Ремонт укладка напольной плитки – пошаговая инструкция с фото и видео

Содержание

Проблемы и их решение при укладке напольной плитки

Укладка напольной плитки работа не сложная, поэтому сделать ее своими руками по силам каждому. Однако в теории как правило все просто, но когда сталкиваешься с практикой, то часто приходится решать достаточно сложные проблемы. В этой статье будет рассказано о возможных проблемах, с которыми можно столкнутся и методами их решения.

Естественно всем хочется, чтобы плитка лежала идеально ровно, тогда полы будут выглядеть аккуратно. Однако в реальных условиях достичь этого бывает очень непросто. Проблемы влияющие на качество укладки напольной плитки можно разделить на три вида: дефекты основания пола, ориентация плитки относительно стен и особенности укладки. Конечно существуют и другие проблемы, но с проблемами, обозначенными выше, приходится столкнуться всем, кто решил класть плитку своими руками.

Для понимания описанных далее проблем вначале целесообразно сжато рассмотреть технологию укладки напольной плитки. Технология укладки плитки состоит из следующих этапов:

  • Подготовка пола. С пола удаляется мусор, пыль и обрабатывается грунтовкой. Таким образом будет обеспечено хорошее сцепление плиточного клея с полом и плиткой.
  • Разметка перед укладкой. Размечается местоположение первого ряда плитки. Первый ряд самый важный, по нему будут выравниваться остальные ряды. Обычно сначала укладывают первый ряд и дают ему застыть, после чего укладывают остальную плитку.
  • Укладка плитки. Разводят плиточный клей и наносят на пол слоем 6 – 10 мм в месте укладки плитки. Зубчатым шпателем опираясь на пол снимают избыток клеи и формируют бороздки. Плитку укладывают на место, выравнивают относительно ранее сделанной разметки и слегка прижимают.
  • Формирование межплиточных швов. Ровный плиточный шов формируется благодаря шаблону. Шаблон представляет собой пластиковый крестик, который вставляется между плитками, на каждую сторону по 2 крестика с краю плитки.

Направление укладки плитки

Перед тем как приступить к укладке напольной плитки необходимо определится с направлением укладки. Наиболее популярны два варианта: по прямой (параллельно стене), по диагонали (под углом 45 градусов к стене). Способ укладки плитки выбирается не только из соображений дизайна, но и из чисто технических особенностей укладки плитки.

Техническими особенностями укладки плитки являются: правильность взаимного расположения стен, ровность стен и стыковка плитки с напольным покрытием в соседнем помещении.

Неправильное расположение стен. Часто стены, особенно межкомнатные перегородки, могут иметь не правильное расположение, т.е. противоположные стены могут быть не параллельны, а смежные не перпендикулярны. При такой проблеме, целесообразно предпочесть укладку плитки по диагонали. Таким образом место стыка плитки и стены не будет иметь четкой линии и соответственно бросаться в глаза. Если по проекту плитку необходимо уложить параллельно стене, то укладку плитки необходимо вести от стены, вдоль которой не будет стоять мебель, т.е. хорошо будет виден стык стены и плитки.


Рис.1. В данном примере если хорошо присмотреться, то можно заметить, что правая стена имеет неровное расположение. Однако диагональная укладка плитки полностью компенсирует эту проблему.

Неровные стены. Неровные стены сильно осложняют укладку плитки как диагональную, так и прямую. Проблема в том, что между стеной и плиткой должен быть зазор не более 10 мм, который может закрыть плинтус, либо не быть вообще, если в качестве плинтуса будет использоваться плитка. Принимать во внимание это обстоятельство следует на этапе разметки пола перед укладкой. При наличие этой проблемы целесообразно выбрать диагональный способ укладки, при этом методе укладки компенсировать неровности стены проще. Если необходимо укладывать плитку параллельно стене, то в качестве базовой стены следует выбрать наиболее ровную.

Стыковка плитки с напольным покрытием соседнего помещения. Чтобы хорошо смотрелся переход одного напольного покрытия к другому необходимо обеспечить укладку обоих покрытий по одной прямой, либо уложить покрытия под разными углами.


Рис.2. В примере ламинат в коридоре и плитка на кухне уложены по одной прямой. Поступить таким образом было возможно, т.к. в помещениях имелись ровные стены, кроме того стены имеют правильное расположение.

Рис.3. Если имеются проблемы с расположением стен, то хорошим решением проблемы является укладка плитки под углом к напольному покрытию в соседней комнате. Таким образом можно скрыть подобные дефекты.

Подбор консистенции клея

Перед тем как приступить к укладке плитки необходимо развести клей. Самое важное это консистенция клея. Если вы укладываете плитку первый раз, то разумно руководствоваться рекомендациями производителя клея, в дальнейшем вы сможете подбирать требуемую консистенцию на глаз.

Часто возникает две проблемы при укладке и обе они связаны с клеем. Несмотря на то, что клей разведен почти по инструкции, разравнять его с помощью зубчатого шпателя не получается, клей отслаивается от стяжки, или просто рвется. Это говорит о том, что клей слишком густой, и не обладает достаточной пластичностью. При такой консистенции клея, так же возникают проблемы с корректировкой плитки.


Рис.4. Консистенция плиточного клея очень важна для качественной укладки напольной плитки. Если клей слишком густой, то очень сложно сделать бороздки зубчатым шпателем, а плитка будет плохо приклеиваться. Если слишком жидкий, то клей будет растекаться, а плитка осаживаться и ляжет не ровно. Оптимальная консистенция получается если строго следовать рекомендациям производителя клея. С опытом можно будет разводить клей на глаз.

Другая проблема возникает если клей слишком жидкий. В этом случае он будет легко наноситься, но плитка под своим весом его будет продавливать, и сама проседать. Говорить о ровности укладки при этом уже не приходится.

Можно дать несколько практических советов:

  • Не стоит делать клей слишком жидким, т.к. это вызовет больше проблем, чем с густым.
  • Если клей плохо намазывается, то возможно стяжка просто пыльная. В этом случае можно обработать ее грунтовкой или просто слегка смочить водой.
  • Проблему плохого нанесения клея можно решить таким образом. Сначала нанести шпателем тонкий слой на место укладки плитки, как бы намазать клей, а по верх него еще один толстый слой, после чего выровнять зубчатым шпателем держа его не под прямым углом к полу, а слегка наклоненным.
  • Так же можно по мере подбора нужной консистенции добавлять в клей воды или сухого клея, для подбора оптимальной густоты.

Следует отметить, что при укладке плитки на пол клей придется мешать в больших количествах, поэтому целесообразно приобрести насадку на дрель миксер.

Подготовка пола под укладку плитки

Обычно плитку на пол укладывают на стяжку или бетонный пол. Если стяжка ровная, то вероятность неровной укладки плитки сведена к минимуму. Проверить ровность пола можно уровнем или правилом длиной 2 м и более. Достаточно приложить его в нескольких местах пола и оценить зазор между уровнем и полом. Если зазора нет и нет отклонения от горизонтали, то пол ровный.

Однако часто стяжка бывает не только не ровной, но и имеет различные дефекты. При укладке плитки на такую стяжку проблем не избежать. Проблемы могут быть связаны как с ровностью укладки, так и с дальнейшей эксплуатацией стяжки.

На укладку плитки влияют следующие дефекты: отклонение от горизонтали (стяжка не представляет собой плоскость, а имеет перепады по высоте), локальные бугры и впадины, расколотая стяжка с плохо закрепленными частями. Решением всех описанных проблем является либо устройство новой стяжки, либо устройство наливного пола. Однако не всегда есть необходимость глобально решать проблему, зачастую решить ее можно более простыми способами.

Трещины на стяжке. Если стяжка треснула, то необходимо проверить, не играют ли ее части. Для этого можно просто попрыгать на разных частях. Если не играют, то можно считать, что проблемы нет. Вероятнее всего, что плитка будет долго и хорошо служить, максимум, что может произойти это лопнет одна две плитки в конце срока эксплуатации. На этот случай можно запастись парой лишних плиток для ремонта.

Если имеются играющие части, то вероятность того что плитка отслоится или треснет очень высока, поэтому их необходимо удалить и залить это место новым раствором.


Рис.5. Если на стяжке имеются плохо закрепленные участки, то укладывать плитку на такой пол нельзя. Незакрепленные части стяжки необходимо удалить, а образовавшиеся полости заделать цементно-песчаным раствором. Если на стяжке имеются только трещины, то это не помешает укладке и эксплуатации напольной плитки.

Бугры и впадины.

Если на стяжке имеются локальные бугры или впадины, то: впадины шпаклюют цементным раствором, можно даже плиточным клеем; бугры срубают или сошлифовывают. Срубать бугры удобно перфоратором со специальной насадкой. Шлифовать хорошо болгаркой и алмазным кругом. Оба эти методы дают хороший результат.

Самый сложный случай, когда стяжка неровная относительно горизонта или имеются волны, т.е. перепады по высоте более 10 мм. В этом случае необходимо делать реконструкцию стяжки с помощью наливных полов, либо укладывать плитку на неровный пол, что редко получается сделать качественно.


Рис.6. В случае значительных неровностей (волн) стяжку необходимо предварительно выровнять. Проще всего сделать это с помощью самовыравнивающихся смесей. Таким образом получается поверхность пола пригодная для любого напольного покрытия.

Если локальные неровности по высоте укладываются в общий уровень неровностей, и предполагается укладка плитки на неровный пол, то большого смысла в предварительном выравнивании пола нет.

Особенностью укладки плитки на неровную стяжку заключена в том, что для того чтобы плитка лежала ровно, необходимо для каждой отдельной плитки подбирать соответствующий слой плиточного клея. По большому счету это и приводит к большим трудностям, главная из которых это ровно уложить плитку. Так же следует отметить, что при условии неровности стяжки плиточного клея расходуется тем больше, чем сильнее стяжка отклонена от горизонта. Поэтому, нужно быть готовым к тому, что укладка плитки займет много времени, и придется использовать плиточный клей в больших количествах.

Подводя итог можно сказать, что уложить плитку своими руками по силам каждому. Вся работа заключена в том, чтобы развести плиточный клей, нанести его на пол, аккуратно приложить плитку и выровнять ее. Возникновение проблем возможно только в случае не ровного основания пола. Однако решаются они довольно просто и вполне доступными методами. Конечно, не имея навыка тяжело решиться на укладку плитки своими руками. Однако, как показывает практика навык появляется уже после укладки 3 или 4 плитки, а под конец работ, укладка плитки на пол в принципе не вызывает ни каких трудностей.

mhremont.ru

Укладка плитки: ремонт, подготовка, пошаговая инструкция

Вы затеяли ремонт, одной из составляющих которого является укладка плитки? А знаете ли вы, что все можно сделать своими руками, не обращаясь к сторонним мастерам и прилично сэкономив на выполнении работ? Учитывая средние расценки на ремонт, устанавливаемые профессиональными мастерами, экономия оказывается весьма существенной. Вам нужно лишь строго придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый следующий шаг и обязательно проверяя сделанную работу. Тогда укладка плитки пройдет быстро и легко, а результат будет очень привлекательным и долговечным.

Схемы укладки плитки.

Подготовка инструментов и материалов

Прежде всего, подготовьте инструменты для ремонта. Конкретный набор зависит от того, какие операции будут выполняться и какую технологию укладки плитки вы выберите. Для работы вам нужно подготовить:

  • резиновый и зубчатый шпатели;
  • емкость для раствора;
  • кельму;
  • малый и средний уровень;
  • резиновый молоток;
  • мастерок;
  • отвес.

Инструменты для укладки кафеля.

В тех местах, где невозможно будет уложить цельную плитку, ее придется кроить и резать.

Данная работа также требует наличия специальных инструментов, таких как:

  • плиткорез;
  • болгарка;
  • кусачки или плоскогубцы;
  • наждачная бумага.

Перед началом ремонта определите необходимое количество отделочных материалов.

Чтобы это сделать, вымеряйте квадратуру отделываемой поверхности и подсчитайте, сколько кафеля придется резать и кроить. Это зависит от следующих параметров:

  • сложность конфигурации пола и поверхностей стен;
  • наличие препятствий в виде разного рода выступов, углов и т.д.

Укладка плитки выполняется с использованием специально предназначенных для этого клеящих составов. К выбору состава нужно отнестись особенно внимательно, если ремонт выполняется в ванной комнате. Если монтаж плитки осуществляется в ванной комнате, необходимо использовать специальные влагостойкие клеящие составы.

Очень важно правильно подготовить поверхность. От этого напрямую зависит расход материалов и итоговая стоимость ремонта.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить поверхность к отделке?

Схема укладки плитки на цементный раствор.

Чтобы поверхность, отделанная кафелем, была максимально прочной, красивой и идеально ровной, нужно правильно ее подготовить. Не стоит полагаться на то, что различные неровности на поверхности стен или пола можно с легкостью скрыть посредством использования немного большего количества клеящего раствора. Максимально качественный результат достигается лишь в том случае, если монтаж плитки выполняется на слой клеевого состава равномерной и небольшой толщины.

Прежде чем начнется укладка плитки, на полу обязательно формуется стяжка. В санузлах и ванных комнатах необходимо обязательно позаботиться об устройстве слоя гидроизоляционного материала. Стяжку можно выполнять по мокрому или сухому методу, выполняя при этом установленные требования и следуя технологии. Наилучший результат достигается при монтаже кафеля на мокрую стяжку.

В том случае, если ремонт предусматривает замену имеющегося покрытия, его нужно полностью демонтировать, а затем выровнять поверхность бетонным раствором. Перед тем как монтировать кафель на стены, нужно избавиться от уже имеющегося там покрытия, после чего обязательно оштукатурить поверхности. На данном этапе обязательно выполняется армирование. Для этого используется специальная строительная сетка. Лучше всего выполнять данную работу с использованием маяков. Применять шпаклевку не рекомендуется, равно как и делать стены идеально гладкими, т.к. это заметно снизит адгезию клеевого состава.

Выполняется демонтаж порожков, наличников и плинтусов. Подготовленная поверхность тщательно очищается от всевозможных загрязнений, после чего грунтуется.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по выполнению разметки и монтажу опор

Схема разметки помещения под укладку.

Прежде чем будет начата укладка плитки, нужно выполнить разметку и установить опоры для стартового ряда. По данным опорам будет выполняться монтаж покрытия.

Порядок работы со стенами следующий:

  1. По низу необходимо закрепить деревянную рейку или пластиковый уголок. На него в дальнейшем будет опираться начальный ряд плитки.
  2. При помощи отвеса следует прочертить линию, по которой будет контролироваться вертикальность монтажа. Если ремонт выполняется с применением разного рода мозаичных укладок или разноцветных изделий, то те места, где будут крепиться отличные от общей массы плитки, обязательно помечаются.

Подготовка пола заключается в следующем:

  1. Сначала нужно прочертить линию отстоящего края плиток стартового ряда.
  2. Далее отмечается расположение изделий, отличающихся от основной массы. Это делается, если формируется какой-либо рисунок.
  3. Начинать монтаж плитки на пол нужно от самого дальнего угла помещения. При необходимости можно сместить расположение самой первой плитки таким образом, чтобы появилась возможность уложить у входа цельное изделие.

При выполнении расчета не забывайте учитывать размеры зазора между отдельными плитками.

Вернуться к оглавлению

Порядок укладки кафеля

Схемы облицовки «в разбежку» и «шов в шов».

После того как разметка будет готова, а все ориентиры установлены, можно начинать ремонт. Для нанесения клеящего раствора на поверхность стены используется зубчатый шпатель. Раствор наносится слоем, толщина которого должна равняться глубине зубцов шпателя. Сначала плитка аккуратно прислоняется на крестики или на установленную внизу опору, после чего осторожно укладывается на клеевой раствор. Ее можно не прижимать.

Осторожно поворачивая изделие по оси, добейтесь максимального сцепления плитки с клеевым раствором. Учитывайте тот факт, что после того как вы уложите изделие на клеящий раствор, его будет достаточно сложно отодрать от поверхности, так что следует сразу расположить ее так, как нужно. В дальнейшем можно будет лишь незначительно сдвинуть ее в одну из сторон.

Возьмите уровень и проверьте правильность укладки. Проверка выполняется по всем направлениям и обязательно по отношению к смонтированным рядам. Если плитку надо немного углубить, для этого следует использовать резиновый молоток. Будьте осторожны при выполнении данной работы.

По углам устанавливаются крестики. Это позволяет соблюдать зазоры. Далее можно продолжать укладку.

Ни в коем случае не придавливайте плитку к поверхности слишком сильно. Нельзя, чтобы клеевой раствор выступал за края изделия.

Схема укладки плитки на стену.

Следите, чтобы зазоры были полностью чистыми. В будущем будет применяться затирка, исключающая возможность попадания грязи и воды под отделку и придающая поверхности привлекательный вид.

Когда вы уже достаточно набьете руку, клеевой раствор можно будет наносить сразу для укладки нескольких изделий подряд. После распределения клеевого раствора каждую плитку следует установить на свое место и усадить на раствор легкими круговыми движениями. Затем в зазоры очень быстро распределяются крестики и при помощи уровня уложенный ряд выравнивается. Для этого каждая плитка придавливается в различных направлениях, пока весь ряд не будет подогнан под общий уровень.

По завершении укладки первого ряда нужно подождать, пока схватится клеящий раствор. Так вам будет гораздо удобнее укладывать на стену все последующие ряды плитки. Если после монтажа очередного ряда вы решили сделать небольшой перерыв, то обязательно уберите весь раствор, который находится по краям. Если вы этого не сделаете, то он достаточно быстро засохнет, и перед продолжением ремонта придется его откалывать, что негативным образом отразится на прочности крепления уже уложенной плитки. Нужно удалить излишки клеящего состава и в тех местах, которые были оставлены для укладки резаного кафеля.

Вернуться к оглавлению

Порядок заполнения оставшихся участков и выполнение затирки

После того как будет заполнено все пространство, отведенное для укладки цельной плитки, можете приступать к нарезке и укладке недостающих фрагментов. Для резки керамики можно использовать и стеклорез, но лучше все-таки делать это при помощи плиткореза. Если таковой отсутствует, то можно воспользоваться и болгаркой, но учитывайте, что в данном случае будет очень много пыли, так что лучше выполнять работу на улице. При выполнении разметки плитки учитывайте все имеющиеся зазоры с каждой стороны. Для создания неровного среза нужно использовать электрический станок с алмазным кругом или плиткорез-кусачки.

После того как вся плитка будет уложена, нужно подождать, пока высохнет клеевой раствор. Затем можно вынуть крестики, установленные между плитками, и начинать работу по фугованию швов. Для затирки межплиточных швов можно применять эпоксидные, цементные или силиконовые составы. Подходящая затирка подбирается, прежде всего, с учетом цветового оформления плиточного покрытия.

По эксплуатационным характеристикам эти затирки практически не отличаются. Различия есть лишь в способе приготовления и применения. Затирки на основе цемента продаются в сухом виде. Перед началом работы такая затирка разводится водой. Эпоксидные и силиконовые составы продаются в герметичных упаковках. Они готовы к применению сразу же после открытия.

Прежде чем приступать к фугованию, поверхность покрытия и швы между плитками нужно тщательно очистить. Лучше всего воспользоваться для выполнения данной манипуляции пылесосом. Затем, если вы решили использовать эпоксидный или силиконовый состав, дополнительно оклейте края плитки малярным скотчем. Если вы этого не сделаете, то в дальнейшем засохшую смесь будет достаточно трудно удалять с глазурованной поверхности покрытия.

Возьмите резиновый шпатель, нанесите небольшое количество затирочного средства поверх шва и осторожно вдавите вглубь. Поставьте поперек межплиточного шва резиновый шпатель, проведите по нему с небольшим нажимом и удалите излишки. Шов при этом немного углубится и сравняется. После того как затирка полностью высохнет, уберите ее остатки и приклеенный ранее малярный скотч. Тщательно вымойте и очистите поверхность. На этом ремонт можно считать завершенным. Удачной работы!

1poplitke.ru

Правильная укладка напольной плитки

Часто, при ремонте ванной комнаты, туалета или кухни мы нанимаем рабочих, что бы положить плитку, даже если весь остальной ремонт делаем сами. Ведь плитка штука важная, со стен может отвалиться, если положить неправильно, а про напольную и разговор не идет — там и нагрузки при ходьбе, и положить нужно очень ровно… Сегодня мы будем развеивать миф о сложности установки плитки! Небольшой мастер класс, как класть напольную плитку в ванной специально для Вас в этой статье!

Итак, с чего начать? Как всегда, с подсчетов и покупки материалов. Замерьте размеры поверхностей комнаты, пол, стены, те, которые вы собираетесь покрыть плиткой. Далее идем в магазин, и либо достаем продавца-консультанта, либо выбираем сами плитку, лучше на месте пересчитать метраж под размер плитки и купить сразу нужное количество. Да, плитку лучше брать с запасом, при резке её можно разбить, просто уронить, или ошибиться в расчетах. Недавно мы клали плитку в прихожей — всё получилось идеально.

Помимо плитки нам понадобятся специальные шпатели, для клея, с квадратными зубчиками и шпатель для нанесения затирки. Зубчатых шпателей возьмите пару размеров, удобней брать с ручкой и двумя ровными сторонами, ими мы будем убирать излишки, и не придется лишний раз менять шпатель.
Так же нам понадобятся губки для убирания затирки, много крестиков для выравнивания плитки (толщина на ваш выбор, обычно я беру 3мм), грунтовка и собственно раствор клея и затирки. Помните, как мы клали кафельную плитку в ванной?

Клей я рекомендую брать проверенный временем и недорогой Ceresit СМ 11. Он дает одни из лучших показателей при работе, не трескается, не отваливается, и годится для ванной комнаты.
Затирку для плиточных швов я взял Ultracolor Plus, но можно взять любую другую, тут выбор велик.
Из инструментов нам понадобится строительный уровень, угол, карандаши, маркеры и всякая другая мелочевка.

Для резки плитки по прямой нужен ручной плиткорез, эта машинка не дорогая, работает по принципу стеклореза, только с прижимом. А вот для фигурной резки плитки (ну, например вырезать плитку «Г-образной» формы) понадобится электрический плиткорез. Он стоит уже немного больше, но обойтись без него трудно. Можно так же использовать циркулярную пилу со специальным диском. Учитывайте только, что обычная циркулярка не имеет защиты от абразивной пыли. Некоторые так же советуют использовать болгарку, однако это очень опасная затея, если у вас нет опыта работы с болгаркой, рекомендую подумать дважды. Да и вряд ли у вас есть болгарка, если нет плиткореза или циркулярной пилы.

Итак, материалы закуплены, приступим к работе. Для начала убедитесь, что поверхность ровная. В моем случае на полу уже постелены листы ДСП, что упрощает всю работу. Обычно бетонный пол так же достаточно ровный, но если вам не повезло, придется выровнять его с помощью цемента и уровня, можно так же сделать цементную стяжку. Помните, мы её уже делали в статье про декоративеую плитку. Следом пройдитесь грунтовкой.
Перво наперво делаем разметку линий, по которым будет ложиться плитка. В моем случае линией выступает стык двух плит ДСП, он достаточно ровный для этого. Так же можно натянуть капроновые нити и выравнивать по ним.

Начинаем размешивать раствор, следуйте инструкции к вашему клею.

Аккуратно начинаем наносить шпателем клей на поверхность. Я делаю это достаточно большими участками, что бы не намазывать заново под каждую плитку.

Слой клея должен быть равномерным, не жалейте клея, излишков из-за особой формы шпателя тут не получится, а вот сделать меньше чем надо легко, а это повлияет как на высоту плитки, так и на прочность крепления.

Когда раствор нанесен, приступаем к установке плитки. Начинайте с размеченного угла, плитка кладется с небольшим расстоянием, для его соблюдения используются крестики, я так же дополнительно отметил карандашом размер плитки рядом с линией выравнивания.

Плавно опустите плитку на раствор, аккуратно придавливая её рукой. С помощью жидкого уровня проверьте, ровно ли она встала, если нужно, можно оторвать плитку и добавить раствора.

Плитка встала ровно по линиям, отлично! Получилась первая, получатся и остальные, продолжаю класть плитку. Соседняя плитка ставится не вплотную, а с небольшим зазором, но лучше чуть меньше, чем толщина крестика.

Теперь вставляем сами крестики, по 2 на каждую сторону плитки. Пока я выкладываю только 1 ряд, соответственно на другую сторону крестики не ставлю.

Выкладываем первый ряд, кладем следующий. Ничего сложного: приложить ровно, надавить, поставить крестики, проверить уровнем, следующая…

У меня получилось ровно с первого раза, но ничего страшного, если придется что-то подровнять. Время для корректировки 15 минут. Исходя из этого времени, стоит и покрывать участки клеем, что бы успеть приклеить всю плитку.

Одна плитка никак не хотела вставать ровно, видимо получилось мала клея, пришлось оторвать её и добавить клей прямо на плитку.

Тем временем, самая простая часть окончена. Я выложил всю плитку, которую можно было положить без резки. Теперь необходимо немного подождать, пока клей не высохнет, поскольку дальше мне придется ходить по плитке.

Когда клей подсох и плитка стала способна выдерживать мой вес, я продолжил работу. Взяв в руки карандаш отмечаю все плитки, можно просто замерить рулеткой и отчертить на столе, но на месте, как мне кажется, вернее.

По меткам прохожусь маркером, что бы было виднее, и режу плитку на ручном плиткорезе.

Тут всё просто, кладем плитку метками на центр (на всех плиткорезах он обозначен шкалой), прижимаем плитку и проводим рез. Напольная плитка ломается со второго раза, более тонкая может сломаться и с первого раза.

Но это вариант для плитки, которая режется по прямой линии. А как же быть с угловыми плитками? Тут есть 2 варианта. Либо купить машину, про которую я упоминал в начале рассказа, либо резать по прямой кусочками, то есть отрезать часть плитки до угла, и отрезать недостающий уголок отдельно, а потом приклеить их как 2 разных плитки. Но это не очень красиво, по этому рекомендую воспользоваться электро-плиткорезом.

Машина бережно и аккуратно разрежет плитку так, как вам нужно.

На мой взгляд, такая плитка выглядит гораздо более уместно, чем 2 куска непонятной формы.

Под плитку у стены пол намазать клеем трудно, по этому я намазываю клей непосредственно на каждую плитку. В остальном, весь процесс аналогичен.

На нашем пути новая преграда — дверной наличник. Его придется подрезать. Сделать это можно ножовкой или реноватором, последним быстрее.

Очерчиваем на наличнике высоту плитки + раствор и отрезаем реноватором.

Осталось разметить плитку, поскольку конец плитки будет за дверным косяком, опять придется делать Г-образную резку, но в этот раз, ещё и с учетом разной толщины стены.

В этот раз всё прошло не так гладко, я спешил и допустил несколько сколов. Но, поскольку, эта плитка у стены, ничего страшного в этом нет.

Примеряем, плитка подходит. Значит наносим раствор и приклеиваем.

Таким образом я обложил плиткой весь пол в ванной. Раствор подсох, и на следующий день я приступаю к последнему шагу, если можно выразиться — финальному аккорду, это затирка плиточных швов. Разводим затирку согласно инструкции, я не пишу пропорций воды и смеси, для каждой затирки они свои, и всегда указаны на упаковке.

Вываливаем прямо на плитку небольшой кусок смеси, и с помощью шпателя для затирки втираем его в швы. Не бойтесь запачкать плитку, состав можно смыть в течении часа-полутора.

Время жизни состава маленькое, 15-20 минут, по этому постарайтесь успеть за это время затереть всё, что вывалили на плитку.
Через указанное время можно смывать остатки с плитки. Делается это обычно губкой, и водой.

Готовый шов выглядит красиво, не правда ли?

На этом я завершаю свой рассказ о укладке плитки, надеюсь вам понравилось, а я так очень доволен результатом.

Главное — не бояться что-то начать, ведь не Боги горшки обжигают, плитку тоже кладут обычные люди, без сверх способностей. Да, есть некоторые нюансы, но уж что-то, а положить плитку сможет, пожалуй, каждый!
Спасибо за внимание, специально для сайта Rems-Info.ru

rems-info.ru

Укладка напольной плитки своими руками: шаг за шагом

Когда дело в ремонте доходит до напольной плитки, многие люди нанимают специалистов и не решаются на самостоятельную работу. Но здесь нечего бояться. При правильном подходе положить керамическую плитку своими руками — это дело 1-2 часов. Но что нужно знать перед началом работ? Как правильно укладывать плитку? В какой последовательности действовать?

Важность расчета

Для начала просчитайте, сколько плитки необходимо для укладки пола в одной комнате. Здесь нет ничего сложного. Главное — знать площадь комнаты. Одной стандартной пачки плитки хватает на покрытие квадратного метра площади. Но берите с запасом, ведь керамическая плитка имеет свойство биться, да и для точной укладки приходится обрезать изделие. Что касается подготовки клея и затирки, то необходимая информация нанесена на пачки с клеем.

Подготовка поверхности

Следующий этап – подготовка поверхности. Здесь от вашей внимательности напрямую зависит скорость и качество работ. Пол должен быть абсолютно чистым и ровным. Если есть пыль или мусор, то их необходимо убрать. Выровняйте ямы и впадины. Непосредственно перед укладкой обработайте поверхность грунтовкой. Если есть возвышенности, то лучше их убрать и проблемные места залить цементным раствором. Все работы по выравниванию желательно выполнять с применением уровня. Конечно, добиться идеальной поверхности «на глаз» весьма сложно, поэтому такой контроль лучше производить с помощью специальных «маячков».

Перед началом укладки плитки на пол, разложите ее по поверхности и просчитайте необходимое количество. Это позволит вам понять, стоит ли докупать материал. Кроме этого, такой подход сразу подскажет, где и сколько придется резать плитку. Если вы уже имеете определенный опыт, то без подобной «планировки» можно обойтись. Если же укладка напольной плитки выполняется впервые, то такая работа лишней не будет.

Укладка плитки

Начинать необходимо с середины комнаты, постепенно продвигаясь к краям. Предварительно нанесите разметку (диагональные и перпендикулярные линии по периметру комнаты). Если во время работы вы остаетесь проживать в квартире, то укладку плитки можно начинать с угла (так будет много удобнее).

Как только с количеством плитки и вариантом укладки вы определились, можно приступать к приготовлению клея (эта информация есть на этикетке изделия). После приготовления состава последний наносится между установленными «маячками». При этом следите, чтобы плиточный клей лежал ровным слоем. Старайтесь укладывать плитку таким образом, чтобы под ее поверхностью не оставалось пустот. В противном случае изделие треснет под тяжестью.

Особое внимание уделяйте первому ряду плитки — он должен быть выложен как можно ровнее. Если есть сомнения, закрепите на стенке брусок (по уровню) и ориентируйтесь во время укладки на него. После этого можно наносить клей на плитку, выкладывать ее на пол и слегка прижать. Если требуется изменить угол, то сделать это можно с помощью незначительного покачивания.

Не забывайте пользоваться уровнем или лазерным нивелиром — это настоящий помощник в проверке качества выполненных работ. Если плитка проваливается, то добавьте немного клеящего состава. В случае, когда плитка поднимается по уровню, наоборот, уберите лишнее. После того, как плитка выложена и выровнена, можно ставить разделитель.

Последний этап – затирка швов. Ее стоит выполнять только после полного высыхания клея (это два-три дня). Для начала с плитки убирается весь мусор и лишний клей. Далее все имеющиеся щели заполняются специальным составом. Сделать это можно при помощи резинового шпателя. Промывать пол можно уже через сутки после затирки швов.

Таким образом, никаких особых сложностей при выполнении работ возникнуть не должно. Если все делать правильно, то укладка напольной плитки своими руками займет минимум времени и сил.

muzhik-v-dome.ru

Укладка керамической плитки на пол

При выборе финишного покрытия на пол для конкретного помещения, всегда следует принимать во внимание то, каким воздействиям данное покрытие будет подвергаться. На кухне, в ванной и прихожей лучше использовать износостойкое, влагостойкое и твердое покрытие, которое со временем не потеряет свой первоначальный вид. Лучшим вариантом при выборе такого покрытия является керамическая плитка.

Укладка керамической плитки является довольно не простой задачей, однако не спешите нанимать профессионалов. При хорошей подготовке вы справитесь с укладкой плитки сами, что позволит снизить расходы на 40-50%.

Выбор керамической плитки

При выборе плитки обращайте внимание не только на дизайн, но и на ее качество. Лучше покупать плитку первого сорта, что значительно облегчит вам процесс укладки, так как 2 и 3 сорта будут иметь различия по цвету и по размерам. Постарайтесь купить ее за один раз, возможно, другая партия будет различаться по цвету и размерам. Покупайте с запасом около 10%, на случай неизбежных потерь во время резки. Хорошо зарекомендовала себя плитка, произведенная в Испании. При высокой стоимости она имеет идеальные геометрические размеры, высокое качество и отличный дизайн. Среди отечественных производителей можно выделить KERAMA MARAZZI, Kerabud, Нефрит-Керамика, ЗАО «Контакт», плитка Харьковского плиточного завода, ОАО «Керамин», Шахтинская плитка, плитка города Печоры. 

Укладка плитки

Укладка керамической плитки начинается с подготовки основания. В статье «Бетонная стяжка» можно ознакомиться со всеми этапами работ, которые потребуется проделать при подготовке основания. В ванной и туалете, как правило, бетонная стяжка уже имеется. В таком случае нужно избавиться от старого покрытия (краска, плитка, линолеум) и уровнем проверить горизонтальность поверхности. При больших перепадах, 15 мм и более нужно сначала выровнять горизонталь самовыравнивающимися смесями. Это значительно облегчит процесс укладки плитки и позволит свести к минимуму расход плиточного клея, который по цене гораздо дороже сухих смесей для выравнивания.

Итак, все подготовительные мероприятия проведены, теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки. Сначала распакуйте плитку и разложите на пол без приклеивания. На этом этапе определитесь, откуда следует начать укладку. Если вы делаете ремонт в ванной, разложите плитку так, чтобы при входе не было видно резаных фрагментов. Постарайтесь, чтобы они попали, например, под ванну. На кухне - под мебель. Делайте различные комбинации и старайтесь, по возможности, уложить большее количество целых плиток.

Для укладки плитки вам потребуется: уровень, мастерок, шпатель зубчатый, емкость для размешивания клея, крестики пластмассовые. На клее постарайтесь не экономить, хорошо зарекомендовавшими себя у профессиональных плиточников являются "Плитонит" и "Церезит". Разведите небольшое количество клея согласно рекомендациям на упаковке. Помешивая мастерком, добейтесь равномерной массы без сгустков и комочков. Наносить клей можно двумя способами: либо на пол, либо на плитку, кому как удобнее. Возьмите зубчатый шпатель (размер зубцов 8 мм) и нанесите клей.

Если бороздки расплываются, значит, клей слишком жидкий. Добавьте в раствор еще немного клея и тщательно размешайте. Если шпатель собирает клей, то разбавьте клей водой, так как он слишком густой. Клей наносите, держа шпатель под углом 45 градусов к поверхности. Приложите плитку на нужное место и, прижимая ее, сделайте несколько движений из стороны в сторону вокруг своей оси, пододвиньте ее на нужное место. Если вы, прижимая, будете плитку двигать ее вперед назад, то клей забьет швы и его необходимо будет удалить до высыхания.

Далее укладывайте плитки по одной, не забывая проверять горизонталь по уровню.

При необходимости выровнять уровень оторвите плитку и положите больше клея, либо посильнее прижмите, в зависимости от того хотите поднять или опустить уровень.

При укладке плитки на пол рекомендуется делать зазор между плитками 2-4 мм в зависимости от размера плитки. Чем больше плитка, тем больше зазор. Для выдержки одинакового расстояния между плитками используйте специальные пластмассовые крестики соответствующих размеров.

До высыхания клея окончательно выровните выложенный участок, проверьте уровнем горизонталь и протрите влажной губкой остатки клей с поверхности плитки. Время высыхания клея составляет порядка 20-40 минут. Далее в той же последовательности продолжайте укладку плитки во всем помещении. Если планируется перерыв в работе, удалите вылезший из-под плитки крайнего ряда клей, чтобы он, застыв, не мешал продолжению работы. При необходимости резать плитку постарайтесь сначала выложить всю целую плитку. Далее, сделав перерыв, заготовьте все фрагменты, которые требуют резки. Это может занять довольно много времени и при отсутствии опыта не обойдется без брака. Если требуется нарезать всего несколько плиток без сложных участков, воспользуйтесь обычным стеклорезом (не алмазным). При большом объеме работ не обойтись без плиткореза. После заготовки всех обрезков приготовьте свежий раствор клея и приступайте к дальнейшей укладке. Примерно через 4 часа после окончания укладки вытащите крестики и очистите швы от остатков клея.

По окончании работы постарайтесь не ходить по свежеуложенной плитке в течение суток. При необходимости наступить на пол используйте листы ДСП либо фанеры для равномерного распределения нагрузки.

Через сутки можно приступать к заполнению швов между плитками. Для этих целей применяются специальные затирки, которые можно подобрать под цвет вашей плитки. Более красиво смотрится, когда затирка немного светлее плитки.

Разведите затирку согласно инструкции на упаковке. Возьмите резиновый шпатель и аккуратно нанесите раствор во все швы, немного вдавливая его. Для выравнивания можно использовать кусок электрического кабеля диаметром больше чем ширина шва. Положив кабель на шов, проведите пальцем вдоль, тем самым вдавливая затирку. По завершении затирки протрите пол влажной губкой для удаления с поверхности плитки остатков затирки. 


mymansion.ru

Укладка кафеля своими руками: советы мастера

Укладка керамической плитки (кафеля) по своей сути не является таким уж сложным процессом и не требует каких-либо «супер-навыков». Лично я, опираясь на свой многолетний опыт в области строительства и отделки, с уверенностью могу сказать, что очень многие «специалисты» выполняют данную работу некачественно – то ли занимаются не своим делом, то ли просто не имеют желания сделать все как надо. Когда я впервые проводил монтаж кафеля, то у меня все вышло на твердую четверку – причем возился я не особо долго для новичка в таком деле. Само собой, что за плечами у меня уже имелся определенный общий опыт отделочника, да были высококвалифицированные мастера среди друзей и знакомых, к которым я всегда мог обратиться за советом.

Тем не менее произвести облицовку плиткой красиво и ровно под силу практически любому – было бы желание и необходимый инструмент в наличии. Это интересный процесс, результатом которого вы сможете гордиться долгие годы. Да и денег можно сэкономить прилично – ведь не придется платить плиточнику. В данной статье мы во всех подробностях расскажем о том, как нужно правильно работать с керамической плиткой, основываясь на своем личном опыте.

Подготовка поверхности

Начать, разумеется, следует с подготовительных мероприятий. Чтобы кафель клеился ровно и не дал так называемую усадку после высыхания клеевого раствора, сама рабочая плоскость должна быть ровной. С абсолютной уверенностью могу констатировать тот факт, что укладка плитки на слишком толстый слой клея (для того, чтобы выйти на требуемый уровень) – не очень удачная идея, хотя многие именно так и поступают. Здесь дело в том, что при слишком неровных стенах достойного результата проблематично достичь в любом случае – даже при идеальном вытягивании плоскости клеем. После высыхания последнего плитки все равно усядутся вразнобой из-за неравномерной толщины рабочего раствора. Поэтому я рекомендую предварительно выровнять стены штукатуркой или «зашить» их зеленым влагостойким гипсокартоном (касается ванных комнат). Под напольную плитку потребуется залить стяжку. Помните, что любое основание нужно тщательно прогрунтовать – это делается не столько для более качественной фиксации кафеля, сколько для предотвращения быстрого всасывания влаги в монтажную поверхность.

Правильное расположение плитки на плоскости

Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.

Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.

Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.

Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.

А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.

Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.

Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.

Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.

Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.

Мой способ укладки

После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.

Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.

Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки. Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.

Как правильно резать кафель

За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.

Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.

Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.

Ширина плиточного шва

Здесь точных рекомендаций не дашь: шовное пространство между плитками должно быть такого размера, чтобы это смотрелось эстетично. Как правило, плитка высокого качества очень ровная, поэтому для нее можно посоветовать делать тоненькие швы. Вообще, при укладке различных типов кафеля размер шовного пространства колеблется от 0,5 до 2 миллиметров. Выдержать одинаковый зазор можно очень просто – с помощью крестиков из пластика, предназначенных для плиточных работ. Сейчас в продаже имеются такие крестики разной толщины. Когда мне необходимо выдержать зазор 0,5 миллиметра, я применяю лезвия от обыкновенного канцелярского ножа. Проводят, как я уже говорил, и облицовку кафелем «впритирку», однако при таком способе существует вероятность растрескивания при температурном расширении.

Некоторые особенности укладки плитки

Многие плиточники упускают из виду то обстоятельство, что плитка не «любит» соприкасаться с поверхностями, склонными к деформированию или изменению своего объема под воздействием каких-либо факторов. Вот хороший пример: чугунная ванна – она отлично нагревается горячей водой, при этом и чугун расширяется. Само собой, невооруженным глазом этот процесс не заметить, но происходящая деформация вполне способна привести к «отстреливанию» плиток, которые примыкают к кромке ванны. Чтобы избежать подобных неприятностей, между плоскостью ванны и кафелем необходимо оставлять небольшой зазор – от двух миллиметров. Сам шов следует тщательно заполнить эластичным герметиком. Современные акриловые и силиконовые герметики производятся не только классического белого цвета, так что можно подобрать герметик и под цвет вашей керамической плитки.

Укладку кафеля обыкновенно проводят горизонтальными рядами – при этом можно работать одновременно на два «фронта» — и в ванной комнате, и в санузле. За несколько часов работы у вас как раз должен выйти полноценный ряд. Достоинство такого метода заключается в том, что если на другой день вы вдруг решите переделать все по новой, то в этом не будет проблемы. За одну ночь клей схватится не сильно – плитка без особых усилий снимется мастерком или шпателем. Очистив снятый кафель от раствора, его снова можно пускать в дело. Не так легко содрать плитку, которая расположена между рядами (особенно, когда раскладка бесшовная). В таком случае я снова берусь за болгарку – отступаю от краев пару сантиметров и вырезаю в плитке квадрат. Центр я аккуратно выдалбливаю молотком или перфоратором, а после вычищаю осторожно оставшуюся рамку.

Укладка плитки на пол

Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.

В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.

muzhik-v-dome.ru

Укладка напольной плитки своими руками

Сегодня плитка – один из самых распространённых материалов для облицовки пола, поскольку такое напольное покрытие будет более устойчиво к тепловому, световому и температурному воздействию, а также влиянию различных химикатов. Кроме этого, сейчас доступен широкий  выбор плитки, способный удовлетворить покупателя, а так же  для любых задач.

С чего начинается укладка напольной плитки своими руками?

Расчет количества: учитываем площадь и размеры

Для расчета количества плиток используют следующие данные:

  •  размеры и площадь облицовываемой поверхности;
  •  размеры самого материала;
  •  вариант раскладки.

Необходимо также учитывать, что:

  •  в любой партии материала  несколько штук могут оказаться с дефектами (по норме порядка 5%),
  •  укладка керамической напольной плитки не обойдется без отходов, часть плиток обрежется – при расчете каждая неполномерная считается полной;
  •  необходимо оставить несколько запасных плиток для возможных в последствии ремонтных работ.

Разметка пола — расчерчиваем площадь

Прежде всего необходимо определиться с размерами помещения. Для этого следует измерить длину и ширину пола, и поделить полученные значения на размер плитки, учитывая ширину шва. Для проведения этих работ рулетку прикладывают строго по вертикальной и горизонтальной осям, полученные результаты записывают. После таких расчётов вы получите необходимое количество материала для горизонтальных и вертикальных рядов и общее число.

Оставшееся значение покажет ширину обрезных частей, которые необходимо будет уложить по периметру вдоль стены. Заметим, что слишком узкую будет очень сложно класть, поэтому избегайте остатков менее 0,25 от ширины плитки. Также использование слишком узких частей по краям даёт очень некрасивый визуальный эффект.

Отметим также, что на практике помещения с идеально прямыми и параллельными друг другу стенами встречаются совсем не часто, поэтому сложно будет использовать стены под базу для разметки. Для этих целей в данном случае подойдут две перпендикулярные друг к другу линии  и пересекающиеся в  центре комнаты. Разметка и отсчёты будет выполняться от точки их пересечения.

Однако в таком случае придётся вымерять ширину для каждой неполной плитки, примыкающей к стене, отдельно. Рекомендуется еще раз перепроверить все замеры и расчёты перед началом укладки, чтобы избежать неточностей. Для этого можно выложить целые плитки насухо, оставляя одинаковые зазоры для швов между ними. Таким образом, на этом этапе вы ещё сможете скорректировать работу, если это потребуется.

Процесс укладки напольной плитки схож с облицовкой стен и имеет лишь незначительные отличия. Кроме того, многие клеевые смеси и составы для затирки являются универсальными и подходят как для стен, так и для полов.

При укладке со швами их также учитывают при вычислениях. Если предполагается использовать разноформатный или материал сложной конфигурации, лучше предварительно нарисовать на миллиметровке эскиз кладки.

На заметку

Одно важное отличие состоит в том, что напольную следует укладывать на значительно более толстый слой клеевого раствора. Особо отметим, что допустимо использовать и тонкий слой клея, однако, это применимо только для идеально ровной поверхности.

На количество используемого материала влияет также способ укладки. В случае диагонального (он требует максимального расхода) следует покупать на 10-15% больше больше расчетного, в случае прямой – достаточно 5%.

prestigpol.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *