулятор: Работает автоматически, в том числе, когда вас нет дома.Самый простой из трех в установке. Общедоступно.
  • Вода: Работает автоматически, в том числе, когда вас нет дома. Практически не требует обслуживания. Почти неограниченное время работы (при наличии давления в водопроводе)
  • Генератор: Работает в течение длительного периода времени с заправкой топливом, без дополнительных затрат, если у вас уже есть генератор, может использоваться для работы других устройств (если размер соответствующим образом) во время простоя или в любое время, когда это необходимо.

Минусы резервной системы для дренажного насоса

  • Аккумулятор: время работы ограничено сроком службы аккумулятора (не лучший вариант, поскольку ваш насос интенсивно работает во время дождя), требует регулярного обслуживания и проверок аккумулятора, срок службы аккумулятора ограничен независимо от того, работает насос или нет.
  • Вода: Обычно требуется профессиональная установка, ограниченная производительность в зависимости от давления в вашей системе водоснабжения, не будет работать, если у вас есть частный колодец.
  • Генератор: Не эффективен и не экономичен, если используется только для питания дренажного насоса, должен эксплуатироваться на открытом воздухе.

видов поддонов для душа — Bestbath

Правильный выбор душевой подставки для помещения

Вам нужен поддон для вашего следующего проекта модернизации или реконструкции.Здорово! Но когда вы просматриваете бесконечные веб-сайты продуктов в Интернете, вы понимаете: есть так много вариантов на выбор.

С чего начать? Чтобы помочь вам разобраться с вариантами, вот наше руководство о том, что вам нужно знать о поддонах для душа.

 

Что такое поддон для душа?

Поддон для душа представляет собой цельную цельную вставку, которая устанавливается на пол душевой кабины со стенами из стекловолокна или плитки. Поддон для душа играет роль пола в душе.Он направляет воду в канализацию и надлежащим образом герметизирован, поэтому вода не просачивается под конструкцию.
 

Поддон для душа и поддон для душа

Поддоны для душа также иногда называют поддонами для душа. Но душевые поддоны чаще всего относятся к основанию под полом душа, обычно сделанному из цемента или раствора, который помогает направлять воду в канализацию и защищает окружающую душевую нишу. Поддоны для душа представляют собой акриловые или композитные вставки, устанавливаемые поверх этой подконструкции.
 

Типы душевых поддонов: материалы

Поддоны для душа обычно изготавливаются из четырех различных материалов: акрила, стекловолокна, нестандартной плитки и композита.

  • Акрил : Хотя душевые поддоны из акрила обычно армируются другими материалами, в основном они изготавливаются из больших листов акрила, которые нагревают и растягивают в форме. Акрил известен тем, что он достаточно долговечен (хотя и не так долго, как композиты), за ним легче ухаживать, чем за плиткой или натуральным камнем, и обычно он требует меньше ремонта.

Однако, когда необходим ремонт, он может быть довольно дорогостоящим, особенно учитывая вероятность появления слабых мест в материале, сделанном в процессе производства.

  • Стекловолокно: Душевые поддоны из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы, которую смешивают с ткаными стекловолокнами, а затем заливают в форму. Известно, что они являются более дешевой альтернативой другим типам материалов для душа, а ремонт обходится дешево. При этом стекловолокно более восприимчиво к повреждениям или пятнам, и его, возможно, придется заменить раньше.
  • Плитка на заказ: Хотя душевые поддоны с плиткой на заказ могут выглядеть высококлассно, у них есть и свои проблемы. Душевые из плитки требуют больших затрат как в материалах, так и в рабочей силе. Затирку между плитками трудно поддерживать в чистоте, и со временем она изнашивается. При установке кафельного душа также необходимо установить подконструкцию под ним.
  • Композит: Композиты — это инженерные материалы, изготовленные из двух или более различных материалов. Комбинация различных материалов создает качества, которые сильно отличаются от исходных материалов. В Bestbath® мы используем композиты, изготовленные из лучших материалов, в том числе прочные гелькоуты.

 

Лучший материал для поддона для душа?

Существует множество материалов для изготовления душевых поддонов, но композитные поддоны превосходят их все, особенно с точки зрения долговечности. Хотя в некоторых случаях они могут быть более дорогими, они просты в обслуживании, легко ремонтируются, просты в установке и способны прослужить десятилетия.
 

Лучший поддон для плитки?

Для традиционных душевых, выложенных плиткой, вам необходимо установить подконструкцию внизу, чтобы вода, просачивающаяся через затирку, попадала в канализацию. Установка цельного поддона вместо кафельного пола устраняет необходимость в подконструкции.
 
В этом случае композитный душевой поддон — отличный выбор. Они сконструированы так, чтобы быть чрезвычайно прочными и водонепроницаемыми, гарантируя, что вода не просочится сквозь поддон или под него. Это предотвратит повреждение водой на долгие годы.
 

Варианты душевых поддонов: формы и размеры

Поддоны для душа бывают самых разных форм, углов и размеров, подходящие для любой ванной комнаты. Нужен ли вам нео-угловой поддон для углового душа, небольшой квадратный поддон 30 x 30 дюймов или больший поддон для модернизации ванны, у Bestbath есть большой выбор на выбор.

 

Варианты душевого поддона: Пороги

Как и в случае с размерами и формами, душевые поддоны поставляются со всеми типами порогов, чтобы соответствовать требованиям кодекса и потребностям или предпочтениям клиентов.

  • Безбарьерные душевые поддоны позволяют жильцам зайти прямо внутрь без риска споткнуться или упасть.
  • Скошенные пороги облегчают доступ для инвалидных колясок, обеспечивая соответствие нормам правил ADA.
  • Бордюрные пороги имеют высоту от ½ дюйма до 6 дюймов.
  • Временные пороги представляют собой съемный бордюр для безбарьерных душевых, отличный вариант для многоквартирных домов или для тех, кто рассматривает возможность старения на месте.

 

Места слива душевого поддона

Работа с существующими сантехническими системами всегда будет проблемой для новой установки или модернизации душа. К счастью, выбор душевого поддона Bestbath дает вам возможность выбрать, где должен располагаться слив. Вы также можете выбрать траншейный слив или боковой слив, которые помогут вам соответствовать требованиям ADA, ANSI B, California Title 24 и другим местным требованиям.

 

 

 

 

Строительство

В Bestbath наше строительство начинается с нашего склада пресс-форм, за которыми тщательно ухаживают.Каждая форма очищается и вкатывается в камеру распыления, чтобы получить гелькоут, гладкую поверхность, которая образует внешний вид душа.

После отверждения гелькоута наносится слой барьерного покрытия для повышения долговечности душа. В завершение мы наносим слой нашего композитного полимерного материала, более прочного по весу, чем сталь для армирования. Для кастрюль с порогом 1 дюйм и ниже мы добавляем стальной стержень ¼ дюйма, чтобы добавить дополнительную прочность и усиление для кастрюли.

Перед раздачей каждый поддон оснащается выравнивающими блоками, чтобы обеспечить совмещение переднего и заднего концов поддона друг с другом.В результате наши душевые поддоны выровнены на заводе полностью готовыми к установке.

 

Установка

Одним из ключевых преимуществ выбора душевого поддона Bestbath является простота установки, позволяющая значительно сократить трудозатраты. После того, как пол выровнен, а стены отвесны, кастрюля будет ввинчена, закреплена и готова к использованию в течение нескольких часов. Посмотрите, насколько простой может быть установка нашего душевого поддона, в этом видео.

 

Гарантия

После установки душевого поддона на него распространяется 30-летняя гарантия Bestbath. Мы гарантируем, что наши душевые поддоны не будут иметь производственных дефектов и повреждений при транспортировке в течение 30 лет после установки.

Суть?

Правильный выбор душевого поддона означает понимание конкретных потребностей вашей работы. Но когда вы ставите композитный душевой поддон Bestbath рядом с любым другим, ценность Bestbath становится очевидной.Их быстрее и проще устанавливать и обслуживать, что позволяет сэкономить сотни на трудозатратах. Добавьте к этому лучшую в отрасли 30-летнюю гарантию, и вы можете быть уверены, что душевые поддоны Bestbath прослужат долгие годы.

 

Готовы сделать следующий шаг? Свяжитесь с нами .

 

Подставка под душ на заказ | Подставка для душа Walk-In

Прежде всего, ваша индивидуальная подставка для душа с душевой кабиной обеспечивает невероятную практичность благодаря бесшовной, водонепроницаемой, цельной поверхности Corian с входом без бордюров, который гармонично вписывается в вашу ванную комнату открытого формата. Безопасность повышается за счет проверенной на скольжение поверхности и конструкции с одним наклоном, которая обеспечивает лучший баланс, а линейный слив одновременно привлекателен и функционален, обеспечивая легкий дренаж и предотвращая засорение, характерное для других типов сливов.

Вам также понравится минимальное обслуживание. В то время как традиционные душевые кабины могут легко засориться, задним ходом опускаясь до тех пор, пока вы не окажетесь в луже, и требуют значительного бордюра на входе, чтобы вода не вытекала на пол в ванной комнате, вы не будете беспокоиться об этом благодаря превосходному дизайну душа. наш нулевой душ.Когда ваш душ работает правильно, вы не будете задумываться о сливе.

Кроме того, душевые подставки Encompass обеспечивают упругую и долговечную поверхность, которую легко чистить и обслуживать. Начнем с того, что затирки нет. Это означает, что вам больше никогда не придется трудиться на руках и коленях, ведя проигрышную битву с грязью и плесенью, которые неизбежно превращают раствор в уродливое бельмо на глазу.

Цельный душевой поддон из прочного материала Corian очень легко чистить.С плиткой и затиркой вы должны быть разборчивы в чистящих средствах, чтобы не повредить герметики. С поддонами для душа Encompass вы не ограничены дорогими специализированными чистящими средствами — абразивные чистящие средства не повредят наши продукты.

Простота обслуживания необходима для занятых взрослых, у которых нет времени тратить часы на чистку и уход за раствором, а также для пожилых домовладельцев, которые просто не могут выполнять изнурительную работу по дому, как раньше. Любой, кто планирует оставаться дома в течение длительного времени, не может позволить себе игнорировать это желательное преимущество, присущее нашей удобной душевой с нулевым входом.

Что еще более важно, вам не нужно беспокоиться о протечках, характерных для традиционных душевых поверхностей, выложенных плиткой. Затирка пористая, что означает, что любое повреждение герметика может привести к протечкам. Кроме того, раствор со временем может трескаться, что приводит к протечкам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.