Как связать арматуру для ленточного фундамента своими руками: схемы вязки, основные принципы, фото

Содержание

Армирование ленточного фундамента своими руками

Армирование фундамента – вопрос серьезный и ответственный. С помощью арматуры строители укрепляют обычные бетонные конструкции, делая их на порядок прочнее, надежнее и долговечнее.

Загиб арматуры в каркасе

Однако армирование ленточного фундамента включает в себя массу нюансов и особенностей. Нужно не просто понимать, как вязать арматуру, нужно еще и знать, как выполнить расчет арматуры для фундамента, как посчитать необходимое ее количество, шаг расположения стержней, рекомендуемый диаметр и т.д.

И это только то, что лежит на поверхности. Всяких же тонкостей и прочих интересных фактов хватает с излишком. Не говоря уже о различиях конструкций. Расчет арматуры для ленточного фундамента немного отличается от того, как ведется расчет арматуры для плитного фундамента, а они в свою очередь отличаются от расчета армирования перекрытия.

Особенности армирования

Армировать фундамент научились еще несколько сотен лет назад.

В 1867 году французский инженер занимался простым делом – лепил из бетонного раствора цветочные горшки.

Он был далек от строительной сферы и занимался больше декоративными вещами. Лепка крупных цветных горшков из бетона казалось делом прибыльным и довольно простым. Однако в процессе работы инженер столкнулся с проблемой. Рост растения провоцировал рост корней. Объем массы в горшке увеличивался постоянно, с определенными интервалами. Рано или поздно бетон растрескивался, что приводило к разрушению конструкции.

Выйти из положения помогли металлические кольца больших диаметров. Во время одного из экспериментов кольца были внедрены в структуру горшка, как первый пример армирования бетона. К удивлению удачливого инженера, горшок выдержал постоянный рост растения, не дав ни одной трещины. Это и навело его на мысль об армировании бетонных конструкций.

Новой идее все еще понадобилось некоторое время для распространения и признания, но процесс уже был необратим.

Результаты его мы видим сейчас – большинство многоэтажных зданий и практически все несущие конструкции создают из железобетона.

к оглавлению ↑

Схема армирования

Принцип действия и применяемая схема армирования довольно проста, но в то же время удивительно эффективна. Армирование – значит создание своеобразного скелета для фундамента.

Осуществляют его как на заводе, в момент выливания железобетонных конструкций, так и непосредственно на площадке, в процессе формирования монолитного железобетона. Мы будем рассматривать второй вариант, ведь только так можно вязать арматуру с помощью крючка или сварки своими руками.

Вязка каркаса для ленточного фундамента

Для армирования нужно использовать определенную рабочую технологию. Называется она – вязка арматуры. Для осуществления вязки нужно расположить стержни в правильном порядке, а затем связать их закаленной проволокой.

Читайте так же: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

Формируемый за счет вязки арматурный каркас нужно использовать, как самый настоящий скелет будущей конструкции. То есть погрузить его внутрь опалубки и затем залить бетоном.

Монолитный бетон прекрасно схватывается с арматурой, особенно ребристой. Именно ребристую арматуру нужно использовать при армировании.

Для создания правильного каркаса надо продумать расход металлической или стеклопластиковой арматуры и спроектировать рабочую схему. Схему надо подбирать в зависимости от того, какую конкретно конструкцию вы планируете строить.

Схема армирования ленточного фундамента отличается от схемы армирования плитного фундамента или перекрытия, и это надо понимать.

Стандартная схема предусматривает, что стержни нужно вязать внахлест, перекрещивая друг с другом, стараясь полноценно заполнить полость бетонной конструкции. К счастью, спроектировать ее можно своими руками, или же посмотреть подходящие образцы в интернете.

к оглавлению ↑

Расчет и подбор материалов

Прежде чем осуществить армирование ленточного фундамента или любой другой конструкции этого типа, следует продумать, как это делать, какие материалы применять и в каком количестве.

Только так и надо действовать. Расчет арматуры для фундамента – дело довольно запутанное для новичков. Да и профессионалы иногда сталкиваются с различными нюансами, о которых даже они не всегда ведают в полной мере.

Поэтому если вы собрались самостоятельно выполнить расчет арматуры для ленточного фундамента своими руками, то относитесь к этому процессу со всей внимательностью и осторожностью. А еще лучше будет, если перед тем как делать армирование по собственному плану, вы этот план сверите в строительной конторе. Специалисты с радостью укажут вам на недочеты, в случае обнаружения оных.

В процессе создания проекта армирования вам нужно рассчитать:

  1. Свойства арматуры (диаметр, марка, размер).
  2. Количество стержней, расход.
  3. Схему расположения (место установки, шаг по которому ведется укладка, толщину защитного слоя бетона, влияние конкретного типа фундамента и т.д.).

Последний пункт, самый объемный и ответственный. Он же больше всех остальных отличается, когда дело доходит до проектирования арматурного каркаса под разные конструкции. Ведь каркас для перекрытия не похож на каркас для ленточного фундамента, а тот в свою очередь мало чем напоминает каркас для фундамента столбчатого.

к оглавлению ↑

Свойства арматуры

Правильно будет в самом начале определить свойства арматурного стержня или стержней, применяемых во время работы.

Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента? Для этого надо остановиться на выборе нескольких рабочих вариантов.

Арматура для ленточного фундамента выбирается по:

  • марке;
  • диаметру.

Марка арматуры – это марка конкретного изделия. Маркировка на стержне отвечает за профиль арматуры, ее диаметр и размерные характеристики.

Армирование перекрытия сеткой стержней

Арматура первой марки не имеет ребер вообще, стрежни марок А-3 и А-4 – самые ходовые. Ее используют практически везде, начиная от армирования перекрытия, и заканчивая сборкой бетонных каркасов для огромных промышленных зданий.

Марка А-5 и выше применяется реже, так как у нее диаметр сильно больше, равно как и цена.

Предназначение стержней этого типа – создание монолитной конструкции высочайшей прочности.

Диаметр арматуры – не менее важный момент. Диаметр влияет на ее прочность, устойчивость к внешним нагрузкам и цену. Чем больше диаметр, тем больше цена.

Строители при формировании монолитной конструкции стандартного типа придерживаются своих правил. Доказано, что для армирования нижнего уровня несущей конструкции следует брать стержни, диаметр которых равен 15-25 мм, а для армирования верхнего уровня конструкции берут стержни с диаметром 10-15 мм.

Такая же схема применяется при работе с конструкцией перекрытия, где нижняя арматурная сетка укладывается 25 миллиметровыми стержнями, а диаметр арматуры верхней сетки равняется от силы 15 мм, да и то не везде.

к оглавлению ↑

Схема и расчет количества

Дальше вас будет интересовать, сколько же арматуры надо для армирования фундамента или перекрытия, то есть каким будет предполагаемый расход материала.

Для того чтобы осуществить расчет количества арматуры для фундамента монолитного типа правильно, надо использовать примерную схему армирования.

От того, как ведется укладка стержней, и какая технология была выбрана для армирования, зависит и сам расход арматуры.

Поэтому последние два пункта сильно переплетаются. Невозможно узнать точно, сколько стержней мы пустим на армирование перекрытия, если мы не знаем, какой шаг арматуры следует выставлять.

Шаг арматуры, как мы уже отметили, напрямую влияет на ее расход. Шаг – это расстояние между стержнями в типовой схеме.

Арматурный каркас для ленты фундамента в опалубке

Возьмем для примера простейшую схему армирования перекрытия. Пример перекрытия мы берем только потому, что его арматурный каркас являет собой две сетки, расположенные на двух уровнях.

Технология предусматривает необходимость связать обе сетки вместе. По аналогичной системе просчитывают каркас заглубленного плитного фундамента. Только для заглубленного фундамента еще нужно добавить поперечные ребра.

Шаг в схеме армирования перекрытия у верхней и нижней сетки отличается. Внизу шаг равен 20-30 см, вверху он равняется 10-20 см. Соответственно меняется и расход количества арматуры. Чем мельче шаг, тем больше расход. Делать слишком большой шаг арматуры – опасно, расход уменьшится за счет прочности конструкции. Делать слишком маленький – тоже не лучший вариант, технология предусматривает четкое дозирование прочностных характеристик. Иными словами, нет смысла переплачивать за излишнюю прочность.

На расчет также влияет размер ленты фундамента и ее толщина. Очевидно, что чем больше размер, тем больше материала приходится использовать.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Проектирование каркаса и установка

Имея на руках схему и расход, остается делать последующие действия, касающиеся внесения корректировок в сам каркас.

Также следует учесть основные правила. Для заглубленного ленточного фундамента нужно делать расширение у основания. То есть нижняя часть заглубленного фундамента состоит из специальной подушки. Очевидно, что толщина подушки заглубленного фундамента зависит от передающих нагрузок.

Армирование углов ленточного фундамента необходимо правильно закреплять своими руками. Делается это путем внедрения и привязки толстых арматурных стержней на каждый угол. Также надо делать расчет толщины защитного слоя бетона. Толщина защитного слоя заглубленного фундамента просчитывается своими руками. Она равняется минимум 5 сантиметрам.

Последний этап – сборка каркаса и установка его в опалубку. Тут все тоже делается своими руками. Главное – следовать заранее продуманной схеме.

Вязка арматуры своими руками — как правильно вязать арматуру

Для обеспечения требуемой надежности любых железобетонных конструкций необходимо использовать только качественные строительные смеси и арматуру. Но не меньшая роль при этом отводится правильному креплению, фиксации металлической арматуры. От того, насколько прочна стальная конструкция из армирующих элементов, зависит не только надежность фундамента, но и долговечность всего здания. Именно поэтому к качеству вязки арматуры предъявляются самые жесткие требования.

Вернуться к содержанию

Почему именно вязка

Крепление двух и более деталей арматуры для создания какой-либо конструкции можно производить несколькими способами: точечной сваркой, дуговой сваркой, специальными соединительными элементами, пластиковыми хомутами или вязкой проволокой.

Монтаж арматуры при помощи пластиковых хомутов способен обеспечить хорошую фиксацию элементов, однако не обеспечивает достаточной прочности соединений в условиях действия динамических нагрузок на «голый» каркас. Другими словами: если наступить на верхние элементы конструкции во время сборки каркаса или проявить неосторожность в процессе заливки арматуры бетоном, некоторые соединения могут лопнуть, не выдержав нагрузки. Также в данном случае следует с осторожностью использовать вибрационное оборудование для уплотнения залитого бетона.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

Специальные соединительные элементы разработаны для монтажа арматуры из композитных материалов. Соответственно не применяются в случаях со стальными армирующими элементами.

Точечная сварка может быть использована для создания каркаса из стальных прутков, имеющих диаметр менее 24 мм. Для прутков с большими диаметральными размерами подойдет дуговая сварка. Это менее трудоемкий процесс, чем ручная вязка проволокой, но для ответственных сооружений ее использовать не рекомендуется. Это связано с особенностями поведения металла арматуры во время плавления и осадки (процесса сварки) и после него. Стальные прутки армирующего каркаса очень подвержены коррозии в местах соединений, что значительно сокращает срок службы железобетонного сооружения. Конструкция теряет целостность вследствие температурного объемного и линейного расширения и сужения материала каркаса. Также это происходит в результате воздействия переменных динамических и статических нагрузок во время эксплуатации.

Вязка арматуры проволокой

Наиболее трудоемкий и, в то же время, надежный способ крепления элементов стального каркаса — вязка арматуры своими руками. Долговечность и прочность соединений арматуры металлической проволокой, диаметр сечения которой колеблется в пределах от 0,8 до 1,5 мм, достигается за счет пластичности и большой прочности на разрыв этой проволоки. Конструкции из стальной арматуры, связанной качественной проволокой не страшны ни температурные расширения, ни большие нагрузки, поскольку такая система армирования способна деформироваться под действием различных факторов без нарушения целостности каркаса. Стальная проволока способна растягиваться или сжиматься, деформироваться под воздействием различных нагрузок, но свою функцию она выполнит безупречно на протяжении всего срока службы строения.

Следует отметить, что в последнее время при армировании фундамента некоторые строители стали использовать новый для российского рынка строительный материал — стеклопластиковую арматуру. Советуем внимательно ознакомиться с ее достоинствами и недостатками. Информацию по типу и материалам изготовления обычной стальной арматуры Вы можете найти в здесь.

Вернуться к содержанию

Как вязать стальную арматуру

Вязка арматуры своими руками происходит только после окончания подготовительных работ: обустройства дренажа, коммуникаций, обеспечения гидроизоляции, укладки песчаной и щебеночной подушки. Далее происходит монтаж нижней продольной части арматуры, которую можно закрепить как на уложенные на дно траншеи кирпичи, так и на вбитые по периметру вертикальные пруты — опоры. Здесь важно точно контролировать укладку по горизонтали и по вертикали строительным уровнем и отвесом, поскольку неправильно установленная арматура не способна обеспечить фундаменту требуемую долговечность, прочность и надежность. При укладке данного слоя арматуры в области углов, концы прутков необходимо загнуть минимум на 25 сантиметров так, чтобы они хорошо фиксировались с элементами арматуры соседней стены. Это важный момент, необходимый для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации. Вязать этот слой арматуры необходимо как между прутками, так и к опорам, как можно чаще (не менее 70 % соединений должны быть связаны). Обязательными местами фиксации являются углы и пересечения с поперечными прутками.

Приемы вязки арматуры

После того, как нижний слой прутков готов, и на него уложены и закреплены поперечные прутки, качество монтажа следует снова проверить уровнем. Для удобства и улучшения характеристик, поперечный набор арматуры можно выполнить в виде загнутых под прямым углом (в виде квадрата или прямоугольника) гладких или ребристых деталей арматуры.

Чтобы закрепить на поперечном слое верхнюю продольную арматуру из стальных ребристых прутков, используют все ту же проволоку, а для контроля горизонтальности используют все тот же инструмент, уровень.

Вязка арматуры &ndash один из важнейших этапов строительства фундамента, которому должен предшествовать монтаж опалубки. Как сделать металлическую или деревянную опалубку для ленточного фундамента, Вы узнаете из нашей статьи: http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/3584_kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/.

Вернуться к содержанию

Чем вязать арматуру

Такой трудоемкий процесс как, вязка арматуры для фундамента своими руками, можно выполнять при помощи только лишь плоскогубцев или крюка, сделанного из гвоздя или металлической ручки от валика. Этот самодельный инструмент достаточно эффективный, если фундамент укладывается под гараж, баню или небольшую хозпостройку. Если строительство планируется более масштабным, целесообразно приобрести специальный инструмент для вязки арматуры: обычный или винтовой крючок для вязки арматуры, пистолет.

Для наглядности предлагаем видеоролик, в котором показаны разновидности крючков для вязания арматуры, а также сама технология вязки.

Для ручной вязки арматуры крючком, винтовым или обычным, сначала подготавливают проволоку, нарезая ее на куски, длинной около 400 мм. Далее ее складывают вдвое, формируя петлю, и продевают между деталями арматуры. При помощи крюка, концы проволоки продевают в петлю и закручивают.

Вязка арматуры крюком

Заметим, что конструкция обычного крючка позволяет быстро скручивать проволоку, вращением рукояти. А схема устройства винтового крюка обеспечивает еще более быструю фиксацию арматуры проволокой. При этом процесс скручивания происходит в результате поступательного движения рукоятки вверх и вниз. Покупка этих инструментов выгодна для достаточно масштабных строительств, поскольку значительно сокращает трудоемкость вязки армирующих материалов и, соответственно, сроки строительных работ.

Вернуться к содержанию

Пистолет для вязки арматуры

Наиболее быстро и качественно связать арматуру стальной проволокой, диаметром от 0,8 до 1,5 мм, помогает пистолет.

Вязки арматуры пистолетом

Это достаточно дорогое строительное оборудование, которое есть смысл приобретать крупным строительным компаниям, и вот почему:

  • продолжительность вязки одного соединения — 0,8 с;
  • малый вес аппарата освобождает вторую руку рабочего, которой он теперь может придерживать конструкцию;
  • встроенная система регулировки длинны проволоки и усилия закрутки позволяет добиться равномерного распределения напряжения в конструкции;
  • различные модели пистолетов предназначены для вязки арматуры любого диаметра.

Процесс вязки арматуры пистолетом происходит так: проволока выходит из катушки, встроенной в корпусе, и через направляющие перемещается вокруг деталей каркаса, формируя несколько витков. Затем специальный механизм производит скрутку и обрезку проволоки.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

расчет и схема вязки арматуры, как правильно вязать

Любое здание не может обойтись без надежного и крепкого основания. Строительство фундамента является наиболее важным и трудоемким этапом. Но в этом случае должны быть соблюдены все правила и требования по укреплению фундамента. Для этой цели возводят ленточный фундамент, который способен сделать основу сооружения крепкой и надежной. Стоит рассмотреть подробнее особенности ленточного фундамента, а также технологию выполнения армирования конструкции.

Особенности

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружения могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки.

Армирование имеет следующие преимущества:

  • препятствует проседанию грунта под зданием;
  • утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента;
  • повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Требования

Расчеты арматурных материалов и схемы армирования выполняются в соответствии с правилами функционирующего СНиПА 52-01-2003. Сертификат имеет конкретные правила и требования, которые необходимо выполнять при армировании ленточного фундамента. Главнейшими показателями прочности бетонных сооружений являются коэффициенты сопротивляемости на сжатие, растяжение и поперечный излом. В зависимости от установленных стандартизированных показателей бетона подбирается определенная марка и группа. Выполняя армирование ленточного фундамента, определяется тип и контролируемые показатели качества арматурного материала. По ГОСТу допускается использование горячекатаной строительной арматуры повторяющегося профиля. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при предельных нагрузках, она должна обладать пластичностью, стойкостью к ржавчине и низким температурным показателям.

Виды

Для армирования ленточного фундамента употребляется два вида прутьев. Для осевых, которые несут ключевую нагрузку, необходим класс АII или III. При этом профиль должен быть ребристый, ведь он обладает лучшей адгезией с бетонным раствором, а также в соответствии с нормой передает нагрузку. Для суперконструкционных перемычек используют более дешевую арматуру: гладкую класса АI, толщина которой может быть 6–8 миллиметров. За последнее время большой востребованностью стала пользоваться стеклопластиковая арматура, ведь она обладает лучшими прочностными показателями и длительными эксплуатационными сроками.

Большинство проектировщиков не рекомендуют ее употреблять для фундаментов жилых помещений. По правилам это должны быть железобетонные конструкции. Особенности таких стройматериалов давно известны. Разработаны специализированные арматурные профили, которые способствуют тому, что бетон и металл объединяются в целостную конструкцию. Каким образом будет вести себя бетон со стеклопластиком, как надежно будет данная арматура соединяться с бетонной смесью, а также успешно ли эта пара будет справляться с различными нагрузками – все это малоизвестно и практически не испробовано. Если есть желание поэкспериментировать, можно применить стекловолоконную либо железобетонную арматуру.

Расчет

Расход арматуры нужно выполнять на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы в дальнейшем с точностью знать, какое количество стройматериала потребуется. Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см. Для начала необходимо установить внешний вид металлокаркаса. Он будет изготовлен из верхнего и нижнего армопояса, в каждом по 3 арматурных прутьев. Промежуток между прутками будет равняться 10 см, а также нужно добавить еще 10 см для защитного бетонированного слоя. Присоединение будет выполняться провариваемыми отрезками из арматуры идентичных параметров с шагом 30 см. Диаметр арматурного изделия равен 12 мм, группа А3.

Расчет необходимого количества арматуры выполняется следующим образом:

  • чтобы определить расходование прутков на осевой пояс, нужно сделать расчет периметра фундамента. Следует взять символическое помещение с периметром 50 м. Так как в двух армопоясах находится по 3 прутка (в сумме 6 штук), то потребление составит: 50х6=300 метров;
  • теперь следует рассчитать, какое количество соединений потребуется для стыкования поясов. Для этого необходимо разделить общий периметр на шаг между перемычками: 50: 0,3=167 штук;
  • соблюдая определенную толщину ограждающего бетонного слоя (около 5 см), величина перпендикулярной перемычки будет составлять 60 см, а осевой – 30 см. Численность отдельного типа перемычек на одно соединение составляет 2 штуки;
  • нужно высчитать расходование прутков на осевые перемычки: 167х0,6х2=200,4 м;
  • расход изделий для перпендикулярных перемычек: 167х0,3х2=100,2 м.

В итоге расчет арматурных материалов показал, что общее количество для расходования составит 600,6 м. Но это число неокончательно, необходимо приобретать изделия с запасом (10–15%), поскольку придется выполнять усиление фундамента в угловых областях.

Схема

Постоянное движение грунтов оказывает серьезнейшее давление на ленточный фундамент. Чтобы он крепко противостоял таким нагрузкам, а также на этапе планировки ликвидировал источники образования трещин, специалисты рекомендуют позаботиться о правильно выбранной схеме армирования. Схема армирования фундамента – это конкретное расположение осевых и перпендикулярных прутков, которые собраны в единую конструкцию.

В СНиПе №52-01-2003 четко рассматривается каким образом выполняют укладку арматурных материалов в фундамент, с каким шагом в различных направлениях.

Стоит рассмотреть следующие правила из данного документа:

  • шаг укладывания прутьев зависит от диаметра арматурного изделия, габаритов гранул щебенки, метода укладки бетонного раствора и его уплотнение;
  • шаг рабочего упрочнения – это дистанция, которая равна двум высотам сечения упрочняющей ленты, но не больше 40 см;
  • поперечное упрочнение – это расстояние между прутьями составляет половину ширины самого сечения (не больше 30 см).

Определяясь со схемой армирования, необходимо учитывать тот факт, что в опалубку монтируется собранный в одно целое каркас, а внутри будут обвязываться только угловые участки. Число осевых армированных слоев должно быть не менее 3 по всему контуру фундамента, ведь заранее невозможно определить области с наиболее сильными нагрузками. Наиболее востребованными являются схемы, у которых соединение арматуры выполняется таким образом, чтобы образовывались ячейки геометрических фигур. В данном случае гарантируется крепкое и надежное фундаментальное основание.

Технология работ

Армирование ленточного фундамента проводится с учетом следующих правил:

  • для функционирующей арматуры применяют прутья группы А400, но не ниже;
  • специалисты не советуют употреблять в качестве соединения сварку, поскольку она притупляет сечение;
  • на углах арматура в обязательном порядке связывается, но не сваривается;
  • для хомутов не разрешено использовать безрезьбовую арматуру;
  • необходимо строго выполнять защитный бетонированный слой (4–5 см), ведь он является защитой металлических изделий от коррозии;
  • при выполнении каркасов прутья в осевом направлении соединяются с нахлестом, который должен составлять не меньше 20 диаметров прутьев и не меньше 25 см;
  • при частом размещении металлических изделий необходимо соблюдать крупность заполнителя в бетонном растворе, он не должен застревать промеж прутков.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо очистить рабочий участок от различного мусора и мешающих предметов. По предварительно подготовленной разметке выкапывается траншея, которую можно сделать вручную либо с помощью специализированной техники. Чтобы стены были в идеально ровном состоянии, рекомендуется монтировать опалубку. В основном каркас помещают в траншею вместе с опалубкой. После чего выполняют заливку бетоном, а также в обязательном порядке проводится гидроизоляция конструкции посредством рубероидных листов.

Способы вязки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента допускает соединение прутьев методом связки. Связанный металлокаркас обладает повышенной крепостью сравнительно со сварочным вариантом. Это объясняется тем, что увеличивается риск прожига металлических изделий. Но это не относится к заводским изделиям. Допускается для ускорения работ выполнять армирование на прямолинейных участках методом сваривания. Но армировку углов производят только с применением вязальной проволоки.

Перед тем как вязать арматуру нужно приготовить необходимые инструменты и стройматериалы.

Существует такие два способа связывания металлических изделий:

  • специализированный крючок;
  • вязальная машинка.

Первый способ подходит для небольших объемов. Кладка арматуры в данном случае займет слишком много времени и сил. В качестве соединяющего материала применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8–1,4 мм. Употребление иных стройматериалов запрещено. Арматуру можно связать отдельно, а после опустить в траншею. Либо выполнять связывание арматуры внутри котлована. Оба способа рациональные, но имеются некоторые различия. Если изготавливать на поверхности земли, то можно справиться самостоятельно, а в траншее понадобится помощник.

Как правильно вязать арматуру в углах ленточного фундамента?

Для угловых стен используется несколько методов связывания.

  • Лапкой. Для осуществления работ на конце каждого прута делают лапку под углом 90 градусов. В данном случае стержень напоминает кочергу. Величина лапки должна составлять не меньше 35 диаметров. Загнутый участок стержня подсоединяют к соответствующему вертикальному участку. В результате чего получается, что наружные прутья каркаса одной стены присоединены с наружными другой стены, а внутренние присоединяются к внешним.
  • С использованием Г-образных хомутов. Принцип выполнения схож с предшествующей вариацией. Но здесь не нужно изготавливать лапку, а берут спецэлемент Г-образной формы, величина которого составляет не меньше 50 диаметров. Одну часть привязывают к металлокаркасу одной стеновой поверхности, а вторую – к вертикальному металлокаркасу. При этом внутренние и наружные хомуты соединяются. Шаг хомутов должен формироваться ¾ от высоты стены подвального помещения.
  • С использование П-образных хомутов. На угол понадобится 2 хомута, величина которых составляет 50 диаметров. Каждый из хомутов приваривают к 2 параллельным прутьям и 1 перпендикулярному стержню.

Как правильно нужно армировать углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как выполнить армировку на тупых углах?

Для этого наружный пруток гнут до определенной градусной величины и крепят к нему дополнительно стержень для качественного усиления прочности. Внутренние спецэлементы соединяются с наружным.

Как вязать упрочнительную конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как выполняется вязание арматуры на поверхности земли. Сначала изготавливаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где выполняется армировка углов. Подготавливаются отрезки арматуры. Стандартизированная величина прутьев составлять 6 метров, по возможности лучше их не трогать. Если нет уверенности в собственных силах, что можно справиться с такими прутьями, их можно разрезать пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязать арматурные прутья для самого короткого участка ленточного фундамента, что дает возможность приобрести определенный опыт и навык, в дальнейшем будет легче справиться с длинными конструкциями. Резать их нежелательно, ведь это приведет к увеличению расхода металла и снижает крепость фундамента. Параметры заготовок следует рассмотреть на примере фундамента, высота которого составляет 120 см, а ширина – 40 см. Арматурные изделия должны быть залиты со всех сторон бетонной смесью (толщина около 5 см), что является первоначальным условием. Учитывая эти данные, чистые параметры упрочнительного металлокаркаса должны составлять по высоте не больше 110 см, по ширине 30 см. Для вязки необходимо добавить по 2 сантиметра с каждой грани, это нужно для нахлеста. Поэтому заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь величину 34 сантиметра, заготовки для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов вязание упрочнительной конструкции происходит следующим образом:

  • следует выбрать ровный участок земли, положить два длинных прутьев, концы которых нужно подровнять;
  • на дистанции 20 см от концов привязываются по крайним граням горизонтальные распорки. Для связывания потребуется проволока величиной 20 см. Ее складывают вдвое, протягивают под участком связывания и затягивают посредством вязального крючка. Но затягивать необходимо с осторожностью, чтобы проволока не обломалась;
  • на дистанции около 50 см выполняется поочередное привязывание оставшихся горизонтальных распорок. Когда все будет готово, конструкцию убирают на свободное место и осуществляют связывание еще одного каркаса идентичным способом. В итоге получатся верхняя и нижняя части, которые нужно между собой соединить;
  • следом необходимо установить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к различным предметам. Главное – это соблюдать, чтобы связанные конструкции имели надежное профильное расположение, дистанция между ними должна приравниваться к высоте связанной арматуры;
  • по концам привязываются по две осевые распорки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет напоминать готовое приспособление, можно приступать к привязыванию остальных кусков арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хоть заготовки и выполнены одинаковых габаритов, лишняя проверка не повредит;
  • по аналогичному методу осуществляется связывание всех остальных прямых участков каркаса;
  • на дно траншеи укладывается прокладка, высота которой составляет не меньше 5 см, на ней будет уложена нижняя часть сетки. Устанавливаются боковые подпорки, монтируется сетка в правильном положении;
  • снимаются параметры непровязанных стыковочных мест и углов, подготавливаются отрезки арматурного изделия для подсоединения металлокаркаса в общую систему. Стоит обратить внимание, что нахлест концов арматуры должен составлять не меньше 50 диаметров прутка;
  • привязывается нижний поворот, после перпендикулярные стойки и к ним выполняется привязывание верхнего поворота. Осуществляется проверка дистанции армировки ко всем граням опалубки. Упрочнение конструкции на этом заканчивается, теперь можно переходить к заливанию фундамента бетонной смесью.

Вязание арматуры посредством специализированного приспособления

Чтобы изготовить такой механизм, потребуется несколько досок толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • отрезаются 4 доски по величине арматурного изделия, их соединяют по 2 штуки на дистанции, равной шагу вертикальных стоек. В итоге должны получиться две доски идентичного шаблона. Необходимо следить за тем, чтобы разметка дистанции между рейками была одинаковой, иначе не получится осевого расположения соединительных спецэлементов;
  • изготавливаются 2 вертикальные подпорки, высота которых должна приравниваться к высоте арматурной сетки. Подборки должны иметь профильные угловые опоры, которые не позволят им перевернуться. Проверяется готовая конструкция на прочность;
  • ножки опоры устанавливаются на 2 сколоченные доски, а две наружные доски укладываются на верхнюю полку опоров. Выполняется фиксирование любым удобным методом.

В итоге должна образоваться модель арматурной сетки, теперь работу можно осуществлять без сторонней помощи. На запланированные участки устанавливаются вертикальные раскосы арматурного изделия, заранее посредством обычных гвоздей на определенное время выполняется фиксирование их положения. На каждую горизонтальную перемычку из металла устанавливается прут арматуры. Данную процедуру выполняют по всем сторонам каркаса. Если все выполнено правильно, можно приступать к вязанию посредством проволоки и крючка. Конструкцию необходимо делать, если в наличие есть одинаковые участки сетки из арматурного изделия.

Вязание армированной сетки в траншеи

Выполнять работы в траншеи довольно сложно из-за тесноты.

Необходимо хорошенько обдумать схему вязания каждого спецэлемента.

  • На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не больше 5 см, они поднимут металлические изделия от поверхности земли и позволят бетону закрыть арматурные изделия со всех граней. Дистанция промеж кирпичей должна быть равной ширине сетки.
  • Поверх камней кладутся продольные прутья. Горизонтальные и вертикальные стержни должны быть порезаны по необходимым параметрам.
  • Приступают к формированию основы каркаса с одной стороны фундамента. Работу выполнить будет легче, если заранее привязать к лежащим стержням горизонтальные распорки. Помощник должен поддерживать торцы прутьев до тех пор, пока они не монтируются в нужном положении.
  • Выполняется поочередное вязание арматуры, дистанция между распорными элементами должна быть не меньше 50 см. Аналогичным образом связывается арматура на всех прямых участках фундаментальной ленты.
  • Проверяются параметры и пространственное местоположение каркаса, при необходимости необходимо исправить положение, а также исключить прикосновение металлических изделий к опалубке.

Советы

Следует ознакомиться с многократными ошибками, которые допускают неопытные мастера при выполнении армирования без соблюдения определенных правил.

  • Первоначально необходимо разработать план, по которому в дальнейшем будут выполняться вычисления по определению нагрузки на фундамент.
  • Во время изготовления опалубки не должно образовываться никаких щелей, в противном случае через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и снизится прочность конструкции.
  • На почву обязательно нужно выполнить гидроизоляцию, при ее отсутствии снизится качество плиты.
  • Запрещается, чтобы арматурные прутья контактировали с почвой, такой контакт приведет к появлению ржавчины.
  • Если решено выполнять армирование каркаса методом сварки, то лучше употребить прутья с индексом С. Это специализированные материалы, которые предназначены для сварки, поэтому под влиянием температурных режимов не теряю свои технические характеристики.
  • Не рекомендуется применять гладкие прутья для армирования. Бетонному раствору не за что будет закрепиться, а сами стержни будут в нем скользить. При движении грунтов такая конструкция растрескается.
  • Устраивать углы посредством прямого пересечения не рекомендуется, арматурные изделия гнутся очень тяжело. Иногда при армировании углов приходят к хитростям: раскаляют металлическое изделие до податливого состояния либо при помощи болгарки подпиливают конструкции. Оба варианта запрещены, ведь при данных процедурах материал теряет свою прочность, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям.

Качественно выполненное упрочнение фундамента является залогом длительного эксплуатационного срока здания (20–40 лет), поэтому данной процедуре должно быть уделено особое внимание. Но опытные мастера советуют проводить ремонтно-профилактические работы каждые 10 лет.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.

Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.

Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.

Особенности армирования ленточного фундамента

В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.

Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.

Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.

Вернуться к содержанию

Элементы необходимые для армирования фундамента

Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.

  1. Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
  2. Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
  3. Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
  4. Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.

Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы, методы и правила армирования

Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.

Арматуру можно обвязывать тремя способами:

  1. Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
  2. Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
  3. Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).

При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.

Вернуться к содержанию

Процесс обвязки

Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.

Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.

Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.

Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.

Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.

Вернуться к содержанию

Советы

Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:

Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.

При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.

Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.

Вернуться к содержанию

Заключение

В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т. ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3


 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1. ,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

Как выполнить армирование ленточного фундамента

В ходе эксплуатации фундамент бани всё время подвержен самым различным нагрузкам, начиная весом дома, заканчивая движением грунтов и морозным пучением. Нижняя часть парной периодически испытывает нагрузку на растяжение, верхняя её часть – на сжатие. Имеются ещё силы морозного пучения, которые способны превысить давление на почву, на коей стоит дом, и вызвать значительное растяжение ленточного фундамента. Неверное армирование его в своё время приведет неизменно к разрушению нулевого уровня, а затем и стен бани. Поэтому к данному на первый взгляд незатейливому процессу – армированию плиты фундамента, ленты либо столба, подходить надо предельно серьёзно.

Необходимость армирования фундамента

Фундамент будет прочным, если будет прочным металл в железобетонных конструкциях. За счёт своей технологии фундаменты ленточные очень прочны, они допускают строительство монолитных домов сложнейшей конфигурации. Располагая бетонным вибратором, можно получить предельно крепкий фундамент. Вне зависимости от толщины стены дома, надо учитывать ширину фундамента.

Подготовительные к армированию работы — это расчистка территории под строительство. Надо по периметру фундамента вырыть траншею. Эту работу можно выполнить вручную либо специальной техникой. Чтоб стены были ровные, устанавливается опалубка. Каркасная арматура монтируется вместе с опалубкой. Потом заливается бетон слоями, проводится гидроизоляция с помощью битумных мастик и рубероида.

Читайте также Особенности рубероида

Армировать фундамент можно самостоятельно, собственными руками. Однако следует не забыть, что после выполнения гидроизоляции фундамента надо завалить песком пазухи фундамента. Для холодных климатических зон желательно утепление ленточного фундамента. Можно его попросту обклеить пенополистиролом. Правильное армирование позволит подобному фундаменту простоять множество лет. О сборных фундаментах такое сказать нельзя, максимальный срок их службы — 75 лет, а ремонт надо делать каждых 10 лет. Из видов фундамента, существующих для строительства дома либо дачи, постройка именно ленточного фундамента крайне популярна в частном домостроении.

Как выбрать арматуру для фундамента?

При приобретении арматуры для ленточного фундамента необходимо обращать внимание на обозначение её:

  • Индекс С показывает, что арматурный прокат является свариваемым.
  • Индекс К значит, что арматура устойчива к коррозионному растрескиванию, иногда возникающему под напряжением.

Если хоть одного из данных индексов нет, то арматура не подходит для фундамента.

Кстати, для сваривания каркасов из стержней диаметром 12 мм вследствие трудоёмкости процесса сварка электродуговая не применяется, к тому же, стержни очень легко пережечь. Также дуговая сварка неприменима для арматуры классов А-III и 35ГС.

Величина нахлестка составляет 30 диаметров арматуры. Установлена должна быть она таким образом, чтоб не касалась опалубки – расстояние от плоскости опалубки до арматуры называют защитным слоем. Он и предохраняет арматуру от температурных и атмосферных влияний и коррозии.

Процесс армирования фундамента

При экономии на арматуре выйдет некачественным армирование фундамента, баня зимой непременно даст трещины. При этом вначале сам «халтурный» фундамент пойдёт выше, а потом и разрыв. В результате выйдет сквозная трещина, которая будет через всю баню, от низа до верха – оттуда будет слышаться свист, её придется ежегодно заделывать и замазывать. С годами будет расширяться эта трещина. Потому в данном вопросе также опытные строители неукоснительно придерживаются СНиП, в котором правила армирования фундаментов прописаны довольно подробно.

Для того чтобы правильно рассчитать потребность в арматуре, необходимо еще раз измерить длину и ширину траншеи.

Если свайно-ленточный фундамент имеет не прямоугольную, а более сложную конфигурацию, нужно взять в расчет размеры дополнительных отрезков.

Протяженность периметра, измеренная в метрах, послужит основой для подсчета потребности в арматуре.

Каркас из арматуры может иметь сложный профиль. Это зависит от размеров фундамента. В самом простом варианте каркас собирается из пяти продольных отрезков.

Значит, длину периметра нужно умножить на пять. Таким способом определена общая длина арматуры, которая потребуется для обустройства фундамента.

Сборка каркаса

При закупе арматуры надо учесть, что пруток потребуется и на изготовление поперечных стержней. Стандартная длина арматурного прутка диаметром 12 мм составляет 11,7 метра.

Многолетняя практика показывает, что каркас можно изготовить заранее и уже в готовом виде установить в траншею.

Нередко используется и другой способ, когда сборка арматурного остова выполняется своими руками непосредственно в траншее. Принципиальной разницы между этими подходами нет.

Важно, чтобы все действия по сборке выполнялись правильно, в соответствии с действующими строительными нормами. Конкретный выбор делается исходя из реальных условий.

Монолитный свайно-ленточный фундамент получил такое наименование в соответствии со своими прочностными характеристиками.

Это значит, что прочность основания на любом участке одинакова.

Такое условие в значительной мере должен обеспечивать арматурный каркас. Арматурную конструкцию нужно собрать и зафиксировать в собранном положении таким образом, чтобы ее жесткость была одинаковой на любом отрезке.

Исключение составляют углы. Здесь выполняется соединение продольного и поперечного участков. Их необходимо соединить правильно, в строгом соответствии с требованиями технологии.

Изготовление поперечных элементов

Каркас, предназначенный для армирования свайно-ленточного фундамента, имеет объемную форму.

Для того чтобы получить требуемый объем, можно использовать короткие отрезки арматуры, а также специальные заготовки круглой или прямоугольной формы.

Удобнее работать с прямоугольными хомутами, которые нужно изготовить заранее. Это ответственный этап и все операции требуется выполнять правильно.

При формировании арматурного остова чаще всего используют арматуру диаметром 12 и 8 мм. Поперечные хомуты гнут из тонкого прутка.

В этом деле требуется точность исполнения операций. Так называемые хомуты должны иметь одинаковые размеры.

Предварительно следует сделать разметку арматурного прутка. Высота и ширина изделия определяется в соответствии с размерами поперечного сечения ленточного фундамента.

Когда глубина траншеи составляет 1 м, а ширина 0,5 м, то размеры хомута должны составлять 0,7 и 0,3 соответственно.

Эти пропорции близки к нормативам, которые указаны в правилах строительства.

Изготовить хомуты можно своими руками. Здесь можно воспользоваться станком для гибки арматуры или сделать простейшее приспособление из подручных материалов.

Очень важно правильно настроить приспособление и отработать последовательность операций.

Подготовка арматуры

Следующим шагом нужно подготовить арматуру, из которой будет собираться остов. Прут арматуры должен иметь такую же длину, как и длина одной стороны дома.

На практике такое совпадение встречается очень редко. В том случае, когда прут арматуры оказывается длиннее, его просто обрезают до требуемого размера.

Видео:

Если арматура оказалась короче, то ее необходимо нарастить. Делается это простой связкой двух или более отрезков. Соединение нужно выполнить специальной вязальной проволокой.

Важно помнить, что перехлест прутков должен быть не менее одного метра. Армировать фундамент желательно целыми отрезками прутка.

Сборка каркаса под фундамент

Удобнее собрать каркас на площадке рядом с траншеей под свайно-ленточный фундамент. Первым действием следует разложить хомуты вдоль траншеи на расстоянии одного метра один от другого.

Следующий шаг – продеть длинный отрезок арматуры внутрь хомута и выполнить крепление в каждой точке соприкосновения. Затем, таким же способом продеваются следующие три отрезка.

Все они связываются с хомутами вязальной проволокой. Пятый отрезок арматуры укладывается поверх полученной конструкции и крепится к хомутам таким же способом.

После завершения этой операции можно сказать, что каркас на одну сторону фундамента готов.

При стандартной форме свайно-ленточного основания таких конструкций должно быть четыре. Две по длинной стороне и две по ширине.

Следующим действием собранные конструкции опускаются на свое место в траншее. Здесь их нужно скрепить между собой и сделать это правильно.

Делается это тем же способом с применением вязальной проволоки. Для усиления конструкции внешние углы соединяются с помощью уголков, согнутых из арматуры.

Монолитный ленточный фундамент требует повышенной прочности в угловых опорных точках. Вязка арматуры выполняется с использованием соответствующих инструментов.

Это могут быть специальные щипцы или крючок, который можно сделать своими руками.

Установка каркаса

После того, как каркас опущен в траншею, его необходимо правильно сориентировать. Это ответственная операция, которая определяет надежность основания в целом.

Монолитный свайно-ленточный фундамент не оправдает своего назначения, если не будут выполнены простые по своему содержанию требования.

Первое требование заключается в том, чтобы прутки арматуры не выступали наружу из бетонного основания. На видео показан правильно установленный в траншее арматурный остов.

Видео:

Практика показывает, что при индивидуальном жилищном строительстве правила не всегда соблюдаются. Ничего хорошего из этого не следует.

Оторвать арматуру от грунта

Согласно многолетнему опыту строительства известно, что между арматурным остовом и грунтом должно быть расстояние в пределах десяти сантиметров.

Для того чтобы обеспечить этот зазор, используются специальные опоры. На практике чаще всего применяют обломки кирпича или обрезки металлического уголка.

Горизонтальная планировка

Армированный монолитный фундамент служит долго и надежно, если все требования при его обустройстве выполнялись с высокой точностью.

Верхнюю плоскость каркаса необходимо выставить строго горизонтально. В этом случае верхний слой бетона будет иметь одинаковую толщину по всей поверхности.

Вертикальная ориентация

Каркас необходимо закрепить в траншее таким образом, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки.

Если этого не сделать, то при заливке бетона вся конструкция может потерять форму и сдвинуться в одну из сторон.

Боковые распорки легко устанавливаются своими руками. Для этих целей можно применить отрезки арматуры.

Заливка фундамента

Правильно выполненные работы по армированию ленточного фундамента позволяют добиться желаемого результата. Основание будет служить долго и надежно.

Даже значительные изменения внешних условий, таких как повышение уровня грунтовых вод или проседание грунта, не окажет на ленточный фундамент существенного влияния.

В то же время очень важно аккуратно выполнить завершающую часть работ по обустройству ленточного фундамента в целом. Заливка бетона не сложная, но ответственная операция.

На видео показано, как она выполняется.

Видео:

Многие застройщики, которые возводят дом своими руками, предпочитают выполнять заливку ленточного фундамента самостоятельно. В таком решении есть рациональное зерно.

Заливка производится поэтапно. В данном случае важно то, что можно отследить положение арматуры и не допустить перекосов или деформации.

По завершении заливки ленточный фундамент должен набрать прочность в течение трех-четырех недель.

Создание свайно-ленточного и винтового фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Перед тем, как мы рассмотрим условия применения, преимущества и недостатки ростверка, хотелось бы рассказать о том, что это за тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент представляет собой в основном бетонную конструкцию, служащую для того, чтобы выдерживать вес здания, которое на нем построено, и для того, чтобы создавалась нагрузка на грунт.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент

состоит из свай и наголовников .

Сваи элементы конструкции свайного фундамента, представляющие собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт. Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Различают пустотелые и сплошные сваи. По способу залегания в грунте сваи делятся на опорные и висячие.Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.

Деревянная свая являются самым дешевым и недолговечным вариантом. Изготавливается в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Используется очень редко и то для облегченных конструкций. Что бы продлить срок службы деревянных свай с помощью различных антисептиков, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.

Деревянная куча

Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками.Преимуществом металлических свай является скорость возведения фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток – высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. Преимущество их в хорошем соотношении цена-качество. Возможно изготовление как в заводских условиях, так и на месте строительства (заливка вручную). Долговечность железобетонных свай превышает 1 век.Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент марки М400.

Сваи пустотелые представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем дополнительно заливаются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат материала, а при возведении тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к. раствор будет залит после полной установки.

Сплошные сваи являются стандартным вариантом, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от висячих тем, что на конце, изначально уходящем в грунт, они имеют «ножку» большего сечения, передающую всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).

Висячие сваи представляют собой стержни постоянного сечения. Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в грунт на определенной глубине.

Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).

Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние колеблется от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай также зависит от типа конструкции.В основном используются сваи от 20 см в диаметре.

По способу установки свай в грунт выделяют:

Сваи забивные – установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням вибрационные силы или удары.

Сваи набивные – пробурена первая скважина, в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Бурение железобетонных свай — готовое изделие, краны устанавливаются в подготовленный котлован.

Винтовые сваи – самые простые в установке, представляют собой металлические стержни с резьбой (наподобие шурупов или буров), которая ввинчивается в грунт либо вручную, либо с помощью специального оборудования.

Винтовые сваи

По поводу свай, пожалуй, все, что можно сказать. Также следует учесть, что для создания своими руками рекомендуется использовать буровые железобетонные сваи или винтовые. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.

Теперь переходим ко второму элементу свайного фундамента – решеткам . Решетки горизонтальные, бетонная или металлическая конструкция, связывающая все в одну сваю и служащая приемником всех нагрузок для равномерного распределения на все сваи.

Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.

Ростверк монолитный изготавливаются непосредственно на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, арматурными перевязками и жидким бетоном и раствором.

Сборный и сборно-монолитный ростверк представляют собой заводские бетонные блоки, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимуществом является сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостатком является необходимость специальной техники (крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Решетки могут быть высокие и низкие .

Высокий Решетки располагаются на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.

Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Снимается небольшой слой грунта (до 30 см), создается дренажный слой, заливается опалубка и бетонный раствор. Таким образом, невысокие ростверки передают часть нагрузок на грунт, снижая нагрузку на сваи и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкий ростверк представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.

Где использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

  • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
  • Pocasie почва
  • Рыхлая болотная почва
  • «Плавающий» грунт
  • Слабая устойчивость почвы

Другими словами можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.

Преимущество свайного фундамента в следующем:

  • Меньший расход материалов, чем у других фундаментов
  • Простота возведения фундамента
  • Прочность фундамента
  • Подходит для самых сложных природных условий
  • Возможность строительства в любую погоду
  • Используется для легких конструкций, а также для высотных зданий

Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета свайного фундамента специалистами (мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Не рекомендуется самостоятельно закладывать свайный фундамент, тем более, если в дальнейшем он будет проектироваться под дом.

Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытные люди упускают многие важные нюансы. Эти нюансы в дальнейшем негативно сказываются на долговечности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размеры, материал, способ монтажа и другие элементы создания свайного фундамента своими силами Руки. Опытные архитекторы сначала изучат свойства грунта, глубину залегания водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые в дальнейшем будут влиять на фундамент.

Кроме того, специалисты смогут нарисовать точную схему необходимого вам фундамента, а также подбить смету на все стройматериалы для его возведения.

Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на возведение здания, следовательно, оплата труда специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, на что существенно повлияет его долговечность!

Как создать свайный фундамент своими руками

Самыми популярными свайными фундаментами для дачи являются винтовые, свайно-ростверковые и свайно-ленточные фундаменты, поэтому далее мы приведем инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками является самым быстрым и приемлемым для загородных домов. Если вы собираетесь строить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:

  • Монтажная конструкция может быть изготовлена ​​за один рабочий день
  • Минимальное количество земляных работ
  • Низкие материальные затраты
  • Подходит для любого типа почвы

Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента

Для начала рассчитайте размер фундамента и подготовьте площадь.

Далее с помощью бура просверливают необходимое количество отверстий на определенную глубину и делают траншею под ленточный фундамент, после чего приступают к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшую подушку из гравия и песка (дренажный слой), которую тщательно утрамбовать.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут заполняться сваи, связывая эти формочки леской и устанавливаемые в котлован. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматура обвязывается проволокой и делается такой длины, чтобы она выступала от ямы на 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).

Форма рубероида для свай

Когда будет создана армирующая перевязка, начните заливать бетонный раствор, затем подождите 5-7 дней до его полного застывания.

После создания свай переходим к созданию решеток. Первым делом нужно сколотить деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не меньше 40 см (а потом и 50). Позже в опалубку укладывают стержни задвижки, привязывая их проволокой к задвижке, торчащей из сваи. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонируем раствор, берем в руки и сбиваем опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Подробнее о создании ленточного фундамента читайте в соответствующей статье, где более подробно описан процесс.

Свайно-ленточный фундамент

Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, разница в том, что ростверк будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая ей нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком сильно бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно красиво закрыть пластиком.

Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента также не представляет собой ничего сложного.Создание такого фундамента помогает сэкономить на строительных материалах (готовые сваи стоят дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для загородных участков.

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ: Ленточные фундаменты — Проектирование.

Введение
Связанные фундаменты часто используются как средство использования противоборствующих сил в своих интересах. Это достигается путем соединения их между собой стяжкой или стяжкой. Эффект, который это оказывает на конструкцию, заключается в уменьшении горизонтальной силы, которой должна сопротивляться земля ( см.12.1 (а) ).

Использование галстука может уменьшить количество движений, которые могут возникнуть при развитии реакции, и снизить стоимость фундамента.

Рис. 12.1 Связанный фундамент.

Конструктивные решения
В любых ситуациях, когда горизонтальные силы, такие как распоры от портальных рам и т. д., действуют в противоположных направлениях, следует рассмотреть возможность соединения сил с помощью связи, чтобы уменьшить или полностью среагировать горизонтальная сила.Например, если силы равны и противоположны, то можно отреагировать на общую силу. С другой стороны, если силы противоположны и не равны, меньшая из двух сил может быть связана, а оставшаяся часть оставлена ​​для противодействия фундаменту 1 или, если используется более высокая сила связи, можно также использовать фундамент 2, тем самым уменьшая усилие, воспринимаемое при пассивном давлении ( см. рис. 12.1 (b) ).

Определение размеров фундаментов
Фундаменты основной подушки проектируются таким же образом, как и ранее рассмотренные в главе 11, но с учетом реакции силы связи в соответствии с приведенными выше соображениями. Сама стяжка должна быть спроектирована таким образом, чтобы противостоять силе h2 или h3, в зависимости от обстоятельств, и должна быть рассчитана на передачу этой силы без чрезмерного проскальзывания или разрушения между основаниями стоек.

Обычно это достигается за счет проектирования анкерного стержня для полной нагрузки с использованием соответствующих допустимых растягивающих напряжений для стали и обеспечения соответствующего механического анкерного крепления или анкерного крепления в деталях между стойкой и анкерным соединением ( см. рис. 12.2 ) .

Детализируя эти связи, специалист по проектированию должен убедиться, что связь действует на осевую линию горизонтальной осевой силы или что любой создаваемый эксцентриситет заложен проектировщиком в фундамент.Сама рулевая тяга может содержать стяжку для натяжения, чтобы уменьшить поперечное смещение из-за возможного провисания тяги, в качестве альтернативы, если регулировка не требуется, можно использовать железобетонную анкерную балку, как показано на рис. 12.3 . . Следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить осевое натяжение любых соединений, которые могут потребоваться в стяжке, за счет использования поворотных пряжек или пластинчатых соединителей типа «папа/мама». В случае заводов с портальным каркасом часто желательно соорудить плиту перекрытия после возведения и облицовки здания.В этом случае инженер должен убедиться, что все анкерные элементы изготовлены и закрыты до монтажа металлоконструкций, чтобы наличие анкерных элементов не мешало процессу строительства.

Рис. 12.2 Анкерное крепление.
Рис. 12.3 Анкерная балка из железобетона.

Часто задаваемые вопросы — Sonotube

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, какой размер трубы или трубчатого основания и арматуры мне нужен для моего проекта и какой вес выдержит колонна?
Выбор подходящих материалов и конструкции опорной системы для любой конструкции зависит от полной конструкции конструкции, характеристик грунта на рабочей площадке, местных строительных норм и правил и других особенностей работы. Эти ответы должен предоставить лицензированный инженер или архитектор, знакомый с вашим проектом.

Какова максимальная скорость заливки?
Наши перечисленные стандартные стеновые Sonotube (длина 12 футов) и тяжелостенные коммерческие (длиной 20 футов) предназначены для заполнения за один подъем без ограничения скорости заливки, однако для достижения наилучших общих результатов рекомендуется использовать несколько более коротких подъемов, чтобы обеспечить адекватное вибрация. Если высота колонн превышает 20 футов, обратитесь за технической помощью.

Необходима ли стальная лента или другая дополнительная поддержка для форм Sonotube?

Можно ли использовать волокнистые формы Sonotube в воде?
Нет. Формы Sonotube не следует использовать в стоячей воде. Однако запатентованная Sonoco технология RainGuard® позволяет бетонным формам Sonotube выдерживать влажные погодные условия до 24 часов. Для обеспечения максимальной прочности бетонные формы Sonotube Commercial могут выдерживать влажную погоду до 72 часов. При установке форм в сырую погоду не забудьте закрыть верхнее отверстие, чтобы они не заполнялись водой.

Укажите меры предосторожности при заливке бетона сверху очень длинной опалубки Sonotube.
Распорка здесь очень важна для удержания трубы на месте. Бетон следует укладывать с помощью тележки-слона или аналогичными средствами — сведите к минимуму свободное падение бетона.

Каково минимальное время снятия изоляции, разрешенное большинством инженеров или архитекторов?
Обычно 24 часа, но это зависит от характеристик бетонной кладки. Максимальное рекомендуемое время до зачистки составляет пять дней.

Нужно ли снимать опалубку Sonotube с колонны после затвердевания бетона?
Удаление опалубки является обычной практикой для открытых поверхностей колонн.В приложениях ниже уровня нет особой необходимости снимать опалубку, если это не требуется местными строительными нормами. Форма Sonotube Round не содержит опасных химических веществ и является биоразлагаемой, за исключением пластикового вкладыша толщиной 1-2 мила на внутренней стороне формы.

Если подрядчик хочет оставить форму Sonotube на колонне на неопределенное время для защиты колонны во время строительства, что ему следует сделать?
Разделите пополам или на более крупные части и оберните их вокруг колонны – свяжите проволокой или ремнями.

Может ли подрядчик соединить две части опалубки Sonotube?
Да. Используйте кусок трубы того же диаметра длиной 12 дюймов — разрежьте вертикально и наденьте на две секции, которые нужно соединить. Закрепите ленту над и под стыком или пропустите через стену шурупы для листового металла.

Каковы основные требования к формам крепления Sonotube?
Трубка должна быть надежно закреплена, чтобы удерживать ее на месте сверху и снизу, а также следить за тем, чтобы она не погнулась и не сломалась посередине.Как правило, длина до 12 футов обычно фиксируется только сверху и снизу. Длины более 12 футов обычно требуют дополнительных распорок в середине формы.

Сколько времени требуется бетону для начального схватывания?
Эмпирический метод составляет один час, но он может сильно варьироваться в зависимости от температуры и бетонной смеси. Низкие температуры могут задержать первоначальный набор на несколько часов. В рецептуру бетона можно добавлять замедлители и ускорители для увеличения или уменьшения времени схватывания.

Нужно ли вибрировать бетон?
Да, правильная и адекватная вибрация необходима для укрепления бетона, удаления захваченного воздуха, устранения сот и дырок от насекомых.

Где можно купить сонотрубки?
У местного дистрибьютора Sonotube… позвоните в службу поддержки клиентов: 888-766-8823, чтобы найти ближайшего дистрибьютора.

Какой уровень пожарной безопасности у Sonotubes?
Sonotubes не являются огнестойкими, поскольку их предполагаемое назначение — временные, одноразовые бетонные формы, которые необходимо удалить с рабочей площадки до завершения проекта.

Какова прочность сонотрубки?
Сонотрубки не предназначены для несения структурных нагрузок. Использование Sonotubes по любой причине или в целях, отличных от их предполагаемой цели, осуществляется исключительно на собственный риск пользователей.

Насколько глубоко в грязь нужно засунуть Sonotube? На сколько его нужно погрузить в землю, прежде чем начинать заливку бетона?
Глубина несущих опор определяется местными строительными нормами.Как правило, основание пирса должно быть глубже линии промерзания и соприкасаться с твердой ненарушенной почвой. Всегда консультируйтесь со своим инспектором по строительным нормам и/или лицензированным инженером-строителем.

Как долго трубка может находиться в воде и продолжать работать? Можно ли использовать Sonotubes в воде?
Несмотря на то, что трубки Sonotube производятся с использованием запатентованной водостойкой технологии, они не предназначены для длительного воздействия стоячей воды. Мы не можем гарантировать их работоспособность в этих условиях, но понимаем, что иногда это неизбежно.Если грунтовые воды просачиваются в отверстие, которое вы собираетесь установить Sonotube, или если почва насыщена водой, мы рекомендуем использовать нашу форму Sonotube Commercial, полностью герметизируя нижний край трубы клейкой лентой и завершая заливку бетона. более 4 часов после контакта с водой.

Будет ли трубка точно 24 дюйма?
Диаметры сонотрубок являются «номинальными», что означает, что внутренний диаметр будет не меньше указанного диаметра, но может быть на 1 дюйм больше указанного диаметра.

Где я могу получить документы Leed или информацию о переработанном содержании?
Позвоните в службу поддержки клиентов: 888-766-8823

Что такое спецификации ACI и как их найти?
ACI (Американский институт бетона) Спецификации должны быть получены (приобретены) у ACI.

Где я могу получить спецификации CSI Product Guide для вашей продукции.
Их можно найти и загрузить с нашего сайта.

Какой тип пилы я использую для резки сонотрубки?
Обычно используется ручная циркулярная или сабельная пила.Вы можете использовать широкую плоскую ленту, обернутую по окружности, чтобы отметить прямую направляющую для разреза.

Что такое жидкостный напор? Каков рейтинг прочности на разрыв у Sonotubes?
Полный напор жидкости относится к давлению, которое свежеуложенный бетон может оказывать на поверхность опалубки, пока он находится в жидком состоянии перед схватыванием. Это давление в нижней части Sonotube приблизительно равно 150 фунтам на квадратный фут (psf) на каждый фут высоты бетона. Круглые формы Sonotube рассчитаны на 12 футов полного напора жидкости, то есть: 12 футов x 150 фунтов на квадратный фут/фут = 1800 фунтов на квадратный фут.Sonotube Commercial и Finish Free рассчитаны на 20 футов полного напора жидкости, то есть: 20 футов x 150 фунтов на квадратный фут/фут = 3000 фунтов на квадратный фут.

Требуются ли разделительные составы?
Хотя разделительные составы не являются абсолютно необходимыми, они могут облегчить удаление формы. Мы рекомендуем использовать реактивный разделительный агент. Обратитесь к своему дистрибьютору за дополнительной информацией о разделительных агентах.

Можно ли использовать формы Sonovoid Round вертикально? Как глубоко?
Да, круглые формы Sonovoid можно использовать в вертикальном положении.Рекомендуется связаться со службой поддержки клиентов Sonoco по телефону 888-766-8823, чтобы обсудить ваше конкретное приложение.

Sonotube какого размера мне нужен для фонарного столба высотой 30 футов?
Компания Sonoco не уполномочена и не имеет лицензии на предоставление рекомендаций по проектированию конкретных проектов или приложений. Вы должны проконсультироваться с квалифицированным инженером.

Sonotube какого размера мне нужен для столба ограждения 4×4 дюйма?
Эмпирическое правило заключается в том, чтобы использовать трубку диаметром в 3 раза больше ширины штифта, поэтому используйте сонотрубку диаметром 12 дюймов для штифта 4×4 дюйма.

Как устранить дыры от жучков / дыры?
Подробнее об устранении уязвимостей читайте здесь.

Как засыпать сонотрубку, вставленную в землю?
Аккуратно вручную засыпайте грунт слоями не более 12 дюймов за один раз, используя ручную трамбовку для утрамбовки грунта. Использование экскаваторов или механических трамбовок может привести к поломке Sonotube.

Сколько бетона мне нужно?
Используйте наш полезный калькулятор объема бетона здесь.

Как закрепить соновоиды, чтобы они не всплывали во время заливки?
Соноиды должны быть надежно закреплены на твердом основании или на днище формы. Соновоиды не должны быть привязаны к арматуре, так как это может привести к всплыванию арматуры.

Где я могу получить MSDS или SDS для Sonotubes?
Паспорта безопасности материалов не распространяются на трубки Sonotube, но по запросу может быть предоставлен информационный лист изделия. Свяжитесь со службой поддержки клиентов 888-766-8823

Как установить Sonotube вокруг существующей стальной колонны, прикрепленной к подвесной стальной конструкции?
Мы рекомендуем использовать две трубки.Разрежьте каждую трубку один раз по длине. Оберните первую трубку вокруг колонки, затем оберните вторую трубку вокруг первой так, чтобы прорезь находилась на противоположной стороне прорези внутренней трубки (на расстоянии 180 градусов). Убедитесь, что прорезь на внутренней трубке плотно закрыта, затем скрутите две трубки вместе. Мы рекомендуем стальную ленту или грузовые ремни вокруг внешней трубы через каждые 12 дюймов или около того, чтобы удерживать трубы вместе против внутреннего давления бетона.

Есть ли у вас специальные инструкции по заливке бетона в соединенную безфинишную сонотрубку?
При использовании опалубки для колонн Sonotube Finish Free с соединением, при заливке бетона НЕОБХОДИМО придерживаться следующих инструкций. Любые другие опубликованные скорости заливки НЕ применяются.

  • Аккуратно устанавливайте арматуру, чтобы не повредить внутреннее покрытие. Надежно закрепите верхнюю, среднюю и нижнюю части трубы.
  • Ограничения по скорости заливки ниже стыка нет, но вы НЕ МОЖЕТЕ наливать полный напор жидкости на высоту до 20 футов при использовании «соединенной» трубы без отделки, если стык находится ниже уровня 20 футов.
  • При заливке «соединенной» трубы без отделки НЕОБХОДИМО уложить бетон на высоте 3-4 фута над стыком, провибрировать, затем дать бетону застыть.Ниже стыка нет ограничений по скорости заливки. Затем вы можете еще раз провибрировать верхние 1-2 фута бетона, чтобы избежать холодного шва, прежде чем продолжить заливку.
  • После того, как вы снова начнете заливку, НЕ проводите вибратор мимо стыка и, желательно, не ближе 2 футов от стыка.
  • Вы не должны лить со скоростью более 6-8 футов в час над стыком после возобновления заливки.
  • Как и в случае со всеми формами стоек Sonotube Finish Free, держите каждый подъем на минимальной высоте и вибрируйте при каждом подъеме в достаточной степени, чтобы получить наилучшую поверхность без насекомых.

Можно ли использовать сонотрубки в качестве крепления для вырытой ямы?
Абсолютно НЕТ! Сонотрубки не рассчитаны на то, чтобы выдерживать давление и вес обрушающейся почвы, и их нельзя использовать таким образом. Это может привести к серьезной травме или смерти.

Какова толщина стенок ваших сонотрубок, я не смог найти ее на вашем сайте? Какой реальный внешний диаметр?
Толщина стенки варьируется в зависимости от типа и диаметра изделий, а также определяется их назначением.Наружный диаметр, как правило, будет на ½–1 дюйм больше, чем размер трубы, но может быть больше на 2 дюйма, поскольку трубы большого размера производятся в большинстве размеров для снижения транспортных расходов.

Если на опалубке Sonotube образовалась довольно большая вмятина из-за повреждений при обращении, выровняется ли вмятина при заливке бетоном?
Нет, вмятина должна быть удалена до заливки бетона.

Почему круглые столбцы предпочтительнее других форм, если они открыты?

  • Меньше помех обзору.
  • Отсутствие острых углов, которые могут отколоться и сломаться.
  • Легко отделывается.

В чем преимущества опалубки Sonotube по сравнению с другими типами опалубки для бетонной кладки?

  • Требуется минимальное крепление.
  • Легкий – прост в обращении.
  • Хорошее качество отделки.
  • Можно резать на месте ручной или циркулярной пилой.
  • Форма для каждого столбца позволяет выполнять работу с любой скоростью.
  • Дорогостоящие транспортные расходы на транспортировку бетона устраняются благодаря возможности запланировать несколько заливок за один день, в отличие от стеклопластиковых или стальных форм, для заливки которых требуется несколько дней, в зависимости от количества колонн.

Когда формы Sonotube более экономичны, чем формы из стали и стекловолокна?

  • Когда скорость работы критична для бетонной кладки.
  • Когда для одной и той же работы требуются разные диаметры.
  • Когда для одной и той же работы требуется разная длина.
  • Когда внешняя отделка имеет первостепенное значение.

Требования к фундаменту мобильного дома, перечисленные по общей зоне

Вы взвесили варианты установки вашего нового мобильного дома. И вы решили, что постоянный фундамент — это то, что вам нужно. Вот почему вы задаетесь вопросом о требованиях к фундаменту мобильного дома. Существуют ли какие-либо различия между областями Соединенных Штатов, когда речь идет о фундаменте вашего мобильного дома?

Знаете ли вы, что поддерживает ваш мобильный дом? Вы можете быть удивлены, узнав, что существуют разные типы фундаментов для мобильных домов.Каждый со своими плюсами, минусами и использованием. Как и в любом здании, фундамент является одной из самых важных частей. Без хорошего фундамента каркас вашего дома испытывает большие нагрузки. Тип и качество фонда могут даже определить, будет ли одобрено финансирование. Федеральный национальный Mfd. Закон о жилищном строительстве и стандартах безопасности от 1974 года (HUD) устанавливает строгие требования к обеспечению качества фундамента для безопасности жильцов дома. Дополнительную информацию можно найти здесь.Итак, без лишних слов, давайте узнаем больше о типах фундаментов мобильных домов, о том, какой у вас фундамент и как убедиться, что ваш фундамент соответствует нормам.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ДОМОВ

Начнем с различных типов фундаментов для мобильных домов. Мы можем начать с разделения фундаментов мобильных домов на две основные категории:

  • Постоянные фундаменты
  • Непостоянные фундаменты

ПОСТОЯННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Как следует из названия, эти основы нельзя удалить и разместить где-то еще.Выбор постоянного варианта позволяет владельцу навсегда прикрепить свой мобильный дом к фундаменту. Постоянные фундаменты в большинстве случаев отвечают требованиям, предъявляемым к вашему дому как к «недвижимому имуществу». Это значительно облегчит подачу заявки на финансирование вашего дома, особенно на финансирование, гарантированное FHA. Финансирование FHA зависит от комбинации других факторов, таких как тип фонда и площадь. Строительство постоянного фундамента должно соответствовать многим стандартам, которые иногда зависят от конкретной местности.Они также требуют больше материалов. По этим причинам они дороже, чем непостоянные фундаменты. Если вы владеете участком земли или не планируете перемещать передвижной дом, вам может подойти постоянная база. Хотя они дорогие, у них много преимуществ:

  • Более высокая вероятность финансирования
  • Дом имеет более высокую стоимость при перепродаже
  • Более медленное обесценивание стоимости
  • Улучшенная поддержка и защита от непогоды
ФУНДАМЕНТ ПОДВАЛ

 

Изображение предоставлено создателем кресла.ком/ресурсы/как-построить-свой-собственный-дом

Перед тем, как выбрать этот вид фундамента, нужно учесть множество факторов. Во-первых, размеры подвала должны точно соответствовать размерам дома . Если он слишком короткий или длинный, вам нужно будет переместить стены. Дорогая коррекция. Вам также необходимо убедиться, что стены и фундаменты подвала (где будет располагаться ваш дом) соответствуют строительным нормам и правилам данной местности. Эти коды зависят от состояния почвы, местных осадков и энергетических стандартов.

Вам также необходимо убедиться, что стены и фундаменты подвала (где будет располагаться ваш дом) соответствуют строительным нормам и правилам данной местности. Эти коды зависят от состояния почвы, местных осадков и энергетических стандартов.

Большая проблема с подвалами заключается в том, насколько хорошо они могут защитить от воды в случае наводнения или сильного дождя. Для борьбы с этим потребуются дренажные трубы и желоба. Крупный гравий также может помочь сохранить фундамент сухим. Утепленные стены обеспечивают дополнительную защиту.

НЕДВИЖИМОСТЬ?

Огромным преимуществом подвального фундамента является то, что правильная установка позволит вашему дому претендовать на финансирование недвижимости.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

Подвал устроен почти так же, как и в доме из бревен, за некоторыми исключениями.

  1. Сначала удаляется грунт. Утилизация такого огромного количества грязи может стать головной болью. Если вы не можете переместить его самостоятельно, это будет дополнительным расходом. Если вам нужен цокольный этаж или ваш дом находится на склоне, хороший подрядчик будет использовать грязь для создания дренажного уклона.
  2. Далее необходимо залить стены цементом.Стены должны соответствовать точным размерам мобильного дома. Если оставить их слишком длинными или короткими, это может иметь серьезные последствия для стабильности и предотвращения попадания воды.
  3. После этого необходимо установить опорные колонны. Количество колонн и их размещение зависит от размещения опорной балки вашего мобильного дома.
  4. Дом теперь должен быть на вершине фундамента. Есть два способа: использовать кран или катить дом на подвал с помощью роликовой системы.
  5. Наконец, оси, колеса и сцепки снимаются перед тем, как дом прикрепляется к балкам пола с помощью гвоздей.
ЗА И ПРОТИВ
Преимущества Недостатки
Хорошая сейсмостойкость. Самый дорогой вариант.
Вы можете легко включить уклон в свои планы. Всегда есть шанс, что ваш подвал будет затоплен.
Дополнительное жилое пространство. Долгий и сложный процесс установки.
Классификация недвижимости и финансовое утверждение.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ И СОВЕТЫ: ​​
  • Если ваш дом имеет достаточно глубокий уклон, превратите свой подвал в проходную. Добавьте дверь и несколько окон к открытой стене и создайте пространство, которое выглядит как продолжение вашего дома.
  • Вы также можете превратить эту область в гараж. Уклон должен быть очень глубоким, чтобы обеспечить более высокий подвал, и это, вероятно, будет стоить дороже.
КАМЯННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Котлованные фундаменты имеют сходство с цокольными фундаментами, но имеют некоторые ключевые отличия:

  • Хотя котлован тоже выкапывается в почве, он обычно недостаточно велик, чтобы образовать жилое помещение, подобное подвалу.Пространство для обхода, образованное этим фундаментом, полезно для коммунальных услуг и хранения.
  • Хотя они по-прежнему являются относительно дорогим вариантом, они намного дешевле, чем цокольные фундаменты.

Поскольку эти дома начинаются с уровня земли, они становятся все более популярными, так как выглядят как дома из палочек. Правильная установка также гарантирует, что ваш дом будет квалифицирован как недвижимость, и у вас будут лучшие варианты финансирования.

НЕДВИЖИМОСТЬ?

У них есть аналогичные возможности финансирования недвижимости и требования к подвальным фондам.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

Процесс строительства также почти идентичен цокольному фундаменту. Необходимо позаботиться о том, чтобы стены были точно такими же, как длина и ширина передвижных домов. В середине ямы также будут опорные столбы для поддержки балок дома. Это могут быть простые бетонные блоки или опоры, такие как обычный фундамент мобильного дома. Дом так же крепится к фундаменту, как и подвал.

ЗА И ПРОТИВ
Преимущества Недостатки
Внешний вид дома из палочек. Все еще дорогой вариант.
Дополнительное пространство для подключения утилит и использования в качестве хранилища. Подвержен наводнениям и сильным дождям.
Классификация недвижимости и финансовое утверждение.  

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Преимущество непостоянных фундаментов

заключается в том, что их можно отделить от дома, что означает, что вы можете легко переместить его. На этом типе фундамента оси, колеса и петли дома не снимаются. К сожалению, вы не сможете подать заявку на финансирование недвижимости и кредиты.

ПЛИТА ФУНДАМЕНТА

Этот фундамент представляет собой единую бетонную плиту, залитую на землю в форме дома. Поскольку дом будет опираться на плиту с помощью опор, его не нужно измерять так точно, как предыдущий фундамент. Обычно плита немного больше дома. Плинтусом можно закрыть пространство между домом и плитой.

НЕДВИЖИМОСТЬ?

Неизолированная плита не защищена должным образом от замерзания и оттаивания грунта под ней. В этом случае ваш дом может не соответствовать требованиям к недвижимости в зависимости от района. Проконсультируйтесь с властями в вашем районе и убедитесь, что ваш подрядчик выполняет необходимую изоляцию.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

Плитный фундамент — самый простой тип фундамента для строительства и установки мобильного дома. После того, как фундамент установлен, он обеспечивает идеальное рабочее пространство для добавления опорных колонн и дома.

  1. Земля выравнивается в том месте, где будет плита.
  2. Изготавливается деревянный каркас, который примерно соответствует периметру дома. Доски утоплены и выровнены, чтобы обеспечить однородную плиту.
  3. Цемент просто заливается, чтобы заполнить плиту. Можно установить дополнительную опору в виде металлических стержней.
  4. Плиту оставляют до полного высыхания.
  5. Опоры или нижние колонтитулы размещаются на плите, где они могут поддерживать двутавровые балки дома.Их можно прикрепить к плите.
  6. Дом опускается на цоколь и опоры и может быть к ним постоянно прикреплен.

Поскольку это один огромный цельный кусок бетона, он не подходит для наклонного участка. В бетон также должны быть заложены надлежащие опоры, чтобы он не двигался и не трескался вместе с почвой. Это означает, что вам следует опасаться линии промерзания в некоторых областях.

ЗА И ПРОТИВ
Преимущества Недостатки
Самый дешевый, простой и быстрый в установке фундамент. Вы должны знать о линии промерзания в своих районах и при необходимости изолировать ее.
У вас будет пространство для обхода между плитой и домом. Не подходит для участков с уклоном
  Поскольку плита может двигаться, это может привести к повреждению водопровода, проходящего через нее.

 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВА

Наконец-то! Название фонда не говорит само за себя.Бегунковый фундамент не похож ни на один из предыдущих фундаментов, хотя наиболее близок к плитному фундаменту. Полозья состоят из тонких полос бетона, которые либо проходят из стороны в сторону, либо имеют одну «основу» посередине с отходящими от нее перпендикулярными полозьями. Точная компоновка направляющих должна соответствовать системе поддержки вашего дома, чтобы двутавровые балки дома могли опираться на опоры, установленные на полозьях.

Это один из самых дешевых фундаментов, но он зависит от размера вашего дома. Поскольку для точной укладки фундамента требуется больше усилий, в отличие от плиты, подрядчик может взимать с вас дополнительную плату. Тем не менее, это все еще не популярный вариант. Такая длинная и тонкая бетонная конструкция может трескаться, сдвигаться и гнуться даже легче, чем плитный фундамент. В большинстве случаев рекомендуется просто выбрать плитный фундамент, если вам нужно выбрать между этими двумя вариантами. Однако в холодных регионах он имеет преимущество перед плитным фундаментом, потому что под ним нет огромной плиты, которая могла бы заморозить почву.Также меньше вероятность того, что движущийся фундамент повлияет на вашу сантехнику.

НЕДВИЖИМОСТЬ?

Да, если опоры или нижние колонтитулы закреплены на направляющих, а дом постоянно прикреплен к опорам, ваш передвижной дом может претендовать на статус недвижимости. Это зависит от местной почвы и морозных условий.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ
  1. Деревянные доски используются для создания каркаса фундамента. Они утапливаются и выравниваются. В домах тщательно следят за двутавровыми балками.
  2. В эту раму заливают бетон и оставляют сохнуть.
  3. Опоры или нижние колонтитулы размещаются на полозьях.
  4. Дом опускается на опоры или цоколь и крепится.
ЗА И ПРОТИВ
Преимущества Недостатки
Потенциально самый дешевый тип постоянного фундамента. Самый подверженный повреждениям из всех типов фундаментов.
Там будет подполье, но земля открыта. Не подходит для наклонных участков.
Не будет мешать водопроводу, как плитный фундамент.
ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ СТОЛБОВ

Фундамент пирса или нижнего колонтитула может быть самых разных форм и материалов:

  • Опоры стального каркаса (см. фото).
  • Бетонные блоки, заливаемые на месте или сборные.
  • Сочетание того и другого.

Каждый из них имеет множество других вариантов, таких как бетонные блоки пирамиды, регулируемые опоры стального каркаса и т. д.

Может показаться опасным ставить свой дом так высоко на что-то похожее на сваи. Не волнуйтесь, эта техника использовалась веками, и подрядчики используют множество уловок, чтобы убедиться, что дом стабилен. Фактически, нижний колонтитул может обеспечить отличную защиту от наводнений, мороза или подвижной почвы.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ
  1. Грунт выравнивается так же, как плитный или бегунковый фундамент.
  2. Опоры или нижние колонтитулы установлены на место.Необходимость согласования с двутавровыми балками вашего дома. В каждой изготовленной модели дома должны быть указаны интервалы, через которые должны быть размещены опоры.
  3. Опоры/нижние колонтитулы выравниваются или поддерживаются деревянными клиньями.
  4. Дом опускается на опоры и крепится к ним.
ЗА И ПРОТИВ
Преимущества Недостатки
Простая и дешевая установка. Большинство подрядчиков хорошо знакомы с этим видом фундамента. Опоры могут перемещаться отдельно, и ваш дом может стать неровным. Прочтите эту статью в нашем блоге, если это случилось с вами.
Обеспечивает защиту от затопления и мороза, что делает его заметным.  
Обеспечивает легкий вход под дом.  

ТРЕБОВАНИЯ К HUD ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ПЕРЕДВИЖНОГО ДОМА

FHA поддерживает стандарты и рекомендации по сертификации мобильных домов. В частности, в нем обсуждается фундамент дома и требования к постоянному креплению мобильного дома к его фундаменту.Убедитесь, что вы следуете сертификату FHA Manufactured Home Engineer Foundation до буквы. Вам нужна эта сертификация, если вы хотите получить кредит, ипотеку или рефинансирование своего дома, и большинство кредиторов не будут действовать без нее. Вы можете сертифицировать свой дом, обратившись к такому профессионалу, как FC.

Если вы нанимаете профессионалов с хорошей репутацией для установки фундамента или постоянной фиксации вашего дома, вам не нужно знать код. Давайте просто рассмотрим самые важные аспекты:

  • Фундаментные сваи должны опираться на железобетонные фундаменты, сооруженные ниже линии промерзания.
  • Язык, оси и колеса должны быть удалены.
  • Дом должен иметь плинтус, закрывающий пространство между домом и фундаментом.
    • Он должен защищать от паразитов и воды.
    • Будь самодостаточным.
    • Иметь отверстие для доступа.
  • В доме должны быть постоянно установлены коммуникации.
  • Если ваш дом стоит на земле, вы должны использовать пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил.

Как видите, тип фундамента, который вы выбираете для своего мобильного дома, может быть одним из самых важных решений, которые вы принимаете, за исключением самого дома.Убедитесь, что вы выбрали правильный фундамент в соответствии с вашим бюджетом, земельным участком, площадью и потребностями в финансировании. Постоянный фундамент может быть дорогостоящим вложением, но подумайте о финансовых возможностях, которые вы получите в долгосрочной перспективе.

Устройство фундамента на склоне для малоэтажной застройки. Как правильно сделать ленточный фундамент на склоне

Иногда приходится строить дом на наклонной местности. Фундамент под наклонный дом – особая конструкция, требующая особого подхода при проектировании фундамента здания.На выбор материалов, из которых создается опорное основание конструкции, влияет крутизна склона, его грунтовая составляющая. Либо это будет прочный фундамент, либо фундамент придется возводить на наклонном основании, подверженном оползням, эрозии от паводка реки или озера. Все эти факторы необходимо учитывать при проектировании, чтобы правильно сделать фундамент на склоне.

При небольшом уклоне участка (до 8%) цоколь зданий возводят в виде ленточной, плитной или комбинированной — ленточно-плитной конструкции.Также это может быть основание в виде ступенчатого ленточного фундамента.

При очень большом уклоне рельефа основание строения целесообразно устраивать на сваях. Свайный фундамент позволяет «удержать» здание на участке с уклоном 35 o и более. Свайный фундамент на склоне в основном возводят на винтовых опорах.

Типы фундаментов на склоне

Вид основания дома, расположенного на склоне, самый разнообразный по конструкции… Каждая подконструкция подбирается под конкретные условия строительной площадки.Для строительства зданий и сооружений на участках с уклоном применяют следующие типы фундаментов:

Ленточный

Возводить ленточный фундамент сборным способом не рекомендуется. Из-за неравномерной нагрузки на основание здания фундамент из сборных элементов делается намного мощнее, чем если бы строительство велось на ровной площадке.

Возведение надежного ленточного основания на склоне возможно только из монолитного железобетона. После проведения проектно-изыскательских работ, подготовительных мероприятий приступают к возведению монолитно-ленточного основания дома:

  1. Размечают площадку в те места, где будет лежать монолитная лента.
  2. Выкапываются траншеи заданной глубины. Дно траншей должно быть горизонтальным.
  3. Песок насыпается на дно. Трамбуется до получения плотного слоя толщиной 200 мм.
  4. Установить опалубку. Из-за уклона внизу площадки опалубка будет выше уровня земли, чем вверху. Соответственно стена фундамента внизу будет выше его верхней части.
  5. Жидкий бетонный раствор заливают в опалубку с обязательным послойным уплотнением.Каждый слой толщиной 300 мм уплотняют штыковым способом или используют электровибратор.

В нижней части основания дома траншея не должна быть у обрыва. Если этого нельзя избежать, то на месте обрыва делают дополнительную подсыпку грунта. Ведутся работы по уплотнению грунтовой засыпки.

Ленточная ступенька

Ступенчатый фундамент на склоне устраивают, когда уклон участка не позволяет делать траншеи на одном уровне.Канавы под опалубку на скате сверху вниз делают отдельными ступенчатыми отрезками. Ступенчатая конструкция отличается от обычного ленточного монолита тем, что план участка разбит на несколько секторов на разных уровнях.

Строительство данного типа фундамента для дома на склоне не требует создания котлована. Достаточно вырыть ступенчатые канавы и убрать лишний грунт. Котлован вырывается, если есть необходимость в устройстве фундамента. Подвал потребует отдельных затрат на возведение дополнительных подпорных стен, пола и прочего.

Яма не должна вызывать растрескивания и оползания почвы. Для твердых глинистых грунтов безопасный угол наклона откоса находится в пределах 50 o — 60 o, а для песчаного основания — от 30 o до 40 o.

В другом варианте делаются 2 продольные траншеи, а ступени формируются секциями опалубки на разных уровнях.

Процесс установки ступенчатой ​​опалубки достаточно трудоемкий. Деревянные детали соединяются в единую конструкцию вместе с элементами упоров и распорок.

Дренаж

Разница в глубине ступеней обусловливает более активное влияние грунтовых вод в нижних частях конструкции. Также вода может стекать по стенам основания дома сверху вниз. В результате может произойти вымывание грунта и проседание грунта, поэтому стоит позаботиться об устройстве дренажной системы вдоль стен фундамента для забора грунтовых вод.

Дренаж – это система труб, отводящих скопившиеся подземные воды на безопасное расстояние от дома.

Подпорные стены

Если строящийся дом находится в середине склона, то верхняя часть склона будет нависать над зданием. Во избежание риска сползания грунта в сторону строения возводят подпорную стенку в виде монолитного ограждения. Высота забора должна практически перекрывать вертикальный массив верхней части склона.

Подпорные стены возводятся из монолитных, сборных железобетонных, кирпичных и других кладочных материалов.Иногда вдоль забора устанавливаю поперечные скаты в виде прямоугольных треугольников, где гипотенуза является внешней стороной ската, а ножки играют роль опорных частей.

Плита

При слабом грунте основания на склоне для возведения фундамента применяется технология установки железобетонных опорных плит. Сама по себе железобетонная плита представляет собой свободно плавающий диск, который под воздействием грунтовых масс на склоне может двигаться вниз.Чтобы этого не произошло, плитный фундамент на склоне опирается на боковые стены ступенчатого ленточного фундамента.

Столбчатый

Столбчатый фундамент на склоне возводится в виде асбестоцементных труб, заполненных арматурным каркасом и бетоном. Для возведения фундамента дома на столбах используется следующая технология:

  1. В предусмотренных местах буровой установкой делают скважины глубиной ниже уровня несущего слоя грунта на 200 — 300 мм.
  2. Трубы асбестоцементные вставляются в отверстия. В них размещаются арматурные каркасы.
  3. В трубы заливается бетонный раствор с послойным уплотнением.
  4. Выпуски арматуры приваривают к металлическому ростверку или к арматуре плитного фундамента.
  5. Из-за разницы в уровне земли в нижней части основания дома высота столбов над землей будет больше, чем высота столбов в верхней части. Для защиты от атмосферных воздействий наружная поверхность труб покрывается стойкой краской.

Столбчатые опоры из других материалов практически не применяются для зданий на склоне. При очень крутом уклоне участка надежной опорой для построек послужат только асбестовые столбы.

Свая-винт

Фундамент здания на склоне из винтовых свай на сегодняшний день является одним из лучших решений устройств несущей конструкции. Винтовые сваи можно устанавливать на любые грунты, кроме скальных оснований.

Металлическая свая заглубляется в грунт методом завинчивания.При наличии в грунте каменистых включений лопасти свай при погружении разрушаются, и свая приходит в негодность. Это единственное ограничение в использовании винтовых опор.

Даже самый крутой уклон не станет препятствием для строительства свайного фундамента на винтовых опорах.

Небольшие сваи устанавливаются вручную . Винтовые стойки диаметром более 108 мм и длиной более 2,5 м монтируются с помощью механизированной установки. На подающей стреле механизма установлен силовой агрегат, сообщающий свае вращательное движение.

На крутом склоне длины наземных частей винтовых опор вверху и внизу секции могут отличаться на несколько метров, поэтому удлиняют винтовые сваи путем соединения трубных частей металлической муфтой с последующей сваркой части.

Установленные опоры выравниваются под единый горизонт. Их вырезают абразивным кругом. Внутренняя полость труб заливается бетонным раствором, что придает опорам дополнительную прочность и значительно увеличивает несущую способность свай.

Наземная часть опор покрыта гидроизоляцией (битумной мастикой). Оголовки свай связаны металлическим профилем-швеллером.

Видео: свайно-винтовой фундамент дома на склоне:

Строить фундамент на склоне своими руками стоит, без опыта проектирования несущих конструкций зданий и сооружений, только с небольшим уклон местности.

Усиление придомовой территории

Укрепление фундамента придомовой территории является составной частью работ по взводу всего опорного комплекса сооружений на склоне. Наклонный рельеф способствует стоку дождевой воды сверху вниз. Потоки воды разрушают почву, способствуют появлению оврагов, застою в них влаги. Все это приводит к эрозии поверхности придомовой территории, что впоследствии приведет к затоплению фундамента дома и повреждению несущей конструкции здания.

Небольшой склон достаточно укрепить, посадив растения с развитой корневой системой. Крутые склоны закрепляют установкой биоматов, габионов, георешеток, террас с подпорными стенками на разных уровнях.Установка забора по бокам дома по склону ограничит укрепленную придомовую территорию от негативного воздействия условий соседних участков.

Наиболее удобной конструкцией забора, устанавливаемого на склоне, является забор на винтовых сваях. Винтовые опоры устанавливаются вдоль склона с шагом 2,5 – 3 м. Проемы между опорами заполняют ограждениями в виде рам из уголков 50х50 мм с металлической сеткой. Между сваями на склоне укладываются монолитные железобетонные бордюры или балки.

Дом, построенный на склоне, имеет одно неоспоримое преимущество – вид на окрестности. Простор для взгляда всегда дает ощущение особой свободы. Жилище, расположенное на высоте в живописной местности, своим видом из окон всегда будет радовать хозяев дома и гостей.

Лучшим местом для установки фундамента считается относительно ровная поверхность с небольшим углом наклона. Нет абсолютно ровной поверхности; на земле всегда есть неровности.Если уклон меньше 3%, то земля считается ровной, если больше, то с уклоном. Тогда возникает вопрос, чем залить ленточный фундамент на склоне. Строительную площадку также можно выровнять. Однако при прокачке приходится тратить большое количество Денег на земляные работы.

Если склон крутой, то придется приложить немало усилий, чтобы фундамент был надежным. Однако у дома на наклонном участке есть и свои достоинства. Эти жилища обычно не затапливаются, они лучше защищены от ветра.Неровный участок стоит меньше, чем ровный. Вид сверху всегда лучше, чем вид снизу. Возвести фундамент на склоне можно своими руками, для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Типы фундаментов, их плюсы и минусы

Фундамент для дома на наклонной поверхности может быть ленточным, столбчатым, свайным и комбинированным. Ее тип выбирают, учитывая углы наклона и твердость грунта. Ленточный фундамент на склоне устанавливается, если он достаточно ровный.Если угол наклона большой, основание делают в виде ступенчатой ​​конструкции. Фундаментную ленту возводят ступенями, которые опираются на террасированные участки рельефа. Только ленточная основа способна выдержать вес кирпичной кладки.

Столбчатое основание может быть установлено на участке с пологим или более крутым уклоном. Под отдельными столбами сооружается опорная стена, повышающая устойчивость основания к боковым деформациям. При отсутствии опоры столбы могут двигаться вниз.Столбчатые фундаменты используются при строительстве каркасных строений или деревянных домов.

Свайное основание можно устанавливать на любых неровных участках, даже на очень крутых. Длина обычной сваи около 6-8 м. Крупные сваи имеют длину 10-12 м. Разница в высоте между длинной и короткой сваями составляет около 6 м, это позволяет устанавливать фундамент при неровностях грунта около 45 градусов. Такое основание для дома выдержит только деревянная или блочная конструкция.

Комбинированный фундамент под уклоном чаще всего строят путем совмещения ленточного и столбчатого фундамента. Вдоль нижней части участка устанавливается ленточный цоколь, а та часть, которая расположена выше по склону, имеет столбчатое основание. В нижней части располагаются технические постройки, например, гараж, а в верхней части, жилая площадь. Комбинированная конструкция имеет и недостатки. Трещина может возникнуть на стыке жилой и нежилой частей. Чтобы этого избежать, необходимо при строительстве уделить внимание армированию.несущие стены.


Что делать перед закладкой

Перед установкой основания грунт откосов укрепляется. Для этого готовится дренажная система, которая снизит влажность почвы. Ведь в более сухом грунте конструкция простоит гораздо дольше, чем во влажном.

Помимо дренажной системы выбирается тип крепления грунта на склоне. Необходимо соорудить надежный барьер, который не позволит фундаменту смещаться.Если уклон земли менее 10 градусов, барьер можно не устанавливать.

Для его реализации используют разные технологии. Это могут быть специальные распорки, которые закапываются в траншеи, установка шпунтового ограждения. Еще один способ укрепить почву — разместить более плотный скальный вал, что увеличивает массу почвы.

Установка ленточной основы на неровной площадке

Ленточный фундамент на склоне монолитный, железобетонный, собирается из различных блоков или кирпича.Первый наиболее популярен, он долговечен и не требует длительных сроков монтажа, а кирпичная, блочная или кладка – достаточно трудоемкий процесс.

Ленточные основания могут быть заглубленными или мелкозаглубленными относительно нижней точки промерзания грунта. Если траншея вырыта неглубокая, выше этой точки, то это неглубокое углубление, а ниже этой точки глубокое.

Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент на склоне. Это вариант установки монолитного основания, одна сторона которого погружена в склон глубже, чем другая.Тогда один из краев основания становится подпорной стенкой для откоса.


Такая конструкция однозначно потребует больших объемов наполнения. Поэтому ленточный фундамент с большими углами возвышения оправдан, если возводится тяжелое бетонное или кирпичное здание.

При строительстве используется железобетонный мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне. Лента железобетонная довольно жесткая и хорошо противостоит изгибу при деформации. Требуется больше бетона, чем при установке на площадке без уклона.

Верхняя часть ленточной основы выполнена полностью горизонтальной. Уклон нижней части может быть не более 10%. Траншеи лучше копать так, чтобы вообще не было уклона. В верхней части склона бетонное основание должно быть выше уровня почвы.

Копание траншей

Перед началом земляных работ по рытью траншей лучше установить точные перепады высот с помощью топографической съемки участка. Участок размечается под фундамент.Определяются необходимая глубина траншеи и размер опалубки.

Ширина траншеи будет не меньше толщины стены, установленной на основании. Если основание для дома будет шире стены, это никоим образом не снизит конструктивные свойства здания. Если уклон небольшой, то дно траншеи копают на одном уровне, а не под уклоном, это не приведет к смещению. Рядом с котлованами и обрывами не копают траншеи. В противном случае возможен сдвиг, и здание рухнет.


На дно траншеи насыпается подушка из песка толщиной до 20 см. Для уплотнения его хорошо поливают и утрамбовывают. Гидроизоляция укладывается на песок. Затем устанавливается опалубка. При наклонном участке высота опалубки будет другой.

Если участок имеет сильный уклон, то необходимо строить ступенчатый фундамент, так как можно сделать фундамент на склоне без ступеней, но это слишком трудоемко и дорого. Нижняя поверхность любой ступени должна находиться в строго горизонтальном положении. Высота может быть более 30 см, длина любого горизонтального участка более 60 см. Ступени перекрываются по длине на интервал, равный удвоенной высоте ступени, но не может быть меньше 30 см.

Бетонирование

Особое внимание следует уделить армированию бетона, так как он испытывает довольно большую нагрузку. Горизонтальные части арматуры из 3 — 4 стержней укладывают у подошвы и верха бетона.Они соединены с вертикальными штуцерами. Стержни не должны располагаться ближе 5 см к внешней стороне бетонного основания.

После установки опалубки и арматуры заливается бетон марки не ниже М200. Наполнение осуществляется непрерывно. Если сделать это несколько раз, то бетонная лента будет слабее по границам слоев. Бетон необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не оставалось воздуха. Перед возведением здания после заливки бетонной ленты необходимо выждать не менее месяца до ее полного высыхания.

Ленточный фундамент наклонного дома, построенный с соблюдением всех требований, обеспечивает надежную и долговечную опору для любого дома.

Разнообразие фундаментов позволяет выбрать наиболее оптимальный для индивидуального строительства. Но если участок имеет заметный уклон, то к выбору фундамента следует подходить более продуктивно, особенно если перепад высот на строительной площадке более 1,2-1,5 метра. Такая степень наклона может навредить основанию дома в случае сильного дождя или ветра, а грунтовые воды размягчают почву и провоцируют сдвиг грунта вместе с основанием.

Устройство различных фундаментов на склоне участка

Современные строительные технологии позволяют возводить любой тип фундамента, даже на крутом склоне, а на ровной площадке практически повторяют процесс строительства. Тип фундамента выбирается исходя из крутизны склона. Это может быть ленточный, свайный, плитный, ступенчатый или столбчатый фундамент, но обязательно с ростверком.

Ленточный фундамент заливают только на участках с минимальной степенью уклона, либо делают ступенчатым.Остальные варианты могут быть рассчитаны и реализованы для любой крутизны сечения. Так, для столбчатого основания необходимо делать бетонную подушку под каждый столб, а свайные опоры являются практически идеальным решением, так как глубина бурения скважины под сваю может быть любой. Стандартная свая имеет длину 6-8 метров, поэтому в горной местности это самое оптимальное решение.

Перед устройством различных фундаментов необходимо проверить устойчивость откоса, которая определяется типом грунта.Безопасным для строительства дома для песчаных грунтов считается угол наклона 27-31°, а для крупнозернистых и труднопластичных грунтов — 70°. Дренаж на наклонных участках обязателен – он обустраивается по стандартной схеме.

Свайный фундамент

Сваи могут быть бетонными, металлическими или деревянными, форма сваи квадратная, прямоугольная или цилиндрическая. Стоимость такой конструкции составляет примерно 20% от общей сметы на строительство дома. Но это не самый дорогой вид фундамента, так как земляные работы сведены к минимуму – нужно только пробурить скважины, и можно сделать фундамент, который впоследствии укрепляется ростверком.

Пошаговая схема строительства свайного фундамента на склоне:

  1. Первая свая ввинчивается или вбивается в землю в верхней точке площадки так, чтобы ее видимая часть была наименьшей по высоте и равнялась минимальной высоте основания.
  2. Далее устанавливается угловая нижняя свая, видимая часть которой должна быть равна наибольшей высоте основания. Между этими сваями необходимо натянуть веревку, чтобы визуально определить горизонталь основания.Горизонтальность проверяется уровнем воды.
  3. Остальные сваи анкеруются на установленном уровне.
  4. Последнее — заливается ростверк с усиленным каркасом.

Самый дешевый из всех типов фундаментов – столбчатый и может быть выполнен на любом уклоне. Дешевизна определяется низкими трудозатратами, малым количеством строительного материала и тем, что для возведения такого фундамента нужен всего один помощник. Столбы можно сделать из любого подручного материала – кирпича, бетона, железобетонных блоков, бетона, асбестоцементных или металлических труб… Опоры устанавливаются на расстоянии не более 1-1,5 метра друг от друга, а также в местах пересечения несущих стен и по углам здания.

Особенности свайных и столбчатых фундаментов:

Если уклон участка небольшой, а дом предполагается тяжелым, то оптимальным вариантом будет ленточный фундамент. Единственный недостаток – высокая стоимость. Строительство ленточного ложа на склоне потребует около 30% сметы строительства.Возможные варианты:

  1. Неглубокие или закопанные.
  2. Монолитные или сборные.
  3. Железобетон, кирпич, камень.

Вблизи обрыва ленточный фундамент можно заливать только в том случае, если угол между дном котлована и дном обрыва не более 30 0 . На очень крутом склоне необходимо делать ступенчатый ленточный фундамент с горизонтальным траншейным основанием, что значительно удорожит такую ​​конструкцию. В любом случае обрыв необходимо укрепить дополнительной засыпкой землей.

Строительный секрет, как рассчитать угол 90 0 без теодолита: На углу участка забить колышек и привязать к нему две веревки длиной 3 и 4 метра. Если развести концы на 5 метров друг от друга, то получится угол 90 .

Ступенчатый фундамент — отличный способ закрепить фундамент на склонах

Мелкозаглубленный фундамент потребует гораздо меньше раствора и заделки ступеней, так как это делается на участках с небольшим уклоном.Для заглубленных ленточных фундаментов на сильном склоне потребуется больше ступеней, в зависимости от глубины траншеи и крутизны склона. Такое основание позволяет организовать в доме ступенчатые подвалы именно за счет крутизны участка. Для ступенчатого варианта горизонтальное основание не требуется – нужно только соединить верхние концы лент мощным рандомом. В таком доме цоколь будет располагаться либо в пределах одной ступени откоса, либо сам цоколь нужно будет построить ступенчатым.Над цоколем нужно сделать сплошное перекрытие.

Общий уклон ступенчатого основания соответствует естественному рельефу участка, и с точки зрения строительной конструкции это очень экономично. Верхняя траншея имеет уклон до минимально возможной глубины, поэтому земляных работ будет не так много. Для укрепления склона изготавливают подпорные конструкции (подпорные стенки, анкеры, штыри, контрфорсы, пояса и др.), требования к которым изложены в СП 116.13330.2012г. Также на участке проводится террасирование – ступенчатое выравнивание участка.

Плитный фундамент комплектуется любыми железобетонными плитами — сплошными или решетчатыми. Это самый дорогой вид основания, так как к цене самих плит добавляется стоимость бетонной подушки, которую заливают на дно траншеи. Потребуется много плит на крутом склоне, а все щели между ними нужно также заделать бетонным раствором. И в любом случае для предотвращения сезонного смещения плит по всему периметру и по внутренним лентам основания делается ростверк.Но правильно выполненный плитный фундамент выдерживает любые нагрузки – как от тяжелого здания, так и от подвижек грунта.

Основные преимущества плитного фундамента:

  1. Легкий монтаж и простая конструкция.
  2. возможность укладки плит на крутых склонах, в любом типе грунта.

Дефект:

  1. Дороговизна строительства — для укладки плит понадобится автокран, для рытья траншеи — экскаватор, для установки бетонной подушки и заливки швов — много раствора.Да и сил одного-двух человек тут мало — придется нанимать бригаду строителей.

Вывод: Даже на самом сложном в геологическом отношении участке можно построить дом. Правильный выбор фундамента – это половина дела, которое обеспечит долговечность и надежность любого здания – от деревянного до малоэтажного.

Схема армирования ленточного фундамента своими руками

Что такое фундамент дома? Есть обязательная основа, рут, на который ложится полная нагрузка.Это означает, что он должен быть очень прочным и долговечным. Из всех современных видов фундамента ленточный наиболее популярен. В этой статье мы рассмотрим, как нужно правильно выполнить схему армирования ленточного фундамента своими руками.

Ленточный вид фундамента представляет собой железобетонную конструкцию закрытого типа. Он может быть монолитным или сборным. Закладывается такой фундамент для всех капитальных стен, а строительная масса распределяется по всему квадрату или прямоугольнику (в зависимости от того, какая геометрическая форма используется при возведении фундамента).

Такую основу проще всего построить самостоятельно. Сложные виды ограждений, которые вы устанавливаете на пучинистых грунтах и ​​других конструкциях различного типа, проще всего поставить просто на сплошной фундамент. Долговечность и надежность, способность выдерживать серьезные нагрузки – это все о нем.

Выше было сказано, что фундамент подвергается большим нагрузкам. Это не только вес здания, но и подвижки грунта, морозное пучение и другие физические явления.

Внимание! База представляет собой массу огромных свойств. Необходимо различать их по типу. Существуют нагрузки, которые способствуют растяжению или сжатию фитингов. Как правило, нижняя часть усиленного каркаса более подвержена первому виду давления верхней части второго.

Возводя такой фундамент, надо помнить, что арматура, заложенная неграмотно, может привести к дальнейшему разрушению каркаса, что, несомненно, приведет к износу всего здания.

Итак, переходим непосредственно к схеме закладки ленточного фундамента своими руками:

  • Первый этап включает в себя подготовку: расчистки территории под строительство, рытье траншеи по границе будущего здания;
  • далее устанавливалась опалубка для стен пропорционально;
  • с опалубкой и армированием;
  • Затем
  • залили бетоном, организовали гидроизоляцию и другие работы.

Как видно из схемы, опалубка и арматура устанавливаются одновременно.Первая возведенная опалубка: внутренняя область траншеи обработана пергаментной бумагой, что позволяет в дальнейшем упростить демонтаж.

Каркас создается по следующей схеме:

  • арматурные стержни, забитые в дно траншеи. Как было сказано выше, необходимо соблюдать правильную дистанцию;
  • на дно траншеи устанавливаются подстаканники размером 80-100 мм, на которые укладывается нижний продольный ряд створок;

Совет! В качестве опор подойдут обычные кирпичи, уложенные дыбом.

  • продольные ряды стержней крепятся к вбитым в землю крестовинам.

Зачем нужна арматура? Этот процесс важен для укрепления всей конструкции, благодаря ему во многом увеличивается срок службы здания.

Покупая арматуру для такого каркаса, необходимо обратить внимание на индекс продукции:

  • «С» – будет означать устойчивость изделий к сварке;
  • «К» – стойкость к растрескиванию от коррозии (последнее возможно при больших нагрузках).

Внимание! Если изделие не соответствует одному из вышеперечисленных показателей, такую ​​арматуру брать не рекомендуется.

Помимо индекса, арматуру можно разделить и по категориям:

  • A3 подходит для продольной обмотки. На эти стержни приходится основная нагрузка;
  • А1 уже используется для других способов укладки. Диаметр стержней желательно выбирать в пределах 6-8 мм.

Полезный совет. Укладывать стержни рекомендуется методом одинарного хомута.Это поможет связать все стержни в цельный прочный каркас.

Примечание: армировать среднюю часть бетонного фундамента не нужно, так как она действительно не имеет нагрузок.

В отношении стандартных канонов армирования:

  • продольные стержни должны быть размещены внутри рамы;
  • соединенных между собой стержней арматуры – это гарантия целостности бетона, непрорастания трещин и фиксации стержней в нужном положении;
  • Расстояние продольного стержня и поперечного регулируется строительными нормами.
  • определяя расстояние между стержнями, необходимо учитывать диаметр арматуры, расположение стержней, способ монтажа и многое другое;

Внимание! Расстояние между брусками продольной конструкции должно быть таким, чтобы оно не превышало 2-кратной высоты сечения элемента.

  • нельзя использовать сварку в арматурных стержнях. От этого искажаются свойства металла, снижается качество, но, как было сказано выше, если арматура выбрана по индексу «С», сварка разрешена;

Внимание! Если арматура не соответствует индексу «С», стыковочные стержни только с прочной стяжной проволокой.

  • ни в коем случае нельзя допускать контакта арматуры с землей или опалубкой. В противном случае металлическим стержням грозит коррозия;
  • соблюдено расстояние наружных поверхностей будущего основания здания;
  • важно оставить вентиляционные отверстия, повышающие амортизирующие характеристики фундамента, предотвращающие коррозионные процессы и т. д.

Особое внимание при армировании следует уделить углам примыкающих планок основания.Помните, что угол бетонных конструкций испытывает наибольшую степень нагрузки.

Нужно знать, если задвижка в углу ленточного фундамента будет установлена ​​неправильно и передача от терминала к терминалу не будет осуществляться на должном уровне, монолитное основание потеряет прочность. Это не жесткий, монолитный каркас, а набор отдельных балок, который нельзя рассматривать как прочный фундамент.

Инструкция:

  • для начала выбранного клапана сечением 8-10 мм;
  • возводится каркас, подразумевающий соединение всех стержней в единое целое (соединение: сварка или вязка).

Обратите внимание: арматура ленточного фундамента под забор предполагает создание такого каркаса, который будет в два раза меньше по ширине, чем по высоте.

Приведенные выше советы по армированию плитного фундамента, схемы и полезная информация помогут сделать возведение ленточного фундамента своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.