Подбетонка под фундаментную плиту: для чего нужна, особенности и толщина подбетонки

Содержание

для чего нужна, особенности и толщина подбетонки

Подбетонкой в просторечье называют слой бетона, заливаемый под монолитной плитой фундамента в рамках подготовки основания. Он обычно не армируется, да и бетон используется низкого класса прочности, но значение данного этапа работ для удобства формирования основной конструкции, как и её последующей эксплуатации, трудно переоценить. Какой должна быть толщина подбетонки под фундаментную плиту, и как её правильно залить, будет рассказано далее.

В проектируемом строительстве устройство оснований под фундаменты осуществляется в соответствии с требованиями свода правил 50-101, в пункте 12.8.6 которого даётся рекомендация по поводу подбетонки. Звучит она так: подготовительный слой бетонирования толщиной 100 мм необходимо предусматривать под любым монолитным фундаментом (а не только плитой) – вне зависимости от типа материкового грунта (исключением является скальный грунт).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

В некоторых случаях допускается вместо полноценной плиты из тощего бетона делать песчаную или щебёночную подготовку с поверхностной цементно-песчаной стяжкой, но для такой замены требуется обоснование.

Почему подбетонка нужна именно под монолитные фундаменты? Причин несколько, и все, как говорится, уважительные:

  1. Бетон является неплохим жёстким гидробарьером. В данном случае он будет работать в двух направлениях: сверху будет предупреждать утечку цементного молока при заливке основной плиты, а снизу может сдерживать, к примеру, напор грунтовых вод.
  2. Эффективным и непроницаемым для грунтовой влаги такой барьер становится благодаря дополнительному гидроизоляционному ковру из рулонного битумного материала, монтируемому поверх подбетонки. Она же защищает рулонную гидроизоляцию от механических повреждений.
  3. Плитный фундамент, а соответственно, и его каркас, имеет большую горизонтальную площадь. Чтобы связать арматуру, монтажникам приходится перемещаться внутри опалубки, поэтому основание под ней должно выдерживать вес людей и не деформироваться. Подбетонка имеет необходимую жёсткость и вместе с опалубкой задаёт правильную геометрическую форму фундаментной плите.
  4. Ниже подготовительного бетонного слоя всегда находится песчаная или щебневая подушка. Вкупе эти два слоя фундаментного пирога образуют подушку стабильной формы, и являются своеобразным демпфером между домом и грунтом, более равномерно распределяя нагрузки.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Обратите внимание: Обойтись без подбетонки можно при возведении наземной плиты небольшого объекта, так как близко к поверхности грунтовые воды подходят крайне редко. В этом случае в частном домостроении под плитой просто настилают поливинилхлоридную профильную мембрану, сочетаемую с дополнительным слоем битумно-рулонной гидроизоляции.

В поверхностном варианте под плитой дома только песчаная подушка и 2 слоя рулонной гидроизоляции

Если же плитный фундамент заглубляется в грунт – например, чтобы построить цокольный этаж, предусмотреть подготовительное бетонирование нужно обязательно.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Устройство подбетонной плиты не производится непосредственно на материковый грунт, чаще всего ему предшествует ещё несколько подготовительных слоёв. Про ПВХ мембрану, которая в частном домостроении нередко заменяет подбетонку, мы уже упоминали. Основными подготовительными слоями являются насыпные подушки из щебня, песка или их смеси.

Подсыпка из чистого щебня или гравия с точки зрения несущей способности неэффективна, так как плохо трамбуется. Такую подсыпку в основном выполняют при устройстве пластового дренажа в условиях повышенного уровня грунтовых вод. Толщина данного слоя в среднем составляет 15 см.

Песок не так хорошо дренирует влагу, как щебень, но лучше уплотняется во влажном состоянии и держит заданную геометрическую форму. Поэтому его настилают либо поверх щебня, либо смешивают с крупнофракционным материалом в массе, что даёт возможность добиться наибольшей степени уплотнения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Под насыпным слоем обычно предусматривается ещё прослойка из геотекстильной ткани. Она пропускает воду, но задерживает частицы грунта, не позволяя подушке размываться и заиливаться глиной.

Песчаная подушка по геотекстилю

Устройство подбетонки невозможно рассматривать в отдельности, так как ей предшествуют другие этапы работ. Требуется:

  • удалить с участка растительность и выполнить вертикальную планировку;
  • подготовить временный подъездной путь для транспорта;
  • обеспечить электроэнергию;
  • запастись необходимыми механизмами и инструментами;
  • произвести геодезическую разбивку местности и вынести на неё контуры подготовительной плиты;
  • выровнять дно земляного корыта или котлована.

Абсолютной отметкой 0,00, от которой ведётся отсчёт всех остальных отметок, является планировочная поверхность грунта. Сначала на неё выносятся оси будущего фундамента, а уже от них, методом створных засечек, на местность выносится контур бетонной подготовки. Её оси закрепляются на обноске с помощью геодезического инструмента и фиксируются на противоположных сторонах обноски саморезами и натянутой между ними леской.

Принцип разметки по обноске

Если это необходимо, перед началом подготовительного бетонирования принимают меры к понижению уровня подземной воды, а влажному грунту дают просохнуть до восстановления несущей прочности. Если грунт имеет макропористую структуру с высокой степенью просадки, верхний пласт на глубину 20 см заменяется насыпным крупнообломочным грунтом или песком. Насыпную подушку планируют в соответствии с заданным профилем, выравнивают и уплотняют с требуемым коэффициентом.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если котлован роется в глинистом грунте и суглинке, его дно почти всегда находится в увлажнённом состоянии. Разжиженный верхний слой приходится укреплять, для чего обычно используют песчаную подсыпку.

Гравийно-песчаная подготовка трамбуется с коэффициентом уплотнения 1,25, при оптимальной влажности 20%. Чтобы получить в уже готовом виде подушку толщиной 30 см, грунт насыпается на высоту 38 см. Толщина слоёв контролируется шаблоном, завышенные или заниженные участки исправляются лопатами вручную.

Перед началом бетонирования подготовленную песчано-щебневую подушку ограждают по ширине будущей подбетонки маячными рейками. На них же с помощью нивелира отмечают высоту заливки.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

  • Роль реечных маяков исполняют доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм – по высоте подбетонной плиты. Полученный короб рихтуют так, чтобы рейки совпадали с осевым контуром плиты, и закрепляют забивкой металлических или деревянных кольев с шагом 1,5 м, в грунт на глубину 30-40 см.
  • Для бетонирования используется смесь класса прочности В7,5 (М100). Если работу выполняет организация, бетон завозят на объект автобетоносмесителем, выгружают в поворотную бадью типа «туфелька» (либо пользуются автобетононасосом) и подают к месту заливки.

    Использование автобетононасоса

  • Для самостоятельной работы на РБУ можно заказать готовый бетон, либо изготовить его на объекте. Если использовать для затворения бетона В7,5 цемент М400, на одну его часть нужно добавить 4,6 частей песка и 7 частей щебня. Водоцементное соотношение для данной марки бетона – 0,79.
  • Залитую в опалубку бетонную смесь уплотняют с помощью виброрейки, перемещаемой по маячным планкам. В труднодоступных для рейки местах вибрировать бетон можно глубинным инструментом.
  • Так как толщина монолита здесь небольшая, уплотнение каждого участка производится не дольше 40 секунд. Излишняя вибрация может привести к оседанию щебня и расслоению бетона. Прекращать её нужно сразу, как только на поверхность выйдут пузырьки воздуха и цементное молочко.
  • Время схватывания бетона в прохладную погоду составляет порядка 24 часов, в жару – не более 8 часов. По истечении этого времени с бетона необходимо удалить цементную плёнку, для чего используют металлические щётки. Прочность монолита в этот момент ещё очень слабая, чтобы его не повредить, нужно соблюдать осторожность.
  • После зачистки подбетонную плиту засыпают песком или опилками (во избежание преждевременного высыхания), и если того требует температура воздуха, время от времени проливают водой.

Готовый фундамент

Дальнейшие работы, к числу которых относится гидроизоляция, сборка каркаса и опалубки под основную плиту, можно начинать при наборе подбетонкой 50% проектной прочности.

Гидроизоляция монтируется на подбетонку, но от намокания защищает не её, а основную плиту. И хотя бетоны класса В20 и выше, применяемые для заливки фундаментов, сами по себе имеют высокий класс водонепроницаемости и по большому счёту в гидробарьере не нуждаются, гидроизоляционная прослойка всё же не будет лишней. Плитный фундамент чаще всего выполняет функции чернового пола, а вода — она ведь непредсказуема, и способна подниматься вверх по капиллярам бетона.

Бетонная подготовка под фундаментную плиту 70мм (подбетонка)

Цены на фундаментные плиты

Характеристики

Бетон В15

Толщина подбетонки 70мм

Выровненная виброрейкой бетонная подушка, необходимая для дальнейшего устройства основной монолитной фундаментной плиты

Оставить заявку

Назначение бетонной подготовки.

 

До начала работ по возведению фундаментной плиты делается бетонная подготовка (подбетонка).

Бетонная подготовка представляет собой плотную бетонную подушку, на которую опирается фундамент здания. От качественного выполнения этого этапа работ в значительной мере зависит устойчивость фундаментной плиты, а значит и долговечность всего здания в целом.

Основное назначение подбетонки состоит в следующем:

  • Выравнивание – максимально ровняет дно траншеи.
  • Дренаж – отведение осадков в сторону и препятствие поднятию влаги из глубинных слоев.
  • Защита от сдвигов – сезонное движение почв. 
  • Предохранение от морозного пучения – во время холодов земля промерзает, мороз доходит и до грунтовых вод, они переходят в твердое состояние, увеличиваясь в размерах. Расширяющаяся вода выталкивает фундамент из земли, а подбетонка успешно препятствует этому.
  • Во избежание усадки постройки – прочная опора под объектом не даст зданию осесть вследствие природных и иных причин.
  • Достижение стабильности здания – предотвращает негативные последствия подземных толчков, целесообразно в сейсмологически нестабильных районах.

 

Зачем нужна подбетонка в конструкции фундамента? Бетонная подготовка под фундамент – требования СНиП и устройство подбетонки Подбетонка под фундаментную плиту делать шире

Устойчивость фундаментов зависит от качества подготовки основания. Его выбор и устройство во многом определяется материалом подземных конструкций и грунтовыми условиями площадки застройки. Бетонная подготовка под фундамент считается наиболее надежной и дорогостоящей по сравнению с песчаными и щебеночными подушками. Чаще всего она выполняется под монолитными лентами и плитами с учетом требований соответствующих СНиП и СП.

Для чего нужна подбетонка

Прежде всего, подготовка участка под фундамент преследует цель упрочнения и выравнивания основания. Но бетонный слой является еще и барьером, защищающим будущий подземный монолит от потери цементного молочка, которое при бетонировании конструкции может просто просачиваться в землю или подстилающие слои щебня и песка. Подбетонка способствует удержанию влаги в растворной массе, что требуется для корректного прохождения процесса отверждения бетона. Если воды будет недостаточно, цемент не сможет полностью раскрыть свои свойства, а это приведет:

  • к появлению трещин в бетонируемой конструкции;
  • к недобору проектной прочности;
  • к дальнейшим разрушениям фундамента в период эксплуатации.

Устройство в основании подземной части дома бетонной площадки в соответствии со СНиП способствует максимально равномерному распределению нагрузок, действующих со стороны грунта и наземной части строения. Подготовка под фундамент из бетона позволяет выровнять дно выемки и устойчиво расположить в опалубке арматурный каркас для монолитной ленты или плиты. Кроме того, подстилающий слой практически исключает появление усадок грунта вследствие воздействия больших или точечных нагрузок.

Еще одна причина, определяющая для чего нужна подбетонка, заключается в том, что по жесткому и ровному слою подготовки устройство фундамента в зимний период происходит проще.



Нормативные документы – СНиП и Свод Правил (СП)

Устройство любых конструкций при возведении гражданских и промышленных объектов подчиняется определенным требованиям, указанным в соответствующих СНиП и других стандартах государственного и отраслевого значения. Бетонная подготовка под фундамент выполняется, основываясь на:

  • СНиП 2.02.01-83;
  • СП 63.13330.2012;
  • СП 50-101-2004.

В данных документах определяются мероприятия по проектированию и устройству оснований с учетом:

  • типа грунта;
  • окружающей застройки;
  • действующих нагрузок;
  • сейсмичности;
  • экологических требований.

Толщина и ширина бетонной подготовки для фундамента рассчитывается, согласно СНиП, по несущей способности и возможным деформациям. В первом случае расчет требуется, если:

  • предполагается наличие значительных сжимающих нагрузок;
  • строение предполагается размещать вблизи откосов, на склоне или насыпи;
  • под подошвой фундамента находятся слабые грунты.

Следует оговориться, что СНиП допускает не производить расчетов по несущей способности, если проектом будут предусмотрены мероприятия, исключающие смещение грунта по ранее названным причинам.

В качестве нагрузок на бетонную подготовку фундамента принимаются все передаваемые от сооружения длительные и кратковременные усилия, включая вес подземной части строения. Возможные сочетания указаны в СНиП.

Устройство подбетонки

Вне зависимости от типа грунта, на первом этапе работ по выполнению подготовки из тощего бетона под фундамент следует выровнять дно выемки. К сведению, для монолитной ленты достаточно будет выкопать траншею, а для плиты потребуется котлован. При определении глубины выемки учитывается толщина подбетонки и толщина песчано-гравийного слоя, укладываемого непосредственно на грунт.

Рыхлую почву необходимо утрамбовать, а на дно выемки подсыпать песок и щебень. Слои также трамбуются. Щебень, в этом случае, будет выполнять дренажную функцию. Далее на поверхность в качестве гидроизоляции настилаются полотна рубероида или пленки.

Бетонная подготовка под монолитную ленту или фундаментную плиту должна выступать по периметру за пределы подземной конструкции на 10-15см. С таким учетом делается щебеночно-песчаная подоснова и выполняется устройство опалубки под заливку основания. Высоту короба принимают, исходя из толщины подготовки под фундамент.

На следующем этапе замешивается тощий бетонный раствор, в состав которого входит малый объем цемента. В качестве наполнителя используется гравий и песок. После того, как бетон будет залит в опалубку, его потребуется утрамбовать, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, и выровнять. В первые несколько дней поверхность бетонной подготовки накрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей чрезмерное высыхание поверхности.

Важно знать, что основание под фундамент, не усиленное арматурой, имеет ограничения по размерам.

Армирование значительно укрепляет подбетонку и повышает надежность подземной части строения. Сетки вяжут посредством проволоки из стержней диаметром восемь миллиметров, а укладывают до заливки раствора. Для обеспечения надежного спряжения бетонной подготовки с фундаментом, в толщу основания вертикально устанавливают металлические прутья таким образом, чтобы они выступали над поверхностью бетона на 20-30см.

Оптимальной толщиной подбетонки без армирования считается 15-20см. При устройстве железобетонного основания под фундамент, размер подготовки может быть уменьшен до 6-10см. В СНиП указывается максимальное отклонение горизонтальной поверхности – не более 5мм на метр при устройстве монолитной ленты и не более 50мм для плиты шириной более 25 метров.

На самом деле очень просто разобраться в том, что такое подбетонка. Тут даже название говорит само за себя – это слой тонкого бетона, который подготавливают для комфортной и экономичной заливки основного объема смеси. По сути, этот слой размещается под основным слоем бетона при устройстве плитных фундаментов, например.

Но вот в том, зачем конкретно это нужно делать (и нужно ли вообще) стоит разобраться подробно. Кроме того полезно будет рассмотреть и то, какова инструкция монтажа такой основы.

Фото простейшей подложки под бетон

Начнем с самого главного.

Назначение подбетонки

Заливка раствора на заранее подготовленное основание

Стоит отметить, что подготовительный слой может быть сделан разными способами и материалы могут применяться разные. Однако смысл, назначение этой работы остается одинаковым (читайте также статью «Методы склеивания таких материалов, как пенополистирол и бетон, с целью создания качественного утепления»).

Цель работы Что это дает на практике Выравнивание чернового основания. Это позволяет сократить количество основной смеси при заливке, то есть немного сэкономить. Происходит это за счет того, что слой бетона будет ложиться равномерно и никаких уходов раствора в непонятные ямы не будет. Подготовка плоскости для удобного монтажа различных элементов конструкции. Удобство заключается в том, что на ровной площадке можно гораздо быстрее сделать разметку, собрать каркас из арматуры и установить маяки, например. Согласитесь, что на рыхлом грунте с ямами и буграми это делать не так легко. Создание гидроизоляционного слоя. Имеется в виду то, что благодаря наличию подбетонки во время заливки своими руками основного количества смеси никуда не будет деваться влага из раствора. Соответственно на готовой плите или стяжке не появятся трещины, которые обычно образуются из-за неравномерного распределения влаги внутри структуры рабочей площади. Создание защиты от грунтовых вод. То есть если данный слой делается под фундамент плитного типа и на дне котлована часто появляются грунтовые воды, то в таком случае от подбетонки требуется как бы принять влагу «на себя» и не допустить ее прохождения дальше — в основной несущий слой бетона.

Пример плитного фундамента

Кроме того наличие такого амортизационного слоя улучшает прочностные характеристики всей конструкции в целом. Как минимум за счет того, что основной слой высыхает и набирает прочность лучше, качественнее.

Обратите внимание на то, что устройство подбетонки подразумевает использование недорогой бетонной смеси. Как правило, применяется «тощий» бетон В3,5-В7,5. То есть получается, что благодаря подготовке такого слоя снижается общая цена проекта, так как значительный объем общей кубатуры заливается составом с менее высокой стоимостью.

Итак, для чего нужна такая работа, наверное, понятно. Теперь давайте разберемся, как это все делается.

Способы устройства подбетонки

Прежде чем начать стоит отметить, что подбетонка — это, прежде всего очень желаемая мера, но не всегда обязательная (см.также статью «Деформационный шов в бетоне: необходимость применения и особенности реализации»).

То есть, попросту говоря, если у вас немасштабный проект и черновое основание состоит из старой стяжки и никакого рыхлого грунта или неровного рельефа и в помине нет, то такую работу выполнять попросту нецелесообразно.

Так что объективно оценивайте ситуацию – не стоит зря тратиться там, где подобная дополнительная работа никак не повлияет на итоговое качество.

Вернемся к вариантам устройства такого слоя. В качестве наглядного примера возьмем подготовку к заливке плитного фундамента.

Монтаж простейшей подбетонки

Для работы нам понадобится вот что:

  1. Щебень.
  2. Трамбовочное приспособление. Его проще всего сделать из дерева или из металла.

Трамбовка щебня

  1. Жидкий битум.
  2. Хорошие и прочные совковые лопаты .

Можно начинать.

  1. На рабочую площадь высыпается необходимое количество гранитного щебня. Как правило, материал отсыпается с самосвала и в итоге получается большая куча щебня.
  2. С помощью лопат камни равномерно распределяются по всей поверхности.
  3. Берется трамбовочное приспособление и щебень уплотняется по всей площади.
  4. На получившуюся плоскость наносят слой битума.

Совет: можно сэкономить и применить не битум, а более-менее прочный рубероид или даже пленку. Особо хорошей гидроизоляции в будущем это в любом случае не даст, но как минимум эти материалы позволят качественно застыть бетону (без потерь влаги).

В общем-то, самый простой вариант подбетонки реализован.

Теперь рассмотрим, как это сделать максимально правильно.

Устройство капитальной подбетонки

Пример сделанной подбетонки

Итак, у нас есть рабочая площадь с рыхлым грунтом и риском появления грунтовых вод.

  1. Определяем максимально высокую точку грунтовых вод – подбетонку придется делать как раз до этого уровня (ну, во всяком случае, желательно сделать именно так).
  2. С помощью лопат стараемся разровнять, распланировать почву.
  3. Засыпаем на дно котлована песок и равномерно распределяем его по поверхности, а затем трамбуем.
  4. Стелим сверху песка пленку или рубероид.
  5. Из тонкой арматуры делаем своеобразную «клетку» с размером ячеек примерно 60 на 60 см.

Фото каркаса из арматуры

  1. При желании устанавливаем направляющие линии – маячки. По ним удобно растягивать смесь, чтобы получить максимально ровную поверхность в итоге.
  2. Размешиваем цемент, песок, щебень и воду – должна получиться однородная густая масса.
  3. Заливаем раствор и с помощью правила распределяем его по всей площади.
  4. После того как раствор высохнет, его нужно обработать битумом и, по сути, на этом устройство подбетонки закончено.

Совет: почти в каждой подобной конструкции потом делаются отверстия для коммуникаций. Как правило, для этого применяется резка железобетона алмазными кругами болгаркой или просто бурение с помощью стандартного перфоратора. Но можно значительно облегчить и ускорить работу, если «заложить» такие отверстия заранее – в еще сыром бетоне.

Но даже если вы просто напросто забыли про такие моменты, а залит уже не только подкладочный слой, но и основная плита, то отчаиваться не стоит, потому что всегда можно воспользоваться такой услугой, как алмазное бурение отверстий в бетоне мощным промышленным оборудованием.

В принципе это все. Обзор технологии закончен. Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами детально разобрались в том, что это — подбетонка и как она делается. Также ознакомились с тем, в каких случаях ее стоит делать, а в каких нет. Надеемся, что вся предоставленная информация вам пригодится на практике (узнайте здесь, как самостоятельно залить ступени из бетона).

Ну а если же хочется узнать больше, то обязательно просмотрите дополнительное видео в этой статье – в этом ролике много интересного и полезного!

Качественное основание гарантирует долговечность и прочность жилого строения. Правильная подготовка фундамента обеспечит длительную службу конструкции, исключит протекание цемента в ходе заливки. Работы проводятся в соответствии с нормативными документами, в строгой последовательности.

Необходимость выполнения подбетонки

Участок, подготовленный под заливку цементного раствора, предусматривает упрочненное и выровненное основание. Бетонному слою отводится роль барьера, который может защитить подземный монолит от усадки, просачивания материалов в грунт. Подбетонка, уложенная под любой фундамент, будет способствовать:

  • устранению протеканий цементной смеси;
  • быстрому набору фундаментальной конструкцией объема, улучшению ее эксплуатационных показателей;
  • нивелированию воздействия подвижных грунтов путем равномерного рассредоточения массы по площади изделия;
  • ослаблению влияния вспучивающихся грунтов;
  • созданию условия для монтажа армирующего каркаса.

Благодаря бетонной подготовке достигается ровность поверхности грунта, создаются условия для комфортных и быстрых работ.

Нормативы для организации подбетонки

Устройство бетонной подготовки под фундамент регламентируется нормативными документами. Строители руководствуются СНиП 52-01-2003, где указывается тип основного материала – щебень, профильная мембрана или тощий бетон. В документе также содержаться инструкции по расчету, изготовлению и эксплуатации оснований из цементного теста. Содержание нормативных правил сводится к нескольким ключевым положениям:

  • использование состава марки М50 для изготовления тощего бетона;
  • сооружение песчано-щебневой подушки перед заливкой смеси;
  • обустройство подбетонки слоем 10 см;
  • выдержка залитой массы на протяжении 28 суток;
  • проектирование и устройство основы с учетом разновидности грунта, ближайших архитектурных объектов, нагрузки, сейсмичности и экологичности материалов;
  • применение арматуры для каркаса (горячекатаной диаметром 3-80 мм, упрочненной диаметром 6-40 мм, холоднодеформированной диаметром 3-12 мм).

Рассчитывать нагрузку сооружения необходимо, если почва дает сжатие в холодное время года, здание будет размещено на склоне или в холмистой местности, а подошва фундамента расположена на поверхности с неустойчивым составом. Помимо основного сборника нормативов используются СП 50-101-2004 и СП 52-101-2003.

Рытье котлована – подготовительные мероприятия

Главная цель работ заключается в подготовке строительной площадки под будущий фундамент. На этом этапе проводится обработка грунта, чтобы он смог выдержать постройку и плотно прилегал к подошве конструкции. Задачи осуществляются последовательно:

  1. Выкапывается котлован по ширине строение.
  2. Дно очищается от мусора, камней и корневой системы растений.
  3. Поверхность дна уплотняется путем трамбования.
  4. Проводится увлажнение или осушение грунтов согласно виду последующих мероприятий.

Котлован необходимо обустраивать перед началом строительства подбетонки. В частном домостроительстве рытье целесообразно выполнять вручную.
В зависимости от нагрузки здания, подвижности грунта существуют две традиционных методики – укладка щебня и заливка бетонной смеси. Современные производители предлагают специальные мембраны, которыми удобно проводить устройство бетонной подготовки.

Применение щебня

Щебеночная подготовка под фундамент позволит сократить себестоимость строительных мероприятий и уменьшить расход цемента. Гравий и щебень укладывают, когда предусмотрено сооружение основания из монолитной плиты или на свайных ростверках. При организации подушки стоит учитывать некоторые нюансы:

  • Щебеночный слой укладывают на толщину 10-20 см.
  • Сыпучий среднефракционный материал уплотняют, а затем заливают битумом.
  • Щебеночный тип конструкций актуален с целью максимального насыщения и уплотнения земли.

Укладка щебня не предоставит требуемой жесткости для подложки частного дома. Подобным способом подготавливается подбетонка, предназначенная под фундамент подсобных строений, технических сооружений.

Выполнение подушки из тощего бетона

Бетонная подготовка под фундамент – эталонный тип работ, создающий максимально прочное изделие. При этом земля не будет проседать, а здание окажется надежно зафиксированным. Перед началом мероприятий изготавливают цементное тесто.

Что такое тощий бетон?

Раствор, в котором содержится 6 % цемента прочностью В15, гравийные или щебневые наполнители, называется тощим бетоном. Состав замешивают из цемента марки М100. За счет минимального количества компонентов смесь быстро гидратируется, изготавливается и застывает. Рецептура тощего бетона предусматривает:

  • использование 275 кг цемента, 590 кг песка, 1377 кг гравия и 165 л воды на 1 м2 смеси;
  • засыпку в бетономешалку объемом 200 л 44 кг цемента, 94 кг песка, 220 кг гравия и 26 л воды;
  • расход на мешок цемента массой 25 кг 54 кг песка, 125 кг гравия и 15 л воды.

Все компоненты тщательно отмериваются. Если у застройщика имеется бетономешалка, в нее заливается вода и засыпается цемент. Песок и гравий вводятся постепенно, к ним в небольшом количестве добавляется вода. Жидкие пластификаторы так же смешиваются с водой и добавляются в конце замешивания. Время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Строительство подбетонки из тощего бетонного теста

Подготовка под основание с использованием тощего бетона выполняется по следующему алгоритму:

  1. Проводятся расчеты несущей способности постройки с учетом типа почвы, УГВ.
  2. Делается разметка территории и монтируется опалубка на 30 см.
  3. Приготавливается раствор. Ингредиенты подбираются из расчета высоты подушки – 4-10 см.
  4. Выкапывается котлован и на 10 см засыпается щебнем. Материал обязательно утрамбовывается.
  5. Под верхний край опалубки заливается бетонное тесто из тощего материала.
  6. Подбетонка усиливается арматурой с сечением не менее 8 мм, утрамбовывается виброплитой. Прутья должны выступать на 20-30 см.

При выполнении строительства учитывайте, что за пределы основания нужно выступить на 10-15 см – так увеличивается размер подготовки и укрепляется строение. Толщина бетонной подготовки будет определяться характеристиками грунта, нагрузкой на основание и площади дома. Параметр, указанный в СНиПе – 4-10 см.

Сооружение из профильных мембран

Профильные мембраны представляют собой пластины из полиэтилена, усиленные ребрами жесткости. Помимо подготовки фундамента изделия способны гидроизолировать цокольные помещения, удерживая давление почвенных вод на стены. Устройство подбетонки проводится последовательно:

  1. Поверхность котлована очищают от мусора.
  2. Обустраивают подушку из щебня размером до 13 мм, возвышая ее на 10 см. Так нейтрализуют капиллярное воздействие воды.
  3. Проводят заливку подложки бетонным тестом, которую после высыхания обрабатывают праймером или грунтовкой.
  4. На поверхность плиты наносят битумную мастику.
  5. Раскатывают профильную мембрану, располагая ее вниз выступами. При укладке геополотна выступы выводят наружу.
  6. Ленты мембраны укладывают внахлест, а затем проклеивают каждый шов бутил-каучуковой лентой, которая исключает перерасход цементной смеси.

На последнем этапе укладки материала герметизируют стыки самоклеющейся лентой или жидким герметиком.

Подбетонка для различных типов фундамента

В частном домостроительстве популярные монолитные и сборные ленточные основания. Подготовка из бетона – необходимое условие строительства каждого из фундаментов.

Подбетонка для основания-ленты

Работы выполняют последовательно, придерживаясь требований строительных нормативов:

  1. Делают разметку местности под ленточный монолит, выравнивают почву.
  2. Проводят засыпку щебнем на высоту 10 см, трамбуют. Уложенный материал заливают жидким битумом.
  3. Монтируют опалубку и проводят армирование. Сетку из прутьев диаметром 8 мм располагают согласно проекту.
  4. Заливают бетонную смесь по высоте опалубки и утрамбовывают виброплитой.

После того, как состав застынет, демонтируют опалубный каркас и проводят гидроизоляцию боковых поверхностей при помощи мастики.

Подготовка для сборного ленточного основания

Заливка подбетонки происходит с перерывами, а для изготовления фундамента закупают специальные блоки. Рабочий процесс можно выполнить пошагово:

  1. Устроить основание из песка, проливая и трамбуя каждый пласт. Слой материала делается не более 10 см.
  2. Поверх песчаной насыпи монтируют опалубку.
  3. По уровню секций заливают бетонное тесто.

Песчаная подушка актуальна только для хозпостроек.
Бетонная подготовка строительной площадки под необходимый фундамент, выполненная согласно нормативным документам, обеспечивает экономию материалов. Качество черновых и разметочных мероприятий при этом сохраняется. Подбетонку не делают при формировании наливной стяжки пола на ровной плите. В остальных случаях подготовка нужна для увеличения эксплуатационного ресурса постройки.

Разница качества основания домов зависит не только от материалов, использованных для возведения, но и от того, как было подготовлено место, перед тем как началось строительство. Возводя дом, стоит принять решение, подходит ли бетонная подготовка под фундамент, как самая качественная и устойчивая, или для этой почвы лучше выбрать другую. Песчаная или щебневая подготовка менее надёжна, труднее в создании, но дешевле в стройматериалах и времени на укладку.

Для чего используют подготовку

Чаще всего бетонную подготовку используют под заливной фундамент или для повышения прочности и устойчивости основания дома.

Причины сделать подбетонку:

  1. Дополнительная гидроизоляция, которая замедляет поднятие влаги из грунта в фундамент.
  2. Ровная строительная площадка, убирает любые неровности, оставленные при разрытии котлована техникой или строителями, позволяет выровнять перепады до 10 см.
  3. Препятствует впитыванию в почву «бетонного молочка», из-за того, что бетонная заливка производится не на открытый грунт, а на твёрдое основание, основа при застывании имеет одинаковую плотность, что повышает её эксплуатационные качества.
  4. Облегчает монтирование арматуры, даёт возможность использовать фиксаторы, защищая арматуру основания от коррозии.
  5. Исключает искривление арматуры вследствие вдавливания в грунт под весом не застывшего бетона.

Какие бывают виды подготовок

Подготавливая площадку под монолитный или ленточный фундамент, можно выбрать разные материалы в зависимости от нужных характеристик, бюджета и трудности в установке своими силами. Главными причинами выбрать тот или иной вариант являются выносливость грунта, его влажность, планируется ли цоколь или подвальный этаж. Также важно, какой тип опоры будет использоваться, не заглублённый, малозаглублённый или заглублённый. Из каких материалов, и каким способом он будет возводиться, заливным или из готовых блоков, ленточным или плитным.

К сожалению, СНиП 52–01-2003 и СП 50–101-2004 не дает чётких рекомендаций, в каком случае и какую подготовку проводить, поэтому причиной для выбора является тип фундамента и используемые для него материалы.


Песчаная подготовка

Самый простой и дешёвый способ выровнять грунт для строительства, это песчаная подготовка под основу, для лёгких деревянных домиков используется достаточно часто, но не подходит для домов с расчётным сроком службы более 10 лет. Она ненадёжна, постепенное смешение с грунтом и прорастания корнями растений вызывает проседание под весом здания, возможны перекосы и трещины полов и стен. Низкая влагоустойчивость требует дополнительной гидроизоляции, для предотвращения сырости в помещениях.

Бетонная подготовка

Используется «тощий» бетон с максимум 6% содержанием цемента, основным наполнителем которого выступает песок, иногда щебень или гравий. Заливают тонким слоем по всей площади будущего фундамента, толщина бетонной подготовки зависит от типа грунта, веса дома и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих трёх факторов толщина может быть от 4 до 10 см.

Подготовка мембранами из профиля

Новый способ подготовки фундамента, лёгкий в монтаже и менее дорогой, чем бетонный или щебневой. Несмотря на заверение производителей о прочности и аналогичной долговечности, пользуется меньшим спросом.

Если есть возможность, чаще выбирают проверенные подбетонки. Из-за дополнительных расходов на теплоизоляцию стоимость может доходить до цены стандартной подготовки.

Щебневая подготовка

Щебёночная подготовка под фундамент используется, если не предусмотрено армирование или неравномерное распределение веса. Щебень засыпают толщиной от 15 до 20 см, заливая его битумом до образования плёнки или полной пропитки слоя. Для тяжёлых домов является ненадёжной из-за неоднородности щебня, может привести к перекашиванию и трещинам в фундаменте и стенах.

В холодное время года щебёночную подготовку почти не используют из-за трудности создания нужной температуры для битумной заливки.


Предварительные работы перед заливкой подбетонки

Строительство фундамента и подготовки для него начинают с инженерно-геологических работ, чтобы выяснить, как глубоко залегают грунтовые воды, и какое давление может вынести земля на месте будущего дома. Составляется план строительства и выбирается тип фундамента, монолитный или ленточный, заливной или сборного типа.

Прежде чем создавать бетонную подушку, надо произвести разметку территории для того, чтобы вырыть котлован. Он должен давать возможность сделать опалубку для заливки, поэтому с каждой стороны от будущей опоры делается отступ минимум 30 см.

Снимается плодородный слой грунта и переносится в другое место, где его можно будет использовать. В глубину яма под фундамент должна быть минимум на 20 см больше, чем планируемая высота опоры.

Если будет укладываться теплоизоляция, то глубину ямы увеличивают на ширину дополнительных слоёв.

Способ приготовления тощего бетона

Тощим бетон называют из-за очень маленького содержания цемента, что из-за хрупкости делает его бесполезным при полноценном строительстве, но идеальным для бетонных подготовок под фундамент. В зависимости от стойкости выбор предоставлен 2 классами бетонных смесей, это B7,5 и B15, последний сложнее в использовании из-за большого содержания керамзита.

Для получения кубометра готового раствора из В7,5 нужно:

  • 160 кг цемента, это 6,4 мешков цемента весом по 25 кг;
  • 2,2 т песка;
  • 75 л воды.

Всё составляющие надо хорошо перемешать и залить на подготовленный участок.

При изготовлении B15 нужна специальная техника, чтобы получить однородную консистенцию готовой смеси.

Подбетонка для монолитной плиты


На очищенное пространство высыпают 10 см щебня или песка и утрамбовывают с помощью вибрационной плиты. Это делается для отвода лишней влаги от основания, благодаря чему оно прослужит дольше.

На щебневую подушку монтируется опалубка, в которую будет заливаться бетонная масса из цемента B7,5. Опалубку делают такой высоты, чтобы залитый бетон образовал ровный верх, на который будет уложено основание дома. Она должна быть минимум 10 см и максимум 30 см высотой.

Часто при монтаже опалубки устройство бетонной подготовки под фундамент советуют делать с запасом площади на 10–30 см относительно фундамента. Это делается для того, чтобы уменьшить давление на грунт и оставить место под термоизоляцию и отделочные работы, которые предотвращают разрушение фундамента со стороны стен.

Заливают бетон вровень с верхом опалубки, выравнивают и иногда утрамбовывают с помощью виброплиты. Для лучшего сцепления с заливной фундаментной плитой в подбетонку устанавливают прутья 0,8 см в диаметре, выступающие на 10 см из подготовки, если основание планируется большое, то подбетонку придётся заливать по частям для того, чтобы вставить связующую арматуру.

Если покупается готовая бетонная плита, а не заливается, то прутья не устанавливают.

После этого слой тонкого бетона оставляют высохнуть в течение 7–21 дней в зависимости от погоды. Иногда для тяжёлых зданий проводится армирование подложки сеткой с арматурой 0,8 см в сечении. Кроме того, размер такой подложки должен быть минимум 15 см.

Если не были установлены связующие прутья в подложку, то на готовый настил советуют положить слоями гидроизоляцию, теплоизоляцию из ЭППС, а потом опять гидроизоляцию. После этого можно монтировать опалубку для заливания монолитной плиты основы.

Как заливают и утепляют бетонную подготовку можно увидеть на видео:

Подбетонка для ленточного основания

Бетонная подготовка под фундамент ленточного типа отличается от подготовки для плиты. Копают траншею, которая шире на 40 см, с каждой стороны от ленты фундамента. Выравнивают дно траншеи и укладывают гидроизоляцию. Монтируют опалубку высотой 20–30 см и заливают бетонную смесь.


Ширина ленты подбетонки должна быть больше основания на 15 см с каждой стороны. Если планируется использовать заливной ленточный фундамент, подбетонку усиливают прутьями для лучшего сцепления.

Когда заглублённая ленточная основа строится из готовых блоков, желательно использовать подготовку из утрамбованного вибрационной плитой щебня, пропитанного битумом. Иногда сверху кладут гидроизоляцию и заливают второй слой подбетонки для лучшей устойчивости к разрушениям.

При незаглубленном или малозаглубленном фундаменте на устойчивых грунтах, возможно, выравнивание песком или утрамбованным щебнем без битума. Такое основание из-за лёгкости здания не требует серьёзного укрепления.

Подготовка для столбчатого фундамента

Для свайного основания чаще используют песчаную подготовку из-за функций самого фундамента. Его устанавливают для лёгких домов и на стабильных почвах. Чаще всего он не требует дополнительного усиления. Если строящийся дом достаточно тяжёлый, то используется щебень, залитый битумом. Бетонную подложку используют крайне редко, из-за возможности купить небольшие бетонные плиты, которые надёжнее заливаемых.

Каким бы ни были фундамент и дом, в большинстве случаев бетонная подготовка позволит продлить срок службы и, потратившись на этапе строительства, предотвратить траты на более дорогостоящий ремонт основы.

Замена бетонной подготовки | Кровельные технологии — все для кровли в Тольятти

Важный этап возведения плитного фундамента – выполнение бетонной подготовки в виде выравнивающего слоя из бетона низкой марки. Устройство такой подготовки затратно, трудоёмко и связано с рядом сложностей для заказчика, поэтому всё чаще предпочтение отдаётся её современной альтернативе – профилированной мембране из полиэтилена высокой плотности

 Разумная экономия

Речь идёт о фундаментах в виде монолитной железобетонной плиты, при-меняемых при строительстве жилых зданий. В классическом варианте сооружение таких фундаментов начинают с того, что на основание из выровненной щебёночной засыпки настилают толстую полиэтиленовую плёнку, а затем выполняют бетонную подготовку («подбетонку») – заливают стяжку из бетона низкой марки (В7,5) на толщину 5–10 см. Это позволяет создать ровную и гладкую поверхность, необходимую для укладки слоя гидроизоляции.

Отметим, что полиэтиленовая плёнка нужна для того, чтобы цементное молочко не вытекало из стяжки: если это произойдёт, то «подбетонка» будет пересушена, что может привести к её растрескиванию. Затем наплавляют или наклеивают рулонную гидроизоляцию и поверх неё наносят защитную цементную стяжку (толщиной около 5 см). После чего монтируют арматурный каркас и производят заливку плиты фундамента из бетона высокой марки.

Бетонная подготовка сама по себе – недешёвая часть фундамента, а кроме того, она предполагает дополнител-ные расходы, трудозатраты и сложности для заказчика. Они связаны прежде всего со значительным объёмом земляных работ, ведь приходится выбирать грунт, углубляясь примерно на 10 см от нижней отметки фундамента. Притом, как правило, основную часть грунта выбирают с помощью экскаватора, а выемку оставшегося осуществляют вручную. К тому же в условиях небольшого загородного участка может возникнуть проблема хранения вырытой земли или её вывоза со стройплощадки. Другая сложность связана с тем, что бетонная подготовка должна высохнуть и затвердеть. Срок высыхания зависит от её толщины, но в сред-нем составляет 1– 2 дня. В любом случае это потеря времени, а иногда и нарушение графика строительства здания. Более того, если работы ведутся зимой, необходимо применять бетон с противоморозными добавками (что-бы избежать растрескивания «подбетонки»), а по возможности укрывать
стройплощадку «тепляком», чтобы бетон высыхал равномерно. Если же фундамент возводят летом, в условиях
высокой температуры, то по окончании бетонных работ нужно закрыть «под-бетонку» плёнкой или тентом и периодически поливать её водой, чтобы она не пересыхала и не растрескивалась.

Между тем в Европе уже более 15 лет  практикуют замену бетонной подготовки специальным рулонным материалом – профилированной мембраной из полиэтилена высокой плотности (на-пример, DELTA ®-MS или DELTA ® -NB от DÖRKEN, Германия). Это позволяет существенно экономить деньги и время заказчика, а также избавляет его от лишних хлопот. Подобные мембраны обладают высокой прочностью на сжатие (в част-ости, 25 т/м2для DELTA ®-MS), не подвержены гниению, устойчивы к воздействию солей, кислот, щелочей, которые содержатся в грунте. Величина их выступов – обычно 0,8 см.

Материал очень прост в применении. Перед его укладкой тоже понадобится выбрать грунт, но всего лишь на глубину нижней части плиты фундамента, а значит, зем-ляных работ будет намного меньше и не потребуется специальная техника (экс-каваторы, бульдозеры, самосвалы) для выемки и вывоза грунта. Основанием для мембраны может служить песчаная Речь идёт о фундаментах в виде моно-литной железобетонной плиты, при-меняемых при строительстве жилых зданий. В классическом варианте со-оружение таких фундаментов начинают с того, что на основание из выровнен-ной щебёночной засыпки настилают толстую полиэтиленовую плёнку, а за-тем выполняют бетонную подготовку («подбетонку») – заливают стяжку из бетона низкой марки (В7,5) на толщину 5–10 см.

Это позволяет создать ровную и гладкую поверхность, необходимую для укладки слоя гидроизоляции. Отметим, что полиэтиленовая плёнка нужна для того, чтобы цементное мо-лочко не вытекало из стяжки: если это произойдёт, то «подбетонка» будет пересушена, что может привести к её растрескиванию. Затем наплавляют или наклеивают рулонную гидроизоля-цию и поверх неё наносят защитную или щебёночная засыпка толщиной 1– 2 см (а если грунт выбран аккуратно, то можно вообще обойтись без неё). Мембрану  раскатывают выступами вниз, с нахлёстом полотен 10 см, стыки при этом герметизировать не обяза-тельно.

Столь простая технология мон-тажа позволяет значительно сократить сроки возведения фундамента. Так, укладка полотен под плиту размером 15 × 15 м занимает всего около получаса. Притом работы можно выполнять в любое время года – в холод и в жару. Мембрана обеспечивает ровную и глад-кую поверхность, необходимую для вяз-ки арматуры и заливки плиты. Кроме того, она не допускает вытекания це-ментного молочка из стяжки. Также мембрана защищает фундамент от про-никновения грунтовой влаги, если про-клеить стыки полотен герметизирующи-ми лентами.

Однако в любом случае мембраны не могут выступать в роли гидроизоляции (тем более для защиты от напорной грунтовой воды), даже при условии герметизации стыков полотен. Отметим, что гидроизоляцию поверх
мембран не предусматривают. Обратите внимание: подобные мембраны можно применять только тогда, когда макси-мальный уровень грунтовых вод находится не менее чем на 30 см ниже уровня нижней части фундаментной плиты. Ещё один важный момент: некоторые мембраны могут выполнять функцию противорадоновой защиты.

Поверх мембраны укладывают дистанционные элементы того или иного типа (рейки, точечные опоры и пр.) с шагом 70–90 см, на которые устанавливают арматуру. Затем заливают бетонную плиту.

Подушка под фундамент, подбетонка, — как сделать

Проектами на строительство домов обязательно предусматривается надежное основание под подошвой фундамента. Если планируется сделать основание из бетона, то его официально называют бетонной подготовкой. Но строители чаще употребляют слово «подбетонка». Зачем она нужна, как сделать подбетонку, и какие варианты еще оснований под подошвой основы дома можно применить…

Зачем нужна бетонная подготовка

  • Создается гидрозащита фундамента от грунтовых вод поступающих снизу. С гидроизоляцией боков, конструкция окажется в непроницаемой для воды оболочке. Значительно увеличивается долговечность.
  • При последующей укладке на подбетонку смеси, предотвращается бегство из нее воды, и тем самым обеспечиваются условия для нормального затвердевания бетона, без чего нормальное формирование конструкции невозможно.
  • Уложив тонкий слой бетона на дно траншеи, можно создать ровную площадку, на которой намного удобней делать разметку, закреплять маяки, выставлять арматуру, сборную опалубку, укладывать гидроизоляционный слой. Качество, скорость работ по подготовке, заметно повышаются.
  • Выравнивает основание и тем самым уменьшает количество основной дорогой смеси, которая бы распределялась по неровностям.
  • Повышается общая прочность всей конструкции – фундамент + армированная подбетонка. Но последняя в расчетах не участвует.


Как видим, подбетонка создается, как минимум, не зря. Если она, а не другое основание под фундамент, заложена в проекте, то остается лишь ее грамотно выполнить. Укладывается как под ленточные, так и под плитные фундаменты.

Конструкция подбетонки

Все параметры бетонной подготовки под фундамент задаются в проекте, а он, в свою очередь, выполняется в соответствии с нормативами строительства СП 52-101/2003, СП 52-101/2004, СНиП52-01.

Обычно предусматривается к выполнению следующее.
Дно засыпается песчаной подушкой, которая являясь не пучащим материалом, уменьшает воздействие морозного пучения. Ее толщина определяется проектом, но чаще не меньше 20 см. Подушка трамбуется, выравнивается, застилается дешевым полиэтиленом, который сохранит воду в растворе подбетонки.

Бетоны применяются чаще тощие, не крепкие. Укладывается армировочная сетка из проволоки 5 — 7 мм с ячейкой 50 – 70 см на подставках высотой 3 см. Так же на подставках укладываются и маяки для придания ровной поверхности.

Бетон укладывается на пленку и сверху быстро разравнивается по маякам. В результате после затвердевания (с укрывкой против испарения воды) получается ровная площадка, на которую и укладывается основной гидроизоляционный слой, чаще рулонный рубероид или (и) обмазывают битумом.

Получена ровная прочная гидроизолированная площадка, готовая к возведению основного фундамента.

Более дешевый вариант – щебенчатая подушка

Может быть предусмотрен и упрощенный вариант – подсыпка щебня под подошвой фундамента. Это может придусматриваться проектами и под плитными фундаментами и под ленточными. Используется щебень и песок. На песчаную подсыпку утрамбовывается слой щебня.

Механизированная трамбовка щебня обеспечивает необходимое уплотнение песка и материнского грунта под подошвой – обязательное условие применения такой подсыпки.

После трамбовкищебень поливается битумом, накрывается прочным рубероидом.

Делается опалубка для укладки основной бетонной плиты. Возводится армировка в соответствии с проектом.

Другой распространенный в проектах вариант – на утрамбованную песчано-гравийную площадку укладывается слой экструдированного пенополистирола – 20 – 10 см толщиной (углубления в 10 см обеспечивают формирование ребер жесткости в плите). Плита делается обогреваемой отоплением – теплый пол.

Упрощенная подготовка – мембрана

Но также может быть запроектированной и самая простая подготовка под ленточный или под плитный фундамент – применение полимерной гео-мембраны. Это современный долговечный материал, который призван обеспечить на высоком уровне гидроизоляцию подошвы фундамента от грунтовой влаги.

Для мембраны нужна плотная не проседающая, утрамбованная площадка, которая создается в соответствии с инструкцией по применению такого материала. Поверх выставляется собранный арматурный каркас под закладку смеси.

Современный рулонный полимерный материал в целом удешевляет строительство и повышает его качество, является оправданной альтернативой давно-применяемой бетонной подготовке.

Прайс-лист

ФУНДАМЕНТ    
Ленточный ед.изм.     стоимость в рублях  
Разметка территории, выставление граней дома комплекс 12 000
Разработка грунта на глубину 1,8 метра  механическим путем смена 19 000
Разработка грунта ручным способом м.куб 1 000
Зачистка траншеи ручным способом м.пог 80
Устройство песчаной подготовки 200мм м.кв  450
Устройство монолитного ленточного фундамента бетон м 350 на граните м.куб 4000
Устройство геотекстиля  м. кв  120
Цокольный этаж     
Разметка территории, выставление граней дома комплекс 12 000
Разработка котлована механическим путем, без вывоза земли м.куб 300
Зачистка котлована ручным способом м.кв 250
Устройство дренажной системы м.пог 2 500
Устройство насосного оборудования в приемном колодце  комплекс 20 000
Песчаная подготовка под плиту основания м.куб 700
Щебневая подготовка под плиту основания  м.куб 850
Укладывание утеплителя под бетонную подготовку м.кв 150
Профилированная мембрама под плиту основания м.кв 100
Бетонная подготовка 10 см м.кв 300
Гидроизоляция поверхности жидким битумом Праймер м. кв 180
Гидроизоляция рулонная в два слоя Техноэластмост Б м.кв  450
Ж/б плита основания  м.куб 4000
Ж/Б стены  м.куб 4000
Гидроизоляция поверхности стен жидким битумом Праймер м.кв 180
Гидроизоляция рулонная в два слоя Техноэластмост Б на стены м.кв  450
Монтаж утеплителя на внешние стены м.кв 300
Монтаж профилированной мембраны на стену м.кв 150
Устройство монолитной плиты перекрытия цокольного этажа м.куб 4200
Железобетонная плита основания     
Разметка территории, выставление граней дома комплекс 12 000
Разработка грунта под плитный фундамент, зачистка дна основания м.куб 1 000
Устройство песчаной подготовки м. куб 700
Устройство щебневой подготовки м.куб 850
Устройство геотекстиля  м.кв 120
Устройство подбетонки м.кв 300
Устройство утеплителя под плиту основания  м.кв 150
Устройство плиты основания м.куб 4000
Шведская плита    
Разметка территории, выставление граней дома комплекс 12 000
Разработка грунта  м.куб 1 000
Устройство дренажной системы м.пог 2 500
Устройство песчаной подготовки   м.куб 700
Устройство щебневой подготовки м.куб 850
Устройство полистирола м.куб 1 800
Бетонные работы м.куб 4000
Устройство теплого пола  м. кв 600
Свайно-ростверковый     
Бурение свай  м.пог 200
Устройство железобетонных свай  м.куб 5 500
Разработка грунта под ростверк  м.куб 1 000
Устройство песчаной подготовки  м.куб 700
устройство железобетонного ростверка  м.куб 4 500

видео технологии строительства своими руками, схемы

Монолитный фундамент зачастую является одним из наиболее практичных вариантов для дома. При этом применение железобетонной плиты возможно даже на участках со сложным рельефом или неподходящим типом грунта для других конструкций.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Пошаговая технология строительства
  3. Правила ухода за бетоном

Описание и виды

Монолитная плита является наиболее надежной, поэтому она подбирается для возведения мало- и многоэтажных зданий, а также тяжелых сооружений на неустойчивых грунтах. Она представляет собой цельный железобетонный блок с наличием внутри армирующей сетки, за счет этого обладает подвижностью вместе с домом. Она относится к плавающим основаниям, которые способны выдерживать критические нагрузки и имеют высокую устойчивость на болотистых, пучинистых и зыбких типах почвы.

Такой фундамент является малозаглубленным, однако армирование осуществляется по всей площади, в отличие от ленточного. Существует несколько разновидностей:

  • Сплошная заливка. Делается в уровень с грунтом и применяется для построек без цоколя. Верхний горизонт является основой для чистого пола.
  • Ребристая плита. Имеет монолитную ленту или перекрестки, располагающиеся по всему периметру, при этом их высота соответствует цоколю.
  • Заливка в коробку. В этом случае стены являются продолжением конструкции с обеспечением единого армирования. Коробка закрывается ж/б плитами перекрытия, увеличив площадь для распределения нагрузки от здания.

Пирог состоит не только из цельного монолита, но и подстилающих слоев, расположенных снизу вверх: геотекстиль, подушка, бетонная подготовка, гидро- и теплоизоляция, армирование, бетон. Геотекстиль предназначен для повышения прочностных качеств, при этом он обладает хорошей фильтрацией. Применяется как разделяющий слой между грунтом и подушкой.

Подсыпка (подушка) делается из щебня, гравия или песка средней и крупной фракции. Редко используется шлак, но он неспособен придать нужной надежности за счет содержания вредных радиоактивных веществ. Она обеспечивает выравнивание плоскости, дренаж, а также защищает от пучения почвы. Бетонная подготовка еще называется «подбетонка» и является выравнивающей стяжкой, которая повышает несущую способность основания.

Гидроизоляция защищает плиту от влаги, так как на это дренажная система не всегда способна. Также она предотвращает утечку молочка, которое повышает прочность бетона. Теплоизоляция применяется редко в случаях устройства теплого подвала или технического помещения, а также для утепления первого этажа, если плита заливается вровень с грунтом.

Бетон воспринимает нагрузки на сжатие, но за счет наличия изгибающих усилий устраивается армирование, которое защищает от растрескивания, частичного или полного разрушения. Следующим слоем является бетон как самый главный компонент пирога.

Технология строительства монолитной плиты

Строительство фундамента осуществляется согласно пошаговой инструкции:

  • Подготовительный этап.
  • Разметка и земляные работы.
  • Устройство подстилающего слоя.
  • Монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.
  • Заливка раствора (для удобства иногда применяется бадья для подачи бетона).
  • Уход и распалубка.

Подготовительный этап

На этом этапе строительства плиты своими руками проводится изучение почвы, расчет проектной толщины бетона и армирования сеткой. Геологические изыскания можно делать визуальным анализом. Работы ведутся с бурением скважин или отрывкой шурфов, но для малозаглубленного фундамента подойдет второй вариант. Глубина должна быть на 40-50 см быть ниже, чем отметка подошвы. При изысканиях определяется тип грунта, его несущая способность, а также уровень грунтовых вод.

Расчет плиты основывается на характеристиках почвы и общего веса возводимого строения. Для частного дома толщина может составлять до 15 см. При таком показателе армирование осуществляется в один ряд. Вычисление точных параметров является достаточно сложным процессом, поэтому потребуется помощь опытных специалистов. Следует опираться на нормативный документ СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Разметка на территории и земляные работы

При строительстве многоэтажного дома проводится вынос осей, для частного дома указывается контур. Этот процесс достаточно прост, если есть готовый проект или схема привязки к существующему сооружению:

  1. От него откладывается необходимое расстояние и отмечается прямой угол, где катеты являются наружными ребрами конструкции. Эффективно использовать метод «Египетского треугольника».
  2. Колышком помечается первый угол монолитной плиты.
  3. Откладываются длины по двум полученным сторонам и устанавливаются еще 2 колышка. По тому же методу находится последний угол, проверку точности следует осуществлять диагоналями, которые могут иметь погрешность не более 10 мм.
  4. Пометив границы фундамента, выполняется обноска из вертикальных стоек и горизонтальных реек. Конструкция должна располагаться по всему периметру на 50-100 см от будущей плиты.
  5. На рейках проецируются ее габариты и вбиваются гвозди, по которым далее натягивается шнур, обозначающий границы монолита. Это позволяет сохранить точность замеров при отрывке котлована.

В начале земляных работ проводится снятие плодородного слоя почвы. Котлован вырывается на достаточно большую глубину, которая зависит от толщины утеплителя, гидроизоляции, бетонной подготовки и подушки под плиту. Как правило, плита находится выше уровня земли или немного заглублена. Если здание имеет по проекту подвальное помещение, то глубина определяется с расчетом на его высоту.

При подготовке на этапе подсыпки необходимо предусмотреть укладку дренажных труб с допустимым уклоном до 5 см на 1 погонный метр. Также после отрывки важно сразу определиться с местом прокладки инженерных сетей и коммуникаций.

Устройство подстилающего слоя

Подстилающая часть состоит из нескольких слоев:

1. Первым является геотекстиль, который укрывает грунт. Он не даст расползтись сыпучему материалу. Его следует укладывать так, чтобы он был больше будущей плиты на 1 метр с каждой стороны.

2. Далее укладывается сыпучая прослойка из щебня, гравия или песка. Наиболее практично использовать 20 см щебенки и 20 см песка, однако он должен быть крупной фракции. В противном случае даст сильную усадку, вследствие чего монолитная плита начнет трескаться. Также важно уплотнять каждый слой по 20-30 см при помощи виброплиты.

3. Устраивается подбетонка из тощего бетона низкой марки, эффективной считается В7,5-В12,5. Толщина этого слоя должна варьироваться в пределах 50-70 мм. Заливку можно проводить при помощи бетононасоса или вручную ведрами, разравнивая поверхность. Скорость застывания зависит от погодных условий и времени года. В среднем этот показатель составляет около двух недель, а окончательное высыхание происходит на 4-ую, если температура воздуха колеблется в районе +25ºC. Основание должно также превышать габариты плиты на 10 см с каждой стороны.

4. Раскладывается гидроизоляция из простого плотного полиэтилена, однако лучше использовать более дорогой и качественный вариант. Также существуют проникающие типы, например, пенетрирующие составы. Эффективно раскладывать рулонную гидроизоляцию, при этом необходимо тщательно проклеивать все стыки.

5. Последний слой – утеплитель. Материал должен быть прочным, поэтому выбор пенопласта и минеральной ваты нецелесообразен. Рекомендуется укладывать экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм. По технологии строительства этот слой применяется не всегда.

Армирование фундамента

Рекомендуется руководствоваться пособием «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» и использовать минимальные значения. Рабочая арматура принимается сечением из расчета 0,3% и более от общей толщины основания.

Стержни применяются диаметром 10 мм при длине плиты 3 м. Если она больше, то диаметр увеличивается до 12-14 мм. Вертикальные элементы подбираются по 6 мм. Наиболее практичным размером рабочей арматуры является 12, 14 и 16 мм, однако в некоторых случаях может доходить до 40 мм. Ячейка сетки делается габаритами 10х10 см, под несущими стенами армирование проводится густо, а торцы предполагают П-образные хомуты.

Опалубка и бетонирование

Технология заливки плиты включает в себя этап монтирования опалубки, которая бывает двух видов:

  • Съемная – представляет собой конструкцию из деревянных щитов, устанавливаемых по нужным отметкам и подпирающихся распорными элементами.
  • Несъемная – применяется пенопласт, так как он недорогой и достаточно эффективный. Для фундамента он изготавливается готовой продукцией, которая собирается как конструктор.

Заливка в опалубку проводится медленно и непрерывно. При этом нежелательно осуществлять сброс раствора с высоты 0,5 м и более, а также его разгон на расстояние более 2 м, поэтому эффективнее использовать бетононасос. Далее необходимо обязательное уплотнение и штыкование.

Уход за бетоном

При устройстве фундамента на участке с неровной поверхностью важно обеспечить максимальную прочность и надежность конструкции, поэтому следует ухаживать за раствором в процессе схватывания. Для этого залитая смесь укрывается опилками, полиэтиленом или песком для предотвращения испарения влаги. Также она периодически смачивается водой, иначе от быстрого застывания монолит начнет трескаться. Обрызг бетона проводится каждые 3 часа, в ночное время – не менее 3-4 раз. Процедура может занять около недели.

Снятие опалубки осуществляется по истечении двух недель. Однако это следует выполнить в случае необходимости, поэтому если есть возможность выдержать время до 4-х недель, лучше это сделать.


 

Фундаменты и плиты фундаментов — Строительство домов

ФУТИНКИ

Фундаменты воспринимают нагрузки дома через столбы или фундаментные стены, а затем передают эти нагрузки на грунт. Тип и размер фундаментов должны соответствовать почвенным условиям и располагаться достаточно глубоко под землей, чтобы защитить их от воздействия мороза. Мороза также можно избежать, обеспечив хороший дренаж вокруг фундамента для отвода воды от здания. В некоторых случаях изоляцию можно использовать для защиты от замерзания мелкозаглубленных фундаментов.При использовании этого подхода обычно требуется грамотный дизайн.

Расстояние между основанием фундамента и конечным покрытием обычно должно быть не менее глубины промерзания. В таблице 3 показаны минимальные глубины для нескольких почвенных условий. Там, где использовалась насыпь, фундамент должен простираться ниже насыпи до ненарушенного грунта или должен быть спроектирован в соответствии с состоянием насыпи.

Стеновые опоры

Размер фундамента стены должен соответствовать требованиям строительных норм.В таблице 4 представлены размеры бетонных оснований на среднем стабильном грунте. Однако, если расстояние от уровня грунтовых вод до опорной поверхности равно ширине фундаментов, размеры фундаментов, указанные в таблице 4, следует удвоить. Если почвенные условия и конструкция не позволяют делать траншеи с острыми краями, в качестве фундаментов следует использовать боковые опалубки.

Фундаменты должны выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма (100 мм), а без усиления их

Размер фундаментов.

проекция толщины стенки влагозащита (рекомендуется)

глубина не менее выступа и минимальная ширина 4 дюйма (100 мм) толщина стенки ключ гидроизоляции выступа (рекомендуется)

глубина не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм)

толщина должна быть не менее выступа за стеной.Фундаменты никогда не должны иметь толщину менее 4 дюймов (100 мм) (рис. 8). Если грунт имеет низкую несущую способность, могут потребоваться более широкие армированные фундаменты. Местные строительные чиновники часто могут дать полезный совет о местных условиях.

Ключ, вырезанный в верхней части фундамента, является хорошей практикой, которая помогает стене фундамента сопротивляться боковому давлению земли, давящей на нее.

Если выемка фундамента неровная и местами слишком глубокая, можно использовать уплотненный гранулированный мат для выравнивания выемки. Выкопанный материал не должен использоваться в качестве основания.

Траншеи для труб непосредственно под фундаментами стен должны быть залиты бетоном.

Деревянные опоры

Для консервированных деревянных фундаментов сплошные деревянные фундаменты обычно более практичны и экономичны, чем бетонные фундаменты. Деревянные основания и зернистый дренажный слой действуют вместе, распределяя нагрузку от конструкции на ненарушенный грунт. Размеры внутренних и внешних опор и методы строительства приведены в публикации Canadian Wood Council «Постоянные деревянные фундаменты».

Фундаменты колонн

Фундаменты для стоек или колонн (рис. 9 и 10) должны располагаться так, чтобы элементы, на которые они опираются, находились по центру. Фундаменты различаются по размеру в зависимости от допустимого давления грунта и нагрузки, которую они выдерживают. На среднем стабильном грунте обычные размеры составляют 4,3 кв. фута (0,4 м2) (около 25 x 25 дюймов (640 x 640 мм)) для одноэтажных домов и 8 кв. футов (0,75 м2) (34 x 34 мм). д. (870 х 870 мм)) для двухэтажных домов. Минимальная толщина фундаментов колонн без армирования должна быть не менее 4 дюймов.(100 мм). Толщина также никогда не должна быть меньше

.

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты. Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрушения сцепления бетона с плитой

Стальная колонна, опирающаяся на стальную опорную плиту, опирающуюся на фундаменты. Основание колонны встроено в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры фундамента для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрушения сцепления бетона с плитой

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемый гранулированный заполнитель толщина стальной опорной плиты выступ бетонное основание

Толщина основания должна быть не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

Толщина основания должна быть не менее выступа и не менее 4 дюймов (100 мм).

стальная колонна бетонный пол влагонепроницаемая гранулированная стальная опорная плита толщина проекции бетонное основание o

Деревянная колонна на бетонном фундаменте.Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

Деревянная колонна на бетонном фундаменте. Полиэтиленовый слой отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать антисептиком для древесины для дополнительной защиты от влаги.

деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель из полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции бетонного основания, деревянная колонна, бетонный пол, гидроизоляция, гранулированный наполнитель, слой полиэтилена вокруг деревянной колонны, толщина проекции, бетонное основание, чем проекция подушки фундамента колонны, измеренная от края основания колонны пластину до края опорной площадки. Фундаменты для каминов и дымоходов обычно укладывают одновременно с другими фундаментами.

Ступенчатые фундаменты

На участках с крутым уклоном или там, где в части выемки грунта встречается неустойчивый грунт, могут потребоваться ступенчатые фундаменты. Они также могут потребоваться в двухуровневых домах. Вертикальная часть ступени должна располагаться одновременно с основанием. Нижний

начальный класс ниже линии промерзания

Фундамент с минимальной толщиной ступени 24 дюйма (600 мм) на ненарушенной почве, уровень входа ниже линии промерзания

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм) на ненарушенной почве фундамента всегда укладывается на ненарушенную почву или уплотненную гранулированную насыпь с каждым уровнем прогона.

Вертикальное соединение между фундаментами у ступени должно быть из бетона толщиной не менее 6 дюймов (150 мм) и той же ширины, что и фундаменты (рис. m). На крутых склонах может потребоваться более одной ступеньки. За исключением скалы, вертикальное расстояние между ступенями не должно превышать 24 дюйма (600 мм), а горизонтальное расстояние между ступенями должно быть не менее 24 дюймов (600 мм). Для песка или гравия рекомендуется вертикальное расстояние между ступенями не более 16 дюймов (400 мм). Для очень крутых склонов, где эти ограничения не могут быть соблюдены, могут потребоваться специальные основания.

ФУНДАМЕНТ

Фундаментная стена несет пол, стены, крышу и другие строительные нагрузки (включая снег и нагрузку от людей) до основания. Обычно используются три материала: монолитный бетон, бетонные блоки и консервированная древесина. Также можно использовать сборные железобетонные или стальные фундаменты.

Толщина стен из бетона и бетонных блоков может варьироваться от 6 до 12 дюймов (от 150 до 300 мм) в зависимости от их глубины ниже уровня земли и боковой поддержки, обеспечиваемой системой перекрытия.В таблице 1 указана минимальная толщина стены фундамента для блоков из монолитного бетона и бетонной кладки в устойчивых грунтах.

При наличии неустойчивых грунтов строительство фундаментных стен должно осуществляться в соответствии с проверенной местной практикой или по специальному проекту инженера.

Опалубка для фундаментов

Щебень или крупнозернистый мат укладывают по периметру и под цокольную плиту для дренажа, а также для смягчения радона, если обнаружится, что это проблема.Целесообразно заранее распределить слой камня вокруг фундамента, чтобы обеспечить чистую сухую поверхность для работы.

Опалубка для бетонных стен должна быть герметичной, хорошо закрепленной и связанной, чтобы выдерживать давление бетона. Многоразовые формы изготавливаются из фанеры или стали, и для соединения двух сторон опалубки используются стальные стяжки (рис. 12). Стяжки обычно разрываются, чтобы снять опалубку после затвердевания бетона. При отсутствии этих форм опалубку можно изготовить из пиломатериалов (пазогребневых или внахлест) или фанеры вместе с необходимыми элементами каркаса.Они могут быть построены в виде секций, а затем возведены.

Комбинированные стальные опалубочные стяжки и разделители обычно используются для скрепления опалубок и поддержания необходимой ширины. При использовании проволочных стяжек между сторонами формы помещаются деревянные распорные бруски, длина которых равна конечной толщине стены. Если используются деревянные распорные блоки, их необходимо удалить и не оставлять в бетоне. Проволочные стяжки жестко удерживают формы на распорных блоках. На деревянных формах можно использовать меловые линии, полоски для заливки или гвозди, чтобы показать высоту, на которой будет укладываться бетон.

В Канаде появляются новые изделия из изоляционной опалубки. Они обеспечивают как опалубку, так и изоляцию для бетонной стены. Они

устраняют необходимость снятия формы и в некоторых ситуациях дают реальные преимущества.

Рамы для цокольных окон, дверей и других проемов, а также короба, которые будут образовывать вырезы для концов балок перекрытий, устанавливаются при возведении опалубки. Каркас и распорки используются для удержания опалубки в вертикальном положении до тех пор, пока бетон не затвердеет (рис.13). Важно проверить диагонали рамок, чтобы убедиться, что они квадратные.

, если деревянные балки уровня или ниже не обработаны консервантом для предотвращения гниения, выемка в стене или карман для таких балок должны обеспечивать зазор не менее 1/2 дюйма (12 мм) по бокам и концам балки для воздуха.

Бетонные рамы и раскосы: (A) окно, установленное в монолитной бетонной стене; (B) обрамление/крепление вокруг дверной рамы.

деревянная оконная рама, установленная на внутреннюю поверхность временной распорки стены (панель створки снята)

наклон наружу

3-дюймовая (200 мм) линия минимального профиля

обработанная консервантом деревянная рама (рама)

Временная горизонтальная распорка, чеканка, обработанная консервантом, деревянная балка (рама)

заделка временных горизонтальных связей o

Выемки или карманы под балки в фундаментных стенах.

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если нижняя часть балки находится ниже уровня стены фундамента

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработана, а нижняя часть балки находится ниже уровня земли, вырез в стене фундамента или карман для балки

Минимальная опорная плита из стали 3’/z» (в мм)

Примечание. Отдельные деревянные балки, установленные на высоте менее 6 дюймов (150 мм) над землей из бетона с гидроизоляционным материалом, таким как полиэтилен толщиной 2 мила (0,05 мм).

выемка или карман для балки

o циркуляция (рис.14). Эти требования к циркуляции воздуха не распространяются на стальные балки.

Если каменный дымоход должен быть встроен в наружные стены, на этом этапе следует предусмотреть его.

Опалубку не следует снимать до тех пор, пока бетон не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие в начале строительства. Требуется не менее двух дней, но предпочтительнее неделя, особенно в холодную погоду.

После снятия опалубки все отверстия и углубления от стяжек опалубки необходимо заделать цементным раствором или гидроизоляционным материалом.

Фундаментные стены Cast-iri-place

Бетон должен укладываться непрерывно без перерыва. Во время укладки его следует утрамбовывать или вибрировать для удаления воздушных карманов и обработки материала под оконными рамами и другими препятствиями.

Анкерные болты для плит порога должны быть установлены, пока бетон не затвердел. Крепление обычно осуществляется с помощью анкерных болтов толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), расположенных на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга (рис.15). Анкерные болты должны быть заглублены в стену фундамента не менее чем на 4 дюйма (100 мм). Конец анкерного болта, залитого в бетон, должен быть деформирован или согнут, чтобы обеспечить надежную анкеровку. Также убедитесь, что на болтах нет масла и что бетон затвердел, чтобы свести к минимуму извлечение болта.

Шарниры управления

В бетонных плитах и ​​стенах может возникнуть неконтролируемое растрескивание. Если это должно быть

Способ крепления системы пола к бетонным стенам с изображением анкерного болта для деревянного подоконника.

балка перемычки фундаментная балка

Минимум 1 ‘/2″ (38 мм) гайка подшипника балки и большая шайба анкерный болт плита порога известковая подушка или пенопластовая прокладка балка перемычки фундаментная балка

Минимум 1 ‘/2″ (38 мм) гайка подшипника балки и большая шайба анкерный болт плита порога растворная подушка или пенопластовая прокладка

При желании можно использовать различные комбинации изоляционных швов плиты/фундамента и плиты/стены.

обшивочная мембрана полиэтиленовый лист предварительно формованный заполнитель швов i» (25 мм) песчаная подушка стык стены или колонны по периметру между плитой перекрытия и стеновой колонной.Для получения подробной информации о различных типах см. эскизы ниже.

» | Фундамент плиты перекрытия

— двойной слой обшивочной мембраны влагоизоляционный слой реглет в плите, 1 герметичная гидроизоляционная мембрана прибиты гвоздями к внутренней и внешней поверхности опалубки для образования канавок герметизировать наружную поверхность стены в месте стыка контроль над трещинами скошенная полоса шириной 3/4 дюйма (20 мм) прибита гвоздями к внутренней и внешней поверхности опалубки для образования канавок

Примечание. Суммарная толщина внутренних и внешних полос должна составлять примерно одну пятую толщины стенки.Этот пример относится к стене фундамента толщиной 8 дюймов (200 мм).

следует избегать или контролировать стальные арматурные стержни или правильно располагать и формировать вертикальные контрольные соединения (рис. 16 и 17). Швы для контроля трещин в стенах образуются путем прибивания деревянных планок толщиной около 3/4 дюйма (20 мм), скошенных шириной от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм), к внутренней части как внутренней, так и внутренней поверхности. формы наружных стен. Их назначение – проделать в стене бороздки, которые предопределят расположение усадочных трещин.В стенах длиной более 82 футов (25 м) необходимы контрольные швы. Более короткие стены также подвержены растрескиванию. В этих стенах также рекомендуются контрольные швы.

Управляющие швы должны быть расположены сначала в естественных ослабленных плоскостях, таких как окна и двери, а затем в пределах 10 футов (3 м) от углов и на расстоянии 20 футов (6 м) друг от друга. Стороны оконных или дверных проемов, если таковые имеются, должны быть выбраны в качестве мест соединения.

После снятия опалубки канавку на внешней стороне стены следует тщательно заделать качественным герметиком для швов (рис.17). Гидроизоляционный материал, наносимый после герметизации, должен быть совместим с используемым герметиком. Следует связаться с поставщиком для получения рекомендаций относительно совместимости герметизирующих материалов.

Фундамент из бетонных блоков Стены

Бетонные блоки доступны в различных размерах и формах, но наиболее широко используются модульные размеры высотой 8 дюймов (200 мм), длиной 16 дюймов (400 мм) и 6, 8, 10 или 12 дюймов (150 мм). , 200, 250 или 300 мм) в ширину. Реальный размер 3/8 дюйма.(на 10 мм) меньше модульного размера, чтобы можно было выполнить растворный шов.

Ряды (ряды) блоков начинаются у фундамента и укладываются швами из раствора от 3/8 до 1/2 дюйма (от 10 до 12 мм). Ни одно соединение не должно превышать 3/4 дюйма (20 мм). Все стыки должны быть обработаны гладкими инструментами, чтобы предотвратить просачивание воды. Полное ложе и напорные сочленения следует использовать в нижнем течении. Последующие ряды можно укладывать раствором, нанесенным на контактные поверхности блока. Пилястры представляют собой колоннообразные выступы, обычно выступающие в подвальное пространство.Иногда они требуются строительными нормами для укрепления стены или поддержки балки. Убедитесь, что они размещены на такой высоте, чтобы при необходимости они могли должным образом поддерживать балки. В этих ситуациях они часто должны быть на высоте ниже, чем верхняя часть фундамента.

Для обрамления боковых сторон проемов дверей и окон в подвальные помещения следует использовать специальные бетонные блоки, такие как универсальные, опорные или створчатые блоки. Например, створчатые блоки (рис. 18) имеют шпоночную грань или углубление, в которое соединяются рамы, что обеспечивает жесткость и предотвращает проникновение воздуха.Для достижения того же эффекта следует использовать соответствующие детали подоконника и перемычки.

Блочные стены должны быть покрыты либо 2 In. толщиной 50 мм из монолитной кладки или бетона, или с заполнением известковым раствором верхнего ряда блоков. В качестве альтернативы, если термиты не представляют проблемы, можно использовать деревянную доску толщиной 2 дюйма (38 мм) и той же ширины, что и стена. На уровне грунта следует ввести еще одно разделение, чтобы предотвратить конвекционные потоки в сердцевинах пустотелых стен из каменной кладки. Это разделение может быть обеспечено полосой полиэтилена между двумя верхними слоями, заполнением верхнего слоя раствором или использованием сплошной кладки.

Во всех случаях сайдинг должен

Блоки бетонные для строительства фундамента.

Блоки бетонные для строительства фундамента.

(190 мм) Носилки

(190 мм) Носилки

Угол

Створка Сплошная столешница

Примечание. Все размеры являются номинальными.

Уголок

Балка или перемычка

Балка или перемычка перекрывают стену фундамента не менее чем на 1/2 дюйма (12 мм), чтобы дождевая вода не достигала верха фундамента. Опорные балки пилястр должны быть покрыты сплошной каменной кладкой толщиной 8 дюймов (200 мм).

Стены из свежеуложенных блоков должны быть защищены от отрицательных температур. Замерзание раствора до его схватывания приведет к низкой адгезии, низкой прочности и разрушению швов. Пропорции растворной смеси должны соответствовать указанным в таблице 5.

Стены из бетонных блоков должны быть обработаны снаружи штукатуркой из портландцемента толщиной не менее 1/4 дюйма (6 мм). По внешнему периметру стыка между фундаментом и стеной должна быть сформирована бухта (рис.19). Стену затем следует гидроизолировать, нанеся по крайней мере один толстый слой битумного материала поверх ограждения до предполагаемого уровня земли. Для дополнительной защиты, когда в почве скапливается большое количество воды, можно протереть два слоя пропитанной битумом мембраны и покрыть ее толстым слоем битумного материала. Это покрытие предотвратит протечки, если в блоках или стыках между блоками появятся небольшие трещины.

Фундамент из консервированного дерева

Фундамент из консервированного дерева сооружается теми же методами, что и при возведении каркаса дома, с некоторыми дополнительными требованиями по креплению.Фундаменты обычно состоят из обработанной под давлением деревянной плиты фундамента, опирающейся на зернистый дренажный слой, с обработанными под давлением нижней и верхней плитами, стойками и блокировкой и обработанной под давлением фанерой снаружи

Минимальная толщина стены фундамента для Наружная теплоизоляционная каменная кладка

При определении минимальной толщины стен фундамента, требуемой в Таблице 1, важно учитывать:

как будут обрамляться наружные стены;

толщина наружных изоляционных материалов:

ширина воздушного пространства; и толщина каменной облицовки, такой как кирпич или камень.

Кирпичная фанера Воздушное пространство Наружная изоляция Смещенная каркасная стена i

минимальная толщина, требуемая в Таблице i минимальная толщина, необходимая для размещения изоляции и поддержки кирпичной облицовки выше

Просмотрите главу «Каркас стены», чтобы узнать о вариантах и ​​подробностях каркаса. См. главы «Обшивка стен и внешняя отделка» и «Теплоизоляция» при расчете требуемой толщины фундаментных стен, поддерживающих кирпичную кладку

Продолжить чтение здесь: Ning Ahead

Была ли эта статья полезной?

3 типа фундаментов и проблем, на которые следует обратить внимание

Не знаете, какой тип фундамента у вас уже есть? Вы хотите построить новый дом и вам нужно знать варианты фундамента? Понимание трех типов жилых фундаментов, используемых строителями, поможет вам вооружиться знаниями, необходимыми для принятия наилучшего решения для вашего фундамента сейчас и в будущем.

Жилые фонды
  1. Плита – Залитый бетон является наиболее распространенным типом фундамента, используемого сегодня, когда линия промерзания не очень глубокая, а уровень грунтовых вод выше. Строительство плиты включает удаление верхнего слоя почвы, возможное добавление гравия, арматуры, проволочной сетки, трубопроводов инженерных систем, нижних колонтитулов, а затем слой бетона. Одним из недостатков такого типа фундамента является то, что, как только инженерные коммуникации находятся в бетоне, и у вас возникает проблема, связанная с фундаментом, вам придется врезаться в него.Плиты могут выйти из строя при резких погодных изменениях, таких как наводнения и засуха. Меньшая стоимость установки и время, необходимое для завершения, намного меньше, чем у двух других фундаментов, и требует меньше обслуживания, что делает его лучшим выбором для многих.
  2. Стойка и балка — Этот тип фундамента является одним из старейших и использовался до 60-х годов. Вы можете увидеть использование пирса и балок (сделанных из дерева) в старых домах, но они все еще используются сегодня в зависимости от типа почвы или площади, на которой должен стоять фундамент.Этот тип фундамента состоит в том, что обработанный пол конструкции удерживается и поднимается последовательностью блоков (столбов/столбов), соединенных несущими балками и лагами. Высота этого обычно составляет не менее восемнадцати дюймов от земли. Поднимая высоту дома, он создает пространство для доступа к инженерным сетям для облегчения обслуживания. При работе со стойкой и балочной конструкцией вы должны обязательно защитить свои трубы от замерзания или повреждения, защитить проводку и не допустить, чтобы насекомые и животные нанесли вред фундаменту.
  3. Подвал — Этот фундамент используется в основном в тех местах, где фундамент должен быть ниже линии промерзания, чтобы дать дому хорошее основание, и является самым дорогим из трех. Подвалы занимают больше всего времени из-за ямы, которую нужно вырыть. Отверстие должно быть не менее восьми футов в глубину, затем добавляются нижние колонтитулы и плита. После того, как бетонная плита будет готова, следующим шагом в этом процессе будет бетонная заливка стен. Но если вы являетесь владельцем или покупателем старого дома с подвалом, у вас могут быть стены из шлакоблоков, которые более склонны к разрушению фундамента из-за давления на стареющие блоки. Следует отметить, что найти этот тип фундамента в Хьюстоне крайне редко.

Использование каждого фундамента в значительной степени зависит от местоположения и типа грунта, на котором в первую очередь будет стоять здание, а также от типа строящегося дома. Дома, которые строятся в Хьюстоне и его окрестностях, скорее всего, построены на бетонной плите или фундаменте из столбов и балок.

 

 

На что обратить внимание

Теперь, когда вы знакомы с тремя основными типами фундаментов, используемых в жилищном строительстве, вам необходимо знать, на что следует обращать внимание при возникновении проблем с каждым видом несущей конструкции.

  • Бетонная плита – Боковое растрескивание под углом 45 градусов или горизонтальное растрескивание, смещение или разделение внешнего блока, кирпичные или боковые стены, окна или двери, которые не выровнены должным образом или имеют заметные зазоры, трещины размером ¼ шириной в дюйм или шире, распад плиты.
  • Стойка и балка – Серьезной проблемой является распад от вредителей, питающихся древесиной. Присутствуют многие из тех же признаков, которые описаны выше, но вы также можете заметить более распространенные вещи, такие как провисание или наклон конструкции, смещение перил крыльца, настилов, наклонных полов и провисших крыш.
  • Подвал — Если вам посчастливилось иметь более новый подвал, то, скорее всего, у вас есть залитый бетонный фундамент, а не блоки, которые могут представлять собой неустойчивый фундамент. Обычными проблемами с подвалами будут растрескивание блочной стены, когда из-за стены создается давление из-за таких вещей, как вода. Существует вероятность не только образования трещин, но и просачивания, если проблема связана с водой.

Не забудьте получить экспертную оценку при решении любых проблем с фундаментом, так как это ценный актив для серьезного отношения к фундаменту вашего дома.

 

Насколько толстым он должен быть?

Алан много лет работал подрядчиком по строительству стоечных каркасов, прежде чем стать проектировщиком зданий в Hansen Pole Buildings. Если бы мне пришлось прикинуть, я бы рискнул предположить, что Алан построил более 200 наших зданий.

Недавно у Алана был клиент, который задавал вопрос о толщине бетонных оснований под колоннами, используемых для поддержки колонн, обработанных консервантом под давлением. Похоже, что клиент Алана нанял местного инженера для разработки дизайна участка, и она внушила клиенту несколько идей о том, что наши фундаменты не соответствуют требованиям.

15 000 зданий — я должен был стать первым клиентом, который задаст этот вопрос!

Во всей отрасли номинальная толщина бетона в шесть дюймов (фактическая толщина составляет 5-1/2 дюйма), заливаемая под колонны, считается достаточной. Многие отдельные строительные отделы предоставляют раздаточные материалы для неинженерных стоечных каркасных зданий, ни одно из которых, как я никогда не видел, не обеспечивает фундамент толщиной более шести дюймов. Лично я никогда не слышал сообщения о том, что колонна, поддерживающая здание с опорным каркасом, «пробила» фундамент под ним.

Что касается инженеров Hansen Buildings, то они используют конструкцию, в которой под каждой колонной находится полных восемь дюймов бетона, что более чем на 45% толще, чем было бы общепринятым отраслевым стандартом.

Но – этого действительно достаточно? Хороший вопрос, поэтому я начал заниматься Google.

С сайта decks.com… «Этот тип фундамента предполагает заливку прокладки или «печеночного» фундамента толщиной не менее 12 дюймов на дне отверстия ниже линии промерзания».   На их веб-сайте нет оснований для того, откуда взялась эта толщина.

Fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) … » Изолированные опоры или колонны обычно устанавливаются на независимых бетонных опорах, иногда называемых кулисными фундаментами, с опорой опоры или колонны в центральной точке опоры. . Площадь фундамента определяется путем деления нагрузки на колонну на безопасную несущую способность грунта. Его форма обычно квадратная, а его толщина определяется теми же соображениями, что и для фундаментных оснований.Их делают не менее чем на 1 1/2 выступа плиты за грань сваи или колонны или за край опорной плиты стальной колонны. Его толщина ни в коем случае не должна быть менее 150 мм. Как и в случае ленточного фундамента, когда основание колонны очень широкое, можно добиться уменьшения толщины за счет армирования бетона». Для тех из нас, кто забыл все, что нас когда-либо учили о метрической системе, это будет минимум 5,9 дюйма толщиной.

Теперь, если бы это было здание с каркасом из стержней, бетонная фундаментная стена номинальной ширины восемь дюймов будет поддерживать двухэтажное строение с непрерывным фундаментом шириной 16 дюймов и толщиной восемь дюймов внизу.

Из ConcreteNetwork.com …. (в отношении фундаментов под каркасными стенами)… » Если фундамент необходимо расширить для повышения несущей способности, его также следует усилить или углубить. Слишком широкий неармированный фундамент может треснуть близко к стене, перегружая грунт под ним.Кодексы говорят, что без армирования толщина фундамента должна быть не меньше расстояния, на которое он выступает рядом со стеной.

Если вы увеличиваете ширину фундамента, код также требует увеличения толщины. Это связано с тем, что слишком широкая и недостаточно толстая опора будет испытывать силу изгиба, которая может привести к растрескиванию бетона. Предполагается, что выступ фундамента с обеих сторон стены не превышает глубины фундамента.Так, например, основание шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должно иметь толщину не менее 12 дюймов. Однако вместо этого вы можете усилить фундамент поперечной сталью (идущей в поперечном направлении, а не вдоль фундамента). В большинстве жилых помещений стержень №4 на высоте 12 дюймов. будет достаточно для фундаментов толщиной 8 дюймов и шириной до 4 футов. Сталь должна быть размещена примерно в 3 дюймах от нижней части фундамента».

Если бы то же самое было верно для здания с опорным каркасом, максимальный диаметр бетонной подушки толщиной восемь дюймов под номинальной квадратной колонной шесть дюймов (фактический квадрат 5-1/2 дюйма) был бы 21.5 дюймов, без добавления арматуры.

На сайте jjgarcia.com/webengineer/footing.html представлена ​​индивидуальная таблица «Набивной фундамент». В большинстве юрисдикций допускается максимальное проектное давление на грунт в 2000 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут). Из таблицы с использованием бетона с прочностью 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), основание толщиной десять дюймов (это минимальная толщина основания в таблице) и три квадратных фута с четырьмя арматурными стержнями номер три (диаметром 3/8 дюйма). 17000 фунтов груза.Эта нагрузка примерно эквивалентна 60-футовому стойловому амбару с колоннами, расположенными через каждые 12 футов, и нагрузкой на крышу, значительно превышающей 40 фунтов на квадратный фут! Для большинства стоечно-каркасных зданий это было бы немного излишним.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.