Пример расчет монолитного ленточного фундамента: Пример расчета монолитного ленточного фундамента

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Пример расчета монолитного ленточного фундамента

Перед тем как возводить здание, сначала нужно произвести все необходимые расчеты. Особенно важно это сделать для фундамента, т.к. при неверном подходе он просто не выдержит нагрузку, и все усилия будут тщетными, а затраты напрасными. При расчетах нужно подсчитать массу дома с кровлей и перекрытиями, затем массу фундамента и площадь его опоры.

Перед строительством здания нужно обязательно произвести расчет фундамента, чтобы при дальнейшем использовании он выдержал нагрузку.

При правильном подходе к процессу расчета ленточного фундамента на нем можно построить практически любой дом. Также нужно помнить, что итоговая выносливость и итоговая нагрузка не должны совпадать, более того – выносливость должна быть минимум в 1,5 раза больше, чем предстоящие нагрузки, чтобы выдержать даже непредвиденные обстоятельства, будь то сейсмическая активность, пучение или неравномерное проседание грунта.

На основе в виде монолитного ленточного фундамента (ленты) можно строить почти любой дом, поэтому нужно заранее знать все возможные варианты.

Какие стены и как считаются?

Общий расчет всех стен дома производится достаточно просто, но для точного потребуются уже не примерные данные, а максимально точные – особенно хорошо это можно увидеть на кирпичной кладке.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Кирпич – один из самых древних строительных материалов, который со временем не просто не потерял актуальность, но и до конца 20 века во многих южных областях оставался элитным стройматериалом. Высокая масса кирпича (200-270 кг/м²) обусловливается материалом, из которого он производится. Кирпичные стены являют собой золотую середину между деревянными стенами и монолитами, сохранив в себе их лучшие черты: высокую прочность, отличную теплоизоляцию, простоту в работе.

На втором месте по популярности находятся брус и бревна. Масса у них (70-100 кг/м²) значительно ниже кирпичной, но и прочностные показатели не такие. Именно деревянные стены всегда считались (и по сей день считаются) эталоном теплоизоляции, но то, что они гниют со временем, – единственный фактический минус. Брус уступает бревнам по всем показателям, кроме внешнего вида и возможности попадания паразитов, поэтому пользуется чуть меньшей популярностью.

Расчет ленточного фундамента.

Железобетонные стены – это современное решение, которое позволяет очень быстро возводить весьма прочные здания. Единственный действительно серьезный минус железобетона – это его масса 300-350 кг/м². Но данный недостаток компенсируется тем, что при заливке идет формирование лишь скелета здания, а стены и простенки изготавливаются из пеноматериалов (газобетон, пенобетон, шлакобетон).

Ну и реже всего можно встретить каркасные дома (30-50 кг/м²), т.к. они не обладают необходимыми прочностными характеристиками, а вместе с тем не смогут защитить в разгар лета и зимы от перепадов температур. Используются они в теплых спокойных местностях, где нет смысла строить более дорогой дом.

Все указанные параметры массы исходят из расчета толщины стены 0,15 м. Следовательно, при увеличении толщины стенки нужно в соответствующее количество раз повышать и массу.

Вернуться к оглавлению

На что опираться при расчете массы перекрытий?

Существует всего 2 вида перекрытий – цокольные и межэтажные, но при этом каждое из них делится на 4 подвида, иногда пересекающихся между собой.

Цокольные перекрытия:

Пример расчета бетона на ленточный фундамент.

Железобетонные плиты чаще всего можно увидеть на лентах. Для этого есть 1 серьезная причина – на установку плиты уходит 8-15 минут, это очень быстро. Их высокая масса (400 кг/м²) обусловливается внутренним строением, но при этом качество их исполнения достаточно высокое. Между этажами такие плиты не укладываются в связи с тем, что предусмотрены для экстремальных условий, поэтому их цена достаточно высокая. Устанавливаются исключительно при помощи автокрана.

Монолитные железобетонные перекрытия – это самый тяжелый вариант (500 кг/м²). Изготовить такой монолит можно не менее чем за 1 месяц, если работать в команде. Дороговизна и длительность процесса компенсируются высокой долговечностью, идеальными изоляционными параметрами и при этом очень большой выносливостью ко всем возможным последствиям.

Деревянные перекрытия с легким утеплителем обладают достаточно низкой массой (100-150 кг/м²), но при этом использовать их даже в средних широтах России недопустимо. Из-за небольшой массы утеплителя они не всякий холод переносят с достоинством, поэтому их увидеть можно не часто. Да и естественные процессы гниения дерева делают свое дело.

Схема монтажа фундамента.

Деревянные перекрытия с тяжелым утеплителем (200-300 кг/м²) встречаются повсеместно, т.к. их цена не намного выше легковесных аналогов, но при этом они идеально сохраняют температуры. Процессы гниения их касаются гораздо меньше, из-за чего вырастает долговечность. Своего рода конкурент для железобетонных плит.

Межэтажные перекрытия:

Монолиты в данном случае будут иметь аналогичную массу, т.к. их физические параметры идеально совпадают, а в уменьшении нужды особой нет.

Плиты пустотные значительно легче – 300 кг/м². Они уже не выдержат серьезные перегрузки, но при этом просты в монтаже и достаточно долговечны (минимум 80 лет). Монтаж занимает до 10 минут.

Деревянное перекрытие с легким утеплителем имеет массу 70-100 кг/м², а с тяжелым 150-200 кг/м². Условия монтажа прежние, но в данном случае чаще можно встретить легкие утеплители, т.к. между этажами редко бывает разная температура.

Вернуться к оглавлению

Подборка кровельных материалов

Для домов на ленточных фундаментах можно использовать практически любой вариант кровли, но при этом есть и свои особо часто используемые.

Мелкозаглубленный фундамент подойдет для строительства легкого дома, гаража или бани из дерева.

Битумная черепица среди всех самая легкая – всего 8 кг/м². Попутно этот материал можно назвать самым интересным в цветовом и структурном исполнении. Но при всех положительных сторонах есть и отрицательные: непомерно высокая цена и сжатые сроки эксплуатации. Работа с такой кровлей доставляет удовольствие мастеру, а ее дальнейшая эксплуатация до 30 лет радует хозяев дома. Потом придется заменять.
Натуральная кровля весит уже 15 кг/м². Современные способы укладки позволяют воплотить любое дизайнерское решение, но при этом срок службы сократится до 2-3 лет. При использовании традиционных методов можно добиться и вековой службы. К неоспоримым плюсам можно отнести простоту монтажа и то, что материал бесплатно произрастает на местности.
Металлические крыши тоже обладают небольшим весом, но уже в 2 раза превышающим натуральные аналоги. Средние массы 30 кг/м² способны удержать даже самые сильные нагрузки, но срок службы в 50-70 лет немного ухудшает приятные впечатления. Еще одним серьезным минусом служит не просто полное отсутствие звукоизоляции, а усиление шумов (если есть хоть небольшие недоработки в монтаже). Неограниченная цветовая гамма и простота монтажа в свою очередь уверенно держат металл уже не одно столетие в лидерах.

Шифер приобрел свою популярность во время великой коммунистической стройки, когда шел в дело любой дешевый качественный стройматериал. Срок службы 30-50 лет, а после отработки его можно использовать по любому возможному назначению (вплоть до заборов) или со спокойной душой выбросить. Масса в 50 кг/м² уже существенна, но не настолько, чтобы всерьез обращать на нее внимание.
Черепица (120 кг/м²) создает уже достаточно серьезную нагрузку, но при качественном изготовлении срок службы не ограничивается 1 веком. Для монтажа нужна специальная подготовка (иначе на ветру будет стучать), а уход за ней сводится к проверке 1 раз в год на наличие разбитых черепков.

Все остальные виды кровли также можно использовать, но делается это гораздо реже. Важно помнить, что при расчетах кровли площадь дома увеличивается на 1 м в длину и 1 м в ширину. На этом же этапе проводится расчет осадков (юг – 50, центральная полоса – 100, север – 150, крайний север – 200 кг/м².)

Вернуться к оглавлению

Базовые необходимые расчеты

Теперь приведем пример расчета ленточного фундамента. Пусть домик на юге 10*15 будет в 1 этаж с кирпичными стенами (кладка в 2 кирпича), цокольное перекрытие изготовлено из монолитного железобетона, а межэтажное просто устлано пустотными плитами. Покрыт дом керамической черепицей. Длина внутренних простенков составляет 13 м.

Итого периметр дома (P) будет равен: P=(10+15)*2=50 м

Площадь (S) равняется: S=10*15=150 м²

Продолжительность (l) всех стен, включая простенки: l=P+13=63 м

Площадь внешних стен Sвнеш=P*2.7=135 м², где 2.7 – стандартная высота стен

Масса внешних стен Mвнеш=Sвнеш*(235*4)= 126900 кг

Площадь простенков Sпрост=13*2.7=35.1 м²

Масса простенков Mпрост=Sпрост*235= 8248.5 кг

http://youtu.be/js76KAg5mAs

Вычислить массу перекрытий можно по формуле M=m1+m2, где m1 и m2 – массы цоколя и межэтажного перекрытия. Вычисляются они по формуле m=S*m0.

Mжб=150*500=75000 кг

Mпуст=150*300=45000 кг

М=75000+45000=120000 кг

В конце вычисляется масса кровли и осадков, давящих на нее.

М=(S+коэф)*(120+50)=11*16*170=29920 кг

Если привести данные в таблице, то получится:

Вид материала	Длина опоры	Масса стен	Масса перекрытий	Масса кровли	Масса суммарная
Кирпич	63	135148.5	120000	29920	285068.5

Теперь можно подсчитать фундамент, находящийся на сухой глине (25000кг/м²). С учетом южного расположения закладка (h) проходит на глубину 1 м (почва промерзает на 0,5-0,7 м), ширина (y) его по всей длине 0.6 м, а продолжительность 63 м. 1 м³ фундаментного железобетона имеет массу 2400 кг.

V=l*h*y=37.8 м, вследствие чего Мфунд=37.8*2400=90720 кг

Sсопр=l*y=63*0.6=37.8 м². Выдерживаемая масса будет 37.8*25000=945000 кг

Таким образом, суммарное давление дома с фундаментом составляет 375788.5 кг/м².

В данном случае выносливость ленточного фундамента и грунта, на который он опирается, позволяет возводить строение, т.к. расчетная масса дома почти в 3 раза меньше дозволенной. В случаях, когда ситуация обратная, нужно увеличивать ширину фундамента, а вместе с этим можно расширить площадь основания для лучшего контакта.

Использование ленточного фундамента позволяет избежать расчетов при малоэтажном строительстве на податливых почвах, т.к. даже базовые варианты вполне могут выдержать дома до 4-х этажей. Использование ленточного фундамента в свою очередь дает целый ряд не только прочностных плюсов, но и появляются дополнительные удобства в использовании – погреб и серьезное утепление снизу.

Как сделать расчет монолитного фундамента: пример

Монолитный фундамент, как и свайный идеально подходит для строительства буквально практически любого здания. Эти 2 типа оснований одинаково хорошо переносят воздействие высоких нагрузок и перемещения рыхлых грунтов.

При этом монолитные плиты чаще всего применяют при строительстве крупных торговых центров и многоэтажных домов, а сваи при возведении частного сектора из малоэтажных домов.

Монолитная плита в качестве крепкого основания строители выбирают по многим причинам, однако, для того чтобы придать ей прочность и надежность необходимо произвести грамотные расчеты.

Основные этапы расчета монолитной плиты

Как и любой строительный процесс, расчет фундамента обуславливается правилами проектирования и соответствующими статьями СНиПов. Процесс расчета разделяется на 3 основных этапа:

Проведение замеров и изучение грунта на месте строительства,
Расчет толщины монолитной плиты,
Расчет количества арматуры, необходимой для создания прочного основания.

Есть специальные программы (Мономах, Лира), которые автоматизируют процесс расчета. В тоже время посчитать будущий фундамент можно и вручную.

Процесс изучения основных характеристик почвы

Отбор почвы для анализа

Перед проведением расчетов любого из типов фундамента, для начала необходимо определить базовые характеристики основания на местности под будущее здание или сооружение. Главные показатели, значения которых влияют на расчет фундамента следующие:

Показатель водонасыщенности;
Несущая способность грунта.

Для строительства крупного объекта, перед проведением этапа разработки всего комплекса проектной документации, нужно дополнительно провести процедуру геологических изысканий. Данное обследование включает в себя операции:

Бурение в грунте скважин;
Проведение лабораторных исследований с грунтом.

В результате заказчик получается разработанный отчет, в котором помечают все особенности и основные характеристики грунта. Однако проведение полного комплекса геологических изысканий грунта обходится застройщикам довольно дорого. Именно по этой причине для проектирования частных домов скважины не бурят, этап изучения грунта проводят с применением шурфов.

Что такое шурфы и для чего они нужны?

Отрывка шурфа

Отрывка шурфов необходима для изучения состава грунта. Шурфы представляют собой ямы, которые выкапываются строителями вручную. Для этого с помощью лопаты откапывается шурф, который должен на 50 см быть глубже, чем будут располагаться подошвы основания. Состав почвы в свою очередь изучается по полученному срезу.

Благодаря шурфам определяется примерный тип несущего слоя на участке строительства, а также соотношение грунта и воды в нем.

Если по итогам обследования грунт перенасыщен водой, то частные дома строят либо на плите, либо опорах из свай.

Во время проведения мероприятий на этапе исследования и оценки почвы нужно обязательно выкапывать шурфы или делать скважины в нескольких точках площадки.

Простой пример: для многоэтажных домов нормой считается бурение 5 скважин на каждые 100 м2 площади будущего здания.Располагаются скважины точно под пятном будущей застройки, которая описана на генплане.

Как только с монолитным основанием определились, останется выяснить только оптимальные удельные значения давления на грунт. Эта информация берется из таблицы в соответствующем разделе СНиПа.

Пример расчета толщины монолитной плиты

Монолитная плита основания

Правила расчета монолитной плиты полностью описаны в строительных правилах (нормах)по проектированию и устройству монолитных оснований и фундамента для зданий и сооружений. Этап расчета толщины плиты состоит из двух операций:

Собрать нагрузки на фундамент;
Рассчитать значения несущей способности для основания.

При сборе нагрузки необходимо провести работы, связанные с вычислением общей массы здания вместе с учетом предполагаемого веса снеговой нагрузки в указанном регионе. Кроме того, при подсчете нагрузки от веса учитывается вес мебели, кровли, установленного оборудования и переменный вес людей в доме. Данные показатели берутся из таблицы в зависимости от материала, который будет применяться при возведении несущих стен, перегородок и перекрытий. Также при расчете необходимо учитывать коэффициент надежности – в среднем 1,3. Показания по снеговой нагрузке берутся из строительных норм по строительной климатологии и определаются в зависимости от снегового района, где будет возводиться сооружение.

При выборе значений из таблицы необходимо также учитывать толщину конструкций.

В итоге, общая масса здания формируется как сумма всех нагрузок на грунт, умноженная на общую площадь будущего здания. При этом обязательно учтите, что каждая из указанных при расчете нагрузок должна быть умножена на нормированный коэффициент надежности. Таким образом, проектировщики обеспечивают запас прочности по несущим способностям конструкции из монолитного бетона.

Основные формулы и коэффициенты при расчете толщины подошвы

Различные нагрузки имеют определенные коэффициенты надежности, которые нормируются СНиПом. Как правило, значения указываются в пределе от 1,05 до 1,4 в зависимости от типа нагрузки. Для монолитного основания из бетона строителями принимается коэффициент равный 1,3.

При уклоне кровли здания больше 60 градусов, можно давление от снеговой нагрузки в расчет не учитывать. При указанной крутизне ската кровли снег не будет скапливаться на поверхности крыши.

Расположение подушки фундамента

Формула для расчета подошвы и нагрузок на нее записывается в следующем виде:

Значения удельной нагрузки на почву без учета веса фундамента вычисляются, как P/S,

где под Р подразумевается сумма всех нагрузок на здание, а S — это проектная площадь будущей монолитной плиты из бетона.

Таким образом, узнав удельную нагрузку по таблице из строительных норм, вы подберете подходящую ширину подошвы.

Общий пример расчета для одноэтажного частного дома

Проведем пример. При расчете будем использовать следующие исходные данные об объекте:

Здание представляет собой конструкцию одноэтажного частного дом с небольшой мансардой и общей площадью 36 кв. м.;
Материал для возведения несущих стен – бруса, толщина которого 200 мм;
Общее значение площади стен (4 стены с наружной высотой равной 4,5 м) равно 108 кв.м.;
Внутренние перегородки выполнены из гипсокартона и составляют 75 кв.м. площади;
На крыше используется образец металлической четырехскатной кровли, с уклоном в 30ᵒ;
При исследовании грунт оказался пластичным, а качественный состав показал глину;
Значения снеговой нагрузки для выбранного региона равняется 180 кг/м²;
Перекрытия в частном доме будут из дерева, общая площадь составит 72 кв.м.

Пример сбора нагрузки для здания

Любой сбор нагрузки на будущее бетонное осуществляется с учетом всех конструкций, а также снеговой и ветровой нагрузки. Все данные заносятся в табличную форму. Посмотрите видео, как рассчитать все нагрузки, а также возвести монолитный фундамент.

При расчете необходимо учитывать нормативную и расчетную нагрузку в совокупности с коэффициентом надежности. Для нашего примера получим такие результаты:

Нагрузка от стен вычисляется: 108*160*1,1 = 19008 кг,
Нагрузка от гипсокартонных перегородок: 75*30*1,2 = 2750 кг,
Нагрузка от деревянных перекрытий: 72*150*1,1 = 11880 кг,
Давление металлической кровли: 42*60*1,1 = 2772 кг,
Полезная и снеговая нагрузки: 72*150*1,2 + 42*180*1,4 = 23544 кг.

В итоге, в данном примере, мы получаем общую нагрузку здания в районе 59904 кг (это с учетом коэффициента надежности). Ширина подошвы бетонного основания вычисляется с учетом условия, что его ширина на 20 см больше, чем у дома. Таким образом, общая площадь основания равна 372100 кв. см.

Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 59904 кг: 372100 кв.см. = 0,16 кг/см². Сравниваем полученные и заданные при расчете значения – Δ = 0,25 — 0,16 = 0,09 кг/см². Высчитываем массу будущего здания – М = Δ*S = 0,09*372100 = 33489 кг. Получаем в итоге толщину подошвы: t = 33489/2500 = 13,4 см. Так как значение не целое, за толщину бетонного основания принимают либо 10 см, либо 15 см.

При проверке на наименьший расход бетонного раствора и массы арматуры требованиям расчета удовлетворило значение толщины в 15 см. Остается посчитать лишь расход арматуры на монолитный фундамент выбранного одноэтажного дома для нашего примера.

Расчет арматуры на плиту

Дальнейшие расчеты примера по количеству арматуры основаны на следующих данных:

Выбрана плита с общей толщиной в 15 см,
Будет использовано 2 рабочие сетки,
Диаметр металлических стержней выбран в 12 мм, а шаг стержней на расстоянии 150 мм,
По количеству стержней получаем следующее количество штук (для двух слоев): 84*2=168 штуки,
В результате, общую массу арматуру считаем по формуле: 1018,08 м * 0,888 кг/м = 905 кг.

Упрощенный расчет вручную необходимой толщины фундаментного основания и общего количества (веса) арматуры является несложной задачей, требующей небольшого количества свободного времени. Самое главное не запутаться в формулах и учесть всех коэффициенты.

Как рассчитывать фундамент, пример

Поставив перед собой задачу строительства загородного дома своими руками, индивидуальный застройщик должен быть готов к самостоятельному решению огромного количества проблем. Определившись с проектом дома, следует уделить повышенное внимание «нулевому циклу» — возведению фундамента. Но перед тем как заказывать все необходимые строительные материалы, необходимо провести тщательный расчет фундамента. В этой статье мы приводим пример расчета фундамента именно в той последовательности, которой рекомендуется придерживаться.

Работа с грунтом

Предположим, что вы стали счастливым обладателем десяти соток за городом. Участок, что называется, пустой, лишь кое-где растут деревья и кустарники. Прежде чем определиться с местом будущей стройплощадки необходимо провести оценку грунта. Для этого в разных местах участка выкапываем ямы на глубину около 2 метров. Если срезы грунта одинаковы, то вам повезло – пласты грунта залегают равномерно. Если нет, то придется выбирать меньшую из зол – делать ставку на наиболее благоприятный вариант. Идеальный случай: у вас много соседей, которые уже давно построили свои дома – тогда и расчет фундамента существенно упрощается. У них можно проконсультироваться по поводу грунта, типу основания и его «поведении», и даже спросить документацию по геологическому исследованию грунтов, если перед строительством проводилась экспертная оценка.

УГВ

Уровень грунтовых вод (УГВ) – важный показатель грунта участка, на котором планируется строительство дома. Является ничем иным, как расстоянием от поверхности земли до первого водоносного слоя. Именно он определяет, какой будет глубина заложения фундамента. УГВ меняется сезонно: зимой он минимальный, весной, когда почва впитывает огромный объем влаги, он достигает своей максимальной отметки. В нашем примере расчета фундамента мы рекомендуем проводить измерение УГВ именно весной, ведь так или иначе, основание дома будет подвержено воздействию грунтовых вод, и лучше проводить расчеты, ориентируясь на критические показатели. Считается, что если поверхностные воды залегают на глубине от 2 метров и больше, то это нормальный для строительства дома УГВ (низкий). Если вода покажется уже в вырытой для исследования грунта яме, то это будет значить, что уровень грунтовых вод высокий, исходя из чего, при возведении фундамента придется делать ставку на определенные типы оснований. Например, оказалось, что УГВ составляет всего 1 м. В этом случае в зависимости от нагрузки на грунтовое основание, отдают предпочтение либо плитному фундаменту, либо мелкозаглубленному ленточному, ведь чем выше залегают грунтовые воды, тем меньше у грунта показатель несущей способности.

Пучинистость грунта

Поверхностные слои грунта представляют собой плодородный слой. Он особой роли не играет – при возведении фундамента просто срезается по всей площади стройплощадки. А вот все, что залегает глубже, нуждается в оценке. Там может быть слой глины, суглинка, супеси, а если повезет, то крупного песка или и вовсе скальные породы. Очевидно, что каждый тип грунта характеризуется своей несущей способностью и сопротивлением внешней нагрузки (расчетным сопротивлением грунта, R). О том, как оценить характер грунта, мы писали в этой статье. Вы сможете определиться с грунтовым основанием стройплощадки и сделать вывод о пучинистости грунта. Пучинистость – не что иное, как способность влажного грунта расширяться вследствие замерзания воды зимой. Данный показатель зависит от УГВ и типа почвы, и во многом определяет выбор фундамента для дома.

ГПГ

ГПГ или глубина промерзания грунта – показатель, который характеризует воздействие пучинистых явлений на толщу грунта. Бояться его стоит, если грунт пучинистый, а УГВ высокий. Меры «борьбы» с пучинистыми явлениями:

утепление грунтового основания по периметру здания – тем самым мы уменьшаем ГПГ и нивелируем пучинистые явления;
устройство дренажной системы, благодаря которой грунтовое основание под фундаментом остается сухим и не подверженным расширению вследствие замерзания воды

Резюмируя вышесказанное

Пучинистость грунта, ГПГ, УГВ – все эти показатели нужно рассматривать в одном комплексе, т.к. они взаимосвязаны. Так, высокий УГВ может быть причиной чрезмерной пучинистости грунтового основания ввиду большой ГПГ. Если приводить пример расчета фундамента для стройплощадки с идеальными показателями: малой глубиной промерзания грунта, низким уровнем грунтовых вод, непучинистым основанием – можно выбирать любой тип фундамента. Но в большинстве случаев ситуация обратная, тогда застройщик:
— либо делает ставку на «плавающие» фундаменты, к которым относятся плитные или мелкозаглубленные ленточные;
— либо устраняет недостатки участка за счет замены части пучинистого основания, утепления грунта под подошвой фундамента, дренирования подфундаментной площадки

Рельеф участка

Далеко не всем может повезти с приобретением идеально ровного участка. Как известно, рельеф оказывает одно из решающих значений при выборе конкретного типа фундамента. Так, наличие на стройплощадке значительного уклона может стать причиной столь же внушительных вложений на ее выравнивание и последующего устройства ленточного или плитного фундамента. Другой вариант – оставить все как есть, но сделать ставку на столбчатый или свайный фундамент. Ниже мы приведем примеры расчетов и таких фундаментов тоже.

Расчет требуемой площади подошвы фундамента

Здесь мы приводили последовательность расчета требуемой площади подошвы фундамента – величины, от которой зависит расход материала на строительство основания дома, а также длительность мероприятия. Площадь подошвы фундамента определяется исходя из такого показателя, как расчетное сопротивление грунта (R), о котором мы упоминали выше, а также нагрузки на фундамент от дома. О том, как рассчитать нагрузку на фундамент, мы говорили в тематической статье. Ниже мы приведем пример расчета площади подошвы фундамента для двухэтажного кирпичного дома 6×9 м (одна внутренняя несущая стена, толщина стен – 300 мм) с 2 ж/б и 1 чердачным перекрытием по деревянным балкам с утеплителем (плотность до 500 кг/м3), кровлей из гончарной черепицы, который будет возводиться на участке с сухим пористым глинистым грунтом (R=2,5). Здание возводится в средней полосе России (нагрузка от снега – 100 кг/м2).

Пример расчета

Сначала рассчитываем длину всех стен: (6+9)×2+6=36 м
При высоте этажа в 2,5 м суммарная площадь стен составит: 36×2,5×2=180 м2
Площадь перекрытий: 6×9=54 м2
Площадь кровли (выпуски по 0,5 м по всем сторонам): (6+0,5×2)×(9+0,5×2)=70 м2
По таблице, представленной ниже (умножаем табличное значение для стен на 2, т.к. толщина нашей стены – 300 мм!), определяем массу всех конструктивных элементов постройки:
— масса стен: 180×270×2=97200 кг
— масса ж/б перекрытий: 2×54×500=54 000 кг
— масса чердачного перекрытия: 54×200=10 800 кг
— масса кровли и снега: (80+100)×70=12 600 кг
Общая нагрузка на фундамент составит 174 600 кг. Добавляем сюда примерную полезную нагрузку и округляем до 180 000 кг.
Рассчитываем минимальную площадь подошвы фундамента, заглубленного на 1,5…2 м:
S=1,2×180000/(1,2×2,5)=72000 см2 или 7,2 м2

Если планируется заглублять фундамент на меньшую глубину, то придется дополнительно рассчитать сопротивление грунта по формуле, представленной здесь.

Выбор типа фундамента

В зависимости от того, каким оказались значения расчетной площади подошвы фундамента (с привязкой к рельефу местности), выбирают конкретный тип основания для дома. Для приведенного выше примера расчета лучше всего подойдет заглубленный ленточный фундамент. Если же приходится строить дом чуть ли не на болоте, то надежнее заливать плиту. В целом же, выбор есть между такими основаниями, как:

ленточный;
плитный;
МЗЛФ;
столбчатый;
столбчато-ленточный;
свайный;
свайно-ростверковый

Расчет параметров основания

Исходя из полученного значения площади подошвы фундамента и распределения нагрузок, рассчитывают площадь отдельных его конструкций. Так, на примере вышеописанного расчета (минимальная площадь подошвы 7,2 м2 под дом 6×9 м) можно заложить ленту шириной 0,4 м. Тогда полученная площадь фундамента составит: 9×0,4×2+(6-0,8)×0,4×3=7,2+6,72=13,44 м2
Этого с избытком хватит для строительства дома, ведь площадь фундамента превышает расчетное значение почти в 2 раза!
Можно пойти в другом направлении – установить буронабивные сваи с расширением внизу диаметром 0,5 м. В этом случае площадь подошвы каждой опоры составит: 3,14×0,5×0,5/4=0,2 м2
Таких свай потребуется 7,2/0,2=36 штук.

Расчет стройматериалов

На следующем этапе необходимо оценить объем строительных материалов, который потребуется для возведения основы дома: количество бетонной смеси, арматуры, опалубки – в отдельных случаях даже необходимо провести расчет кирпича на фундамент. Грамотный подход позволит избежать лишних транспортных расходов и существенно сэкономит время на возведение фундамента.

Арматура

Специфику расчета арматуры на фундамент мы описывали в соответствующей статье. Там же вы найдете подробное описание расчетов для разных типов железобетонных оснований. Для ленточного фундамента обычно используют каркас из двух поясов продольной арматуры по 2 прутка в каждом с шагом поперечной (горизонтальной и вертикальной) арматуры 0,3-0,5 м. В качестве примера расчета фундамента рассмотрим все то же основание дома 6×9 м с одной внутренней стеной, примем высоту ленты равной 1,5 м, ширину – 0,4 м.

Поперечное сечение ленты имеет площадь: 0,4×1,5=0,6 м2=6000 см2. Из них 0,001% должна занимать арматура, а это 6 см2. По таблице ниже определяем нужный диаметр прутков – 14 мм.
Количество метров такой арматуры примерно равно: (6×3+9×2)×4=144 м
Гладкой арматуры, которая, по сути, играет лишь роль связующего звена для продольных прутков, при шаге в 0,5 м потребуется: (36/0,5)×(0,4×2+1,5×2)=273,6 м, где (36/0,5)- количество соединений гладкой арматуры, (0,4×2+1,5×2) – периметр элемента прямоугольной формы, образованного гладкой арматурой.

Бетон

Неважно, планируете ли вы заказывать бетонную смесь на заводе-изготовителе, либо думаете над его самостоятельным приготовлением – прикинуть объем бетона просто необходимо! Сделать это очень легко, воспользовавшись простейшими математическими формулами и учитывая геометрию фундамента.

О том, как рассчитать объем бетонной смеси, мы говорили в одной из статей, но на всякий случай приведем пример расчета для нашего случая: дом 6×9 с одной внутренней стеной, ширина ленты – 0,4 м, высота – 1,5 м.
Объем нашего фундамента, он же – объем бетона, составит: (9×0,4×2+(6-0,8)×0,4×3)×1,5=20,16 м3 или 21 куб раствора.

То же самое касается ситуаций, в которых вы решили своими силами готовить бетон. В этом случае вам поможет информация по характеристикам бетонной смеси для фундамента, а также статья о том, как рассчитать количество цемента на бетон. В них просто и доступно описан порядок работ и представлены все необходимые вычисления.

Расчет опалубки для фундамента

Конечно, если вы собираетесь заливать бетон в трубы – использовать буронабивной свайный фундамент, то вопрос с опалубкой решится сам собой. А вот при возведении ленточного или плитного железобетонного фундамента без опалубки обойтись проблематично. Можно арендовать строительные комплекты опалубки, но это дорого, особенно при непонятных сроках строительства. Поэтому в ряде случаев приходится делать опалубку самостоятельно – из пиломатериалов. Причем делать нужно таким образом, чтобы доски после распалубки можно было использовать, например, для чернового пола или строительных лесов. Дешевле всего обойдется покупка обычных дюймовых досок, которые можно сбить в достаточно надежные щиты. В статье, посвященной расчетам опалубки на фундамент, мы описали несколько примеров того, как можно подобрать опалубку: исходя из толщины досок и расстояния между раскосами – так, чтобы она была устойчива к нагрузкам со стороны бетонной смеси.

Надеемся, что представленная информация поможет вам решить непростые задачи строительства!

Загрузка…

Расчет ленточного фундамента: пример проведения

Разновидности ленточной конструкции

В самостоятельном строительстве дома важно получить действительно прочное основание, и одним из вариантов выполнения расчета ленточного фундамента послужит пример здания периметром 6 × 8 м из газобетона с мансардным 2 этажом без подвальных (цокольных) помещений. Такой тип опоры является наиболее универсальным решением в большинстве случаев индивидуального строительства капитального жилого дома. Тщательно проведенный расчет на стадии проектирования станет одним из условий долговременной эксплуатации постройки.

Порядок расчетных операций

Последовательность расчета ленточного монолитного фундамента будет состоять из 2 главных этапов, которые определят исходные данные для определения размеров конструкции. Для каждого конкретного участка строительства нужно:

определить действующие нагрузки;
узнать несущую способность залегающего грунта.

Соотношение действующей весовой нагрузки всех элементов здания, включая фундамент, к величине несущей способности грунтовой основы позволит узнать оптимальное значение ширины ленточной опоры.

Определяющее значение имеет площадь опирающейся подошвы. Ширина самой ленты может меняться в зависимости от суммарных размеров несущих стен (блок + утеплитель + облицовка). показаны на чертежах:

У ленточной конструкции прямоугольного сечения значения ширины по всей вертикали равны. Выбор Т-образной формы, у которой площадь подошвы фундамента больше, чем цоколь, происходит в случае строительства массивного здания (2 и более этажей) из керамзитобетонных блоков или кирпича. Для каркасных домов, построек из бруса, срубов обычно будет достаточно прямоугольного сечения.

Расчеты площади подошвы опорной части для монолитных и сборных видов фундамента ничем не отличаются.

Подробно все требования к определению расчетных величин и принимаемых коэффициентов изложены в таких нормативных документах:

СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. Госстрой СССР, 1995 г.
СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. Госстрой СССР, 1989 г.
СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. Госстрой России, 2003 г.
СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Госстрой СССР, 1986 г.

Рациональность выбора определенного типа конструкции основания прямо зависит от инженерно-геологических условий данного участка, условий работы в комплексе всех элементов здания в реальных условиях.

Ошибки проектирования, нарушения технологии закладки фундамента, не оправданная вычислениями экономия на работах и материалах могут привести к необходимости принятия дополнительных мер, себестоимость которых в несколько раз превысит первоначальные затраты на устройство основания.

Сбор нагрузок

Проектирование основания начинают после того, как определены параметры устанавливаемого на него здания.

Для этого нужно сделать следующие операции:

вычертить в масштабе план дома с разметкой каждого простенка;
задать высоту цокольного возвышения, назначить используемые для него материалы;
определить виды и толщину материалов, используемых для теплоизоляции, гидроизоляции, ветровой защиты, отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Найти в справочных таблицах удельный вес каждой составляющей. Пример такой таблицы:

В рассматриваемый пример расчета фундамента нужно выбрать:

стены 1 этажа из газоблока толщиной 0, 4 м, высотой 3 м, периметром 28 м – 20160 кг;
стены мансарды 1, 2 м высота, толщина 0,25 м, длина та же, бревенчатые – 5150 кг;
перегородки каркасные, длиной 17 м при высоте 2,7 м, 16 м – 1,2 м, всего весят 19530 кг;
перекрытие дощатое по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг/м³ – 14400 кг (полы 1 и 2 этажа), с коэффициентом 1,2 = 17280 кг;
крыша из ондулина двускатная площадью 58 м² – 1740 кг, с коэфф. 1,1 = 1914 кг;
полезная нагрузка составляет 200 кг/м², (коэффициент надежности 1,2) – 11520 кг.

Всего вес основных надземных конструкций получим 75554 кг.

Если частный дом не имеет малой площади основания при значительной высоте, то влиянием ветровой нагрузки именно на фундамент можно пренебречь.

Снеговую нагрузку лучше взять по максимальному значению для данной зоны (100 кг/м²). С коэффициентом надежности 1,4 на крышу придется 8120 кг.

Всего расчетный вес дома без фундамента составит 83674 кг

Для небольших частных зданий обычно пренебрегают разделением нагрузок и просто суммируют их без применения в расчете понижающих коэффициентов сочетания.

Высота фундамента

При назначении проектного задания необходимо определить значениями габаритов ленточного основания. Для определения нагрузки от фундамента нужно задать глубину его заложения.

Сезонные показатели приводятся на картах:

Для более подробного расчета это значение берут из таблицы:

Нормативное требование к расположению подошвы заглубленного основания на 0,2-0,3 м ниже отметки промерзания в данной климатической зоне.

Согласно СНиП 2.02.01-83 рекомендуется соблюдать такие отметки заложения при УГВ:

ниже глубины промерзания для глины и суглинка отметку берут равной 0,5 ГП, для остальных типов грунта зависимости нет;
выше ГП – не ниже ГП (кроме гравелистых, скалистых песков).

Для легких зданий (деревянных, пенобетонных, малых кирпичных) на слабопучинистых грунтах она составит 0,5 – 0,7 м. В проектном расчете применяют коэффициент 1,1. Соответственно, для строящегося в примере дома следует выбрать глубину 0,6 м и высоту цоколя 0,4 м.

Вес ленты

К рассчитанной нагрузке дома нужно добавить собственный вес опоры. Можно строить из фундаментных блоков и взять значения из таблицы:

При укладке ФБС 24.4.6 в 1 ряд до уровня земли вес без надстройки цоколя кирпичом составит 15167 кг. Цоколь из полнотелого кирпича 0,4 × 0,4 м будет весить 8064 кг. Всего вес такого фундамента будет 23231 кг при площади опоры 0,4 м × 28 м = 11,2 м². Теперь следует посчитать легкий наливной фундамент с уширением подошвы.

Для этого надо посчитать нагрузку от вертикального подъема стены, расширяющейся подошвы, и добавить вес грунта, который ляжет обратной засыпкой на поверхность расширения сверху.

Высота подземной части ленты из монолитного бетона составит 0,6 м, цоколя 0,4 м, толщина равна стене из блоков 0,4 м. Неармированный бетон имеет объемный вес 2400 кг/м³, коэффициент надежности по нагрузке = 1,1. Тогда нагрузка будет: 1 м × 0,4 м × 2400 кг/м³ × 1,1 = 1056 кг/м.

Ширину фундаментной подошвы надлежит взять 0,6 м. Если из нее вычесть учтенный ранее размер ленты 0,4 м, то можно получить суммарные выступы 0,2 м.

Вес армированного бетона подошвы при 0,3 м составляет 2500 кг/м³, в нашем случае получится 0,3 м × 0,6 м × 2500 кг/м³ × 1,1 = 495 кг/м.

Грунт для обратной засыпки с плотностью 1650 кг/м³, коэффициент 1,15. В результате получится 0,2м × 1650кг/м³ × 0,3 м × 1,15 = 113,85 кг/м.

Складываем полученные значения нагрузок 1664,85 кг/м или 46615,8 кг. Площадь подошвы для этого варианта 0,6 м × 28 м = 16,8 м²

Выполняем аналогичный расчет для бетонного монолита прямоугольной формы шириной 0,3 м (с западающим цоколем): 1 м × 0,3 м × 2400 кг/м³ × 1,1 = 792 кг/м. Масса всей ленты составит 22176 кг, площадь опоры – 8,4 м².

Несущая способность основы

Для проведения точного расчёта несущей способности залегающего на участке грунта потребуются его физико – механические характеристики, полученные в результате инженерно-геологических изысканий. Затраты на заказ ИГЭ отчёта в перспективе могут окупиться сторицей, если площадка располагается в сложных неблагоприятных условиях.

Упрощенно можно воспользоваться справочными таблицами, которые содержат приведенные значения этого показателя для типичных видов грунта, например, такой таблицей:

Важным условием является однородность подстилающего слоя без образования так называемых «линз». Для уточнения всех особенностей и нужны практические исследования геологии участка и выполнение камеральных расчетов на основании максимально точных данных.

Соотношение несущих показателей

Создавать выбранный вариант фундамента можно, если общая нагрузка от постройки будет меньше (в крайнем случае, равна) несущей способности грунта. Считаем полученные варианты ленточного основания:

Блоки ФБС 24.4.6 с кирпичным цоколем (83674 кг + 23231 кг)/11,2 м² = 9545 кг/м² или 1 кг/см².
Монолитный бетон с расширенной подошвой (83674 кг + 46615,8 кг)/16,8 м² = 7754 кг/м² или 0,8 кг/см².
Ленточный монолит шириной 0,3 м будет иметь такое значение: (83674 кг + 22176 кг)/8,4 м² = 12601 кг/м² или 1,3 кг/см².

Из сравнения видно, что с минимальными затратами построить здание весом 106 т можно на ленточном наливном фундаменте шириной 0,3 м.

Советы специалиста, как самостоятельно рассчитать опорную площадь фундаментов при строительстве собственного дома, представлены на этом видео:

Продвинутые строители всегда могут воспользоваться бесплатными программами для расчета, которые можно скачать (или работать онлайн) в Интернете.

Пример такой программы показан на фото:

Однако существуют сомнения в точности расчетов сложных случаев на этих калькуляторах, так как работа их формул наглядно не контролируется пользователем (применяемые округления и полнота расчета).

Уверенный результат получают по методикам, приведенным в строительных нормах и специальной справочной литературе. Программы – калькуляторы целесообразно применять для более простого подсчета нужного количества расходных материалов.

материалов, несущей способности, прочности и глубины заложения

Ленточный фундамент является наиболее популярным видом строительного фундамента. Это обусловлено его высокой надежностью, долговечностью, простотой изготовления и отсутствием необходимости использовать строительную технику.

Вместе с тем, построить действительно качественный фундамент невозможно без предварительного расчета глубины заложения, ширины ленты и высоты надземной части фундамента. В статье мы рассмотрим расчет ленточного фундамента — пример реального заложения и теоретические аспекты такого проекта.

Если фундамент представляет собой прямоугольник или квадрат, то вычислить его объем сложности не составит. Если же вам предстоит заливать сложную конструкцию, то придется вычислять объем каждой части фундамента отдельно, а затем складывать полученные значения.

Расчет глубины заложения

фундамента

Перед началом работ производится разметка фундамента и определение глубины его заложения.

При расчете глубины фундамента учитываются следующие факторы:

плотность грунта,
глубина залегания грунтовых вод,
глубина промерзания грунта,
габариты будущего здания.

Рассмотрим эти параметры более подробно.

Плотность грунта на участке. От состояния грунта зависит прочность всего фундамента:

если грунт однородный, прочный, то глубину заложения выбирают около 45 см,
если грунт пучинистый, глинистый, то это значение доводят до 70 см,
а вот на чрезмерно мягких и подвижных грунтах фундамент можно заглублять вплоть до достижения им твердой почвы. Обычно максимальная разумная глубина его заложения составляет 2,5 метра.

Глубина промерзания грунта также влияет на глубину фундамента.

Обычно фундамент заглубляется на глубину, равную половине значения промерзания грунта.

Например, если грунт промерзает на 1,5 метра, то фундамент заглубляют на 0,75 метра. На очень прочных грунтах глубина промерзания почвы допускается в 2 раза большая. То есть, около 3 метров. Если принять дополнительные меры по утеплению фундамента, то можно немного отступить от расчетных норм глубины заложения.

Глубина промерзания грунта на территории России

Уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды проходят ниже глубины промерзания грунта, то они никак не влияют на глубину заложения фундамента. В случае их прохождения выше глубины промерзания грунта, фундамент заглубляют на глубину промерзания.

Вес будущего строения также влияет на глубину подземной части фундамента. Производится расчет нагрузки на грунт.

Для этого вес здания с фундаментом нужно разделить на опорную площадь фундамента.

В учет принимаются все конструкции дома, а также вес мебели, снеговая и ветровая нагрузки.

После нужно посмотреть, позволяет ли несущая способность вашего грунта возводить дом с такими показателями. Если не позволяет, то необходимо увеличить ширину фундамента.

Методика расчета прочности имеется на многих сайтах Интернета в виде онлайн-калькуляторов. Введя в поля калькулятора имеющиеся и предполагаемые значения, можно рассчитать все необходимые параметры будущего фундамента.

Расчет несущей способности ленточного фундамента

Перед началом работ по заливке фундамента в обязательном порядке изучается несущая способность. Любой грунт состоит из твердых частиц и мельчайших пор, которые заполнены воздухом или водой.

Под весом строения поры сжимаются, меняют свою форму. Из-за этого грунт также сжимается, смещается и может даже выпирать из-под фундамента. В результате таких подвижек стены строения могут дать трещины и перекоситься, а само строение может потерять устойчивость. В этом случае считается, что здание дало осадку.

Специалистов интересует значение максимальной нагрузки, при превышении которой грунт может сместиться на недопустимую величину.

Расчет осадки ленточного фундамента определяется по соотношению напряжения и деформации. То есть, среднее значение давления, которое оказывает здание вместе с фундаментом на грунт, не должно быть больше расчетного значения сопротивления грунта.

По положениям СНиП данное значение определяется по соответствующим таблицам.

Расчет материалов ленточного фундамента

Перед началом строительства необходимо заготовить нужное количество строительных материалов:

песок,
щебень или гравий,
цемент,
а также связующие и армирующие материалы.

Весь фундамент состоит из двух частей — надземной и подземной.

По своей структуре они могут различаться, так как в состав подземной части могут входить бутовые камни, проволока, куски металла. Надземная же часть обычно заливается с использованием только гравия и песка в качестве наполнителей.

Расчет монолитного ленточного фундамента на дом предполагает замер его длины, ширины и высоты.

Расчет ленточного фундамента

Вначале можно посчитать объем надземной заливки — для этого суммарная длина траншеи умножается на ширину и предполагаемую высоту заливки.

Для вычисления общего объема фундамента производится замер его полной глубины, которая затем умножается на уже известные нам длину и ширину.

Например, общая длина ленточного фундамента составляет 30 метров, а его ширина составляет 0,3 метра. Общая глубина залегания фундамента составляет 1 метр. Перемножив данные цифры, получаем значение 9 кубов. Именно такой объем фундамента мы получим в конечном итоге.

Исходя из этого показателя, можно определить необходимое количество цемента и песка.

В расчет монолитного ленточного фундамента входят также армирующие элементы. Обычно это толстая стальная проволока или металлическая арматура.

Сколько нужно заготовить арматуры и как ее правильно порезать?

Фундамент должен включать в себя два ряда арматуры, расположенные горизонтально, по всему периметру фундамента.

Зная периметр своего фундамента, можно легко подсчитать нужное количество арматуры. Длина периметра умножается на 2. В нашем случае получается 60 метров.

Прутья арматуры должны также проходить вертикально через фундамент. Для этого нарезается арматура такой длины, какова высота нашего фундамента.

Расчет арматуры

У нас высота составляет 1 метр, а прутки устанавливаются через каждые 50 сантиметров. Следовательно, нам необходимо 60 прутков длиной по 1 метру. В сумме получается, что для заливки нашего ленточного фундамента необходимо закупить 120 метров арматуры.

При возведении надземной части фундамента нам потребуются доски или щиты для опалубки. Подсчитать их количество можно очень легко, зная размеры надземной части фундамента.

Высчитывается высота надземной части по всему периметру строения, а затем умножается на длину опалубки. Полученная площадь умножается еще на 2, в результате чего мы получаем площадь необходимого количества листов или досок для опалубки.

Зная количество расходных материалов, нам вполне по силам произвести расчет стоимости ленточного фундамента. Это даст нам возможность правильно составить смету будущего строительства.

Что нужно знать о ленточном железобетонном фундаменте :: EPLAN.HOUSE

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента, т. Е. Ширину основания фундамента. Это основная ценность, обеспечивающая надежность нашего фонда. Ширина подошвы может быть разной. Предположим, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а под торцевыми самонесущими стенами она будет минимальной (плита перекрытия не будет упираться на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Допустим, мы провели анализ и получили данные размеров и армирования. Но мы рассмотрим результаты расчета, чтобы понять, что получено и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента — это основная и самая важная величина. Если вы думаете о земле как о водной поверхности и о фундаменте как о путях жизни, легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков».«Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов, что он утонет. Стены нагружены по-разному: одни стены поддерживают крышу, другие — пол, а некоторые — почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента является первичным и наиболее важным значением.

И если у них будет такое же и даже узкое основание «поплавков» под ними, то дом утонет, что приведет к разрушению, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду». «перед более легкими.Это создаст перекосы, и стены потрескаются — зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкой опоры, а сделан опять же не расчетом, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Разработчики часто допускают такую ошибку: фундамент шире по периметру дома, а средняя стена (я не понимаю их логику) ставится на более узкую основу. Однако максимальное количество плит ложится на центральную стену дома.В результате площади фундамента «плывет» под средней стеной не хватает, и он начинает постепенно «уходить под воду». Одновременно внешние стены с большей уверенностью держатся за свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз. В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «тонущей» стены не мала — это просто невыносимая многотонная нагрузка для соседних стен и фундаментов.

Другой пример.

По результатам расчетов опоры бывают очень разные (по ширине) из-за очень разных нагрузок.И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что будет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть. А причина здесь в других осадках.

Независимо от того, какой у вас фундамент, почва под ним со временем будет проседать. Это нормально. Я видел старые вековые дома, которые провалились в землю до подоконников.В общем, факт просадки есть у всех фундаментов. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины опоры. Если нагрузка одинаковая, то опора должна быть одинаковой ширины. Если давление под стенами другое, ширина опоры должна быть меньше или больше. Что произойдет, если ширина основания будет такой же при других нагрузках? В месте с большей нагрузкой фундамент будет больше прогибаться. Напротив, в зоне меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат.Но с годами накапливаются осадки, и в какой-то момент в самых слабых местах (например, возле окон) это может привести к диагональным трещинам, которые отрывают провисшую часть дома от не провисающей части. Они могут, правда, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.

Вывод: делаем ширину подошвы по расчету и спим спокойно.

Толщина подошвы.

Он меньше влияет на судьбу дома, но его стоимость также важна.

Если фундамент будет слишком тонким, фундамент рухнет. Если он будет слишком толстым — мы получим от застройщика перерасход материалов и денег.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов. От куда это?

По результатам расчета ширины основания получаем значение ширины основания и реакцию грунта под основанием.Что это? Стена давит на нижнюю сторону с определенной силой N. В то же время земля создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но само основание зажато между двумя силами N и R, и его основная задача — не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в основании

Для этого проектировщик при расчете выбирает толщину основания и его арматуру. В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкую основу и два бесполезных, закопанных в землю фрагмента фундамента.И как мы уже проанализировали, более узкий подвал быстрее «уйдет на дно», то есть результат: снова трещины. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и сделать цоколь тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям и обязательно — по раскрытию трещины) и выбрать толщину цоколя и арматуры.

3. Армирование фундамента. На самом деле это неприхотливо, но следует учесть несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания — чем больше толщина, тем меньше арматуры и наоборот.

В основном армирование камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную по дну. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке бывают одного диаметра (причем небольшого), иногда разного. И есть случаи, когда больший диаметр укладывается в продольном направлении (вдоль стены), а есть случаи, когда он укладывается в поперечном направлении.А теперь разберемся.

— Если грунты хорошие, фундамент узкий, нагрузки небольшие, то фундамент фундамента укрепляют конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в двух направлениях.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная, большего диаметра. Это армирование поглощает нагрузку противодавления почвы, о которой мы говорили выше.Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть № 5 или № 6 — расчет покажет.

— При просадочных грунтах; неравномерные, существенно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, которые могут вызвать неравномерную осадку здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная.В случае деформации грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому арматуру конструктор закладывает, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы порекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6-8 дюймов.

Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечную — расчетом. Наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю секции. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры — это рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры.Казалось бы, не много — ну а что поделаешь эти 1/2 «? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же любой опытный человек, видя халатность дизайнера в этом вопросе, может сделать вывод, что он не разбирается в деталях расчета, то есть не имеет достаточного опыта в этом вопросе.

Итак, мы рассмотрели все составляющие ленточного фундамента. Надеюсь, что эта статья поможет вам не ошибиться при выборе между экономичностью и надежностью.Хорошей постройки!

Стоит ли проводить геологические исследования перед строительством дома или нет?

Экономичная стена на фундаменте

Какой фундамент лучше всего подходит для моего дома?

Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточных фундаментов

Технологическая схема армирования и расчет арматуры

Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного компонента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но чтобы эта функция реализовалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Содержание

Как армировать ленточный фундамент
Схема конструкции армирования
Расчет материалоемкости

Как армировать ленточный фундамент

Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие металла в конструкции.
Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

Армирование ленточного фундамента — стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий бетонным слоем.

Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента — 5 см от поверхности.

Поскольку невозможно предсказать развитие деформации, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Ленточные опорные зоны

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается использование 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) — 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Усиление углов требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец гнутой арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

Схема арматурной конструкции

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем.Создание каркаса производится по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Соблюдайте расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
2. На нижнюю установите опоры (80-100 мм), на которые нужно уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры. Кирпичи, установленные на краю, вполне подходят в качестве опор.
3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
4. На перекрестке закрепить проволокой или сваркой.

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

Ленточное армирование фундамента

После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют износу фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

Расчет материалоемкости

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее знать некоторые параметры. Рассмотрим пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0.18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого произведем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается.Мы узнали, что сама база, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, то есть того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и находим общий объем:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (кубометров)
Вычтем объем отливки:
7 — 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки равен 0.97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, мы умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
Допустим, высота стержня 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитайте площадь боковых поверхностей: периметр умножьте на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 x 0,2) x 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 x 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров.Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Указанные значения округлены.

Результаты кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие. А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Плотный фундамент — когда использовать, типы, конструкция

Плотный фундамент — это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

Что такое плотный фундамент?

Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции на грунт.Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

Плотный фундамент обычно используется для поддержки конструкций, таких как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуаров для хранения, силосов, фундаментов для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

Принцип работы плотного фундамента

Чтобы лучше понять, когда нужно использовать плотный фундамент, важно понимать, как устроен плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа. Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на грунт.

Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется на большую площадь, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

Когда выбирать плотный фундамент

При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если:

Грунт имеет низкую несущую способность.
Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать приблизительно 50% общей площади земли под конструкцией.
Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
Необходимо снизить нагрузку на почву.
Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальной опоры.
Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
Подвал будет построен.
Использование любого другого типа фундамента невозможно.

Типы плотного фундамента

В зависимости от состояния грунта и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента.
Ниже приведены различные типы фундаментов на плотах, используемых в строительстве:

Плоский мат
Пластина с утолщением под колонну
Двусторонняя балка и плита Плот
Плита-плот с подставками
Плоский плот
Жесткий каркасный мат или Cellular Raft Foundation

Ниже кратко описаны различные типы матов.

1. Плоский мат

Это самая простая форма фундамента на плоту.Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подверженные нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

2. Толщина плиты под колоннами

Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

3. Двусторонняя балка и плита

В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

4. Пластины с подставками

В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

5. Плот на сваях

Плотный фундамент этого типа опирается на сваи.Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

6. Жесткий каркасный мат / фундамент из ячеистого плота

В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент.Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

Материалы, используемые для строительства плотного фундамента

Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента —

Опалубка
Распорка
Армирование
Бетон.

Процесс строительства плотного фундамента

Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
Выкопайте почву на необходимую глубину.
Уплотните почву.
Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
Залить 3 дюйма плоского цементно-песчаного теста.
Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
Залить бетон на желаемую глубину.
Отверждение.

В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента из-за его простого процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине.Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента, а также необходимо принять необходимые меры для безопасного строительства.

Интернет-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курс.

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам.

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации.»

Стивен Дедак, P.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова . Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по твоей роте

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком

с подробной информацией о Канзасе

Городская авария Хаятт.»

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

— лучшее, что я нашел ».

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от отказов »

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

студент, оставивший отзыв на курсе

материалов до оплаты и

получает викторину «

Арвин Свангер, P.E.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил много удовольствия «.

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

в режиме онлайн

курса.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

обсуждаемых тем ».

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам »

Джеймс Шурелл, П.Е.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании каких-то неясных раздел

законов, которые не применяются

— «нормальная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор

организация.

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

доступный и простой

использовать. Большое спасибо ».

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатную викторину во время

обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

фактических случаев предоставлено.

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.

испытание потребовало исследований в

документ но ответы были

в наличии. «

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов.

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курса со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курса. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

приходится путешествовать «

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время исследовать где на

получить мои кредиты от.

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теории.

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

мой собственный темп во время моего утро

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

викторина. Я бы очень рекомендовал

вам на любой PE, требующий

CE единиц. «

Марк Хардкасл, П.Е.

Миссури

«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

Randall Dreiling, P.E.

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

по ваш промо-адрес электронной почты который

пониженная цена

на 40% «

Конрадо Казем, П.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

Charles Fleischer, P.E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

кодов и Нью-Мексико

правил. «

Брун Гильберт, П.E.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

Дэвид Рейнольдс, P.E.

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительных

аттестат. «

Томас Каппеллин, П.E.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

оценено! «

Джефф Ханслик, P.E.

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

для инженера »

Майк Зайдл, П.E.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материалы были краткими, а

хорошо организовано.

Glen Schwartz, P.E.

Нью-Джерси

«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

хороший справочный материал

для деревянного дизайна.

Брайан Адамс, П.E.

Миннесота

«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

Роберт Велнер, P.E.

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

Building курс и

очень рекомендую .»

Денис Солано, P.E.

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими.

хорошо подготовлены. «

Юджин Брэкбилл, P.E.

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

обзор где угодно и

всякий раз, когда.»

Тим Чиддикс, P.E.

Колорадо

«Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».

Уильям Бараттино, P.E.

Вирджиния

«Процесс прямой, без всякой ерунды. Хороший опыт».

Тайрон Бааш, П.E.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были зондирующими и демонстрировали понимание

материала. Тщательно

и комплексное.

Майкл Тобин, P.E.

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили курс

поможет по моей линии

работ.»

Рики Хефлин, P.E.

Оклахома

«Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».

Анджела Уотсон, P.E.

Монтана

«Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

Кеннет Пейдж, П.E.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

и отличное освежение ».

Luan Mane, P.E.

Conneticut

«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

Вернись, чтобы пройти викторину.

Алекс Млсна, П.E.

Индиана

«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях .

Натали Дерингер, P.E.

Южная Дакота

«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог сделать

успешно завершено

курс.»

Ира Бродская, П.Е.

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а затем вернуться

и пройдите викторину. Очень

удобно а на моем

собственный график «

Майкл Глэдд, P.E.

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

Деннис Фундзак, П.Е.

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

Сертификат . Спасибо за изготовление

процесс простой ».

Фред Шейбе, P.E.

Висконсин

«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

один час PDH в

один час. «

Стив Торкильдсон, P.E.

Южная Каролина

«Мне понравилась возможность скачать документы для проверки содержания

и пригодность, до

имея платить за

материал .»

Ричард Вимеленберг, P.E.

Мэриленд

«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».

Дуглас Стаффорд, П.Е.

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, которому требуется

улучшение.»

Thomas Stalcup, P.E.

Арканзас

«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

сертификат. «

Марлен Делани, П.Е.

Иллинойс

«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по

много разные технические зоны за пределами

по своей специализации без

приходится путешествовать.»

Гектор Герреро, П.Е.

Грузия

Ленточный фундамент: расчет монолитного ленточного фундамента своими руками и устройство затенения для дома, фото

Любое строительство начинается с устройства фундамента. В зависимости от типа сооружения, из материала которого оно выполнено, Подбирается подходящее основание. На нашем участке наиболее популярным является ленточный тип фундаментной ленты, особенно при строительстве деревянных и кирпичных малоэтажных домов.Поговорим об особенностях данной конструкции, а также подробнее о самостоятельном изготовлении ленточного фундамента для деревянного дома.

Как рассчитать ленточный фундамент своими руками, особенности конструкции

Ленточный фундамент представляет собой единую конструкцию из бетона, которая располагается по периметру здания. Данный вид фундамента для разных типов построек, из дерева. к кирпичным и монолитным. Особую популярность он приобрел в связи с повсеместным строительством коттеджей и расширением частной жилой застройки.

Этот тип фундамента бывает нескольких типов. Наиболее распространены монолитные и модульные. Монолитные конструкции устраивают б

у заливки бетона в опалубку с арматурными каркасами. Национальные обычно состоят из отдельных блоков, соединенных между собой цементным раствором с дополнительным армированием. Основание конструкции

, ее размеры и глубина зависят от типа грунта, на котором будет построена конструкция будущего, и местных климатических условий. Важным фактором является характер материала, из которого будет выполнено здание.К примеру, деревянный или каркасный дом не будет заподлицо с лучшим ленточным фундаментом. Для кирпичных или монолитных конструкций ленточный фундамент в грунте просто необходим, так как нагрузка на него, а, следовательно, и на грунт, будет значительной.

Для дальнейшего укрепления подземной части фундамента может быть использован столбчато-пояс , что повысит устойчивость и уменьшит общие земляные работы. Он утроился за счет сверления небольших отверстий в земле, заглубленной по периметру, которая устраивается сверху опалубки для дальнейшего редактирования.

При любом из этих типов конструкций глубина ленточного фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта. Данный тип фундамента не исключает наличия как цокольного этажа, так и цокольного этажа.

Армирование и заливка ленточного фундамента из щебня

А теперь перейдем к вопросу, как сделать ленточный фундамент. оборудование начинается с разметки. Для этого нам понадобятся выкопанные по периметру небольшие куски арматуры или деревянных реек, а также натянутая веревка, обозначьте границы ям.Собственно монтаж ленточных фундаментов

начинается с выемки грунта, определяет необходимость его глубины и видит узкую яму по периметру будущего здания. В случае ленточного фундамента на сваях их необходимо установить или засыпать перед установкой опалубки. .

При устройстве опалубки выбирается необходимая ширина и высота конструкции. При расчете ее ширина должна быть не менее чем на 10 см больше, чем толщина стен будущего. Это значение в последующем облегчит возведение несущих стен и укладка лаг.

Опалубку делают сборно-разборной, желательно из обрезных досок. Использование их при возведении ленточного фундамента позволяет сэкономить время и снизить потери затирки при заливке. На этом этапе не стоит забывать о наличии техники и вентиляционных отверстиях, которые есть расположены с помощью выступов на пластинах пластиковых или асбестовых труб.

Далее можно переходить к установке арматуры. Подходит для установки металлические стержни сечением 10-12 мм, которые объединяются в единую систему за счет обвязки металлической проволокой.Для облегчения этого процесса можно использовать отвертку с насадкой, изогнутой под углом 900.

Остаток

стоит залить получившуюся конструкцию будки строительным щебнем, натуральным камнем, слоями не более 20-30 см для хорошей глубины проникновения. раствора. Заливка в этих случаях заполняется без обязательного наблюдения за воздушными пустотами. После полной заливки мелкозаглубленного ленточную опалубку фундамента снимают не менее чем за 15 суток.

Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Тойиб

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
надежность конструкции;
возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
Стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

строительство требует много материалов;
требуется гидроизоляция.

Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно изобретены калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.

После рытья траншеи на ее дне проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншей

Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент

Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 3: Самостоятельно создать опалубку для ленточного фундамента

Монолитный бетонный фундамент для дома. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку.Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит представляет собой монолитную железобетонную конструкцию , на которую опираются несущие элементы конструкции. Такие фундаменты прочны, пластичны, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Они могут служить основой любых построек, от дачных дачных участков до многоэтажных высотных домов… Подходит для мягких грунтов, используемых в сейсмически активных районах.

Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется. Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки лесного хозяйства и деревообработки.

Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне. Можно и без конструкции — подпорная стена из кубиков соломы, покрытая несколькими слоями штукатурки.

Недостатки: высокая стоимость и энергоемкость.

Требуется большое количество бетона и арматуры.
Требуется использование тяжелого оборудования.
Опалубка необходима по всему периметру конструкции.

Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы — от 4 тысяч рублей за метр.

Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна — из соломы. Внутри перегородок укладывалась глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Дизайнер, подрядчик и инвестор — Томир Хайдер, плотник по мусору 10.

Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений. В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).

Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые сохранят его сухим. Проект в одном из проектов — возведение надземного здания на столбах.Другой — покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на утолщенном пеностекле или использование железобетонных ножек, проходящих по поверхности утолщенного пеностекла.

Как правильно выбрать бетон

Строительные и наружные стены. В большинстве конструкций используется каркасная структура из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответственно регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома.Летом такую стену можно охлаждать, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.

Применяется на заболоченных территориях и на участках с набухшими почвами. Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.

Ленточная нить

Усеченный вид монолита: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина. Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

Где применяется
Применяется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать различные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком.Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Например, для защиты фасада от сырости было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен. Крыша обычно имеет деревянную конструкцию — ферму. В проекте, где предлагалось модульное решение, крыша была также оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

Преимущества:

универсальный
применимо во всех регионах
выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и др.

Цена — от 4500 за погонный метр.

Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественного строительства кажется разумным укрыть зеленую или соломенную, гонтовую, сланцевую или даже керамическую плитку. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками.Наиболее подходящим вариантом кажется использование пассивной конструкции деревянных окон — окон с тройным остеклением. Авторы одного из проектов установили котел отопления дома на древесных пеллетах или пеллетах опилок, опираясь на камин с закрытой камерой сгорания с водно-плиточным корпусом картриджа и перестраиваемой.

Таблица цен на ленточный фундамент

размер, м	Лента утопленная
	Ширина = 300 мм Высота = 1500 мм	Ширина = 400 мм Высота = 1800 мм
6×6	196.000	308 000
7×7	224 000	364 000
6×9	238 000	364 000
7×9	252 000	406 000
9×9	350 000	546 000
10×10	378 000	616 000
12×12	462 000	728 000

Два слоя глиняных кирпичей с соломой.Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский. Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в качестве основного источника тепла и горячей воды. Вы также можете построить кирпичную печь, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо — биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки, к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания. Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, его не углубляют.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов … Оптимален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные нагревательные модули.В качестве дополнительной защиты и защиты от замораживания электрическая плита часто используется в течение длительного времени. Нагрев горячей воды обычно решался солнечными батареями, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают в себя так называемую малую циркуляцию сточных вод — сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя.Зимой свежий воздух от теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия. Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тысяч за кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

размер, м	Толщина фундамента, мм.
	250	300	350	400
6×6	126 000	154 000	182 000	210 000
7×7	182 000	210 000	245 000	280 000
6×9	196.000	231 000	266 000	308 000
7×9	224 000	264,600	315 000	352,800
9×9	294 000	350 000	406 000	462 000
10×10	350 000	420 000	490 000	560 000
12×12	504.000	616 000	714 000	812 000

Солнечные панели с разными углами наклона. Стены деревянной конструкции заполнены двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой. Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту. Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовска, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками. Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготовлены из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.

Свайный фундамент (забивные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи с лопастями на конце ввинчиваются в землю.

Преимущества:

Сваи, обработанные антикоррозийными составами, очень прочные.
Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции сваи могут быть сняты и использованы для другой конструкции.
Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Типы ленточных фундаментов

Защита была основной целью при формировании твердого тела… Внешний деревянный «каркас» здания предназначен для развития вьющихся растений. Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации. Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

Срок строительства — от 1 суток.

Стоимость фундамента:

При минимальном расстоянии работы цена одной 2-х метровой сваи с материалом 3000 руб.

Таблица цен на свайный фундамент:

руб. руб. руб. руб.

Размер стопки	Стоимость за штуку,	Стоимость головы,	Стоимость работ,	общая стоимость
диаметр / длина
57/2000	1050	250	1500	2800 руб.
57/2500	1150	250	1500	2900 руб.
89/1500	1500	300	1800	3600 руб.
89/2000	1600	300	1800	3700 руб.
89/2500	1750	300	1800	3850 руб.
89/3000	1850	300	1800	3950 руб.
108/1500	1650	300	1800	3750 руб.
108/2000	1750	300	1800	3850 руб.
108/2500	2000	300	1800	руб. 4100
108/3000	2200	300	1800	4300 руб.
108/3500	2450	300	1800	4550 руб.
133/1500	2050	350	1800	4200 руб.
133/2000	2200	350	1800	4350
133/2500	2350	350	1800	4500 руб.
133/3000	2550	350	1800	4700 руб.
133/3500	2750	350	1800	руб. 4900

Цена монолитного фундамента

Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такое изделие и заявление производителя изделия о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком «унитарного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженных глин и пластмасс.

Радикально экологичные четыре слоя смолистой бумаги. Плиты гравийного грунта покрывают пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, размещенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые доски, заполненные кубиками из спрессованной соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такой фундамент для сооружения, которое выполнено из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при застройке частного сектора — многие крупные объекты строятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно производить своими силами, не прибегая к помощи извне.

Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие покрыто двумя слоями смолы. Соломенные тюки из тюков соломы, защищенные изнутри пароизоляцией, а с внешней стороны подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом представляет собой деревянную конструкцию, заполненную прессованными кубиками соломы, покрытые армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

Для возведения действительно качественного и прочного монолитного бетонного фундамента потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если строится блочный фундамент), потребуются блоки ФБС. При высыхании залитого бетона он образует очень прочную железобетонную массу, которой не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Бронированный каркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас — основа всей несущей конструкции.Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

В одноквартирном доме фундамент обычно состоит из двух элементов: скамейки и опорного фундамента, который может быть монолитным или кирпичным.Мы можем заказать его на этикетке и приготовить этот более низкий сорт. Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

Иногда их армируют стальными стержнями. В односемейных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху арматура — четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные хомутами.Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водонепроницаемого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

фундамент глубокого заложения, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
фундамент неглубокий (неглубокий или неглубокий) отличается малой глубиной закладки несущей конструкции; Как правило, неглубокое основание бывает плиточным или ленточным.

Как самому сделать монолитный фундамент

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания. При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, требуемую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер грунта. пачкаться. Расчет монолитного фундамента — очень важный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные качества будущей конструкции. Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (закупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

Если грунт на участке не подвержен перемещению и имеет среднюю или небольшую степень пучения, то на него следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с подвалом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
при условии, что грунт пучинный, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также можно использовать ребристый плиточный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту с ребрами жесткости на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее применение очень привлекательным;
Если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если конструкция с не слишком большой массой устанавливается на монолитный фундамент для дома.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать фундаментная лента, и начертить примерно так:

На следующем изображении вы можете увидеть сечение монолитного бетонного фундамента:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между столбами (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Нет необходимости тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычного садового бура можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

Фундамент колонно-балочный монолитный

Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В обычных условиях такой фундамент устроен следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда необходимо возвести фундамент под забор.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, арматурный каркас — непременная часть любой монолитной несущей конструкции.Если строится фундамент под кирпичный дом, строится несущая конструкция под колонну или вам нужно построить мощный фундамент под гараж, то без арматурного каркаса не обойтись. Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматурные бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция.О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, нужна еще подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная. Кроме того, вам понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетон во время застывания. Для сохранения прочности и прочности несущую конструкцию также следует утеплить и гидроизолировать, а затем дать ей постоять пару недель, после чего возведут основание по ГОСТу.Такие меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного цоколя

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент.