Фундамент как класть – ❶ Как правильно положить фундамент 🚩 как правильно сделать фундамент для дома 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Содержание

Как класть фундамент самостоятельно: рекомендации

В процессе строительства фундамента заливка фундамента занимает очень важное место. Именно фундамент распределяет нагрузку всего здания равномерно по всей площади. Именно фундамент является основой гидроизоляции дома. Таким образом, от этого во многом зависит уровень сырости в доме.

Виды фундаментов.

Чтобы правильно класть фундамент, нужно обзавестись следующими инструментами:

  1. Лопата.
  2. Арматура (она должна быть сделана из металла).
  3. Доски из дерева, изготовленные из опалубки.
  4. Бетонный раствор.
  5. Проволока.
  6. Бочка, в которой нужно будет замешивать бетон.
  7. Керосин и битум, которые понадобятся для гидроизоляции.

Процесс укладки фундамента

Первый шаг строительства фундамента — разметка фундамента.

Перед тем как начать класть фундамент, следует качественно произвести подготовительные работы. Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

Первым делом следует определиться с тем местом, где будет строиться дом, потом проводится планировка и осуществляется разметка будущего здания. Для того чтобы в процессе работ не возникло каких-либо недоразумений, следует внимательно просчитать материалы, которые понадобятся для этого дела. Необходимо не забывать о том, что строительные работы не могут начинаться без тщательного разработанного плана действий.

Площадка, предназначенная для строительства, должна быть очищена, необходимо тщательно выровнять поверхность. Нужно снять верхний слой грунта и только после этого следует начинать выравнивание. Потому начинается этап столбы, что проходит в метре от траншеи.

Очень важно учитывать то, что если в траншее имеются какие-то признаки воды, то нужно позаботиться о том, чтобы сделать дренажную систему. Вода должна быть откачана, для этого выкапываются водоотводные каналы. В котлован устанавливается опалубка (потом ее следует убрать), а она будет выступать в качестве временной конструкции. Благодаря наличию такой конструкции можно правильно залить бетон.

Перед тем как положить фундамент, необходимо выждать необходимую погоду.

Второй шаг — выкапывание ямы, она роется глубиной 50-60 см, на дно насыпается песчаная подушка.

Лучше всего, если строительные работы такого характера будут проводиться в то время, когда стоит самая оптимальная температура. Очень важно, чтобы грунт чрезмерно не увлажнялся и не промерзал. Котлован должен иметь глубину 50 см, именно он будет представлять собой нижнюю часть фундамента.

После того как опалубка установлена, нужно обратить внимание на процесс армирования, которое делается при помощи арматурных прутьев, предварительно связанных между собой. Все это потом необходимо залить смесью, сделанной из песка и цемента. После этого следует начинать заливку фундамента специальным раствором. В этом плане очень важно обратить внимание на качестве используемого бетона. Между стенками котлована и фундаментом грунта следует засыпать пространство очень тщательно.

Завершающей процедурой, которая имеет очень важное значение, является укладка гидроизоляции. Это делается для того, чтобы обезопасить здание от разрушения и деформирования. Для того чтобы минимизировать тепловые потери, то необходимо подумать и об утеплителе.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по укладке

Схема опалубки для фундамента.

При этом следует обратить внимании на рекомендации специалистов: перед тем, как приобрети участок и начать строительство, необходимо взять пробы грунта, определить все его характеристики. Все это самым серьезным образом влияет на технологию укладки фундамента. Для более эффективной защиты фундамента от морозов стенки фундамента рекомендуется тщательно обработать машинным маслом.

Некоторые искренне полагают, что низко заложенный фундамент гарантирует его надежность и устойчивость. Определенная логика в этом есть. Дело в том, что вертикальные силы морозного пучения в этом плане не действует, но не следует забывать об отрицательном влиянии касательных сил. В результате кирпичные, каменные или состоящие из небольших блоков фундаменты в скором времени могут дать трещину.

Чтобы не допустить отрицательного воздействия касательных и вертикальных сил морозного пучения, необходимо осуществить целый ряд мероприятий. Боковые поверхности нужно обмазать отработанным машинным маслом (можно также покрыть поверхности полиэтиленовой пленкой). Это делается для того, чтобы был создан скользящий слой. Можно утеплить отмостки, таким образом глубина промерзания грунта будет минимальной.

Для того чтобы утеплить поверхностный слой грунта, рекомендуется использовать шлак, пенопласт и керамзит. Рекомендуется применить дренаж, таким образом грунт будет осушен гораздо быстрее. Если речь идет о ленточном фундаменте, то его лучше закладывать на местности, которая отличается сложным рельефом.

Для прочности фундамент армируют.

Подобные фундаменты отличаются тем, что связаны в прочном и поперечном направлении. Это делает их более устойчивыми к давлению грунта сбоку, и фундамент оберегается от возможного сдвига. Столбчатые фундаменты необходимо сверху крепко соединить при помощи ростверка, что способствует тому, что все элементы конструкции будут работать, как одно целое. Необходимо учитывать, что строительство дома и введение его в эксплуатацию нужно осуществить за 1 строительный сезон. Если этого не сделать, то здание может быть деформировано. Это особенно важно, если грунт пучинистый.

Вернуться к оглавлению

Какие бывают виды цоколей?

Продолжение фундамента, возвышающееся над поверхностью земли на 50-70 см выполняет функцию перехода к наружным стенам. Это называется цоколем. Если в доме есть подвал, то цоколь может выполнять и другую функцию — он компенсирует нагрузку от пола и давления почвы. Цоколь должен быть высоким и качественно сделанным, таким образом строение приобретает эффектный и надежный вид. Если цоколь будет низким, то внешний вид здания будет приземистым.

Цоколь бывает выступающим, западающим, а может находиться в одной плоскости с наружной поверхностью стен. Наибольшей экономичностью и надежностью отличается западающий цоколь, он помогает сохранить от негативных внешних воздействий гидроизоляционный слой.

Полезные советы по укладке фундамента

Когда укладывают основу здания, то необходимо принимать во внимание некоторые полезные советы.

Виды фундамента с цоколем.

  1. Важно внимательно изучить фундаменты, которые находятся рядом. В их устройстве можно почерпнуть что-то важное и полезное.
  2. Несущая способность грунта должна быть тщательно рассчитана. Дело в том, что каждый тип грунта отличается своими особенностями, это может быть пропускание воды, ее задерживание и другое.
  3. Следует определиться с выбором фундамента. Ленточный фундамент отличается тем, что для его возведения не требуется много времени и стоит он недорого. Свайный, столбчатый и плитный фундаменты отличаются более высокой сложностью исполнения и повышенной стоимостью.
  4. После того как возведение фундамента подошло к концу, нужно подождать не менее месяца и только потом приступать к строительству основной конструкции.
  5. Бетон следует использовать только тот, который изготовлен на заводе. В этом случае можно рассчитывать на то, что такой материал высокого качества.
  6. Наличие внутренней и внешней гидроизоляции является обязательным.
  7. Не стоит пытаться экономить на строительстве, приобретая материалы сомнительного качества по заведомо низким ценам. Последствия могут быть такими, что ремонтные работы обойдутся гораздо дороже.

Если следовать четко всем этим рекомендациям, то качество основы здания будет просто безупречным. И все можно сделать самостоятельно без особых трудов.

masterbrusa.ru

❶ Как укладывать фундамент 🚩 Советы по строительству фундамента, как построить фундамент 🚩 Ремонт дачи

Автор КакПросто!

От правильно заложенного и установленного фундамента зависит долговечность и крепость здания. При его укладке важно учитывать состояние почвы и тяжесть возводимого здания, а также определиться какой вид

фундамента вы будете возводить.

Статьи по теме:

Вам понадобится

  • - Тес;
  • - Гравий;
  • - Щебень;
  • - Цемент;
  • - Песок;
  • - Арматура;
  • - Бетономешалка.

Инструкция

В зависимости от крепости грунта и от тяжести возводимого здания, фундаменты различаются на ленточные, столбчатые, свайные, плиточные. Свайные фундаменты возводятся для многоэтажных зданий и в индивидуальном строительстве используются редко. При частном строительстве чаще всего устанавливают ленточный фундамент. Плиточный фундамент - довольно дорогостоящее сооружение, столбчатый подходит для легких строений и устанавливается на достаточно прочном грунте. Для ленточного фундамента выкопайте котлован. Он должен быть глубже уровня промерзания почвы. Дополнительно учитывайте уровень, на котором залегают грунтовые воды. Любой фундамент должен находиться выше нахождения грунтовых вод.

Установите опалубку выше уровня почвы на 50-70 сантиметров.

Низ засыпьте слоем песка на 30-50 см. На него уложите слой гравия и плотно утрамбуйте. Трамбовать нужно до тех пор, пока весь гравий не войдет в почву. Если это плохо получается, то поливайте почву большим количеством воды и снова трамбуйте. Трамбовать лучше вибростанком, но если его нет, то можно изготовить трамбовку из деревянной чурки прикрепив к ней удобную палку с ручкой.

Если почва слабая, то дополнительно установите в опалубку арматурный каркас, который связывается при помощи сварки или вязальной проволоки. Залейте фундамент. Заливать его можно готовым бетонным раствором или изготовить раствор самостоятельно, используя бетономешалку.

Если вы собираетесь укладывать монолитный плиточный фундамент, то котлован копайте больше, чем площадь будущего здания.

Опалубку установите на всю площадь фундамента и произведите все работы в соответствии с описанием выше. Плиточный фундамент можно и не заливать, а положить готовые железобетонные плиты. При установке столбчатого фундамента столбы сделайте на расстоянии 50-70 см. друг от друга. Опалубка, арматурный каркас, отсыпание и заливка делается отдельно для каждого столба.

Предложение от нашего партнера

Видео по теме

Источники:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент, технология укладки

Одной из самых больших неприятностей, которая может произойти с домом (не считая, разумеется, таких катаклизмов, как землетрясение, наводнение или пожар), является возникновение трещин на его стенах. Если это случилось, можно с почти абсолютной уверенностью утверждать, что причиной их появления стал разрыв фундамента. А между тем сделать основание дома прочным и надежным не так уж и сложно – помимо правильно выбранной глубины закладки фундамента, необходимо еще при его заливке уложить в опалубку арматуру.

Вам понадобится

  • - арматурная проволока;
  • - стержневая арматура;
  • - сварочный аппарат;
  • - вязальная проволока Ø0,8-1,2 мм;
  • - рулетка;
  • - углошлифовальная машина.

Инструкция

Выберите схему укладки арматуры. Ленточные фундаменты работают на сжатие и изгиб в вертикальной плоскости. В отношении сжатия беспокоиться не стоит, бетон способен выдерживать большие сжимающие нагрузки. А вот изгибающие напряжения, возникающие от неравномерной осадки грунта и его вспучивания, представляют большую опасность. Чтобы нейтрализовать ее, необходимо вверху и внизу фундамента по всей его длине уложить арматурные стержни диаметром 10-14 мм. Часто ограничиваются прокладкой всего четырех прутков – двух внизу и двух вверху. В ответственных сооружениях их число увеличивают до 6-ти – 8-ми.
Для изоляции арматуры от грунтовых вод она должна располагаться в глубине фундамента на расстоянии 50-70 мм от всех его поверхностей (нижней, верхней и боковой).

Арматуру удобно собирать в виде отдельных сегментов вне опалубки, вставляя их затем в опалубку и соединяя между собой в единый стальной каркас. Согните из арматурной проволоки фигуры в виде буквы «П». Перемычка букв будет располагаться по ширине фундамента, поэтому ее длина должна быть меньше ширины фундамента на 100-140 мм. Концы располагаются вертикально, поэтому их длина должна быть на ту же величину (100-140 мм) меньше высоты фундамента. Количество заготовок следует подсчитывать, исходя из общей длины фундамента, при условии, что расстояние между ними будет около 0,5 м.

Установите буквы «П» на землю перемычками вниз в один ряд на расстоянии 0,5 м друг от друга. Чтобы они не падали, привяжите их к колышкам, воткнутым в землю рядом с ними. Длина одного сегмента арматуры должна быть такой, чтобы его было удобно устанавливать в опалубку – 2,5-3 м. Уложите внутрь букв «П» (в их углы) два арматурных стержня длиной 2,5-3 м и приварите их к проволоке. На 200 мм выше закрепите еще два стержня такой же длины, привязав или приварив их к вертикальным проволокам (ножкам «П»). Соедините эти стержни между собой перемычками из проволоки или стержней. В результате получился нижний арматурный пояс сегмента, состоящий из 4-х рабочих стержней.

Создайте аналогичный пояс в верхней части каркаса. Т.е. привяжите к вертикальным проволокам два ряда арматурных стержней с расстоянием между рядами 200 мм. Соедините их между собой продольными связками. Итогом всей работы будет сегмент арматуры, состоящий из верхнего и нижнего поясов, каждый из которых в свою очередь состоит из 4-х рабочих стержней.

Изготовьте необходимое для всего фундамента количество подобных сегментов. Установите их в опалубку на подставки из камней высотой 50-70 мм, обеспечивая тем самым необходимый зазор между арматурой и дном фундамента. Расстояние от арматуры до опалубки с боков должно быть таким же (50-70 мм). Концы стержней соседних сегментов должны перекрывать друг друга на 200-250 мм. Свяжите каждую пару концов между собой тремя закрутками вязальной проволоки (по две на концах и одна – посередине).

Согните под углом 90° необходимое количество арматурных стержней, предназначенных для соединения сегментов на углах фундамента – по восемь на каждый угол. Соедините ими смежные сегменты. Параметры соединения должны быть такими же, что и в предыдущем шаге: перекрытие стержней не менее, чем на 200-250 мм, количество закруток проволоки не менее 3-х на каждое соединение. На этом укладку арматуры в фундамент можно считать завершенной.

Полезный совет

Соединять элементы арматуры между собой можно сваркой или вязкой. Последнему способу следует отдавать предпочтение, поскольку сварной шов нарушает прочность арматуры и в большой степени подвержен коррозии. Целесообразно использовать сварку ограниченно – для того только, чтобы придать конструкции первоначальную жесткость, необходимую для удобства последующих работ.

Источники:

  • как работает арматура

Совет полезен?

Распечатать

Как укладывать фундамент

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Как правильно класть фундамент: дефекты, поэтапное выполнение, типы

Фундамент — основание любого строения, берущее на себя нагрузку от возведенной конструкции.

При заливке фундамента правильно необходимо учесть особенности грунта, так как дефекты работы способны вызвать деформацию стен и привести к разрушению всего сооружения.

Схема монтажа ленточного фундамента.

Зависимость основания от состояния почвы

Конструкция ленточного фундамента.

Нагрузка, оказываемая малоэтажной конструкцией на основу строения, редко приводит к проседанию грунта. Обычно фундамент обеспечивает стабильное положение постройки. Однако следует учитывать специфику грунта, чтобы избежать распространенных ошибок. Для обеспечения прочности основы можно увеличить ленточный фундамент, правильно расширяя нижнюю часть. При заливке столбчатого основания сокращают промежутки между столбами.

Если для почвы характерен высокий уровень грунтовых вод, фундамент зданий и грунт подвергаются промораживанию, вследствие чего последний может вспучиться. Нередко, приподнимая фундамент, промерзший грунт выталкивает конструкцию, что приводит к перекосам веранды, крыльца, стен. Хозяева часто совершают распространенную ошибку, считая, что глубокому основанию, заложенному ниже точки промерзания, не способна повредить низкая температура. На самом деле промерзшая почва будет давить на боковые части основы, практически выталкивая его из почвы. Поэтому важно правильно залить фундамент, особенно если речь идет о небольшой постройке с легким весом.

Армирование верха и низа фундамента служит основой прочности.

Чтобы избежать вспучивания фундаментальной основы, рекомендуется закладывать ее ниже точки промерзания и на всю высоту бетонной массы делать арматурный каркас. Подобная конструкция жестко свяжет верх и низ основы. Одновременно с этим показано нижнюю часть выполнять в виде опорной анкерной площадки, препятствующей вытеснению фундамента из грунта. При возведении основания постройки из мелкого камня или кирпича без использования арматуры следует класть наклонные стены, снижающие силу бокового давления.

Можно снизить вспучивание, используя дополнительные материалы. Так, рекомендуется положить на боковые поверхности скользкий слой. Это может быть полиэтиленовая пленка или смазка отработанным машинным маслом. Можно выполнить утепление грунта, расположенного в непосредственной близости от уложенного фундамента. В этих случаях широкое применение находят керамзит, шлак, пенопласт.

Боковое давление способно оказывать существенное влияние на состояние уложенного фундамента, если здание строится вблизи крутого откоса или грунт обладает нежелательным составом. Как правило, при подобных застройках выполняют ленточный тип фундамента с жесткой продольной и поперечной связкой. Столбчатый фундамент нужно объединять в верхней части ростверком.

Вернуться к оглавлению

Типы оснований для малоэтажной застройки

Столбчатые основания фундамента.

Чтобы правильно возвести фундамент, обладающий достаточной надежностью, необходимо определиться с его типом. Наиболее дешевыми и несложными в выполнении считаются столбчатые основания. Плюсом заливки является эффективность фундамента в грунте с глубоким уровнем промерзания. Минусы заключаются в плохой устойчивости при наличии подвижного грунта. Чтобы не допустить опрокидывания либо бокового сдвига, приходится использовать жесткий железобетонный ростверк. Не стоит возводить столбчатый фундамент для массивного строения в условиях слабонесущего грунта.

Ленточный фундамент предпочитают класть при возведении массивного здания с тяжелыми перекрытиями и массивными стенами, а также при желании соорудить достаточно теплое подполье. Мелкое основание сооружают на сухих непромерзающих грунтах.

Разновидность ленточного основания — плитный, отличающийся наличием жесткого армирования несущей плоскости. Подобная основа выдерживает большую нагрузку, вызванную сезонными перемещениями грунта, не подвергаясь деформации. Плавающие основы представляют собой сплошную плиту либо решетчатую, которую выполняют из перекрещивающихся сборных железобетонных балок или из монолитного железобетона. Используют плитные фундаменты редко, только при работах с просадочными и подвижными глубоко промерзающими грунтами, так как они неэкономичны и требуют расхода значительных объемов металла и бетона.

Схема видов фундамента из разных материалов: кирпичный, бутовый, кирпич с бутобетоном.

Кроме того, фундаменты дифференцируют на несколько видов в зависимости от применяемого материала. Существуют следующие виды:

  • щебеночный;
  • песчаный:
  • бетонный;
  • кирпичный;
  • бутовый;
  • железобетонный;
  • деревянный;
  • металлический.

На маловлажном грунте можно использовать основу, выполненную из любого материала. Наиболее выгодными считают щебеночный, песчаный и кирпичный вид. Для суглинка и влажной глины подходят железобетонные и бетонные основания.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная столбчатая основа: поэтапное выполнение

Для влажных глубокопромерзающих грунтов, часто встречающихся на территории России, оптимальным вариантом станет столбчатый железобетонный фундамент. Когда строительство ведется в условиях заболоченных участков с высоким уровнем грунтовых вод, показано использование столбчатого основания со столбами, оснащенными бетонированными опорными анкерными площадками.

Вернуться к оглавлению

Изготовление железобетонных столбов и плит

Схема ошибочного и правильного выполнения столбчато-ленточного фундамента.

Несущие столбы изготавливают из асбестоцементных труб, имеющих внутреннее армирование, железобетона, металлических труб, изнутри заполненных раствором из песка и цемента и обмазанных битумом. Для приготовления бетона рекомендуется использовать цемент марки 300-400, гранитный щебень и крупный песок. Известняковую щебенку, кирпичный бой и мелкий песок с включением глины использовать категорически не рекомендуется, так как подобные добавки снижают прочность бетона и уменьшают морозостойкие качества.

Стандартный состав бетонного раствора:

  1. Цемент — 1 доля.
  2. Песок — 3 доли.
  3. Щебень — 4 — 5 долей.

Вода добавляется до получения довольно густой и однородной массы, которую можно положить в опалубку, а не залить. Правильно приготовленный бетон имеет достаточно жесткую структуру, обеспечивающую его прочность. Чтобы выполнить железобетонные столбы с прямоугольным сечением, на ровной площадке делают опалубку из установленных на ребра досок с расстоянием, равным желаемой толщине опор. К нижней части досок прибивают рубероид.

Схема составляющих каркаса опалубки.

Таким образом, опалубка закрепляется и не сдвигается при заполнении бетоном. В верхней части досок прибивают поперечные рейки. Внутрь опалубки помещают арматурный каркас, связанный из стержней, выступающих за край опалубки. Стержни, выступающие из нижнего торца, необходимы для крепления опорной плитки. В верхней части стержни помогут прикрепить ростверк. Сам каркас должен иметь размеры приблизительно на 3-4 см меньше, чем готовое изделие.

Укладка бетона происходит слоями, толщиной 8-10 см, каждый из которых следует тщательно утрамбовывать. Во время работы необходимо предотвратить преждевременное высыхание бетона, прикрывая поверхность мокрыми газетами либо ветошью. Примерно через неделю при температурном режиме 10-15°С, можно вынимать столбы из опалубки.

Опорную плиту выполняют, умножая на 3 поперечное сечение столбов. Например, при замерах сечения столба 18х18 см, размер плиты составит 54х54 см. При усиленной армированной части размер плиты можно увеличить.

Вернуться к оглавлению

Установка столбчатого основания

Используя асбестоцементные столбы, вначале бетонируют плиту и на нее устанавливают трубы, с размещенным во внутренней части каркасом. Полость трубы заполняют бетонным раствором. Можно заменить каркас металлической трубой, крепко сцепленной с арматурой плиты.

В подготовленную яму, глубиной немного ниже точки промерзания, высыпают гравий или щебень, смешанные с песком, толщиной примерно 10-15 см. Слой нужно тщательно утрамбовать и поверх него положить арматурный каркас. На верхнюю часть арматуры надевают трубу из асбестоцемента и заполняют ее полость бетоном. Вынутый грунт засыпают в пространство между трубами и стенками ямы.

Если фундамент не должен будет нести большую нагрузку, в грунте роют яму садовым буром с расширением нижней части на 30-40 см. В полость вставляют рубероид, свернутый рулоном. В рулон опускают арматурный каркас и заливают пустое пространство цементным раствором.

Выполнение столбчатого фундамента позволит создать надежное основание для малоэтажной постройки с небольшим весом. Важно соблюдать все нюансы проведения работ, не допуская ошибок, способных провоцировать серьезные дефекты.


moifundament.ru

Как класть фундамент правильно?

Если вас интересует вопрос, как класть фундамент, то, в первую очередь, стоит обратить вынимание на выполнение подготовительных работ. Такие работы, как правило, включают несколько этапов.

После того, как вы решили, в каком именно месте будет строиться дом, нужно провести панировку и разметку будущего сооружения, просчитав все необходимые материалы и нюансы строительства. Само строительство не может начаться без четко и грамотно составленного плана дома.

Площадку для строительства хорошо расчищают, при этом осуществляя разравнивание поверхности. Специалисты рекомендуют снять верхний слой грунта, после чего осуществить разравнивание. После этого наступает этап столбы, проходящие в метре от траншеи.

Если на этом этапе в траншее появились какие-то признаки воды, то нужно создать дренажную систему и откачать воду, выкопав водоотводные канавы. В котлован нужно установить опалубку, которая в будущем уберется, а пока что будет служить временной конструкцией, которая помогает правильно залить бетон.

Перед тем, как класть фундамент, нужно выбрать подходящий временной промежуток. Такие процедуры лучше всего проводить в условиях оптимальной температуры. Грунт не должен чрезмерно увлажняться или промерзать. Котлован глубиной полметра будет являть собой нижнюю часть фундамента.

После установки опалубки следует обратить внимание на армирование с помощью арматурных прутьев, связанных между собой. Эту составляющую лучше всего залить смесью цемента и песка. После этого осуществляется заливка фундамента раствором. Качество бетона также играет не последнюю роль. После этого следует засыпать пространство между стенками котлована и фундаментом грунтом.

Самой последней, но от этого не менее важной процедурой, является укладка гидроизоляции. Именно она обезопасит вас от разрушения и деформирования фундамента. Если вы хотите минимизировать потери тепла, то лучше всего побеспокоится еще и об утеплителе.

Кроме того, одним из наиболее ценных полезных советов, которые дают профессионалы, является такой: перед покупкой участка или началом строительства нужно взять пробы грунта, чтобы определить все необходимые характеристики, которые в будущем повлияют на технологию укладки фундамента.

www.remontdoma-vl.ru

Как класть плиты перекрытия на фундамент. Как положить фундамент


Как правильно положить фундамент. Глубина и особенности заложения фундамента

Необходимо понимать: насколько правильно и в полном объеме проектировщик получит условия строительства дома, настолько он сможет проанализировать где нужно экономить ресурсы, а где лучше оставить запас прочности.

Основные факторы для подбора типа фундамента таковы (приведено в порядке степени важности):

Исследования инженерно-геологической ситуации

Первым критерием по важности для выбора типа фундамента является геологические характеристики грунтов участка строительства. Для этого необходимо заказать исследования. Геологи пробурят скважины, возьмут пробы грунтов или же на основании уже имеющихся результатов предыдущих исследований составят отчет. Эти исследования показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов, сейсмичность района строительства. На данном этапе не может быть и речи об экономии, выбирайте хороших и широко известных специалистов с большим опытом подобных работ.

Сбор нагрузок на фундамент]]>]]>

Второй важный фактор — это нагрузка на фундамент. Инженер собирает нагрузку на фундамент. Это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Это значение будет решающим в выборе площади фундамента, так как мы знаем, что чем больше площадь, тем меньше сила, передающаяся через эту площадь. Но нельзя же делать фундамент огромным, это удорожит фундамент. Вот это и есть задача инженера-проектировщика наиболее эффективно использовать материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта.

[youtube]XoxDGzqzRjI[/youtube]

Глубина и особенности заложения фундамента

Третьим основным этапом есть выбор глубины залегания фундамента и необходимость устройства дренажа и гидроизоляции. Если участок находится вблизи реки или озера, либо же он просто находиться в низине, то часто наблюдается повышенный уровень грунтовых вод. То есть вода, которая должна быть глубоко в грунте, подходит высоко к поверхности и может нарушить структуру фундамента. Что страшного может сделать вода с нашим фундаментом? Зимой, вода, находящаяся в порах грунта, увеличивается в объеме и грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Бороться с этим можно путем устройства дренажа участка — мероприятием по уводу воды ниже отметки низа фундамента. Также действенным мероприятием в данном случае есть устройство гидроизоляции фундамента.

Иные факторы влияния

Нагрузка от рядом стоящих зданий. Грунт под возведенным зданием уже деформирован и получил определенную нагрузку и, возводя рядом наше здание мы дополняем эту нагрузку своей.

Возможность техногенных аварий (аварии коммунслужб). При авариях водных коммуникаций происходят огромные вытеки воды, которые после уходят под землю и меняют структуру грунтов, залегающих под подошвой фундамента. Это может послужить причиной дополнительной осадки фундамента.

Некачественное исполнение работ и выбор некачественных материалов строительства. Необходимо быть очень внимательным при выборе строительной бригады. Пользуйтесь рекомендациями знакомых, форумов, проектных бюро с которым данные строители уже работали. Необходимо придерживаться материалов, которые заложены в проекте и при изменении консультироваться с проектировщиком.

[youtube]sXo9KRcIIJ4[/youtube]

Основные этапы возведения несущей конструкции

Хотите построить прочный фундамент для собственного дома своими руками? Для начала придётся выяснить состав грунтовых масс земельного участка и определить, на какой глубине залегает влага. Возьмите лопату и сделайте яму не меньше 1 м.

Если вырытый грунт в основном включает гравий, камень и песок, отсутствие влаги свидетельствует о достаточно большой глубине залегания воды. Подойдёт обыкновенная лента высотой 0,5 м. Когда в яме обнаруживается влага, глубина закладки несущей конструкции достигает 1,2 м.

разметка основанияВот такая яма, к примеру, делается для столбчатого фундамента с ростверком.

На втором этапе вам нужно тщательно очистить строительный участок от разного мусора, после чего срезать плодородный грунт. Далее копайте траншею по периметральной части сооружения. Дно получившейся ямы разровняйте с помощью песка.

Яндекс.ДиректХлебопечки. Дешево! Цены магазинов Харькова, Широкий выбор Хлебопечек! Выбирай! price.ua

Яма готова, начинаем работы, связанные с будущей заливкой. У новичков часто возникает вопрос, как правильно залить фундамент дома? В действительности ничего сложного нет.

Грубо говоря, берёте бетонную смесь и вливаете в ту самую яму, что выкопали ранее. Проблема заключается именно в подготовительных мероприятиях. В первую очередь необходимо сделать опалубочную конструкцию.

Опалубка должна быть надёжной и не пропускать бетонную смесь наружу. В качестве материалов изготовления применяйте доски или фанерные листы. По бокам поставьте дополнительные крепёжные элементы. Убедившись, что опалубочная система не доставит проблем, переходите к заливке.

Правильное бетонирование производится смесью, включающей цемент с разными наполнителями. Состав приблизительно следующий – 1:3:4-5. Что означают столь загадочные цифры? Ничего особенного здесь нет. Каждое число – количество частей цемента, песка и щебня соответственно.

Создавать надежный фундамент к дому категорически рекомендуется при каждом строительстве. Это необходимо сделать сразу же, как только вы приобрели все необходимые материалы, чтобы начать строительство дома. Желательным является проведение всех работ, а также введение вашего дома в полную эксплуатацию за единственный строительный сезон. В ином случае качественный фундамент, не имеющий нагрузки в виде стен, перекрытия и крыши, за зимнее время может деформироваться с высокой вероятностью. В данной публикации мы поможем разобраться с вопросом того, как правильно и качественно построить фундамент для Вашего дома.

Подготовка строительной площадки

Как построить фундамент для домаПеред тем, как начинать стройку, нужно определиться с типом будущей несущей конструкции.

Расчет фундамента при строительстве дома является очень важным этапом. Перед тем, как вы начнете работу с фундаментом для вашего дома и начнете все строительные процессы, нужно задаться одним очень важным вопросом.]]>]]>

Необходимо окончательно решить, будете ли вы сами это делать, или же прибегнете к привлечению специалистов.

Сам процесс будет предельно простым и понятным, главное соблюдайте последовательность всех действий по строительству и используйте общепризнанные и проверенные на практике технологии.

Перед началом строительных работ вам нужно складировать абсолютно все стройматериалы непосредственно в близости от стройплощадки. Влагостойкие строительные материалы можно оставлять под открытым воздухом.

Любое из строительств начинают с разумной планировки на определенной местности. Зависимо от типов фундамента, уровня подз

]]>http://ves-fundament.ru/fundament-dlya-doma/kak-postroit-fundament-dlya-...]]>

]]>http://ves-fundament.ru/svoimi-rukami/fundament-dlya-doma-svoimi-rukami....]]>

]]>http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/fundament-doma-vybor-tipa-...]]>

kazap.ru

Как класть плиты перекрытия на фундамент

Как производится монтаж плит перекрытия

  • Технология монтажа плит перекрытия
  • Укладка плит перекрытия: важные моменты
  • Анкеровка плит перекрытия
  • Как разделить железобетонные перекрытия

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия #8211 это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

  • перекрытия круглопустотные
  • шатровые (ребристые)
  • длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий #8211 железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

Устройство плиты перекрытия.

  • круглопустотных железобетонных плит
  • автокрана
  • цементного раствора (цемент, вода, песок)
  • мастерок
  • болгарки или автогена
  • кувалды
  • уровня
  • лома
  • стальной щетки
  • пакли
  • гипсового раствора
  • известково-гипсового раствора
  • теплоизоляционного материала
  • сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия #8211 легкий процесс наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Расчет плит перекрытий.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Схема укладки плит перекрытия.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Опалубка плиты перекрытия.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу #8211 нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Схема шагов армирования плиты перекрытия.

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью #8211 на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым #8211 к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит #8211 соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

Вернуться к оглавлению

Анкеровка плит перекрытия

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.

Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка #8211 это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.

Как разделить железобетонные перекрытия

Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен

После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента. настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.

С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.

В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.

Так выглядел ленточный фундамент, выведенный под ноль

После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).

Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.

В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.

После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.

Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.

На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)

Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.

По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.

Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.

Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.

Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.

Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я. к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:

Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная

Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.

Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.

Затраты по описанному этапу (май 2009)

Источники:

sferatd.ru

Как залить фундамент под дом

От фундамента зависит прочность и срок службы здания. По статистики, большая часть затрат при строительстве дома уходит именно на основание. Рассмотрим, как залить фундамент под дом правильно.

Общая технология возведения фундамента ленточного типа

Данный тип фундамента является самым популярным. Он подходит под каменные, кирпичные и деревянные сооружения размерами до 10х12 м. Пошаговый алгоритм заливки фундамента ленточного типа своими руками:

  1. Правильно разметьте основание. С помощью рулетки измерьте ширину/длину фундамента, вбейте по углам арматурные столбики. Углы должны быть прямыми. Проверьте правильность разметки посредством измерения диагоналей. Натяните на арматуру шпагат и отступите от него на ширину стенки основания.
  2. Перед тем, как залить фундамент под дом своими руками, нужно вырыть траншею. Для двухэтажного деревянного дома ее делают глубиной до 80 см. Траншею выравнивают с помощью уровня. Через каждые 2,5 м на дне траншеи делают отверстия 2-метровой глубины. Диаметр – до 30 см. Отверстия нужны для того, чтобы сделать фундамент устойчивым.
  3. Засыпьте дно 15-сантиметровым слоем песка и гравия, утрамбуйте смесь, залейте водой.
  4. Доски шириной чуть больше 20 см обшейте пергаментом для защиты от раствора и установите опалубку.
  5. Создайте «скелет» фундамента, используя арматуру диаметром около 20 мм. Во избежание взаимного касания сделайте 5-сантиметровый отступ между опалубкой и прутами. Скрепите арматуру вязальной проволокой. Своим руками уложите у стенок трубы для естественной вентиляции.
  6. Приступайте непосредственно к заливке. Если вы желаете получить прочное долговечное основание, используйте только высококачественный бетон. Заливку нужно выполнять за один подход, чтобы не допустить затвердевание фундамента. Можно посмотреть фото, как правильно залить фундамент под дом. Перед началом работ нужно обязательно обработать бетон электровибратором.

Для разных типов зданий обустройство фундамента имеет свои нюансы, которые мы сейчас и разберем.

Особенности фундамента на болоте

Грунт на болоте характеризуется близким залеганием почвенных вод. Стандартная методика заливки фундамента здесь не подойдет, поскольку из-за вспучивания и сезонных деформаций проседание земли будет неравномерным.

В таких условиях рекомендуется применять технологию плавающего фундамента, которая предусматривает обустройство монолитной железобетонной плиты. И уже на ней возводить дом любой конструкции.

Чтобы залить монолитную плиту для фундамента на болоте необходимо:

  • вырыть котлован, а по его дну правильно отсыпать и хорошо утрамбовать подушку, состоящую из крупного щебня.
  • затем засыпают слой песка для того, чтобы щебень не расползался.
  • в конце подушку уплотняют посредством виброинструментов и накрывают виниловым материалом, чтобы предохранить плиту от капиллярной влаги из почвы.
  • сверху укладывают арматуру, которую скрепляют вязальной проволокой. Использовать в этих цвелях сварку не рекомендуется.

Чтобы  залить плиту на болоте максимально быстро и эффективно, бетон для нее лучше заказать на местном ЖБИ-заводе. Это позволить выполнить работы по заливке за один день.

Основание  под каркасный дом

Под легкий каркасный или деревянный дом нет смысла обустраивать мощный фундамент ленточного типа. Лучше сделать более легкий экономный фундамент согласно технологии ТИСЭ. Такое основание представляет собой гибрид столбчатого и ленточного фундамента. Давайте разберемся, как залить фундамент под каркасный дом более детально.

  • По внешнему и внутреннему периметру стен (несущих) устанавливаются столбы или сваи.
  • Бурение выполняется специальным буром, глубина зависит от уровня промерзания почвы.
  • На влажных грунтах скважины сразу заливаются бетоном.
  • Вокруг свай обустраивается опалубка, с помощью которой и формируется основание.

Этот фундамент отлично подойдет для зданий на болоте, или иных не устойчивых грунтах.

А если  здание с подвалом?

Дом с подвалом – это вам не каркасный вариант. На сегодня есть 2 технологии, позволяющие в короткие сроки и за относительно небольшую сумму построить основание для таких зданий. Разберем первую из них.

Как залить фундамент под дом с подвалом:

  • правильно выровняйте котлован по размеру будущего основания,
  • плюс добавьте 1 метр для запаса.
  • выровняйте дно, отсыпьте его гравием, затем песком,
  • максимально утрамбуйте, для максимального эффекта залейте подушку обильным количеством воды.
  • возведите стены подвала. Лучшим материалом для этих целей служат фундаментные блоки.

Для перекрытий можно использовать бетонные плиты, которые станут полом для цокольного этажа и потолком для подвала. Стены снаружи обтягивают гидроизоляционным материалом, пустоты засыпают землей.

Когда лучше заливать фундамент под дом с подвалом? Профессиональные строители ответят однозначно: в сухую погоду и с использованием хороших материалов. Иначе основание получится ненадежным, а гидроизоляция не будет надлежащим образом защищать здание от влаги.

Если вы собираетесь выполнять заливку основания здания с подвалом своими руками, лучше воспользоваться вторым способом.

  1. Разметьте основание согласно проекту, выкопайте траншею 60-сантиметровой ширины и 2,5-метровой глубины.
  2. Сделайте опалубку и обустройте каркас из арматуры,
  3. Отлейте стены.
  4. Ждем месяц, пока стены основания полностью застынут
  5. Убираем грунт по всей внутренней части подвала.
  6. Заливаем дно

Естественно этот способ не может быть использован для строительства на болоте, близкие грунтовые воды будут постоянно заполнять ваш подвал водой.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как профессионально залить  фундамент.

Прочитайте еще:

Фундамент – подземная часть дома, передающая нагрузку от него на подстилающий слой грунта. Стоимость возведения этого важнейшего элемента дома может ...

Строительство – это сложный и трудоемкий процесс, который требует внимательности и аккуратности на каждом этапе. Чаще всего человек, решивший ...

Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. ...

myfundament.ru

readmehouse.ru

Как правильно начинать кладку кирпича на фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Правильная кладка кирпича на фундамент

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная. требующая аккуратности и навыка.

Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что не боги горшки обжигают .

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич. Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов. Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.

А в этой статье вы узнаете, как можно отремонтировать фундамент старого деревянного дома.

Как класть кирпич на фундамент

  • кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
  • молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
  • отвес проверяет вертикальность кладки;
  • шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
  • порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
  • правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
  • лопата;
  • емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент

Технология кладки проста:

  • выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
  • уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
  • аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
  • собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

А здесь статья про столбчатый ростверковый фундамент.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты :

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания
  • Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
  • Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
  • Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
  • Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.
  • Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

    Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень. Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

    Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва #8212; максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

    Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

    А здесь статья про столбчатый фундамент.

    Тут http://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/ вы найдете много познавательных статей про фундамент для вашего дома.

    Как класть кирпич своими руками

    Возведение сооружений может выполняться с применением многих строительных материалов, главным из которых является кирпич. Несмотря на кажущуюся простоту реализации кладки, процесс этот достаточно трудоемкий и требует особого внимания и усердия.


    Если принято решение собственными силами построить сооружение, то важно знать особенности проведения кладочных работ. От строгого соблюдения рекомендаций целиком и полностью зависит надежность и долговечность возводимого строения.

    Как начать класть кирпич

    как начать класть кирпич

    Итак, прежде всего, следует позаботиться о качественной заливке фундамента. После полного застывания основания можно смело приступать к возведению стен. Для этого нужно четко определиться с тем, в один кирпич будет проводиться кладка или нет.

    Перед выполнением кирпичной кладки, нужно уложить рубероид в два слоя. Это будет служить своеобразной гидроизоляцией. Кирпич подбирается таким образом, чтобы возводимая стена была не только прочной, но и имела эстетический вид.

    В достаточном количестве должен быть не только кирпич, но и смесь для кладки кирпича. Кроме того, под рукой всегда должен находиться такой инструмент для укладки кирпича как:

    • мастерок;
    • молоток;
    • угольник;
    • различные виды уровней;
    • бетономешалка;
    • шнур;
    • и прочие приспособления.

    Хотелось бы отметить, что готовить смесь для укладки кирпича нужно в том, количестве, которое имеется возможность израсходовать за короткий промежуток времени. Чтобы облегчить ручной труд, замес раствора можно доверить бетономешалке .

    первый кирпичный ряд

    Первый ряд изначально выкладывается всухую. причем выполнять это важно с угла. Это мероприятие позволит рассчитать нужное количество кирпича для возведения стены определенной длины.

    Давайте рассмотрим, как класть углы из кирпича более подробно. Итак, углы в обязательном порядке нужно проверять как по вертикали, так и горизонтали, используя уровень. Если не применять своевременно уровень, то стена в итоге получится кривая и не устойчивая.

    Кладка угла выполняется на несколько рядов вперед. Далее из одного угла по направлению к другому следует натянуть шнур либо леску, которая будет служить своеобразным ориентиром, позволяющим с максимальной точностью выполнять кладку раствора и кирпича в каждом отдельно взятом ряду. От степени натяжки шнура зависит ровность выкладываемого ряда.

    Изучив детально тонкости выполнения работы можно понять, как положить кирпичную стену собственными руками. Все предельно просто. Главное четко придерживаться плана и выполнять работу аккуратно.

    Разместив на фундамент цементный раствор можно приступать к укладке первого ряда. Каждый следующий ряд выкладывается по следующей технологии:

    • на торец кирпича ровным слоем нужно нанести цементный раствор;
    • кирпич укладывается впритык друг к другу;
    • при помощи мастерка выполняется подгонка кирпича под уровень натянутого шнура;
    • зазор между рядами не должен превышать 3 мм;
    • излишки раствора аккуратно убираются мастерком.

    Можно провести несколько практических занятий, что закрепить знания о том, как укладывать кирпичную кладку. Возможно, придется пару раз даже заново выкладывать ряды. Со временем данное мероприятие будет занимать все меньше времени и можно будет возвести стену за короткий промежуток времени.

    Приготовление раствора

    Не маловажную роль в процессе кладки играет правильное приготовление цементного раствора. Правильное соблюдение пропорций (цемент и песок 1:4) компонентов позволит достигнуть нужной консистенции. В результате раствор не будет стекать по стене, пачкая нижние ряды, а кирпич будет надежно зафиксирован в нужном месте. Для придания большей пластичности в раствор можно добавить глину или известь. Если нет возможности достать вышеуказанные материалы, то можно добавить обычный стиральный порошок. Подробнее как приготовить кладочную смесь читайте тут .

    Как укрепить кирпичную кладку?

    Если еще на этапе строительства вы имеете подозрение о том, что через некоторое время на стенах могут появиться трещины в результате проседания фундамента, то важно своевременно предпринять меры. Выполнить укрепление кирпичной кладки можно при помощи проволоки. Впоследствии стену нужно будет оштукатурить, что придаст строению большей прочности. Дополнительная информация по ссылке .
    Видео по укреплению кирпичной кладки :

    Исполнение шва

    В зависимости от того, какую функцию будет выполнять возводимая стена, подбирается и метод исполнения швов. Если просмотреть видеоматериалы о том, как выложить кирпичную кладку каминной трубы, то становится очевидным тот факт, что используется метод расшивки «подрез». В этом случае промежуток между кирпичами штукатурится заподлицо. Часть трубы, которая располагается внутри камина, имеет гладкую поверхность, что не позволяет оседать на саже на стенки. Довольно часто подобную технологию применяют и в целях декорации.

    А вот как положить кирпичную кладку и при этом выполнить выпуклый или вогнутый шов поговорим отдельно. В случае с вогнутым швом все предельно понятно. Достаточно воспользоваться трубочкой или специальным инструментом для расшивки. А с выпуклым швом придется немного повозиться. Трубочка разрезается по длине и устанавливается в шов таким образом, что раствор полностью проникает в образовавшуюся пустоту. Добившись нужной выпуклости шва, трубочка аккуратно вынимается, не повреждая раствор.

    Советы

    • Понимание того, как класть кладку из кирпича не будет результативным, если не знать о том, что швы в рядах ни в коем случае не должны совпадать. В итоге получиться своеобразный орнамент на стене.
    • Периодически нужно использовать арматурную сетку. Через каждые 4-5 рядов нужно ее укладывать для придания стене большей прочности.
    • Если имеются сомнения в том, как класть кирпичную кладку с использованием облицовочного кирпича, то просто соблюдайте правила традиционного метода возведения стены. Главное, все выполнять предельно аккуратно.

    Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем к просмотру видео :

    Наши рекомендации:
    • Анкеровка кирпичной кладки
    • Как сделать кирпичную арку своими руками
    • С чего начать кладку кирпича?
    • Методы кирпичной кладки

    Как вывести цоколь под ноль кирпичом

    Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

    Актуальность нулевого уровня

    На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

    Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

    Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

    Сооружение цоколя

    Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

    В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

    Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

    Инструменты и материалы

    Для производства работ по сооружению цокольной части здания необходимо приготовить соответствующие материалы и инструмент. Это поспособствует быстрой и качественной кладке. В работе понадобится следующее:

    • молоток, мастерок;
    • шнур, порядовка;
    • специальная расшивка;
    • водяной и строительный уровень;
    • отвесы.

    С практической стороны, кирпичная кладка предполагает использование большого количества цементного раствора. Поэтому наличие бетономешалки с электрическим приводом существенно облегчит рабочий процесс.

    Проверка поверхности перед выравниванием

    Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

    Порядок выполнения работ

    По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

    При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

    Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

    Похожие статьи

    Источники: http://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/info/kladka-kirpicha-kak-klast.html, http://stroykirpich.com/kak-klast-kirpich-svoimi-rukami.html, http://pluskirpich.ru/fundament/kak-vyvesti-cokol-pod-nol.html

    Комментариев пока нет!

    www.kak-sdelatpravilno.ru

    КАК УЛОЖИТЬ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

    КАК УЛОЖИТЬ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
    От качества фундамента зависит устойчивость и, в конечном счете, целостность всей конструкции - вашего дома. Поэтому очень важно уделить максимум внимания выбору типа фундамента и сделать его «на совесть». Ленточный фундамент имеет целый ряд преимуществ перед другими видами фундамента, а уложить его под силу даже начинающему строителю.

    КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
    Если вы затеяли строительство деревянного дома или дачи, то есть не слишком большого и тяжелого здания, вы можете выбрать ленточный фундамент. В отличие от монолитного (сплошного) фундамента ленточный представляет собой замкнутый контур, бетонную полосу, проходящую по периметру здания. Непосредственно на него и придется нагрузка стен. Укладка ленточного фундамента заметно сэкономит время и деньги застройщика, но к ней нужно подходить не менее ответственно. Такой фундамент должен соответствовать всем строительным нормам, если вы заказываете работы у подрядчика, их качество может оценить строительная судебная экспертиза, если же вы решили делать все самостоятельно, то нужно досконально изучить технологию.
    Ленточный фундамент в свою очередь тоже может быть монолитным, то есть целостным, и сборным, то есть состоящим из железобетонных блоков. Его верхняя часть называется обрезом, нижняя - подошвой. Выбор глубины заложения фундамента зависит от нескольких параметров: особенностей почвы, веса здания, глубины промерзания. Так, деревянный или каркасный дом не требует глубоко заглубленного фундамента.
    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
    Прежде чем непосредственно приступить к устройству фундамента, нужно кое-что сделать. Если проект дома не подразумевает наличие подземного этажа, то сначала нужно снять верхний слой грунта, примерно 10-15 см. Потом можно начинать рыть траншею. В зависимости от объемов работы это можно делать как с помощью машины, так и вручную. Если выбран механизированный способ, нужно оставить по краям около 100 мм на ручную доработку грунта.
    Как уже было сказано, глубина фундамента зависит, в том числе, и от глубины промерзания. Учитывайте качество грунта и географическое положение земельного участка. Точные данные вам может предоставить геологическая экспертиза. В крайнем случае, разобраться с этим можно и самостоятельно. Обычно глубина промерзания колеблется от 0,5 до 2 метров и зависит от плотности и влажности грунта.
    Подошва должна быть углублена как минимум на 100 мм от этой отметки. В зимний период времени почва может вспучиться и нарушить геометрию фундамента. Чтобы этого не произошло, перед укладкой ленточного фундамента стоит уложить песчано-гравийную подушку с гидроизоляционным слоем сверху. Это также поможет избежать размывания грунтовыми водами.
    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ
    После того, как вырыта траншея, нужно сделать опалубку. Она бывает как временной, так и постоянной и изготавливается из деревянных досок, фанеры, шифера или других материалов. Рекомендуемая толщина - 40 мм. Временную опалубку снимают, как правило, через 3 дня.
    Далее траншею засыпают песком и гравием - каждый слой в 15-20 см толщиной. Затем кладут гидроизоляцию, устанавливают продольную и поперечную арматуру с антикоррозийным покрытием (рекомендуемый класс - S240, S400, диаметр от 6 до 25 мм) и заливают фундамент бетоном.
    Помните о том, что от качества бетонной смеси зависит прочность всего основания, поэтому рекомендуется выбрать бетон марки С25 (во всяком случае, не ниже М200). Бетон укладывается постепенно, слоями в 15-25 см, каждый из которых должен быть утрамбован. С помощью щупа нужно проткнуть залитый фундамент в нескольких местах, чтобы выпустить воздух, который может стать причиной образования пустот и снижения прочности конструкции.
    Бетонная смесь застывает в зависимости от погодных условий и ряда других факторов через несколько дней, но набирает прочность дольше. После бетонирования фундамент нужно утеплить любыми подручными материалами: минватой или опилками. Периодически стоит увлажнять его водой, чтобы высыхание происходило равномерно снизу и сверху. Затем понадобится еще один слой гидроизоляции, который будет располагаться между фундаментом и будущей стеной. Это так называемая горизонтальная гидроизоляция. Сделать ее нужно как минимум в два слоя с помощью специальных жидких или рулонных материалов, например, битумной мастики, толи.
    Остается только засыпать оставшиеся пазы между бетоном и грунтом песком, тщательно утрамбовав его. Фундамент готов, можно начинать возводить стены.
    Построить дом самостоятельно или с минимальным привлечением наемной рабочей силы непросто, но в этом нет ничего невозможного. Главное, что вам потребуется, помимо денег и сил, это информация и знания. Ни один элемент дома, а тем более его фундамент, не терпит халатного отношения. Соблюдение всех технических требований и использование качественных строительных материалов позволит возвести надежное, безопасное и долговечное здание.

    myremdom.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *