Как правильно делать фундамент ленточный: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Склоны холмов часто нуждаются в более глубоком основании, чтобы избежать дополнительной нагрузки на маршрут. В более холодную погоду и влажную почву может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от замерзания и таяния. Чем глубже вещество, тем выше общая стоимость.

Фундаменты из бетонных плит могут стоить от 4 500 до 21 000 долларов США в зависимости от проекта. – Основания из монолитных плит недорогие, так как выливается только один бетон.

Неглубокие фундаменты находятся в середине рейтинга, так как производители хотят вырыть ямы и покрыть их бетоном, а также связать их с конструкцией выше.

Сваи с ограниченным доступом Стены и глубокие фундаменты находятся между пиковыми уровнями фундаментов, поскольку для их возведения необходимы дополнительные земляные работы, оборудование и материалы, и они склонны быть более сложными.

• Строительные нормы, сертификаты и местные сборы :

Очень важно учитывать, как местные инструкции повлияют на стоимость проекта.Размер и площадь постройки будут влиять на цену. Добавление фундамента и получение необходимых разрешений для соблюдения местных строительных норм и правил также может увеличить расходы на схему.

Отличный способ защитить свой дом — нанять сертифицированного и заслуживающего доверия строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит защиту и безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Prime Piling, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности.

Блог – Инженеры E2

В результате мы приветствуем инженерные вопросы от наших клиентов, особенно если они связаны с теми же самыми вопросами структурного анализа, которые мы должны задавать себе на протяжении всего процесса проектирования. Здесь мы составили список из 10 самых популярных вопросов по проектированию конструкций, а также ответы на них:

1.

Статический анализ — это дисциплина, используемая инженерами для определения величины напряжения, которому подвергается конструкция или материал при воздействии внешних сил или нагрузок. В процессе проектирования инженеры обычно используют программное обеспечение, чтобы определить, как конструкция будет реагировать на различные внешние силы. Только статический анализ используется для обычных зданий высотой менее 240 футов и нестандартных конструкций высотой менее 65 футов. Это также относится к сооружениям правильной и неправильной формы, расположенным в сейсмической зоне 1, или сооружениям, относящимся к категориям занятости 4 или 5 в сейсмической зоне 2.

2. Что такое динамический анализ и чем он отличается от статического анализа?

В отличие от статического анализа, который изучает силы, которые ускоряются или изменяются очень медленно, динамический анализ изучает, как структуры реагируют на силы, которые изменяются очень быстро. Динамические силы могут включать взрывы, землетрясения, волны или даже ветры. Как правило, динамический анализ используется для зданий высотой более 240 футов и нестандартных конструкций высотой более 65 футов. Кроме того, динамический анализ может быть рассмотрен для зданий в бедной почве или в активных сейсмических зонах.

3. Что такое модальный анализ?

Модальный анализ изучает, как свойства конструкции реагируют на внешние силы, которые могут вызвать вибрацию. В частности, инженеры изучают массу и жесткость конструкции, чтобы определить, когда она будет резонировать или двигаться с частотой, идентичной внешней силе. Например, в случае землетрясения конструкция, резонирующая с частотой землетрясения, может получить значительные структурные повреждения; таким образом, важно спроектировать конструкции, которые не будут резонировать на этой частоте.

4. Сколько режимов следует учитывать?

гласит, что модальный анализ должен анализировать не менее 90% массы каждой конструкции. Хотя не существует собственного количества мод, которые следует учитывать, инженеры должны убедиться, что изучаемое количество составляет не менее 90% участвующей массы конструкции.

5. Что такое торсионный эксцентриситет?

В проектировании конструкций эксцентриситет измеряется как степень, в которой два материала внутри конструкции не имеют общего центра.Эксцентриситет при кручении показывает разницу между центром масс здания и центром жесткости конкретного этажа. Случайное кручение из-за внешних сил, таких как землетрясения, может вызвать чрезмерное кручение или скручивание вокруг центра и привести к повреждению конструкции.

6. Как эксцентриситет при кручении учитывается при проектировании?

В проектных нормах были предприняты попытки внести определенные коррективы в процессе проектирования, чтобы уменьшить повреждающее кручение. Прежде всего, нормы требуют симметричного расположения массы здания, чтобы сбалансировать жесткость со всех сторон от центра масс. Хотя некоторая степень кручения всегда присутствует, эти шаги могут уменьшить степень эксцентриситета кручения и разрушительных сдвигов массы.

7. Что такое структурные нарушения и как они устраняются?

В проектировании строительных конструкций различают три основных конструктивных аномалии: неровности прочности и жесткости между этажами здания (также известные как неровности слабого этажа и мягкого этажа), неровности массы и неровности вертикальной геометрии, когда нижние этажи не поддерживают последовательно верхние этажи.Каждый анализируется в процессе проектирования с использованием статического, динамического или модального анализа. Тогда такие проблемы избегаются в дизайне. В качестве альтернативы инженеры используют такие решения, как горизонтальные диафрагмы, которые помогают распределять горизонтальные напряжения, такие как землетрясения и взрывы, по вертикальным опорам.

8. В чем разница между жесткой и полужесткой диафрагмой?

Горизонтальные диафрагмы могут выдерживать горизонтальные сейсмические нагрузки в двух основных формах: жесткие и полужесткие. Жесткие диафрагмы вращаются и передают горизонтальные силы на все элементы, распределяя боковую нагрузку по всему периметру.Однако жесткие диафрагмы не деформируются и не распределяют нагрузку в зависимости от центра масс. Полужесткие диафрагмы равномерно распределяют боковую нагрузку на несколько элементов системы.

9. Что такое параметры упругого отклика?

Упругая реакция материала или конструкции относится к информации, которую инженеры получают, когда конструкция подвергается воздействию силы и деформируется. Затем, когда сила снимается, инженеры изучают, как она возвращается к своей первоначальной форме. Упругая реакция каркаса здания на внешнюю нагрузку ухудшается по мере приближения к критической нагрузке.В случае землетрясения или другой внезапной нагрузки деформация увеличивается по мере достижения критической нагрузки и вызывает структурные повреждения, которые не вернутся к своей первоначальной форме.

10. Какие бывают структурные системы?

В инженерии структурная система относится к различным подсистемам в рамках строительного проекта, которые помогают противостоять вертикальным гравитационным нагрузкам, а также горизонтальным нагрузкам, вызванным землетрясениями и другими силами. Внутренние конструктивные системы включают в себя шарнирные рамы, жесткие рамы, которые сопротивляются движению в местах соединения, раскосные рамы и рамы со сдвиговыми стенками, которые не допускают бокового смещения, а также рамы с выносными опорами с выступающими конструкциями, которые стабилизируют свесы.

Мы надеемся, что этот краткий FAQ помог вам понять некоторые обстоятельства, которые ваши инженеры должны анализировать в процессе проектирования. Если у вас есть дополнительные технические вопросы или вы хотите обсудить потенциальный проект с нашей командой экспертов, свяжитесь с ведущей инженерной фирмой на северо-востоке. Свяжитесь с инженерами e2 по телефону 860-437-3259 или заполните нашу контактную онлайн-форму сегодня.

Ленточный фундамент Первый этаж Полая стена Интерактивная 3D-деталь

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе наружные стены, перегородки, дымоходы, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до плотного и прочного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
• В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
• В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плиты или подушки и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

• При рытье траншей под фундамент необходимо поддерживать и защищать все существующие коммуникации и близлежащие водостоки.
• Однако, если дренаж больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
• Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
• При проектировании фундамента следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты.Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
• Выемки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах) и перед заливкой бетона необходимо удалить любой сыпучий материал.

Ленточный фундамент

• Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
• Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, вешалки балки, балку, встроенную в стену, Очаг, дренажные трубы, труба через стену, лестница и чердачная лестница.

Траншейный фундамент

• Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть сложно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
• Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
• Стороны траншеи, возможно, придется обложить скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
• Толщина любого фундамента, засыпанного траншеями, должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться примерно на 150–100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка траншейных фундаментов глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь основания траншеи

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Усиление

• Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4 «Основы» NHBC.2

• В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть пучину и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.
Глиняную плиту
• следует использовать на глинистых почвах выше 1.глубиной 5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

шагов

• Ступени в фундаментах можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
• Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

И для заполнения траншеи:

Строительные швы

Бетон для фундамента желательно заливать за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные швы с расширенной металлической рейкой

Строительные швы с рифленым металлическим шпангоутом

Бетонная смесь

См. Главу 2 NHBC.1 «Бетон и его армирование».

• Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более крепкая смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов*

• Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Заполнитель

Смесь St2 для заливки фундамента*

• Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32. 5).

«Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

Здание возле деревьев

См. главу 4.2 «Основы» NHBC

• Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистых почвах. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева.Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
• Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме по мере изменения их влажности.
• Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой потребности деревьев в воде, что могло бы иметь дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породы деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
• Должна быть определена способность почвы к усадке, и если она неизвестна, следует считать ее высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако, если в пределах указанного расстояния есть деревья, инженеру потребуется разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. выше).

Первые этажи

Возведение цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны соответствующим образом утрамбованным материалом и возведены несущие стены до ЦОД.

Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы плита имела постоянную опору.
• Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
• С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
• Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнения почвы, газов, газов свалок, радона, паров и т. д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
• Твердые полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен быть крупнее 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор типа 1.
• Насыпь должна быть механически утрамбована с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не происходило оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) прочная полиэтиленовая влагозащитная мембрана.

• DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
• Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
• DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
• Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
  • Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
  • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3».Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
• Если температура может опуститься ниже нуля, заливку бетона проводить не следует.
• В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть армирована слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
• После того, как бетонная плита будет залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового сплошного первого этажа, необходимо рассчитать отношение p/A (периметр к площади ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т.е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
• Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
• При укладке изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
• При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
• Перед заливкой бетона по периметру плиты перекрытия следует уложить полосу теплоизоляционной стойки для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в перекрытии.
• Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плитой пола или стяжкой

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжки для пола

Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
• Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка плит

• При наличии плитной отделки ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделительной прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх изоляционных плит
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке утеплителя и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами класса C4 по стандарту BS 5669.
• Стыки должны быть проклеены клеем для деревообработки и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром. Обеспечьте зазор 10-12 мм по всем краям пола, чтобы обеспечить возможность расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь влагостойкий класс не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
• Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

Детальные чертежи массивного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция над стяжкой плиты

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь сплошного первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция под плитой, стяжка

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь монолитного пола, изоляция под плитой, отделка доски

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Полые стенки

Полая каменная стена, вероятно, является наиболее распространенной формой конструкции для небольших современных жилых зданий. Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков.Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи полых стен

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, изоляция с частичным заполнением

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной полой стены, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частично заполненная изоляция

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, вешалки балки, балку, встроенную в стену, Очаг, дренажные трубы, труба через стену, лестница и чердачная лестница.

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение по крайней мере нескольких дней, прежде чем внешние грунтовые стены будут возведены до уровня DPC.
• Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны соответствовать требованиям BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для использования под землей.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сталкивание створок вместе при обратной засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку, когда температура воздуха 2°C и падает.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

Настенные стяжки

Две обшивки полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки стенными стяжками, чтобы обеспечить структурную стабильность и прочность стены.

• Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.
• Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждый кладочный лист не менее чем на 50 мм.

Типы стяжек

На рынке представлен ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Двойные треугольные анкеры заменили анкеры типа «бабочка» как наиболее распространенные в современном строительстве.
• Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

• Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Обеспечить ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей. В блокворке это будет каждый второй ход.
• На оконных и дверных проемах и по бокам деформационных швов должны быть дополнительные связи. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые стяжки и изоляция полостей

• В стенах с частичным заполнением полых стен анкеры могут располагаться ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
• Во избежание растрескивания стенных стяжек в случае теплового смещения стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка стяжки

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

• Стяжки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы любая влага могла выйти наружу.
• Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
• Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
• Стяжки должны содержаться в чистоте от остатков раствора и мусора, которые могут закупорить полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Они имеют высокую плотность, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью путем изменения качества и комбинации используемых материалов и метода производства.Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпичей

• Кирпич рядовой
  • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
• Инженерный кирпич
  • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
  • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
• Кирпич силикатно-кальциевый
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  Кирпичи из силиката кальция
  • подходят для большинства применений и обладают хорошей прочностью на сжатие. Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
• Бетонные кирпичи
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
  • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, а также в соответствии со стандартом BS EN 771.

с рейтингом «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать стандарту BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

бывают различных сортов и плотности от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и дробленого гравия и даже заполнителей, таких как вспученный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать под гидроизоляционным покрытием. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

Плотные блоки

Средний стандартный блок равен 3.Прочность 5N, подходящая для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Для любого здания высотой 3 этажа и более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
• Изготавливаются из различных легких заполнителей, стоят немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже ЦОД и даже в качестве заполнения перекрытий из блоков и балок.
• Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах вечеринок из-за их малой массы, что делает их плохими звукоизоляционными свойствами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Ячеистые блоки

• Газобетонные блоки легкие и простые в обработке на месте, что делает их очень популярными для жилых зданий.
• Хотя газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для отделки стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Траншейные блоки

• Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

Миномет

• Все строительные растворы, используемые на объекте, должны соответствовать стандарту BS 5628.
• Прочность растворной смеси зависит от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
• Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна быть 1:1:6 цемент/известь/песок (1:4 портландцемент/песок)
• Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы минометы с замедленным выдержкой и готовые к использованию стали более распространенным явлением.

Конструкция полой стены

• Не смешивайте глиняные кирпичи и бетонные блоки.
• Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
• Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся.Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
• Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При возведении полой стены разница в высоте между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

Погоня за услугами

• Вертикальная чеканка должна быть не глубже 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная чеканка должна быть не глубже 1/6 толщины блока.
• Избегайте встречных погонь.
• Пустотелые блоки нельзя преследовать.

Подвижные соединения

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они часто прерываются проходными и перегородками.
• Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в подконструкции, должны проходить по всей высоте каменной стены. Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.
• Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между деформационными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между деформационными швами
Материал	Ширина шва	Нормальный шаг
Глиняный кирпич	16 мм	12 м (максимум 15 м)
Силикатно-кальциевый кирпич	10 мм	7.от 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич	10 мм	6 м
Любая кладка в парапетной стене	10 мм	1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние 1-го деформационного шарнира от возвратной линии не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• По вертикали — 300 мм или каждый ряд блоков
• Горизонтально — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель деформационных швов

Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Влагостойкий курс

Горизонтальные ЦОДы в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги из земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для влагоизоляционных покрытий в домашнем строительстве, является лист полиэтилена, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика или жесткие материалы, например, шифер, или пару рядов технического кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.
ЦОДы
• должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
• Полиэтиленовые DPC должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест минимум на 100 мм, уложенными на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
• Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
• Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
• Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

Лотки для полостей

• Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные кирпичи и счетчики.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднята на крышу, чтобы вода, капающая со стенных связей выше в стене, не падала и не скапливалась на верхней части изоляции, что приводило к проникновению влаги к внутреннему листу.
• Обеспечьте полые лотки для перемычек, которые не имеют полого лотка, встроенного в их конструкцию.
• Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.
Лотки для полостей
• должны быть установлены одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
• Подъем полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните выступ лотка для полостей во внутреннюю створку, если только он не достаточно жесткий, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Плазменные отверстия

• Для отвода воды из лотков с полостью должны быть предусмотрены дренажные отверстия путем установки фирменных пластиковых дренажных отверстий или путем оставления зазоров в строительном растворе.
• Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым лотком на расстоянии 450 мм (макс.) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

ЦОД для парапетных стен

• Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный DPC внизу.
• DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, находящийся внахлест с гидроизоляцией, обеспечивающий непрерывность кровельного покрытия.

Парапетная стена с опорой DPC:

Устои крыши

• Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши следует предусмотреть поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией, и установить его в полость, чтобы любая вода, попадающая в полость, отводилась через предусмотренные дренажные отверстия и не не заходить на закрытую территорию.
• Для скатных крыш используйте ряд небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

ЦОД дымохода

Если каменная дымовая труба проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если только не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

Заглушки для полостей

• Предусмотрите фирменные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

Термомост

• В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
• Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых уровней изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены.Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревом. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

Изоляция внутри полости может быть полной или частичной.Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

• В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Частичная изоляция

• Теплоизоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно закреплены на внутреннем листе полости и удерживаться на месте с помощью подходящих стяжных зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
• Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
• Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита – не менее чем на две стеновые анкеры на 1200-миллиметровую плиту, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
• При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали).Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Изоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.
• NHBC требует остаточного свободного пространства шириной 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
• Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полного заполнения изоляционного слоя.
• Теплоизоляционные плиты должны поддерживаться стеновыми стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали. Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
• Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
• Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
• Чтобы предотвратить попадание слизи из раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, следует поместить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отвести воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость. Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
• Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки.Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
• Перемычки должны быть уложены на строительный раствор на полный блок или на подкладочный камень под опоры перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
• Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

В таблице ниже указаны минимальные значения несущей способности перемычек:

Рендеринг

Шпаклевка наружной поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
• Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А). Также можно использовать добавки (воздухововлекающие вещества нельзя использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по хорошему строительству NHBC.)
• Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Изоляция оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно сказаться на процессе высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
• Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, незакрепленных частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Глиняная кирпичная кладка и плотный блок

• Обеспечьте 15-миллиметровые утопленные соединения для достаточной шпонки (путем выгребания соединений).
• Взломать поверхность.

• Гладкие блоки или кирпичи

• Нанести набрызг (твердый цементно-песчаный раствор, нанесенный на поверхность).
• Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
• Подготовьте подходящий клей.
• Взломайте поверхность.
• Нанесите связующее вещество.
• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

См. «Надстройка» NHBC.

• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

Металлическая обрешетка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы штукатурка могла пройти через сетку.

Применение

• При штукатурке полых каменных стен обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше, чем предыдущий слой или материал, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен иметь толщину от 10 до 15 мм.Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
• Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя.(Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
• Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
• Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
• Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
• Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг проемов, сервисных проходок, деформационных швов и т. д.
• Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице чертежей деталей.

Обратите внимание, что существует еще более широкий выбор из более чем 800 рабочих чертежей, связанных с соответствующими строительными нормами и правилами. Доступ к этим чертежам можно получить через наше приложение Building Regs.

Ленточный фундамент на склоне.

Строительство дома на участке с уклоном сопряжено с трудностями.В первую очередь возникают вопросы относительно способа обустройства фундамента. Существует несколько вариантов, каждый из которых способен обеспечить зданию надежную опору без риска перекосить всю конструкцию.

Подходящие типы фундаментов.

Когда фундамент находится на уклоне , то обеспечить его горизонтальность можно только одним способом: плавно изменяя его высоту. Для этого есть три типа причин:

Выбор здесь будет зависеть от величины планируемой нагрузки и особенностей строения грунта.Если уклон совсем небольшой, то можно остановиться на традиционном ленточном фундаменте для индивидуального строительства. При наличии грунта с хорошей несущей способностью вполне подойдет даже мелкозаглубленный вариант.

Когда уклон значительный и устройство траншеи с горизонтальным дном связано с большими материальными и трудовыми затратами, то более рациональным является ступенчатый фундамент. Каждая из ступеней будет иметь относительно небольшую высоту и надежный контакт с землей, что повысит надежность всей конструкции.

Для участка, где есть не только большой уклон, но и проблемные грунты, единственным вариантом будет свайный фундамент. Под проблемными почвами здесь понимаются почвы, склонные к сезонному пучиниванию, перенасыщенные влагой или характеризующиеся большой глубиной промерзания. Конструкция свайных опор поможет с минимальными трудозатратами добиться прочных слоев грунта и обеспечить необходимый уровень прочности.

Устройство ленточного фундамента.

Особенности ленточной основы.

Могут применяться для зданий любого типа и назначения, независимо от массы. Такие фундаменты подходят и в тех случаях, когда участок имеет уклон.

Единственным ограничением является то, что прочная и достаточно массивная конструкция может быть не очень устойчивой и быстро разрушаться на грунтах с большой глубиной промерзания. Решить эту проблему можно только увеличением глубины траншеи. Однако в этом случае в условиях перепада высот нижняя часть фундамента по склону может оказаться чрезмерно материалоемкой.

Основными преимуществами ленточного фундамента являются высокая механическая прочность и долговечность. Основными недостатками являются сложность и высокая материалоемкость. При этом расход материала напрямую зависит от величины перепада высот. Чем больше разница, тем выше будет нижняя стенка фундамента. Однако эти трудности можно компенсировать тем, что в результате в распоряжении владельца дома окажется очень просторный подвал.

Подготовка к работе.

В первую очередь следует узнать глубину промерзания. Это будет минимальная глубина, которой должно достигать основание фундамента. Далее нужно добавить 40-50 см, которые потребуются для укладки подушки, состоящей из щебня и песка. В результате получается минимальная глубина траншеи. При этом нужно ориентироваться на самую низкую точку по склону участка, откуда будет отображаться горизонт дна траншеи.

Копание траншеи.

По всему периметру будущего дома траншея должна иметь горизонтальное дно. Из-за перепада высот максимальная глубина будет в верхней точке периметра по скату, а минимальная – в нижней. Если копать траншею с уклоном, то все здание может просто сползти по склону. Ширина траншеи должна быть на 20 см больше ширины несущих стен.

Наполнитель подушки.

На дно траншеи последовательно насыпают слои щебня и песка. Образуемая ими подушка обеспечит более равномерный и плотный контакт с грунтом. После засыпки подушку следует утрамбовать.

Конструктивно опалубка представляет собой вертикальную стенку, удерживающую бетон до его застывания и придающую фундаменту правильную геометрию. В качестве опалубочного материала может использоваться фанера, листы ДСП, доски и т.п.

Верхняя часть опалубки должна быть выровнена по горизонтали.Поэтому в нижней точке площадки ее надземную высоту придется увеличить. Соответственно, здесь должны быть повышены требования к качеству материалов и монтажа.

Для создания армирующего каркаса используется проволока большого сечения. Из него вяжется пространственная конструкция, помещается в траншею.

Горизонтальные части армирующего каркаса размещаются над подушкой и в верхней части траншеи. При этом от стен, подушки и верхнего среза фундамента до арматуры должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Заливка бетона.

При заливке бетонного раствора особое внимание следует уделять равномерности заполнения опалубки в траншее. Лучше всего делать это небольшими дозами по всему периметру.

При заливке вместе с жидким раствором будет поступать воздух. Для избавления от пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашины погружного типа.

Ленточный фундамент на откосе будет готов к продолжению строительства через семь дней.За это время его поверхность необходимо увлажнить. Это предотвратит появление трещин.

Особенности ступенчатого фундамента.

По сути, ступенчатое основание — это все та же бетонная лента, но состоящая из расположенных на разной глубине секций — ступеней. Отличия от ленточной версии будут следующие:

• траншея копается поэтапно, что позволит избежать больших перепадов глубины на каждом из участков;
• при установке опалубки на участках ступеней необходимо формировать поперечные стенки;
• арматурный каркас также должен иметь ступенчатую форму.

Ступенчатую рамку необходимо заполнять с самой нижней ступени. Когда предыдущий этап затвердеет, переходите к следующему, более высокому.

Для участка с перепадом высот свайный фундамент самый простой в реализации вариант. В индивидуальном строительстве наиболее практичны винтовые сваи.

По конструкции винтовая свая представляет собой металлическую трубу, снабженную винтовым наконечником внизу и винтовыми петлями вверху. Поверхность ворса имеет водоотталкивающее покрытие.

Так как фундамент расположен на склоне , то для его нижней части приобретаются трубы большей высоты, чем для верхней. В верхней части сваи подбираются с учетом нагрузок и геологического строения грунта.

Технология расстановки будет следующая:

• делаются отметки по углам дома и в местах пересечения несущих стен с землей;
• с помощью рычага или специального оборудования сваи закручиваются на расчетную глубину;
• верхняя часть свай обрезается так, чтобы они образовывали горизонтальное поле;
• головка приварена;
• места сварки обработаны гидроизоляцией.

Свайный фундамент, как плоский, так и на участках с уклоном, может быть усилен железобетонным ростверком. Основное преимущество свайного варианта – возможность физически развязать пол в доме и земле. Это особенно важно, когда почва перенасыщена влагой.

Укрепление грунта на склоне.

Районы с резкими перепадами высот часто характеризуются высокой подвижностью верхних слоев почвы.Любое движение может привести к повреждению фундамента и, соответственно, всего здания.

Для укрепления грунта можно использовать три метода:

Наиболее эффективным решением является комбинация описанных методов.

Проблема обустройства фундамента под дом на участке с заметным перепадом высот не так серьезна, как может показаться на первый взгляд. Если узнать геологию и учесть массу строящегося дома, то можно выбрать тот или иной вариант создания прочного и прочного фундамента.

Строительство дома на склоне всегда рискованная затея, ведь никто не застрахован от осыпания грунта, затопления водой, поступающей сверху по склону или оседания. Именно поэтому фундамент на склоне, да и проект самого дома должен составлять настоящий профессионал. Эта статья создана для того, чтобы вы могли разобраться в видах фундаментов для дома на склоне. Получив информацию, вы сможете сделать правильный выбор и понять замысел инженеров. Сделать конструкцию можно своими руками, главное строго следовать проекту.

Хорошим примером дома на склоне является оптимальный угол для строительства. Если уклон больше, то есть вероятность смещения грунта и других неприятных для хозяев явлений.

Несмотря на сложность, вариантов фундамента для строительства на склоне достаточно. Можно выбрать ленточный, столбчатый или даже свайный фундамент. Еще один негативный момент – необходимость тратить деньги на укрепление грунта.Иногда этой операции можно избежать, если здание стоит на «благоприятном» грунте.

Если для обычного ландшафта ленточный фундамент — простое и, главное, доступное решение, то для склона это не самый благоприятный вариант. Но если тип почвы не позволяет другой дизайн, у нас нет особого выбора. При значительном уклоне террасы обязательны. Для этого снимите слой почвы. Эту работу должны выполнять профессионалы, так как после появления «ступенек» их необходимо сжать с помощью армирующих сеток.

Схема, которая поможет сделать основание на склоне. Там же приведена формула расчета степени промерзания грунта.

Сетка крепится с помощью металлических или специальных пластиковых колышков. Поверх сетки насыпают слой земли, полностью покрывая армирующую сетку. Далее укладывается решетка, которую необходимо заполнить грунтом и щебнем.

Для этих работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• георешетка;
• уровень;
• деревянные доски;
• усиленная решетка;
• сетчатые насадки.

При планировании обязательно учитывается угол уклона, только в плане он определяется в процентах, а не в стандартных градусах. Почва, где уклон составляет 3%, считается почти плоской. Если уклон 3-8%, то это средний уклон. При 10% используется особый подход; в этом случае выполнить работу своими руками явно невозможно.

Схема укрепления склона под будущий фундамент.

Ленточный фундамент на склоне возводится по следующей схеме:

1. Первым делом необходимо срезать часть ската под углом 90° к ростверку будущего основания.
2. Вдоль разреза устанавливается подпорная стенка. Далее выкапывается траншея для создания ленточного основания.
3. Следующим этапом будет изготовление опалубки фундамента. Процесс идет по стандартной схеме.
4. После полного застывания бетона необходимо сделать поддерживающую насыпь. Такой ход выровняет нижнюю и верхнюю части склона. После этого ленточный фундамент на склоне можно заканчивать.

свайный фундамент

Те, кто знаком с этим типом фундамента, наверняка знают, что это лучшее решение для склона.Строительство основания не включает в себя работы с грунтом, т. к. сваи можно разместить в теле откоса на нужной нам глубине. В итоге нам нужно получить такую ​​конструкцию, где все опорные столбы находятся на одной горизонтальной линии. Когда сваи установлены, пора строить ростверк, похожий на террасу.

Фото свайного фундамента на склоне, который можно построить своими руками.

Возведение фундамента под жилище на склоне осуществляется по следующей схеме:

1. Сначала находится самая высокая точка на холме, там устанавливается первая свая. Высота видимой части этого элемента должна соответствовать высоте плинтуса.
2. Далее идет угловая стопка. Здесь все наоборот – видимая часть должна соответствовать высоте будущего основания. Между первыми сваями необходимо натянуть прочный трос. Когда строительство только началось, трос будет имитировать будущий ростверк.
3. Остальные сваи ввинчиваются в землю таким образом, чтобы их видимые части находились на одном горизонтальном уровне.
4. Когда все сваи установлены, можно приступать к созданию ростверка будущего дома. Его также можно сделать своими руками. Он обустроен в специальную опалубку, состоящую из бортов и днища. Завершающим этапом будет перевязка каркаса.

Столбчатый фундамент

Также для частного дома на склоне можно взять столбчатый фундамент. Приятной особенностью является то, что конструкция проходит точно так же, как и на ровной местности. Чтобы сделать такую ​​основу своими руками, нужно подготовить ровную площадку, которая будет ограничена двумя стенами.

Образовавшееся пространство необходимо засыпать утрамбованным грунтом. Нижняя стенка предотвращает скольжение насыпного грунта. Верхняя стена имеет иную функцию: она не позволяет уплотненному грунту покинуть террасу. Основание столбов должно быть на устойчивой земле, поэтому копать придется глубоко. Насыпная терраса нужна здесь для того, чтобы закрепить столбы.

Есть альтернативное решение для строительства дома на столбах. В первую очередь вкапываются столбы по тому же принципу, что и сваи, и только потом производится обратная засыпка грунта под террасу, то есть после установки всех вертикальных элементов фундамента.

Выбор фундамента

Из описания всех трех вариантов можно понять, что лучшим решением будет свайная конструкция. Недостаток его заключается в том, что класть такой фундамент можно не на все виды грунта. Ленточный фундамент менее привередлив, поэтому его часто используют. В любом случае проконсультируйтесь с профессионалами, которые примут окончательное решение.

Как сделать фундамент на склоне обновлено: 1 октября 2017 автор: zoomfund

Абсолютно или относительно ровные участки – большая редкость.Поэтому в большинстве случаев мы строим свой фундамент на склоне с большим или малым уклоном. И в этом случае не всякий тип конструкции основания нам пригодится.

В этой статье мы постараемся подобрать оптимальный вариант фундамента для участка со сложным рельефом. Такая информация будет полезна как домовладельцам, решившим построить дом на склоне, так и потенциальным покупателям земли, которые планируют построить собственный дом.

Как выбрать лучший вариант фундамента?

Решая вопрос, какой фундамент на склоне лучше, а какой хуже, важно помнить, что такие конструкции возводятся по тем же технологиям, что и фундаменты для дома, расположенного на относительно ровной поверхности.

В основе конструкции фундамента на склоне лежит та же лента, свая или столб. Причем конкретный вариант подбирается исходя из угла наклона рельефа и плотности грунта.

Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа. В противном случае ленточный фундамент на склоне потребует от организатора довольно больших затрат, связанных с такими земляными работами, как насыпка грунта, террасирование, выравнивание местности и так далее.

Однако ленточный вариант, оборудованный в виде ступенчатой ​​конструкции, может примерить на себя будущий владелец не самого дешевого способа возведения фундаментов. Ведь обустроив ступенчатый фундамент на склоне, можно отказаться от дорогостоящих земляных работ. Базовая лента в этом случае строится «ступеньками», в основе которых лежат террасированные участки рельефа.

Столбчатый фундамент – другое дело – на склоне участка с пологим или крутым рельефом этот вариант приживется без проблем.Однако под каждый столб придется возводить подпорную стенку, усиливающую сопротивление фундамента поперечной деформации. Без такой «подпорки» столбы просто сползут вниз.

Но даже самая надежная несущая стена не сделает конструкцию из столбчатого фундамента прочнее, чем дорогой ленточный вариант, способный выдержать вес кирпичной кладки. Столбчатые основания, к сожалению, подойдут только для деревянных или каркасных построек.

Зато свайный фундамент приживется практически идеально на любом уклоне.Ведь именно сваи позволяют обустроить основание фундамента на любой глубине. И только сваи позволяют построить дом на самом крутом склоне.

Длина обычной сваи начинается от 6-8 метров. Микросвая углубится в землю на 2-2,5 метра. Длина самых крупных экземпляров составляет 10-12 метров. То есть разница высот между самой длинной и самой маленькой сваями составляет ровно 10 метров, что позволяет обустроить фундамент дома даже на 45-градусном уклоне.

Единственным недостатком свайного варианта является относительно небольшая несущая способность фундамента. Конечно, такой фундамент выдержит и деревянный, и блочный дом, но не более того.

Как сделать фундамент на склоне?

Технология устройства фундаментов на склонах зависит от типа конструкции фундамента. То есть ленточные, столбчатые и свайные фундаменты, оборудованные по разным технологиям. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим основные этапы возведения каждого варианта фундаментов на склоне.

Ленточный фундамент

Этот вариант предполагает возведение монолитного цоколя, одна сторона которого глубже погружается в склон, чем другая. То есть фактически одна из граней ленточного основания является подпорной стенкой откоса.

Конечно, такая конструкция потребует больших объемов наполнения. Поэтому устройство ленточного фундамента на склоне с большим уклоном оправдано только в том случае, если поверх основания возводится тяжелое сооружение из бетона или кирпича.

Технически процесс возведения ленточного основания выглядит следующим образом:

Столбчатый фундамент

Заглубленный столбчатый фундамент монтируется либо под гору, либо между двумя холмами. Неустойчивые столбы не выдержат боковой нагрузки на чрезмерно крутой поверхности.

Поэтому в данном случае возведение фундамента под дом на склоне практически ничем не отличается от аналогичной процедуры, проводимой на относительно ровном участке. То есть для обустройства такого фундамента на склоне придется возводить относительно ровную площадку, ограниченную двумя подпорными стенками.

Пространство между верхней и нижней подпорной стенкой заполнено утрамбованным грунтом.При этом верхняя (по высоте ската) стена будет удерживать находящийся выше грунт, а нижняя будет препятствовать оползанию насыпной террасы.

В результате столбчатые опоры устраивают на террасированной площадке, в специальных котлованах, заглубленных до устойчивого почвенного горизонта.

На практике процесс устройства столбчатого фундамента на склоне выглядит следующим образом:

Альтернативное решение предполагает первичное возведение на еще не протертый столон опорных столбов фундамента. А засыпка грунта под террасу происходит после установки вертикальных опорных элементов.

свайный фундамент

Этот вариант фундамента можно построить на любом уклоне. Более того, такая конструкция в принципе исключает стадию земляных работ. Сваи просто забуриваются в тело холма на разную глубину, чтобы верхний срез каждой опорной стойки находился в общей для всех свай горизонтали. В конце этого этапа поверх «леса» из свай монтируется монолитная плита ростверка – своеобразная терраса, на которую будет опираться дом.