Мелкозаглубленный столбчатый фундамент и незаглубленный на пучинистых грунтах
Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.
Достоинства и недостатки столбчатого заглубленного фундамента
Мелкозаглубленный столбчатый фундаментОпишем достоинства:
- Сокращение затрат при выполнении земляных работ. Нет необходимости дополнительно привлекать строительную технику.
- Заливка бетона осуществляется с минимальными трудозатратами.
- Расход металлического прута для армирования каркаса сравнительно мал.
- Изготовление столбового фундамента на пучинистых грунтах занимает мало времени.
- При замерзании почты такое основание отличается прекрасной устойчивостью.
Малозаглубленный столбчатый фундамент также имеет и недостатки:
- При строительстве любого сооружения, основой которого является незаглубленный столбчатый фундамент, следует учитывать тип почвы. Не рекомендуется строить жилище на слишком разрыхленных грунтах либо заболоченных местностях.
- Незначительное разрушение фундамента, появление сколов, трещин говорит о необходимости немедленного выполнения ремонтных работ.
Это главные слабые места столбчатого основания. Если весь технологический процесс производства такого фундамента будет выполнен профессионально, то срок эксплуатации строения будет составлять более пятидесяти лет.
Мелкозаглубленный столбчатый фундамент имеет модификацию. Это столбчато-ленточный аналог, используемый зачастую при возведении каменных домов. К плюсам такого основания можно отнести высокие показатели устойчивости и долговечности наряду с большой устойчивостью.
Технология производства столбчатого фундамента на пучинистых грунтах
Схема монтажа столбчатого фундамента.Технология обустройства сводится к решению ряда задач:
- Проектирование, выполнение расчета.
- Нанесение на поверхности почвы специальной разметки.
- Выполнение земляных работ.
- Производство монолитных бетонных подушек.
- Обустройство опалубки для опорных столбцов.
- Заливка бетонным раствором.
- Обвязка монолитных столбцов.
Если застройщик желает возвести малозаглубленный фундамент на пучинистых почвах самостоятельно, ему следует знать, что проектирование, составление списка нужных стройматериалов, расчет основания выполняется вначале строительства.
Сначала определяют высоту промерзания грунта данной местности, рассчитывают его плотность. Получив данные о глубине промерзания, отмечают высоту бетонного столбца, взяв в расчет то, что монолитная подушка должна находиться под линией промерзания.
Порядок и пример расчета представлен в этом материале.
Поперечное сечение бетонных столбов зачастую имеет форму квадрата со сторонами 25 см, но встречаются и другие формы в зависимости от конструктивных особенностей здания. Количество бетонной смеси, необходимое для производства монолитного столба, высчитывается по формуле. Сюда же прибавляют бетонный раствор для опорной подушки.
Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах
Проектирование будущего строения предусматривает расчет необходимого количества бетонных столбиков и расстояние между ними. Здесь первостепенное значение имеет стройматериал, предназначенный для столбов, особенно важно знать его количество.
Бетонные столбы в пучинистых грунтах располагают на расстоянии примерно 1,5–2 м друг от друга. Следует предельно точно определить количество столбиков, после чего правильно расположив их по всему периметру котлована.
Сразу столбы размещают на углах, на максимально нагруженных участках, после чего устанавливают дополнительные.
Нанесение на поверхность почвы специальной разметки
Дно полученных ям утрамбовывают и засыпают десятисантиметровым слоем щебня средней фракции.
После завершения трамбовки щебня выполняют армирование монолитных подушек.
Глубина заложения столбчатого фундамента рассчитывается в зависимости от уровня подземных вод, структуры почвы и степень ее промерзания.
Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Для армирования подушек используют арматура А3 поперечным сечением 10–12 кв. мм, которую нарезают на пруты длиной 35–45 см.
Уложив их на ровную поверхность, выполняют вязку так, чтобы получилась металлическая решетка с ячейками 15X15 см либо 10X10см.
Затем их размещают внутри ям сверху щебневого слоя, предварительно подложив под них несколько кирпичей.
Это необходимо для того, чтобы при заливке решетка оказалась внутри бетонного слоя.
Заливка монолитных столбов
Заливка столбов для фундаментаСледующая фаза производства завершается заливкой подушек, их толщина около 10 см. Используют бетон марки М250. В процессе заливки из подушек выступают пруты для осуществления дальнейшей привязки столбового остова. Время полного застывания подушек – 7–10 дней, по их истечении устанавливают опалубку столбов.
Опалубка представляет собой деревянный короб без дна, выполненный из обрезной доски. У профессиональных строителей имеются различные короба для обустройства разных оснований, поэтому данный вид работ они выполнят наиболее эффективно.
Заливка столбов для мелкозаглубленного фундамента на пучинистых почвах также выполняется бетоном марки М250. Внутрь деревянного короба, заполненного бетонной смесью, опускают глубинный вибратор, который создает колебания, уплотняя тем самым всю бетонную массу. Уплотнение бетонной массы начинаю производить снизу короба, постепенно поднимая вибратор наверх.
Завершается трамбовка доливкой необходимого количества бетонного раствора, поверх которого для выполнения последующей обвязки укладывают согнутый уголок либо металлическую пластину. В конечном счете получается монолитная конструкция. После окончательного остывания столба через 5–7 дней деревянную опалубку снимают, что помогает ускорить процесс схватывания.
Спустя три недели с помощью швеллера выполняют обвязку столбов, а через месяц конструкция готова к проведению гидроизоляционных работ. Наилучший способ: покрытие всей плоскости бетонных столбов битумной мастикой с последующим монтажом рубероида. После выполнения гидроизоляции столбцы присыпают снизу землей и трамбуют.
fundamentclub.ru
Столбчатый фундамент

Как устроен столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент – это младший брат свайного фундамента. Несмотря на то, что он менее индустриален, эти разновидности фундаментов имеют схожие конструкции и принципы работы. Оба случая предусматривают расположение системы отдельных опор с прямоугольным либо круглым сечением.
Эти опоры устанавливаются:
• в местах пересечения несущих стен;
• в углах здания;
• на участках, испытывающих максимальные нагрузки (под печами, основаниями лестничных маршей, перегородками между комнатами и т.д.).
Главное их различие состоит в том, что столбчатые фундаменты не заглубляются в землю больше, чем на уровень ее промерзания. В противном случае это будет не столбы, а сваи, заглубление которых начинается от двух метров. Столбчатый фундамент оказывает лишь подошвенное, или сдавливающее действие на грунт. Сила трения боковых стенок, при этом, не имеет значительных показателей.
Данное обстоятельство обуславливает технологическую особенность такого фундамента: он может быть либо монолитным (цельным), либо быть собранным из уже готовых штучных его элементов. И в самом деле: положить кладку из кирпича в шурфе, глубина которого составляет три метра, не представляется реальным. А в углублении от 40 до 70 см – нет никаких проблем.
Преимущества столбчатого фундамента:
1. Его невысокая (сравнительно) стоимость. Возведение его непосредственного конкурента, каким является мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, обойдется в полтора-два раза дороже. Причины – меньший расход материалов и объем земляных работ, нет необходимости задействовать спецтехнику;
2. Невысокая трудоемкость работ;
3. Возможность самостоятельного выполнения всех этапов работ.
Как и любые строительные конструкции, столбчатые фундаменты имеют и ограничения в их использовании:
1. Их применяют только в зданиях, строящихся из легких материалов: древесины, облегченных минеральных материалов, в малоэтажных домах, имеющих деревянные перекрытия. Причина – его малая опорная поверхность. Этот фундамент не в состоянии равномерно распределить по грунту вес тяжелого здания;
2. Ограничения по видам грунтов. Такие фундаменты не строят на грунтах с повышенным содержанием влаги, пучинистых и слабонесущих грунтах. Так, как эти грунты обладают повышенной способностью просаживания, они не в состоянии выдерживать концентрированные нагрузки. В таких случаях предпочтительней использование свай;
3. Рельеф местности. Столбы не рекомендуется применять для зданий, которые расположены на крутых склонах: при условии, что перепад высот под зданием превышает 1.50-2.0 метра. Избыточное сдвигающее действие горизонтально направленных сил в состоянии запросто опрокинуть такое здание;
4. Конструктивно фундамент не предусматривает наличия заглубленных помещений. Если необходим подвал, подземный гараж или другие подобные помещения – лучше использовать монолитный фундамент или сборную ленту. Они уже сами по себе образовывают в грунте стены.
В зависимости от конструкционных особенностей и используемых для их изготовления материалов, столбчатые фундаменты бывают:
• Деревянными. В заранее подготовленный шурф закладывают бревна, имеющие специальные расширения на нижнем конце, так называемые стулья;
• Выполненные сборным способом. Комбинируется кирпичная кладка с готовыми изделиями из железобетона;
• Монолитные. Они наиболее надежны. Непосредственно на месте установки происходит заливка бетона непосредственно в скважину;
• Бутобетонные. Раствор изготавливают с добавлением бутового камня.
Столбчатый фундамент: делаем расчеты, рисуем схему, готовим чертеж
Наиболее сложной и ответственной задачей является этап создания проекта фундамента. При этом необходимо учесть массу ответственных моментов. Главные показатели, которые необходимо рассчитать:
1. рассчитать длину опор;
2. выбрать вид сечения столбов;
3. количество столбов и расстояние между ними.
Прежде, чем нарисовать схему и приступить к подготовке чертежа фундамента, надлежит дать ответы на вопросы всех трех пунктов.
Также, очень важно понимать, на каком типе грунта будет возводиться дом, чтобы принимать в расчетах тот уровень нагрузок, который ему придется выдерживать.
Какая должна быть длина опоры
Заглубление опоры — глубина, на которой устанавливают столбики, находится выше, чем глубина промерзания грунта. Если работы выполняются качественно, то достаточно 0,40-0.50 м для того, чтобы обеспечить нормальное сцепление с естественным основанием. Дальнейшее углубление на пару десятков сантиметров целесообразно только тогда, когда на этом расстоянии залегают пласты с более высокой устойчивостью.
Высота над землей — оголовки столбов достаточно поднять на 0.3-0.5 м от поверхности земли. Это вполне обеспечит тепло- и гидроизоляцию для первого перекрытия. Создание цоколя в форме забирки позволяет обеспечить защиту деревянных стен в их нижней части.
Столбы — какого сечения выбрать
Сразу следует отметить, что сборчатого столбчатого фундамента необходимо подготовить квадратный или прямоугольный шурф. Для монолита прекрасно подходит круглое сечение. А это означает возможность применения буров, что избавляет от необходимости делать опалубку и значительно облегчает работу.
В ряде случаев опоры выбираются с неравномерным сечением. Внизу они более широкие, чем вверху. Такая конструкция позволяет увеличить общую площадь опоры для всего фундамента, что снижает общую нагрузку на грунт. Возможны следующие варианты:
1. Так называемые «стулья» — для деревянных столбов. В общем, это могут быть обыкновенные отрезки бревен, которые устанавливают перпендикулярно стоякам, просто большой и плоский камень, бетонное пятно, в которое утапливают опору.
2. Для опор из кирпича – расширенные ряды кладки, состоящие из 3-х или 4-х рядов. Для всех последующих рядов применяется кладка в 1 кирпич.
3. Под монолитные столбы подкладывают плоскую плиту. Ее толщина – от 100 мм, а ширина – на 20-25 см шире, чем сама стойка.
Наибольшее распространение получили столбы с сечением столба в 400-500 мм. Максимальное сечение оголовка, как правило, не превышает 600 мм.
Количество столбов и расстояние между ними
Обычно расстояние между столбами составляет от 1.6 и до 3.0 метра. Точное расстояние между ними можно рассчитать при условии, когда известно общее их количество. Оно, в свою очередь, рассчитывается путем определения нагрузки на каждый из столбов и типа несущих грунтов.
Пример проведения расчетов:
1. Определяем площадь сечения
Квадратная стойка со сторонами 40 см Х 40 = 1600 см2. Если стойка имеет круглую подошву, тогда: 3,14 (величина «пи»)х1/2 ее диаметра = 1 256 см2.
2. Разбираемся с несущим грунтом
Главное внимание – слоям, принимающим нагрузку. Они расположены на глубине от 500 мм и глубже. С помощью приведенной таблицы определяется несущая способность для основания. Так, для суглинков со средней пластичностью, вполне допустима нагрузка до 2 500 г/см2.
Вывод: Для столба с квадратным сечением максимальная нагрузка – 4 тонны. Площадь основания 1600 см2х2.5 кг/см2.
Определяем общее количество несущих столбов
Сначала рассчитывается общая масса строения. Для этого к массе стройматериалов добавляются эксплуатационные нагрузки (предметы домашнего интерьера, проживающие в доме люди и т.д.) и вероятный вес снежного покрова.
Допустим, что общая масса дома составила 100 тонн. Мы выбрали грунт с несущей способностью 2.5 кг/см2. Получается, что минимальное количество столбов – 25 штук (100 тонн: 4 тонны = 25).
Расстояние между столбами
Допустим, здание имеет размеры: 10 м Х 10 м и одну центральную несущую стену. Тогда общая протяженность фундаментных осей равна 50 м. Нагрузка на 1 погонный метр составит 2 т. (100 т./50 м). Расстояние между столбами: 4 т. (максимальная нагрузка на 1 столб) / 2 т. (нагрузку на 1 м погонный) = 2 метра.
Опорно-столбчатый фундамент собственными руками
1. Разметка территории
Перед тем, как приступить к работе, обязательно надо:
• исследовать грунт;
• замерить на нем перепады высот;
• подготовить план-схему вашего фундамента;
• подготовить водоотвод, очистить грунт от дерна.
После чего проектные отметки выносятся в натуру. Имеет смысл подготовить обноску при помощи контрольных шнуров.
Важно:
• Необходимо придерживаться прямых углов;
• Верхи всех столбиков должны быть выдержаны в одной горизонтальной плоскости.
2. Земляные работы
Работы по возведению опорно-столбчатого фундамента начинаются с подготовки ям для опор. Для опор, имеющих прямоугольное либо квадратное сечение, придется копать шурф вручную. Размеры такого шурфа в нижней его части должны сантиметров на 20 с каждой стороны превышать размеры стойки. Кверху шурф должен расширяться: откосы препятствуют осыпанию грунта. Преимуществом укрупненных шурфов есть возможность после снятия опалубки осмотреть каждый столб и выполнить его гидроизоляцию.
Опоры с круглым сечением устанавливать намного проще: скважину можно подготовить при помощи ручного бура либо спецтехники. Огромным преимуществом данного метода есть возможность заливки столбика прямо по стенкам скважины, не применяя опалубку.
3. Устройство подушки
Одним из свойств грунта является его пучение под воздействием мороза. И тогда столбы подвергаются давлению снизу. Для того чтобы противостоять такому давлению, на дно отверстия для столбика помещается материал, не подверженный пучению. Это может быть либо крупнозернистый песок, либо смесь песка и щебня, либо чистый щебень.
Чистый щебень слоем в 10 см плотно втрамбовывается в землю. Для песчаной подушки необходим слой не меньше, чем 20 см. Материал в выборке должен располагаться по всей ее ширине. Песок проливается водой и тщательно утрамбовывается.
4. Обустройство столбов
Опалубка
Применяется при возведении монолитного столбчатого фундамента с прямоугольными (квадратными столбиками). Для изготовления щитов, как правило, применяется обрезная доска. Наравне с доскою отлично можно использовать любые листовые материалы. В любом случае, следует очень тщательно крепить опалубку в скважине, чтобы не было перекосов во время заливки.
Если скважина вырыта буром – в опалубке нет необходимости – бетон заливается прямо по ее стенкам. Но возникает проблема: как сформировать ту часть столба, которая находится над поверхностью. Для решения вопроса используют рубашку из рубероида. Ее заводят на самое дно скважины, а надземную часть укрепляется и фиксируется от поверхности грунта. На поверхности рубероид – это опалубка, а внутри – гидроизоляция.
5. Армирование и устройство оголовка
Использование бетона в качестве строительного материала, предусматривает его усиление арматурой. Для этого используют стержни диаметром от 10 и до 14 мм. Их объединяют в единый каркас, состоящий из 4-х вертикальных ниток, скрепленных между собою хомутами. Для хомутов используется 6-мм тонкая гладкая проволока. Все элементы каркаса фиксируются при помощи сварки, либо вяжутся проволокой.
Армирование столбов с круглым сечением выполняется при помощи каркаса, состоящего из 3-х ниток. Эти нитки располагаются внутри специальных треугольных хомутов.
Коэффициент армирования (соотношения площади всех прутов к площади поперечного сечения столба):
• Минимальный показатель – 0.4%;
• Норма – 1-2%.
Столбы из бутобетона не армируют. Но такие столбы в надземной части должны изготавливаться из обычного бетона: вверху придется анкеровать арматуру, которая послужит для связки с ростверком.
6. Бетонирование и сборка столба
Важно: Необходим тщательный контроль за высотой стоек столбчатого фундамента. Для этого следует использовать натянутые шнуры обноски. От этих шнуров, используя рулетку, производятся нужные замеры. Контрольные замеры следует делать после того, как смонтирован каждый ряд.
Кирпичные стойки выкладываются таким образом, чтобы внутри образовался колодец. Его армируют стальным стержнем, после чего заливают бетоном.
Для сборки фундамента из бутобетона используют метод попеременной укладки бетона и камня. Вначале идет слой бетона (30 – 40 мм), затем камни. Камни необходимо утапливать в бетоне до их полного погружения. Пропорциональное соотношение бетона к буту должно быть не более чем 3:1. Минимальная ширина столбика – 50 см.
Если бетон заливался в шурф с подготовленной заранее опалубкой, необходимо выполнить его обратную засыпку. Пазухи между шурфом и грунтом засыпаются поэтапно. Каждый слой грунта (около 20 см) трамбуется. В качестве материала для засыпки предпочтительно использовать крупный песок либо песчано-щебеночную смесь.
Устройство ростверка
Ростверк служит для связки всех столбов фундамента в единое целое. Выполняется в виде системы из балок либо цельной плиты. Данная конструкция равномерно распределяет общий вес здания на каждую из опор.
Материалом для изготовления служат:
• Стальные балки, скрепленные посредством сварки либо болтами. Конструкция отличается высокой надежностью, но подвержена коррозии.
• Наиболее часто при изготовлении применяется железобетон.
Ростверки бывают сборными или монолитными. В сборных ростверках поверх столбов укладывают бетонные перемычки, стыкующиеся между собою по центрах столбов. Стыки перемычек соединяют при помощи сварки их армирующих элементов.
Для того чтобы устроить монолитный ростверк, изготавливают по всему периметру здания П-образные короба опалубки. Устанавливают их поверх оголовков столбиков фундамента. Конструкция должна быть надежной. Нельзя допускать их пригибания под тяжестью бетона.
Сечение монолитного ростверка – квадратное. Сторона его равна ширине стен, но не должна быть меньше, чем ширина столба.
Забирка (простейший вид цоколя) служит для изоляции пространства по нижнему перекрытию здания от снега, дождя, воздействия мороза и т.п. Способ выполнения – в промежутки между столбами закладываются различные наполнители (остатки бута, битый кирпич и т.п.). После чего все это заливается бетоном. Можно просто сделать каркас и обшить его листовыми панелями. Наличие вентиляционных отверстий в забирке обязательно.
Облегченный столбчато-ленточный фундамент для дома из дерева
1. Этапы земляных работ
Технологически такой фундамент строить несложно. В углах будущего здания и по его сторонам в заранее размеченных местах роются ямы сто сторонами 1х1 м. Их глубина не должна быть меньше, чем глубина промерзания грунта. Почему 1х1? Ведь расчеты показали, что площадь опоры намного меньше? Да просто потому, что более узкие ямы очень неудобно выкопать вручную. Ручной бур не всегда есть в наличии, а вызов экскаватора стоит денег, да и устанавливать опалубку придется. А главная цель самостоятельного устройства фундамента – это возможность сэкономить. Кроме того, ямы большей ширины дают определенный запас прочности.
Затем между ямами роется траншея. Ее глубина составляет примерно 50 см. На дно траншеи засыпается слой песка (около 10 см). Заранее готовится арматура 20 мм в диаметре. Ее длина не должна быть меньше длины самого короткого из пролетов. Для каждого из пролетов следует приготовить по пять стержней. Если арматура гладкая – следует загнуть на 90 градусов ее концы. Будучи заложенной в балку, ей придется работать на изгиб.
2. Заливка столбов и траншей
Для заливки используется бетон М200. Будет лучше, если заказать доставку готового бетона. Тогда на выполнение всех работ уйдет не более 2-х дней. Заблаговременно арматура выставляется в траншею и крепится на кирпичиках проволокой. В противном случае, бетон просто выдавит ее, вытекая из самосвала.
Важно: Заливая бетон в траншеи, вся работа выполняется в один прием. Перерыв допускать нельзя. Если без перерыва не обойтись, тогда он должен происходить на бетонировании столба и оканчиваться вертикальным швом. Горизонтальный, как и вертикальный разрывы при бетонировании балок по их длине не допустимы! Иначе они не будут работать. Столбы работают непосредственно на сжатие – их можно заливать произвольно.
Советы
Бетон вполне возможно приготовить самостоятельно. Процесс более долговременный, но позволяет сэкономить. В таком случае ямы копаются не все сразу, а по одной. Выкопали яму – залили ее бетоном. Иначе, в случае дождя, стенки ямок могут обрушиться.
При ручной заливке на дно ямы засыпаются камни, бой кирпича или лом металлов слоем до 25 см. Для приготовления раствора берутся: Цемент М400 и 2 части песка, либо цемент М200 – одна часть и одна часть песка. Но для фундамента М200 лучше не использовать. Затем ломом протыкается смесь – это нужно для лучшего обволакивания камней. И так – до конца. Если использовать мелкую щебенку, то сначала поступают так же, как и с камнями. Отличие – толщина ее слоя не более пяти сантиметров. Сначала заливается раствор, а щебенка сыпется потом.
После заливки начинается процесс набора бетоном прочности. Этот процесс идет довольно медленно: заканчивается полностью только через 2-3 месяца. Когда на улице стоит сухая и жаркая погода, бетон накрывается сырой мешковиной и периодически смачивается водой. В противном случае испарение воды будет опережать химическую реакцию схватывания бетона. Тогда возможно возникновение трещин.
Обустраиваем верх фундамента
Верхнюю часть фундамента приподнимают на 10 см над уровнем земли. Для этого необходимо из двух досок приготовить опалубку. Это нужно для того, чтобы устроить, впоследствии, отмостку. Если поверхность получилась неровной – не беда. Кирпичная кладка цоколя ее выровняет.
Все работы потребуют меньших затрат труда, если для копки ям использовать механический бур. Таким, каким пользуются для установки столбов монтажники. Его диаметр – от 0.5 до 1.0 метра. Такие буры установлены на автомобилях либо тракторах. Они имеют потрясающую производительность, а стенки у ямок долго не осыпаются.
remont-domu.ru
Глубина столбчатого фундамента
Столбчатый фундамент – это столбы бетонные или столбы, сделанные из кирпича и установленные в землю на определенную глубину. Перед работами проводят расчет глубины заложения столбчатого фундамента. Расстановку столбов, делают в разных частях строительной площадки по углам, по пересечению стен. Нужное количество выбирают, отталкиваясь от тяжести всей конструкции дома. В некоторых частях площадки, устанавливается сразу несколько несущих конструкций, чтобы выдерживать наибольшую нагрузку стен дома.
На какую глубину необходимо устанавливать столбчатый фундамент
Перед строительством проводят исследование грунта его состав, а также насколько глубоко расположены грунтовые воды и как глубоко промерзает земля. Необходимо выяснить среднее расстояние промерзания земли, а после будет установлена глубина заложения столбчатого фундамента, она должна быть ниже среднего промерзания.
Делая расчет глубины столбчатого фундамента необходимо еще учитывать такие факторы как:
- Какой тип грунта. Для такого вида строения нужен песчаный грунт. Если на площадке расположен торфяной или глинистый, то необходимо провести работы по частичной замене земли, то есть привести больше песка.
- Если грунтовые воды расположены высоко, делается дренаж
- Ну, вес всей конструкции дома
Чтобы глубина столбчатого фундамента была высчитана правильно, нужна помощь специалиста. Если будущий дом будет состоять из легких материалов, например, сип панелей, то в этом случае оптимальная глубина столбчатого фундамента должна быть выше среднего промерзания грунта. Так как легкая конструкция будет производить меньшее давление на грунт, тем самым при морозном пучении, грунт будет подниматься и вся конструкция вместе с ним. В этом случае оптимальная глубина столбчатого фундамента – это 50 см.
Если дом будет строиться из таких материалов как бетон, естественно глубина закладки столбчатого фундамента увеличивается до 70 см. В некоторых случаях приходится делать углубление и в 1 метр. Тип строения тоже играет важную роль. Например, если дом будет двух этажным, то глубина закладки столбчатого фундамента, даже если строение будет состоять из легких материалов, должна превышать 50 см.
Примерную глубину можно посчитать по этой формуле:
1,4 умножить на 0,5 метра получим 0,7 метров. В этой формуле указана глубина промерзания грунта, вы должны взять свою глубину, например 1,2 метра. 0,5 метра – это половина фундамента в вашем выдуманном случае у вас должен получиться результат 0,6 метров. То есть, на такую глубину нужно закладывать фундамент. Если конструкция дома невысокая, а также состоит из легкого материала, то эту глубину оставляете. Если же дом тяжелый, да еще и высокий к этой сумме прибавляется сумма расчета тяжести дома. Можно сделать примерный расчет, но лучше обратится к профессионалам, которые выполнят все работы, и вы будете уверены в том, что ваш дом будет надежным.
domzagorodniy.ru
Как сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками?
В статье Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта? мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.
Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее широкое применение нашли ленточные и столбчатые фундаменты, выполняемые из самых различных материалов – от деревянных столбиков до заглубленных монолитных ленточных оснований.
Давайте сегодня посмотрим, как делается столбчатый фундамент из асбестовых труб, который может стать надежным основанием для небольшой постройки — будь то баня или небольшой загородный дом.
Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?
Если вы уже читали статью Какой фундамент выбрать для бани? то, наверняка, помните, что в пучинистых грунтах рекомендуется выполнять фундаменты, которые опираются на надежное основание ниже глубины промерзания грунта.
При этом в основании фундамента обязательно устраивается песчаная подушка, также песком засыпаются пазухи траншеи. Песок препятствует передаче усилий, возникающих в грунтах во время пучинистых явлений, на стенки и основание фундамента, предохраняя его от разрушения.
Понятно, что выполнение заглубленного ленточного фундамента обойдется значительно дороже, чем выполнение столбчатого фундамента такого же заложения. Но далеко не всегда есть возможность замены ленточного фундамента столбчатым. Это касается в первую очередь массивных сооружений из кирпича, передающих через фундамент на грунты основания значительную нагрузку.
Если вы не планируете строительство двухэтажной кирпичной бани или коттеджа, а ваш выбор пал на возведение легкой постройки небольших размеров из бревна или бруса незамысловатой внутренней планировки, то столбчатый фундамент может стать отличной альтернативой массивному и дорогостоящему ленточному фундаменту.
Из чего делаются столбчатые фундаменты?
Для того чтобы сделать для бани надежное основание, можно выбрать различный материал для устройства столбчатого фундамента.
Это могут быть толстые столбики из предварительно обработанной древесины плотных пород, опоры из природного камня достаточных размеров, устанавливаемые под углами стен и в местах их пересечения.
При наличии в достаточном количестве камней нужного размера можно сделать бутовый фундамент, а для наибольшей прочности – фундамент из монолитного железобетона.
Не менее часто встречаются и столбчатые фундаменты из готовых бетонных блоков. Из чего бы вы ни делали фундамент, главное, чтобы он выполнял свою основную функцию – служил надежным основанием, имел достаточную несущую способность, а также был устойчив к коррозионному воздействию почвы и грунтовых вод.
В этой статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из монолитного железобетона и асбестоцементных труб, который не составит труда построить своими руками любому человеку, не имеющему специальных строительных навыков.
Определение глубины заложения столбчатого фундамента
Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.
Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:
Регионы |
Средняя глубина промерзания грунта, см |
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард |
240 |
Омск, Новосибирск |
220 |
Тобольск, Петропавловск |
210 |
Курган, Кустанай |
200 |
Екатеринбург, Челябинск, Пермь |
190 |
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург |
180 |
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск |
170 |
Самара, Уральск |
160 |
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов |
150 |
Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль |
140 |
Волгоград, Курск, Смоленск |
120 |
Псков, Астрахань |
110 |
Белгород, Курск, Калининград |
100 |
Ростов |
90 |
Краснодар |
80 |
Нальчик, Ставрополь |
60 |
Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.
Кроме глубины промерзания для выбора отметки заложения фундамента следует ориентироваться на уровень грунтовых вод в зимний период, чтобы избежать пучения в результате промерзания влаги, находящейся в грунте. В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по заглублению фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод:
Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании |
||
Вид грунтов |
Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов |
Глубина заложения фундамента от поверхности планировки |
1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности |
Любое |
Не зависит от расчетной глубины промерзания |
2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции |
Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более |
То же |
3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции |
Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м |
Не менее расчетной глубины промерзания |
4. Супеси пластичной и текучей консистенции |
Любое |
То же |
5. Суглинки и глины с твердой консистенцией |
Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более |
Не зависит от расчетной глубины промерзания |
6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции |
То же |
Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации |
7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции |
Любое |
Не менее расчетной глубины промерзания |
8. Суглинки и глины независимо от их консистенции |
Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м |
То же |
Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.
Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.
Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.
До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.
Строительство столбчатого фундамента из труб
Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?
Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.
Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.
После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.
После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.
В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.
Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.
Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.
После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.
После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.
Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже:
На рисунке цифрами обозначены: 1 — асбестоцементная труба, 2 — арматура, 3 — грунт, 4 — раствор, 5 — уширенная подошва, 6 — песчаная подсыпка.
Несущая способность одного такого столбика составляет примерно 800 кг. При весе кубометра хвойной древесины 750 кг можно легко подсчитать, что фундамент будет иметь достаточный запас по несущей способности и при правильном устройстве прослужит вам долгие годы.
***
Как видите, построить столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно не имея специальных навыков. В следующих публикациях узнаем о других видах столбчатого фундамента – монолитных фундаментах, кирпичных, фундаментах по технологии ТИСЭ а также о столбчатых фундаментах из бетонных блоков.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…- < Как сделать столбчатый фундамент из кирпича?
- Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками? >
russkaya-banja.ru
Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция в 7 этапов
Преимущества, недостатки столбчатого фундамента
Для небольших домашних построек, таких как каркасный дом, гараж, летняя кухня, баня, хозяйственный блок, садовый домик, беседка, навес, терраса нет необходимости начинать строительство мощного фундамента. Для строений, у которых удельное давление на площадь поверхности не превышает 100 кг/м3, целесообразно использовать опорно-столбчатый фундамент. Такой вид основания значительно дешевле, проще, поэтому оптимально подходит для монтажа своими руками.
Строительство столбчатого фундамента собирает много положительных отзывов, из них можно выделить ряд положительных:
- Простая пошаговая инструкция поможет спроектировать, рассчитать, сделать его самостоятельно.
- Также нет необходимости в специальной технике, оборудовании.
- Подходит практически для любых грунтов, в том числе промерзающих.
- Не нуждается в дорогостоящей изоляции.
- Позволяет использовать неровные, холмистые участки. А значит, нет необходимости выравнивать ландшафт.
- Меньше дополнительных работ (например, не нужно рыть котлован).
- Минимальная физическая нагрузка.
- Самые короткие сроки возведения.
- Способен выдержать достаточно крупную нагрузку.
- Конструкция обусловливает долговечность (может прослужить более полувека) и прочность.
- Устройство столбчатого фундамента позволяет разместить помещение находится высоко над поверхностью, что предохраняет от затопления.
- Легче прокладывать инженерные коммуникации.
- В итоге получаем очень экономичную версию.
Одновременно опорно-столбчатый фундамент выявляет мало недовольств. Здесь можно назвать:
- Нагрузка от капитальных, тяжёлых кирпичных, многоэтажных зданий не рассчитана на данную технологию.
- Исключается создание подвальных помещений.
1. Рассчитываем глубину заложения
Если размер, форму столба в основном можно выбрать из соображений удобства, практичности, то глубину необходимо рассчитывать своими руками. В первую очередь она зависит от грунта.
Рассчитывая глубину заложения опорно-столбчатого фундамента, советуем обращать внимание на такие его свойства:
- Среднюю глубину промерзания, указанную для данной местности.
- Вид, состав, подвижность. Предпочитается песчаный – у него лучше несущая способность, не скапливает грунтовые воды.
- Торфяные, илистые виды почвы не подходят, они не справятся с нагрузкой, нужно частично либо полностью сделать ее замену на песчаную.
- При высоком уровне вод нужно сделать дренаж, обязательную гидроизоляцию.
- Будущая нагрузка от строения учитывается вместе с интерьером, включает также само основание.
Заглубленным называется опорно-столбчатый фундамент, который погружен в почву на 0,15-0,5 м больше уровня промерзания. Уровень промерзания берется согласно региону. Также в расчет добавляется 0,2-0,3 м для песчаной подушки. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, погруженный на 0,5-0,7 от толщины промерзания, используется для строений легкой нагрузки. Особенно, если столбчатый фундамент для каркасного дома неспособен противостоять морозу.
Расчетная глубина промерзания непучинистого грунта | Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции | Глубина заложения фундамента |
до 2-х метров | до 1 метра | 0,5 м |
до 3-х метров | до 1,5 метра | 0,75 м |
более 3-х метров | от 1,5 до 2,5 м | 1 м |
от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Расчеты по будущему основанию
Для начала строительства столбчато-ленточный фундамент требует вычислений для будущих размеров, объема, характеристик, количества материала. Для этого сначала проектируют материал строения, его высоту, количество этажей, тип перекрытий, кровли, вес внутреннего обустройства интерьера, снега в этой местности, значение веса в ключевых точках, сопротивление грунта.
Нагрузка на столбчато-ленточный фундамент в среднем равняется 0,5-0,6 кг/см2. Если суммарный вес строения плюс ее основы разделить на это значение, получим необходимую площадь основания. Поскольку площадь колонны своими руками делается по удобству, разделить на нее полученное значение, получится количество нужных столбов. Детальный точный учет своими руками всех вышеописанных параметров лучше сделать, используя соответствующий пошаговый онлайн калькулятор.
2. Необходимые материалы
Чтобы опорно-столбчатый фундамент выполнить быстро, качественно, работая своими руками, нужно уже заранее запланировать необходимые материалы, инструменты, строительные приспособления. Для столбов пригодны различные материалы: деревянные сваи, бетонный раствор, блоки 20х20х40 см, кирпич, трубы из металла или асбеста, бутовый камень. Монолитный вариант опор требует запастись необходимым объемом цемента, песка, щебня, арматуры, доски для опалубки. Для строительства столбчатой конструкции фундамента своими руками набор подручных принадлежностей элементарный:
- рулетка;
- уровень;
- шнур;
- уголок;
- лопата;
- кирка;
- ручной или электрический бур;
- колышки.
Типы столбчатых фундаментов
Инструкция строительства опорно-столбчатого фундамента допускает использование совершенно разных материалов. Конечно, для самостоятельной работы можно выбрать, исходя из их доступности. Но знайте, что каждый имеет свои особенности при постройке колонны:
- Деревянный столбчатый фундамент недолговечен, поэтому сейчас редко используется. Хотя легкие террасы удобно обустроить на деревянных столбах. Необходимый свайный диаметр – 0,15-0,2 м. Обязательно обработайте препаратами, пропитками против гниения, насекомых, горения. Для гидроизоляции подходят битумные мастики.
- Столбчатый фундамент из кирпича используется для мелко- и незаглубленной колонны. Ширину делают не менее 0,38 м.
- Самый надежный, популярный вариант своими руками – бетонные армированные колонны. Его виды — монолитный или столбчатый фундамент из блоков. Необходимая ширина столба – 0,4 м. Используются стандартные бетонные блоки 20х20х40. Трубы из металла, асбестоцемента, пластика служат в роли несъемной опалубки – внутрь вставляется арматура, заливается бетоном.
3. Разметка
Разметка под опорно-столбчатый фундамент происходит по правилам для других оснований, с тем отличием, что столбчатый фундамент с ростверком требует двухъярусной обноски. Нижний ярус – уровень столбов, верхний – уровень ростверка. Бечевки натягиваются так, чтобы они проходили по центру будущей колонны. Между ними расстояние, соответствующее проекту. Геометрически отбиваются перпендикулярные прямые.
В месте перекрещивания шнура по отвесу находят центр будущей колонны чтобы нитка не мешала проводить земляные работы, ее можно сместить на край скважины. В будущем она пригодится для общего уровня столбов, обозначения нижней границы ростверка. Сверху на одинаковом расстоянии натягивают вторую бечевку для обозначения верхней границы.
4. Рытье ям под столбы или бурение шурфов
Наконец, все приготовления закончены, начинаем строительство. Скважины под колонны, столбы, блоки 20х20х40 роют своими руками с помощью бура. Ямы глубиной до метра можно не укреплять. При большей глубине – копают откосы, вставляют дощатые крепления на распорках. Для этого берется ширина чуть больше необходимой. На дне рекомендуется делать расширение для пятки опоры, это усилит несущую способность.
5. Установка столбов, технология монтажа
Во-первых, нельзя забывать о препятствующей пучению подушке. Мелкозаглубленное основание особенно подвергается расширительным силам земли. Если грунт не осыпается, бетонный столб можно выливать прямо в земле, без использования опалубки. Иначе для нее используются такие виды материалов:
- Доски.
- Готовые металлические щиты.
- Асбестовые, металлические, керамические трубы. Больше всего в отзывах советуют использовать данный способ, особенно при рыхлой, неустойчивой холмистой почве.
- Рубероид. Сворачивается в рулон, снаружи укрепляется проволокой или арматурной сеткой.
Монолитный вид колонны армируется продольно прутьями диаметром 12-14 мм, вертикально устанавливаются в яму и обвязываются хомутами.
Нельзя забывать о выступе над бетоном на 15-30 см, чтобы монолитно соединить столбчатый фундамент с ростверком. Бетон своими руками заливают согласно обычным стандартам.
Столбчатый фундамент из блоков скрепляют цементным раствором, причем пристально контролируют присутствие щелей. Столбчатый фундамент из кирпича также требует тщательного контроля вертикального уровня конструкции — ведь переустанавливать кладку в яме очень неудобно. После затвердевания для гидроизоляции покрывают двумя слоями битума или мастики.
6. Изготовление ростверка
Горизонтальное крепление, – ростверк, связывает столбы общей монолитной конструкцией. Тогда равномерно распределяется нагрузка и предотвращается поперечное движение дома. Обычно находится на некоторой высоте от земли. Для постройки также применяют различные наличествующие виды стройматериалов: деревянный брус, металлический профиль, монолитный бетон.
Если выбрали столбчатый фундамент с ростверком из бетона, по периметру дома, на месте несущих стен над землей крепят опалубку, сваривают арматурный каркас, заливают бетоном. Наконец, строительство столбчатого фундамента с ростверком готово.
7. Гидроизоляция столбчатого фундамента
Для продления строка службы необходима гидроизоляция со всех сторон. При формировании монолитных опор в земле можно использовать настеленные куски полиэтилена, рубероида. Основание из кирпича, дерева или бетонного блока 20х20х40 покрывают мастикой. Кроме этого, перед началом строительства стен, перекрытий опорно-столбчатый фундамент также проходит процедуру гидроизоляции.
Детальная пошаговая инструкция позволяет смело начинать строительство своими руками. Вы изучите все виды опорно-столбчатого фундамента, будете легко различать монолитный, свайный, столбчатый фундамент из кирпича, бетонные блоки и особенности их конструкции. Исключение составляет только расчет столбчатого фундамента, из-за его тонкостей лучше проконсультироваться у специалиста.
homeframe.ru
Устройство столбчатого фундамента
Благодаря схожести конструкции и принципа действия, столбчатый фундамент можно считать похожим на свайный. Для обоих характерно наличие в местах, находящихся под особыми нагрузками, вертикальных опор. Связка элементов осуществляется при помощи ростверка.
Основное же отличие столбчатого фундамента заключается в глубине расположения столбов. Технология столбчатого фундамента не предполагает размещение столбов ниже глубины промерзания почвы. В результате этого на грунт воздействует исключительно сила подошвенного сдавливания, а значение возникающей у боковых стенок силы трения минимальное. Данное обстоятельство указывает на то, что подобный фундамент может быть исполнен не только в виде цельного монолита, но и в виде сборной конструкции.
Устройство столбчатого фундамента, положительные характеристики:
- Доступная цена в сравнении с основным конкурентом – мелкозаглубленным ленточным фундаментом;
- Низкая трудоемкость работ;
- Возможность самостоятельного поэтапного изготовления.
К сожалению, данный тип фундамента не подойдет для всех без исключения строений, что обусловлено его специфическими характеристиками.
Поскольку суммарная площадь такого фундамента является достаточно маленькой, невозможной представляется корректная передача нагрузок от тяжелых сооружений грунту. При использовании данного типа фундамента для сооружения тяжелых зданий, под подошвой их опор будут образовываться огромные сжимающие силы. Для противодействия им необходимо будет увеличивать общую площадь фундамента путем увеличения не только количества столбов, но и их сечения. А такие действия полностью нивелируют весь экономический эффект от использования столбчатого фундамента. Поэтому его стоит использовать только при сооружении легких домов.
Еще одним недостатком таких фундаментов является невозможность использования на грунтах с большим пучением, насыщенных влагой, а также слабонесущих. Во всех этих случаях использование такого основания может привести к значительным просадкам зданий или даже к его разрушению.
Не рекомендуется прибегать к столбчатому фундаменту и при строительстве на склонах. Здание в таком случае будет подвержено риску опрокидывания.
Также от такого основания следует отказаться, если предполагается строительство заглубленных помещений.
Устройство столбчатого фундамента — Процесс проектирование
От того, насколько правильно и точно будет спроектирован фундамент, зависит надежность и срок службы всего дома. Данный вопрос не принимает неточностей и приблизительности, все должно быть рассчитано максимально точно.
Какой должна быть длина опор
Глубина закладки опоры не должна превышать глубину промерзания грунта. Если опора выполнена качественно, то эффект от ее использования проявляется уже на глубинах в 40-50см.
Вполне достаточным будет отдаление пола от земли на 30-50см. Это позволит равномерно распределить гидроизоляцию, а также создать небольшой цоколь. Поэтому общая длина опоры должна находиться в пределах 70-100см.
Выбор сечения
Если сборный фундамент будет иметь квадратное или же прямоугольное сечение, то монолитные столбы можно брать с круглым сечением. В результате этого для разработки углубления используется бур, что существенно упрощает процесс монтажа.
Достаточно часто прибегают к использованию неравномерного сечения, когда подземная часть является расширенной, а надземная – сужается. Это позволит снизить нагрузку, с которой зданий воздействует на почву.
Для различного материала фундамента используются различные варианты исполнения.
К примеру, деревянные опоры используются в совокупности с отрезками бревен, расположенными перпендикулярно к ним. Кирпичные опоры в подземной части укладываются в 3-4 ряда, а в надземной в 1-1,5.
Ширина опоры возле оголовка не должна превышать 600мм, минимальное значение – 200мм. Наиболее же экономически оправданным сечение будет 400-500мм.
Сколько нужно опор, и каковой должна быть плотность их расположения
Наиболее оптимальным считается расстояние между стойками в 1,5-3м. Более конкретные значения выбираются в зависимости от количества используемых столбов. В свою очередь, этот показатель зависит от веса, который передает каждая из подошв, а также максимальной нагрузки, которую способен выдержать грунт.
Для начала необходимо рассчитать значение опорной площади столба:
Для квадратного либо прямоугольного сечения необходимо перемножить между собой стороны опоры. К примеру, сечение стойки 40х60см. В таком случае площадь будет равна 2400см2.
Для круглого сечения используется другая формула. Площадь вычисляется путем перемножения квадрата радиуса на число π. К примеру, для опоры с радиусом 50см, площадь равна>2,14*502см2.
Для определения максимальной несущей способности грунта необходимо определить его тип, после чего в таблице выбрать подходящее значение. К примеру, у вас на участке оказался суглинок со средним показателем твердости. Это значит, что ему не страны нагрузки до 2,5кг/см2.
Принимая во внимание опору прямоугольного сечения с площадью 2400см2, можно сделать вывод, что максимальная нагрузка при использовании ее на суглинках не должна превышать 6 тонн (2,5*2400).
Данный показатель для того же сечения, но на пластичном суглинке будет равен 3,6т. А для излишне влажных песков и вовсе 2,4т.
Зная удельный вес материалов, используемых при строительстве дома, можно легко рассчитать его массу. К ней также необходимо прибавить нагрузки эксплуатационного характера. К примеру, расчетный вес сооружения получился 90 тонн.
Опять же возьмем для примера прямоугольные опоры 40х60, каждая из которых способна выдержать нагрузку в 6 тонн. Для расчета их количества необходимо разделить общий вес дома на предельно допустимую нагрузку. В итоге получим, что нам понадобится не менее 15 столбов (90т/6т шт.).
Для расчета расстояния между опорами необходимо знать общую длину осей фундамента. К примеру, для квадратного дома с длиной стены 8м и одной несущей стеной данное значение будет равняться 40 погонных метров. Это значит, что на каждый погонный метр будет воздействовать нагрузка в 2,25т (90т./40м,25). Поскольку одна опора выдерживает нагрузку до 6 т., расстояние между ними должно не превышать 2,67м (6т./2,25т./м,67м).
Устройство столбчатого фундамента — Подготовительные работы
Первоначальным этапом подготовки будет исследование грунта, перепадов высот, а также очистка территории.
После этого следует наносить разметку в натуральную величину. Наиболее эффективным методом будет создание обноски, имеющей сразу несколько контрольных шнуров.
Во время разметки необходимо соблюдать:
Нюансы земляных работ
Данный тип работ по обустройству столбчатого фундамента не является слишком изнурительным, но все-таки скважины под опоры должны иметь несколько большие размеры, чем может показаться.
К примеру, если на самом дне скважины требуется использование кирпичной опоры, следует самостоятельно делать прямоугольный шурф, а его размеры должны на 15-20см превышать размеры стоек. Также более широкие шурфы дают возможность не только осмотреть столб после установки, но и осуществить качественную его гидроизоляцию.
Если ваш выбор пал на столбы с круглым сечением, задача упрощается. Скважина под них может быть получена буром. Основное преимущество такой конструкции заключается в том, что для заливки монолита не потребуется опалубка.
Не стоит забывать, что глубина должна делаться с определенным запасом, т.к. некоторая ее часть будет занята песчаной подушкой.
Устройство подушки
Одним из обязательных элементов, которые должны использоваться в совокупности со столбчатым фундаментом, является подушка. Поскольку морозное пучение может привести к давлению на опоры снизу, вместо грунта необходимо использовать хорошо утрамбованный слой крупнофракционного песка, смесь щебня и песка или же чистого щебня.
Средняя высота подушки находится в пределах 15-20см.
Опалубка
Использование стоек прямоугольного сечения предполагает применение опалубки, ввиду того, что достижение идеально точных размеров шурфа практически не представляется возможным. Хорошим вариантом для щита опалубки будут обрезные доски, но вполне сойдет и листовой материал вроде влагостойкой фанеры. Основная задача на этом этапе максимально плотное закрепление щитов, чтобы избежать перекоса при заливке.
Если же использовались столбы круглого сечения, скважина разрабатывается буром, поэтому заливку можно вести прямо по ее стенкам. Для формирования выступающей над грунтом части столба используется рубероидная рубашка, которая должна брать начала с самого дна скважины. В таком случае она выступит еще и отличным гидроизоляционным материалом. Укрепление ее надземной части осуществляется при помощи сетки.
Армирование
В любом случае бетон требует усиления, для чего и предназначена арматура – стальные прутья, имеющие переменное сечение. Чаще всего используются 10-14мм стержни, соединяющиеся в каркас при помощи гладкой арматуры сечением 6мм. В основу каркаса входят четыре нити стальных прутьев. Для надежной фиксации используется электросварка либо вязальная проволока.
Столбы с круглым сечением лучше всего армировать такой конструкцией: по три нити арматуры, размещающиеся в треугольном хомуте, соединяются в общий армирующий каркас. Особенно важно в таком случае не выйти за нижний предел коэффициента армирования.
В случае использования фундамента с ж/б ростверком рекомендуется использовать более длинные, в сравнении со стойкой, продольные отрезки арматуры. После монтажа она загибается, и соединяется с каркасом ростверка.
Стоит отметить, что для бетонных столбов армирование не требуется, однако необходимо позаботиться, чтобы в их верхней части не было бута.
Защитный слой бетона формируется специальными распорными элементами. Наиболее эффективным будет применение заводских ограничителей-звездочек из пластика, надевающихся непосредственно на стержни.
Монтаж столбов
Очень важно, чтобы стойки столбчатого фундамента находились на одной высоте. Проверку необходимо осуществлять после установки каждого ряда.
Наиболее распространенным материалом для изготовления деревянных столбов являются обожженные до обугливания и обработанные при помощи дегтя, битума либо отработанного масла дубовые бревна. Их диаметр, как правило, не превышает 200-250мм. Для их фиксации в шурфах используется обратная засыпка.
Фундаменты бутобетонного типа состоят из попеременно уложенных слоев камня и бетона. Первым слоем будет бетон, в которые утапливают до полного погружения камни. Наиболее оптимальным соотношением бута к бетону можно считать 1:3. Использование данного материала предполагает, что минимальная ширина столба будет выше 500мм.
Если скважина для столба является достаточно узкой, бетон можно заливать с использованием специальной загрузочной воронки, которая также изготавливается из листового металла. Ее диаметр может достигать 700-800мм. Заливка бетона осуществляется слоями толщиной в 30-35см. После этого каждый слой тщательно уплотняется. После завершения заливки следует накрыть опору полиэтиленом, и до снятия опалубки, которое происходит через 4-5 дней, тщательно ухаживать за ней, увлажняя, обогревая и т.п. Наиболее подходящим для таких работ будет бетон, имеющий класс по пределу прочности на сжатие В15.
Обратная засыпка
Данная операция осуществляется во всех случаях, кроме ситуаций, когда бетон лился непосредственно в пробуренную скважину. Засыпание также должно осуществляться поэтапно. После прохождения каждых 20-25см должна следовать тщательная утрамбовка. Наиболее подходящим материалом для засыпки будет крупнозернистый песок или же его смесь с щебнем.
Ростверк
Под ростверком понимается цельная плита или же система балок, проходящая сквозь все оголовки опор, и связывающая их в единую конструкцию. Основная задача – равномерное распределение веса по всей поверхности столбов. Хотя в большинстве деревянных домов подобная конструкция фактически не используется, ее функцию выполняю брусья либо бревна нижней обвязки.
Основным преимуществом собранной из стальных балок ростверковой конструкции является хорошее противодействие силам растяжения и сжатия. Но огрехи во время сварки либо скручивания при помощи болтов могут привести к сильному коррозионному воздействию.
Наиболее популярный материал для ростверка – железобетон. В таком случае он может быть как монолитным, так и сборным. Последний получается в результате наложения на столбы ж/б перемычек, стыковка которых осуществляется в центре опоры при помощи сварки.
А вот монолитный ж/б ростверк представляет собой П-образный короб, расположенный по всему периметру здания. Он монтируется поверх оголовков, а его надежная фиксация обеспечивается подкосами и подпорками.
Если ростверк будет своей нижней частью опираться на поверхность земли, то он называется низким. А ростверк, между нижней частью которого и землей существует зазор определенной величины, будет называться высоким.
Низкий ростверк используется на стабильных грунтах для передачи нагрузки от здания непосредственно на его поверхность. А вот высокий используется на грунтах, для которых характерно пучение. Полученный зазор и будет обеспечивать ход такому грунту.
Монолитный ростверк чаще всего имеет квадратное сечение, его сторона равна ширине стен, но должна превышать ширину опор в зоне оголовка. Важно помнить, что он требует усиления. Для этого подходят все те же 4 нити арматуры, соединенные в каркас.
Забирка
Устройство столбчатого фундамента завершается монтажом забирки. Основная ее задача – изолирование пространства, находящегося под нижним перекрытием, от попадания влаги и т.п.
Ее монтаж выглядит следующим образом. Между опорами фундамента укладываются штучные материалы, которые при помощи бетона образуют стену либо каркас, обвешиваемые листовым материалом. Кроме того, в забирке обустраиваются отверстия под вентиляцию.
stroim.club
Столбы для столбчатого фундамента
Экономичный столбчатый фундамент оптимально подходит для каркасных зданий и построек с облегченными стенами из пеноблоков, дерева, щитов. Обращаются к столбчатой конструкции при необходимости устройства опорной конструкции глубокого заложения, когда смета ленточного фундамента получается чрезмерно дорогостоящей. В этом случае прибегают к комбинированному варианту из столбчатой опоры и мелкозаглубленного ростверка. Сильно пучинистые грунты также являются предпосылкой для применения столбов в качестве основания. Характеристика фундамента и способы его обустройства помогут подобрать подходящий вариант для собственного строения

Характеристика опорной конструкции
Ключевой элемент столбчатого фундамента – столбы опоры, в роли которых выступают материалы различной формы. Уровень заглубления зависит от характеристик грунта и тяжести постройки, для которой они предназначены. Края столбов обязательно находятся на одинаковом уровне. Сверху на них оборудуется ростверк, главная функция которого – равномерно распределить нагрузку за счет соединения воедино всей конструкции.
Грамотное устройство столбчатого фундамента подразумевает установку опорных элементов под каждым углом постройки, в местах пересечения или примыкания внутренних перегородок и точках максимальной нагрузки. Промежуток между столбами варьируется в пределах 1-2,5 м, в зависимости от массы будущего здания. Для устойчивости конструкции не рекомендуется превышать предел в 3,0 м.
Для формирования столбов подойдут:
- бетонные блоки;
- трубы из асбестоцемента или металла, наполненные бетонной смесью;
- кирпич;
- бутовый камень;
- крайне редко – дерево.
На глубину залегания столбчатого фундамента влияют характеристики грунта. Опорная конструкция, погруженная в почву на 0,5 м, считается мелко заглубленной. Устройство столбов ниже линии промерзания на 0,2-0,5 м относят к фундаменту глубокого залегания. Подобный вариант установки применяется при промерзании почвы на уровне 1,5-2,0 метров, когда формирование ленточного фундамента не рентабельно.

Ростверк столбчатого фундамента можно оформить из прочного бруса. Для деревянной постройки он будет выполнять функцию закладного венца. Большей надежностью отличается монолитный ростверк из бетона, который формируется с помощью деревянной опалубки. Низкий ростверк делают для более массивных построек. Легкие конструкции чаще оборудуют на высоком ростверке, который отстоит от уровня грунта на 0,4-0,8 м. Если строение возводится в часто подтапливаемой местности, высота столбов может доходить до 1,0-2,0 м над уровнем грунта.
Важно! Устройство столбчатой основы не позволяет оборудовать под строением подвал.
Отдельные конструктивные решения предлагают оградить пространство между опорами с помощью камня или кирпича без присоединения к ним. Это предотвратит нарушение целостности строения при движениях грунта. Наличие вентиляционных отверстий в этом случае обязательно.
Не рекомендуется устройство столбчатой опоры на участке, где перепад высот составляет более 2 м. Существуют ограничения при сложной геологической обстановке, когда возможно смещение пластов.

Материалы для столбчатого фундамента
Редкое применение деревянных столбов в качестве опоры обусловлено их недолговечностью. Но для террас и легких деревянных строений этот вариант приемлем. Нюансы использования:
- Диаметр столбов составляет 15-20 см.
- Преждевременную порчу столбчатого фундамента предотвратит предварительная обработка антисептическими препаратами и антипиренами.
- Битумные мастики отлично справятся с функцией гидроизолирующего материала.
Устройство незаглубленного столбчатого фундамента или с мелким заглублением можно провести с помощью кирпича, обожженного в печи. Минимальная ширина опор составляет 38 см.
Наибольшее распространение получили бетонные столбы. Это могут быть готовые бетонные блоки или монолитные конструкции, обладающие арматурным каркасом. Минимальный размер опор начинается от 40 см.
Трубы из асбестоцемента или металла применяются для устройства столбов в роли несъемной опалубки. Внутри они оснащаются арматурой, после чего заливаются смесью бетона.

Составление проекта
Оформление проектной документации лучше доверить специализированной компании. Определение параметров столбчатого фундамента ведется с учетом следующих данных:
- Глубина промерзания почвы, характерная для конкретной климатической зоны.
- Структура грунта и геологические особенности местности.
- Гидрологическая ситуация: уровень подземных вод, риск паводков.
- Климатические условия региона, особенно объем зимних осадков, формирующих дополнительный вес на кровле здания.
- Общий вес будущей постройки. Здесь учитывается тип перекрытий, материал стен и кровли, этажность и прочие факторы.
Совокупное влияние этих показателей влияет на устройство столбчатой конструкции, а именно:
- Глубину залегания фундамента. Нижний край опор предпочтительно разместить ниже уровня промерзания, при этом столбы возвышаются над землей на высоте 20-50 см.
- Размер сечения столбов, которое во многом зависит от типа материала.
- Количество опор и промежутки между ними. Помимо углов и точек пересечения стен, идет устройство локальных опор под крыльцом, террасой, печью или камином.
Внимание! Они не объединены ростверком с основным фундаментов и являются независимыми.
Если определить несущую способность грунта сложно, исходят из показателей 0,5-0,6 кг/см2.
Возведение столбчатой опоры с низким ростверком
Опорные конструкции современных коттеджей часто состоят из столбов, уровень заглубления которых находится ниже линии промерзания грунта, и ростверка в форме незаглубленного ленточного фундамента. Обустройство подобного столбчатого фундамента своими руками возможно при наличии помощников и миксера с бетонным раствором.
Земляные работы
Подготовительные земляные работы по возведению столбчатой конструкции включают следующие этапы:
- Все неровности устраняются путем снятия лишней почвы. Слой глинистого грунта предпочтительно удалить и заполнить пространство поможет песчаная подушка.
- Разметка участка выполняется согласно имеющемуся проектному чертежу. Нить натягивается двумя параллельными линиями, промежуток между ними равняется толщине ростверка в виде ленточного фундамента.
- Все углы будущего строения и пересечения нитей должны быть прямыми, облегчить определение правильности разметки помогут дополнительные диагонали.
- Обозначаются углы постройки, точки пересечения стен и места максимальной нагрузки.
- Почва, где планируется устройство ленточного фундамента, углубляется на 0,3-0,4 м. Ширина траншеи делается на 0,1 м больше для установки опалубки.
- Скважины для опор столбчатого фундамента формируются ручным буром. Его диаметр подбирается в зависимости от размера столбов. Если глубина залегания опорной конструкции не достигает 1 м, стенки не нуждаются в дополнительной защите от осыпания. В случае превышения допустимого уровня, устройство подпорок из досок предупредит оползание почвы.
- Песчаная подушка способствует отведению влаги. С этой целью на дно углублений под столбчатый фундамент засыпается песок слоем 10 см.
Схема столбчатого монолитного фундамента представлена на фото:
Порядок устройства опорной конструкции изложен в следующем видеоматериале:
Монтаж столбов
Функцию опор будут выполнять бетонные столбы. В качестве гидроизоляции используется рубероид, скрученный в два слоя. Сохранить форму поможет фиксация скотчем в местах соединения и по окружности. Рулон вставляется в подготовленное углубление до упора в грунт.
Следующий этап устройства столбчатого фундамента – подготовка армирующего каркаса:
- Стержни А3 диаметром 12-14 мм располагают вертикально.
- Функцию горизонтальных перемычек выполняет проволока диаметром 6 мм.
- Элементы фиксируют сваркой с промежутком 20 см.
- Высота каркаса определяется из расчета, чтобы прутья выступали над скважиной на 0,15-0,25 м.

Дальше опоры столбчатого фундамента начинают наполнять бетонным раствором:
- Предварительно внутрь скважины смесь заливается на 0,2-0,25 м.
- Затем труба рубероида приподнимается таким образом, чтобы раствор растекся и образовал подошву.
- После форма из рубероида полностью заполняется бетоном для образования столба.
Другие варианты устройства гидроизоляционного слоя столбчатого фундамента – применение оклеечных мембран или мастик горячего и холодного приготовления. В период высыхания бетона переходят к начальному этапу формирования ленточного фундамента.

Оформление ленточного фундамента
Каркас подготавливается из арматурных стержней и проволоки. После фиксации элементов между собой их соединяют с прутьями, выходящими из столбчатого фундамента. Стержни располагаются вдоль ленты опорной конструкции, поперечное армирование проводят проволокой, устанавливая горизонтальные перемычки.

Монтаж опалубки осуществляется с помощью досок толщиной 40 мм, подходящая ширина составляет 100-150 мм. Заменить их способна фанера, ДСП или листы железа. Готовую конструкцию для ленточного фундамента изнутри застилают гидроизоляционным материалом. В этой роли могут выступать мембраны или полиэтилен, одновременно предотвращающий просачивание бетонного раствора сквозь щели опалубки.
Завершающая стадия устройства столбчатой опоры с ленточным фундаментом – заливка бетоном. Процесс должен быть беспрерывный, чтобы обеспечить прочность опорной конструкции. Справиться с задачей поможет машина-миксер. Этап удаления пузырьков воздуха с помощью вибратора также присутствует. Заменить удобный инструмент способна штыковая лопата. По истечении 3-4 недель ленточный фундамент наберет прочность, после чего опалубку можно удалить и заняться гидроизоляционными мероприятиями. Оставшиеся траншеи засыпаются грунтом.

Опорно-столбчатая конструкция с высоким ростверком
Зачастую столбчатая опорная конструкция не нуждается в усилении ленточным фундаментом. Легкому строению на песчаной почве достаточно в качестве опоры одних столбов, соединенных высоким ростверком. Основные этапы устройства столбчатого основания:
- Проводится разметка площадки под строительство.
- Плодородный грунт удаляется слоем 15-25 см.
- Согласно проекту с помощью бура подготавливаются скважины глубиной 60 см. Котлованы под столбчатый фундамент можно выкопать вручную.
- Песчаная подушка предотвратит скопление влаги. Затем на дно углубления заливается бетонный раствор на высоту 10-15 см.
- После высыхания подушки переходят к формированию опорных столбов, в качестве материала берется кирпич-железняк.
- Обычная ширина столбчатого фундамента из кирпичей составляет 38 см. Над уровнем земли он возвышается на 35-45 см.
Совет! Увеличить прочность столбчатой конструкции поможет полая кладка, внутри которой устанавливается арматурный каркас с последующей заливкой бетонной смесью.

Высота столбов должна быть одинаковой, после высыхания бетона переходят к гидроизоляции столбчатой основы. Траншеи засыпаются землей, сверху кирпичных столбов формируется ростверк. Для этих целей можно взять рандбалки, зафиксировав между собой соединением шип-паз.
Если формирование столбчатого фундамента завершилось осенью, его нельзя оставлять на зимний период без нагрузки. Чтобы в результате пучения грунта от морозов не нарушилось устройство столбов, сверху них кладут бетонные плиты. Различные способы оформления столбчатого фундамента можно увидеть в следующем видео:
bouw.ru