Снятие опалубки после заливки фундамента: Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Содержание

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда приступать к работам

Демонтировать и убирать опалубку следует начинают с углов конструкции, а также выступающих элементов основы. Эти участки фундамента застывают намного быстрее. К тому же время, затраченное на мелкие работы, будет полезно для общей части основы, так как бетонная смесь лучше застынет. В обязательном порядке убирать опалубку необходимо с придельной аккуратностью. Это нужно для того чтобы не повредилась конструкция фундамента в момент проведения работы.

В случае несоблюдения предосторожности в то время, когда проводится демонтаж щитов, на углах основы могут образоваться большие сколы. Ход уборки опалубочных щитов должен проводиться с верхней части конструкции. При этом необходимо соблюдать правила такие как:

  • убирается наружное крепление в виде болтов;
  • освобождается нижняя часть крепежей опалубки;
  • отделаются щиты опалубки от боковых сторон фундамента по всему периметру конструкции;
  • необходимо убрать палки, которые выступают в роли подкорок;
  • предельно аккуратно разобрать опалубку.

В зависимости от вида используемого материала, некоторые пункты списка следует опустить.Но все же, основная часть списка должна быть задействована. Нагружать готовое основание можно будет только после того как конструкция полностью окрепнет. Затвердевание фундамента происходит в периоде 30 дней после монтажа конструкции.

Советы по демонтажу

Демонтаж опалубки

Для того чтобы работы по выполнению бетонирования были окончены с качественным итогом, после снятия щитов опалубки необходимо затирать сколы. Серьезные дефекты следует исправлять сразу же после их образования. Лучше всего проводить подсчет дней, которые потребуются для отвердевания фундамента, с момента его заливки.

В момент расчетов следует соблюдать марку цементной смеси и состояние погоды. В некоторых случаях приходится определять день, когда будет проводиться демонтаж опалубки при помощи визуального осмотра. При этом необходимо обращать особое внимание на момент, когда опалубка отстает от стен фундамента. Обычно такой период наступает спустя 4 дня.

Для того чтобы облегчить демонтаж опалубки, ее предварительно, в момент заливки основания, обтягивают целлофановой пленкой. Не следует производить демонтаж опалубки силовым способом, то есть с использованием строительной техники. Она может нанести серьезный ущерб конструкции фундамента, а это недопустимо. Также такой способ повредит щиты опалубки, и ее сложно будет применять повторно.

Демонтированная опалубка

Начинать проводить демонтаж щитов необходимо с участков, на которых имеются открытые края. Его во всех случаях начинают выполнять последовательно сверху вниз. Следуя правильной технологии работы, опалубка быстро отстанет от фундамента.В случае, если некоторые области щитов сами не отстают от основы, необходимо воспользоваться клином из дерева. Клин следует небольшими ударами вбивать в места щитов, которые прочно держатся на стенах фундамента.

Проводя демонтаж конструкции, особое внимание следует уделять участкам, на которых в будущем планируются монтаж инженерных коммуникаций. В обязательном порядке до заливки бетонной смеси необходимо составить план с размещением необходимых отверстий.

Окончив демонтаж, в обязательном порядке следует очистить щиты от засохшего раствора. Затем положить их в сухое, и проветриваемое место. Конструкция после высыхания снова может применяться в устройстве фундамента.

Рекомендации по демонтажу

Большинство людей мало знают о том, что демонтажные работы опалубочных щитов требуют правильность выполнения в последовательности этапов, таких как:

  •  конструкцию в обязательном порядке нужно снимать расчетливо, а также предельно аккуратно;

  • Процесс демонтажа опалубки

    первым делом следует снимать элементы, которые расположены по краям конструкции, так как уровень нагрузки в этих участках минимальный. Также важным фактором является то, что застывание бетонной смеси в этих местах фундамента происходит быстрее;

  • торопиться разбирать конструкцию, состоящую из древесного материала, после застывания бетонного основания нельзя. Использовать строительную технику строго запрещается, так как структура основы подвергнется деформациям и разрушению. Суть демонтажа заключается в том, чтобы основание после разбора щитов осталось в хорошем состоянии.

Целостное состояние элементов деревянной конструкции важно для того чтобы их можно было использовать неоднократно. То есть для заливки следующих оснований или же для прочих типов работ.

Дополнительный совет: для того чтобы определить степень затвердевания бетонной консистенции после заливки основания необходимо дополнительно изготавливать образец в виде кубика. При его помощи можно с легкостью выявить состояние твердости фундамента.

Внимание! Возводить стены дома на железобетонную основу сразу же, как приведется снятие опалубки, строго запрещается. Строительством стен можно заниматься только спустя 3 недели после застывания конструкции. Чтобы не терять время следует установить защитные материалы типа гидроизоляции.

Когда проводить демонтаж?

Сроки для снятия опалубки можно определить по нескольким факторам. Фундамент дома имеет несколько задач, не считая укладки на него стен. От этого будет зависеть требования к конструкции опалубочных щитов. Их следует в обязательном порядке изготавливать из материалов, которые должны быть прочными и безопасными. Требования конструкции должны соответствовать  строительным нормам, которые предъявляются к объектам, строительной отросли. На видео Вы увидите, как и в какое время лучше проводить демонтаж опалубки.

В случае, когда строение возводится собственноручно, может появиться несколько вопросов. Как провести снятие конструкции опалубочных щитов, а также, сколько дней потребуется для застывания бетонной консистенции. Если не имеется опыта в строительных работах, то лучше всего обратиться за помощью к экспертам.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

Опалубка — это особая конструкция, которая отчасти напоминает коробку, заполняющаяся бетоном. После того, как раствор застыл нужно провести ее демонтаж.

Как построить крыльцо из бетона своими руками?

Если Вы хотите себе красивое, прочное и долговечное крыльцо к дому, то прочитайте эту статью. В ней Вы узнаете о том, какие бывают типы крыльца, что необходимо для его строительства, как правильно рассчитать его размеры, а также как проходить процесс его возведения.

Крыльцо является неотъемлемой частью частного дома, коттеджа, дачи. Идеальный вариант, когда оно возводится вместе с жилищем, тогда крыльцо армируется и заливается бетоном сразу с фундаментом и становится его частью. Но, если в чертежи его забыли внести, или крыльцо уже разваливается от времени, или Вы хотите изменить его дизайн, то можно сделать конструкцию с нуля. Правда, нужно четко придерживаться технологии строительства, иначе последствия неправильных действий могут быть такими:

  • потрескаются стены дома, которые связаны с крыльцом;
  • отслоится финишное покрытие крыльца;
  • крыльцо просядет по отношению к основанию жилища.

Что такое опалубка

Бетон, готовый к заливке, представляет собой полужидкую субстанцию, вязкость которой немногим выше, чем у густой сметаны. Для того, чтобы он сохранял заданную форму до момента затвердения, требуется специальная съёмная конструкция, внутренний объем которой обеспечивает нужные размеры и конфигурацию отливки. Эта конструкция называется опалубкой. Она собирается непосредственно на строительной площадке и опускается в траншею, после чего происходит сборка арматурного каркаса и заливка бетона.

После того, как отливка затвердеет, опалубку разбирают и удаляют из траншеи. Начинающие строители, не имеющие должной подготовки, плохо представляют себе, когда снимать опалубку после заливки бетона. Многие считают, что это можно делать сразу после первичного схватывания отливки, полагая, что материал «сам дойдёт». Это ошибочное мнение, которое может вызвать массу нежелательных последствий.

Опалубка, готовая к приёму бетона Источник

Декоративные и специальные штукатурки

Декоративные штукатурки выполняются на фасадах и внутри помещений. Сложились определенные традиции, связанные в основном со способами обработки накрывочного слоя, поскольку технология нанесения обрызга и грунта не отличается от применяющейся при других видах штукатурки. Однако на современном уровне развития строительной индустрии традиционные технологии декоративной штукатурки (нанесение и затирка накрывочных составов с пигментами и цветной крошкой) не удовлетворяют возросшим требованиям экологической чистоты, технологичности, эстетичности и долговечности.

Для создания комфортных условий для человека покрытия должны сочетать влагостойкость с паропроницаемостью («дышать»), а благодаря развитой текстуре и цветовой гамме — благотворно воздействовать на нервную систему человека (рис. 13.5). Различают декоративные штукатурки на основе минеральных составляющих и синтетических смол. Особенность штукатурок первой группы — преобладание в их составе природных компонентов (песка, цемента и извести, пигмента и каменной крошки). Такие штукатурки относительно недороги, обладают водоотталкивающими свойствами, красивой текстурой. Во второй группе наличие синтетических составляющих придает растворам высокую степень удобоукладываемости, прочность, долговечность. Виды декоративной штукатурки: а — крупнозернистая; б — мелкозернистая; в — структурированная 

Классификация специальной штукатурки:

  • акустическая (звукопоглощающая) штукатурка;

  • водонепроницаемая штукатурка;

  • рентгенозащитная штукатурка;

  • огнеупорная штукатурка;

  • теплая штукатурка;

  • флюотированные штукатурки;

  • штукатурка под фресковую роспись и темперу;

  • штукатурка под минеральную живопись;

  • штукатурка по поверхностям из местных материалов

Через сколько дней можно снимать опалубку

Существуют определенные нормативы сроков твердения бетона,основанные на практике и расчетах,в зависимости от нескольких показателей,которые и определяют через сколько дней можно снимать опалубку:

  • температуры,при которой находится конструкция
  • и примененной марки бетона

При дачном строительстве или коттедже почти всегда фундамент делают под зиму,поэтому снятие опалубки можно отложить до весны. Если все же,в процессе строительства нет возможности ждать полного набора прочности,то можно опалубку аккуратно снять при достижении безопасно-нормативного срока прочности. Например,при температуре воздуха 20 градусов,по истечении трех дней бетон набирает прочность 50%,на четвертый день можно снять опалубку.

Но следующий этап строительства,например,кладку цоколя на фундамент,нужно начинать только после достижения бетоном безопасных 70% прочности. При 20 градусах тепла -это 7 дней, при 10 градусах-это 14 дней, а при +5- полтора месяца. Поэтому,если за летний сезон по плану строительства у вас фундамент,цоколь и стены дома,то фундамент желательно заливать в период с июня по сентябрь.

Если фундаментные работы ведутся тогда,когда среднесуточная температура в основном держится 5-6 градусов днем,то лучше перенести все остальные виды работ на другой год. А при бетонировании данной железобетонной конструкции использовать или ускоряющие добавки или создать более благоприятные условия температурного режима.

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – АО "НИЦ "Строительство" – Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 746/пр и введен в действие с 27 мая 2019 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Подготовительные работы и бетонирование на объекте

При строительстве зданий и сооружений бетон – основной формирующий основание и тело инженерного объекта материал. Однако при строительстве учитывают особенности материала – он не работает на изгиб.

Инженерно-изыскательские исследования

До начала строительства проводится изучение геологических особенностей на площадке строительства. Определяется сейсмостойкость в районе, возможные природные аномалии.

Изучается:

  • вид грунта и способность его к пучинистости;
  • глубина промерзания земли;
  • уровень грунтовых вод.

Проектировщикам эти сведения нужны, чтобы выбрать вид фундамента, который будет устойчивым, и сможет удержать каркас, несмотря на подвижки грунта.

Проектировщики выбирают технологию заливки и армирования фундамента, или ж/б монолита. Бетон для бытового строительства, возведения промышленных или гидротехнических сооружений используется не только разных марок, но содержит различные добавки для усиления зимостойкости монолита, пластичности бетонного раствора.

Подготовка площадки

Объекты разные, но в месте бетонирования всегда производится расчистка, со снятием и удаление плодородного слоя почвы. Ведутся земляные работы по уплотнению грунта и отсыпки песчано-гравийной подушки, устраивается водоотвод. Устанавливается съемная или несъемная опалубка. Готовятся подъездные пути и места приема транспорта с бетоном.

Расчет количества бетона и выбор поставщика строительной смеси

В подготовленную опалубку укладывается текучая бетонная масса. В проекте указывается, как правильно заливать бетон в строящийся объект:

  • сечение прутьев, способ вязки и форма арматурного каркаса;
  • марка бетона;
  • способ уплотнения массы.

К бетонированию относятся технологические операции выравнивания поверхности, наблюдение за созреванием бетона, увлажнение поверхности и снятие опалубки через 14 дней. До проектной прочности бетон зреет в течение 28 дней при температуре воздуха 15-25 0 С.

Часто встречающиеся ошибки заливке бетона

В технологии изготовления и заливки бетона важно соблюдать все требования. Застывшую глыбу уже невозможно исправить, придется делать выломку, или ждать разрушения.

  1. Экономия на заказе марки бетона по прочности ниже проектной скажется низкой несущей способностью сооружения. Для дома – трещины в фундаменте приводят к перекосу каркаса.
  2. Экономия на введении противоморозных добавок на стадии замеса. После, добавленные по месту, они малоэффективны.
  3. Неправильно рассчитано время заливки. Прерывать процесс недопустимо больше чем на 2 часа. Но даже в этом случае необходимо рыхлить поверхность, смешивая 2 раствора. Затвердевший слой придется демонтировать и заливать снова.
  4. Перекос, недостаточная жесткость или наклон опалубки приведет к увеличению расхода бетона, и нарушению технологии заливки.
  5. Обвал котлована происходит, если заливку ведут в свежевыкопанную траншею. Нельзя сбрасывать раствор на глубину 2 метра, его нужно подавать по желобу.
  6. Подаваемая бетонная смесь под напором может подрывать не закрепленный арматурный каркас, поднимать его вверх.

Проблемы по приему монолитной конструкции могут возникнуть при любых нарушениях технологии заливки ухода за свежим бетоном. Следует учитывать, летняя заливка производится при средней температуре выше 5 0 С, а зимняя до -25 0 С, но по другой технологии, теплым бетоном и обеспечением длительного сохранения тепла в твердеющем монолите.

Правила ухода

Уход за фундаментом после заливки находится в стадии завершения после получения как минимум 65% прочности либо срока осуществления распалубки, для которого имеются технические основания. Прежде всего, после бетонирования нужно исследовать саму опалубку на наличие повреждений, которые могут служить причиной вытекания смеси и, соответственно, деформации основания. Если были обнаружены поломки, следует сразу их устранить, пока бетон не успел схватиться. Приблизительно время застывания смеси составляет до двух часов.

В то время, когда происходит застывание фундамента, он не должен сотрясаться либо подвергаться иному виду механического воздействия. Рекомендуется после заливки накрыть конструкцию пленкой из полиэтилена. Это поможет избежать вероятности размыва.

Поддержание оптимальной влажности и температурного режима – немаловажный этап при уходе за бетонной смесью. Смесь необходимо выдержать при влажности 90−100%.

Стоит отметить, что раннее обезвоживание не самым лучшим образом сказывается на бетонной смеси. В основном такое явление наблюдается в случае утечки водной составляющей из раствора, что происходит в результате повреждений опалубки. В итоги возможны различные неприятности, которые выражаются в снижении прочности и даже отделении песка. Возникают усадочные трещины, к чему приводит резкое уменьшение объема смеси на открытых участках. Это возникает по причине быстрого выветривания.

Поверхностные трещины, которые образуются в первую очередь, оперативно распространяются вглубь. Это создает еще большую угрозу для всей конструкции. Поэтому рекомендуется продлить период высыхания, пока основание не наберет требуемого уровня прочности.

При ветреной погоде высыхание бетона происходит в разы быстрее, это необходимо обязательно учитывать. На скорость высыхания воздействует и уровень влажности, а также температурный режим. Спустя 8 часов необходимо регулярно осуществлять увлажнение фундамента. При этом используется рассеянный полив. Кроме того, существует возможность защитить застывающую бетонную смесь слоем из опилок. Также можно укрыть конструкцию брезентом или мешковиной. Материалы, используемые для защиты, постоянно смачиваются, чтобы создать условия влажного компресса.

Важно помнить, что мероприятия по увлажнению бетонной смеси проводятся только в том случае, если средняя суточная температура выше +5 градусов. Если существует вероятность заморозков, фундамент укрывают минеральной ватой, ветошью или другими теплоизолирующими материалами. В случае отсутствия возможности постоянного увлажнения бетон накрывается полимерной пленки. Необходимо, чтобы толщина этого материала была выше 200 микрон. Главное, чего нужно добиться, это минимизировать число стыков. Они проклеиваются с помощью скотча или с использованием специальной ленты.

Чтобы пока еще свежий бетон не был поврежден грунтовыми водами, необходимо сделать все возможное, чтобы он не был размыт. Когда смесь станет прочнее, размыть его уже будет сложнее. Обычно требуемая прочность достигается через 3−4 дня после заливки. Уход за бетоном, ЕНиР это отмечает, завершается после распалубки.

Факторы, влияющие на показатель прочности

  • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
  • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
  • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
  • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Особенности кристаллизации

Кристаллизация — состав. Обычно, силлер на водной основе, пропитка.

Кристаллизация – важный процесс

Бетон — пористой структуры. Чем ниже марка, тем больше пор.

При кристаллизации, соли, металлы проникают в поры материала. На фоне произошедшей химической реакции образуются кристаллы.

Пленка на поверхности при кристаллизации не создается. Пористость поверхности исчезает, становится более плотной. Обеспыливается, приобретает стойкость к истиранию.

Химический состав пропиток меняется в зависимости от производителя. Учитывается назначение пропитки.

Как выполняется демонтаж

Снятие опалубочных щитов выполняется поэтапно с соблюдением строительных норм. При аккуратном обращении, ее можно использовать повторно. Очередность действий зависит от вида бетонной конструкции.

Фундамент

Ленточный фундамент заливается в качестве основания к последующему возведению построек в один или более этажей. Снимать опалубочную систему в этом случае допускается после того, как бетон наберет 50% от всей своей прочности. При этом важно соблюдать аккуратность, поскольку раствор на этом этапе еще не достиг оптимальных показателей устойчивости к механическим повреждениям. В противном случае на его поверхности могут возникнуть сколы и трещины.

Работы по демонтажу опалубки с фундамента производят в следующем порядке:

  • Изначально снимаются щиты с наименее нагрузочных участков – углов, а также незамкнутых краев. В этих областях раствор застывает быстрее, а поэтому раньше приобретает необходимую прочность.
  • Убираются упоры, подкосные соединения и прочие элементы поддержки конструкции. При этом демонтаж происходит с верхней части, что обеспечивает целостность поверхности бетона.
  • Снимаются стяжки щитов, шпильки, стальные скобы и шайбы. Их можно просто срезать, но желательно открутить для возможности повторного использования.

Демонтаж упрощается, если предварительно опалубочные щиты были обработаны техническим маслом. Также хорошо работает пленочная простилка между щитом и бетоном.

С перекрытия

В основном, монолитные перекрытия горизонтального типа в строительстве не встречаются. Проще и удобнее выполнить заливку на земле, а уже после смонтировать ее в необходимое место. При этом используют прочную опалубку с надежными опорными соединениями.

В отличие от фундамента, демонтаж опалубки с перекрытия можно выполнять только после того, как раствор достигнет 70% от своей прочности. При этом строители также учитывают среднесуточный показатель температуры воздуха:

  • 30-35 градусов: демонтаж можно осуществлять уже через 5 дней;
  • 20-25 градусов: для распалубки необходимо подождать неделю;
  • Менее 10 градусов: снять опалубочную конструкцию можно не ранее чем через 15 дней;
  • 0 градусов: полностью демонтировать щиты можно только по истечению месяца.

При расчетах времени, необходимого для демонтажа опалубки, следует учитывать показатели влажности воздуха и среднесуточных перепадов температур. Чтобы упростить процесс можно использовать стойки с понижающими головками, которые позволяют не прибегать к выбиванию элементов. Освобождать большие щиты рекомендуется с применением болтов, вращение которых приведет к тому, что доски постепенно отойдут от бетонной поверхности.

Демонтаж. Пошаговая инструкция

После того, как бетонная заливка полностью сформировалась и достигла нужной прочности, требуется приступать к демонтажу, который в своей последовательности обратно пропорционален сборке опалубки.

Демонтаж необходимо проводить без применения крупной строительной техники, которая способна навредить или разрушить заливку.

Имеются правила, которые позволяют не только быстро произвести демонтаж, но и сохранить целостность заливки:

  • Перед тем как приступать к демонтажу системы, требуется снять конструкции, которые обеспечивают поддержку опорных элементов.

ВНИМАНИЕ! Учитывая, что опалубок можно разбирать при различных условиях, а иногда и при недостаточной прочности бетонной основы, то производить эти действия необходимо максимально аккуратно.

Все составляющие элементы опалубочной конструкции разбираются в следующей последовательно — от верхних к нижним:

  1. Изначально необходимо снять все элементы стяжки и скрутки из проволоки.
  2. Производят разборку тех угловых частей, на которые не оказывают высокие нагрузки — бетон с этих сторон затвердевает значительно быстрее.
  3. Демонтируют схватывающие ребра с последующим разъединением щитов из фанеры и стоек.

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ! Во время этих действий необходимо сохранить целостность опалубки — в этом случае она будет пригодна для дальнейшего использования остальных фундаментов.

Для того, чтобы не повредить бетон во время демонтажа необходимо на этапе возведения опалубки предусмотреть возможные конструкционные варианты для облегчения ее снятия.

ВНИМАНИЕ! Если во время распалубки применяют различные ударные приспособления или подъемные механизмы, то есть большой риск повреждения структуры раствора. Поэтому пользоваться таким оборудованием необходимо с максимальной осторожностью.

Демонтаж опалубочной системы не сложен, как может показаться, качество выполнения практически не сказывается на степени надежности фундамента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Необходимо определиться с временем, когда можно производить распалубку после заливки бетонируемого раствора и приступать к загрузке конструкции.

Оптимальные показатели необходимой прочности иногда не бывают достигнуты во время разборки системы, но для следующих работ с фундаментом они должны достигнуть максимальных значений!

Когда снимать опалубку с фундамента видео

Читаем дальше – узнаём больше!

Ответить 6 лет назад Василий 6 лет назад Цитата На своем опыте убедился, что для фундамента лучше использовать несъемную опалубку из пенопласта, при помощи широких термоблоков. Во первых установка производится гораздо быстрее и удобнее, без кучи гвоздей и укреплений, как в классической деревянной опалубке, а самое главное что фундамент получается сразу утепленный. Проще и выгодней получается, но это мое лично мнение. 5 лет назад Алишер 5 лет назад Цитата Заливка фундамента – это основа возведения здания. А опалубка играет ключевую роль при этом. Она придаёт форму всему периметру дома. Поэтому, эта процедура является главной при строительстве. И при этом нужно обследовать почву и узнать состояние грунта в ней. Алексей 5 лет назад Цитата Нужно уточнить, снятие опалубки зависит от того, что Вы залили. Если монолитную плиту перекрытия, тогда через неделю. На строительстве своего дома я снимал опалубку с фундамента на 3-й день. Это, приблизительно, 35-40% прочности бетона. Опалубка снимается легко. Конечно, нужна аккуратность, чтобы не повредить кромки фундамента. Если снимать через две-три недели, опалубка будет ломаться. И снять ее будет не просто. Игорь 5 лет назад Цитата На нашем предприятии есть комплект щитовой опалубки для устройства монолитных железобетонных фундаментов. Ее изготовили из ламинированной фанеры, толщина которой равна 21 мм. Каркасом опалубки является профильная труба сечение которой 40х20х2 мм. В опалубке есть отверстия, в которые при ее установке, пропускаются Т-образные крепежные элементы, сваренные из арматуры диаметром 8 мм, которые приваривают к арматурному каркасу фундамента. Для того чтобы опалубка, хорошо снималась с поверхности бетона, ее покрывают слоем отработки, делается – это кистью. Летом всегда снимаем опалубку на третий день после бетонирования. Случаев разрушения монолитных фундаментов, еще не было. yana2015 5 лет назад Цитата Обязателен ли съем опалубки? Недавно отстраивали на даче душ своими руками, ставили столбчатый фундамент. 4 трубы, что использовали в качестве "столбов", загоняли под опалубки, чтоб защитить от влаги. Заливали их из цементной смеси, не стали приобретать в магазине. Душ стоит и никуда не собирается. Предлагала красиво отделать сам фундамент, но из денежных соображений мы от этой идеи отказались. Николай 5 лет назад Цитата Если конструкция опалубки позволяет произвести демонтаж без особого риска наружных повреждений поверхности фундамента, то удалять её можно при достижении 40 – 45 процентах марочной прочности бетона, что в свою очередь зависит от условий окружающей среды (среднесуточной температуры и влажности), а также от условий гидратации в процессе ухода за бетонной смесью. Особенно важно не допустить преждевременного высыхания смеси на начальном этапе формирования бетонного фундамента. Ускорить процесс достижения необходимой прочности можно путём добавления в бетонную смесь современных кристаллических гидроизоляционных добавок, которые также способны повысить будущие эксплуатационные качества фундамента и сократить необходимые сроки выдержки фундамента перед дальнейшим этапом строительства. Написать ответ… КодИзображениеСсылкаЗачеркнутыйЗаголовокКурсивЖирныйВидеоЦитата Предварительный просмотр

Через какое время можно нагружать фундамент?

То, через какое время можно нагружать фундамент, напрямую зависит от типа постройки, материала, из которого будут возводиться стены. Но, самое главное — время схватывания бетона. В связи с тем, что бетон набирает марочную прочность в течение 30 дней, то логичным решением будет начать нагружать фундамент не ранее этого времени. На практике для коттеджной застройки опалубку снимают через 7 дней, а возводить стены, то есть нагружать фундамент, начинают не ранее 21 дня с момента заливки фундамента.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Как определить, что усадка закончилась

Все процессы, связанные с уплотнением грунта, происходят настолько медленно, что визуально определить их завершение невозможно. Поэтому окончание усадки определяют на основании расчётов, в которых учитываю все факторы.

Если в одном из значений, которые используют для таких вычислений, появилась ошибка, то велика вероятность, что весь процесс будет проходить неправильно.

Известны случаи, когда бригада строителей возводила дом, но неправильно определила характеристики и свойства грунта.

Это увеличивает длительность монтажа дома, но сильно снижает вероятность неправильной усадки основания и проседания стен.

Когда снимать опалубку после заливки бетона — разбираемся в нюансах

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП , где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Как правильно выполнять распалубку?

Перед тем как начинать демонтаж, необходимо снять конструкции, обеспечивающие поддержание опорных элементов. Поскольку опалубка можно сниматься при разных условиях, а в некоторых случаях и при недостаточной прочности бетонной основы, то делать эту операцию следует очень аккуратно. Далее компоненты опалубочной конструкции демонтируются в последовательности от верхних – к нижним.

В первую очередь снимают стяжные элементы и скрутки проволоки. Затем следует демонтаж угловых частей, на которые не оказываются высокие нагрузки, а бетон с их сторон быстрее затвердевает. Далее снимают схватывающие ребра, после чего производится разъединение фанерных щитов со стойками. При этом важно обеспечить целостность опалубки, так как ее можно будет использовать и в дальнейшем для устройства других фундаментов.

Чтобы в процессе демонтажа не повредить бетон, желательно еще на этапе создания опалубки предусмотреть конструкционные варианты для облегчения ее снятия. Если же в ходе демонтажа используются ударные приспособления и подъемные механизмы, то риск нарушения структуры бетона повышается. В связи с этим следует с большей осторожностью подходить к применению специальных устройств и оборудования.

Вернуться

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

Коротко о главном

При обращении в строительную компанию для создания дома под ключ или только фундамента многим людям крайне важны сроки выполнения работ.

Узнав, сколько сохнет бетон, владелец будущего дома будет грамотно планировать сроки поставки стройматериалов, вести переговоры с подрядчиками.

На скорость высыхания бетона можно повлиять, если повысить влажность воздуха и создать другие благоприятные условия. Процесс сушки зависит также от марки конкретного бетона, это тоже нужно учитывать при проектировании фундамента, стен и перекрытий.

Технология заливки бетона

Затвердевший бетонный камень трудно поддается исправлению, поэтому изначально следует строго соблюдать технологию бетоноукладки. Опалубку очищают от грязи и мусора, заделывают щели шириной более 8мм и смачивают деревянную поверхность. Поверхность пластиковой, стальной формы покрывают смазкой, арматуру очищают от ржавчины и грязи.

Бетонирование – наиболее ответственный этап возведения конструкции. Состав должен равномерно распределиться и принять назначенную форму. При этом заполняются все промежутки между стержнями армирования, образуя защитный слой требуемой толщины. Всё уплотняется до плотности, соответствующей заданной объёмной массе и требуемой марке.

Бетоноукладка выполняется аккуратно, послойно, в заранее подготовленную форму. Нельзя опрокидывать бетон с большой высоты и большими порциями. Так как при этом может произойти удар, расслоение, что значительно ухудшает качество стройматериала.

Кроме того, большие динамические нагрузки могут разрушить ранее установленную опалубку. Уплотнение происходит глубинными вибраторами с наконечниками, которые подбирают в зависимости от степени армирования. А в углах и у стенок опалубки смесь подвергается штыкованию.

Следует сказать, что схватывание начинается спустя 2-3 часа после её замешивания, а в жаркий период времени даже раньше. Скорость схватывания зависит также от марки – чем выше марка, тем быстрее схватывание.

Когда уже произведена заливка бетона в опалубку, его следует выдержать некоторое время для набора первоначальной твёрдости. Для разного вида конструкций это время колеблется от трех до двадцати восьми дней. Срок набора прочности бетона зависит от атмосферных факторов — температуры воздуха, влажности, условий твердения. При достижении минимально необходимой прочности можно производить разборку опалубки.

Доставка бетонной смеси

Бетон можно отнести к быстротвердеющим стройматериалам, поэтому его следует оперативно доставить к месту производства и залить в форму. Если предстоит большой или сложный объём бетонных работ, то к нему готовятся заранее, увязывают все взаимосвязанные операции.

Подача бетонной смеси по лотку

Процесс заливки смеси стараются максимально облегчить, поэтому доставляют её на стройплощадку автосамосвалами, миксерами. Миксер или автобетоносмеситель во время транспортировки перемешивает дозировано загруженный объём компонентов.

Подача состава из транспортного средства совершается в специальную тару – бункеры, ящики, прочее. А затем краном разносится непосредственно к месту работ. В других случаях подача из миксера может доставляться по специальному лотку либо перекачиваться бетононасосом.

Бывают ситуации, когда необходимо забетонировать добор, заделать отверстия, тогда осуществляется замешивание и заливка бетона вручную. Вырабатывать бетон надо быстро, особенно в жару – до начала его схватывания. Если время упущено, то он теряет пластичность и удобоукладываемость. При его размолаживании (принудительном перемешивании слегка схватившегося бетона с водой) происходит снижение марки, потеря качества.

В процессе твердения необходим уход за уложенным бетоном. В жаркое время – полив его водой в пределах трех дней – недели, укрывают матами для удержания влаги. При отрицательных температурах предусмотрен уход за бетоном в зимний период – укрытие утепляющими материалами и прогрев.

Заливка бетона в опалубку требует строгого соблюдения технологии укладки для получения в итоге качественной конструкции.

Факторы воздействия

Чтобы узнать, сколько сохнет бетон, необходимо учитывать ряд условий, оказывающих воздействие на скорость твердения бетона.

Сезонность

Ключевыми факторами, определяющими, сколько по времени застывает бетон, являются среда и период года, когда производятся строительные работы. В эту группу относят показатели уличной температуры и влажности воздуха.

Если летом состав может затвердеть за несколько суток, то в холодный период отвердение займет больше месяца. Специфика набора прочности при благоприятных условиях твердения бетона выглядит следующим образом:

  1. 1-3 сутки — не больше 30% марочной прочности.
  2. 7-14 — 60-80%.
  3. 28 — 100%.

Трамбовка

Еще большое влияние на время высыхания бетона оказывает трамбовка. Чем качественнее проведена эта процедура, тем лучше будет реакция воды с вяжущими компонентами. При промышленном производстве бетонных растворов применяется вибрационное оборудование, но дома можно обойтись штыкованием.

Плотная стяжка плохо переносит резку и сверление после трамбовки, поэтому для проведения таких работ необходимо задействовать алмазные буры. Простой наконечник будет быстро выведен из строя.

Состав

Как долго может длиться процесс твердения бетона, зависит и от его состава. Так, если в нем присутствует большое количество пористых добавок, таких как шлак и керамзит, вода будет долго задерживаться в растворе. Если в смеси содержатся песок или гравий, жидкость быстрее выйдет наружу.

Для снижения интенсивности испарения влаги и повышения прочностных показателей состава его разбавляют дополнительными компонентами. Это может быть бетонит или мыльный состав. Введение подобных добавок повышает общую стоимость работ, но предотвращает проблему раннего пересыхания раствора.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Снятие опалубки после заливки фундамента

Когда снимать опалубку после заливки бетона: рекомендации

Застывание бетона зависит от типа марки, которая была использована в процессе. При стандартном застывании процесс занимает около 4 недель. В течение месяца монолитная основа набирает около 90−95% общей прочности при нормальных температурных условиях и минимальном количестве осадков. Что касается того, когда производить снятие опалубки после заливки фундамента, специалисты регламентируют демонтаж при достижении 70% от общей прочности.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

  • оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
  • если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
  • Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж?

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

  • непосредственно для фундамента;
  • при создании межэтажных перекрытий;
  • для устройства несущих стен и перегородок;
  • при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

  • состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
  • температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
  • технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

  1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
  2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
  3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
  4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Нормативы на снятие опалубки

Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:

  • Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
  • Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
  • Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
  • Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.

Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.

Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

Через сколько времени снимают опалубку

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Температура, ºСВремя набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности)Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия)
11528
51021
10715
1559
2047
2536
302,55
3524

При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.

При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.

Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

  • Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
  • Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
  • Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
  • Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.

Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.

Когда снимать опалубку с фундамента или сколько времени застывает бетон?

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Условия твердения

Характеристики цементных смесей значительно улучшаются при организации правильного режима застывания. Поэтому качественное бетонирование подразумевает учет всех факторов, влияющих на время схватывания:

  • среднесуточной температуры;
  • влажности воздуха;
  • типа конструкции.

Чем холоднее окружающая среда, тем больший промежуток следует выждать перед снятием опалубки

Для качественного твердения бетона важно обеспечить нормальную влажность воздуха: избыток или недостаток воды приводит к нарушению процесса гидратации цемента. То есть, в жару требуемая прочность достигается в максимально быстрые сроки, но нарушается внутренняя структура и возрастает хрупкость

Именно поэтому идеальным временем для бетонирования считается ранняя осень.

При определении нужного срока снятия щитов учитывается зависимость от среднесуточной температуры воздуха, связанная с марочной прочностью. Так, для востребованных сортов бетона М200–300, изготавливаемых на основе портландцемента М500, график имеет вид:

Среднесуточная температура, °C Время, прошедшее с начала заливки:
1 2 3 5 7 14 28
Прочность бетона, в % от марочного норматива
5 12 18 28 35 50 65
5 9 19 27 38 48 62 77
10 12 25 37 50 58 72 85
20 23 40 50 55 75 90 100
30 35 55 65 80 90 100

Важным фактором считается ожидаемая несущая нагрузка на бетонную конструкцию. Вертикальные опалубки снимаются раньше горизонтальных, их критическая прочность меньше на 20 %. Это же актуально для пористых бетонов, в сравнении с тяжелыми сортами.

Способы ускорения твердения

Есть два варианта влияния на сроки застывания бетонной смеси: автоклавная обработка и ввод специальных примесей. Первый труднореализуем в домашних условиях: плиту или заливку размещают в особой камере с влажной средой. После обработки горячим паром под высоким давлением прочностные характеристики бетона за время от 15 до 24 ч достигают аналогичных годовой выдержке.

В частном строительстве такое оборудование отсутствует, поэтому для скоростного схватывания раствора используется специализированная опалубка с электроподогревом и создаются условия минимального испарения или кристаллизации жидкости. В помещении это организовать проще: устанавливается термопушка и контролируется влажность, наружные поверхности закрываются пленкой и смачиваются.

Второй способ ускорения сроков твердения бетона доступен при любых условиях, вплоть до полевых. В раствор на последних минутах замеса вводятся модифицирующие добавки, влияющие на его физико-механические характеристики (время набора прочности значительно сокращается). Несмотря на явные преимущества, этот метод редко используется в индивидуальном строительстве из-за высокой стоимости добавок.

Требуется строгое соблюдение пропорций, в бетон вводится не более 4 % солей азотной кислоты, 3 — хлорида натрия, 2 — сульфатов натрия. При превышении рекомендуемого соотношения ухудшается пластичность раствора, что влияет на итоговое качество заливки, применение некоторых модификаторов ограничивают из-за сильных коррозийных свойств (они не подходят для железобетона). Ускорить застывание также можно путем добавления сухого или мокрого вибродомола в портландцемент значительной прочности (М400 или М500).

Сроки снятия щитов

С учетом вышеизложенного и типа строительной конструкции, минимальное время нахождения бетона в опалубке при среднесуточной температуре +10 °C составляет:

  • Для монолитных фундаментов и вертикальных армированных изделий с пористым наполнителем — 5 дней.
  • Для горизонтальных перекрытий и небольших проемов — 14.
  • Для лестничных проемов длиной от 6 м — 28.

Данные сроки застывания актуальны для бетона, в состав которого входит портландцемент М500. При использовании менее качественного раствора будут действовать другие показатели марочной прочности. Если строительные работы проводятся в холодное время года, то сроки застывания увеличиваются на 2–3 дня. Это же актуально при наличии частых перепадов температуры или влажности в процессе заливки и схватывания.

Существует еще один нюанс: данные сроки определяют момент снятия опалубки, а не разрешение на следующий этап работ. В практике индивидуального строительства щиты и крепежи необходимы для заливки соседнего участка фундамента или перекрытия, но это не означает, что освобожденная поверхность пригодна к обработке.

Согласно нормам, бетон должен набрать еще как минимум 20 % прочности. При этом он продолжает выделять влагу, что также учитывается при выборе этапа работ. Разрешается осмотр поверхностей и устранение дефектов, но не гидроизоляция (исключение составляют особые водоэмульсионные мастики или специальные смеси для железнения) или нагрузка конструкции.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
  2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
  3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
  4. Уберите подпорки.
  5. Снимите деревянный каркас.

Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

  • Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
  • Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

Через сколько дней нужно снимать опалубку с фундамента?

Схема щитовой опалубки.

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, ведь это зависит от многого. Например, от того, что у фундамента здания есть несколько функциональных задач помимо установки на него и удерживания стен и перекрытий. Это будет влиять и на требования, которые предъявляют к того или иного типа. Изготавливать ее нужно из безопасных, прочных и надежных материалов. Они должны отвечать нормам и требованиям, которые предъявляют к любым строительным объектам. Конструкцию под фундамент обычно изготавливают из сверхпрочной металлической рамы и фанерной плоскости, выполненной из нескольких щитов. На них направляется основная нагрузка, которая возникает в период закладки фундамента.

Постоянно совершенствующийся технологический процесс позволяет применять все современные технологии во время изготовления щитов. Так создают опалубку, способную выдерживать любое давление бетонных и железобетонных конструкций без последующей деформации и разлома как фундамента, так и целого здания. Когда здание строят своими силами, возникает несколько вопросов. Например, как организовать такой процесс, как снятие опалубки, и через сколько дней можно будет убирать данную конструкцию? Нахождение ответов требует самого тщательного подхода, поскольку одного уникального решения не существует. Согласно нормам, принятым и утвержденным в строительной теории и практике, такой материал, как бетон, достигает максимального уровня прочности примерно за 28 дней. При этом его следует поливать в первые двое суток после заливки. Но и это количество дней не может означать, что в течение всего этого срока фундамент должен находиться внутри опалубки. Тут важнее всего будет проследить за такими показателями, как температура, влажность воздуха и т.д. При этом спешить в этом деле совершенно не обязательно. Лучше всего, по мнению специалистов, осуществлять демонтаж временной конструкции вокруг фундамента спустя 10 дней после того, как фундамент будет полностью залит бетонным раствором.

Как снимается опалубка с ленточной основы

Опалубка готова к демонтажу, когда прочность составляет 50%. Разбирать опалубку нужно аккуратно, иначе можно серьезно повредить конструкцию.

Ленточный фундамент

Бетон еще недостаточно крепок, чтобы выдержать серьезное механическое воздействие, на поверхности могут образоваться сколы.

Опалубку можно использовать повторно. При снятии, необходимо следить за целостностью материала.

Инструкция:

  1. Начинать нужно с наименее нагруженного места. К таким участкам относятся незамкнувшиеся края, угловые соединения. Схватывание раствора быстрее, чем в других местах.
  2. Приходится действовать в технике «с верхней части к низу». Самое главное – суметь снять детали, которые используются для поддержки.
  3. Демонтировать металлические скобы, шпильки – элементы стягивают противоположные щиты. Подходит техника срезания, откручивания. Если щиты опалубки предварительно обрабатывались масляным составом, застилались пленкой из полиэтилена, до разбора конструкции требуется снять крепления.
  4. Снять продольные соединительные брусья, когда они соединяют щиты. Операция способствует демонтажу длинной опалубки.

В местах, где прокладываются каналы для коммуникаций, нужно соблюдать осторожность – при повреждении, на ремонт уходит много времени. Обычно, сделать ремонт своими силами невозможно – приходится приглашать строителей

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

  • Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
  • Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
  • Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
  • Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Работы по демонтажу опалубки

Разбирается опалубочная конструкция аккуратно, чтобы была возможность использовать ее повторно и исключалась вероятность повреждения бетонного монолита.

С фундамента

Через какое время можно снять опалубку после заливки бетона в фундамент?

Рабочий процесс требует соблюдения осторожности. Дело в том, что бетон на этот момент не имеет достаточной устойчивости к повреждениям механического характера, и есть вероятность, что на его поверхности появятся сколы

Кроме того, опалубку часто планируют использовать повторно, а силовыми методами демонтажа щитовой материал можно повредить.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • вести работы следует с наименее нагрузочных участков – углов и незамкнутых краев, так как здесь бетон быстрее застывает;
  • после этого процесс демонтажа продолжается сверху к нижней части – убираются упоры, подкосные элементы и другие детали, служившие поддержкой;
  • настает очередь стяжек щитов, располагающихся на противоположной стороне – шпилек и стальных скоб, которые откручиваются либо аккуратно обрезаются.

Если опалубочные щиты перед установкой предварительно обрабатывались маслом или выстилались пленкой, то конструкция снимается без особых затруднений.

С перекрытия

Теперь разберемся, через какое время выполняется разборка опалубки на таких конструкциях.

Как правило, литые перекрытия горизонтального типа встречаются редко, потому что их чаще заливают на земле, и только потом монтируют на необходимые места. Чтобы залить перекрытие, потребуется надежная опалубка с мощными опорными элементами.

В соответствии с технологией СНиП, демонтаж опалубки перекрытия следует выполнять, когда бетон достигает не менее семидесяти процентов прочности. Здесь приходится учитывать определенные моменты:

  • при тепловом режиме воздуха от 30 до 35 градусов распалубку разрешается выполнить через пять дней;
  • если среднесуточный показатель составляет 20 – 25 градусов, бетонное перекрытие наберет прочность к исходу седьмых суток.
  • в случае, если градусник не превысит деления 10, то конструкцию демонтируют после пятнадцати дней;
  • при нулевой отметке распалубку проводят спустя месяц.

Получается, что в худшем случае снять опалубку с перекрытия можно через двадцать восемь дней, к которым лучше всего прибавить еще несколько суток

Это особенно важно, если за период застывания бетона менялись температурный режим или уровень влажности воздуха

Как правильно снять опалубку с перекрытия? В первую очередь придется понизить конструкции несущего характера. Процесс упростится, если применялись стойки, имеющие понижающие головки, потому что резко выбивать элементы запрещается. При освобождении больших по размерам щитов рекомендуется использовать болты, за счет вращения которых доски сами отойдут от бетонной основы, облегчив демонтаж.

После бетонирования

А когда можно снять опалубку после заливки бетона? Определены нормы, регламентирующие, когда начинать данный вид работ. Но кто дает разрешение на демонтаж опалубки? Для этого созданы специальные лаборатории, выдающие заключения, основанные на исследованиях представленных к проверке образцов.

Процесс заливки

Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.

Растворный узел

При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.

Автомиксер

Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.

Бетономешалка

Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.

Ручной метод

На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.

Снятие фанерной опалубки

Правила и сроки снятия опалубки из строительной фанеры аналогичны условиям по демонтажу деревянной и металлической опалубки. Демонтаж фанерных щитов производят сверху вниз. В местах расположения фанеры, подверженной резкому обрушению, щиты временно фиксируют. После снятия опалубочного крепежа можно приступать к разборке фанерных ограждений.

Рекомендуем посмотреть видео о полном процессе демонтажа опалубки.

https://youtube.com/watch?v=99x_BtzO7so%3F

Строительная фанера, как и металлические панели, строительный материал многоразового использования

Поэтому к снятию фанерных щитов нужно относиться осторожно и не допускать ударов по её поверхности

От того, как профессионально выполнены работы по демонтажу опалубочных конструкций, зависит качество поверхности фундамента, его долговечность и надёжность.

Подготовительные работы

Прежде, чем выполнить заливку бетона в опалубку, проводятся подготовительные мероприятия, связанные с подбором необходимых инструментов, приготовлением бетонной смеси и обустройством площадки.

Бетон выбирается с учетом необходимых характеристик и погодных условий, особенностей почвенного состава. Чтобы увеличить показатель прочности готовой конструкции, устанавливается стальной арматурный каркас.

Бетон для заливки в опалубку можно приготовить самостоятельно, смешивая в нужных пропорциях песок, цементный материал, щебенку и воду, либо приобрести готовую смесь.

Для такой работы понадобятся:

  • лопаты разные;
  • ведра, емкость для замешивания или бетоносмеситель;
  • мерная тара.

Кроме этого, готовится опалубочная система, соответствующая определенным требованиям:

  • материал щитов должен быть прочным, чтобы надежно защищать железобетонную конструкцию от деформирований;
  • внутренние поверхности должны отличаться гладкостью, чтобы обеспечивать легкий демонтаж и ровность залитой поверхности;
  • вся конструкция не должна иметь щелей.

Чтобы точно выставить опалубку, потребуются отвесы и уровни. Для креплений используются струбцины, распорки и подпорные элементы.

В первую очередь для заливки бетона монтируется опалубка. Опалубочные щиты должны стоять вертикально, не образовывать щелей, через которые начнет вытекать бетонная смесь. Диагонали противоположных углов могут иметь максимальное расхождение не более, чем на три сантиметра.

Вслед за установкой опалубки выполняется чистка ее внутренних поверхностей, устанавливается арматурный каркас. Металлическая конструкция в обязательном порядке оснащается фиксаторными элементами, которые препятствуют прутьям контактировать с земляной и опалубочной поверхностями.

Остается с помощью строительного уровня проконтролировать ровность, натянуть разметочный шнур и выполнить заливку.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Когда можно снимать опалубку

На то, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, оказывают влияние следующие факторы:

  • высота и толщина основания;
  • климатические условия;
  • температура и влажность;
  • состав бетона.

Что бы ни говорилось, но в условиях дачного участка мало кто будет узнавать у «компетентных» органов, через сколько же можно снимать опалубку с фундамента. В основном работает «сарафанное» радио, которое от разных соседей приносит разные советы. Но не стоит слепо доверяться докам, ведь это все-таки не их дом. Поэтому обратимся к знаниям, проверенным временем.Одним из факторов, влияющих на затвердение бетона, а значит, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, является температура. Причем учитывается не дневной максимум, а среднесуточная. Например, дневная плюс 30, ночная – плюс 15. Среднесуточная – плюс 22,5. В следующей таблице приведены среднесуточные температуры и на какой день можно производить снятие.

Температура (˚С) Количество дней
+1 15
+5 10
+10 7
+15 5
+20 4
+25 3
+30 2,5
+35 2

В таблице приведены данные, через сколько дней можно снимать опалубку, а не проводить строительные работы. Для возведения стен минимально-достаточный срок вызревания фундамента – 28 дней. До этого времени можно проводить работы по гидроизоляции.Выражаясь номенклатурным языком, это время, необходимое чтобы бетон набрал 50% марочной прочности, достаточной для того, чтобы безболезненно произвести распалубку. Однако некоторые специалисты говорят, что для ленточного фундамента при идеальных условиях созревания (+20˚С, относительная влажность 100%) достаточно и четырех дней, чтобы основание набрало необходимую прочность и по нему можно было бы ходить.

На время вызревания бетона большое влияние оказывает относительная влажность воздуха: чем она ниже, тем хуже будет качество готового монолита. Поэтому «молодые» бетонные конструкции периодически поливают водой.
Для заливки ленточного фундамента идеальным считается конец лета — начало осени. Температура в это время снижается, а влажность повышается. То есть создаются все благоприятные условия для хорошего вызревания бетона. Если особой спешки в возведении стен нет, то будет лучше, если бетонная конструкция перезимует, но тогда нужно снять опалубку. Впитывая влагу, дерево разбухает, а это может привести к разным негативным последствиям. Это с одной стороны.

С другой, если поставлена задача построить дом за сезон, то лучшее время – середина весны. Тогда еще не очень жарко и влажность высокая. Кроме того, можно выяснить, насколько высок уровень грунтовых вод, чтобы определиться с типом фундамента и впоследствии разрабатывать проект постройки и закупку материалов с оглядкой на этот нюанс. Тут можно будет со стопроцентной уверенностью сказать, что на следующую весну погреб будет сухим.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

  1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
  2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

  1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
  2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
  3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Это интересно: Столбчатый фундамент из блоков

технология демонтажа, как снять, через какое время

Опалубочный комплект представляет собой конструкцию, изготовленную самостоятельно или в заводских условиях и состоящую из определенного количества щитовых элементов и блоков, соединенных между собой. Фиксация выполняется в определенном порядке, за счет чего достигается стопроцентная герметичность и исключается протекание бетонной массы. Разборка опалубки выполняется в строго установленные сроки, которые даже определены некоторыми СНиПами. Демонтаж опалубки проводится с учетом типа фундаментной основы, ее параметров, глубины заливки.

Нужно ли демонтировать опалубку

Существует ли необходимость в снятии опалубки после заливки фундамента? Начать следует с того, что опалубочные элементы являются наборами многоразового применения, и если ведется крупное строительство, то опалубка снимается и выставляется на новом участке.

Снятие опалубки назначается в тот момент, когда залитый бетон набирает нужную (распалубочную) прочность. Затягивать с таким видом работ не рекомендуется, потому что снизится оборачиваемость конструкции, возрастет показатель адгезии (сцепляемости) с бетонной конструкцией. При необоснованном затягивании сроков демонтажа опалубки со старого фундамента в дальнейшем усилия по таким видам работ значительно увеличиваются. Результатом оказываются деформирования опалубочных щитов, повреждения поверхности бетонных конструкций.

Через какое время проводим разборку

Среди многих строителей бытует мнение, что снять опалубку с фундамента разрешается спустя несколько суток после заполнения бетоном траншеи. Есть и такие специалисты, которые утверждают, что опалубка должна простоять не меньше месяца. Так какова должна быть минимальная прочность бетона при разборке опалубки? Четкого ответа нет, так как на время застывания монолитного бетона оказывают влияние его габариты и количество залитого раствора.

Основным параметром, от которого отталкиваются в определении срока готовности опалубочной конструкции к проведению демонтажа, считается показатель отпускной прочности.

Эта характеристика зависит от определенных условий:

  • вида и параметров конструкции;
  • марки заливаемого раствора;
  • температурного режима воздуха;
  • иных условий затвердевания;
  • объема загрузки.

Главный критерий определения времени, необходимого для твердения бетона – вид. Значение отпускной прочности для тяжелой бетонной массы и раствора с пористыми компонентами составит 50 %, а для автоклавного твердения это значение достигнет 100 %. Когда конструкция по своей прочности достигнет максимального значения,

разрешается выполнить демонтаж опалубки. Для остальных случаев действует временной интервал, составляющий четыре недели.

Как указано в СНиПах, снятие опалубки после бетонирования возможно после того, когда бетон наберет оптимальную прочность. Кроме этого, пользуются и наглядными признаками – поведением фанерных щитов. Отходя от первоначального положения, они сигнализируют о том, что бетонная конструкция отдает влагу, и опалубку необходимо разобрать. Как правило, зазоры между щитами и бетонным основанием появляются через семь – десять дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снять опалубку с фундамента, строители пользуются инструментами мониторинга. В нем выполняют расчет вязкости бетонной массы, толщину конструкции, учитывают показатели используемых наполнителей. Из всех данных определяется время для проведения демонтажа.

Факторы, влияющие на срок начала работ

На сроки застывания бетона и снятия опалубки оказывают влияние погода, марка раствора, предполагаемые нагрузочные воздействия на залитую конструкцию, количество воды в бетонной массе. Влияет на начало демонтажных работ и предназначение каркаса, потому что опалубка может применяться для:

  • устройства фундаментной основы;
  • заливки перекрытий между этажами;
  • обустройства стен и перегородок, туннелей, больших коллекторов и шахт.

Свою роль в определении времени, когда разрешено снятие опалубки после заливки бетона, играет состав растворной массы.

Дело в том, что бетон представляет собой стопроцентную смесь минеральных компонентов, каждому из которых отводится особая роль. К примеру, от кальциевого силиката зависит прочность, процесс по ее набору длится не один год. Растворенный до требуемой концентрации, он исполняет свои функции по предназначению с первых часов заливки. Удостовериться в этом можно, ощутив сильное повышение температуры залитой конструкции, которая начинает через несколько дней приходить в норму.

Кальциевый алюминат считается катализатором для реакций физико-химического характера. Кроме того, созревание бетона зависит от температуры воздуха. При тридцати градусах тепла фундамент достигнет восьмидесятипроцентной прочности через пять дней, а если температура будет в пределах трех градусов, до достижения такого состояния пройдет двадцать восемь суток.

Характерно то, что демонтировать опалубочные щиты разрешается после достижения бетоном половины требуемой прочности, но все строительные работы начнутся после того, когда этот показатель приблизится к восьмидесяти процентам.

Определенную роль играют наполнители. Фундаменты, изготовленные на бутовом камне или щебенке и залитые бетонной массой, наберут прочность значительно быстрее.

Работы по демонтажу опалубки

Разбирается опалубочная конструкция аккуратно, чтобы была возможность использовать ее повторно и исключалась вероятность повреждения бетонного монолита.

С фундамента

Через какое время можно снять опалубку после заливки бетона в фундамент?

Ленточное основание является конструкцией, у которой распалубку разрешается начинать, когда бетон наберет пятьдесят процентов от всей прочности.

Рабочий процесс требует соблюдения осторожности. Дело в том, что бетон на этот момент не имеет достаточной устойчивости к повреждениям механического характера, и есть вероятность, что на его поверхности появятся сколы. Кроме того, опалубку часто планируют использовать повторно, а силовыми методами демонтажа щитовой материал можно повредить.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • вести работы следует с наименее нагрузочных участков – углов и незамкнутых краев, так как здесь бетон быстрее застывает;
  • после этого процесс демонтажа продолжается сверху к нижней части – убираются упоры, подкосные элементы и другие детали, служившие поддержкой;
  • настает очередь стяжек щитов, располагающихся на противоположной стороне – шпилек и стальных скоб, которые откручиваются либо аккуратно обрезаются.

Если опалубочные щиты перед установкой предварительно обрабатывались маслом или выстилались пленкой, то конструкция снимается без особых затруднений.

С перекрытия

Теперь разберемся, через какое время выполняется разборка опалубки на таких конструкциях.

Как правило, литые перекрытия горизонтального типа встречаются редко, потому что их чаще заливают на земле, и только потом монтируют на необходимые места. Чтобы залить перекрытие, потребуется надежная опалубка с мощными опорными элементами.

В соответствии с технологией СНиП, демонтаж опалубки перекрытия следует выполнять, когда бетон достигает не менее семидесяти процентов прочности. Здесь приходится учитывать определенные моменты:

  • при тепловом режиме воздуха от 30 до 35 градусов распалубку разрешается выполнить через пять дней;
  • если среднесуточный показатель составляет 20 – 25 градусов, бетонное перекрытие наберет прочность к исходу седьмых суток.
  • в случае, если градусник не превысит деления 10, то конструкцию демонтируют после пятнадцати дней;
  • при нулевой отметке распалубку проводят спустя месяц.

Получается, что в худшем случае снять опалубку с перекрытия можно через двадцать восемь дней, к которым лучше всего прибавить еще несколько суток. Это особенно важно, если за период застывания бетона менялись температурный режим или уровень влажности воздуха.

Как правильно снять опалубку с перекрытия? В первую очередь придется понизить конструкции несущего характера. Процесс упростится, если применялись стойки, имеющие понижающие головки, потому что резко выбивать элементы запрещается. При освобождении больших по размерам щитов рекомендуется использовать болты, за счет вращения которых доски сами отойдут от бетонной основы, облегчив демонтаж.

После бетонирования

А когда можно снять опалубку после заливки бетона? Определены нормы, регламентирующие, когда начинать данный вид работ. Но кто дает разрешение на демонтаж опалубки? Для этого созданы специальные лаборатории, выдающие заключения, основанные на исследованиях представленных к проверке образцов.

Для частных застройщиков подобная процедура тоже возможна, но стоит услуга достаточно дорого, значительно дешевле пользоваться специальными таблицами, составленными на основе информации из госстандартов.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: время снятия

Уже пора или еще рано?

В строительной промышленности существуют установленные нормативы, которые регламентируют, когда снимать опалубку после заливки бетона для различных конструкций. За их исполнением следят лаборатории, дающие заключения по результатам анализа отобранных образцов. В индивидуальном строительстве такая процедура возможна, но оказывается достаточно дорогой – проще воспользоваться рекомендациями таблиц, составленных на основе тех же гостов. Возникающие сомнения принято трактовать в сторону увеличения сроков выдержки бетона в опалубке на 1 – 2 дня по отношению к нормативу.

Необходимость сохранения формы

Процесс монолитного схватывания цементного раствора занимает определенное время, поэтому устанавливается опалубка – сборная конструкция, ограничивающая форму и габариты будущего изделия. Наступает период, когда строительные работы на этом объекте приостанавливаются. Возникает вопрос – через сколько допустимо снимать опалубку с фундамента, чтобы продолжить возведение дома.

На практике эти 2 момента (снятие опалубочного каркаса и продолжение работы) не всегда совпадают. Переставная и скользящая форма может быть установлена на следующую позицию раньше, чем в изготовленной конструкции будут достигнуты значения прочности бетона, разрешающие брать его под нагрузку.

Бетон ждет продолжения работ

Необходимо, чтобы из залитого массива вышла избыточная влага, поэтому боковые поверхности фундамента не сразу подвергают штукатурке или облицовке, а дают выстоять, как на этом фото.

При строительстве своего дома заглубленному массивному фундаменту после того, как сделана распалубка, лучше дать перезимовать для набора проектной прочности и первичной осадки в грунте. МЗЛФ, особенно на пучинистых почвах, в ненагруженном виде может просто вытолкнуть или сместить.

Процессы превращения раствора в бетон

Процесс твердения бетонной массы представляет собой не обратимую химическую реакцию, в которой вода из раствора вступает во взаимодействие с минеральными составляющими цемента.

В порядке очередности можно назвать такие основные компоненты, из-за которых именно цемент стал практически доминирующим строительным материалом:

  1. Трехкальциевый силикат (главный элемент для набора прочности). Дает на этапе схватывания заметное повышение температуры при соединении в растворе с водой. Оказывает решающее влияние на созревание монолита в течение 1 месяца.
  2. Двухкальциевый силикат. Имеет долговременное действие по росту прочности бетона.
  3. Трехкальциевый алюминат. Влияет на скорость начального схватывания, а так же набор прочности в первое время после заливки.
  4. Четырехкальциевый алюмоферрит. Необходим в завершении процесса набора бетоном 100% прочности.

В конкретных обстоятельствах время застывания бетона и, соответственно, снятие опалубки будет зависеть от его марки и температуры окружающего воздуха. Определить минимально рекомендованный срок можно, пользуясь справочной таблицей:

Из таблицы видно, что срок будет обратно пропорционально зависеть от среднесуточной температуры. В заводских условиях для ускорения производства продукцию подвергают действию высокой температуры, пропаривают под давлением, ускоряя тем самым время первичного схватывания (6 ч – 10 ч) и необходимого для транспортировки первоначального набора прочности до минимума.

Огрехи заделывают вручную

На строительной площадке создание особых условий затруднительно, поэтому затвердевание происходит под воздействием природных факторов. Поспешное решение может привести к плачевным результатам, как показано на этом фото.

Течение физико – химического процесса в бетонной массе может происходить по-разному не только из-за температурного режима, но и наличия специальных добавок для придания изделию заданных свойств, определяемых условиями эксплуатации или временем года, в которое проводятся работы. Различия в динамике набора прочности показаны на графиках:

На приведенных кривых изменения прочности видно, что на проектное значение этот показатель у обычного бетона за 1 – 2 месяца выходит при положительных температурах.

Если работы проходят зимой, то при морозах первоначальное решение (через сколько дней собирались снимать опалубку) увеличивают на период действия отрицательных температур.

Влияние воды

Вода принимает активное участие в переходе смеси из одного состояния в другое (химическое и физическое). Недостаток воды не дает возможности набрать бетону заданную прочность. Он получится рыхлым, пористым, растрескавшимся.

В то же время избыток влаги, вносимый при замешивании раствора, по отношению к массовой доле цемента отрицательно повлияет на этот показатель.

Чтобы понимать, когда можно снимать опалубку с фундамента, нужно представлять себе основные этапы созревания монолита.

При образовании твердокаменной структуры из жидкого бетонного раствора процесс делится на 2 основные стадии в части набора 100% прочности:

  1. Схватывание. При температуре от 20°С до 25°С занимает от нескольких часов до 1 суток. Бетон утрачивает текучесть, сохраняет полученную в опалубке форму. Такое явление, как тиксотропия, не дает бурно начаться схватыванию раствора, пока он находится в подвижном состоянии. Это позволяет перевозить готовый марочный раствор от производителя до места его заливки в автомобильных миксерах, вставлять в него арматуру, утрамбовывать вибраторами.
  2. Набор прочности. Длится многие годы, поэтому считается полностью созревшим при значении около 95% – 98%.

Важным моментом является то, что созревание происходит практически одинаково независимо от объема (в большой плите и маленьком отдельном блоке). На этом основан лабораторный метод проверки достижения проектной прочности изготовленных конструкций – одновременная отливка небольшого образца для испытаний из раствора, применяемого для габаритной конструкции.

Требования по сроку снятия

Строительные нормы регламентируют сроки, когда надо снимать опалубку, в привязке к набранной прочности залитого основания.

СП 70.13330 устанавливают разрешение на проведение демонтажа фундаментной опалубки только при достижении бетоном 70% от проектной прочности. Если лабораторным способом измерить нельзя, то в частном строительстве его ориентировочно определяют по времени выдержки в форме и температуре окружающего воздуха.

СНиП 3.03.01-87 предписывает соблюдать значение минимальной прочности, и определять время безопасного снятия опалубки по указаниям, содержащимся в индивидуальном проекте или типовом ППР.

Процедура демонтажа инвентарной опалубки с унифицированными комплектующими задается технологической картой.

Минимальный показатель прочности бетона при распалубке незагруженных монолитных конструкций:

  • Вертикальных конструкций из условия сохранения формы 0,2-0,3 МПа;
  • Несущих конструкций в зависимости от пролета 70% – 80%.

Плоскости формы аккуратно отделяют от застывшей поверхности за счет собственной массы, с использованием специального инструмента (ломиков).

Демонтаж сборной щитовой опалубки горизонтальных перекрытий проводят в следующей последовательности:

  • опускают листы на несколько см домкратами рам, телескопических стоек;
  • отрывают щит от монолита;
  • демонтируют опорные балки;
  • снимают крестовые связи рам, сами рамы, стойки.

Осмотр полученного результата бетонирования ленточного фундамента после демонтажа опалубки показан на этом видео:

Не следует специально оставлять конструкцию в опалубке на зиму – она задерживает избыточную влагу от дождя и снега, которая при замерзании оказывает в порах бетона разрушающее действие. Кроме того, деревянный материал гниет, а стальной ржавеет, как видно на фото:

Зима не лучшее время для бетона

 

Производить распалубку фундамента в теплое время года можно и раньше, чем через рекомендованные строительными правилами 28 дней, по истечении первой недели бетон уже способен сохранять заданную форму. Однако начинать на нем строительство стен и укладку плит перекрытия первого этажа можно только при наборе монолитом установленных показателей.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

Содержание статьи

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Заливка бетона послойно.

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Можно ли заливать фундамент дома частями с арматурой.

Зачем демонтировать опалубку

Опалубочный комплект устанавливается при строительных работах для возведения фундамента, стен и перекрытий. Снятие опалубки происходит сразу после того, как залитый бетон приобретает необходимую прочность. Если затянуть со сроками, механические свойства конструкции ухудшатся, возрастет показатель адгезии и увеличатся затраты на демонтажные работы. Как результат: повреждение поверхности новоиспеченной бетонной конструкции и различные деформации опалубочного комплекта.

Через сколько снимать опалубку с …
Через сколько дней можно снимать …
Через сколько дней можно снимать …

Еще одной причиной, по которой производится разборка опалубки, является свойство ее использования. Щитовые элементы и блоки относятся к набору многоразового применения. А по этой причине их можно демонтировать и установить для заливки новой строительной конструкции.

Как построить крыльцо из бетона своими руками?

Если Вы хотите себе красивое, прочное и долговечное крыльцо к дому, то прочитайте эту статью. В ней Вы узнаете о том, какие бывают типы крыльца, что необходимо для его строительства, как правильно рассчитать его размеры, а также как проходить процесс его возведения.

Крыльцо является неотъемлемой частью частного дома, коттеджа, дачи. Идеальный вариант, когда оно возводится вместе с жилищем, тогда крыльцо армируется и заливается бетоном сразу с фундаментом и становится его частью. Но, если в чертежи его забыли внести, или крыльцо уже разваливается от времени, или Вы хотите изменить его дизайн, то можно сделать конструкцию с нуля. Правда, нужно четко придерживаться технологии строительства, иначе последствия неправильных действий могут быть такими:

  • потрескаются стены дома, которые связаны с крыльцом;
  • отслоится финишное покрытие крыльца;
  • крыльцо просядет по отношению к основанию жилища.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

Через сколько снимать опалубку с фундамента в соответствии с нормами Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

  1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
  2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
  3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
  4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Через какое время снимать опалубку с перекрытия?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

Через сколько дней можно снимать …
Через сколько снимать опалубку с …
Разборка опалубки: технология демонтажа …

  • Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
  • Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 — 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Когда снимать опалубку с фундамента

Всем строителям хочется ускорить процесс и не терпится побыстрее снять опалубку. К такой работе следует подойти со всей серьезностью. Чем качественней опалубка, тем прочней фундамент. Начнем с того, что опалубка — это конструкция для залива бетона, которая имеет много разновидностей. Она остается в зафиксированном состоянии до образования бетонной поверхности. Опалубка держит бетон до его полного застывания.

Выполнение работ по распалубке нужно начинать когда Вы уверены что бетон полностью высохнет и будет достаточно прочным. Его поверхность должна образовать целостный вид и выдерживать людей и остальные строительные манипуляции.

Если не соблюдать правил, фундамент начнет рассыпаться и будет не пригоден для дальнейшей застройки. Начинать дальнейшие этапы строительства можно только тогда, когда прочность раствора будет не менее 70 %. Ориентироваться необходимо на время и температуру воздуха, она играет большую роль при затвердении раствора. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее раствор будет застывать.

Таблица прочности бетона

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций Минимальная прочность бетона, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м Не менее 80% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м Не менее 70% общей марочной прочности бетона

Когда бетон начинает набирать прочность

Процесс начинается примерно через 40 минут после заливки бетона. Если стройка происходит летом, температура воздуха выше 20 градусов, демонтировать опалубку можно на следующий день.

При высокой температуре раствор затвердевает быстрее

Нагружать фундамент можно только на 7 сутки, чтобы бетон набрал 70% прочности. Тогда можно начинать кладку стен, плит, перекрытий.

Факторы, влияющие на затвердевание бетона:

  • среднесуточная погода. Чем выше, тем быстрее можно будет убрать опалубку;
  • марка бетона;
  • дополнительные компоненты в смеси. Если бетон сочетается с керамзитом, щебнем, опалубка демонтируется быстрее;
  • количество жидкости. Чем меньше, тем скорее сохнет бетон.

С конкретными цифрами можно ознакомиться, изучив табличку:

Температура (среднесуточн.) Прочность через 14 дней (%) Прочность через 28 дней (%)
-3-0 20 25
0-+5 28 65
+20 50 85
+30 50 100
+40 55 100

Летом, в сухую, солнечную погоду, затвердевание основания наблюдается в течение 5 суток.

Когда можно снимать опалубку с фундамента

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания различных марок бетона и его свойства.

Опалубка фундамента

Самое главное в строительства — это фундамент. Он является опорой для всего строящегося помещения. Для того, чтобы построить долговечное и крепкое помещение нужно знать про него все, от заливки до снятия опалубки и ухода. Чем мы и поделимся в этой статье.

Когда снимать опалубку с фундамента

Всем строителям хочется ускорить процесс и не терпится побыстрее снять опалубку. К такой работе следует подойти со всей серьезностью. Чем качественней опалубка, тем прочней фундамент. Начнем с того, что опалубка — это конструкция для залива бетона, которая имеет много разновидностей. Она остается в зафиксированном состоянии до образования бетонной поверхности. Опалубка держит бетон до его полного застывания.

Выполнение работ по распалубке нужно начинать когда Вы уверены что бетон полностью высохнет и будет достаточно прочным. Его поверхность должна образовать целостный вид и выдерживать людей и остальные строительные манипуляции.

Если не соблюдать правил, фундамент начнет рассыпаться и будет не пригоден для дальнейшей застройки. Начинать дальнейшие этапы строительства можно только тогда, когда прочность раствора будет не менее 70 %. Ориентироваться необходимо на время и температуру воздуха, она играет большую роль при затвердении раствора. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее раствор будет застывать.

Таблица прочности бетона

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкцийМинимальная прочность бетона, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м Не менее 80% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м Не менее 70% общей марочной прочности бетона

Какой необходим уход для фундамента

Уход за бетоном

После завершения работ по заливки фундамента следующим этапом в строительстве идет уход за ним. Эту процедуры выполняют для того, чтобы раствор окреп и стал качественным фундаментом. Когда будет происходить снятия опалубки, без правильного ухода бетон может быть поврежден. Залитый бетон необходимо поддерживать в постоянно влажном состоянии. Если пренебречь этим условием, он будет рыхлый и начнет крошиться.

При прямых солнечных лучах нужно положить на фундамент пленку. Она будет удерживать влагу дольше, тем самым обезопасит бетон от пересыхания. Искусственное создание влаги — это самый подходящий способ уберечь от дефектов ваш раствор. Такая процедура приобрела свои положительные качества, благодаря своей практичности. Можно использовать древесную стружку, уложенную поверх бетона, которую периодически необходимо увлажнять.

Сколько времени застывает бетон?

На это влияют некоторые факторы, такие как: марка бетона, температура и влажность воздуха, объем фундамента. Температура воздуха помогает раствору застыть намного быстрее.

Рассчитать время застывания можно по следующей таблице

Количество суток со дня заливки бетонаТемпература окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С 0° С +5° С +10° С +20° С +30° С
1
2 0.4 55%٭
3 50%٭
5 50%٭ 80%٭٭
7 48%٭ 75%٭٭ 0.9
14 0.2 50%٭ 72%٭٭ 0.9 около 1
28 77%٭٭ около 1

Где за единицу взята 100% готовность бетона по показателю прочности.

Поэтому ответить точно на вопрос, сколько сохнет бетон нельзя, так как все зависит от условий. Но в целом, по документации, при t более 22 ºС и влажности воздуха 68% твердение  происходит в 28 дней. Именно за это время материал успевает «созреть» и набрать определенную прочность.

Как правильно снимать опалубку

Определившись со сроками, когда раствор готов, происходят новые вопросы, например как правильно снять опалубку.  Приступим к демонтажу нашей конструкции. Все очень просто, вспоминаем поэтапно процесс монтажа и делаем все в обратном порядке. Снимаем снимаем опорные стойки, стяжки, затем основные щиты и вынимаем вбитые в землю колья.  Очень важно начинать эту процедуру аккуратно. что ты не повредить бетон.

На что обратить особое внимание при съеме опалубки

Такими местами являются: углы и открытые незамкнутые края. Демонтаж производиться сверху в низ. Начинают снимать все подпорки, подкосы все элементы удерживающие опалубку. Когда с этой задачей справитесь, следует переходить к основным частям опалубки.

Убирая и складывая весь снятый материал отдельно. При бережном отношении ко всему использованному материалу, он вам прослужит еще не одну стройку. Уберите весь материал в отдельное, сухое помещение. Использование разобранной съемной опалубке, может быть применено в любом виде постройке. Такая строительная работа проходит от нескольких дней до недели.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Как и у обычного процесса снятия опалубки, здесь есть несколько  нюансов. Можно снимать опалубку в летний период через 10-15 дней, но начинать дальнейшую стройку можно только через месяц. Если ваша строительная деятельность находится в зимний период, снятия опалубки стоит отложить еще на неделю. даже если в бетон добавлялись специальные добавки.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

  1. Что такое опалубка для фундамента
  2. Какой бетон для фундамента частного дома
  3. Какой бетон нужен для фундамента дома
  4. Как рассчитать кубатуру фундамента
  5. Как залить фундамент под дом
  6. Как рассчитать бетон на фундамент ленточный
  7. Как рассчитать бетон на фундамент
  8. Что добавить в раствор для прочности
  9. Как сделать ступеньки из бетона

Нормативное время для снятия опалубки

Бытует мнение, что оптимальным периодом для отвердения фундамента является 28 дней. Однако ответ на вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки бетона, в каждом случае будет индивидуальным. Главным нормативным параметром, от которого следует отталкиваться при определении времени готовности конструкции к демонтажу, является отпускная прочность. Данная характеристика, в свою очередь, зависит от следующих данных:

  • Вид и размеры конструкции;
  • Марка используемого бетона;
  • Температура окружающей среды;
  • Другие условия затвердевания;
  • Величина загрузки.

Основным критерием при определении продолжительности ожидания отвердения бетона является его вид. В частности, отпускная прочность для тяжелых бетонов и растворов на пористых добавках составляет 50%, а при автоклавном затвердении ОП будет достигать 100%. Когда конструкция в прочности достигает максимума, опалубку можно демонтировать. В остальных случаях действует тот самый временной промежуток в 28 дней. Согласно нормативам, бетон для фундамента должен обретать достаточную нагрузочную прочность не позднее этого срока.

Кроме этого, существуют и наглядные признаки, сигнализирующие о том, что можно снимать опалубку. Например, для определения, когда снимать опалубку с ленточного фундамента, следует обращать внимание на фанерные щиты. Если они начали отходить от изначального положения, это говорит о том, что бетон отдает воду и опалубочную конструкцию можно демонтировать. До образования зазоров между фанерой и бетонной основой, как правило, проходит от 7 до 10 суток.

Влияние влажности воздуха

Фактор влажности воздуха обязательно учитывается при определении, через сколько дней после заливки материала надо снимать конструкцию. Низкая влажность воздуха приводит к растрескиванию бетона и усыханию. Чтобы исключить порчу материала, фундамент через каждые 6-8 часов поливается водой в большом количестве. Бетон возьмет нужное ему количество влаги, что определяется по лужам на поверхности.

Через сколько можно снять опалубку с …
Когда снимать опалубку после заливки …
После заливки фундамента когда снимать …

Но при высокой влажности увеличивается время затвердевания бетона. И если после заливки начинается сезон дождей, либо увеличивается количество атмосферных осадков, фундамент накрывается пленкой.

Демонтаж опалубки

Сама процедура демонтажа это ответственное мероприятие, и проводить его нужно крайне аккуратно. Обычно внутрь опалубки заранее помещают полиэтиленовую пленку. А если есть открытые участки опалубки, которые соприкасаются с бетоном, их смазывают специальным веществом, облегчающим демонтаж опалубки.

Цемент готов к демонтажу опалубки

Начинать нужно с демонтажа соединительных планок и распорок. Часто этого бывает достаточно, что бы элементы опалубки легко отделились от бетонной заливки. Если это не помогло, то между опалубкой и бетоном вбивают деревянные клинья. Делать это следует предельно аккуратно, не допуская ударов по самой заливке, чтобы не повредить ее.

После разбора опалубки какие-то элементы очищают, и откладывают до следующего использования, а другие, не подлежащие использованию, выбрасывают. Стены на ленточном фундаменте можно возводить не ранее чем через 28 дней после заливки. Но сразу после демонтажа опалубки можно приступать к гидроизоляции.

Подведем итог

К формированию фундамента дома нужно подойти ответственно. Не торопитесь с демонтажем опалубки, это казалось бы незначительный, но важный аспект.

Рекомендации по распалубке фундамента

Съемная опалубка может использоваться много раз, если правильно ее демонтировать. Силовой демонтаж категорически неприемлем, так как можно не только сломать щиты и другие элементы конструкции, но и повредить еще не набравший марочной прочности бетон.

Демонтаж опалубки

Чтобы провести распалубку без потерь, доски, щиты или другой листовой материал опалубки после сборки и перед заливкой бетона необходимо пропитать масляными веществами или защитить пленкой, рубероидом, и т.д. Демонтаж начинается с наименее нагруженных участков конструкции, или с тех мест, в которых созревание и затвердевание бетонного раствора проходит быстрее – это углы фундамента и открытые торцевые участки основания.

Разбирается опалубка по направлению сверху вниз. Сначала убираются наружные распорки, подкосины и упоры, которые делают конструкцию жесткой. Если щиты опалубки, расположенные напротив друг друга, скреплены хомутами, проволокой или скобами, то сначала необходимо убрать этот крепеж – срезать болгаркой, открутить, выдернуть гвоздодером. Если щит представляет одну монолитную конструкцию большой длины, собранную при помощи соединительных элементов, то сначала демонтируются эти крепежи, чтобы демонтировать опалубку по отдельным элементам.

Соединение деревянных щитов опалубки

При разборке обратите внимание на присутствие в теле фундамента закладных элементов – отверстий под инженерные коммуникации. Через них будут проходить трубы канализации, вентиляции, электрические и связные кабеля, поэтому повредить их нельзя ни в коем случае. Если опалубка стояла собранной и залитой бетоном дольше месяца, то могут возникнуть трудности с отрывом досок опалубки от бетона. В таком случае лучше воспользоваться деревянным клином, чтобы не разрушить бетон.

Дольше месяца, особенно на время зимы, деревянную опалубку нельзя оставлять вокруг набравшей прочность бетонной конструкции, так как древесина из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры может отрицательно повлиять на прочность бетонного фундамента.

Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента после заливки бетона: время затвердевания бетона, ведение распалубочных работ

Главная › Малоэтажное строительство › Фундамент

Бетонирование фундаментов под застройку на производственных объектах контролируется опытными инженерами. Индивидуальные мастера, устанавливающие формообразующие элементы для заливки бетона при возведении частных сооружений и площадок, удаляют их, ориентируясь на собственные навыки.

От надежности ленточных и монолитных оснований зависит дальнейшая эксплуатация конструкции, поэтому вопрос срока демонтажа временной опалубки по технологическим нормам стоит рассмотреть подробнее.

Как происходит созревание бетона?

На скорость кристаллизации влияют такие факторы, как:

  1. Степень помола.
  2. Состав минералов.
  3. Объем воды, вводимой для замешивания.
  4. Температурный режим.
  5. Внесение наполнителей.

Главными носителями прочности бетона являются гидросиликаты кальция. Существует 4 вида клинкерных минералов, которые влияют на затвердение. Это:

  1. Силикат 3-кальциевый. Имеет важное значение на протяжении первого месяца после заливки, в период схватывания поднимает в рабочем растворе реакционную температуру, формирует структуру вещества.
  2. Силикат 2-кальциевый. Действует на прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации конструкции.
  3. Алюминат 3-кальциевый. Входит в реакцию для увеличения скорости гидратации, влияет на схватывание на начальном этапе — в течение первых суток и зрелость после заливки.
  4. Алюмоферрит 4-кальциевый. Действие постоянное, от заливки до завершения созревания.

Созревание стройматериала проходит 2 фазы:

  1. Схватывание, или загустение.
  2. Затвердение, или упрочнение.

Схватывание начинается сразу после прекращения тиксотропии — перемешивания жидкого вещества. Гидратация характеризуется выделением теплоты. В начале процесса наблюдается быстрое увеличение температуры, которая достигает максимума в конце загустения. При низкой температуре воздуха схватывание происходит медленнее, при повышенной — быстрее. Оптимальная температура — +20…25°С.

Густая масса растекается и распределяется по форме опалубки, ее подвижность замедляется. Загустение бетона занимает от 2-3 часов до суток. В процессе затвердевания залитый материал непрочный, поэтому его форму можно корректировать.

Кристаллизация частиц происходит медленно. Полностью созреть бетонная масса может через 28 дней, причем показатель марочной прочности достигает 95%, оставшиеся 5% набираются на протяжении долгих лет.

Нормативы на снятие опалубки

Снимать опалубку после заливки бетона требуется при появлении распалубочной прочности. Такое понятие введено в СНиП «Нагрузки и воздействия». Когда нужно разбирать временную конструкцию, прописано в таблице:

Разновидности конструкций Наименьшая прочность, при которой можно снять опалубку
Поверхности, расположенные вертикально 0,2-0,3 мПа
Железобетон с ленточного фундамента 3,5 мПа, не меньше 50%
Перекрытия, размещенные горизонтально и под наклоном с длиной пролета от 6 м 80%
Горизонтальные поверхности с длиной пролета до 6 м 70%

При строительстве частных домов и подсобных сооружений специалисты советуют демонтировать опалубочную систему при получении 50% прочности бетона. При заливке нагруженных конструкций, например лестницы, для распалубки нужно набрать 70-80%, при этом учитывают длину пролета.

Через сколько времени снимают опалубку?

Для стройматериала М200-М300, изготовленного на основе портландцемента М400 или М500, в результате исследований инженерами разработана специальная таблица, по которой рассчитывают, через сколько дней можно снять опалубку.

Сроки или количество в днях Температурный и прочностной показатели
-3°С 0°С +5°С +10°С +20°С +30°С
1 0,03 0,05 0,09 0,12 0,23 0,35
2 0,06 0,12 0,19 0,25 0,4 55%
3 0,08 0,18 0,27 0,37 50% 0,65
5 0,12 0,28 0,38 50% 0,65 80%
7 0,15 0,35 48% 0,58 75% 0,9
14 0,2 50% 0,62 72% 0,9 1
28 0,25 0,65 77% 0,85 1

В таблице за «1» взят показатель 100%-ной зрелости, в качестве температуры подразумевают среднее значение между минимумом и максимумом ежедневных температур, т. е. если утром было +8°С, а вечером — +20°С, то средний параметр равен +14°С.

Советы по демонтажу

Для самостоятельного строительства специалисты рекомендуют обращать внимание на сезонность при укладке фундаментного основания. Летом заливные работы лучше не выполнять, можно подготовить участок под застройку. Заливать рабочий раствор нужно ранней или поздней осенью при достаточной влажности и отсутствии жары.

Залитый фундамент оставляют на зиму для проверки его на морозостойкость, влагонепроницаемость, способность к нагруженному проседанию. Опалубку перед зимними холодами нужно убрать, особенно если она изготовлена из дерева. Деревянные щиты разбухают, раздвигают подпорки.

Перед установкой деревянной опалубочной системы листы рекомендуется обработать маслом или специальной жидкостью либо обернуть полиэтиленом или бумагой. Это упростит последующее снятие формообразующих частей.

Демонтаж осуществляется в обратном порядке по сравнению с монтажом, сверху вниз и осторожно, чтобы не зацепить бетон. Распалубку начинают с угловых, открытых с незамкнутыми краями и выступающих элементов. В этих частях литье застывает быстрее. Открепляются опорные стойки, стяжки, основные щиты, вбитые в почву колья, крепежи, соединительные детали.

При соблюдении всех рекомендаций получается монолитный фундамент хорошего качества.

Когда можно снимать опалубку с фундамента, через сколько дней

Вопрос, через сколько дней можно снимать щиты после заливки ленточного фундамента, актуален для большинства индивидуальных застройщиков, не имеющих практики и профильного образования. Нормативы СП регламентируют демонтаж съемной опалубки фундамента исключительно по достижении 70% проектной прочности (зависит от марки смеси). На практике измерить этот параметр в домашних условиях невозможно, поэтому ориентируются на время и температуру воздуха.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Когда снимать опалубку с фундамента – советы и указания СНиП + Видео

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Через сколько дней можно снимать …
Через какое время можно снять опалубку …
Через какое время можно снять опалубку …

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

  • при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
  • при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
  • при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
  • при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
  • при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
  • при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
  • при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
  • при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Процесс заливки

Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.

Растворный узел

При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.

Автомиксер

Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.

Бетономешалка

Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.

Ручной метод

На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.

Пропорции компонентов

Правильное соотношение в бетонном растворе компонентов — залог получения качественного материала. Оптимальным для постройки частного дома считается состав бетона для фундамента пропорции на одну часть цементного порошка четыре части щебенки (1/4). А в пропорции цемента и песка берется соотношение 1\3, то есть на 1 часть цемента (М 400) идет 3 части песка. В целом же вес цемента в цементном растворе должен составлять 1\4 от всей массы.

Но для затвердения бетона еще нужна вода. Важной характеристикой бетона является пропорция воды и цемента (так называемое водо — цементное соотношение). От данного соотношения зависит прочность бетона: чем меньше его значение, тем прочнее получается материал. Для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, максимальное водо — цементное значение составляет 0,75.

Частным застройщикам для небольшого объема работ, проще замешивать раствор на стройплощадке. В бетономешалки делается один замес раствора для фундамента в такой примерно пропорции:

  1. 300 кг цементного порошка.
  2. 600 кг песка.
  3. 1300 кг щебенки.

Но у застройщика нет возможности взвешивать сыпучие материалы, когда он находится на месте строительства дома. Возникает вполне резонный вопрос, как сделать раствор для фундамента правильно. Для этого нужно знать пропорции бетона для фундамента в ведрах. Поскольку у всех компонентов насыпная плотность примерно одинаковая можно перемерить их и тогда состав бетона для фундамента пропорции в ведрах будет примерно такой:

  • Цемент 25 ведер.
  • Песок 43 ведра.
  • Щебенка 90 ведер.
Опалубка для фундамента — Клуб Мастеров
Когда снимать опалубку после заливки …
Через сколько дней можно снимать …

При определении количества воды ориентируются на меру цемента: на одно ведро цементного порошка нужно добавить не полное ведро воды. Данный объем, смотря по ситуации, может варьироваться. К примеру, если опалубка армирована, то бетон замешивается более пластичным, чтобы он легче проникал внутрь каркаса.

Без армирования практичнее сделать его жестким, это ускорит застывание. В обоих случаях воды нужно добавлять столько, чтобы в готовом растворе не было лужиц. Для получения одного куба бетона разных марок оптимальное соотношение компонентов в объемном выражении изложено в таблице.

марка бетона цемент М 400 песок щебенка
М 150 1 ведро 3 ведра 5 ведер
М 200 1 ведро 2.5 ведра 4 ведра
М 300 1 ведро 1,7 ведра 3 ведра

В данных объемных показателях ведро может быть заменено любой мерой объема при условии сохранения пропорции.

Решая, как приготовить бетон для фундамента надо иметь в виду, что помимо пропорций нужно знать, в какой последовательности производить закладку компонентов. Вначале в бетономешалку заливается вода, чуть меньше нормы. Потом засыпается полпорции щебенки. А уже затем, цемент с песком и опять все компоненты тщательно перемешаются.

В самом конце засыпают оставшуюся щебенку. После этого нужно дать бетономешалке немного времени, чтобы она хорошенько перемешала все компоненты. И наконец, оценив густоту раствора, смотря по ситуации, добавить остаток воды или оставить как есть и еще раз тщательно все перемешать.

Через сколько времени снимают опалубку

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Температура, ºС Время набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности) Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия)
1 15 28
5 10 21
10 7 15
15 5 9
20 4 7
25 3 6
30 2,5 5
35 2 4

При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.

При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.

Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.

Загрузка...

Стоячая вода в подготовленных опорах: проблема или предосторожность?

Весенние дожди оставили этот фундамент со стоячей водой в котловане. Укладка бетона должна производиться незамедлительно до того, как произойдет насыщение класса.

Вопрос: Я посетил место своего нового дома и заметил много воды, стоящей там, где скоро будут залиты бетонные стены. Разве это не проблема для качества бетона в моих фундаментах? - Домовладелец (Миссури)

Ответ: Это очень частый вопрос, особенно во время преимущественно дождливого весеннего строительного сезона.Бетон, как известно, представляет собой базовую смесь воды, цемента, песка и крупного заполнителя. Практически во всех современных смесях присутствуют химические вещества для различных улучшений характеристик. Одной из наиболее важных частей конструкции смеси является указанное соотношение водоцементного материала (Вт / см). Эта спецификация в конечном итоге будет определять эффективные прочностные свойства смеси, а также контролировать изменение объема во время изменений твердения. В этой колонке ранее рассматривалась природа повышенного содержания воды в конструкциях смесей.

В основе этого вопроса лежит основная идея о том, что если бетонную смесь поместить в воду, ей будет труднее высохнуть и, следовательно, затвердеть, чтобы она была достаточно прочной, чтобы поддерживать конструкцию. В конце концов, большинство домовладельцев рассматривают бетон как жидкость, которая должна сначала высохнуть, чтобы затвердеть, и если воды еще больше, она должна быть похожа на клей, который используют их дети в школе, и который ослабевает при смешивании с водой. Хотя домовладелец может быть оправдан Учитывая некоторые опасения по поводу наличия стоячей воды, прочность бетона в фундаменте, скорее всего, не является ее частью.Усиление раскопок в сочетании с подвесными опорами обеспечивает защиту от стоячей воды в ограниченном пространстве для этого проекта.

Как подрядчик, ваша обязанность - гарантировать качество вашего строительства. Что касается бетонной смеси, это заверение включает в себя несколько основных фактов:

  • Прочность бетонной смеси зависит от отношения воды к цементу (или вяжущему материалу) и обозначается как Вт / см.
  • После создания на заводе по производству готовых смесей введение воды «в» смесь ослабит бетон и может нарушить соотношение в / см больше, чем предусмотрено проектом.
  • Бетон весит больше, чем вода, и он будет вытеснять воду при попадании в любую емкость или форму, а не смешиваться с этой водой.
  • Бетон затвердевает в результате химической реакции и не «высыхает» до затвердевания. Вода необходима для химической реакции с вяжущим материалом. Бетонные опоры для моста через водоем - отличный пример твердения бетона в воде.

ACI 332-14 1 говорится в разделе комментариев R6.2.4:
… Если форма основания позволяет воде выходить, гидравлическое давление бетонной укладки достаточно для вытеснения воды из сформированных участков и предотвращения сегрегации.

Читать дальше: Как управлять потерей влаги и температурой свежеуложенного бетона

Этот комментарий основан на минимальных требованиях кодекса, запрещающих укладку бетона в замкнутых пространствах с водой. В этом разделе признается, что бетон имеет большую массу, чем вода, и во время операции укладки бетон будет вытеснять или перемещать воду из-за комбинации этой массы и силы разгрузки, создавая большее гидравлическое давление, чем вода может выдержать. .Двигаясь вперед к бетонной укладке, вода при первой же возможности выйдет из образованного пространства под фундамент. Если опоры выкопаны в ненарушенной почве и нет точки, в которой уклон дает естественный выход, сила и вес укладки бетона все еще могут заставить воду выходить через верхнюю часть пространства для опор. Пока установка полностью вытесняет воду, поводов для беспокойства быть не должно. Только когда бетон не полностью вытесняет воду, частичный объем бетона и воды приведет к разделению бетонной смеси, когда крупный заполнитель отделяется от цементного теста.

Некоторые меры предосторожности включают:

  • Не позволяйте воде расслаивать смесь или попадать в нее, проталкивая воду вместе с потоком бетона. Рекомендуемая практика для укладки любого бетона, это поддерживает гидравлическое давление потока бетона, влияющего на воду.
  • По возможности обеспечьте выход воды во время укладки в ключевых точках опалубки.

Домовладелец, вероятно, также обеспокоен тем, что видит грязь, зная, что грязь мягче сухой почвы, и думая, что он не готов нести нагрузку бетонного фундамента и, следовательно, дома.Есть несколько фактов, которые могут убедить домовладельца в этом беспокойстве:

  • Фундаменты и фундаменты подготавливаются на выемке «ненарушенного» грунта. Это означает, что поверхность почвы является связной или имеет постоянную прочность.
  • Стоячая вода не впитывается быстро и легко на поверхность связной почвы.
  • Воду можно удалить из котлована без уплотнения почвы.

Вода, присутствующая на поверхности почвы, не сразу представляет проблему, поскольку для ее насыщения требуется время.В зависимости от типа почвы и, вероятно, для большинства почв, встречающихся при строительстве фундамента, это время может быть значительным. Однако подрядчик должен определить, было ли присутствие воды достаточным для изменения поверхности подготовленного котлована. IRC 2 предоставляет ссылку на это условие следующим образом в разделе R401.4.2:

.

Сжимаемый или подвижный грунт. Вместо полной геотехнической оценки, когда верхний слой или недра сжимаются или смещаются, они должны быть удалены на глубину и ширину, достаточные для обеспечения стабильного содержания влаги в каждой активной зоне, и не должны использоваться в качестве заполнения или стабилизироваться в каждой активной зоне химическими веществами. , обезвоживание или предварительное насыщение.

Другими словами, когда состояние поверхности выемки меняется или больше не соответствует расчетной емкости почвы, необходимо провести рекультивацию. Часто это последнее средство, которое можно предотвратить с помощью некоторых общих мер предосторожности, включая:

  • Ограничьте время, в течение которого вода остается в котловане, продвигаясь вперед с укладкой бетона или удаляя воду.
  • Контролировать интенсивность движения на выемке. Пешеходное движение в местах со стоячей водой ускоряет проникновение влаги в почву, влияя на состояние поверхности и уплотнение этого верхнего слоя.
  • Перед укладкой бетона все рыхлые илистые грунты следует удалить лопатой по дну опалубки, обнажив связное основание.

Насыщенные почвы действительно имеют более низкую несущую способность, чем прогнозируемые или предполагаемые условия. В основном это происходит из-за расширения почвы по мере увеличения объема за счет воды. Если бетонирование удастся осуществить достаточно быстро, маловероятно, что вода переместится в почву настолько, чтобы нарушить уплотнение, и несущая способность сохранится.Подрядчики могут планировать стратегии выхода воды из формовочной системы с учетом гидравлического давления бетона, выталкивающего воду из формованного состояния.

Если почва определена как насыщенная или когда укладка не может быть произведена достаточно быстро, выемку следует очистить от разрыхленных грунтов, грязи и воды, достаточных для восстановления несущей способности почвы, принятой для проекта.

Подрядчики не должны удивляться, услышав об этом беспокойстве от домовладельца.Знание фактов, обеспечение уверенности и определение ресурсов, которые могут поддержать вашу позицию, являются ключами к продуктивному разговору по этому вопросу. Фактически, подрядчик вполне мог предвидеть ненастную погоду и, как указывалось ранее, спроектировал формы для движения воды. Подрядчик также может иметь опыт в восстановлении состояния насыщенного грунта, либо удаляя пораженные участки, либо просушивая выемку грунта и обеспечивая уплотнение. Знание положений ACI 332-14 и IRC поможет добиться положительных результатов в естественной части процесса строительства.

Изд. Примечание. Хотите узнать больше? Свяжитесь с исполнительным директором CFA Джимом Бати по телефону 866-232-9255 или по электронной почте [email protected] CFA - это национальная ассоциация, миссией которой является поддержка подрядчика, занимающегося монолитными работами, в качестве голоса и признанного авторитета в жилищной бетонной промышленности. ACI 332-14 можно получить, связавшись с CFA или посетив Американский институт бетона (www.concrete.org) и сделав заказ в их книжном магазине.

Каталожные номера:

  1. Требования жилищного кодекса к конструкционному бетону (ACI 332-14) и комментарий, опубликованный Американским институтом бетона, 38800 Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331 | Телефон: 248-848-3700 | www.Concrete.org
  2. Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов 2012 г., опубликованный International Code Council, Inc., 4051 West Flossmoor Road, Country Club Hills, IL 60478-5795 | Телефон 1-888-422-7233 | www.iccsafe.org

Изначально эта статья была опубликована 11 июня 2015 года.

Как залить фундамент | HowToSpecialist

Эта статья про как заливать фундамент . Вообще говоря, фундамент - самый важный элемент при строительстве дома, так как он выдерживает вес стен, крыши и остальной конструкции.Таким образом, вы должны обратить внимание на фундамент, чтобы убедиться, что опоры имеют нужную глубину, а конструкция армирования соответствует планам. При строительстве фундамента дома необходимо учитывать несколько аспектов, чтобы убедиться, что ваш дом будет долговечным, будь то деревянный или кирпичный дом.

Перед заливкой фундамента вы должны решить, будете ли вы строить стены на бетонной плите или готовы вкладывать средства в подвал.Обычно это трудное решение, так как у него есть свои преимущества и недостатки: это даст вам дополнительное пространство (место для хранения вещей, или вы можете использовать его для создания тренажерного зала, комнаты отдыха), но оно стоит дороже (у вас есть чтобы использовать больше арматурных стержней, выкопайте землю и переместите грунт, налейте намного больше бетона).

Во-вторых, вы должны выкопать фундамент , используя лучшие методы, чтобы правильно отложить выкопанный грунт и выполнить работу в короткие сроки.Далее вам нужно построить армирующую конструкцию (согласно планам фундамента) и построить форму для бетонного фундамента. Эти шаги очень важны при заливке фундамента, так как вы должны убедиться, что он находится в правильном месте, а траншеи имеют правильную глубину и ширину. Помните, что вам необходимо нанять квалифицированного специалиста, который будет наблюдать за рабочими во время строительства вашего дома.

Установить жесткую конструкцию из арматуры , чтобы укрепить бетонный фундамент .Количество и сложность арматурной конструкции должен определять квалифицированный инженер, особенно если вы строите дом. Кроме того, не забудьте установить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить деревянную стену. Тем не менее, если вы будете строить кирпичные стены, вам следует не устанавливать анкерные болты, а строить бетонные столбы на пересечении стен. Тщательно изучите местные нормы и правила, чтобы определить количество и расположение анкерных болтов, а также структуру армирования.Во время строительства вашего дома инспекторы будут останавливаться, чтобы проверить, соблюдаете ли вы местные нормы, поэтому убедитесь, что вы готовы.

Сделано по этому плану

Материалы

  • Деревянные плиты 1 × 4 для строительства опалубки / фанерные плиты tego
  • Гвозди / шурупы для крепления опалубки
  • Бетон
  • Автобетононасос для заливки бетона из самосвалов

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
  • Циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
  • Молот

подсказок

  • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
  • Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
  • Вставные анкерные болты в бетон для крепления уплотнительной пластины (для домов с деревянной конструкцией)

Время

  • От нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Заливка фундамента

Опалубка фундамента

Прежде чем показать вам, как заливать фундамент, мы должны подчеркнуть важность создания правильной опалубки.Поэтому убедитесь, что вы следуете рекомендациям из планов фундамента. Используйте доски 2 × 10 для создания форм.

Умный совет: Измерьте диагонали фундамента, чтобы убедиться, что ваши углы будут под прямым углом. Кроме того, для большей точности используйте известное правило 3-4-5. Подробнее про , как построить опалубку , читайте в нашей статье.

Арматурная конструкция опор

Затем вы должны проверить жесткость опалубки и ее надежную фиксацию, иначе бетон сдвинет ее и сместит фундамент.Кроме того, перед заливкой бетона убедитесь, что армирующая конструкция установлена ​​правильно.

Умный совет: Рассчитайте необходимое количество бетона, прежде чем заказывать его на местную станцию. Если самосвал не может заливать бетон прямо в опоры, придется арендовать бетононасос. Вдобавок убедитесь, что вам дадут вибратор для бетона.

Заливка бетона в опалубку

Заливку фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги или одежду.Тем не менее, убедитесь, что вы носите защитные перчатки и защитные очки, чтобы избежать попадания бетона на кожу (это очень раздражает).

Работайте с терпением, пока не закончите заливку бетона в опалубку. Вы должны понимать, что заливка бетона в фундамент с помощью шлангов - дело тяжелое, так как они довольно тяжелые. Поэтому мы рекомендуем нанять квалифицированных специалистов, если вы не готовы взяться за проект самостоятельно.

Умный совет: Не забудьте вставить сантехнические и водопроводные трубы в фундамент перед заливкой бетона.Это правильный способ строительства фундамента, иначе придется сломать бетон, что, в свою очередь, повлияет на жесткость фундамента. Поэтому просто не забудьте установить водопроводные и водопроводные трубы, пока не стало слишком поздно.

Заливка фундамента

После заливки бетона в опалубку наш фундамент выглядел как на изображении. Это может показаться беспорядочным, но вот как обстоят дела при строительстве дома. Вам просто нужно убедиться, что вы не тратите много материала, так как он дорог и его трудно удалить после того, как он высохнет.

Умный совет: Пока рабочий заливает фундамент, другой должен вибрировать бетон, чтобы в фундаменте не осталось воздушных карманов.

Вибрация фундамента

На этом изображении вы можете более подробно рассмотреть процесс вибрации бетона. Следовательно, вам следует погрузить головку вибратора в траншеи фундамента на несколько минут, пока бетон не схватится в опалубке. Трудно описать процедуру словами, но вы поймете идею, если попробуете на себе.

Умный совет: Вы должны вибрировать весь фундамент, чтобы работа была выполнена профессионально.

Засыпка фундамента грунтом и щебнем

Снятие опалубки фундамента

После того, как вы закончили заливку фундамента и вибрацию бетона, вы должны дать бетону высохнуть в течение нескольких дней. Далее необходимо снять внутреннюю форму и подготовить фундамент для заливки бетонной плиты.

Умный совет: Если вы собираетесь построить дом на деревянной конструкции, вам нужно вставить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить стены на бетонной плите.

Засыпка фундамента грунтом

Затем мы должны засыпать фундамент почвой и толстым слоем гравия, смешанного с небольшим количеством песка (около 3 дюймов / 8 см). Таким образом, вы можете использовать почву, которую вы ранее выкопали из фундамента.

Для транспортировки почвы обратно в фундамент необходимо использовать тачку.После того, как вы засыпали фундамент грунтом, нужно как следует по нему ступить. Чтобы выполнить эту операцию профессионально, вы можете использовать пластинчатый уплотнитель. Далее вам нужно положить на почву щебень, смешанный с песком. Этот слой гарантирует, что влага не повлияет на фундамент в долгосрочной перспективе.

Укладка экструдированного пенополистирола под бетонную плиту

Затем, после того, как вы уложите гравийный слой, вам нужно установить пароизоляцию , чтобы вода и влага не повредили ваш фундамент.На изображении вы можете видеть, что мы также использовали экструдированные полистирольные плиты 4 × 8 под пароотталкивающими панелями.

Укладка экструдированного полистирола под бетонную плиту - это современный метод, который увеличивает теплоизоляцию вашего дома как зимой, так и летом.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетона шлангами

Далее необходимо установить арматурную сетку поверх влагозащитного барьера, как и заливать бетонную плиту.Убедитесь, что вы следуете рекомендациям из своих структурных планов, иначе вы не построите должный фундамент. Заливку фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги бетоном. Если у автобетоносмесителей есть доступ к вашей строительной площадке, вы можете заливать бетон прямо с них. Для равномерного распределения бетона по всей поверхности фундамента необходимо использовать большие лопаты, поэтому мы рекомендуем нанять несколько рабочих.Заливка фундамента - сложная операция, и после того, как вы ее начали, вам нужно закончить в течение нескольких часов, иначе вы потратите впустую огромное количество денег и материалов.

Умный совет: Надевайте резиновые сапоги, чтобы не испачкаться бетоном. Кроме того, убедитесь, что вы не заливаете бетон в водопроводные трубы. Лучшее решение - привязать полиэтиленовый пакет к концам труб с помощью изоленты.

Отделочная бетонная плита

Затем вам нужно закончить бетонную плиту с помощью поплавка.Поплавок можно купить или сделать его из деревянной доски и палки.

Smart Tip: Идеально выровнять фундамент практически невозможно, но легко придать ему красивый вид. Если вы используете вибратор для бетона, бетон в значительной степени выровняется. Тем не менее, вы должны использовать поплавок, чтобы придать фундаменту красивый внешний вид.

Устройство бетонного перекрытия

И последнее, но не менее важное: вы должны дать фундаменту высохнуть, прежде чем вы сможете приступить к возведению стен.Тем не менее, вы должны помнить, что в жаркие летние дни нужно поливать фундамент водой, иначе бетон потрескается. Подробнее о Дом кирпичный .

Умный совет: Вы должны внимательно следить за фундаментом в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что все в порядке. Не забудьте обрызгать фундамент водой, особенно если температура выше 77 ºF / 25 ºC.

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как заливать фундамент, и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Если вам понравился этот проект, ПОСТАВЬТЕ НРАВИТСЯ и поделитесь им со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Руководство по удалению вашей бетонной формы

Искать на продажу дополнительные бетонные формы, полагая, что они увеличат текучесть вашего проекта, - распространенное заблуждение. Тем не менее, отличный способ сократить расходы - это быстро задействовать уже имеющиеся у вас формы. Слишком быстрое удаление форм сопряжено с риском, но, приняв необходимые меры предосторожности, вы можете эффективно сбалансировать эти риски с меньшими расходами.

Вот несколько советов относительно времени, необходимого для определения прочности, процесса испытаний и метода снятия, которые помогут увеличить скорость оборачиваемости опалубки без ущерба для прочности вашего бетона.

Удаление в нужное время

Наиболее важным фактором при снятии опалубки является обеспечение бетона достаточным количеством времени для достижения необходимой прочности. Размер, сорт и температура - все это играет решающую роль в определении того, как рано его можно удалить.

Большие бетонные секции обычно укрепляются быстрее, чем небольшие, но также следует учитывать требования к несущей способности. Например, колонны и стены можно укрепить всего за двадцать четыре часа, в то время как широкие перекрывающие балки могут занять более трех недель.

Также важна марка бетона. Чем выше оценка, тем быстрее достигается желаемая прочность. Наконец, разные температуры приводят к различным временным периодам упрочнения. Чем выше температура, тем быстрее он затвердевает, но слишком быстрое отверждение может поставить под угрозу долговечность вашего проекта.Проконсультируйтесь с инженером, чтобы подобрать правильную температуру для баланса скорости и выносливости.

Испытание, испытание и испытание снова

Когда вы рассчитали подходящее время удаления, необходимо провести определенные тесты, чтобы остановить любую потерю структурной целостности. Эффективный метод тестирования элемента конструкции - использование отдельного бетонного куба или цилиндра. Выдержите тестовую структуру и большую форму при одинаковой температуре и влажности.
Вы также можете выполнить неразрушающий контроль основного проекта, чтобы определить его прочность.Каким бы методом вы ни выбрали испытание, важно, чтобы ваш бетон мог выдерживать собственный вес и вес любых нагрузок, которые он может нести.

Как удалить

Теперь, когда вы предприняли необходимые шаги для подтверждения безопасного снятия опалубки, пора приступить к процессу. Во-первых, вы должны получить разрешение инженера на последовательность и схему удаления, если таковая имеется.

Во избежание повреждения затвердевшего бетона используйте деревянные клинья вместо ломов для отделения опалубки.Наконец, обратите внимание на любые соты или дефекты формы во время удаления. Раннее выявление этих проблем может стать разницей между ремонтом и полным восстановлением.

Эффективное использование опалубки может привести к значительному сокращению суммы покупки. Следуя этому руководству, определите, что вам нужно для конкретной формы, и начните экономить на своем следующем проекте. Для вашего следующего конкретного проекта свяжитесь с Forming America или позвоните сегодня по телефону 1-888-933-1304.

Сколько времени нужно quikrete, чтобы вылечить? - AnswersToAll

Сколько времени нужно Quikrete, чтобы вылечить?

Бетон схватывается за 20-40 минут, поэтому вы можете быстро перейти к следующему этапу проекта (большое удобство при установке столбов забора) или засыпать яму, чтобы закончить работу.При нормальных условиях отверждения вы можете приложить к стойке тяжелый груз (например, баскетбольный щит) всего через 4 часа.

Кикрете нужно лечить?

Отверждение не требуется. Ремонт на всю глубину следует производить одной из тонких бетонных смесей QUIKRETE®. Для ремонта от 3/8 ″ до 2 ″ песчаная смесь QUIKRETE® является наиболее распространенным выбором.

Бетон когда-нибудь перестает затвердевать?

Бетон никогда не перестает твердеть. Верно, на протяжении всего срока службы миллиарды частиц цемента в смеси вступают в реакцию с микроскопическими пузырьками воды, которые продолжают бесконечно образовывать связи.

Сколько времени нужно цементу, чтобы затвердеть?

Хотя многие факторы играют роль в процессе отверждения, внешние условия, содержание воды и тип смеси играют наибольшую роль в процессе отверждения. Выдерживая экстремальные условия, большая часть бетона готова к пешеходному движению в течение 24 часов, движению транспортных средств в течение 48 часов и всем остальным потребностям в течение 30 дней.

Как долго бетонная плита должна застыть перед каркасом?

от 30 до 60 дней

Когда можно снять опалубку?

Удаление форм

Тип формы Срок удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок От 24 до 48 часов по усмотрению ответственного инженера.
Перекрытия (стойки слева внизу) 3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу) 7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (протяженность до 4,5 м) 7 дней

Что происходит после заливки плиты?

Канализационные стоки установлены После того, как плита будет уложена, придет слив и установит канализационные линии. Это гарантирует, что все трубы, которые ранее были проложены в плите, могут быть подключены к канализации, а любой излишек песка из водостоков и фундаментов может быть удален с участка.

Сколько времени нужно, чтобы плита заблокировалась?

Этап плиты или основания: 1-2 недели. Каркасный этап: 3-4 недели. Стадия изоляции: 4 недели. Этап отделки или ремонта: 5-6 недель.

28 дней

Сразу после выравнивания поверхности выровняйте и установите все крепежные детали настила, а затем выровняйте поверхность бетона. Дайте бетону затвердеть в течение одного дня, прежде чем строить настил или ставить тяжелый груз на основание (если использовалась стандартная бетонная смесь, подождите около 3 дней, чтобы начать строительство).

Все опоры должны иметь глубину минимум 150 мм (6 дюймов), а нижняя часть - на 350–400 мм (14–16 дюймов) ниже уровня земли на большинстве почв. Однако для глинистой почвы следует использовать более толстые и глубокие опоры.

Хотя это и не является обязательным требованием, фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную чистую поверхность для вашего стального здания и может помочь ему прослужить дольше. Поскольку здание потребует анкеровки, чтобы свести к минимуму смещение, заливка бетонной плиты дает вам возможность также залить фундамент.

Через какое время после заливки фундамента вы сможете строить?

от 28 до 60 дней

Form Construction - Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных крепежных и стяжных элементов. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 - Формы фундамента.
Формы фундамента

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется подконструкцией. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю.Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов. Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется.На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент - По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство опор имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете строить и возводить четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 - Типовая форма фундамента для большого фундамента.
  1. Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (a), с точной шириной основания.
  2. Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
  3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
  4. Шпильки для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с интервалом в 2 фута.
  5. Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
  6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
    должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
  7. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей.Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
  8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
    должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
  9. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на Рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панно с гвоздями.

Для форм размером 4 квадратных фута или больше забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16.И колья, и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей разлетаться.

Рисунок 17 - Типичная форма опоры малого размера.

Если основание менее 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без шипов. Просто сделайте боковые панели выше глубины основания и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по бокам формы, как показано на рисунке 17.

Рисунок 18 - Форма опоры и опоры.

Комбинированные формы фундамента и опоры - Часто можно разместить опору и небольшую опору одновременно. Пирс - это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки арки или надстройки моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опоры, не мешая укладке бетона в опалубку.

Опоры несущей стены - На Рисунке 19 показана типичная опалубка для несущей стены, а на Рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент. Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 - Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20. После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20 - Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.
Колонны

Квадратные формы колонн изготавливаются из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

  1. Постройте опоры фундамента.
  2. Построить стороны формы колонны.
  3. Прибейте к ним хомуты.
Рисунок 21 - Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 - Форма колонны с ножничным зажимом или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора. Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме. Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки - убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые формы

Стеновые формы, как показано на рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы формы и от того, будет ли форма использоваться повторно.Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, - это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и связующие проволоки.

Рисунок 23 - Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка формирует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность.Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт - самый распространенный метод строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована. В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии.Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости. Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шипы.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору. Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами.Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон. Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить. Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка - Многие типы распорок могут использоваться для придания формам устойчивости и жесткости.Наиболее распространенный тип - это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к стойке или ригелю, как показано на рисунке 24. Диагональный элемент должен образовывать угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки позади ригелей или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование - Стеновые формы обычно укрепляются от смещения стяжками.Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 - Стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие разбрасывателя древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, сочетающими в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 - Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук.Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить, чтобы зачистить формы.После зачистки форм воспользуйтесь специальным ключом, чтобы отломать внешние части стержней. Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой - Используйте следующие шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

  1. Изобразите область, влияющую на форму. Умножьте расстояние между стяжками
    по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
  2. Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.
Таблица 5 - Удельное давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 - Участок пополнения.
Пример 1:
  1. 8 футов вспененной панели с защелками на 24 дюйма по центру (o.c.) (8 стяжек на панель 4 'x 8'), как показано на Рисунке 27
  2. Заливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки) при температуре 70 °
  3. Дополнительная площадь формы = 2'0 ”x 2 «0» = 4 квадратных фута
  4. 5-футовая скорость заливки при 70 = 793 фунтах давления на квадратный фут (PSFT)
  5. 4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут) = давление 3172 фунта на квадратный фут нагрузка на защелку
ВНИМАНИЕ

Это превышает допустимую нагрузку на защелку и ее необходимо уменьшить, либо уменьшив скорость заливки бетона в час, либо уменьшив расстояние между защелками (увеличив количество защелок) .

Пример 2:
  1. 8 'пенопласта с защелками на 16' 'o.c. (18 стяжек на панель 4 'x 8')
  2. Заливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки при температуре 70 °)
  3. Дополнительная площадь формы = 1,33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
  4. Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 PSFT
  5. 1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающейся стяжке

Это находится в пределах допустимой нагрузки на защелкивающиеся связи 2250 фунтов на квадратный фут.

Шаговые стяжки - Некоторые альтернативы шага защелок на листе 4 'x 8'
показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 - Альтернативный шаг стяжек с защелкой для листов 4 'x 8'.

Системы стяжек с защелками - Вы можете использовать ряд систем стяжек с защелками; они показаны на рисунках 29–32.

Рисунок 29 - Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 - Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 - Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32 - Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 - Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для опалубки стены - это стяжная шпилька, показанная на рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой. Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние секции, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом. Закройте оставшиеся отверстия конической формы раствором. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 - Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся в виде отдельных панелей.

  1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
    .
  2. Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

Рисунок 35 показывает детали формы в углу стены.

Рисунок 35 - Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 - Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на Рисунке 36.Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опорами колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Формы лестниц

Бетонные формы лестниц требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам. Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет.Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 - Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

  1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
  2. Прикрепите заднюю часть платформы к опоре 4 на 4, как показано на Рис. 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
  3. Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
  4. Сделайте скос в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.
Рисунок 38 - Типовая форма балки и фермы.
Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы удаляться целиком или должны быть удалены стороны и нижняя часть оставлена ​​на месте до тех пор, пока бетон не будет затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали этого типа показаны на рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Нижняя часть формы должна быть той же ширины, что и балка, и быть цельной по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и пазом толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на Рисунке 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунок 39, Деталь E. Не прибивайте боковые стороны балки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на Детале E.Прибитые сверху перемычки служат расширителями. После монтажа балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок. При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балки и балочной формы показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к балке.Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона. Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 - Монтаж балочной и перекрытой опалубки.

На рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и снят за минимальное время.

Рисунок - 40 - Балки и перекрытия.
Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или другие формы покрытий, которые могут размягчить или испачкать бетонную поверхность, предотвратить отверждение влажных поверхностей от воды или помешать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения.Если вы не можете получить масло стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете намочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм - Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним. Масло должно проникать в древесину и препятствовать водопоглощению. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги в зернах и ухудшении качества готовой бетонной поверхности.Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы этого не произошло, обработайте поверхности опалубки побелкой или известковой водой перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия.

Масло для стальных форм - Опалубка стен и стальных колонн перед установкой.Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла - Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы металлическими щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона.Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ

Равномерно покройте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия - Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Сбой формы

Даже если все работы с формой спроектированы надлежащим образом, многие сбои формы возникают из-за ошибки человека, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке выделены некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

  • Недостаточно затянутые или закрепленные анкерные стяжки
  • Неадекватная диагональная фиксация берегов
  • Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
  • Использование опалубки меньшего размера
  • Опалубка не по вертикали
  • Несоблюдение бокового давления на опалубку
  • Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо завершить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 - Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

Опалубка бетонных дорожек - Укладка бетонной плиты перекрытия

Один из самых быстрых способов сделать внешний вид вашего дома более привлекательным для гостей и прохожих - создать бетонную дорожку.В конце концов, нет ничего лучше ландшафта, чем кирпичный дом, окруженный бетоном. Независимо от того, хотите ли вы создать извилистую дорожку с большими ступеньками, вделанными вокруг цветов, или предпочитаете поддерживать ее в чистоте и минимуме с непрерывной дорожкой, создание идеального бетонного фундамента имеет важное значение.

Никогда не недооценивайте важность хорошо проложенного переднего пути. От общей эстетики до обеспечения безопасного прохода для ваших гостей от бордюра до входной двери - при укладке бетона действительно нет права на ошибку.

Вот пошаговая инструкция по укладке бетонной дорожки.

Укладка бетонной плиты

Не забывайте всегда носить защитную одежду, такую ​​как ботинки, длинные брюки и перчатки, при работе с бетоном, так как контакт с кожей может вызвать ожоги.

  1. Для начала вам нужно начертить путь, используя столбики и веревки. Проведите струну от одного конца пути до другого.
  2. Произведите раскопки, удалив всю траву, корни и другой мусор.Сформируйте плоское основание, утрамбовав почву граблями. Путь должен быть глубиной около 100 мм. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что вынутый грунт находится на постоянной высоте от струны.
  3. Подготовьте фундамент, насыпав гравий на дорожку, чтобы бетон не растрескался и не сдвинулся.
  4. Удалите струну и забейте колышки в землю в каждом углу зоны дорожки. Расположите опалубку по краям и закрепите на колышках.
  5. Смешайте бетон, следуя инструкциям, а затем насыпьте его в опалубку.Удалите внутренние колышки и с помощью лопаты равномерно распределите бетон по земле и по углам опалубки.
  6. Используйте стяжную доску, чтобы переместить бетон так, чтобы он был гладким и находился на правильном уровне.
  7. Бетон должен начать сохнуть. Используйте поплавок с утолщенным носом, чтобы сгладить поверхность.
  8. Для отверждения бетона оставьте его влажным в течение нескольких дней, накрыв его пластиком или обмыв водой.
  9. После полного высыхания снимите опалубку.

Альтернатива деревянной опалубке при изготовлении бетонных плит своими руками

Хотя важно получить правильное соотношение бетонной смеси, это также зависит от оборудования, которое вы используете для создания этих плит.В конце концов, они говорят правду: человек хорош настолько, насколько хорош его инструмент. Теперь, когда вы знаете этапы бетонирования для создания идеального фундамента, пришло время повысить уровень с помощью подходящего оборудования.

В MSB Form мы используем новейшие технологии, чтобы обеспечить прочную, долговечную и не требующую особого обслуживания бетонную дорожку. В качестве альтернативы деревянной опалубке мы используем сталь, которая намного легче, не сгибается и не деформируется при заливке бетона, и ее можно использовать несколько раз.

Для предприятий бетонной и строительной промышленности в Австралии и США. Если вы хотите узнать больше о нашей регулируемой опалубке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

  • Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
  • На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи для утрамбованного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

  • На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
  • Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки - хорошая дополнительная функция, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

  • Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
  • Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

  • Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
  • Постепенно засыпьте и уплотните оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
  • Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для перекрытия по сорту:

  • Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
  • Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
  • Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон - это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

  • Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
  • Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
  • Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
  • Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

  • Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола - это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

  • Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
  • Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
  • Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
  • Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон - это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
  • После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *