Как правильно делать фундамент ленточный: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Содержание

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Из нескольких существую­щих видов фундаментов лен­точный пользуется наиболь­шей популярностью в частном домостроении. Нередко его совме­щают со свайным (свайно­-ленточным), что тоже является вариантом, до­стойным внимания. В этой статье вас ждет пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента.

1.Как сделать прочное основание
2.Траншея
3.Укладка
4.Связка арматурой
5.Опалубка
6.Выбор бетона
7.Расчет материалов
8. Советы по заливке

Фото: Ленточный фундамет очень часто используется при строительстве 

Как правильно сделать ленточный фундамент        

Чаще всего такое основание выбирают для дома, в котором будет подвал либо теплое подполье. Глубина заложения зависит от состава грунта и глубины его промерзания.

После разработки проек­та дома или бани, выбора их местоположения можно при­ступить к возведению фунда­мента.

При необходимости можно найти информацию о том, как утеплить ленточный фундамент.

Разбивка осей производится с помощью тео­долита, при его отсутствии – с помощью колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для го­стей и т. п.).Фото: Разбивка осей ленточного фундамента

Как выкопать траншеи для ленточного фундамента

Далее требуется выкопать траншею – для этого нужен человек и лопа­та. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вы­зывается спецтехника, к при­меру, мини-экскаватор, имею­щий небольшой ковш. Траншея будет готова быстро, но платно. Фото: Траншея под ленточный фундамент

Как укладывать ленточный фундамент, с чего начать работу        

Устройство бе­тонного основания начина­ется с заполнения траншеи песком, который потом трам­буется щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15—20.Фото: Для устройства фундамента траншею заполняют песком
 
После укладки щебня выпол­няется «подбетонка» цемент­ным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды, рас­твор набирает прочность по­рядка 50% в течение 5-7 дней.
 
Следующий этап – укладка арматуры. В советские време­на было обязательным перед ее укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случит­ся, тут многие сами для себя решают: делать гидроизоляцию или нет.

________________________________

Ес­ли вы решили, что гидроизоляция нужна, то можно использовать множество специальных материалов: рубероид, различные гидрои­золирующие составы и другие.

________________________________Фото: Укладка арматуры

Как связать ленточный фундамент с помощью арматуры

Укладка арматуры произ­водится следующим образом: выполняется продольное и по­перечное армирование арма­турными стержнями, которые связываются вязальной про­волокой.

Обратите внимание, чтобы арматура имела анти­коррозийное покрытие.

Что ка­сается использования сварки для этих целей, сварное сое­динение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.Фото: Сварка арматуры
 
Иногда приходится выполнять не только горизонталь­ное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.

Какие материалы нужны для опалубки ленточного фундамента     

Дустройства опалубки ис­пользуют различные материа­лы: доски, шифер, стекло-маг­ниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку. Фото: Устройство опалубки

Какой бетон нужно выбрать для ленточного фундамента   

Выбор марки бетона зави­сит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси.

_____________________________

Количество добавок, исполь­зуемых в приготовлении, специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это 1-2%.

_____________________________
 
Для строительства фундамен­та для бани многие рекоменду­ют использовать легкие бето­ны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон. Они обеспечивают хорошую тепло­изоляцию. 

Фото: Заливка фундамента бетоном

Как рассчитать количество бетона на ленточный фундамент 

Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное со­отношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

  1. Используйте чистый пе­сок, гравий и воду. Посмотри­те, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
     
  2. Соотношение частей для бетонной смеси может не­много варьироваться, но гра­вия должно быть больше пе­ска в 1,5-2 раза.
     
  3. Не забывайте, что мо­крый песок или гравий также содержат воду.
     
  4. Если погода холодная, можно использовать подогре­тую воду, чтобы ускорить твер­дение.
     
  5. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не проис­ходило слишком быстро.

Фото: Важно правильно рассчитать количество бетона

Как правильно залить ленточный фундамент: лайфхаки от профессионала        

После заливки бетонной смеси в опалубку ее нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, а также снаружи простучать деревянным молотком.

Если в хозяйстве имеется строитель­ный вибратор, то очень хоро­шо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
 
Опалубку снимают обычно через три дня. После того как бетон наберет достаточную прочность, выполняется сле­дующий этап строительных работ – устройство цоколя. А затем можно приступить к ги­дроизоляции фундамента.

Фото: Уплотнение бетона с помощью строительного вибратора

______________________________

Почитайте еще по теме

Благоустройство дачного участка: планируем, строим, создаем красоту и уют

 

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов применяемых при строительстве домов, самостоятельных или надворных хозяйственных построек. При всей кажущейся их простоте, устройство ленточного фундамента своими руками — далеко не простая задача, и, нередко, из-за ошибок допущенных на этапе его возведении, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. Далее мы рассмотрим, как правильно выполнить устройство ленточного фундамента, что и в какой последовательности нужно делать, а чего допускать ни в коем случае нельзя, что бы самим не попасть впросак, а так же уберечь своих друзей и знакомых.

Содержание
1. Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные.
2. Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками.
3. Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками.


Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Ленточные фундаменты разделяют на два основных типа, сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, и в последнее время получает все большее распространение, однако требует более высокой культуры строительства, и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматурщик).

Сборные фундаменты несколько проще, и допускают больше «вольностей» при их устройстве. Они могут выполняться как из крупных блоков, (для чего необходима грузоподъемная техника), так и из мелких. Для их устройства применяют как искусственные, так и камни естественного происхождения, главным требованием к которым является прочность и нечувствительность к воздействию влаги.

Ленточные фундаменты состоят из двух основных частей — фундаментной подушки и стен. Нередко, для небольших зданий и сооружений, а так же на прочных грунтах (к примеру – скальных), подушку, представляющую собой уширение низа фундамента, не делают.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Начнем с монолитных фундаментов, как более сложных в изготовлении, и еще потому, что даже при устройстве фундаментов сборных, нередко устройство монолитных участков, монолитных поясов и перемычек. Кроме того, они подкупают высокими эксплуатационными характеристиками и технологичностью.

Если требования несущей способности делают необходимой подушку, ленточный фундамент своими руками начинают с ее устройства, затем на готовой подушке размещают стену фундамента. При качественно выполненных земляных работах, устраивая подушку, можно обойтись без опалубки, заливая бетон на всю ширину траншеи. Такой же вариант можно использовать, если фундамент одинаковой ширины, т. е. без подушки. В этом случае, опалубка устанавливается для устройства цоколя, и часто для ее устройства достаточно одной доски шириной 15-20 см.

Следует, однако, заранее представлять, что подобное упрощение работы делает невозможным или крайне затруднительным (после бетонных, придется выполнять дополнительные земляные работы) устройство вертикальной гидроизоляции стены фундамента.

Для того, что бы обойтись без опалубки, важно, что бы земляные стены были высокого качества. Но для надежности постройки, важнее качественно подготовленное грунтовое основание, т. е. дно траншеи. И вот тут строители, особенно не достаточно опытные, допускают ошибки.

Первым делом дно траншеи выравнивается, или, как говорят строители, выполняется его планировка. При этом перепад земляного полотна по высоте не должен превышать полутора — двух сантиметров от горизонтальной плоскости. Цель планировки, помимо создания горизонтали, убрать разрыхленный грунт. Особенно важно это при рытье траншеи экскаватором.

После того как дно траншеи подготовлено, выполняется уплотнение его щебнем. Делается это следующим образом: насыпают слой щебня, толщина которого не должна превышать полтора – два размера камней самой крупной фракции. Например, для щебня фракции 5-20, (минимальный размер частиц 5 мм, максимальный – 20 мм) толщина слоя должна быть в пределах 40 мм. Трамбовкой щебень вбивают, «втрамбовывают», для создания плотного слоя, препятствующего засорению укладываемой бетонной смеси частичками грунта. Это особенно актуально, если основанием служат черноземы.

Наиболее распространенные и серьезные ошибки при устройстве грунтового основания:

1. Замоченное основание. Несколько дней льют дожди, затем выглядывает солнышко и, торопясь, пока стоят погожие деньки, строители укладывают бетон. А сильно насыщенный водой грунт, впоследствии может преподнести неприятный сюрприз – просесть, либо наоборот, промерзнув вспучиться.

2. Промороженное основание. Случается при устройстве фундаментов ранней весной, поздней осенью или зимой (что, разумеется, не желательно, но иногда приходится делать). Внезапные заморозки, и основание может промерзнуть на определенную глубину (проблемы может вызвать промерзание уже на 10 см). Следствием, может быть усадка грунта после оттаивания, либо значительное снижение прочности бетона контактирующего с мерзлым грунтом, что в свою очередь может вызвать его промерзание.

3. Неправильное устройство выравнивающей подушки. Иногда, для того, что бы выровнять значительные перепады плохо вырытой траншеи, приходится выполнять подсыпку песком или щебнем. При этом, если толщина подушки превышает 10 см, она требует качественного уплотнения, выполняемого трамбовкой, укаткой, проливом водой и т.п. иначе впоследствии неизбежна усадка. Недопустимо выполнение подсыпки обычным грунтом, даже с утрамбовкой.

Небольшое отступление. Читатель, может, пребывает в недоумении, ведь очевидно, что просадка фундаментных плит во всех описываемых случаях измеряется миллиметрами! Неужели жалкий миллиметр стоит таких ухищрений и предосторожностей? Увы, да.

Все дело в законах геометрии и принципах действия рычага, открытых еще древними греками. Наглядно, это все можно представить, посмотрев на рисунок 1. Просадка подушки на 5 мм вызывает смещение верха конструкции превышающее 75 мм. В реальности, следствием такой ситуации будет появление трещин, и даже разрушение конструкций.

Земляное основание готово. Теперь укладываем арматурную сетку, поскольку устройство монолитного ленточного фундамента своими руками, обычно, требует армирования. Как работает и какие функции выполняет арматура в бетонных конструкциях, разговор отдельный и непростой. Для нас достаточно знать, что сетка должна располагаться в нижней части подушки, при этом, рабочая арматура, т.е. арматура большего диаметра, кладется поперек! А арматура монтажная, главная функция которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней — вдоль. Для коттеджа этажностью не более трех, при грунтах средней несущей способности (суглинки, супеси, разборно-скальные грунты) более чем достаточно использовать арматуру А-II или А-III диаметром 10-12 мм укладываемую с шагом 20 см.

В качестве монтажной (соединительной) арматуры используют проволоку ВР-5 диаметром 5 мм, или шести миллиметровую «катанку», арматуру марки А-I. В подушку шириной 800 мм кладутся три — четыре стержня монтажной арматуры. Защитный слой бетона, закрывающий арматуру, выдерживаем толщиной не менее 30 мм. Как это выглядит, можно увидеть на рисунке 2.

Для того, что бы создать защитный слой сетка кладется на подкладки. В качестве таковых, вполне подойдут куски гравия или обломки керамического кирпича. Уложив арматуру, заливаем бетон. Не стоит применять бетон высокой прочности, для малоэтажных коттеджей бетон В20 (приблизительно соответствует М 250) — более чем. Заливать бетон можно отдельными участками, так, что бы законченный участок по геометрическим характеристикам соответствовал готовой конструкции. Укладка бетона послойно не допускается. Если все же, на каком то участке бетона не хватило для выдерживания нужной высоты, бетонирование необходимо продолжить не позднее чем через 12-15 часов.

Подробнее про заливку фундамента бетоном, можно узнать по ссылке.

Купить арматуру лучше на специализированной базе, торгующей металлом — дешевле, качество выше и порежут как нужно. При этом арматурные стержни должны быть ровными, допускается налет ржавчины, но именно налет, а не глубокая коррозия. Проволока Вр и катанка, продается в бухтах.

После того, как бетон подушки «схватился» и по нему можно ходить (как правило, уже на следующий день), производят установку опалубки для устройства стен ленточного фундамента. Толщину стены обычно принимают, как говорят строители «конструктивно», то есть, исходя из удобства кладки стены здания, которая должна на этот фундамент опираться. К примеру, для кирпичной стены «в два кирпича» (510 мм) ширину фундамента принимают 450-500 мм.

Еще отступление, раскрывающее смысл понятия «конструктивно». Несложно подсчитать, что метр фундаментной стены, шириной всего в 10 см выполненной из бетона марки 250 выдерживает нагрузку на сжатие в 250 тонн, соответственно погонный метр фундамента полуметровой ширины выдержит 1250 тонн, более чем достаточно для здания в 12 этажей! Однако разместить на тонком фундаменте стену впятеро шире крайне затруднительно. Фундамент придется делать с уширением верхнего обреза, сложной формы, гораздо более трудоемким в работе. Придется рассчитывать и компенсировать армированием дополнительные усилия от возможных несимметричных нагрузок а так же многое другое. Короче говоря,

проще сделать стену толще!

На слабых и пучинистых грунтах предусматривают вертикальное армирование стен фундаментов пространственными арматурными каркасами. При этом кажущееся очевидным продольное расположение рабочей арматуры является ошибочным. Рабочие стержни должны располагаться вертикально. Для уже упоминаемых выше коттеджей этажностью до 3-х, достаточно использование арматуру А-II или А-III диаметром 10 мм, с шагом 40-50 см. Для продольной арматуры хватит А-I толщиной 6 мм. Схематически подушка и стена с армированием показана на рисунке 2.

Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками

Теперь поговорим о сборных и комбинированных фундаментах. Как уже говорилось, для их устройства могут применяться самые различные материалы. При устройстве (монтаже) фундамента из крупных блоков, основание подготавливают точно так же, как и для монолитных, с одним отличием, уплотнения грунта не делают, а устраивают песчаную подушку, толщиной не более 100 мм. Вместо песка можно использовать отходы щебеночного производства, так называемый отсев, или мелкий щебень, фракции 5-10 мм, клинец, смотря, что дешевле купить в вашем регионе.

Для стен применяют фундаментные блоки маркируемые по ГОСТу аббревиатурой «ФБС» с цифрами. Цифры обозначают по порядку: длину блока, его ширину и высоту в дециметрах. Так, марка ФБС 24-4-6 расшифровывается как «фундаментный блок стеновой» длина 2,4 м, ширина 0,4 м (в просторечии «четверка») и высотой 0,6 м. При необходимости устройства расширенного основания, используют железобетонные подушки, которые в свою очередь имеют обозначение «ФЛ» и цифровые данные. Пример, сочетание ФЛ 8-12-3 говорит о том, что это «фундамент ленточный», длиной 0,8 мм, шириной 1,2 м и толщиной 0,3 м.

Нижний ряд подушек или блоков (при отсутствии необходимости в уширенном основании) монтируется непосредственно на песчаную подушку, под следующие ряды наносят слой цементного раствора.

Задача растворной прослойки, заполнение неровностей бетонных блоков, а не их скрепление, поэтому при устройстве фундаментов из крупных блоков, достаточно использовать раствор М50. Цементный раствор вообще был не нужен, если бы блоки изготавливались без каких-либо огрехов. Известны как древние, так и более новые постройки, с фундаментами из блоков. Так, огромные камни, составляющие фундаменты замков Шотландии, подтесывались для плотного прилегания настолько хорошо, что между ними невозможно всунуть бритвенное лезвие.

Монтажные петли блоков перед монтажом следующего ряда сгибают кувалдой или срезают («болгаркой», либо газовым резаком). Торцевые стыки между фундаментными блоками заполняют бетоном из щебня мелкой фракции, а чаще просто цементным раствором.

Кладка фундаментов из мелких блоков аналогична кладке обычных стен. Тут уже марка раствора имеет значение, поскольку швы воспринимают нагрузку наряду с кладочными камнями. При устройстве фундаментов из кирпича, кладочных бетонных камней, пиленых блоков из естественного камня, «рваного» камня, применяют раствор не ниже М100.

В заключение, о комбинированных схемах. Тут возможны различные сочетания, например, часто опорные подушки выполняют монолитными, поскольку далеко не везде железобетонные подушки можно купить, а везти накладно. Устройство стен подвалов по монолитным подушкам выполняют из блоков, крупных или мелких.

Распространен вариант, когда для повышения надежности фундаментов поверх последнего ряда блоков выполняют так называемый монолитный пояс (особенно на подрабатываемых территориях, где это обязательно). Он в обязательном порядке должен охватывать весь периметр постройки, разрывы не допускаются (потому и пояс). Армирование конструктива выполняют пространственным каркасом, при этом рабочая арматура располагается вдоль. Обычно достаточно А-II или А-III диаметром 10-12 мм, три — четыре стержня вверху и столько же внизу. Стержни соединяем хомутами из катанки.

При необходимости изгибов пояса по высоте, они усиливаются дополнительными наклонными стержнями. Так же усиливаются и горизонтальные углы. Защитный слой бетона поверх арматуры пояса, минимум 30 мм.

Пример комбинированного фундамента с устройством монолитного пояса, монолитных же подушек и стен из крупных блоков, можно увидеть на фотографии выше.

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо знать, выполняя устройство ленточного фундамента своими руками. Не лишним будет добавить еще, что соединение арматурных стержней, выполняют электросваркой, но лучше, особенно, там, где существуют ограничения с электроэнергией, с помощью проволочных скруток из мягкой железной проволоки диаметром 1-1,5 мм. При вязаных соединениях не происходит перекаливание арматуры, и армирование получается более надежным. Проволоку скруток затягивают с помощью специальных крючков, либо обычных клещей. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

  • вид и основные характеристики грунта;

  • его несущую способность;

  • глубину промерзания;

  • залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

 

2 Этап: подготовка

 


На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

 

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

 

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

 

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

 

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

 


Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

 

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

 

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

6 Этап: армирование

Установка арматуры

 


От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

 

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции


Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

 


Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

 

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

 


Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

 

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Ленточный фундамент. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Ленточный фундамент. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Постройка жилого дома – дело необычайно серьезное и ответственное. От того, насколько правильно будет заложен его фундамент, зависит не только срок эксплуатации, но также крепость и надежность возводимых на этом основании стен. Чрезвычайно важное дело следует начинать с обязательного проведения геологических изыскательских работ. Только профессионалы смогут помочь точно определить уровень залегания подземных вод, вид грунта, его устойчивость, возможную степень промерзания на земельном участке. Учитывая все выявленные особенности, можно начинать делать выбор в пользу одного из наиболее известных типов фундамента: ленточного, столбчатого или свайного.

Более подробно о типах фундаментов для загородных домов можно прочитать в моей статье: 4 типа фундаментов. Какой выбрать?

Схема ленточного фундамента. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Схема ленточного фундамента. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Итак, как правильно сделать ленточный фундамент? Эта уникальная по своим свойствам конструкция отлично подходит как для невысокого деревянного коттеджа, так и для достаточно крупного частного жилого здания, под первым этажом которого планируется погреб или вместительный подвал. Прежде, чем начинать работу, следует учесть, что фундамент данного типа обязательно нужно обустраивать также и под внутренними перегородками дома. Глубина траншеи зависит от того, насколько промерзает грунт в зимнее время. В любом случае, ее глубина должна быть на 25-30 см ниже уровня промерзания.

Траншея под ленточный фундамент. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Траншея под ленточный фундамент. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Как сделать ленточный фундамент, если объем работ достаточно велик? Конечно, можно долгое время вручную копать траншею. Но для ускорения выполнения подготовительных работ на участке разумнее арендовать мини-экскаватор. Если Вы не профессиональный строитель, но хотите самостоятельно справиться с закладкой фундамента загородного дома, начните эту важную работу с проектирования. К любым работам нужно приступать только в том случае, когда будет окончательно утвержден проект предстоящей постройки и место ее расположения.

Проект. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Проект. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

На первом этапе подумайте над тем, как сделать разметку фундамента. В последующем будет очень трудно что-либо изменить. Разметка периметра будущего здания производится с помощью деревянных или металлических кольев, а также обычной веревки или шнура. В качестве материала для изготовления опалубки применяют листы фанеры, доски, шифер. Следует предварительно приобрести или использовать уже имеющиеся в наличии гидроизолирующие материалы. Битум, рубероид или полиэтилен понадобятся для того, чтобы надежно защитить возводимое сооружение от влаги.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

На следующем этапе готовую траншею засыпают песком (300 мм), увлажняют достаточным количеством воды и хорошо трамбуют. Сверху насыпают слой гранитного щебня или гравия (150 мм), после чего траншею заполняют подготовленным раствором цемента (простыми словами «подбетонка») до 100 мм толщиной и оставляют до времени полного его затвердения. На это может уйти около недели, но лучше не торопиться и дождаться, пока раствор схватится. Армирование выполняется в двух направлениях при помощи стержней с антикоррозийным покрытием, связанных между собой вязальной проволокой. Для армирования используется арматура класса АIII (рефленная) в качестве основного каркаса. Так же используется арматура АI (гладкая) в качестве изготовления хомутов, которыми скрепляется сам арматурный каркас. Сечение стержней арматуры рассчитывается и подбирается проектировщиками.

Более подробно про армирование фундамента можно прочитать в моей статье: Как и чем правильно вязать арматуру?

Опалубка и армирование ленточного фундамента. Фотография с сервиса Яндекс картинки

Опалубка и армирование ленточного фундамента. Фотография с сервиса Яндекс картинки

Переходим к основному этапу работ — бетонированию ленточного фундамента. Два основных способа.
Первый: когда привозят готовый раствор с бетонного завода, машинными миксерами. При данном способе бетон с миксера сгружается сразу в опалубку. В случае если автомиксер не имеет возможности подъехать непосредственно к опалубке, используют бетононасос или лотки.
Второй: когда раствор изготавливают непосредственно на участке строительства, используя бетономешалку. При данном способе очень важно соблюдать правильную пропорцию соотношения: вода, цемент, песок, щебень! Для каждой марки раствора своя пропорция.

Бетонирование ленточного фундамента с помощью бетононасоса. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Бетонирование ленточного фундамента с помощью бетононасоса. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Завершающим этапом работ станет выполнение гидроизоляции. Выбор материала зависит от условий имеющегося грунта. Если вы собираетесь в цокольном этаже устраивать подвал или погреб, дополнительно изолируйте от влаги также наружные стены. Это легко осуществить при использовании рубероида и полиэтиленовой пленки. Тщательное следование вышеприведенным советам, настойчивость и терпение обязательно приведут вас к отличному положительному результату. Если вы, все же, не уверены в собственных силах, лучше поручите обустройство фундамента собственного дома опытным строителям.

Обмазочная гидроизоляция ленточного фундамента. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Обмазочная гидроизоляция ленточного фундамента. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

  • монтаж обносок в полутора метрах от котлована
  • выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
  • натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

  • первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
  • две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
  • сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

  • подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
  • уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

  • по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
  • внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
  • после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

  • монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
  • обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
  • установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

  • в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
  • арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
  • снаружи монтируются подпорки
  • продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

  • дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
  • замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
  • утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

  • на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
  • его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
  • к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Как строить ленточные фундаменты | DIY Советы, проекты и рекомендации UK

Резюме: Фундамент здания или садовой стены: Разметка, выемка грунта и укладка ленточного фундамента.

Прежде чем вы сможете начать кладку кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам нужно будет вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Необходимая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа грунта.Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вы должны обратиться за профессиональной консультацией.

Разметка и выемка ленточных фундаментов

  • Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двухслойной стены.
  • Если почва глинистая, то к глубине фундамента следует добавить еще 100 мм (4 дюйма).
  • Фундамент должен заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где необходима защита от мороза.
  • Ширина фундамента должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
  • Однако на рыхлых песчаных почвах фундамент должен быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
  • Для стен высотой всего в три или четыре ряда более подходящими могут быть более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
  • Разметьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
  • Используйте лопату, чтобы врезаться в почву непосредственно под струной и выкопать траншею на требуемую глубину.
  • Если почва особенно рыхлая, вскопайте немного глубже и заполните пространство уплотненной твердой сердцевиной.

Устройство ленточного фундамента

После того, как вы вырыли траншею, вам нужно будет заложить бетонное основание.

  • Начните с забивания кольев на каждом конце траншеи до глубины фундамента. Вставьте дополнительные колышки с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними.Убедитесь, что все колышки вбиты в землю вертикально.
  • Поднявшись по траншеи, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы проверить их горизонтальность. Внесите необходимые корректировки.
  • Смешайте бетон в соотношении 1 цемент: 5 балласт, добавив воду, чтобы получить консистенцию, которая должна легко литься, но не быть слишком влажной.
  • Засыпать бетон лопатой в траншею до верха кольев. Выровняйте поверхность металлической теркой.
  • Оставьте бетон затвердевать на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.

Вбейте колья в траншею с интервалом 1–2 м (3–6 футов).

Засыпьте бетон лопатой в траншею до верха кольев и выровняйте поверхность.

Как строить ленточный фундамент видео


Вернуться к началу страницы

Шагов при строительстве ленточного фундамента

Строительство дома требует ряда технических процедур, которые необходимо выполнить, чтобы убедиться, что у вас есть прочная конструкция и долговечный дом. Одним из них и самым важным является фундамент.

Ленточный фундамент
По словам Моисея Баабы, инженера-строителя компании Baaba, существует несколько типов фундаментов, наиболее распространенным из которых является ленточный фундамент, который используется там, где грунт имеет хорошую вместимость.

Он говорит, что необходимо построить фундамент, чтобы выдержать весь вес здания, мебели, приспособлений и установок, а также находящихся в нем людей.
Он также должен перенести весь этот вес в землю.

Расчистка участка, зачистка или выравнивание
Первый шаг перед строительством дома, который включает в себя расчистку участка путем удаления щебня, травы, кустарников, стволов, а также обеспечение отсутствия застоя воды путем установки надлежащей дренажной системы.

Разметка и раскопки
По словам студента-архитектора Юлиуса Ереню, «после расчистки участка можно приступать к разбивке здания, строго следуя указаниям местных властей. «Он поясняет, что в некоторых населенных пунктах требуется установить здание не менее чем в 1,5 метрах (примерно 5 футов) от линии границы участка».

Эренью добавляет, что после отъезда
можно начинать рытье траншей под фундамент, как указано в планах строительства. «Эти раскопки должны строго контролироваться, потому что любые сокращения, сделанные на фундаменте, повлияют на всю конструкцию».

Фундамент
Бааба говорит, что бетон определенной смеси готовится и заливается в выкопанные траншеи до определенной толщины и ширины.Обычно основание фундамента должно быть не менее 600 мм (2 фута) в ширину и не менее 200 мм (около 8 дюймов) в толщину.

Фундаментная стена (цокольная стена)
Стена, построенная из бетонного ленточного фундамента на высоту фундаментной плиты и толщина фундаментной стены, может варьироваться от участка к участку, поэтому стены возводятся в соответствии со строительными планами.

Обратная засыпка и защита от отвалов
Инженер-строитель объясняет, что внутренняя часть построенных стен фундамента должна быть заполнена до требуемого уровня либо выкопанным грунтом, либо переправленным грунтом, грунт должен быть уплотнен слоями для получения желаемых результатов. Важно распылить немного воды на почву, чтобы смочить ее (не пропитывая материал полностью).

«Поверх утрамбованного грунта понадобится слой хардкорной засыпки, заданной толщины до необходимого уровня, поверх хардкора (отсыпки) насыпается слой песка для достижения ровного уровня, — поясняет Эренью.

Затем поверх песчаной засыпки укладывается противоотвальная мембрана (DPM); это предотвращает подъем грунтовых вод и влаги на плиту перекрытия.

Армирующая сетка, также известная как BRC, укладывается поверх противосбросной мембраны, концы перекрываются и связываются вязальной проволокой.

Именно в этот момент готовится бетон определенной смеси и заливается на сетку до заданной толщины.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Обеспечение прочного фундамента, в том числе проверка грунта, обработка от термитов, необходимость в заземляющей балке.
• Важно отметить, что каждая строительная работа требует определенных процедур, и некоторые из них являются техническими, чтобы их мог понять неспециалист. Поэтому обязательно обратитесь за советом к своему архитектору или инженеру-строителю, чтобы получить дополнительные рекомендации, исходя из условий вашего участка.

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте – это армирование между основанием и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае армированием бетона может быть армирование стены фундамента. Армирование стены фундамента в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента горизонтальными силами; а цоколь может быть бетонным или безбетонным, при условии, что в его верхней части по средней оси подготовлен паз для предотвращения скольжения стены фундамента по цоколю.

Фундаментная стена должна быть отлита в деревянной опалубке.

Простейшая форма армирования получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматурных стержней, арматурных стержней) внизу опалубки, отстоящих на несколько сантиметров (около 3) от нижней опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к небольшим бетонным блокам, привязанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самый простой способ настройки стержней следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной компоновкой стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, сплошных в углу, угол которого меньше 180° градусов.

Наиболее сложным и надежным решением для армирования фундамента является создание целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперек к продольным стержням, расположенным на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать арматуру и покрывать ее, чтобы он защищал ее от ржавчины, оставаясь вблизи угла бетонной секции, чтобы сопротивляться изгибу.

Еще более эффективным решением является усиление всего фундамента. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру, чтобы укрепить систему, состоящую из основания и фундамента. Это также самое дорогое решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и железобетонные стены фундамента заливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но его создание занимает больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем решении фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Железобетон также можно использовать для равномерного распределения нагрузки по неармированному ленточному фундаменту.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Как залить ленточный фундамент? поясняющее руководство;

Даже когда вы начинаете строить недорогой ленточный фундамент для дома, конструкция должна выдерживать его тяжесть.При неправильной заливке фундамента вы можете столкнуться с сухим, потрескавшимся и неровным основанием. Само по себе здание развалится от его веса.

  • Выберите форму фундамента;

Первичный, закрепите фундамент ваших требований к зданию. Удостоверьтесь в состоянии земли, на которой вы гладите базу. Измерьте уровень влажности, копайте соответственно.

Выбранный тип фундамента также учитывает уклон грунта. Если вы строите на склоне холма, сделайте поправку на врезку в склон, чтобы получить ровное основание для фундамента.Или вы можете поддерживать свое здание с помощью столбов. Для получения более подробной информации о земле, свяжитесь с вашим геодезистом.

Этот шаг включает расчистку и вскапывание земли. Избавьтесь от больших камней, травы, пней, мусора и другого мусора с участка. Затем начните раскопки вашего ленточного фундамента. Разрешите вашей команде несколько дополнительных планет перемещаться повсюду в области вырытого фундамента. Копайте почву до необходимого уровня проникновения.

  • Подготовка и установка противовесов

Количество и изготовление фундаментов, поддерживающих фундаменты. Для их изготовления требуется армированная арматура и бетон. Используйте герметик, чтобы избежать влаги. Получите прямые опалубочные доски и риски для строительства фундаментной стены.

Залейте примерно один фут бетона, и готово. Убедитесь, что этот слой бетона не имеет сбоев. Когда бетон высохнет, снимите панели. Затем побрызгайте эту опорную стену герметиком. Используйте бетон осторожно, так как он кислотный. Носите защитные приспособления, такие как защитные очки, перчатки и резиновые сапоги.

Сформируйте внешний вид плиты из деревянных рам и внешних металлических блоков для поддержки.Используйте прочные колья для каркаса. Насыпьте щебень и положите на него полиэтиленовый лист.

  • Приготовьтесь к заключительному бетону

Измерьте проникновение и определите, сколько бетона требуется для смеси. Когда вы будете к этому готовы, пока не заполните площадь, начинайте лить. Используйте поплавок для быка, чтобы отполировать внешний вид. Не забывайте вставлять анкерные болты во влажный бетон. Каждый должен быть на расстоянии одного фута.

Расчет стоимости поверхностных и глубоких фундаментов:

Основание здания можно считать одной из наиболее важных частей сооружения, поскольку оно является фундаментом, на котором все будет построено.Многие маркеры определяют желаемую категорию фундамента для конструкции.

. начинается, предлагается нанять профессионального инженера-геотехника для оценки почвы на месте. Это подтвердит, что выбран точный метод на основе содержания почвы.После заливки фундаментные плиты и подполья должны быть закрыты для защиты от воды и влаги.

Склоны холмов часто нуждаются в более глубоком основании, чтобы избежать дополнительной нагрузки на маршрут. В более холодную погоду и влажную почву может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от замерзания и таяния. Чем глубже вещество, тем выше общая стоимость.

Фундаменты из бетонных плит могут стоить от 4 500 до 21 000 долларов США в зависимости от проекта. – Основания из монолитных плит недорогие, так как выливается только один бетон.

Неглубокие фундаменты находятся в середине рейтинга, так как производители хотят вырыть ямы и покрыть их бетоном, а также связать их с конструкцией выше.

Сваи с ограниченным доступом Стены и глубокие фундаменты находятся между пиковыми уровнями фундаментов, поскольку для их возведения необходимы дополнительные земляные работы, оборудование и материалы, и они склонны быть более сложными.

  • Строительные нормы, сертификаты и местные сборы :

Очень важно учитывать, как местные инструкции повлияют на стоимость проекта.Размер и площадь постройки будут влиять на цену. Добавление фундамента и получение необходимых разрешений для соблюдения местных строительных норм и правил также может увеличить расходы на схему.

Отличный способ защитить свой дом — нанять сертифицированного и заслуживающего доверия строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит защиту и безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Prime Piling, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности.

Блог – Инженеры E2

Как инженеры-строители, инженеры e2 стремятся анализировать проектирование конструкций и дизайн-проекты с разных точек зрения, включая те, которые представляют потенциальные уникальные решения, которые могут быть упущены конкурентами.С этой целью нам часто приходится задавать многочисленные инженерные вопросы и отвечать на них для более информированного проектирования. На самом деле, мы высоко ценим обучение, поскольку оно помогает в процессе проектирования и проектирования, а также в других аспектах жизни.

В результате мы приветствуем инженерные вопросы от наших клиентов, особенно если они связаны с теми же самыми вопросами структурного анализа, которые мы должны задавать себе на протяжении всего процесса проектирования. Здесь мы составили список из 10 самых популярных вопросов по проектированию конструкций, а также ответы на них:

1.

Что такое статический анализ?

Статический анализ — это дисциплина, используемая инженерами для определения величины напряжения, которому подвергается конструкция или материал при воздействии внешних сил или нагрузок. В процессе проектирования инженеры обычно используют программное обеспечение, чтобы определить, как конструкция будет реагировать на различные внешние силы. Только статический анализ используется для обычных зданий высотой менее 240 футов и нестандартных конструкций высотой менее 65 футов. Это также относится к сооружениям правильной и неправильной формы, расположенным в сейсмической зоне 1, или сооружениям, относящимся к категориям занятости 4 или 5 в сейсмической зоне 2.

2. Что такое динамический анализ и чем он отличается от статического анализа?

В отличие от статического анализа, который изучает силы, которые ускоряются или изменяются очень медленно, динамический анализ изучает, как структуры реагируют на силы, которые изменяются очень быстро. Динамические силы могут включать взрывы, землетрясения, волны или даже ветры. Как правило, динамический анализ используется для зданий высотой более 240 футов и нестандартных конструкций высотой более 65 футов. Кроме того, динамический анализ может быть рассмотрен для зданий в бедной почве или в активных сейсмических зонах.

3. Что такое модальный анализ?

Модальный анализ изучает, как свойства конструкции реагируют на внешние силы, которые могут вызвать вибрацию. В частности, инженеры изучают массу и жесткость конструкции, чтобы определить, когда она будет резонировать или двигаться с частотой, идентичной внешней силе. Например, в случае землетрясения конструкция, резонирующая с частотой землетрясения, может получить значительные структурные повреждения; таким образом, важно спроектировать конструкции, которые не будут резонировать на этой частоте.

4. Сколько режимов следует учитывать?

Код

гласит, что модальный анализ должен анализировать не менее 90% массы каждой конструкции. Хотя не существует собственного количества мод, которые следует учитывать, инженеры должны убедиться, что изучаемое количество составляет не менее 90% участвующей массы конструкции.

5. Что такое торсионный эксцентриситет?

В проектировании конструкций эксцентриситет измеряется как степень, в которой два материала внутри конструкции не имеют общего центра.Эксцентриситет при кручении показывает разницу между центром масс здания и центром жесткости конкретного этажа. Случайное кручение из-за внешних сил, таких как землетрясения, может вызвать чрезмерное кручение или скручивание вокруг центра и привести к повреждению конструкции.

6. Как эксцентриситет при кручении учитывается при проектировании?

В проектных нормах были предприняты попытки внести определенные коррективы в процессе проектирования, чтобы уменьшить повреждающее кручение. Прежде всего, нормы требуют симметричного расположения массы здания, чтобы сбалансировать жесткость со всех сторон от центра масс. Хотя некоторая степень кручения всегда присутствует, эти шаги могут уменьшить степень эксцентриситета кручения и разрушительных сдвигов массы.

7. Что такое структурные нарушения и как они устраняются?

В проектировании строительных конструкций различают три основных конструктивных аномалии: неровности прочности и жесткости между этажами здания (также известные как неровности слабого этажа и мягкого этажа), неровности массы и неровности вертикальной геометрии, когда нижние этажи не поддерживают последовательно верхние этажи.Каждый анализируется в процессе проектирования с использованием статического, динамического или модального анализа. Тогда такие проблемы избегаются в дизайне. В качестве альтернативы инженеры используют такие решения, как горизонтальные диафрагмы, которые помогают распределять горизонтальные напряжения, такие как землетрясения и взрывы, по вертикальным опорам.

8. В чем разница между жесткой и полужесткой диафрагмой?

Горизонтальные диафрагмы могут выдерживать горизонтальные сейсмические нагрузки в двух основных формах: жесткие и полужесткие. Жесткие диафрагмы вращаются и передают горизонтальные силы на все элементы, распределяя боковую нагрузку по всему периметру.Однако жесткие диафрагмы не деформируются и не распределяют нагрузку в зависимости от центра масс. Полужесткие диафрагмы равномерно распределяют боковую нагрузку на несколько элементов системы.

9. Что такое параметры упругого отклика?

Упругая реакция материала или конструкции относится к информации, которую инженеры получают, когда конструкция подвергается воздействию силы и деформируется. Затем, когда сила снимается, инженеры изучают, как она возвращается к своей первоначальной форме. Упругая реакция каркаса здания на внешнюю нагрузку ухудшается по мере приближения к критической нагрузке.В случае землетрясения или другой внезапной нагрузки деформация увеличивается по мере достижения критической нагрузки и вызывает структурные повреждения, которые не вернутся к своей первоначальной форме.

10. Какие бывают структурные системы?

В инженерии структурная система относится к различным подсистемам в рамках строительного проекта, которые помогают противостоять вертикальным гравитационным нагрузкам, а также горизонтальным нагрузкам, вызванным землетрясениями и другими силами. Внутренние конструктивные системы включают в себя шарнирные рамы, жесткие рамы, которые сопротивляются движению в местах соединения, раскосные рамы и рамы со сдвиговыми стенками, которые не допускают бокового смещения, а также рамы с выносными опорами с выступающими конструкциями, которые стабилизируют свесы.

Мы надеемся, что этот краткий FAQ помог вам понять некоторые обстоятельства, которые ваши инженеры должны анализировать в процессе проектирования. Если у вас есть дополнительные технические вопросы или вы хотите обсудить потенциальный проект с нашей командой экспертов, свяжитесь с ведущей инженерной фирмой на северо-востоке. Свяжитесь с инженерами e2 по телефону 860-437-3259 или заполните нашу контактную онлайн-форму сегодня.

Ленточный фундамент Первый этаж Полая стена Интерактивная 3D-деталь

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе наружные стены, перегородки, дымоходы, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до плотного и прочного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
  • В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
  • В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
  • В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плиты или подушки и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

  • При рытье траншей под фундамент необходимо поддерживать и защищать все существующие коммуникации и близлежащие водостоки.
  • Однако, если дренаж больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
  • Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
  • При проектировании фундамента следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты.Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

  • Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
  • Выемки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах) и перед заливкой бетона необходимо удалить любой сыпучий материал.

Ленточный фундамент

  • Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
  • Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, вешалки балки, балку, встроенную в стену, Очаг, дренажные трубы, труба через стену, лестница и чердачная лестница.

Траншейный фундамент

  • Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть сложно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
  • Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
  • Стороны траншеи, возможно, придется обложить скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
  • Толщина любого фундамента, засыпанного траншеями, должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться примерно на 150–100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка траншейных фундаментов глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь основания траншеи

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Усиление

  • Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
  • Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4 «Основы» NHBC.2

  • В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
  • Чтобы учесть пучину и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.
  • Глиняную плиту
  • следует использовать на глинистых почвах выше 1.глубиной 5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

шагов

  • Ступени в фундаментах можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
  • Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

И для заполнения траншеи:

Строительные швы

Бетон для фундамента желательно заливать за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные швы с расширенной металлической рейкой

Строительные швы с рифленым металлическим шпангоутом

Бетонная смесь

См. Главу 2 NHBC.1 «Бетон и его армирование».

  • Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
  • Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
  • Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более крепкая смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов*

  • Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
  • 285 кг портландцемента
  • 735 кг Песок для бетонирования
  • 1105 кг Заполнитель

Смесь St2 для заливки фундамента*

  • Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
  • 300 кг портландцемента
  • 725 кг Песок для бетонирования
  • 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32. 5).

«Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

Здание возле деревьев

См. главу 4.2 «Основы» NHBC

  • Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистых почвах. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева.Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
  • Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме по мере изменения их влажности.
  • Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой потребности деревьев в воде, что могло бы иметь дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
  • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породы деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
  • Должна быть определена способность почвы к усадке, и если она неизвестна, следует считать ее высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
  • Однако, если в пределах указанного расстояния есть деревья, инженеру потребуется разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. выше).

Первые этажи

Возведение цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны соответствующим образом утрамбованным материалом и возведены несущие стены до ЦОД.

Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

Подготовка земли

  • Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы плита имела постоянную опору.
  • Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
  • С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
  • Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнения почвы, газов, газов свалок, радона, паров и т. д.
  • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
  • Твердые полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

Хардкор

  • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
  • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
  • Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен быть крупнее 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор типа 1.
  • Насыпь должна быть механически утрамбована с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не происходило оседания.
  • Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) прочная полиэтиленовая влагозащитная мембрана.

  • DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
  • Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
  • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
  • DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

Альтернативы полиэтилену DPM

  • Битумная мембрана
    • Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
    • Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
  • Жидкий асфальт
    • Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
    • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

  • Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3».Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
  • Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
  • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
  • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
  • Если температура может опуститься ниже нуля, заливку бетона проводить не следует.
  • В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
  • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
  • При необходимости бетонная плита может быть армирована слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
  • После того, как бетонная плита будет залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
  • Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

Изоляция пола

  • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового сплошного первого этажа, необходимо рассчитать отношение p/A (периметр к площади ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
  • Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т.е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
  • Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
  • Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
  • При укладке изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
  • При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
  • Перед заливкой бетона по периметру плиты перекрытия следует уложить полосу теплоизоляционной стойки для защиты от образования мостиков холода.
  • Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в перекрытии.
  • Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плитой пола или стяжкой

  • Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
  • При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжки для пола

Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

  • Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
  • Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка плит

  • При наличии плитной отделки ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделительной прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх изоляционных плит
  • VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке утеплителя и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
  • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами класса C4 по стандарту BS 5669.
  • Стыки должны быть проклеены клеем для деревообработки и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром. Обеспечьте зазор 10-12 мм по всем краям пола, чтобы обеспечить возможность расширения.
  • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь влагостойкий класс не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
  • Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

Детальные чертежи массивного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция над стяжкой плиты

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь сплошного первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция под плитой, стяжка

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь монолитного пола, изоляция под плитой, отделка доски

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Полые стенки

Полая каменная стена, вероятно, является наиболее распространенной формой конструкции для небольших современных жилых зданий. Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков.Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи полых стен

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, изоляция с частичным заполнением

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной полой стены, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частично заполненная изоляция

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, вешалки балки, балку, встроенную в стену, Очаг, дренажные трубы, труба через стену, лестница и чердачная лестница.

Стены под землей

  • Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение по крайней мере нескольких дней, прежде чем внешние грунтовые стены будут возведены до уровня DPC.
  • Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
  • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны соответствовать требованиям BS 5628, часть 3.
  • Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для использования под землей.
  • Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сталкивание створок вместе при обратной засыпке траншей.

В холодную погоду:

  • Не кладите кирпичную или блочную кладку, когда температура воздуха 2°C и падает.
  • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

Настенные стяжки

Две обшивки полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки стенными стяжками, чтобы обеспечить структурную стабильность и прочность стены.

  • Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.
  • Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждый кладочный лист не менее чем на 50 мм.

Типы стяжек

На рынке представлен ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

  • Двойные треугольные анкеры заменили анкеры типа «бабочка» как наиболее распространенные в современном строительстве.
  • Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
  • Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

    Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

  • Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
  • Обеспечить ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей. В блокворке это будет каждый второй ход.
  • На оконных и дверных проемах и по бокам деформационных швов должны быть дополнительные связи. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые стяжки и изоляция полостей

  • В стенах с частичным заполнением полых стен анкеры могут располагаться ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
  • Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
  • Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
  • Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
  • Во избежание растрескивания стенных стяжек в случае теплового смещения стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка стяжки

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

  • Стяжки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы любая влага могла выйти наружу.
  • Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
  • Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
  • Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
  • Стяжки должны содержаться в чистоте от остатков раствора и мусора, которые могут закупорить полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Они имеют высокую плотность, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью путем изменения качества и комбинации используемых материалов и метода производства.Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпичей

  • Кирпич рядовой
    • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
    • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
  • Кирпич облицовочный
    • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
    • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
  • Инженерный кирпич
    • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
    • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
  • Кирпич силикатно-кальциевый
    • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
    • Кирпичи из силиката кальция
    • подходят для большинства применений и обладают хорошей прочностью на сжатие. Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
  • Бетонные кирпичи
    • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
    • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, а также в соответствии со стандартом BS EN 771.

с рейтингом «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать стандарту BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают различных сортов и плотности от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и дробленого гравия и даже заполнителей, таких как вспученный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать под гидроизоляционным покрытием. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

Плотные блоки

Средний стандартный блок равен 3.Прочность 5N, подходящая для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

  • Для любого здания высотой 3 этажа и более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
  • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

  • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
  • Изготавливаются из различных легких заполнителей, стоят немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже ЦОД и даже в качестве заполнения перекрытий из блоков и балок.
  • Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
  • Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах вечеринок из-за их малой массы, что делает их плохими звукоизоляционными свойствами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Ячеистые блоки

  • Газобетонные блоки легкие и простые в обработке на месте, что делает их очень популярными для жилых зданий.
  • Хотя газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
  • Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
  • Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для отделки стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Траншейные блоки

  • Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
  • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

Миномет

  • Все строительные растворы, используемые на объекте, должны соответствовать стандарту BS 5628.
  • Прочность растворной смеси зависит от типа используемых кирпичей и блоков.
  • В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
  • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
  • Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
  • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
  • Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна быть 1:1:6 цемент/известь/песок (1:4 портландцемент/песок)
  • Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
  • В последние годы минометы с замедленным выдержкой и готовые к использованию стали более распространенным явлением.

Конструкция полой стены

  • Не смешивайте глиняные кирпичи и бетонные блоки.
  • Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
  • Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
  • Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся.Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
  • Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
  • При возведении полой стены разница в высоте между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

Погоня за услугами

  • Вертикальная чеканка должна быть не глубже 1/3 толщины блока.
  • Горизонтальная чеканка должна быть не глубже 1/6 толщины блока.
  • Избегайте встречных погонь.
  • Пустотелые блоки нельзя преследовать.

Подвижные соединения

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

  • Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они часто прерываются проходными и перегородками.
  • Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
  • Все деформационные швы, предусмотренные в подконструкции, должны проходить по всей высоте каменной стены. Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.
  • Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между деформационными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между деформационными швами
Материал Ширина шва Нормальный шаг
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Силикатно-кальциевый кирпич 10 мм 7.от 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в парапетной стене 10 мм 1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние 1-го деформационного шарнира от возвратной линии не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

  • По вертикали — 300 мм или каждый ряд блоков
  • Горизонтально — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель деформационных швов

Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Влагостойкий курс

Горизонтальные ЦОДы в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги из земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для влагоизоляционных покрытий в домашнем строительстве, является лист полиэтилена, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика или жесткие материалы, например, шифер, или пару рядов технического кирпича (категория DPC).

  • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.
  • ЦОДы
  • должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
  • Полиэтиленовые DPC должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест минимум на 100 мм, уложенными на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
  • Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
  • DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

ЦОД вокруг проемов

  • Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
  • Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
  • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
  • Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
  • Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

Лотки для полостей

  • Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные кирпичи и счетчики.
  • Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
  • Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднята на крышу, чтобы вода, капающая со стенных связей выше в стене, не падала и не скапливалась на верхней части изоляции, что приводило к проникновению влаги к внутреннему листу.
  • Обеспечьте полые лотки для перемычек, которые не имеют полого лотка, встроенного в их конструкцию.
  • Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.
  • Лотки для полостей
  • должны быть установлены одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
  • Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
  • Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
  • Подъем полости должен быть не менее 100 мм.
  • Верните выступ лотка для полостей во внутреннюю створку, если только он не достаточно жесткий, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Плазменные отверстия

  • Для отвода воды из лотков с полостью должны быть предусмотрены дренажные отверстия путем установки фирменных пластиковых дренажных отверстий или путем оставления зазоров в строительном растворе.
  • Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым лотком на расстоянии 450 мм (макс.) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

ЦОД для парапетных стен

  • Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный DPC внизу.
  • DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
  • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, находящийся внахлест с гидроизоляцией, обеспечивающий непрерывность кровельного покрытия.

Парапетная стена с опорой DPC:

Устои крыши

  • Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши следует предусмотреть поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией, и установить его в полость, чтобы любая вода, попадающая в полость, отводилась через предусмотренные дренажные отверстия и не не заходить на закрытую территорию.
  • Для скатных крыш используйте ряд небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

ЦОД дымохода

Если каменная дымовая труба проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.

Полость

  • Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если только не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
  • Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

Заглушки для полостей

  • Предусмотрите фирменные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
  • После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

Термомост

  • В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
  • Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых уровней изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены.Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревом. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

Изоляция внутри полости может быть полной или частичной.Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

  • В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
  • Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
  • Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Частичная изоляция

  • Теплоизоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно закреплены на внутреннем листе полости и удерживаться на месте с помощью подходящих стяжных зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
  • Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
  • Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
  • Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита – не менее чем на две стеновые анкеры на 1200-миллиметровую плиту, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
  • При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали).Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
  • Изоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.
  • NHBC требует остаточного свободного пространства шириной 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
  • Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

  • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полного заполнения изоляционного слоя.
  • Теплоизоляционные плиты должны поддерживаться стеновыми стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали. Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
  • Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
  • Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
  • Чтобы предотвратить попадание слизи из раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, следует поместить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

  • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
  • Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
  • Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отвести воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость. Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
  • Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки.Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
  • Перемычки должны быть уложены на строительный раствор на полный блок или на подкладочный камень под опоры перемычки, если это требуется по проекту.
  • Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
  • Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
  • Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

В таблице ниже указаны минимальные значения несущей способности перемычек:

Минимальная длина опоры (мм)
Пролет (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с полым лотком
До 1,2 100 150
Более 1.2 150 150

Рендеринг

Шпаклевка наружной поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

  • Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
  • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
  • Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А). Также можно использовать добавки (воздухововлекающие вещества нельзя использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по хорошему строительству NHBC.)
  • Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Изоляция оштукатуренных стен

  • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно сказаться на процессе высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
  • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
  • Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

Подготовка поверхности

  • Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, незакрепленных частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
  • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
  • Глиняная кирпичная кладка и плотный блок
  • Обеспечьте 15-миллиметровые утопленные соединения для достаточной шпонки (путем выгребания соединений).
  • Взломать поверхность.
  • Гладкие блоки или кирпичи
  • Нанести набрызг (твердый цементно-песчаный раствор, нанесенный на поверхность).
  • Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
  • Подготовьте подходящий клей.
  • Взломайте поверхность.
  • Нанесите связующее вещество.
  • Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

См. «Надстройка» NHBC.

  • Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

Металлическая обрешетка

  • Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
  • Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы штукатурка могла пройти через сетку.

Применение

  • При штукатурке полых каменных стен обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
  • Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше, чем предыдущий слой или материал, на который он наносится.

Первый слой

  • Первый слой (грунтовка) должен иметь толщину от 10 до 15 мм.Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
  • Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
  • Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

  • Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя.(Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
  • Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
  • Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
  • Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
  • Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.
  • Обеспечьте подходящие детали вокруг проемов, сервисных проходок, деформационных швов и т. д.
  • Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице чертежей деталей.

Обратите внимание, что существует еще более широкий выбор из более чем 800 рабочих чертежей, связанных с соответствующими строительными нормами и правилами. Доступ к этим чертежам можно получить через наше приложение Building Regs.

Ленточный фундамент на склоне.

Особенности возведения ленточного фундамента на склоне

Строительство дома на участке с уклоном сопряжено с трудностями.В первую очередь возникают вопросы относительно способа обустройства фундамента. Существует несколько вариантов, каждый из которых способен обеспечить зданию надежную опору без риска перекосить всю конструкцию.

Подходящие типы фундаментов.

Когда фундамент находится на уклоне , то обеспечить его горизонтальность можно только одним способом: плавно изменяя его высоту. Для этого есть три типа причин:

Выбор здесь будет зависеть от величины планируемой нагрузки и особенностей строения грунта.Если уклон совсем небольшой, то можно остановиться на традиционном ленточном фундаменте для индивидуального строительства. При наличии грунта с хорошей несущей способностью вполне подойдет даже мелкозаглубленный вариант.

Когда уклон значительный и устройство траншеи с горизонтальным дном связано с большими материальными и трудовыми затратами, то более рациональным является ступенчатый фундамент. Каждая из ступеней будет иметь относительно небольшую высоту и надежный контакт с землей, что повысит надежность всей конструкции.

Для участка, где есть не только большой уклон, но и проблемные грунты, единственным вариантом будет свайный фундамент. Под проблемными почвами здесь понимаются почвы, склонные к сезонному пучиниванию, перенасыщенные влагой или характеризующиеся большой глубиной промерзания. Конструкция свайных опор поможет с минимальными трудозатратами добиться прочных слоев грунта и обеспечить необходимый уровень прочности.

Устройство ленточного фундамента.

Особенности ленточной основы.

Могут применяться для зданий любого типа и назначения, независимо от массы. Такие фундаменты подходят и в тех случаях, когда участок имеет уклон.

Единственным ограничением является то, что прочная и достаточно массивная конструкция может быть не очень устойчивой и быстро разрушаться на грунтах с большой глубиной промерзания. Решить эту проблему можно только увеличением глубины траншеи. Однако в этом случае в условиях перепада высот нижняя часть фундамента по склону может оказаться чрезмерно материалоемкой.

Основными преимуществами ленточного фундамента являются высокая механическая прочность и долговечность. Основными недостатками являются сложность и высокая материалоемкость. При этом расход материала напрямую зависит от величины перепада высот. Чем больше разница, тем выше будет нижняя стенка фундамента. Однако эти трудности можно компенсировать тем, что в результате в распоряжении владельца дома окажется очень просторный подвал.

Подготовка к работе.

В первую очередь следует узнать глубину промерзания. Это будет минимальная глубина, которой должно достигать основание фундамента. Далее нужно добавить 40-50 см, которые потребуются для укладки подушки, состоящей из щебня и песка. В результате получается минимальная глубина траншеи. При этом нужно ориентироваться на самую низкую точку по склону участка, откуда будет отображаться горизонт дна траншеи.

Копание траншеи.

По всему периметру будущего дома траншея должна иметь горизонтальное дно. Из-за перепада высот максимальная глубина будет в верхней точке периметра по скату, а минимальная – в нижней. Если копать траншею с уклоном, то все здание может просто сползти по склону. Ширина траншеи должна быть на 20 см больше ширины несущих стен.

Наполнитель подушки.

На дно траншеи последовательно насыпают слои щебня и песка. Образуемая ими подушка обеспечит более равномерный и плотный контакт с грунтом. После засыпки подушку следует утрамбовать.

Конструктивно опалубка представляет собой вертикальную стенку, удерживающую бетон до его застывания и придающую фундаменту правильную геометрию. В качестве опалубочного материала может использоваться фанера, листы ДСП, доски и т.п.

Верхняя часть опалубки должна быть выровнена по горизонтали.Поэтому в нижней точке площадки ее надземную высоту придется увеличить. Соответственно, здесь должны быть повышены требования к качеству материалов и монтажа.

Для создания армирующего каркаса используется проволока большого сечения. Из него вяжется пространственная конструкция, помещается в траншею.

Горизонтальные части армирующего каркаса размещаются над подушкой и в верхней части траншеи. При этом от стен, подушки и верхнего среза фундамента до арматуры должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Заливка бетона.

При заливке бетонного раствора особое внимание следует уделять равномерности заполнения опалубки в траншее. Лучше всего делать это небольшими дозами по всему периметру.

При заливке вместе с жидким раствором будет поступать воздух. Для избавления от пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашины погружного типа.

Ленточный фундамент на откосе будет готов к продолжению строительства через семь дней.За это время его поверхность необходимо увлажнить. Это предотвратит появление трещин.

Особенности ступенчатого фундамента.

По сути, ступенчатое основание — это все та же бетонная лента, но состоящая из расположенных на разной глубине секций — ступеней. Отличия от ленточной версии будут следующие:

  • траншея копается поэтапно, что позволит избежать больших перепадов глубины на каждом из участков;
  • при установке опалубки на участках ступеней необходимо формировать поперечные стенки;
  • арматурный каркас также должен иметь ступенчатую форму.

Ступенчатую рамку необходимо заполнять с самой нижней ступени. Когда предыдущий этап затвердеет, переходите к следующему, более высокому.

Для участка с перепадом высот свайный фундамент самый простой в реализации вариант. В индивидуальном строительстве наиболее практичны винтовые сваи.

По конструкции винтовая свая представляет собой металлическую трубу, снабженную винтовым наконечником внизу и винтовыми петлями вверху. Поверхность ворса имеет водоотталкивающее покрытие.

Так как фундамент расположен на склоне , то для его нижней части приобретаются трубы большей высоты, чем для верхней. В верхней части сваи подбираются с учетом нагрузок и геологического строения грунта.

Технология расстановки будет следующая:

  • делаются отметки по углам дома и в местах пересечения несущих стен с землей;
  • с помощью рычага или специального оборудования сваи закручиваются на расчетную глубину;
  • верхняя часть свай обрезается так, чтобы они образовывали горизонтальное поле;
  • головка приварена;
  • места сварки обработаны гидроизоляцией.

Свайный фундамент, как плоский, так и на участках с уклоном, может быть усилен железобетонным ростверком. Основное преимущество свайного варианта – возможность физически развязать пол в доме и земле. Это особенно важно, когда почва перенасыщена влагой.

Укрепление грунта на склоне.

Районы с резкими перепадами высот часто характеризуются высокой подвижностью верхних слоев почвы.Любое движение может привести к повреждению фундамента и, соответственно, всего здания.

Для укрепления грунта можно использовать три метода:

Наиболее эффективным решением является комбинация описанных методов.

Проблема обустройства фундамента под дом на участке с заметным перепадом высот не так серьезна, как может показаться на первый взгляд. Если узнать геологию и учесть массу строящегося дома, то можно выбрать тот или иной вариант создания прочного и прочного фундамента.

Строительство дома на склоне всегда рискованная затея, ведь никто не застрахован от осыпания грунта, затопления водой, поступающей сверху по склону или оседания. Именно поэтому фундамент на склоне, да и проект самого дома должен составлять настоящий профессионал. Эта статья создана для того, чтобы вы могли разобраться в видах фундаментов для дома на склоне. Получив информацию, вы сможете сделать правильный выбор и понять замысел инженеров. Сделать конструкцию можно своими руками, главное строго следовать проекту.

Хорошим примером дома на склоне является оптимальный угол для строительства. Если уклон больше, то есть вероятность смещения грунта и других неприятных для хозяев явлений.

Несмотря на сложность, вариантов фундамента для строительства на склоне достаточно. Можно выбрать ленточный, столбчатый или даже свайный фундамент. Еще один негативный момент – необходимость тратить деньги на укрепление грунта.Иногда этой операции можно избежать, если здание стоит на «благоприятном» грунте.

Если для обычного ландшафта ленточный фундамент — простое и, главное, доступное решение, то для склона это не самый благоприятный вариант. Но если тип почвы не позволяет другой дизайн, у нас нет особого выбора. При значительном уклоне террасы обязательны. Для этого снимите слой почвы. Эту работу должны выполнять профессионалы, так как после появления «ступенек» их необходимо сжать с помощью армирующих сеток.

Схема, которая поможет сделать основание на склоне. Там же приведена формула расчета степени промерзания грунта.

Сетка крепится с помощью металлических или специальных пластиковых колышков. Поверх сетки насыпают слой земли, полностью покрывая армирующую сетку. Далее укладывается решетка, которую необходимо заполнить грунтом и щебнем.

Для этих работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • георешетка;
  • уровень;
  • деревянные доски;
  • усиленная решетка;
  • сетчатые насадки.

При планировании обязательно учитывается угол уклона, только в плане он определяется в процентах, а не в стандартных градусах. Почва, где уклон составляет 3%, считается почти плоской. Если уклон 3-8%, то это средний уклон. При 10% используется особый подход; в этом случае выполнить работу своими руками явно невозможно.

Схема укрепления склона под будущий фундамент.

Ленточный фундамент на склоне возводится по следующей схеме:

  1. Первым делом необходимо срезать часть ската под углом 90° к ростверку будущего основания.
  2. Вдоль разреза устанавливается подпорная стенка. Далее выкапывается траншея для создания ленточного основания.
  3. Следующим этапом будет изготовление опалубки фундамента. Процесс идет по стандартной схеме.
  4. После полного застывания бетона необходимо сделать поддерживающую насыпь. Такой ход выровняет нижнюю и верхнюю части склона. После этого ленточный фундамент на склоне можно заканчивать.

свайный фундамент

Те, кто знаком с этим типом фундамента, наверняка знают, что это лучшее решение для склона.Строительство основания не включает в себя работы с грунтом, т. к. сваи можно разместить в теле откоса на нужной нам глубине. В итоге нам нужно получить такую ​​конструкцию, где все опорные столбы находятся на одной горизонтальной линии. Когда сваи установлены, пора строить ростверк, похожий на террасу.

Фото свайного фундамента на склоне, который можно построить своими руками.

Возведение фундамента под жилище на склоне осуществляется по следующей схеме:

  1. Сначала находится самая высокая точка на холме, там устанавливается первая свая. Высота видимой части этого элемента должна соответствовать высоте плинтуса.
  2. Далее идет угловая стопка. Здесь все наоборот – видимая часть должна соответствовать высоте будущего основания. Между первыми сваями необходимо натянуть прочный трос. Когда строительство только началось, трос будет имитировать будущий ростверк.
  3. Остальные сваи ввинчиваются в землю таким образом, чтобы их видимые части находились на одном горизонтальном уровне.
  4. Когда все сваи установлены, можно приступать к созданию ростверка будущего дома. Его также можно сделать своими руками. Он обустроен в специальную опалубку, состоящую из бортов и днища. Завершающим этапом будет перевязка каркаса.

Столбчатый фундамент

Также для частного дома на склоне можно взять столбчатый фундамент. Приятной особенностью является то, что конструкция проходит точно так же, как и на ровной местности. Чтобы сделать такую ​​основу своими руками, нужно подготовить ровную площадку, которая будет ограничена двумя стенами.

Образовавшееся пространство необходимо засыпать утрамбованным грунтом. Нижняя стенка предотвращает скольжение насыпного грунта. Верхняя стена имеет иную функцию: она не позволяет уплотненному грунту покинуть террасу. Основание столбов должно быть на устойчивой земле, поэтому копать придется глубоко. Насыпная терраса нужна здесь для того, чтобы закрепить столбы.

Есть альтернативное решение для строительства дома на столбах. В первую очередь вкапываются столбы по тому же принципу, что и сваи, и только потом производится обратная засыпка грунта под террасу, то есть после установки всех вертикальных элементов фундамента.

Выбор фундамента

Из описания всех трех вариантов можно понять, что лучшим решением будет свайная конструкция. Недостаток его заключается в том, что класть такой фундамент можно не на все виды грунта. Ленточный фундамент менее привередлив, поэтому его часто используют. В любом случае проконсультируйтесь с профессионалами, которые примут окончательное решение.

Как сделать фундамент на склоне обновлено: 1 октября 2017 автор: zoomfund

Читать по теме Содержание статьи

Абсолютно или относительно ровные участки – большая редкость.Поэтому в большинстве случаев мы строим свой фундамент на склоне с большим или малым уклоном. И в этом случае не всякий тип конструкции основания нам пригодится.

В этой статье мы постараемся подобрать оптимальный вариант фундамента для участка со сложным рельефом. Такая информация будет полезна как домовладельцам, решившим построить дом на склоне, так и потенциальным покупателям земли, которые планируют построить собственный дом.

Как выбрать лучший вариант фундамента?

Решая вопрос, какой фундамент на склоне лучше, а какой хуже, важно помнить, что такие конструкции возводятся по тем же технологиям, что и фундаменты для дома, расположенного на относительно ровной поверхности.

В основе конструкции фундамента на склоне лежит та же лента, свая или столб. Причем конкретный вариант подбирается исходя из угла наклона рельефа и плотности грунта.

Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа. В противном случае ленточный фундамент на склоне потребует от организатора довольно больших затрат, связанных с такими земляными работами, как насыпка грунта, террасирование, выравнивание местности и так далее.

Однако ленточный вариант, оборудованный в виде ступенчатой ​​конструкции, может примерить на себя будущий владелец не самого дешевого способа возведения фундаментов. Ведь обустроив ступенчатый фундамент на склоне, можно отказаться от дорогостоящих земляных работ. Базовая лента в этом случае строится «ступеньками», в основе которых лежат террасированные участки рельефа.

Столбчатый фундамент – другое дело – на склоне участка с пологим или крутым рельефом этот вариант приживется без проблем.Однако под каждый столб придется возводить подпорную стенку, усиливающую сопротивление фундамента поперечной деформации. Без такой «подпорки» столбы просто сползут вниз.

Но даже самая надежная несущая стена не сделает конструкцию из столбчатого фундамента прочнее, чем дорогой ленточный вариант, способный выдержать вес кирпичной кладки. Столбчатые основания, к сожалению, подойдут только для деревянных или каркасных построек.

Зато свайный фундамент приживется практически идеально на любом уклоне.Ведь именно сваи позволяют обустроить основание фундамента на любой глубине. И только сваи позволяют построить дом на самом крутом склоне.

Длина обычной сваи начинается от 6-8 метров. Микросвая углубится в землю на 2-2,5 метра. Длина самых крупных экземпляров составляет 10-12 метров. То есть разница высот между самой длинной и самой маленькой сваями составляет ровно 10 метров, что позволяет обустроить фундамент дома даже на 45-градусном уклоне.

Единственным недостатком свайного варианта является относительно небольшая несущая способность фундамента. Конечно, такой фундамент выдержит и деревянный, и блочный дом, но не более того.

Как сделать фундамент на склоне?

Технология устройства фундаментов на склонах зависит от типа конструкции фундамента. То есть ленточные, столбчатые и свайные фундаменты, оборудованные по разным технологиям. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим основные этапы возведения каждого варианта фундаментов на склоне.

Ленточный фундамент

Этот вариант предполагает возведение монолитного цоколя, одна сторона которого глубже погружается в склон, чем другая. То есть фактически одна из граней ленточного основания является подпорной стенкой откоса.

Конечно, такая конструкция потребует больших объемов наполнения. Поэтому устройство ленточного фундамента на склоне с большим уклоном оправдано только в том случае, если поверх основания возводится тяжелое сооружение из бетона или кирпича.

Технически процесс возведения ленточного основания выглядит следующим образом:

Столбчатый фундамент

Заглубленный столбчатый фундамент монтируется либо под гору, либо между двумя холмами. Неустойчивые столбы не выдержат боковой нагрузки на чрезмерно крутой поверхности.

Поэтому в данном случае возведение фундамента под дом на склоне практически ничем не отличается от аналогичной процедуры, проводимой на относительно ровном участке. То есть для обустройства такого фундамента на склоне придется возводить относительно ровную площадку, ограниченную двумя подпорными стенками.

Пространство между верхней и нижней подпорной стенкой заполнено утрамбованным грунтом.При этом верхняя (по высоте ската) стена будет удерживать находящийся выше грунт, а нижняя будет препятствовать оползанию насыпной террасы.

В результате столбчатые опоры устраивают на террасированной площадке, в специальных котлованах, заглубленных до устойчивого почвенного горизонта.

На практике процесс устройства столбчатого фундамента на склоне выглядит следующим образом:

Альтернативное решение предполагает первичное возведение на еще не протертый столон опорных столбов фундамента. А засыпка грунта под террасу происходит после установки вертикальных опорных элементов.

свайный фундамент

Этот вариант фундамента можно построить на любом уклоне. Более того, такая конструкция в принципе исключает стадию земляных работ. Сваи просто забуриваются в тело холма на разную глубину, чтобы верхний срез каждой опорной стойки находился в общей для всех свай горизонтали. В конце этого этапа поверх «леса» из свай монтируется монолитная плита ростверка – своеобразная терраса, на которую будет опираться дом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.