Доска деревянного пола: Правильный деревянный пол: советы по выбору покрытия и досок

Содержание

Правильная конструкция деревянного пола

Статьи / Технология строительства

Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немало важная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу . Полы должны иметь хороший внешний вид , не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Менять пол во всем доме — это весьма неудобно, проблематично, дорого, поэтому каждому хозяину своего дома хочется, чтобы его пол был качественным и долговечным. Для этого надо сделать надежную гидроизоляцию фундамента, обработать антисептиками нижние венцы и доски, которые используются под черновые полы.  

При монтаже пола необходимо сразу позаботиться о его утеплении. Хорошо сделать теплоизоляционную укладку, которая кладется сверху на черновой пол и может быть выполнена из различных современных материалов, например таких как мин.

плита. Также необходимо обеспечить качественную вентиляцию пространства, находящегося под полом. Для этого можно использовать пароизоляцию. Это качественный, удобный материал способствующий правильному воздухообмену. В качестве пиломатериалов для настилки пола используются доски из хвойных пород древесины (лучше из лиственницы или сосны). Толщина досок не должна превышать пяти сантиметров, а ширина пятнадцати сантиметров, иначе в дальнейшем при перепадах влажности они могут деформироваться.

В деревянных домах органичнее всего смотрятся полы из древесины. Это не будет нарушать эстетической красоты и превосходства дома. Сегодня наиболее популярное покрытие для пола — это паркетная доска, дощатый настил или деревянный ламинат. Этот предпочтение не удивительно, так как полы, также как стены и потолок — должны дышать, чтобы в доме был правильный воздухообмен. К тому же, это очень красиво, ведь все дерево разное, каждая доска имеет разную текстуру и узор, не то что штампованный линолеум или что-то в этом роде.

 

Если правильно и своевременно обрабатывать деревянный пол, то он прослужит очень долго, в отличии от искусственных напольных материалов. Поэтому для того, чтобы сохранить дерево, его необходимо время от времени обрабатывать лаком или специальным антисептиком. Но также необходимо помнить и то, что дерево не очень любит влагу, и в сырую погоду, необходимо сразу ее удалять. Например это могут быть следы оставленные мокрой обувью. Когда в полу начнут появляться в маленькие трещин и щели, то их необходимо сразу заделывать, устранять.  

Комфорт и уют в вашем деревянном доме будут зависеть от того как положен, утеплен и из какого материала выполнен пол. Поэтому очень важно подумать об этом заранее, уже на этапе проектирования дома.

Правильный пол по деревянным лагам

Лаги – горизонтальные бруски прямоугольного сечения, устанавливаемые параллельно через равные промежутки. Высота и ширина выбираются с учетом нужного размера для укладки утеплителя – минимум 50 высота, ширина минимум 40. Если позволяет высота потолка, высоту лаги можно увеличить, цель утепления – создать максимальную воздушную прослойку, изолированную от внешней среды.


Конструкция пола. 1 — лаги 50х150мм,  2 — черепные бруски, 3 — черновой пол, 4 — пергамин, 5 — утеплитель, 6 — пергамин, 7 — половая доска, 8 — напольное покрытие.

1. Установку лаг начинают с отбивки горизонтального уровня верхней поверхности лаг. Натягивают шнурку по уровню от стенки до стенки, при необходимости в процессе монтажа выравнивают уровень до единого, используя подкладочный материал или уменьшая высоту лаги  рубанком и т.п. Расстояние между лагами определяют в зависимости от толщины половых досок, но не более 1 метра. Обычно на 2 см меньше ширины утеплителя, чтобы не было щели. Например 58 см для матов шириной 60 см. Желательно обработать лаги до монтажа защитным составом от поражения древоточцем и грибком. 


2. К лагам крепят саморезами черепные бруски сечением 25х50мм, 


3. На черепные бруски кладется черновой пол из обрезной доски 25х100мм. 


4. При устройстве пола первого этажа обязательно использование гидро-пароизоляции. Пароизоляция при всех строительных работах монтируется только со стороны теплого воздуха. В данном случае пароизолирующая пленка укладывается со стороны чистового пола, поверх утеплителя. Нельзя укладывать пароизоляцию с двух сторон — сверху и снизу утеплителя – утеплитель намокнет, лаги начнут гнить.


5. Между лагами укладывается рулонный или листовой утеплитель. Не нужно уплотнять материал, чем свободнее лежит утеплитель, тем теплее пол.


6. Когда лаги установлены, уровень проверен, утеплитель и пароизоляция уложены – приступают к настилке половой доски или другого материала. Половая доска устанавливается в сухую погоду, иначе придется перегонять весь пол после зимнего отопительного сезона. Доски пола высохнут и разойдутся между собой, появятся щели. Перед монтажом доски желательно обработать антисептиком. Крепить доски пола к лагам саморезами с потайной головкой в шпунт к каждой лаге.


7. Поверхность готового пола можно отциклевать, еще раз покрыть грунтом, лако-красочным материалом по предпочтению заказчика.


Статьи / Технология строительства

Как разобрать деревянные полы. — Доктор Лом

Если у вас плинтус:

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей просто утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью плинтуса) и окрашены (ржавые) — 55%.

Тут тоже все просто. Загоняете гвоздодер (1) заостренной лопаткой под плинтус (2) в месте крепления плинтуса к полу и отрываете плинтуса. Согласно вышеупомянутой теории в точке опоры гвоздодера на доску пола возникнет давление, раз в 5 превышающее приложенные вами усилия. Проще говоря, вы продавите в половой доске ямку. Чтобы увеличить площадь опоры гвоздодера на половую доску и тем самым уменьшить давление, под гвоздодер в точке опоры (3) подкладывается фанера или тонкая доска (4):

Рисунок 1141. 1. Заведение фомки под плинтус, прибитый к полу.

Если плинтус при демонтаже поломался или гвозди продавили плинтус и остались в полу, или оказались настолько длинными, что короткого плеча рычага гвоздодера не хватает, чтобы полностью вытащить гвоздь, то в точке опоры гвоздодера на половую доску дополнительно подкладывается деревянный брусок:

Рисунок 1141.2. Демонтаж плинтуса, прибитого к полу.

Чтобы не сломать плинтус, начинайте демонтаж с края. Поднимите плинтус на 1-3 см от половой доски в первом месте крепления, затем на втором гвозде и на всех остальных, повторяйте манипуляции в указанном порядке, пока не снимите плинтус. Чем дальше от точки крепления вы будете загонять гвоздодер под плинтус тем больше вероятность поломки плинтуса.

Если вы собираетесь менять плинтуса на новые или у вас не получается вытащить гвозди без повреждения поверхности половой доски, можете с помощью стамески снять слой древесины вокруг шляпки гвоздя и тогда вытаскивать гвозди, цепляя их гвоздодером за шляпки. При этом точка опоры гвоздодера — на плинтусе или на подставленном деревянном бруске.

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей утоплены в древесину, зашпаклеваны (забиты чопиками) и окрашены — 33%

Обычно плинтуса крепятся через 50-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки гвоздей, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте постепенно приподнять плинтус. Таким образом обнажится первый гвоздь, а в месте где плинтус изогнулся и начинает отходить от пола, скорее всего находится второй гвоздь. В остальном технология демонтажа такая же как в первом случае.

Деревянный крашенный, прикручен к полу, шляпки шурупов утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью) и окрашены (ржавые), закрыты пластиковыми заглушками — 3%.

Просто открутите шурупы отверткой.

Деревянный покрытый бесцветным или тонированным лаком, ни каких шляпок гвоздей или шурупов не видно, есть только какие-то сучки — 2%

Скорее всего это не сучки, а деревянные заглушки, они обычно используются для плинтусов окрашиваемых бесцветным или тонированным лаком. Их достаточно легко найти по характерному темному ободку или в крайнем случае по фактуре дерева:

Фотография 1141.1. Вид деревянной заглушки на дубовой планке

Поверхность заглушки — поперечный разрез древесины, поверхность плинтуса — продольный разрез древесины. Обычно заглушки высверливаются или выбиваются узкой стамеской.

Обычно плинтуса крепятся через 40-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки шурупов, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте немного пошатать плинтус. Обычно шпатлевка в местах крепления трескается.

Деревянный крашенный, прибит к стене — 2%

Технология демонтажа такая же как в первом случае, только лопатка гвоздодера загоняется между плинтусом и стеной:

Рисунок 1141.3. Демонтаж плинтуса, прибитого к пробке в стене.

Деревянный крашенный, прикручен к стене — 1%

Просто открутите шурупы отверткой.

Деревянный с отделкой шпоном из ценных пород дерева с защелкой в монтажные крепления — 0.5%

Монтажные крепления плинтусов бывают 2 видов: с насаживанием плинтуса сверху и с защелкиванием плинтуса на стену. Для демонтажа таких плинтусов лучше использовать широкий шпатель. Попробуйте загнать шпатель снизу и приподнять плинтус, если плинтус не поднимается, попробуйте отщелкнуть плинтус, загнав шпатель между плинтусом и стеной.

Пластиковый (бумажный из МДФ), с защелкой в монтажные крепления — 1%
Пластиковый, если присмотреться, то примерно посредине видны две полоски — 1%

Такие плинтуса с кабельканалом все больше набирают популярность. У них самое надежное крепление. Такие плинтуса прикручиваются шурупами и даже прибиваются саморезами для быстрого монтажа, а места креплений закрываются специальной планкой. Теоретически такие плинтуса можно снимать и ставить на место очень-очень много раз. Чтобы добраться до креплений, обычно используется шпатель:

 

Остальные варианты — 1.5%

 

2. Снимите доски

При настилке деревянного пола первая доска укладывается шипом к стене ( или четвертью вверх), соответственно демонтаж пола следует начинать с доски, имеющей паз для шипа (или уложенной четвертью вниз) или с доски, которая уже всех остальных, следовательно была обрезана по ширине.

Если доски были прикручены шурупами, просто откручивайте шурупы и снимайте по одной доске.

Если доски были прибиты гвоздями, то тут все немного сложнее:

При демонтаже первой доски в щель между доской и стеной загоняете гвоздодер между лагой и доской и подрываете доску так, чтобы край доски приподнялся на 1-3 см. С помощью молотка и куска фанеры сажаете доску на место, при этом фанера не должна перекрывать шляпку гвоздя. Если вы все сделали правильно, то после того, как вы посадили доску на место над ее поверхностью будет торчать шляпка гвоздя (2 или даже 3 шляпки) на высоту 0.5 -1.5 см. Подложите кусок фанеры или тонкой доски в месте опоры гвоздодера на половую доску и вытащите гвоздь (гвозди):

Рисунок 1141.4. Демонтаж первой половой доски.

Повторите манипуляции в точках крепления половой доски к остальным лагам. Если делать все аккуратно, т.е. не подрывать доску выше, то шип доски обычно не повреждается и это позволит использовать потом снятые доски для настила нового покрытия. После того, как гвозди вытащены, в щель между первой и второй доской аккуратно загоняется фомка или стамеска и первая шип первой снимаемой доски выдвигается из паза второй, пока еще прибитой доски. Хотя обычно выдвинуть первую доску из паза второй доски можно даже руками. После того как шип выдвинут из паза, первую доску можно снимать. Остальные доски срываются легче, так как вставлять гвоздодер удобнее. Алгоритм действий такой же.

Примечание: шип демонтируемой доски и паз соседней доски — самые слабые места при демонтаже пола по вполне объективным причинам, поэтому чем ниже будет высота подрыва доски, тем меньше вероятность, что шип или верх паза на доске треснет. Тем не менее исключать этого нельзя. Древесина — анизотропный материал, сучки, гниль и прочие дефекты вполне могут иметь место. Поэтому когда доска на шипе или пазу трескается (не часто но и у меня такое бывало, одна-две доски на комнату на мой взгляд вполне допустимый результат), я отношусь к этому с пониманием. Если треснул шип, ничего смертельного в этом нет, шипы и пазы в половой доске нужны не столько для того, чтобы состыковать доски в одном уровне, а для более равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, действующей на доску. Поэтому самое страшное, что может случиться при отсутствии одного-двух шипов, это скрип досок, а если расстояние между лагами относительно небольшое, то и скрипа не будет. Подробности расчета деревянных досок на прогиб можно посмотреть здесь. То же самое можно сказать и про поломку нижней части паза. Если же треснула или отломалась верхняя часть паза, то проблема становится более эстетической, чем функциональной. Треснувшую или отколовшуюся часть можно при настиле нового покрытия проклеить клеем ПВА или прибить небольшими гвоздями. Но если эстетические требования очень высокие, то доску придется менять.

Если щель между стеной и половой доской очень маленькая и не позволяет поддеть доску гвоздодером или ее вообще почти нет, попробуйте сбить штукатурку в том месте где лага примыкает к стене.

Если штукатурки нет, или лага не примыкает к стене, то нужно возле стены вырезать (высверлить, выбить стамеской) кусок половой доски так, чтобы в образовавшийся проем загнать гвоздодер, при этом желательно, чтобы образовавшийся проем в дальнейшем перекрывался плинтусом.

Если ничего не помогает, сбейте с помощью молотка и стамески слой древесины вокруг гвоздей и вытаскивайте гвозди гвоздодером. Когда вы после ремонта поставите доску на место, ямы от стамески можно будет зашпаклевать акриловым герметиком, а если вы будете делать новое покрытие, тогда вообще волноваться не о чем.

Ремонт деревянного пола в квартире своими руками

Деревянный пол – это долговечное, экологически чистое покрытие. Такой пол теплый, комфортный и приятный в эксплуатации. Однако и идеальный деревянный пол через несколько десятков лет потребует капитального или косметического ремонта. Со временем на деревянном полу образуются щели, трещины и сколы, он начинает скрипеть и прогибаться при ходьбе. Эти дефекты объясняются изменением структуры древесины при перепадах температуры и влажности, а также неравномерности нагрузок при эксплуатации. Выясним, как выполнить ремонт пола своими руками.

Капитальный ремонт

Если пол сильно прогибается, шатается и скрипит, то, скорее всего, это следствие прогнивших досок и без капитального ремонта не обойтись.

Капитальный ремонт деревянного пола предполагает несколько этапов:

  • демонтаж старого напольного покрытия;
  • поднятие лаг;
  • выравнивание основы пола;
  • отбивка линии горизонтали с помощью лазерного уровня;
  • установка новых или отремонтированных лаг;
  • монтаж на лаги досок или листового материала типа фанеры.

Демонтаж старого деревянного пола

Выполнив демонтаж старых досок, проводят их ревизию и выбрасывают все испорченные и прогнившие. Проверяют состояние основы пола и его ровность и если есть необходимость, то проводят ремонт стяжки или насыпают и разравнивают на основании пола слой керамзита.

С помощью лазерного уровня по периметру комнаты отбивают горизонтальную линию, которая послужит в дальнейшем ориентиром для выравнивания пола.

Все деревянные составляющие необходимо вскрыть специальным средством. Это позволит защитить дерево от грибка, короеда и плесени. Можно взять комплексное средство, которое обеспечит также противопожарную защиту. При покрытии следят, чтобы средство хорошо покрыло все участки деревянной детали. После этого дереву дают хорошо просохнуть.

После подготовки древесины приступают к креплению лаг. Первыми закрепляют лаги вдоль стен. При этом ориентируются на отбитую линию горизонтали. Для крепления лаг берут дюбеля размером 10х100 мм. Если лаги зависают над полом, то под них подкладывают через каждые полметра подпорки. В качестве подпорок могут быть взяты деревянные брусочки, кусочки фанеры или ДВП и т.п.

После этого выполняют установку лаг по всей площади помещения. Лаги устанавливают через каждые 50-60 см. При необходимости под них подкладывают дощечки. В местах упора крепят дюбеля 10х100 мм и прибивают лаги к полу.

После установки всех лаг приступают к монтажу досок. Доски закрепляют саморезами 55-60 см. Если используется снятая доска, то ее лучше перевернуть лицевой стороной вниз, так как, скорее всего, она за годы эксплуатации прогнулась.

Следует учесть! Чтобы избежать скрипа половиц при эксплуатации необходимо оставлять между ними небольшое расстояние.

Если предполагается в качестве финишного покрытия укладывать ламинат или линолеум, то сверху на доски монтируют фанеру или ДСП. Фанера закрепляется к доскам саморезами. Между листами фанеры оставляют зазор 2-5 мм, который предотвратит коробление листов при изменении влажности.

Косметический ремонт пола

Косметический ремонт помогает поддерживать пол в хорошем состоянии и отсрочить необходимость проведения капитального ремонта. Рассмотрим, как выполнить косметический ремонт деревянного пола в квартире своими руками.

Выравнивание пола

Для выравнивания пола существует несколько методов:

  • Небольшие неровности деревянного пола достаточно легко исправить. Доски можно снять, пройтись по ним рубанком и уложить на место, выверяя ровность пола по уровню. Этот способ выравнивания сравнительно недорогой, но трудоемкий.
  • Выполнить выравнивание пола с небольшими неровностями можно с использованием шлифовальной машинки. Метод также трудоемкий и кроме того, грязный. Перед циклевкой необходимо утопить в дерево все шляпки шурупов и гвоздей, чтобы избежать поломки инструмента.

    Использование шлифовальной машины для выравнивания деревянного пола с незначительными перепадами

  • Сегодня выпускаются специальные выравнивающиеся смеси для деревянных полов. Толщина слоя такой смеси не должна превышать 1 см, поэтому данный метод применяется при небольших неровностях. Смесь для выравнивания деревянных полов содержит специальные волокна, которые усиливают прочность стяжки и позволяют ей быстро отвердевать.

    Стяжка деревянного пола специальным составом

  • Засыпка пустот между лагами керамзитом или другим подобным наполнителем. Поверх засыпки укладывают листы пенополистирола, которые накрывают гипсокартонном или фанерой. Листовые материалы крепят шурупами.
  • Установка горизонтального положения лаг путем подкладывания под них обрезков дерева, кусочков фанеры, оргалита или рубероида. Затраты на такое выравнивание минимальные и это один из дешевых методов, хотя и достаточно трудоемкий.

Заделка щелей

Образованию щелей в деревянном полу способствуют многие факторы. Среди них:

  • нарушение технологии укладки деревянного пола;
  • усыхание досок со временем;
  • постоянное изменение влажности воздуха в помещении и другие.

Щели в деревянном полу можно устранить несколькими способами.

  • Заделка щелей шпаклевкой. Можно приобрести любую шпаклевку по дереву в магазине или приготовить ее самостоятельно. Для приготовления шпаклевки своими руками измельчают бумагу и смешивают ее с клеем ПВА. В состав можно добавить колер или морилку. Щели тщательно очищают от мусора и пыли, заполняют шпаклевкой и выравнивают с уровнем пола резиновым шпателем.
  • Забивание в щель тонкой планки. В щель заливается небольшое количество клея ПВА и аккуратно забивается тонкая деревянная планка.
  • Перекладка досок. Это наиболее трудоемкий способ. Его используют если щелей много и они достаточно широкие.

Заделка щелей шпаклевкой и путем забивки тонкой планки

Замена отдельных досок

Иногда складывается ситуация, когда в негодность приходят доски отдельного участка пола. Если кромка досок прямая, то выполнить замену фрагмента такого пола не предоставит особого труда. Вам понадобятся: ломик, молоток, гвозди, пила, карандаш, деревянные обрезки.

Замена отдельных досок деревянного пола

Для замены досок, прежде всего, определяют, стоит ли снимать ее по всей длине или будет заменяться только поврежденный участок пола. Если предполагается частичная замена, то выясняют расположение балки и делают разрез заменяемой доски над ее серединой. Если балка повреждена, то ее поднимают с помощью ломика. Его опирают на деревянный обрезок, чтобы предотвратить повреждение соседних досок.

Доску поднимают достаточно высоко и фиксируют в таком положении с помощью кубиков-обрезков. Участок доски пропиливают и вынимают. На место удаленного фрагмента доски устанавливают новый кусок доски и закрепляют его гвоздями. Шляпку гвоздя утапливают в доске. Замененный участок пола подкрашивают в тон остального пола.

Процесс замены шпунтованных досок более трудоемкий и сложный, так как необходимо удалить доску без поломки замка.

Устранение скрипа

Если пол стал скрипеть, то справиться с проблемой вполне возможно самостоятельно. Прежде всего, проверяют надежность прикрепления пола к балкам и лагам. Чтобы избавиться от скрипа, достаточно забить в нужном месте клин или гвоздь. Операцию можно выполнить тремя способами:

  • Клин снизу. Этот способ применяется, если есть возможность подойти к полу снизу (например, пол расположен над подвалом). В пространство между балкой и доской вызывающей скрип аккуратно забивается деревянный клин. Поднимать доску не стоит, чтобы не нарушить ровность пола.

    Забивание клина снизу пола

  • Шуруп сверху. Этот способ применяется, если доступ к доскам снизу отсутствует. Над каждой балкой в доске просверливают отверстия. Крепление досок выполняют саморезами по дереву 35-40 мм. Для надежного крепления отверстия рекомендуют сверлить под углом. Головку самореза утопляют в древесину, шпаклюют и затем шлифуют. Для крепления также можно использовать большие гвозди.

    Укрепление досок

  • Заполнение щели графитом. Скрип будет и в том случае, если доски постелены неправильно и трутся друг с другом. Специалисты советуют заполнить щели между такими досками графитом, тальком или забить деревянный клин. Если проблема не решена, то доски дополнительно закрепляются саморезами или гвоздями.

Заполнение щелей тальком или графитом устранит скрип пола

 Покраска пола

Этот процесс не представляет особой трудности. Перед покраской пол необходимо отремонтировать. Работу выполняют в следующей последовательности:

  • При необходимости расшатанные доски закрепляют.
  • Пол очищают и моют. При больших загрязнениях используют хозяйственное мыло или специальные средства.
  • Старые отслоившиеся слои краски снимают с помощью шпателя. Места с удаленной или стершейся краской покрывают олифой.
  • Если в полу есть щели, то их шпаклюют. В качестве шпаклевки можно использовать смесь сухих опилок с масляной краской. Небольшие щели заполняют шпаклевочной смесью. Для сухих помещений рекомендуют использовать клеевую шпаклевку, а для сырых — масляную. Шпаклевку наносят шпателем, передвигая его вдоль доски. Если щелей много, то пол шпаклюется сплошным слоем, а затем после высыхания шлифуется.
  • После шпаклевания пол олифят и дают ему высохнуть 2-3 дня. Только после этого приступают к покраске.
  • Для окраски пола используют специальную краску. Окраску начинают с плинтусов, используя для этого небольшую кисть.
  • Краску наносят в два слоя. Второй слой наносят только после полного высыхания первого. После В заключение пол можно покрыть лаком, что даст красивый глянцевый эффект.

Покраска деревянного пола

Мы рассказали, как отремонтировать полы в квартире. Как видите, больших сложностей в этом нет и, выполнив работы своими руками, вы можете существенно сэкономить семейный бюджет.  В представленном ниже видео мастера делятся своими секретами ремонта пола. В заключение отметим, что деревянный пол будет служить долго и не требовать ремонта, если вы обеспечите ему правильный постоянный уход и соблюдение режима температуры и влажности. Ведь давно известно, что повреждения легче предупредить, чем устранить.

Виды деревянных напольных покрытий в загородном доме

 

Какие полы сделать в деревянном доме? Многие наши заказчики выбирают натуральные материалы. Деревянные напольные покрытия служат до 50 лет и более, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не накапливают статический заряд и не притягивают пыль. Однако у паркета и массивной доски тоже есть особенности, которые стоит учитывать, иначе натуральные полы могут разочаровать вас сложным дорогим уходом и уязвимостью к повреждениям. Поговорим о преимуществах и недостатках деревянных напольных покрытий в этой статье.

Штучный паркет и массивная доска

Штучный паркет и массивная доска представляют собой планки из цельного дерева со шпунтовым соединением (шип–паз) по периметру и продольными пропилами с обратной стороны. Эти пропилы необходимы для снятия внутреннего напряжения, которое появляется во время укладки.

Друг от друга паркет и массивная доска отличаются только по размеру.

     

Штучный паркет

  • Толщина от 15 до 22 мм,
  • Ширина от 40 до 75 мм,
  • Длина до 0,5 м
     

Массивная доска

  • Ширина 90 – 100 мм,
  • Длина до 900 мм.
Выделяют несколько сортов паркета из натурального дерева:
  • СЕЛЕКТ (отборный) — состоит из досок радиального распила, отсортированных по цвету. Планки с сучками, трещинами, заболонью и другими дефектами отбраковываются.
  • НАТУР — распил смешанный (обычно тангенциальный), возможны незначительные перепады по тону между отдельными плашками, наличие заболони (не более 10 — 15%) и сучков с плотностью расположения 1 — 2 единицы на каждые 50 см длины (в тон дерева — диаметром до 20 мм, темные — 10 — 15 мм).
  • РУСТИК — фактура дерева приближена к природной, селекции по распилу нет.

Итак, какой пол лучше подойдет для деревянного дома? Поскольку штучный паркет и массивная доска обладают практически идентичными характеристиками, выбор определяется тем, в каком стиле будет выдержан ваш интерьер.

Размеры массивной доски оставляют мало места для маневра: ее укладывают симметричными рядами вдоль комнаты, поперек или наискосок. В комнатах большой площади возможна укладка вразбежку (каждый новый ряд досок смещается относительно предыдущего), но этим поле для экспериментов ограничивается. Массивная доска не предназначена для создания сколь-нибудь сложных рисунков, однако прекрасно впишется в пространство, выдержанное в стиле минимализм или кантри.

Штучный паркет, напротив, можно уложить десятками разных способов.

Приведем несколько примеров:

  • Палубная укладка предполагает сдвиг рядов досок на 1⁄2 (кирпичная стена), 1⁄3 длины либо вразброс.

  • «Елочка» — планки укладываются под прямым углом относительно друг друга, по одной или парами.

  • Квадраты — планки группируются в прямоугольники, разделяя поверхность пола на отдельные сегменты. Для усиления эффекта можно использовать паркет из разных пород дерева.

  • «Плетенка» — крестообразная укладка одиночных, парных или тройных плашек имитирует порядовое плетение.

Такое разнообразие способов укладки позволяет использовать штучный паркет в интерьерах практически любых стилей – от скромного скандинавского до изобретательного ар-деко.

Штучный паркет имеет еще одно весомое преимущество, способное сыграть решающую роль при выборе деревянного пола для загородного дома — его гораздо проще ремонтировать.

Любое покрытие из дерева может подвергаться многократной циклевке и полировке, но в ряде ситуаций эти методы не помогут. Это касается серьезных повреждений – глубоких вмятин, трещин, вспучивания из-за долгого контакта с водой. Когда речь заходит о разборе напольного покрытия и его частичной замене, миниатюрные доски дадут фору массивным: их малые размеры заметно упрощают ремонт. Возможно, вам даже не придется переставлять мебель.

Паркетная и инженерная доска

Паркетная доска представлена прямоугольными дощечками с соединением типа шип-паз, каждая из которых состоит из трех слоев. Из ценных пород древесины выполнен только верхний.

Паркетная доска

  • Толщина планок — от 1 до 2,2 см,
  • Ширина — от 12 до 20 см,
  • Длина — от 110 до 250 см.

1. Верхний (лицевой) слой имеет толщину 4 — 6 мм и изготавливается из ценных (ясень, бук, дуб) пород дерева, включая экзотические (палисандр, амарант, мербау). Он отличается механической прочностью и может быть подвергнут брашированию, тонированию или термообработке.

2. Средний слой толщиной 8 — 9 мм выполнен из еловых или сосновых реек, в торцах которых нарезаются элементы шпунтового соединения.

3. Нижний слой представлен шпоном (тонкий, 1,5-миллиметровый лист), который придает конструкции дополнительную устойчивость. Для его производства также используется древесина хвойных пород. Планки лицевого, среднего и нижнего слоев укладываются так, чтобы их волокна были перпендикулярны друг другу, за счет чего такой деревянный пол лучше переносит деформирующие нагрузки, приобретает устойчивость к перепадам температуры и влажности.

Инженерная доска также имеет многослойное строение. Более дорогие ее разновидности являются трехслойными, но существуют и двухслойные варианты: в этом случае нижняя несущая основа будет выполнена из влагостойкой фанеры или HDF (древесно-волокнистых плит высокой плотности). Другое отличие от паркетной доски заключается в габаритных размерах: ширина планок может достигать 60 см, а длина — 3 метров.

Паркетная и инженерная доска — бюджетная альтернатива штучному паркету и массивной доске. Поскольку дорогостоящие сорта древесины используются только для производства лицевого слоя планок, их стоимость оказывается закономерно ниже.

Выбирая, какой материал лучше подойдет для пола в деревянном доме, ориентируйтесь на особенности интерьера. Хотите создать напольное покрытие с необычным рисунком? Вам подойдет классический паркет. Предпочитаете строгость и минимализм? Обратите внимание на крупноформатную инженерную доску.

Можно купить каркасный дом или обсудить индивидуальный проект, просто оставив заявку в форме ниже.

Как самостоятельно уложить деревянный пол?

Несмотря на многообразие современных искусственных материалов, применяемых для производства полов, натуральное дерево все равно стоит на первом месте. Причин тому несколько:

  • Природные материалы не вредят здоровью;
  • Износоустойчивость и прочность проверена годами, их срок эксплуатации достигает 50 и более лет;
  • Разнообразие фактуры, цвета, рисунка древесины позволяет создать оригинальное напольное покрытие;
  • Новые способы обработки дерева улучшают качественные характеристики менее ценных пород древесины, увеличивают срок их жизни и упрощают уход за полами;
  • Хорошая теплоизоляция и звукоизоляция.

Напольные деревянные покрытия бывают следующих видов:

  • Массивная доска;
  • Штучный паркет;
  • Паркетная доска;
  • Палубная (террасная) доска.

Составить сложный рисунок из штучного паркета сможет только профессионал. Однако самостоятельно справиться с укладкой деревянного пола при наличии необходимых навыков все-таки можно.

Укладка пола из массива

Вначале надо подготовить основание, оно может быть бетонным или деревянным, от этого зависит технология монтажа.

 Монтаж на бетонное основание

Бетонное основание, если это жилое помещение, требует утепления. Для этого на него кладут лаги – бруски прямоугольного сечения. Для помещений с повышенной влажностью подойдет брус из лиственницы, его размер, то есть сечение может быть разным. От него зависит, на каком расстоянии от бетонной поверхности будет находиться плоскость пола. 

Лаги крепятся к бетону с помощью дюбелей или приклеиваются на мастику на расстоянии 50 см между собой. Монтаж лаг контролируется с помощью уровня, если случится перекос, то в дальнейшем пол может быть неровным и скрипеть.

Между лагами сначала кладется пароизоляция или гидроизоляция, а на нее теплоизоляционный материал. Такая защита особенно необходима, если пол стелется на первом этаже здания или над арочным перекрытием.

Дальше есть три варианта продолжения работы по укладке пола:

  • Теплоизоляция закрывается черновой доской. Это могут быть струганные или нет доски из дерева более дешевых пород, например, сосны;
  • Для формирования качественного и ровного пола укладывают фанеру, лучше выбрать влагостойкую. Для равномерной укладки листы режут на прямоугольники, ширина которых должна быть чуть больше, чем расстояние между лагами, тогда стыковочный шов придется на середину бруска. Распределяют листы в шахматном порядке, фиксируют саморезами;
  • Третий упрощенный вариант – сразу монтируется финишное покрытие – половая доска.

Красивый, долговечный пол получается, если использовать для него качественный материал: паркетную массивную доску из дуба, лиственницы или доску пола из ангарской сосны. Для помещений с небольшой нагрузкой можно использовать ольху или осину.

Весь материал сохраняет свойства натуральной просушенной древесины:

  • Устойчивость к гниению;
  • Высокую плотность;
  • Не деформируется под воздействием тепла;
  • Отталкивает воду.

Если пол не нуждается в утеплении, то на бетонное основание под доски кладется только выравнивающая подложка – вспененный полиэтилен, пробковая подложка, листовой экструдированный полистерол и другие. Она служит как тепло —  так и звукоизоляцией, кроме того подложка исключит скрип половиц впоследствии.

Монтаж на деревянное основание

В качестве основания для напольного покрытия может служить дощатый настил или старый деревянный пол. Подготовка дощатого настила заключается в шлифовке и очистки от пыли и мусора. Выравнивание поверхности так же происходит с помощью подложки.

На деревянное основание можно положить как доску пола из массива, так и паркетную доску, различаются они по толщине. Главная особенность монтажа досок поверх имеющегося старого пола или дощатого настила – это укладка их перпендикулярно направлению досок покрытия.

Если старое деревянное основание достаточно крепкое, его не обязательно разбирать. Выровнять его можно листами фанеры или ОСП, зафиксировав с помощью клея и саморезов.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Все новости


24 августа 2018

Шаг лаг для пола из досок, расстояние, как крепить и укладка

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

  • Изменить геометрию настила;
  • Рассохнуться или прогнить;
  • Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

  • Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
  • Для 3 м — 150х80 мм;
  • Для 4 м — 180х100 мм;
  • Для 5 м — 200х150 мм;
  • Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

  • При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
  • При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
  • Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
  • Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
  • Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
  • Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
  • Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

  1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
  2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
  3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
  4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
  5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
  6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Укладка паркетной доски на деревянный пол, обзор крепежа

Чтобы укладка паркетной доски на деревянный пол не дала сбоев, нужно понимать, как подготовить основание, какие способы крепежа существуют и в чем особенности каждого из них. Особенно важный момент — уровень готовности деревянного пола для монтажа доски. Здесь просто необходимо соблюдать ряд требований.

Хорошо подготовленный деревянный пол — хорошая основа для паркетного покрытия

Деревянное основание — как подготовить

Пол из натурального дерева можно встретить в любом помещении с историей. Если восстановить его с доведением до идеального внешнего вида не представляется возможным, то стоит рассмотреть вариант с монтажом паркетной доски в качестве облицовочного покрытия.

Главное, что нужно усвоить — положить паркетную доску на деревянный пол можно только после его проверки на целостность. Скрипы, сколы, щели, вспучивания, перепады по высоте — все это дефекты, которые сделают невозможным устройство паркетного пола. Только после их устранения можно говорить о продолжении монтажа и никак иначе.

Второй важный момент — соблюдение температурного и влажностного режима. В случае с деревянным полом и паркетной доской температура воздуха в процессе укладки должна быть в пределах от 18 до 25 градусов выше нуля, при влажности до 60%.

Чтобы довести пол до, если и не идеального, то подходящего для последующих работ состояния, потребуется провести ряд мероприятий по устранению зазоров, перепадов и прочих проблем. Обычно для этого используют шлифовальную технику, применяют всевозможные шпатлевочные массы, саморезы, когда важно прочно крепить к основанию пол.

Электрооборудование для шлифовки и циклевания пола

В отдельных случаях, когда добиться более или менее высокого уровня готовности основания не представляется возможным, используют листы фанеры с толщиной от 12 мм, которые опять же саморезами крепят на пол крест-накрест для создания ровного основания. Шляпки крепежных элементов утапливают в пол на несколько миллиметров для последующего шлифования. Кроме того, обязательной в таких случаях является обработка фунгицидными средствами против живности, плесени и грибов.

В случае укладки паркетной доски на очень старый и изношенный деревянный пол, основание расшивают для выявления непригодных планок, после чего собирают и выполняют все перечисленные выше подготовительные работы в том же алгоритме.

Подложка — что это и для чего нужна

Использование подложки в случае монтажа паркетного пола необходимо. Роль ее неоценима, так как дополнительный слой способен:

  1. Обеспечить нужную защиту доски при контакте с основанием.
  2. Сгладить небольшие дефекты поверхности.
  3. Повысить теплоизоляционные свойства пола.
  4. Амортизировать поверхность пола.
  5. Препятствовать расшатыванию доски под влиянием температурных перепадов.

Подложку желательно класть не только на деревянный пол, но и на другие основания

Если проводится укладка на деревянный пол одинаково актуальной станет подложка из:

  • полиэтилена вспененного;
  • листовой пробки;
  • экстрадированного пенополистирола и пр.

Пробковая подложка считается одним из самых достойных современных вариантов за счет высокой экологичности, повышенной способности поглощать шум. Кроме того, процесс устройства подложки более чем прост и может производиться своими руками без специальных навыков. Пробка укатывается валиком на полиуретановый клей по аналогии с жидкими обоями — ничего сложного.

Как соединять доски — способы

В зависимости от производителя, паркетная доска может иметь свой вариант крепления. Чаще всего — это:

  • замки или «клики»;
  • вставки;
  • скобы (стягивающие ремни).

Замковое соединение в отношении удобства использования является бесспорным лидером. Для крепления паркетных досок не нужно использовать дополнительные элементы — достаточно правильно работать с соединением в «шиз-паз». Для усиления эффекта подойдет дополнительный резиновый молоток.

Соединение шиз-паз для паркетной доски

Как правильно уложить паркетную доску на деревянный пол: этапы

Паркетный пол в основе с паркетной доской в домах и квартирах чаще всего устраивают плавающим методом. Особенность его заключается в способности элементов соединяться друг с другом просто и быстро без дополнительных крепежей и фиксации к основанию чернового пола. Изначально такой метод был актуален исключительно для ламелей ламинатного пола, но со временем стал применяться и к паркетной доске.

Монтаж на деревянный пол доски плавающим методом имеет целый ряд положительных моментов. Один из низ — простота процедуры. Во время проведения работ не образуется пыли и грязи, сам процесс не занимает много времени. Важный момент — экономия. Учитывая, что доски крепятся без дополнительных крепежей, не потребуется тратиться на их приобретение.

Самый простой способ укладки паркетной доски — плавающий

Замена паркетных досок в ходе эксплуатации за счет монтажа плавающим методом упрощается до максимума. Нет ничего проще, чем удалить поврежденную ламель для ремонта или замены на новую без разбора всего полотна.

Что касается недостатков, то они незначительны. Один из них — ограниченность возможностей во время монтажа пола в масштабных по площади помещениях. Повышенный уровень нагрузок на поверхность в таких случаях связан с риском расшатывания отдельных частей, которого также не избежать при изменении температурно-влажностного режима. Именно в крупных помещениях все эти проблемы острее скажутся на паркетном полу, смонтированным плавающим методом.

Клеевой вариант монтажа паркетной доски актуален, когда главная цель — добиться максимально жесткого сцепления основания с материалом. Для устройства пола в больших помещениях такой вариант крепления подходит больше предыдущего — плавающего.

На клей доски укладываются почти так же просто, как и плавающим способом

Необходимые условия для проведения работ — ровная поверхность чернового деревянного пола без каких-либо дефектов и перепадов высоты. Именно поэтому для надежности помимо слоя подложки используют фанерную прослойку, способную выровнять поверхность.

Дополнительный слой — это затраты на приобретение материалов, на монтаж. Кроме того, это дополнительное время и это важно учитывать. Вместе с тем, закрепленный таким способом паркетный пол окажется более прочным и долговечным, хотя и усложнит задачу, если потребуется ремонт отдельных его частей.

Устройство пола на лаги — что нужно знать

И последний вариант — укладка на лаги паркетной доски или паркета своими руками. Метод не самый популярный и корнями уходит в далекие 80-е и 90-е, когда считался чуть-ли не единственно возможным. Суть его сводится к фиксации доски на выставленные лаги гвоздями или саморезами. Монтируют доску к лагам, пропуская крепежи через ее замки.

Сложность метода заключается в устройстве ровной горизонтальной поверхности на основе лаг. От результата действий на этом этапе будет зависеть качество готового пола.

Так выглядят лаги для пола

Flooring 101: Выбор правильной ширины деревянного пола

На этой неделе мы продолжаем нашу серию «Напольные покрытия 101» и обсуждаем один из наиболее важных аспектов дизайна вашего деревянного пола — ширину досок. По правде говоря, речь идет не только о ширине вашего пола, но и о габаритных размерах всего вашего пола — ширине и длине. И вы хотите думать об этом не как об очередном «решении», а как о важной конструктивной особенности, которая определит, насколько красивым получится ваш пол.Вы обнаружите, что больше не хотите соглашаться на две доски шириной ¼ или 3 дюйма!

Если вы находитесь на рынке деревянных полов, вы, вероятно, были завалены различными вариантами напольных покрытий — готовыми, необработанными, характерными или на выбор. Независимо от того, какими характеристиками обладает пол, большинство из этих вариантов имеют ширину всего два ¼ дюйма (или, может быть, 3 дюйма). По правде говоря, вы действительно хотите использовать узкую ширину, как эта, только если вы строите паркет.

Широкий там, где он есть


Получить более широкую доску не так невозможно, как может показаться.И с этим выбором вы вступаете в ряды домовладельцев, разбирающихся в дизайне, которые знают, что популярность широких досок растет. Просто спросите дизайнера Стивена Гуровица, Национальную ассоциацию риэлторов, Floor Covering Weekly, MetroWest Daily News и другие.

Широкие доски

ценятся как за ценность, которую они добавляют дому, так и за красоту, которую они могут привнести в комнату. Но что такое «широкий»?

За последние 3-5 лет 5-дюймовые доски стали новым «широким» стандартом. Но даже это не подойдет, если вы хотите красивый пол.Если вам нужен аутентичный деревенский вид или высококлассный современный вид, еще более широкие доски поднимут общую ценность и эстетику вашей комнаты.

Случайные ширины или все одинаковые?

Когда вы выходите за пределы стандартных дубовых полов шириной 2 ¼ – 3 дюйма, необходимо принять два решения. Во-первых, вам нужна одна ширина или случайная ширина? Это 100% личные предпочтения.

Произвольная ширина подходит для любого декора — деревенского или современного. Вся одна ширина чаще всего используется в более элегантных, высококлассных интерьерах, где людям нравится чистый, последовательный, линейный вид.

Какая ширина лучше?

Во-вторых, вы должны решить, какую ширину вы хотите. Существуют категории ширины на выбор, в зависимости от производителя.

Каждая из этих фотографий представляет собой пролет шириной 3-4 фута. Как видите, чем шире вы идете, тем меньше у вас швов на полу. Если вы улучшите свой пол со стандартных 3-дюймовых полос до средней ширины 8 дюймов, вы уменьшите количество швов на вашем полу на 80%!

Самые широкие доски — категория 10 дюймов и выше — естественно дадут вам наименьшее количество швов, но могут быть доступны не во всех видах.Многие клиенты, как правило, предпочитают что-то шириной до 12 дюймов, как из соображений эстетики, так и из-за того простого факта, что полы из твердой древесины шире этого встречаются крайне редко. Более широкие доски гораздо чаще встречаются в напольных покрытиях из восточной белой сосны, которые обычно используются для исторической реконструкции, реставрации или проектов репродукции.

Длина доски создает драму

Помните, что если вы идете по ширине, вам нужно убедиться, что вы также запросите большую длину половиц. Запросите среднюю длину 7 футов для большинства твердых пород дерева и 11 футов для более широких полов, включая сосну; эти пропорции помогут визуально улучшить внешний вид ваших широких досок и сделают их впечатляющей особенностью вашей гостиной.

 – – – – – –

 

Недорогой деревянный пол с использованием сосновых досок – все, что вам нужно знать

Нас постоянно спрашивают о наших деревянных полах. Люди, которые видят их лично, думают, что они оригинальны для дома. У меня уже есть пост о них , но он включен в переделку прихожей. Итак, я решил написать статью специально о наших недорогих деревянных полах с использованием сосновых досок и дать вам советы и рекомендации.Потому что, в конце концов, я думаю, что эта идея достойна отдельного поста. 😉

 

Ага! Мы использовали обычные старые сосновые доски № 2, изображенные выше. Это те же сосновые доски, из которых мистер и миссис Крафти Штаны делают полки и мастерят предметы. № 2 означает, что они имеют несколько отверстий для сучков, что идеально, если вы хотите, чтобы пол выглядел простовато.

Нажмите на картинку, чтобы просмотреть простой мастер-класс с пошаговой инструкцией по созданию антикварного зеркала.

 

 

Но сначала, что я думаю об использовании сосновых досок в качестве недорогого напольного покрытия?

Некоторые люди очень не решаются использовать сосновые доски в качестве напольного покрытия, потому что сосна очень мягкая древесина.Я хотел все прояснить и ответить на самые распространенные вопросы, которые нам задают.

 

*Нравятся ли они вам после многих лет использования?

ДА. Во-первых, я думаю, что они великолепны, и мы оба любим их . Они действительно выглядят так, как будто они были оригинальными для нашего дома, построенного в 1945 году. Они придают комнате деревенский оттенок и могут быть использованы практически в любом стиле декора. Мы установили их в нашем предыдущем доме, в котором жили несколько лет, и до сих пор любили их, когда продали.

 

*Легко ли они царапаются?

Если бы я взял острый инструмент и поцарапал поверхность нашего пола, да, он бы поцарапал. Если бы я двигал тяжелый предмет мебели по полу, не используя ползунки, да, он царапал бы. Но какое напольное покрытие не будет? Мы обнаружили, что регулярное ежедневное использование не царапает это напольное покрытие, если вы используете правильные отделочные материалы.

 

*Когти моей собаки не царапают пол?

У нас есть собака весом 60 фунтов, и ее когти не царапают пол.НО мы также не позволяем ей носиться по дому со скоростью 100 миль в час. Если у нее начнутся растрепанные волосы, мы позволим ей побегать на улице. У нас также есть коврики и дорожки в каждой комнате, которые также защищают их.

 

*Сложно ли укладывать сосновые доски в качестве напольного покрытия?

Они супер, пупер просты в установке. В резюме мы можем добавить керамическую плитку и несколько различных видов ламината. Мы делали оба этих проекта несколько раз.Это, безусловно, самый простой пол, который мы когда-либо делали. Поскольку доски имеют толщину 3/4″, это скрывает множество проблем с черновым полом и т. д. По сути, вы обрезаете доски нужной вам длины и устанавливаете их прямо поверх чернового пола.

 

*Можно ли использовать в доме с плитным фундаментом?

Это вопрос, на который я не могу ответить. Я добавил его в этот пост, потому что нас часто спрашивают об этом. Вы, очевидно, не будете прибивать доски, но я понятия не имею, есть ли какой-либо тип пароизоляции или клея, который подойдет.Я бы поговорил об этом с подрядчиком, прежде чем пытаться установить это на плитный фундамент.

 

*Как чистить этот тип напольного покрытия?

Мы используем немного масляного мыла Мерфи в нашей воде и влажной швабре. Это делает свое дело.

 

*Сколько это стоит?

Они выглядят очень дорого! Вот почему я люблю их. Но на самом деле они как раз наоборот. Я полагаю, что мы установили около 2500 квадратных футов в этом доме, и это стоило нам менее 4000 долларов.Это касается всех расходных материалов, гвоздей и отделочных материалов.

Нажмите на картинку, чтобы полностью увидеть главную спальню.

 

 

Вы же не хотите просто так купить старые сосновые доски №2 и выбросить их. Я ЛЮБЛЮ Menards и Lowes по МНОЖЕСТВУ разных причин, но их сосновые доски №2 не входят в их число. 😐 Они на самом деле очень плохо сосут. Я даю им два больших пальца вниз в этом отделе. Это только потому, что они получают большие партии древесины в свои магазины и в основном хранят ее в маленьких ящиках, которые могут привести к ее деформации, высыханию и растрескиванию.Вы этого не хотите. Поверьте мне!

Если вы собираетесь использовать сосновые доски в качестве пола, приобретите их на местном складе пиломатериалов. У них лучшие сосновые доски № 2, которые действительно лучше, чем «лучшая» древесина в крупных магазинах. Я попросил наш склад пиломатериалов заказать их специально для нас, потому что нам нужно было такое большое количество, И мы хотели более новые доски. Новые доски намного более податливы, и вы скоро узнаете и оцените этот факт. 😉  Они сделали нам фантастическую скидку, потому что мы тоже заказали такое большое количество.

 

Нажмите на картинку, чтобы полностью увидеть лестничную площадку.

Полезные советы, которые мы узнали

Это не первая наша поездка на карусели!!!

Мы несколько раз укладывали сосновые доски в качестве пола в разных домах. Мы, конечно, не специалисты в этом, но я бы сказал, что мы «опытные». В каждом проекте по установке этих сосновых досок в качестве напольного покрытия мы научились различным приемам, и я решил поделиться некоторыми из них с вами.По сути, я многому научился за свои 150 лет жизни!

  1. Купите «более новые» платы –  Я не могу выразить этот совет достаточно подробно, и я знаю, что уже рассмотрел его. (Это означает, что это действительно важно.) Вы не хотите использовать высушенные и деформированные доски. Ваш местный мальчик на складе пиломатериалов будет знать, о чем именно вы говорите, когда говорите, что вам нужны новые доски.
  2. Установите сосновые доски вскоре после их покупки –  Вы, вероятно, думаете про себя: «Боже мой, старушка, насколько мы глупы, по-вашему?» Я напоминаю вам об этом только потому, что мы научились на собственном опыте.Нам доставили большое количество древесины для основного этажа дома. У нас осталась стопка дров, оставшаяся от этого проекта, чтобы использовать ее наверху. Когда мы, наконец, приступили к работе наверху, они, вероятно, сидели в нашем доме около месяца. Они были уже высохшими, и их было очень трудно использовать. Поэтому не заказывайте тонны древесины с доставкой на завтра, если вы не собираетесь добраться до своего объекта в течение месяца.
  3. Снимите все базовые платы перед установкой –  Знаю, знаю. Некоторые из вас, вероятно, снова говорят «ДУХ» и закатывают мне глаза. Но я видел, как люди устанавливали полы с плинтусами. НО вам нужно держать эти сосновые доски на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма от стен, чтобы дать им возможность расширяться и сжиматься. Поэтому обшивка плинтуса очень хорошо скроет этот зазор.
  4. Установите их с помощью клея И гвоздей –  Мы использовали клей на нижней стороне каждой доски И прибили их гвоздями, обе. Поскольку доски новые, мы не хотели, чтобы они деформировались при высыхании и вытягивались.Поэтому мы позаботились о том, чтобы они оставались прикрепленными как с помощью клея, так и с помощью гвоздей. Теперь мы использовали квадратные гвозди для установки, потому что они выглядят как деревенские полы старого амбара. Хотя мы установили их с помощью пневматического гвоздезабивателя, что, очевидно, занимает примерно половину времени.
  5. Предварительно просверлите отверстия, если используете квадратные гвозди –  ПОВЕРЬТЕ МНЕ В ЭТОМ. Мы узнали это на собственном горьком опыте. Мы попытались забить эти гвозди без предварительного сверления отверстий и устали уже через десять минут после начала проекта.На предварительное сверление отверстий уходит меньше времени, чем на забивание гвоздей гимундо без них.
  6. Разбить их и заставить выглядеть старыми –  Избавьтесь от всех своих разочарований на сосновых досках после их установки и перед повторной отделкой. Серьезно, выбейте из них живое дерьмо. Мы использовали цепи, молотки, отвертки, ломы и т. д. Эта часть очень важна. Когда вы их чините и вдавливаете перед повторной отделкой, вы не заметите дефектов из-за ошибок установки и т. Д.
  7. Нанесите три слоя полиуретана «специально для полов» — После того, как мы выбрали и нанесли цвет морилки, мы нанесли три слоя супербыстросохнущего полиуретана на полы во всех зонах с интенсивным движением, на кухне и в ванных комнатах. Мы нанесли только два слоя в спальнях.
  8. Не используйте полиуретан на водной основе для деревянных полов –  Мы попробовали это один раз. Не делай этого. В инструкции сказано, что его можно использовать на полах, но он совсем не держится.Расскажите о царапинах. 😠   НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.
  9. Используйте доски разной ширины –  Это то, что вам не нужно делать, но это значительно упрощает работу. Если вы заметили на картинках, мы использовали доски шириной 12, 10, 8 и 6 дюймов. Если вы используете все доски одинакового размера, я бы порекомендовал начать устанавливать их в середине комнаты и продвигаться вперед с обеих сторон, сохраняя последнюю доску с каждой стороны одинакового размера. Если вы используете сосновые доски разной ширины, вы можете начать с одного конца и продвигаться к другому.Когда вы приближаетесь к своей стене, вы можете как бы контролировать, какой размер куда идет, и вы не получите щепку.
  10. Если вы используете разную ширину, установите их случайным образом — Это также помогает решить проблему, описанную выше. Если вы используете доски разной ширины в случайном порядке, когда вы подходите близко к стене, вы можете укладывать две доски одинакового размера в ряд, а не ту щепку, о которой я говорил выше.

Нажмите на картинку, чтобы увидеть полный семейный номер.

Советы по выбору цвета пятна

Мы взяли обрезки наших сосновых досок и попробовали несколько разных цветов морилки. Нам больше всего понравился цвет Provincial от Minwax. Он имеет идеальное количество тепла и не слишком темный. Все цвета в вашем доме будут выглядеть по-разному из-за разного освещения и т. д. Поэтому я предлагаю вам сделать то же самое. Купите маленькие баночки нескольких разных цветов, покрасьте отдельные доски и посмотрите, как они будут смотреться в вашей комнате.Вы не хотите заходить так далеко, а затем пренебрегать цветом, который вы выбрали.

Мы также использовали три слоя полиуретана специально для полов, которым я доверяю. Он очень быстро сохнет и очень хорошо держится. Мы использовали сатиновый блеск, потому что, на мой взгляд, он лучше всего подходит для напольных покрытий.

Ох…. и это поли, который мы также использовали на нашей деревянной столешнице в ванной комнате. Мы нанесли три слоя и никаких проблем с водяными пятнами не было.

 

Нажмите на картинку, чтобы увидеть всю ванную комнату.

Уууууууууу. Это был длинный пост!

НО, я очень надеюсь, что это поможет вам, и я ответил на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, если вы думаете об установке сосновых досок в качестве напольного покрытия. Пожалуйста, ответьте в разделе комментариев, если у вас есть какие-либо другие вопросы, которые я не затронул. Я буду рад ответить на них для вас. Всему этому мы научились методом проб и ошибок.

 

Большое спасибо, что заглянули. Я обещаю свою любовь всем моим читателям.

 

До свидания, сказала голосом старушки, которая просто устала от воспоминаний об укладке нашего пола.

 

Данель

Наш Господь на чердаке: тематическое исследование

Посетителям разрешено ходить по этажам в каждой комнате. Деревянные полы являются важной особенностью этого здания. Структура большинства из них оригинальна, хотя ремонтные работы проводились на протяжении веков. Прогулка по этому зданию по этажам и прослушивание скрипа дерева считаются важными для посетителей.

Описание

Многие полы в доме сделаны из дерева. Сосновые доски шириной 25 см и толщиной 30-35 мм соединяются по схеме «паз-шпонка». Обе доски имеют пазы и соединены между собой небольшими деревянными дубовыми шпонками. Гвозди используются для крепления досок к опорным балкам. Во многих местах пол также является потолком пространства под ним.

Полы не ровные, а с уклоном в сторону переулка.Это провисание вызвало небольшие расколы между досками пола и балками, хотя естественное высыхание и усадка древесины также является одним из факторов. Половые доски значительно усаживаются в течение первых 5 лет после укладки, вызывая растрескивание. Эти первые щели обычно заделывали деревянными планками, особенно если был виден пол. Когда деревянные доски высыхают, они немного изгибаются. Хороший плотник предвидел бы это, расположив доски закругленной стороной вверх, чтобы, когда древесина сжимается, доска становилась ровной.Однако в некоторых местах дома деревянные доски располагаются полой стороной вверх. Это может быть результатом замены оригинальных деревянных досок на «новые» 17 века или переворачивания досок, так как нижняя сторона доски будет более гладкой и чистой, чем верхняя.

Мелкая белая глазурованная плитка используется для облицовки стен и облицовки стен большинства лестничных клеток. Эти типичные плитки производились с 1600 по 1900 годы.

Послушайте, как архитектор объясняет некоторые особенности этого дома:

 

Состояние деревянных полов

Могут наблюдаться различные типы повреждений (это было зафиксировано при оценке состояния в 2006 г.):

  • Сосна, будучи мягкой древесиной, легко поддается расщеплению, особенно в местах с интенсивным хождением;
  • Доски изношены — износ привел к обнажению железных гвоздей, которые используются для крепления досок к конструкционным балкам.
  • В некоторых местах пазы между планками увеличились, обнажая ключи. В какой-то момент дубовые шпонки между досками сработают как рычаг, и сосновая поверхность отколется. Этот тип повреждения начинается, когда изнашивается примерно 3 мм исходной поверхности.
  • Трудно поддающиеся очистке участки имеют темно-коричневые отложения, а части плинтусов (часто облицованные плиткой) имеют сколы;
  • Рядом с увлажнителями можно наблюдать водяные пятна.

В прошлом зазоры между досками пола заполнялись деревянными планками, а иногда и шпаклевкой. Сильно изношенные доски должны были быть перемещены в менее используемые места внутри здания или даже заменены старыми досками с места сноса. В 1938 году было зафиксировано, что изношенные части пола в церкви были заменены деревянными из снесенного здания.

Особую озабоченность вызывает износ в определенных областях, где уменьшение толщины древесины может привести к структурным нарушениям.Планируется более детальное обследование деревянных полов, которое позволит выявить точные масштабы этой проблемы. Области, вызывающие озабоченность, сосредоточены на первой галерее церкви, а именно наверху лестницы, ведущей с основного этажа церкви, и прямо рядом с органом. Первая область является поворотной точкой, и это, очевидно, приводит к большему истиранию. Другая точка — место, где органист спрыгивает со своего высокого места и тут же поворачивается.

© J. Paul Getty Trust / Институт культурного наследия Нидерландов / Музей Ons’ Lieve Heer op Solder

Широкие доски или узкие: какой деревянный пол лучше всего будет смотреться в вашем доме?

Большинство напольных покрытий доступны в нескольких вариантах ширины: от узких досок до очень широких досок.Поскольку ширина сразу заметна и оказывает такое влияние на рисунок досок, она может быть очень важным выбором при достижении правильного внешнего вида. Читайте дальше, чтобы сравнить широкие и узкие доски и посмотреть, какие из них лучше всего подходят для вас.

 

Широкие доски

Широкие доски для пола обычно определяются как все, что шире 5-6 дюймов. Однако некоторые варианты намного шире: самые широкие доски обычно имеют размер 10-12 дюймов (индивидуальные проекты могут выходить за рамки этого, но это редко).Широкие доски также, как правило, имеют соответственно большую длину — по крайней мере, от 7 до 10 футов. Они чаще всего изготавливаются из натурального дерева, а не из искусственного дерева.

 

Популярность широких досок растет по нескольким причинам. Во-первых, когда речь идет о натуральной твердой древесине, широкая доска лучше подходит для того, чтобы показать их врожденную красоту и тонкость текстуры. Во-вторых, чем меньше трещин в полу, тем меньше проблем с долговременными щелями и подобными проблемами. В-третьих, эти широкие доски полезны как для дизайна интерьера в стиле каюты, так и для минималистичных ультрасовременных интерьеров, особенно когда речь идет о больших помещениях.Они приятны для глаз и могут даже изменить видимый размер или форму комнаты.

 

Однако широкие доски подходят не для всех деревянных полов. Как вы можете себе представить, их немного сложнее установить в небольших помещениях или на участках со странными углами. При использовании в крошечных комнатах или при странном расположении их дизайн также не работает, поэтому при выборе более широких досок важно получить совет от эксперта по домашнему дизайну. Наконец, производство и установка широких плат могут быть более дорогостоящими, что означает, что вы можете столкнуться с более высокими ценами.

 

Узкие доски

Узкие доски более распространены и более универсальны, чем широкие полы. Все, что 5 дюймов или меньше, обычно считается более узким, чем широким. Поскольку эти доски легче производить, они, как правило, бывают разных размеров и форм. Способов установки также, как правило, больше, а установка часто (не всегда) менее сложна.

 

Поскольку более узкие доски более распространены, вы, вероятно, знаете, чего ожидать от их внешнего вида: они, как правило, имеют больше швов и обычно делают пол более «занятым» — некоторые стили больше, чем другие. Это не всегда выглядит уместно, особенно если речь идет о больших помещениях с большой площадью пола. Однако в небольших комнатах редко возникают проблемы.

 

Сочетание широких и узких досок

Современные и более экспериментальные стили позволяют свободно сочетать на одном полу доски разной ширины и длины. Конечно, это увеличивает время и затраты на укладку, но также может смотреться интереснее и органичнее, чем слишком однородный по размерам пол. Если у вас возникли проблемы с принятием решения, мы предлагаем вам взглянуть на образец в магазине или найти дом, где использовался этот разнообразный стиль, чтобы увидеть, нравится ли он вам.

Крепление деревянных полов

Мягкая патина старого пола является результатом десятилетий старения и тщательного ухода. Этот старинный пол и лестница были установлены в пристройке к Gore Place в Уолтеме, штат Массачусетс, в начале 20 века. (Фото: Steve Marsel)

Частичное очарование старого пола заключается в его незначительных недостатках: знакомый скрип половиц, легкая зыбь в холле, выемка настолько древняя, что шрам покрывается патиной.Хотя в любом старом доме можно ожидать, что полы будут скрипеть, провисать или наклоняться, в большинстве случаев эти недостатки не являются структурными. Имея небольшое ноу-хау, вы можете легко заглушить неисправные половые доски и устранить незначительные повреждения. Мы также дадим вам советы о том, что делать с этими надоедливыми трещинами, которые открываются при смене времен года. Хорошей новостью является то, что, когда проблемы с полом являются результатом старости, это хорошая ставка на то, что условия стабилизировались. (Другими словами, они, вероятно, не станут хуже — по крайней мере, пока вы живете в доме.) Вы можете устранить неполадки на своих этажах, прогуливаясь по комнате.

Скрипы, скрипы, пружинящие места

Скорее всего, вы услышите проблемные места, прежде чем их увидите. Скрип обычно означает, что половица не имеет достаточного контакта с опорной балкой внизу. Более глубокий скрип, вероятно, означает, что балка не соответствует требованиям. Губчатые пятна могут быть результатом любого состояния. Решение состоит в том, чтобы снова прикрепить ослабленные доски, используя пару гвоздей, вбитых в сердцевину скрипа, или закрепив их шурупами.

A

После того, как вы нашли причину скрипа, забейте пару отделочных гвоздей 10d навстречу друг другу в виде буквы V, чтобы они прочно захватили балку в этом месте [A] . Повторяйте процедуру каждые 6 дюймов или около того по всей длине балки, пока скрип не исчезнет. Вставьте гвозди с помощью молотка и набора гвоздей и заполните отверстия.

B

Если у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола (например, из незавершенного подвала), попробуйте закрепить свободные доски снизу с помощью винтов [B] .Вам понадобится помощник, который будет ходить по полу над вами, чтобы определить проблемное место, пока вы работаете. Используйте винты с круглой шайбой и пазом, такие как те, что продает McFeely’s. В зависимости от общей глубины чернового пола и верхнего этажа используйте шуруп от 1″ до 1 1/4″. (Вы хотите, чтобы шуруп вошел не дальше половины готового пола.)

Мелкий ремонт половиц

Чтобы заменить одну или две неисправные доски, начните с поиска древесины для замены, которая точно соответствует хорошему состоянию исходного пола.Несколько советов по сочетанию дерева:

  • Ищите древесину аналогичной породы, возраста и размера (ширина, глубина и профиль). Вероятные кандидаты также будут иметь аналогичный рисунок колец (кольца расположены близко или неплотно друг к другу). Они также должны быть распилены таким же образом: плоскорезные (плоские) доски имеют годовые кольца роста, которые проходят параллельно лицевой стороне доски. Кольца на настиле с расщепленным (и четвертьпиленным или вертикальным зерном) настилом обычно располагаются вертикально по отношению к поверхности волокон и гораздо более однородны.
  • Если у вас нет редких или необычайно качественных напольных покрытий, ищите источники рядом с домом. Местный аварийный дом или даже ваша собственная кладовка или чердак могут стать лучшим выбором.

Замена половицы

Большинство полов в старых домах состоят из отдельных (доска) или переплетенных (шпунтованная) досок, сложенных вместе. Замена одной неисправной секции на паркетной доске — относительно простой ремонт, но есть некоторые оговорки. Во-первых, доски, как правило, проходят по всей длине комнаты, поэтому небольшой участок может торчать, как ушибленный палец ноги.Во-вторых, чернового пола может не быть, поэтому любой ремонт должен охватывать хотя бы одну балку и опираться на другую. (Крепление прочного деревянного бруска или планки рядом с балкой для поддержки новой доски является одним из таких способов «разделения».)

С

Прежде чем приступить к ремонту, сначала определите, прибиты ли половицы гвоздями с лицевой стороны (головки видны) или с глухим гвоздем (головки скрыты между досками, обычно вбитыми под углом). Используйте тот же метод для ремонта.

Чтобы вставить новую деталь шпунта и канавки на место, отрежьте нижний буртик канавки новой детали [C] .Как только заплата будет на месте, прибейте ее гвоздем или закрепите винтом.

D

Если это не сработает, отделите язычок от новой полоски и приколите его к ответной части [D] . Используя настольную пилу, оторвите язык от полосы под углом примерно 45 градусов. Прибейте шпунт к ответной полосе финишными гвоздями 4d. Нанесите клей или эпоксидный клей на поверхность разреза и установите заплатку на место. Чтобы заполнить зазор, образованный канавками для облицовки, вырежьте шлиц из тонкой полоски твердой древесины, чтобы получился общий шпунт [E] .

E

Небольшие отверстия и выбоины можно заполнить шпаклевкой для дерева. Чтобы заделать трещину в прочной доске, приклейте все длинные осколки, а затем заполните трещину наполнителем для дерева или шпаклевкой по дереву.

Зазоры между досками

Как в дощатом, так и в шпунтованном полу со временем могут образовываться неприглядные щели. Это вызвано компрессионной усадкой. В периоды повышенной влажности половая доска будет расширяться и сжимать своих соседей. Когда сухой воздух возвращается, доски сжимаются, но не полностью разжимаются.

Поскольку характер усадки/набухания сохраняется даже в самых старых полах, лучшим средством является ничегонеделание, особенно если щели имеют тенденцию закрываться во влажные месяцы. Если разрывы особенно велики или отчетливо выражены в определенное время года, рассмотрите следующие альтернативы.

  • Для зазоров, которые появляются в сухую холодную погоду, попробуйте повысить уровень влажности в доме, включив увлажнитель воздуха. Это может способствовать расширению усохших досок.
  • Заполните зазоры эластичной пастой или волокнистым наполнителем, который может адаптироваться к характеру усадки/набухания пола.Домашние средства включают смешивание опилок со связующим, таким как лак, шеллак или белый клей, или пеньковая веревка, пропитанная льняным маслом или клеем. Опилочная смесь просто вдавливается в щель; вставьте пропитанную конопляную веревку в трещину с помощью большой плоской отвертки или маленького шпателя. (Нанесите два слоя, если трещина глубокая.)
  • Пистолет с эластичным герметиком, который при отверждении превращается в резину. Гибкий морской или силиконовый герметик следует наносить только тогда, когда трещины прошли половину цикла усадки/набухания (обычно весной или осенью).Тщательно замаскируйте края трещины, чтобы герметик не попал на половицы. Возможно, вам придется частично заполнить очень широкие трещины податливым подкладочным материалом, например, тканью или уплотнителем.
  • Широкие щели, сохраняющиеся в течение всего года, можно заполнить щелями, нарезанными на небольшую конусность на настольной пиле. Имейте в виду, однако, что добавление новой древесины в ситуацию может усугубить проблему. Приклейте или прибейте гвоздями полоски со штифтами к каждой доске или прибейте их лицевой стороной к балкам или черновому полу. Ремонт, возможно, придется вручную строгать или шлифовать, чтобы он соответствовал уровню пола.

Удаление пятен

Хлор, щавелевая кислота и перекись водорода являются наиболее эффективными пятновыводителями для деревянных полов. Все три работают в основном за счет отбеливания; каждый из них наиболее эффективен только для определенных типов пятен. Прежде чем наносить какое-либо сильнодействующее средство, проверьте его на незаметном месте.

  • Хлор: Эффективен для пятен, содержащих анилиновые красители, и чернильных пятен. Используйте обычный отбеливатель для стирки (слабый раствор примерно 5% гипохлорита натрия) или сухой хлор для плавательных бассейнов, смешанный с горячей водой.Даже низкие концентрации хлора могут обжечь кожу и глаза, поэтому надевайте длинные резиновые перчатки, защитные очки и обеспечивайте достаточную вентиляцию.
  • Щавелевая кислота: Смешанная с теплой водой и как можно более концентрированная, эта органическая кислота удаляет сине-черные пятна от воды, железные пятна на дубе и пятна от почерневшего от щелочи дерева. Обычно он доступен в сухой кристаллической форме в хозяйственных магазинах или у поставщиков отделочных материалов для дерева. Растворяйте кристаллы в горячей воде до тех пор, пока не получите насыщенный раствор, т. е. кристаллы больше не будут растворяться.Щавелевая кислота ядовита, и ее следует использовать с осторожностью.
  • Перекись: продается в виде едкого раствора с концентрацией до 30 процентов, перекись водорода эффективна для осветления древесины («блондирования») и пятен последнего шанса.

Теги: Напольное покрытие Паркетный пол Мэри Эллен Полсон OHJ Май/июнь 1998 г. Журнал Old-House

Как устранить расслоение деревянного пола

Есть несколько вещей, которые портят хороший деревянный пол больше, чем доски, которые отделились и образовали щели.К счастью, такой ситуации при правильной подготовке можно избежать. В статье на этой неделе мы рассмотрим некоторые причины, по которым деревянные половые доски расходятся и образуются зазоры, а также то, что вы можете сделать, чтобы этого не произошло с вашим полом, и что вы можете сделать, чтобы решить проблему, если вы правильно с ней столкнулись. сейчас.

Почему доски пола расходятся?

 

Экстремальные температуры и влажность

Древесина является полностью натуральным продуктом и поэтому расширяется и сужается при контакте с влагой и колебаниями температуры.Как правило, при высоких температурах и высокой влажности воздуха древесина впитывает влагу и расширяется. Когда эти температуры падают и влага высыхает, древесина снова сжимается.

Когда это происходит в природе, это вообще не проблема, но как только доски пола будут плотно подогнаны друг к другу, это расширение и сжатие могут вызвать хаос, если они будут экстремальными и будут продолжаться. Излишняя влага может также исходить от чернового пола, который не был достаточно защищен от влаги.

Что в конечном итоге произойдет с досками, которые слишком сильно расширяются и сжимаются, так это то, что они либо образуют неприглядные и часто сквозняковые зазоры, либо чашеобразные или изогнутые, потому что у них недостаточно места для расширения настолько, насколько условия вынуждают их . Обеих этих ситуаций можно избежать, применяя правильные методы как до, так и во время укладки пола.

Швы для акклиматизации и расширения

Помимо колебаний влажности и температуры, деревянные половые доски могут расслаиваться и образовывать зазоры, если пол не был должным образом акклиматизирован перед укладкой или если в помещении был оставлен недостаточный температурный зазор.

Акклиматизация вашего деревянного пола является неотъемлемой частью процедуры перед укладкой. В двух словах, это означает подготовку древесины к новой среде. Хорошо акклиматизированная половая доска будет избавлена ​​от травм чрезмерного расширения и сжатия из-за условий окружающей среды при ее укладке.

После акклиматизации пола при его укладке необходимо предусмотреть в расчетах достаточно места для его расширения и сжатия. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы оставить зазор в 10-15 мм по периметру вашей комнаты, чтобы пол мог расширяться и сжиматься без риска повреждения.

Неправильная установка

 

Если во время установки платы не были достаточно плотно прижаты к соседней плате, они, скорее всего, со временем разделятся и появятся зазоры. Можно предпринять корректирующие действия, чтобы усилить контакт досок после установки, но в идеале этой ситуации можно избежать, проявляя больше осторожности во время монтажа.

Меры по исправлению положения пола

 

Есть четыре основных способа избавиться от щелей в деревянном полу.Они:

  1. Если ваш пол не прикреплен к черновому полу, попробуйте установить доски на место. Что вам нужно сделать здесь, так это поработать снаружи или по периметру вашей комнаты и аккуратно вернуть доски на место. При необходимости вы можете поставить несколько деревянных колышков, чтобы доски снова не соскальзывали. Если у вас незакрепленный пол, важно не перетаскивать и не скользить тяжелые предметы по полу, потому что это усугубит риск образования щелей.
  2. Используйте смесь пыли и смолы, чтобы заполнить зазоры. Это отличный способ заполнить относительно небольшие пробелы и разделения. Все, что вам нужно сделать, это смешать немного опилок того же цвета, что и ваш пол, с прозрачным наполнителем из смолы, пока не получится твердая паста. После этого вы используете пасту, чтобы заполнить пробелы. Использование шпателя — самый простой метод, и вы должны получить хороший результат, если будете терпеливо и методично работать с полом.
  3. Вставьте полоски-заполнители в зазоры. Наполнительные планки — это тонкие отрезки древесины той же породы и цвета, что и ваш пол.Все, что вам нужно сделать здесь, это вставить полоски в промежутки. Их даже не нужно приклеивать. Когда вы закончите вводить полосы, вы можете обнаружить, что вам нужно слегка отшлифовать пол, чтобы получить ровное место.
  4. Используйте акриловую шпатлевку подходящего цвета. Цветные акриловые наполнители широко доступны и имеют множество оттенков. Если вы можете выбрать цвет, который идеально сочетается с вашим полом, этот вариант действительно прост. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям на упаковке и попрощаться со своими пробелами!

 

Если вам нужна помощь в решении проблемы с деревянным полом, с которой вы столкнулись, почему бы не связаться с нами? Мы будем рады услышать вас и помочь вам разобраться в вашей проблеме.

Что такое утолщение, коробление и коробление деревянных полов?

Деревянные полы бывают темпераментными даже при самых благоприятных обстоятельствах, поэтому настоятельно рекомендуется нанять профессионалов для укладки деревянного пола, если у вас нет опыта работы с подходом «сделай сам». Как паркетные полы, так и паркетные полы подвержены риску возникновения проблем, связанных с изменением формы и внешнего вида древесины. Вы должны беспокоиться не только о повреждении водой, когда ухаживаете за своими полами, поэтому важно следить за признаками наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются деревянные полы, таких как коробление, коробление и заострение досок.

Влияние влажности и влаги на деревянные полы

Деревянные полы придают любому пространству богатую элегантность, но они несколько деликатны и деликатны. Влажность и влага почти всегда вызывают обезображивание и деформацию, которые чаще всего затрагивают паркетные полы. Вы не всегда можете контролировать влажность там, где живете, и влага может вызвать проблемы, даже если у вас нет проблем с протечками труб или затоплением.

Воздух в любом заданном помещении имеет относительную влажность или значение относительной влажности.Если относительная влажность в вашем доме не равна нулю или ниже, то в воздухе есть водяной пар. Со временем дерево в вашем доме — стены и двери, а также полы — привыкает к уровню влажности и приходит в равновесие. Вы можете услышать, как дом оседает, а половицы скрипят в непогоду, которая нарушает это равновесие, но по большей части дерево находит золотую середину.

Экстремальные изменения влажности приводят к деформации досок. Это может занять некоторое время, но дополнительный водяной пар в воздухе в конечном итоге приведет к набуханию половиц.В некоторых домах древесина ведет себя год и более, а затем внезапно деформируется или раскалывается. Природа влаги в воздухе приводит к различным типам повреждений древесины лиственных пород.

Подробнее: Лучшие напольные покрытия с высокой влажностью

Что такое чашка в деревянных полах?

Чашеобразная форма – распространенная проблема полов из твердой древесины. Как следует из названия, поверхности досок, которые страдают от выемки, имеют вогнутую форму.Они изгибаются внутрь, напоминая чашу ложки или внутреннюю часть чашки. Стороны каждой доски выше, чем средние секции. Полы из цельного дерева и инженерные доски могут страдать от коробления, хотя влага по-разному влияет на каждый тип напольного покрытия.

Самая отличительная черта банок, которая отличает их от других видов повреждений, — это место повреждения влагой. Половые доски в поперечном сечении напоминают бутерброд. Каплирование – это результат повышенного содержания влаги, насыщающей нижнюю часть досок. Положите небольшой лист бумаги на такую ​​же маленькую каплю воды, и вы увидите ту же вогнутую форму.

Заметное купирование, которое проявляется в течение нескольких дней, скорее всего, связано с повреждением водой. Это может указывать на серьезную проблему, такую ​​как утечка. Они просты, что облегчает определение проблемы. Вы знаете, что нужно искать утечки в приборах, утечки в здании, проблемы с классификацией участка или проблемы с сантехникой. Половые доски, которые из-за слишком большого количества водяного пара в воздухе деформируются, деформируются более постепенно.Этих виновников обнаружить труднее, поскольку немедленных изменений не происходит.

Что такое деформация половиц?

Чрезмерная влажность также приводит к короблению полов из массивной древесины, инженерной древесины и ламината. Что касается характера повреждения, коробление противоположно баночному. Изгибается в другую сторону, образуя канавки и пики. Доски обычно отрываются от пола.

Высокая относительная влажность может привести к короблению, как и влага, находящаяся где-то под поверхностью пола, например, в бетонных плитах.Наводнение является еще одним виновником, но утечки сверху также вызывают уродство. Однако будьте осторожны, так как неправильная установка почти гарантирует, что у вас возникнут проблемы позже.

Что такое остроконечная лиственная древесина?

Несмотря на то, что деформация паркетных досок образует козырек, не путайте их с фактическим козырьком, что является совершенно другой проблемой. В частности, пиковое значение является проблемой расширения. Плохая укладка является наиболее распространенной причиной того, что деревянные полы прогибаются.

Деревянные полы сужаются и расширяются в зависимости от влажности в вашем доме, температуры и погоды. Учет этого в процессе установки имеет решающее значение. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете профессионального установщика, дважды проверьте, чтобы между половицами оставалось пространство. Также соблюдайте пространство между полом и стенами. В противном случае древесине некуда деваться при расширении. Нет места для припухлости, в результате чего образуются холмы с гребнями.

Что такое коронные доски ?

Выпуклость, как и коробление и заострение, возникает, когда половица в центре выше, чем по краям.Обычно это происходит после того, как вода остается на древесине или если пол подвергается воздействию высокой влажности в течение длительного времени. К сожалению, также возможно вызвать коронирование в попытке исправить чашеобразную форму.

Как устранить распространенные проблемы с досками из твердой древесины

Чтобы зафиксировать чашеобразную форму половицы, вы можете просто отшлифовать пол, чтобы сделать его ровным. Однако, прежде чем шлифовать пол, вы должны дать влажности время прийти в норму. Если не дать дереву время высохнуть, это может привести к короблению.

В тех случаях, когда половицы вздымаются вверх, шлифовка не рекомендуется. Однако вы можете попытаться точечно обработать области, которые изгибаются, макушка или вершина. Удалите поврежденную древесину, дайте остальным время высохнуть, а затем замените поврежденные доски. Каждый раз, когда вы переустанавливаете пол, не забывайте оставлять место для расширения дерева. Однако не оставляйте слишком много, иначе у вас будут неприглядные зазоры между досками.

Вы не всегда можете контролировать непредвиденные проблемы с влажностью, такие как затопление или протекание труб, и вы не можете ничего сделать с влажностью или влагой в воздухе.Однако вы можете защитить половицы с помощью герметика. Также полезно использовать осушитель воздуха в помещениях с паркетным полом в периоды сырости или высокой влажности. Даже если вы понесете ущерб от влаги, нет необходимости заменять весь пол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.