Монолитный фундамент для частного дома: Монолитный фундамент: особенности возведения своими руками

Монолитный фундамент для дома своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Монолитный фундамент для дома.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Монолитный фундамент для дома разрез.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Столбчатый монолитный фундамент для дома.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Монолитная плита фундамента для дома.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
8. 8. Монтируем арматуру.
9. 9. Устанавливаем опалубку.
10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

Опалубка монолитного фундамента для дома своими руками.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

Заливка монолитного фундамента для дома своими руками.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

Разрез монолитного фундамента для дома.

К плюсам конструкции относятся:

• • повышенная прочность конструкции;
• • возможность постройки на почвах практически любого типа;
• • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• • особая долговечность;
• • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Разрез монолитного фундамента для частного дома.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Монолитный фундамент для дома своими руками.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Монолитный фундамент для частного дома своими руками.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид для монолитного фундамента для дома.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

Доски для опалубки частного дома.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Бетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

Полив фундамента водой для дома своими руками.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Содержание статьи

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Монолитный(плитный) фундамент своими руками для дома

—баннер в статье 2 —-

При возведении здания на сложных участках возникают условия, требующие пренебречь экономией. Для обеспечения надежности основания заливают монолитный фундамент, отличающийся высоким сопротивлением к максимальным нагрузкам.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Визуально фундамент выглядит сплошной зацементированной площадкой. Ее площадь и форма соответствует габаритам здания, но предусмотрен небольшой запас около 1 м, выступающий за границы постройки.

Схема устройства плитного фундамента
Основными составляющими монолитной плиты являются бетон и армирующий каркас из металлических прутов. Между основанием и грунтом обустроена подушка, состоящая из послойно засыпанного песка, щебня. Сплошная плита всей своей площадью прилегает к земле, за счет чего увеличивается сопротивляемость нагрузкам, оказываемым с надземной стороны давлением здания, а из грунта – пучением пород.

Какие грунты подходят под монолитный фундамент

У монолитного основания имеется два других названия: плитный или плавающий фундамент. С первым определением вопросов не возникает, так как конструкция похожа на плиту. Плавающим основание называют из-за его способности перемещаться совместно с грунтовыми массами, сохранив при этом целостность стоящего на нем здания.

Устройство плавающей плиты
Надежное устройство фундамента позволяет его сооружать практически на всех грунтах, даже обладающих слабыми несущими свойствами. Плавающая плита противостоит пучению, просадке, подходит для закладки на следующих почвах:

• песчаные субстанции, супеси, пылеватые накопления;
• все виды глины;
• породы, насыщенные водой;
• насыпные грунты;
• торфяники.

Недопустимо обустройство монолитной плиты на склонах и других сложных рельефах, где проявляются оползневые явления.

Важно: от возведения монолитного основания стоит отказаться на участке, где грунт состоит из толстого почвенно-растительного или илистого слоя.

Преимущества и недостатки

Монолитные основы бывают обычные и с ребрами жесткости. Первый вариант по устройству проще, но уступает в прочности. Однако обычной плите присущи следующие положительные качества:

• бетонное основание дает возможность возводить большие здания на неустойчивых грунтах;
• из-за минимальной усадочной деформации плиты снижается риск разрушения элементов здания;
• конструкция фундамента не требует глубокой закладки, что позволят для проведения работ использовать технику мелкой механизации;
• поверхность монолитного основания способна исполнять роль пола, построенного на нем здания.

Монолитный фундамент с ребрами жесткости обладает всеми положительными качествами обычной плиты и имеет дополнительные преимущества;

• увеличенная устойчивость конструкции к изгибам;
• равномерное распределение по плите нагрузки от надземной постройки;
• увеличенная прочность бетонной конструкции за счет ребер позволяет уменьшать толщину самой плиты.

Из недостатков выделяют большой расход материалов, что сказывается на увеличенной стоимости. Закладывать монолитный фундамент своими руками сложно. Кроме опыта, потребуется спецтехника.

Виды плитных фундаментов

Плитные основания различаются своей конструкцией, что зависит от типа возводимого здания. Дополнительно в расчет принимают характеристики грунта, на которых предполагается закладывать фундамент.

По конструкции различают следующие виды плитного основания:

1. Плоская монолитная плита представляет собой забетонированную площадку одинаковой толщины по всей ее площади. Конструкция считается простой, но для достижения несущих характеристик, равных ребристому основанию, потребуется увеличить толщину за счет большего количества бетона.

2. Утепленная монолитная плита по шведской технологии (УШП) отличается увеличенным количеством слоев. Кроме бетона и армирующего каркаса, присутствует утеплитель из экструдированного пенополистирола. Часто используют засыпку из щебня или смеси песка с гравием.
Утепленная шведская плита
3. У плиты с нижними ребрами жесткости выступы направлены в грунт. Для их заливки устанавливают прочную несъемную опалубку. Расположение выступов может не совпадать с расположением несущих стен надземной постройки.

4. У плиты с верхними ребрами жесткости выступы направлены наружу. Они должны совпадать с расположением несущих стен здания.

5. Сборный монолитный фундамент складывают из отдельных ж/б блоков или плит. Элементы между собой соединяют металлическими закладными деталями и бетоном.

Важно: под легкие постройки допускается отдельная установка верхних ребер из сборных ж/б конструкций, но с креплением к монолитной плите.

Каждый тип фундамента применяют с учетом пучинистости пород, характеристик надземной постройки. Ребристую и обычную плиту рекомендовано закладывать под тяжелые здания на участке, где породы подвержены сильному смещению.
На участке со средним и малым показателем смещения пород под тяжелые здания закладывают монолитную плиту. Если постройка обладает малым весом, допускается сборный фундамент из ж/б блоков или плит.

Когда на участке преобладают устойчивые или слабо пучинистые породы, обустраивают фундамент с засыпкой из керамзита или щебня. Иногда используют бутовый камень. Ребра жесткости обустраивают вверх или вниз без обязательной привязки к плите. Исключение обусловлено тем, что ригеля не смещаются под давлением стоящего на них здания.

Расчеты для монолитной плиты

При самостоятельной закладке основания нужно знать, как сделать, расчет плиты. Монолитный тип фундамента выбирают под тяжелые здания из кирпичных или бетонных стен.

Важно: чем больше масса надземной постройки, тем лучше ее сцепление с плитой. Вдобавок снижаются горизонтальные деформации участка грунта, служащего опорой фундаменту.

Расчет строят на основе данных, полученных путем геологических изысканий, проведенных там, где предполагается строительство. В первую очередь принимают во внимание несущую способность пород, степень насыщенности их водой.

Какой должна быть монолитная плита фундамента

Общая характеристика монолитной конструкции по устройству и применению выглядит следующим образом:

• материал стен, вес надземной конструкции – без ограничений;
• показатель несущей способности – от 6 МПа;
• гидроизоляция зависит от агрессивных свойств грунтовых вод – рулонная, наплавляемая или обмазочная;
• армирующий каркас – арматурная сетка из прутов диаметром 10-20 мм с размером ячеек 150х150 или 200х200 мм;
• толщина плиты – минимум 300 мм с заливкой бетона класса

При расчетах выясняют распределенную нагрузку на землю от веса надземной постройки. Показатель не должен превышать значение несущей способности подстилающего грунта.

Расчет удельного давления на землю делают суммированием веса всех элементов здания. Результат делят на площадь плиты. Полученное значение не должно превышать нормы, рекомендуемые СП 22.13330.2016.

Если это происходит, проблему решают следующими действиями:

• увеличивают площадь плиты;
• подстилающий грунт заменяют отсыпкой из щебня, гравия;
• уменьшают вес надземной постройки путем отказа от некоторых элементов, например, этажа или пристройки;
• обычный плитный фундамент заменяют другим подходящим типом основания, например, свайным, о котором мы писали ранее.

Точные расчеты способен выполнять профессионал. Если допустить ошибки, фундамент плита не справится со своими функциями, что приведет к разрушению здания.

Расчет армирующего каркаса и материалов

Проведение расчетов дает возможность закупить нужное количество материалов, подсчитать примерные расходы. Для закладки монолитного утепленного основания понадобится:

• бетон – примерный расход 0,25 м³/1 м² площади заливки;
• песок, гравий или щебень – расход зависит от площади и толщины подсыпочного слоя;
• геотекстильное полотно, армированная ПЭТ пленка – расход вычисляют измерением площади плиты плюс 25% на стыки;
• арматура для армокаркаса – для плиты количество прутов рассчитывают по формуле 12-15 м/1 м² площади, под ребра жесткости на каждый погонный метр выступа отводят 4-5 м арматуры;
• плиты экструдированного пенополистирола – количество рассчитывают по площади утеплителя и фундамента или 0,5 м³ теплоизоляции/1 м² монолитного основания.

Дополнительно потребуется вязальная проволока для формирования армокаркаса, доски или фанера под обустройство опалубки. Расчет проводят в индивидуальном порядке.

Монолитная плита своими руками – пошаговая инструкция

Самостоятельно залить плитный фундамент сложно не только из-за трудозатрат. Потребуется наемная техника для копки котлована, подвозки материалов. Пошаговая инструкция дает общее представление об очередности работ, но не помешает непосредственное участие специалистов.

Готовим основание

Работу начинают с очистки территории от мусора, камней, крупной растительности. Место под котлован размечают вбиванием кольев в землю, натягиванием между ними шнура. Габариты всегда определяют с запасом. Котлован должен во все стороны превышать примерно на 1 м площадь будущей постройки.

С размеченного участка счищают плодородный грунт. Его толщина в каждом регионе разная, примерно 200-500 мм. Дальнейшую выемку грунта осуществляют техникой или вручную на нужную глубину. При необходимости по краю котлована выкапывают канавки, укладывают дренажные трубы. Каналы обеспечат отвод воды из-под фундамента в дренажные колодцы.

Днище котлована ровняют, укрывают геотекстилем. Полотно укладывают на стыках внахлест с заходом 250 мм. Края запускают на стены котлована. Стыки склеивают армированным скотчем.

Устройство подсыпки

Первым слоем по геотекстилю засыпают песок средней зернистости. Толщина слоя варьируется от 200 до 300 мм, что зависит от свойств пород на участке. Песок засыпают не сразу весь. Делают это послойно. Каждый слой толщиной 80-100 мм трамбуют.

В зависимости от проведенных расчетов, по песку засыпают нужную толщину щебня или гравия. Подушку разравнивают, трамбуют. В щебне организовывают траншеи, укладывают трубы коммуникаций (водопровод, канализация), засыпают их песком.

Выставляем опалубку

По периметру котлована выставляют опалубку. Подойдет фанера толщиной 18 мм или доска – 40 мм. Чем прочнее материал, тем борта будут устойчивее сопротивляться нагрузке бетона. Дополнительно для усиления используют подпорки из бруса.

Края опалубки делают ровные по уровню, чтобы удобнее контролировать высоту заливки раствором. Высоту бортов рассчитывают суммированием толщины всех слоев будущей монолитной плиты.

После установки опалубки гравийную подушку заливают бетоном марки В7,5 или В10. Бетонная подложка толщиной 100 мм послужит основой под тепло- и гидроизоляцию

Гидроизоляция

От того, как сделать гидроизоляцию бетонной подложки, зависит продолжительность эксплуатации монолитной плиты. Меры направлены на ее защиту от грунтовых вод.

Для плитного фундамента применяют комплексно обмазочную и рулонную гидроизоляцию. Сначала застывшую и высохшую бетонную подложку очищают от пыли. Битумную мастику наносят валиками, дают время проникнуть составу в бетон.

Поверх обмазочной гидроизоляции раскатывают рулонный материал. Полосы укладывают внахлест, по краям делают запуски примерно по 150 мм на стенки опалубки. При сухой укладке стыки соединяют мастикой. Когда используют наплавляемые материалы, прочное сцепление обеспечивается за счет расплавленного горелкой слоя.

Рулонную гидроизоляцию укладывают двумя слоями. Поверхность разравнивают катками во избежание образования складок и волн.

Утепление монолитной плиты

Следующим этапом застройщику нужно знать, как сделать надежную теплоизоляцию. Общая ее толщина составляет 100-150 мм, что зависит от климатических условий региона. Плиты пенополистирола без замков укладывают минимум двумя слоями с перекрытием стыков.

Однослойная укладка пенополистирола разрешена при наличии по торцам замковых соединений. Они исключают образование мостиков холода. Сверху утеплитель накрывают армированной ПЭТ пленкой.

Армирование

Армирующий каркас чаще собирают из прутов диаметром 12-14 мм. Арматуру выкладывают сеткой, чтобы получились ячейки размером 150х150 мм или 200х200 мм. После обвязки элементов первого уровня, приступают к формированию второго яруса.

Важно: размер армокаркаса рассчитывают так, чтобы его края не доходили 50 мм до границ контура плиты.

Арматуру связывают вязальной проволокой. Из инструмента используют специальный крючок.

Вместо вязальной проволоки иногда используют пластиковые хомуты, но они не обеспечивают оптимальной прочности. Сваривать арматуру нельзя. Сварочный шов обладает слабой сопротивляемостью к коррозии.

Выполняем заливку бетоном

Для монолитного фундамента подходит раствор марки М-300 или 400, но ниже М-200 применять нельзя. Использование бетономешалки – плохой выбор. Монолитность бетон приобретает при разовой заливке раствора. Если между каждой операцией пройдет время, отдельные забетонированные участки разделятся стыковочным швом. Прочность плиты снизится.

Для заливки оптимально заказать готовый раствор. Всю порцию подвезет строительный миксер, заполнит пространство опалубки за один раз. Одновременно с заливкой проводят уплотнение бетона вибратором. Раствор выравнивают по верхним границам опалубки.

Уход за бетоном и снятие опалубки

После заливки бетону поддерживают влажность на уровне 90-100%. Поверхность накрывают пленкой или брезентом. Сроки застывания зависят от погодных условий. Оптимально делать заливку при температуре от +5 до +20^оС для достижения максимально хорошего схватывания.

Опалубку снимают, когда прочность бетона достигнет 70% от заводского показателя. Борта демонтируют аккуратно, чтобы не повредить стенки плиты.

Как не допустить ошибок

Сложное устройство плиты не придает популярности фундаменту. Частные застройщики больше предпочитают ленточное основание. Однако здесь нужно не допустить ошибок в выборе типа фундамента.

Предпочтение плите стоит отдать при следующих условиях:

• при строительстве на заболоченной местности или поблизости к водоему;
• при большой массе здания, которое не устоит на неустойчивых породах;
• при сложной геометрии надземной части с отдельными крыльями пристроек, где невозможно добиться равномерного распределения нагрузок.

Во всех остальных случаях допускается рассматривать другие, наиболее подходящие варианты.

Больше информации о плитном фундаменте предоставлено на видео:

Заключение

Зная устройство монолитного основания, как сделать плиту самостоятельно, можно сэкономить на наемке рабочих. Однако проведение расчетов оптимально доверить специалисту. Нежелательно экономить на приготовлении раствора, а лучше заказать доставку в миксере.

—баннер в статье 1 —-

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Содержание статьи

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома

Толщина монолитной плиты фундамента.

Важность фундамента сложно переоценить. От толщины опоры любого здания зависит его устойчивость и срок службы.

Любому проекту застройки должен предшествовать этап проектирования, когда учитываются все условия участка: тип почвы, климатические особенности, ландшафт и другие нюансы. Обязательно в расчете учитывается масса будущего дома. Вес двухэтажной постройки будет давить на фундамент с одной силой, масса же одноэтажного строения будет сильно отличаться. Именно несущая нагрузка фундамента выступает ключевым критерием при определении толщины монолитной плиты.

Особенности монолитной фундаментной конструкции.

Суммарный вес двухэтажного дома можно назвать весьма существенным, поэтому опора его должна быть надежной и крепкой. Монолитная плита позволит равномерно распределить всю массу постройки, а ее строительство доступно даже начинающему строителю. Любому проекту обязательно должен предшествовать грамотный расчет нагрузки.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Плитное основание в разрезе.

Альтернативой монолитному плитному фундаменту является конструкция из железобетонных блоков, которые дополнительно армируют прутками для усиления прочности. Однако, монолитный тип опоры более популярен у частных застройщиков по причине несложного монтажа и доступности основных компонентов.

Плита может иметь небольшое или сильное заглубление, зависит этот показатель от этажности будущего дома. Мелкозаглубленный монолитный фундамент имеет 60-см заглубление. Но здесь есть существенное замечание: касается это утверждение лишь идеальных по своей структуре грунтов. Иногда специфика почвы заставляет мастера даже под баню устраивать прочный фундамент, глубоко уходящий вглубь грунта.

Резюме: устройство монолитной плиты избавляет владельцев недвижимости от возможных проблем с замерзанием почвы, подтоплением и нестабильностью грунтовой структуры.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Чтобы правильно выполнить расчет толщины плиты, необходимо располагать следующими данными:

• предельная точка промерзания почвы;
• структура грунта;
• глубина залегания подземных вод.

Самый простой расчет заглубления фундамента – к точке промерзания прибавляется 60 см. Актуальность монолитной плиты в рои опоры дома возрастает на пучинистых и часто подтопляемых грунтах. Технология строительства такого фундамента по вложенным средствам существенно отличается от возведения столбчатого или ленточного основания.

Толщина фундаментной плиты для дома.

Армирование монолитной плиты — обязательный этап фундаментных работ.

Конструкция фундаментной плиты дома собирается по типу пирога:

1) две сетки из арматуры закладываются на 7-см удалении;

2) поверх, снизу и между сетками устраивается слой из бетона, по бокам армирующего каркаса отступается до 5-ти см;

3) диаметр сечения арматурных прутьев должен превышать 120 мм.

Базовая толщина монолитной фундаментной плиты, исходя из вышеприведенных правил, равна 21,8 см.

Основные преимущества плитного основания.

Монолитная технология фундаментного строительства обладает рядом преимуществ:

• платформа одно- или двухэтажного дома слабо подвержена деформации, естественной усадке и прочим негативны фактора внешней среды;
• толщина фундамента прочно защищает первый этаж от подтопления, поэтому допускается возможность устройства дополнительного цокольного этажа;
• сложность строительства доступна даже начинающему мастеру, главное – правильно произвести расчет суммарной нагрузки на опору дома.

Устройство подушки под плитный фундамент.

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям.

Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Толщина фундаментной плиты.

Внешний вид плитной фундаментной конструкции.

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите.

В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

• технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
• предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
• песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
• когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Монолитный плитный фундамент: расчет, толщина и особенности.

Нужна помощь на стройке?

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента.

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

• промежуток между арматурными сетками;
• толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
• толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ.

Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

• периметр (длину всех сторон) основания;
• площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
• площадь боковой поверхности;
• количество бетона;
• вес бетона;
• нагрузку на почву;
• диаметр арматуры в сетке;
• диаметр вертикальных прутьев арматуры;
• размер ячейки сетки;
• нахлест арматуры;
• общую длину арматурных прутьев;
• общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину.

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента.

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10×10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10×10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25×0,8×80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2×0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15×80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10×10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Фундаментная плита под дом толщина.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности.

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Армирование фундаментной плиты толщиной.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Какой толщины фундаментная плита.

Расчет толщины плиты.

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Расчет толщины фундаментной плиты.

Порядок возведения.

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

Минимальная толщина фундаментной плиты.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Внимание! Общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о толщине фундаментной плиты для двухэтажного дома. Чтобы не потерять деньги во время строительства, нужно тщательным образом сделать все расчеты плиты из ходя из реальных заданных условий, т.е. исходя из данного участка, грунта под фундаментом, веса всего дома и т.д. Только таким образом вы не потеряете свои деньги и не построите бракованную фундаментную плиту.

Бетонный фундамент для дома своими руками

Заливка бетонного фундамента под дом.

Основа любого строения – фундамент, поэтому важно уделить внимание этому этапу строительства. Качество фундамента в первую очередь зависит от качества заливки, правильного выполнения технологии. Заливка бетоном вокруг дома – сложный и ответственный процесс, любые недочеты приводят к проблемам на дальнейших этапах строительных работ. Ознакомившись с правилами заливки фундамента для частного дома своими руками, можно не только избежать проблем с эксплуатацией строения, но и продлить срок его службы.

Заливка фундамента для дома.

Виды основания.

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

С чего начинается заливка?

Разметка фундамента для дома своими руками.

Для обеспечения устойчивости фундамента вокруг дома важно провести ряд необходимых подготовительных мер. Это позволит сделать наиболее удачную разметку для размещения будущей постройки, исключить потенциальные проблемы, защитить фундамент под домом от разрушения вследствие влияния неожиданных факторов.

Изыскательские работы.

Их главной целью является определение возможного присутствия подземных вод на предполагаемом участке постройки. Своими силами провести исследование грунта невозможно, работа требует определенного опыта, специальных знаний и оборудования. Упустив этот этап подготовки грунта, вы подвергаете постройку риску скорого разрушения – она рухнет сама, или нужно будет снести ее самому.

Расчет фундамента.

Непосредственно перед нанесением разметки и после того, как определите наличие подземных течений, необходимо просчитать силу давления на фундамент, выбрать подходящий заливной материал. Исходя из показателей, определяют примерные затраты на работу. После этого следует этап земляных работ – при заливке фундамента вокруг дома работы проводят вручную.

Разметка траншей.

То есть, определение границ заливки будущего фундамента. Их наносят с помощью кольев и троса для разметки. Важно как можно точнее провести разметку – это сэкономит время и усилия. Главный принцип на данном этапе строительных работ – внимание к деталям, неторопливость.

Подготовка траншей.

Вырытая траншея для дома своими руками.

Чем больше дом, тем шире траншея.

Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:

• слой песка — около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
• слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.

Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.

Подготовка опалубки.

Функция опалубки – формирование фундамента вокруг дома. Наиболее оптимальный вариант опалубки – съемная, после застывания бетона до нужного состояния такая опалубка с легкостью вынимается из траншеи.

Возможен вариант возведения фундамента без опалубки, но только на глинистых грунтах. Такие грунты обладают достаточной плотностью, чтобы не допустить растекания бетона до его застывания. Но в таком случае со всех сторон траншей настилают полиэтилен – во избежание пересыхания бетона.

Укрепление фундамента.

Укрепление фундамента для дома своими руками.

Финальная стадия перед непосредственной заливкой бетона в траншеи. Из арматуры формируют сетчатый каркас. Для этих целей берут прутья, диаметром от 6 до 14 мм, соединяют методом связывания проволокой. Плотность сетки определяют в процессе проектирования, зависимо от требуемой прочности и устойчивости фундамента. Следующее действие – заливаем бетон под дом.

Какой бетон используется для заливки фундамента?

Для постройки загородных объектов преимущественно используют бетон прочностью от М200, но в конечном итоге все зависит от особенностей проекта, рекомендаций специалистов и проведенных расчетов.

Самостоятельно подобрать марку бетона практически невозможно, а при постройке многоэтажных зданий – опасно и совершенно недопустимо.

Заливками, их продажей занимаются строительные магазины, или можно заказать их с производства. В условиях домашнего производства для смешивания бетона вам понадобится цемент, песок, щебень и вода. Если вы решили все-таки готовить заливку самостоятельно, вам помогут указания.

Как приготовить бетон самостоятельно?

Стандартные составляющие бетона – цемент, песок, щебень или гравий в пропорции 1:3:5. Рассчитать нужное количество воды можно, используя таблицы – для заливки фундамента можно использовать значения 0,62 для щебня и 0, 58 для гравия. Фактически, это значит, что на каждые 50 кг цемента необходимо 31 и 29 л воды соответственно. Смешивать компоненты можно вручную, но удобнее использовать бетоносмеситель – это сэкономит время и силы, раствор получится более однородным.

Оборудование для заливки фундамента.

Автобетономешалка для дома.

При масштабном строительстве лучше использовать автобетономешалки.

Подход, используемый довольно часто – использование бетономешалки. Она не занимает много места, довольно проста в эксплуатации, но значительно упрощает процесс производства бетона. Количество циклов, требуемых для приготовления бетона, напрямую зависит от производительности данного оборудования. При большом масштабе строительства идеально подойдут услуги автобетономешалки. Единственный минус – стоимость, ведь нужно будет оплатить приготовление бетона, транспортировку, работу водителя. В случае ограниченного доступа, к стройплощадке бетон заливают с помощью бетононасоса.

Условия правильного затвердения.

На протяжении всего периода, пока бетон застывает, необходимо наблюдать за протеканием процесса. Обычно этот процесс длится около двух недель при теплой, сухой погоде. Если заливка происходила в условиях холодной погоды, в бетонную смесь добавляют специальные компоненты для ускорения застывания.

Следите, чтобы поверхность не пересыхала – это может привести к появлению трещин в бетоне.

Поэтому в условиях жаркой или слишком сухой погоды важно периодически увлажнять поверхность. Во время дождя бетон накрывают полиэтиленом. По истечению недели поверх залитого бетона укладывают несколько слоев кирпичей для устранения возможных пустот. Опалубку снимают уже через три дня, а после того, как бетону будет свойственна достаточная прочность – можно приступать к проведению дальнейших работ.

Реставрация фундамента.

Причины разрушения фундамента частного дома.

Несоблюдение технологии или непредвиденные обстоятельства, внешние влияния часто приводят к разрушению фундамента, который уже является частью постройки. Ремонтные работы проводит намного сложнее, чем заливать фундамент вокруг дома, решающую роль играет именно вид сооруженного ранее основания. Реставрация проводится в несколько этапов во избежание разрушения постройки. Чтобы не дать дому рухнуть, сначала заменяют небольшой участок и только после полного высыхания переходят к следующему.

Советы по экономии.

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент своими руками при минимальных затратах:

• Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
• Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой частный дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
• Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
• При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
• В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

Бетонный фундамент для дома своими руками.

Вы решили построить дом, коттедж или баню? Тогда вам никак не обойтись без прочного, надежного фундамента. Бетонный фундамент для дома можно назвать важнейшей конструктивной частью любой постройки, поэтому выбирать его нужно очень тщательно. Неправильная укладка, неуместная экономия, необдуманный подбор материалов – и в скором времени ваш новый дом может перекоситься, а стены его потрескаются. Вот почему строительство бетонных фундаментов предполагает вдумчивый и основательный подход к делу.

Типы фундамента.

Чаще всего для сооружения домов и бань используют ленточный фундамент (как сборный, так и монолитный) — это наиболее популярный вариант при небольшой глубине фундамента. Ленточный фундамент укладывают под все несущие стены здания. Монолитный фундамент особенно подходит в том случае, если вы хотите построить подземный гараж или подвал. Возведение сборного фундаменты в этом случае менее целесообразно, поскольку наличие швов снижает уровень водонепроницаемости, а заделывание швов влечет за собой дополнительные расходы.

Столбчатый бетонный фундамент для дома необходим там, где почва содержит много влаги. Под влиянием пониженных температур такая почва начинает вспучиваться, выталкивая ленточный фундамент, а вот столбчатый фундамент будет стоять надежно. Также этот тип фундамента выбирают в том случае, когда строительство ленточного фундамента экономически нецелесообразно. Однако если вы хотите построить дом с подвалом или цокольным этажом, этот тип фундамента вам не подходит.

Столбчатые фундаменты также подразделяются на монолитные и сборные. Монолитные используют там, где уровень грунтовых вод залегает на уровне 1 м от уровня поверхности почвы. Сборные необходимы на заболоченных участках, где невозможно поставить деревянные или каменные конструкции.

Плитный фундамент (иногда его называют плавающим) – это плита из монолитного железобетона (сплошная или решетчатая) или из сборных перекрестных балок. Для глинисто-песчаного грунта и вообще для любых пучинистых и просадочных грунтов такой фундамент просто идеален.

Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, стяжка которых осуществляется при помощи ростверка. Сваи могут быть как деревянными, так и бетонными, и железобетонными – последние, конечно, являются наиболее долговечными. Свайные фундаменты возводят на слабых, неустойчивых грунтах. В частном строительстве этот тип фундамента используется редко, поскольку устройство его отличается трудоемкостью.

Бетонные блоки для фундамента изготавливают из железобетона, керамзитобетона, силикатного бетона. Благодаря использованию бетонных блоков повышается скорость строительства фундамента, поскольку монтаж блоков осуществляется быстрее, чем процесс заливки фундамента, а это, в свою очередь, экономит время, силы и средства.

Бетонные блоки изготавливают из бетона и дополнительно усиливают при помощи арматуры. Блоки обычно имеют форму параллелепипеда, хотя по желанию заказчика им можно придать любую другую форму.

Преимущества бетонных блоков.

1. Влагостойкость – бетонные блоки не будут гнить или разрушаться под воздействием влаги;
2. Огнеупорность — огонь никак не влияет на качественные характеристики блоков;
3. Прочность – бетонные блоки выдерживают огромные нагрузки без потери своих свойств;
4. Долговечность – срок службы бетонных блоков может достигать 100 лет и более;
5. Экологичность – бетонные блоки не гниют, не портятся, не засоряют окружающую среду.

Чтобы бетонные блоки отвечали всем этим требованиям, они должны быть изготовлены в строгом соответствии с технологией производства и требованиями ГОСТа. Вот почему приобретать блоки для фундамента нужно у проверенных производителей, у которых есть вся необходимая документация и сертификаты качества.

Бетон для фундамента дома.

Надежность основания любого строения служит залогом его долговечности. В строительстве используют разные марки бетона, однако когда речь заходит о фундаменте жилого дома, стоит применять только самые тяжелые. Этот принцип является аксиомой среди строителей. Чтобы разобраться, какой бетон для фундамента выбрать в конкретной ситуации, стоит рассмотреть особенности каждой марки.

Бетон для фундамента дома своими руками.

На что обращать внимание.

Прочный фундамент – залог устойчивости всей конструкции. Еще на этапе выбора материалов необходимо учесть всевозможные характеристики. Пренебрежение даже одной из них может привести к серьезным повреждениям фундамента. Любой производитель указывает все характеристики смеси на упаковке.

Марку бетона обозначают буквой «М». Цифра, которая идет после нее, указывает среднюю прочность на сжатие. Она выражается в кг/см². Испытывают бетон на прочность путем сжатия кубиков с ребром 15 см. Проводят испытания после 28 дней после его изготовления. Высушивают такие образцы при температуре 20 градусов. Важно точно знать марку бетона. Это позволит купить именно тот продукт, который обеспечит высокую прочность будущего основания.

Класс прочности обозначается буквой «B».После нее ставят цифровое значение, которое определяет гарантированную прочность в МПа. Если стоит 95%, значит из 95 образцов из 100 гарантированно пройдут тест прочности на сжатие (будут соответствовать указанной марке). Класс бетона указывают в современных нормативных документах.

Выяснить, какую стоит выбрать марку бетона для фундамента своего дома, можно по характеристикам каждой из них.

Бетонный фундамент для частного дома своими руками.

Марки бетона.

Какая марка бетона оптимальна для возведения жилых строений? Пригодность определенного изделия зависит от проектных показателей. Каждая марка бетона имеет свои характеристики. В зависимости от будущих нагрузок и планируемых условий строительства применяют такие марки бетона:

1. М-100. Его использую для подготовительных работ, во время создания основания перед заливкой монолитной фундаментной плиты. Такой бетон нашел применение при монтаже бордюров, бетонных подушек, при возведении автодорог.
2. М-150. Марка популярна при заливке фундамента под небольшие помещения. Также бетон М-150 часто применяют для стяжки, заливки садовых дорожек.
3. М-200. Изготовление фундамента – основная задача, которую решают при использовании такого бетона. Также им бетонируют свайный и плитный фундаменты.
4. М-250. Применяется для возведения монолитных оснований. Популярная марка бетона для заливки фундамента домов средней тяжести.
5. М-300. Используют марку бетона для строительства заборов, монолитного фундамента, лестничных маршей и стен. Является самой востребованной маркой.
6. М-350. Применяют такой бетон для плит перекрытий, создания бассейнов, ригелей, колонн. Марка стала основной в производстве ЖБИ аэродромных плит и конструкций, которые рассчитаны на экстремальные нагрузки.
7. М-400. Используется эта марка бетона для фундамента высотных зданий, для мостовых конструкций, для сооружения банковских хранилищ и колонн. Такие изделия нецелесообразно применять в частном секторе.
8. М-450. Бетон используют для конструкций, к которым предъявляют повышенные требования. Марку применяют в строительстве достаточно редко, что объясняется требовательностью к условиям хранения иэксплуатации.
9. М-500. Применяется для сооружения мостов, тоннелей метро. Также такой бетон нашел применение в строительстве дамб и банковских хранилищ.

Бетон выбирают не только по марке, но и по таким характеристикам, как морозостойкость, влагозащищенность, подвижность раствора и др. Выяснить, насколько подходит бетон для строительства определенного сооружения, можно только при учете этих показателей.

Морозостойкость.

Чтобы правильно построить бетонный фундамент для дома, стоит определить морозостойкость будущего основания.Этот показатель является одним из основных при составлении проекта будущего здания.Какую выбрать степень морозостойкости, зависит от климата выбранной местности. Морозостойкость означает способность перенести определенное количество циклов замораживания/размораживания. Обозначают морозостойкость буквой «F». Следующая за ней цифра означает минимальное количество циклов.Средний показатель морозостойкости – F50. Это означает, что такой бетон прослужит минимум 50 лет.

Бетон для фундамента дома.

Характеристики грунта.

Наиболее благоприятными для строительства считаются скальные и песчаные почвы. Их равномерная структура обеспечивает одинаковую нагрузку на все точки фундамента. При возведении компактных домов на песчанике и скальных породах используют бетон марки 150-250, при больших площадях здания 300-400.

Пластичные, глинистые почвы с высоким содержанием воды проблематичны в работе. При температурных перепадах такой грунт неравномерно вспучивается. Для строительства в таких условиях рекомендованы марки от 350 и выше. Чтобы определить,какой бетон нужен для фундамента деревянного дома, стоит учесть влагозащищенность будущего изделия.

Влагозащищенность.

Перед работой над постройками с цокольным этажом, необходимо учитывать расположение водных горизонтов. Бетон для такого помещения должен иметь высокую влагозащищенность. Этот показатель имеет буквенное обозначение «W». Водонепроницаемость может иметь силу от 2 до 8, чем больше цифра, тем лучше показатель. Лучшую вагозащищенность имеют марки бетона W7-8, они стоят дороже.

Бетон для фундамента частного дома своими руками.

Особенности климата.

Наиболее важный показатель – морозостойкость. Он демонстрирует количество циклов заморозки-оттаивания, после которых бетон сохраняет все свои рабочие характеристики. Морозостойкость имеет буквенное обозначение «F», минимальная величина – 50, максимальная – 500. Для российского, умеренного климата, рекомендован бетон от F75. Выбор материала с наиболее низкими показателями приведет к растрескиванию стена цоколя и подвала. Подобные повреждения могут появится после первого цикла заморозки-оттаивания.

Подвижность раствора.

Эта характеристика говорит о подвижности и степени густоты раствора. Показатель имеет буквенное обозначение «П», независимо от фирмы производителя. При работе вручную подходит раствор с подвижностью П2-3. Раствор с подвижностью от 4 применяется при наличии подающего насоса. Зачастую, для улучшения текучести, в раствор добавляют воду, что категорически запрещено. Такой прием облегчает работы, но изменяет начальный состав смеси и ухудшает его качественные характеристики. Определить, сколько бетона понадобится для возведения фундамента, можно по площади будущего дома.

Марка и класс.

Часто при работе путаются термины «марка» и «класс». Если говорить кратко, то «марка» – обобщенная характеристика, а «класс» – наиболее точный показатель. Но, независимо от буквенного обозначения, прочность бетона определяется числом.

Бетонный фундамент для дома.

В процессе бетонирования применяют портландцемент следующих видов:

1. Пуццолановый портландцемент – начинает затвердевать по истечению 1-3 часов, окончательно застывает спустя 8-12 часов.
2. Шлакопортландцемент – схватывание смеси начинается через 1-5 часов (в зависимости от состава и окружающих условий). Полностью застывает через 8-12 часов.
3. Портландцемент – начинает застывать спустя 1-2 часа, окончательно затвердевает через 5-10 часов.
4. Глиноземистый цемент – начало схватывания уже через час, спустя минимум 8 часов застывает полностью.

В таблице представлены марки цемента, используемые для легких бетонов.

Марки бетона для фундамента дома.

Заполнители.

Важным показателем качества бетона являются заполнители. Для создания качественного раствора недостаточно строгого соблюдения пропорций, важно также учитывать влажность и зернистость компонентов.

Песок классифицируется в зависимости от размера песчинок:

• тонкий – менее 1.2 мм;
• очень мелкий – 1.1-1.5 мм;
• мелкий – 1.5-1.9 мм;
• средний – 2-2.4 мм;
• крупный – 2.5-3.5 мм.

Чаще всего для засыпки применяют песок крупный и средний. Очень важно, чтобы он не имел сторонних примесей (извести, кусков почвы, щебня или остатков растений). При самостоятельной добыче песка, необходимо очистить его перед добавлением в раствор.

Содержание ила и пыли в песке не должно превышать 5%. Чтобы проверить этот показатель, 200 см³ песка засыпают в прозрачный сосуд и заливают водой. Спустя минуту жидкость заменяют и взбалтывают смесь. Процесс повторяется до тех пор, пока вода в сосуде не станет прозрачной. Песок пригоден для использования, если после подобных процедур его объем составил 185-190 см³.

Важно при работе учитывать влажность. Состав всех составляющих в растворе нормирован для сухих веществ. Однако сыпучий песок имеет минимум 1% влажность, вещество, добытое самостоятельно имеет показатели от 5 до 10%, это учитывается при расчете необходимого количества воды.

Укладка бетона.

Гравий и щебень.

Щебень добывается путем дробления, потому он имеет четкую классификацию. В зависимости от размера камней, различают следующие виды:

• особо мелкий – 0.3-1 см;
• мелкий – 1-1.2 см;
• средний – 2-4 см;
• крупный – 4-8 см.

При приготовлении раствора используют несколько видов щебня, это гарантирует равномерное заполнение смеси. Количество мелкого щебня должно составлять минимум 1/3 от всего объема смеси. Объем крупного щебня не должен превышать 1/3 самого малой части конструкции. Для фундаментов этой величиной является расстояние между арматурными прутьями.

Гравий обладает теми же размерами и видами, что и щебень. При его применении в раствор добавляют на 5% больше воды.

Бетонная плита для фундамента дома.

Использование технических вод при работе с цементом запрещено. Вода для замеса раствора и последующей поливки должна быть пригодна для питья. При работе с глиноземистым и портландцементом возможно использование морской воды. Определить нужное количество водыможно только в процессе приготовления раствора.

Определить, какой бетон выбрать для строительства дома, можно по многим параметрам – прочность, морозостойкость, влагозащищенность, подвижность. Все они прописаны на упаковке изделия. Общими характеристиками бетона являются его марка и класс. Чтобы выбрать определенный тип изделия, стоит соотнести его показатели с типом будущей постройки и задачами, которые на нее возлагаются. 

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства бетонных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства бетонных фундаментов для дома. Для строительства фундамента своими руками информации не достаточно. Приготовить бетон самостоятельно можно, но при больших объемах возникнут проблемы, которые отразятся на качестве бетонного фундамента для дома.

Устройство плитного фундамента для частного дома

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Фонд

Domes For The World просит вас помочь

Заявление о миссии

Миссия фонда The Domes For The World — улучшить жизнь людей во всем мире за счет внедрения и строительства EcoShells и монолитных куполов для жилищного строительства и общественных объектов. DFTW инициирует и координирует усилия по облегчению нищеты людей в борющихся культурах и на бедных землях. Для этого мы ищем гранты и пожертвования для финансирования строительства постоянных, доступных, санитарных и безопасных сооружений.Мы стимулируем экономику проектной площадки, обучая местных жителей методам строительства и обеспечивая занятость, а также используя местные материалы, когда это возможно.

Гаити

Еще до того, как на Гаити произошло разрушительное землетрясение 12 января 2010 года, DFTW работала с представителями местных органов власти и другими организациями над улучшением условий крайней нищеты в Гаити. После землетрясения DFTW активизировала свои усилия.

Вскоре после землетрясения DFTW объединилась с всемирно известными исполнителями хип-хопа Won-G и Globus Relief, чтобы создать новую идентичность Гаити.Затем в декабре 2010 года Эндрю Дж. Саут, президент DFTW, завершил переговоры о партнерстве между DFTW, MODDHA и ESPWA.

MODDHA — это международный фонд НПО, занимающийся помощью сиротам и вдовам по всему миру. ESPWA — это креольское название проекта приюта «Надежда», приюта в южном регионе Гаити, который был полностью разрушен и который DFTW поможет восстановить.

Последствия землетрясения затронули всю страну. Помимо сотен тысяч убитых и раненых, столица Гаити была разрушена, что привело к нарушению жизненно важной инфраструктуры и разрушению руководства.Правительство страны до землетрясения было в значительной степени неэффективным и даже неэффективным, что в сочетании с бедствием привело к еще большему хаосу.

Электроэнергия, пресная вода и управление потоками отходов являются наиболее очевидными нарушениями. Пока эти службы работают, они намного ниже потребностей страны. Продовольствие и другие предметы потребления доставляются через сухопутную границу Доминиканской Республики, что, по-видимому, представляет собой чрезмерную премию для гаитянского народа. Во многих районах есть немного чистой пресной воды, и ООН распределяет отдельные пакеты с очищенной водой по всей территории.

По оценкам USAID, количество перемещенных лиц на Гаити составляет 2 миллиона человек. Временные убежища переданы и построены группами от нескольких десятков до тысяч. Таких «палаточных городков» 1200, и, хотя они не допускают попадания элементов на некоторый уровень для их обитателей, они также создают чрезвычайно жаркие места в дневное время, что является особой проблемой для младенцев и маленьких детей. Расчетное количество людей, проживающих в этих поселках, составляет 1,6 миллиона человек.

Живя в беднейшей стране Западного полушария, им было не с чего начать.Натуральное сельское хозяйство и элементарные мелкие розничные продажи заполняют повседневную деятельность.

ООН присутствует в большом количестве, но их усилия — это не более чем поддержание мира подавляющей силой, которая в основном подавляет и предотвращает проблемы. Небольшие НПО (неправительственные организации) — это те, кто действительно имеет значение. Каждый работает автономно и удовлетворяет потребности в зависимости от специализации НПО.

Землетрясение было разрушительным для страны, и люди живут своей жизнью среди завалов и разрушенной инфраструктуры.С годами условия в палаточных городках становятся ужасающими. Небольшие НПО помогают, в то время как остальная часть более крупного международного сообщества, мы надеемся, помогает правительству встать на ноги и готовится помочь инфраструктуре страны стать лучше, чем она была до землетрясения.

Необходимость

В таких регионах, как Гаити и большая часть Карибского бассейна, Латинская Америка, Южно-Африканский Союз, Корея, Гана, Филиппины и другие, потребность в недорогом жилье огромна.Сообщается о нехватке жилья от 500 000 до 1 000 000. Можете ли вы представить себе усилия, необходимые для запуска проекта на 1000, 10 000 или 100 000 единиц? Пример: Своевременное строительство 25 000 домов с целью создания 20 готовых домов в день в течение 250 дней в году требует 5 лет.

Логистика огромна, а с финансированием возникает еще одна проблема. Во многих районах семьи должны поддерживать себя за счет годового дохода, не превышающего средний счет за химчистку. Пожар также представляет собой опасность, и противопожарная защита обычно ограничена.Другие опасности, влияющие на качество жилья, включают землетрясения, ураганы, гниение и разрушение.

Наше решение

ООН установила руководящие принципы относительно того, что они считают адекватным жильем. DFTW построила прототип дома в штаб-квартире Monolithic, который отвечает их требованиям. Это EcoShell, простой дом площадью 28 квадратных метров (314 квадратных футов), в котором используются основные материалы стоимостью около 1000 долларов. Купол EcoShell, сделанный из железобетона, имеет диаметр 6 метров (20 футов) и высоту 3 метра (10 футов).У него есть проемы для двери и окна спереди и два небольших окна сзади.

Стоимость

В этом примере мы предполагаем, что рядом со строительной площадкой есть какая-то существующая инфраструктура. Стоимость продления простых дорог, простой воды, простой канализации с очисткой сточных вод, включая затраты на землю, составит около 2000 долларов за единицу. Мы добавляем 1000 долларов за единицу к исходной стоимости конструкции. Это включает в себя Airforms. Поскольку мы планируем построить сто домов с использованием одного Airform, для проекта потребуется десять Airform по 3000 долларов каждый.К этому мы добавляем 2000 долларов на внутреннюю отделку, бытовую технику, основное оборудование и общие накладные расходы. Следовательно, тысяча единиц будет стоить около 5 миллионов долларов.

Детали конструкции

Перед началом строительства дома бригада строит инфраструктуру. Затем возводятся фундаменты и перекрытия; сопровождаемый экипажем для надувания Airforms и применения арматурной стали; сопровождаемый бригадой для нанесения бетона; за ними следовала бригада по отделке дверей, окон и наружных покрытий; за ними следует бригада для завершения строительства.

Если запускать пять домов в день и если работа продолжается без перебоев, 1500 семей получат дома повышенной комфортности за 300 дней. Если допустить перебои в одной трети времени, проект с 1000 куполами при трех домах в день займет около года.

Обучение

Результаты включают обученный персонал, способный продолжить строительство и обучить еще больше рабочих. Monolithic не предоставляет исключительных прав на свою технологию физическим или юридическим лицам. Эта технология предназначена для всех, кто хочет ее изучить.Те же методы, что и при строительстве жилых домов, можно использовать для строительства мостов и водопропускных труб.

Устойчивое развитие и будущее

Устойчивые здания, по данным Совета по экологическому строительству США, позволяют экономить энергию, воду и материалы; сохранить местное окружение; обеспечить здоровье своих обитателей; и требуют небольшого обслуживания.

Д-р Перри Грей-Ренеберг из California Redwood Company сказал: «Монолитные купола и экоболочки по своей сути противостоят трате более ценных ресурсов, поскольку они поддерживают человеческую жизнь и защищают наши значительные затраты времени.Мы работаем, чтобы строить, общаться с природой и друг с другом и процветать как культура и общество. Если наши строения не являются убежищем от шальных пуль, беспорядочных ветров, пожирающих насекомых или бушующих пожаров, то они не выдерживают. Экооболочки и монолитные купола требуют нашего труда один раз, чтобы гарантировать безопасность десяти последующих поколений. Строительство для будущего включает в себя усилия всего сообщества по обучению государственных служащих и экономических лидеров тому, что наши внуки будут иметь в качестве здравого смысла: монолитные купола и EcoShells поддерживают все сообщества Земли.”

Помогите пожалуйста!

Технологии сузили наш мир до такой степени, что мы больше не можем игнорировать тяжелое положение наших соседей, и дали нам средства, с помощью которых мы можем лучше заботиться друг о друге. Мы должны это сделать. Другого варианта действительно нет.

Многие жилищные проблемы в мире решаются за счет использования EcoShell и монолитных куполов. Чтобы воплотить эту мечту в реальность, необходимо найти гранты, спонсоров, поддержку, представителей и / или пожертвования. Вы можете помочь сегодня онлайн-пожертвованием, которое не подлежит налогообложению, поскольку DFTW является некоммерческим фондом.Каждый доллар помогает.

,

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров-мастеров есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильно установленные формы фундамента могут привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и, если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”

Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для традиционной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1. Подготовьте площадку

Используйте нерасширяющийся наполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола учитывайте пароизоляцию. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после застывания пола пароизоляционное покрытие можно нанести прямо на бетон.

Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.

Шаг 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выкопайте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею кладут арматуру. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4: Установите платы формы

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру площадки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.

Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии

Под перекрытием можно размещать инженерные сети и коммуникации (Интернет, ТВ, телефон). Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматуры

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика, который смешает и разлить, или попросите квалифицированных тел вам помочь.Накройте пол пластиковым листом или с помощью шланга оставьте бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и на расстоянии примерно 10–12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовьте шпоночный паз

Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту. . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую ​​как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором будет установлен купол.

Шаг 11: тепловой перерыв

После того, как купол будет построен, может быть рекомендован тепловой разрыв. Это может быть 2″ пенополистирол или 1″ из полиуретановой пены наносится на внешнюю поверхность фундамента стены, затем покрывают, засыпаны или штукатурку.

^{Перепечатано из Roundup-Winter 1999}

,

Что нужно знать о монолитном купольном доме — прежде чем покупать его!

Новинка! Вот обязательная и обязательная к прочтению электронная книга с практической информацией обо всем и обо всем, что связано с проектированием и строительством дома вашей мечты.

КУПОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ: что нужно знать о монолитном купольном доме — перед покупкой

Дом вашей мечты может стать самой большой покупкой, которую вы когда-либо совершали! Так что окупите свои деньги! Эта электронная книга может помочь вам в этом! И это доступно!

Заказать собственную копию Dome Living легко и быстро! За считанные минуты вы можете загрузить эту практичную информативную электронную книгу на свой iPad, iPhone, смартфон Android, Kindle Fire, любой компьютер и / или любое устройство, способное отображать PDF-файлы.

Вы также будете получать все будущие обновления бесплатно! Просто сообщите нам свой текущий адрес электронной почты.

НАЧНИТЕ ПЛАНИРОВАТЬ ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ СЕЙЧАС!

Dome Living — это подробное руководство по планированию. Он включает в себя бесценные ноу-хау для всех, кто планирует дом — независимо от его стиля, размера или местоположения.

Эта электронная книга упрощает сложную задачу планирования нового дома.

Вот кое-что из того, что охватывает Dome Living :

• Как получить дом своей мечты, устойчивый к стихийным бедствиям, супер зеленый, энергоэффективный, не требующий обслуживания и доступный по цене!
• Более 130 планов этажей с подробными размерами комнат.
• Цветные фотографии красивых монолитных домов мечты, больших и малых, построенных в разных климатических условиях и на разных территориях.
• Что такое Monolithic.
• Монолитный использует передовые технологии. Это очень инновационный процесс строительства.
• Четыре основных материала, использованных при строительстве дома с монолитным куполом.
• Что дает дому с монолитным куполом прочность, чтобы пережить торнадо, ураган и землетрясение.
• Как бетон купола значительно снижает ущерб от пожара.
• Фотографии и информация о монолитных куполах, успешно выдержавших катастрофу.
• Как изоляция Monolithic делает дом сверхэкономичным и, следовательно, более доступным.
• Подземные дома — хорошо или плохо?
• Практический способ анализа истинной стоимости дома.
• Гибкость конструкции купола. Он может быть любого размера и иметь все помещения для всех видов деятельности, о которых вы мечтаете.
• Идеи украшения экстерьера и интерьера дома-купола.
• План мудрого планирования , который превращает мечту в реальность.
• Как выбрать подрядную планировку и застройщика.
• Простые для понимания определения строительных норм, правил и необходимых документов.
• Орион , монолитный купольный дом с прямыми стенами.
• Dome Rentals: Очень нужный и прибыльный проект.
• Универсальность монолитного купола: он может быть разработан практически для любых целей и в любых условиях.
• часто задаваемых вопросов — дайте нам знать, если вашего там нет. Мы ответим!

Получите дом, в котором есть все, что вам нужно!

Щелкните здесь, чтобы заказать Dome Living , и вы получите необходимую информацию в считанные минуты!

Купить сейчас!

Монстры матери-природы — в наши дни все чаще и чаще мы слышим о торнадо, ураганах и землетрясениях, которые убивают или причиняют боль людям и разрушают дома. Такие отчеты поистине устрашающие.Вы начинаете беспокоиться о том, когда такая катастрофа может поразить ваш район.

В доме с монолитным куполом это бесполезная забота. Он обладает врожденной способностью укрывать и защищать ваших близких и вас. Весь купол представляет собой укрытие, устойчивое к стихийным бедствиям, которое соответствует или превосходит стандарты FEMA для почти абсолютной защиты .

Обеспокоены ли вы постоянно растущей стоимостью того, что вам абсолютно необходимо — коммунальных услуг? Вы не одиноки! Пытаясь получить электричество, которое требуется их домам по минимально возможной цене, люди часами ищут в Интернете и просматривают обязательные для подписания долгосрочные контракты, на которых настаивают поставщики электроэнергии.

Но владельцы домов с хорошей изоляцией не разделяют эту озабоченность, и вы действительно не можете получить дом с изоляцией лучше, чем монолитный купол. Его изоляция делает дом почти воздухонепроницаемым — без трещин или щелей, через которые тепло поступает или выходит наружу. Таким образом, дом с монолитным куполом требует намного меньше отопления или охлаждения, что делает его лучше для окружающей среды и вашего кошелька.

Можете ли вы позволить себе дом своей мечты? Хороший вопрос — особенно в наши дни, когда так много людей теряют дома.

В Dome Living мы включили целую главу о том, что следует учитывать при оценке стоимости дома. Мы считаем, что в нее входит гораздо больше, чем стоимость строительства и ежемесячный платеж по ипотеке.

Чтобы получить точную оценку стоимости дома вашей мечты, вы должны спросить себя: Чего мы можем реально и честно ожидать от дома нашей мечты? Сохранит ли это нас в безопасности? Будет ли нам комфортно в любую погоду? Будет ли легко поддерживать его в хорошем состоянии? На все эти вопросы Monolithic отвечает ДА и объясняет причины каждого да .

Вы относитесь к растущему меньшинству, которое думает о доме мечты, который находится под землей или построен на склоне холма? Вы определенно не одиноки. Число людей, живущих или желающих жить в защищенном от земли или земельном доме , растет.

Несомненно, монолитный купол может быть построен полностью или частично под землей. Мы делали это много раз! Эта электронная книга — прекрасная возможность изучить плюсы и минусы подземной жизни и просмотреть фотографии подземных куполов.

Как украсить и украсить дом круглой формы ? — Некоторые люди думают, что из-за его изогнутых линий внешний вид и интерьер купола представляют собой необычные проблемы с декорированием. Другие иногда думают, что купол нельзя улучшить с помощью продуктов, обычно используемых для традиционных домов. Оба впечатления неверны.

Монолитный купол обладает прекрасным потенциалом, равным потенциалу любого другого дома — с использованием тех же продуктов и методов, что и для любого другого дома.

Слышали ли вы поговорку: «Если мы не планируем, мы планируем потерпеть неудачу»? Мы думаем, что аксиома верна. Успех любого проекта зависит от его планирования. А создание дома мечты — это, безусловно, большой проект, и его планирование может показаться несбыточным .

Мы знаем, как сложно спланировать дом своей мечты. Мы прошли и поговорили с ними сотням людей. В Dome Living мы включили ряд вопросов, ответ на которые ускоряет процесс планирования.Мы также разработали инструменты, упрощающие задачу, такие как Word Picture , Free Evaluation и Home Feasibility Study.

Что нужно учесть перед тем, как нанять застройщика и подписать договор? Там много, и многое из этого довольно сложно. Люди, планирующие построить дом, должны знать, с кем они работают и что подписывают, прежде чем соглашаться или подписывать что-либо.

Глава 10 этой электронной книги содержит обзор всего, что связано со строительством дома — монолитного или традиционного — начиная с обсуждения различных планов заключения контрактов.К ним относятся: Вариант «под ключ», вы как генеральный подрядчик, вы как собственник-застройщик.

Далее следует легкое для понимания определение:

• Земельный участок
• Коды зонирования
• Архитектурные соглашения и ограничения на действия
• Подставки
• Строительные нормы и правила
• Разрешение на строительство
• Свидетельство о занятости
• Поиск по заголовку
• Страхование титула
• Документ
• Механическое удержание и освобождение от удержания

Что это? Вы бы хотели дом мечты с монолитным куполом , если бы только имел прямые стены?

Многие люди так думают.Итак, мы разработали Orion , серию монолитных купольных домов, которые мы строим и учим строить другие.

У нас есть фотографии и данные нашего первого двухэтажного дома Orion с жилой площадью 2200 квадратных футов. Его основание имеет диаметр 46 футов, а форма напоминает круг с 17 прямыми сторонами.

Другой монолитный купол Орион также включены, а также обсуждение преимуществ и недостатков этой новой конструкции.

Ищете информацию о прибыльном, долгосрочном проекте? Хотите найти что-нибудь, что поможет вам добиться успеха? У нас это есть: аренда домов!

Миллионы американцев с низкими доходами нуждаются в доступном жилье. В 2000 году компания Monolithic начала исследовать эту потребность и разработать план по ее минимизации. Сейчас у нас 125 сдаваемых в аренду квартир и еще 14 находятся в стадии строительства. Обычно у нас длинный список потенциальных арендаторов.

В этой электронной книге есть фотографии и информация о наших четырех проектах по аренде, а также в арендном комплексе с монолитным куполом, запланированном и успешно эксплуатируемом независимым предпринимателем.

Также имеется подробная информация о том, как арендуются и управляются: договоры аренды, процесс проверки, правила, сборы и платежи.

В качестве постоянных инвестиций чистая, безопасная, доступная и востребованная аренда защищена как от рецессии, так и от бума.

Вы видели Монолитную кабину? Это модифицированный купол, который можно доставить и использовать практически на любом объекте. Монолитный домик может быть спроектирован как квартира для бабушек, убежище от стихийных бедствий, мастерская, офис, студия, игровая комната, купол для отдыха, тренажерный зал, временное жилье для рабочих бригад или строителей, гостевой дом, аренда — список можно продолжать и продолжать!

Что же делает монолитный дизайн помимо великолепных домов мечты? Более 35 лет проектируем и строим школы с монолитным куполом; гимназий; церкви; складские помещения; и производственные, лечебные, оздоровительные и деловые комплексы.

Мы также планируем построить Креносферу — новейшее детище семейства монолитных куполов. Crenosphere является идеальной ареной или стадионом для занятий спортом и развлечений в помещении. Его диаметр колеблется от 300 до 1000 футов, а высота — от 75 до 500 футов.

Dome Living содержит фотографии и детали выдающихся монолитных куполов, включая нашу Креносферу!

Есть вопросы? Мы так думали и включили ответы на часто задаваемые вопросы и ответы на каждый из них в виде диаграмм.Также есть контактная информация — на случай, если вам нужен ответ на вопрос, которого нет в списке, — или, может быть, вы просто хотите поговорить о доме своей мечты. Мы доступны.

А теперь самое интересное в этой книге: планы этажей!

Мы включили 136 планов этажей с указанием диаметра и высоты купола, размера его жилой площади и квадратных футов отдельных комнат.

У нас есть планы от небольших и уютных домов мечты с монолитным куполом до просторных особняков.

Для вашего удобства они сгруппированы по количеству спален.

Обратите внимание: хотя у нас уже есть сотни планов, если дом вашей мечты включает в себя что-то другое, мы с радостью обсудим это.

Купить сейчас!

После оформления заказа на электронную книгу вам будет отправлено электронное письмо с информацией о том, как загрузить 22-мегабайтный PDF-файл. Эта книга на 380 страниц, наша самая полная книга о доме с монолитным куполом, займет всего несколько минут.

,

Уникальное дополнение | Монолитно-купольный институт

Это НЛО?

В ночь после того, как наш дом был надут, некоторые соседи подумали, что приземлился НЛО. От эллиптического пузыря исходило мягкое оранжевое свечение. Он казался почти живым.

Звучит как что-то из фантастического фильма? Купол из пенобетона имеет какое-то отношение к науке, но в нем нет ничего вымышленного. Когда мы с мужем Чаком Коццолино решили добавить жилую площадь к нашему дому в стиле ранчо, мы рассмотрели несколько вариантов.Традиционное дополнение в форме коробки было бы хорошим архитектурным выбором, но было бы слишком дорого для требуемого количества места и энергоэффективности.

Мыслительные купола

Итак, мы решили посмотреть на дом, который меня восхищал с 70-х годов, когда я впервые прочитал о них в «Новостях Матери-Земли». Геодезические купола, которые продаются в основном в виде комплектов, образуются путем соединения тетраэдров пирамидальной формы. Эти купола обычно обрамлены деревом, а снаружи покрыты черепицей или кедровой плиткой.

Большинство компаний, продающих комплекты, предлагают базовый комплект, содержащий указания и материалы для обрамления купола. Некоторые предлагают треугольные и пятиугольные окна, черепицу и внутренние гипсокартоны или деревянные панели за дополнительную плату.

Купола экономят энергию, поскольку на квадратный фут для обогрева или охлаждения приходится меньше площади поверхности, чем в квадратном или прямоугольном доме. Это также позволяет ветру дуть вокруг себя, а не в него. Изогнутая поверхность тоже имеет недостатки. Сложно укладывать черепицу, а треугольные гвоздики, образующие внутренние стены, превращают строительство сухой стены в кошмар.Мы планировали проделать большую часть работы самостоятельно, и мысль об этих двух работах заставила нас продолжить поиски купола. Мы нашли компанию во Флориде, которая производила геодезический комплект из бетона и пенопласта. Это была привлекательная идея, потому что сборные треугольники не нужно было покрывать черепицей. Бетонные панели нужно было только зашить цементом и покрасить.

Треугольные панели можно заказать с предварительно надрезанным гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне, но все равно их нужно будет закончить. Мы решили навестить пару в Теннесси, которая построила его.Благодаря открытой планировке, купол диаметром 34 фута выглядел просторно. Лофт, занимающий половину интерьера, выходил на гостиную и столовую. Дом был хорошо отапливается с помощью горячей воды в полу. Учитывая относительно мягкие зимы в Теннесси и исключительную эффективность дома, пара за электроэнергию обходится минимально. Летом в куполе охлаждали два потолочных вентилятора.

Открытие монолита

Мы собирались заказать один из этих наборов, когда я увидел то, чего никогда раньше не видел в купольном магазине.Вместо того, чтобы состоять из треугольников или тетраэдров, это была одна плавная форма. Его назвали монолитным куполом. Мы немедленно отправили за дополнительной информацией.

Мы выяснили, что эти купола построены очень необычным способом. После заливки бетонного кольцевого фундамента изготавливается тяжелая виниловая форма Airform по форме и размеру дома. Airform разложили и прикрепили к фундаменту. Большие нагнетательные вентиляторы надувают Airform и остаются включенными в процессе строительства. Все остальное делается изнутри.Двери и окна обрамлены. Затем несколько слоев полиуретановой пены распыляются на внутреннюю поверхность Airform до тех пор, пока не останется примерно 3 дюйма. К пенопласту прикрепляется арматурная стальная арматура, за которой следует трехдюймовый торкрет-бетон, специальная смесь для распыления бетона. Торкрет-бетон можно разгладить или оставить как есть для получения текстурного эффекта; обычно он окрашивается распылением в белый цвет. В остальном внутренняя стена завершена.

Винил Airform — единственное необходимое покрытие снаружи, которое прослужит от 10 до 15 лет, прежде чем его нужно будет покрасить или оштукатурить.Поскольку изоляция из жесткого пенопласта находится снаружи (защищена винилом), а бетон находится внутри, купол действует как теплоотвод, сохраняя тепло зимой и удерживая его летом. Это самое энергоэффективное жилье, о котором мы читаем, помимо подземного. Он также один из самых сильных.

Чак и я любили все в монолитном куполе, кроме одного. Как и другие купола, он продавался самодельным мастерам. Были две компании, принадлежащие братьям, которые строили эти купола с 70-х годов.Компания Барри Саута, Dome Technology в Айдахо, продолжала строить большие купола для использования в качестве церквей, школ и складских помещений. Они построили большой храм в Саут-Бенде, штат Индиана, для служения Лестера Саммералла.

Дэвид Саут владеет компанией Monolithic Constructors, Inc. в Техасе. Его компания производит Airforms, обучает людей строить купола всех размеров и распространяет информацию о монолитных куполах через ежеквартальные публикации.

После многих телефонных разговоров я наконец убедил Дэвида Саута нанять своего брата на строительство нашего купола.

Купол вверх!

После того, как экипаж прикрепил Airform к фундаменту, надувание заняло менее получаса. Свет делал купол полупрозрачным на пару ночей, пока пена не сделала конструкцию непрозрачной. Многие заходили посмотреть, что происходит. Четырем строителям понадобилась ровно одна неделя, чтобы возвести купол диаметром 36 футов. Стоимость проекта составила 34 000 долларов, включая подготовку площадки, фундамент и пол, водопровод и электричество, лучистое отопление пола, окна и двери, а также соединение между ранчо и куполом.У нас были проблемы, но большинство из них решено. В первую зиму мы потеряли много тепла через окна, но теперь мы покрываем их пенопластом на ночь, и наш общий счет за отопление всего на несколько долларов больше, чем до добавления. У нас также были проблемы с протекающими окнами, о которых по большей части позаботились. С каждым годом мы делаем немного больше интерьера. Чак только заканчивает строительство душа из бетонных блоков, которое в конечном итоге станет ванной. Планируется также, что в будущем появится лофт.План этажа останется открытым, за исключением ванной и подсобных помещений. Мы наслаждаемся нашим новым дополнением уже четыре года, но больше всего нам нравится то, как здесь звучит музыка. Рок, блюз, джаз и классика — можно подумать, спектакль идет прямо в комнате с вами.

Купол, особенно бетонный, не для всех. Но если вам нравятся открытые пространства, гибкость помещения, низкие счета за коммунальные услуги, мощность, на которую вы можете положиться, отличная акустика и Jetsons, сочетающиеся с внешним видом Флинстоунов, попробуйте один.Думаем, тебе понравится.

Примечание. Кристин Тиммонс — писатель газеты «Геральд-Палладиум» из Сент-Джозефа, штат Мичиган. Перепечатано с разрешения The Herald-Palladium в осеннем обзоре 1997 года.

,