Теплица своими руками с поликарбоната – Теплицы из поликарбоната своими руками, как правильно подобрать размер и построить: чертежи, фото, инструкция

moyadacha.org

как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

    Очень многие товарищи, имеющие свои огороды (или просто небольшие грядки) стараются вырастить урожай как можно лучше и обильней. Что бы и помидоры с кулак, и огурцы с локоть. Но иногда климат не сильно способствует продуктивному выращиванию овощей и иных культур. Выдастся лето холодное и дождливое и не видать хорошего урожая, как своего затылка. Но уже давно придумано, как пойти в обход природных неурядиц и даже в холодные времена выращивать хороший урожай. Речь идёт о теплицах, которые настолько распространены, что у себя на огороде их не делает только ленивый. Если нет желания возиться с устройством тепличной конструкции самому, то можно вполне купить готовую теплицу и установить у себя на грядках. Но обычно они достаточно дороги и не всякому по карману. Потому большинство простых огородников и дачников мастерит теплицы самостоятельно. И очень неплохо, надо отметить. Разница может быть в размерах и материалах.

    Один из самых распространённых вариантов теплицы, изготовленной своими руками – это рамная застеклённая конструкция. В подавляющем большинстве случаев на её изготовление идут старые оконные рамы, собираемые на деревянном или (реже) металлическом каркасе. И не только оконные. Видел, когда на изготовление теплицы шли балконные рамы, окна разбираемых старых автобусов и пассажирских вагонов. Общая конструкция выходит прочная и довольно массивная. Вот это как раз и является одновременно и положительной стороной и минусом.

   Такой теплице не страшны атмосферные осадки в виде града и снега, они не портятся под солнечными лучами и не валятся на бок под напором сильного ветра. Но вот собирать-разбирать, ремонтировать такую конструкцию тяжело просто физически из-за большого веса. Чаще всего получается полноценное стационарное сооружение, не предназначенное для сезонного демонтажа.

    Нежелание иметь дело с большим весом побудило многих дачников искать более легкий материал. Как вариант можно самостоятельно, своими руками, сделать теплицу из полимерной плёнки и лёгкой деревянной рамы, собираемой из реек небольшого сечения. Что бы конструкция вышла жёсткой и прочной, рамы собирают «на треугольник» по принципу фермы.

    После того, как рама собрана, её можно накрывать плёнкой. Можно просто приобрести обычную полиэтиленовую плёнку, которую продают в рулонах в каждом втором хозяйственном магазине. Но, во-первых, такая плёнка не особо прочная и легко рвется, если зацепить её острым предметом, а то и вовсе веткой дерева. А во-вторых, полиэтиленовая плёнка от воздействия солнечных лучей и перепадов температур становится грубой и хрупкой (колется и рвётся от малейшего прикосновения) и приходит в полную негодность. Поэтому чаще для теплиц использую специальную полимерную армированную плёнку, которая при всех плюсах, присущих плёнке, обладает повышенной прочностью и не испортится после первого же сезона использования.

    У плёнки есть одно большое преимущество, это очень гибкий и длинный (полосовой) материал. Её можно крепить одним цельным куском по длине или ширине, не отрезая лишнего. Крепится плёнка к деревянному каркасу очень быстро с помощью строительного степлера и скоб на10 мм. (больше и не нужно).

Теплица из сотового поликарбоната

    В последнее время, для строительства теплиц, большое распространение получил сотовый поликарбонат. Материал прочный (прочней плёнки) и долговечный. Выдержит и дождь и снег и небольшой град. От солнца не портится. Ну, может, только немного мутнеет со временем, но это не критично. Каркас делается так же, как и для плёночных конструкций. Кстати, рейки для каркаса проще всего соединять не гвоздями а саморезами (благо с помощью шуруповёрта это делается чуть ли не быстрее). Но вот крепить рейки между собой лучше не торцевым соединением (иначе можно просто расколоть дерево вдоль волокна), а применять простейшие косынки или уголки и заворачивать шурупы сбоку рейки. Такое крепление гораздо более надёжное.

    После того, как собрали каркас будущей теплицы, можно приступать к обшивке. Исходя из величины теплицы, покупаете один или более листов поликарбоната и размечате его по размерам каркаса и вырезаете. Режется сотовый поликарбонат очень легко, достаточно обычного монтажного ножа. Но некоторые любители точности режут его с помощью электролобзика и мелкого ножовочного полотна по металлу. Проще всего собрать каркас из прямых граней. Но если в Вашей конструкции присутствуют элементы изгиба, то знайте, что поликарбонат довольно неплохо гнётся (в пределах разумного, конечно). И ещё. Смотрите внимательно на лист поликарбоната. Рёбра жёсткости внутри листа (соты) расположены продольно. Поэтому и гнуть его можно только вдоль, а не поперёк.

    После резки можно крепить вырезанные листы на каркас будущей теплицы. Крепится поликарбонат тоже довольно легко с помощью саморезов. Сильно часто крепить лист не стоит, шаг между саморезами можно брать 10 –15 см. И ещё, что бы не пробить при крепеже лист поликарбоната насквозь, саморезы нужно применять с широкой пресс-шайбой. Сам по себе монтаж не занимает много времени.

      В общем, теплица из сотового поликарбоната получается довольно прочная и, что немаловажно, легкая в монтаже. С строительством можно даже управится в одиночку. Единственный недостаток – это лёгкий вес. Если налётит шквалистый ветер, то может и опрокинуть теплицу на бок (парусность то большая). Поэтому на этот случай нужно либо крепить теплицу поглубже у грунте или закрепить всю конструкцию теплицы несколькими растяжками (этакими шторм-захватами).

     Вот теплица и готова. Теперь можно с ранней весны и до глубокой осени выращивать помидоры, огурцы или ещё какие полезные овощи. И не нужно сломя голову бежать в магазин, что бы покупать теплицу фабричного изготовления. И не нужно обладать особыми строительными навыками. Сделать теплицу своими руками – дело вовсе не сложное.

А вот и видео в тему, как двое товарищей мастерят теплицу из поликарбоната. Тепличка, правда, совсем небольшая и наземного расположения, но тут важен принцип действия

Статьи по теме:

• Осот, пырей и портулак. Самые стойкие сорняки. Доброго дня моим читателям и посетителям, которые не забывают про этот блог. Наверняка Ваши огороды и грядки (у кого есть огороды и грядки), уже почти убраны. Осталась, может быть, поздняя […]
• Клумбы на даче своими руками Долгими зимними вечерами все мечтают о наступлении весны, о начале дачного сезона. Однако дача – это не только посадка овощных культур, это еще и оформление двора цветами, формирование […]
• Как выбрать мотокультиватор Каждому дачнику известно, насколько непростым и трудоемким является процесс ухода за участком. Вскапывание, рыхление, окучивание, удаление сорняков, выравнивание грунта, внесение удобрений […]
• Секаторы садовые: как выбрать Ландшафтный дизайн в последнее время стал модным хобби многих садоводов. Затейливые фигуры декоративных кустарников, аккуратные формы штамбовых роз, правильно сформированные плодовые […]

mainliberhous.ru

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками?

О поликарбонате

Поликарбонат является легким и твердым пластиком. Он может быть монолитным и сотовым (иметь ячеистую структуру). Листы материала имеют разную толщину. При толщине до 6 мм материал имеет высокую светопроницаемость (до 90%) и может переносить сильные колебания температур. Внутренние ребра придают листам прочности и жесткости. При этом их можно достаточно просто сгибать.
Благодаря наличию пустых ячеек в пластинах поликарбоната имеется воздух, играющий роль идеального теплоизолятора.

Теплицы следует делать из листов, имеющих толщину в 6-8 мм. Чем толще лист, тем он прочнее, однако при этом способность пропускать свет наоборот понижается.

Листы шириной в 4 мм для теплицы не подойдут. Их применяют в основном для строительства рекламных конструкций.
Листы по 8 и более миллиметров в толщину могут быть использованы для круглогодичных и промышленных теплиц.

Листами шириной в 10-25 мм нередко остекляют здания. Для теплиц их не используют по причине малой светопроницаемости.

Как выбрать поликарбонат?

Выбирая поликарбонат для теплицы, следует понимать, что от него будет зависеть ее качество и долговечность.

Важно избегать подделок. Некачественный материал нередко стараются продать как брендовый. Качественные листы всегда имеют маркировку для облегчения монтажа. Они покрыты защитной пленкой от ультрафиолета, не очень хрупки, эластичны и просты в работе.

Не стоит также приобретать материал облегченного типа с тонкими стенками. Для теплиц он не годится.

Также лучше проверять параметры, указанные на упаковке. Иногда пишут одну толщину, а на деле она оказывается совсем другой. Лучше всего, как упоминалось выше, использовать для теплиц пластины материала толщиной в 8 мм. При этом, стоит смотреть на вес листа. Облегченный лист будет весить примерно 8,5 мм, а нормальный, который можно использовать для строительства теплицы — 10 кг.

При большом объеме закупки поликарбоната можно потребовать у продавца документы и сертификат качества.

Новые листы материала всегда упакованы в полиэтилен.

Плотность поликарбоната должна составлять 800 г/м2. Ее можно определить визуально. Пластины в положении лежа не должны иметь изгибы и деформации, а также быть перекошенными. В таком случае плотность подходящая. В документации также указывается плотность материала.

Купить готовую теплицу или сделать ее своими руками?

При самостоятельном возведении конструкции наблюдается противоположная ситуация — на расходных материалах не экономят, делают работу «на совесть». Поэтому теплица, сделанная своими руками, в большинстве случаев получается более надежной.

Достоинства поликарбонатной теплицы

1. Высокая прочность. Если сравнивать поликарбонат со стеклом и полиэтиленом, он лучше переносит физические воздействия и является более прочным. Например, в зимнее время стеклянная крыша с легкостью может потрескаться при воздействии снега.
2. Меньшая подверженность ультрафиолетовым лучам по сравнению со стеклом. В поликарбонатной теплице растения меньше облучаются УФ-лучами.
3. Высокая теплоизоляция за счет наличия двух и более слоев.
4. Поликарбонатная теплица способна выдерживать температуру от +60 до −50 градусов.
5. Легкая подверженность сверлению и гибкость при нагревании, способствующие легкости монтажа. Также материал разбит на удобные пластины (листы). Если правильно расходовать материал, накрыть теплицу можно 3-4 листами.
6. Способность рассеивать солнечные лучи.
7. Доступная стоимость. Стеклянные теплицы стоят гораздо дороже.

Минусы

Отрицательные стороны у поликарбонатных теплиц также имеются:

1. Способность выгорания при палящем солнце, что делает материал хрупким и приводит к его износу.
2. Наличие риска приобретения некачественного поликарбоната. Если приобретен материал низкого качества, он не будет обладать всеми необходимыми качествами и быстро износится.
3. Легкоплавкость, затрудняющая установку в теплицу печного оборудования.

Определяемся с конструкцией

При решении возвести поликарбонатную теплицу самостоятельно, важно, чтобы выбранная конструкция позволила применить главное достоинство поликарбоната — способность гнуться.

При этом можно изготовить два вида конструкций, крыша которых изогнута и опирается на дуги-опоры.

В одном из таких типов дуги начинаются от земли. При их выгнутости в виде радиуса большая площадь по краям теплицы будет утеряна, так как там будет низкая крыша, а значит, работа в этих местах будет максимально затруднительной.

Другой тип конструкции лишен такого минуса. Такая теплица имеет составной каркас, сваренный из нескольких кусков. От земли идут прямые стойки высотой примерно в 1,5 м, а сверху к ним приварена дуга. Устроенная по такому методу крыша округлая, а стены — прямые. Работа у самих стен в полный рост вполне возможна и проходит без каких-либо затруднений.

Однако округлая крыша имеет некоторые недостатки. Во-первых, соорудить в такой крыше форточки для вентиляции будет сложнее, чем в прямой. Однако обойти такой недостаток можно, разместив фрамуги не в крыше, а в стенках. Во-вторых, снег с округлой поликарбонатной крыши будет сходить сложнее, чем со скатной или ровной. Для регионов, где наблюдаются зимы с обильными снегопадами, лучше построить крышу, оснащенную одним или двумя скатами, также можно обойтись строительством усиленной формы.

Кроме того, проблема может быть решена следующим образом — круглая крыша делается с применением двух дуг, которые сваривают под углом для получения своеобразного конька. С такой крыши снег будет лучше сходить. Для защиты конька можно использовать широкую полосу металла. Так и снег будет сходить лучше, и стык обезопасится от протекания воды.

Не менее важно также определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас конструкции. Кроме металла (из данного материала можно приобрести готовый каркас, который собирается по типу конструктора) это может быть древесина (недорогой и практичный вариант), а также трубы из ПВХ, которые легко гнутся.

Готовим чертеж

Для того, чтобы получить удобную, просторную и функциональную теплицу из поликарбоната, следует на этапе планирования постройки подготовить ее чертеж. При его составлении важно соблюдать все правила, которые для этого необходимы и проделанные расчеты.

Первоначально должны быть определены размеры постройки. Они зависят от того, какую площадь имеет приусадебный участок, что будет выращиваться в теплице и во сколько обойдется материал.

Подбираем материал для каркаса

Основа поликарбонатной теплицы может быть сделана из разных материалов, у каждого из которых имеются свои преимущества и недостатки. Также разный материал может прослужить разное время, что тоже следует учитывать при постройке.

Для каркаса теплицы можно использовать:

1. Профильную трубу. Такой материал можно назвать лучшим для возведения каркаса теплицы. Но его монтаж осложнен необходимостью наличия сварочного аппарата и владения им. Можно также скреплять каркас болтами, но это не особо надежно. Для предотвращения коррозии используют специальный состав, которым покрывают профиль. Монтажные работы в таком случае будут достаточно трудоемкими.
2. Алюминий. Высококачественный, достаточно легкий материал, стоящий дороже остальных, по причине того, что для каркаса теплицы потребуется толстый алюминиевый профиль.
3. Дерево. Экономичный материал, позволяющий самостоятельно сделать конструкции разных вариаций. Однако он требует дополнительной защиты от коррозии и гниения. Важно подбирать качественную древесину, обрабатывать ее антисептиком и ставить на надежный фундамент.
4. Оцинкованный стальной профиль. Такой материал устойчив к коррозии при воздействии влаги. Его просто монтировать. Конструкция получается достаточно легкой, не требует тяжелого фундамента. В условиях зим с обильным выпадением снега такой материал лучше не использовать, так как он может деформироваться от нагрузки.
5. Полипропиленовые трубы. Достаточно экономичный вариант материла, способный прослужить несколько лет. Устойчив к коррозии. Требует надежного прикрепления к земле по причине малого веса каркаса, чтобы предотвратить переворачивание теплицы ветром. Трубы из полипропилена легко монтировать, для их разрезания можно использовать обычный лобзик. Кроме того, если сравнивать такой каркас с деревянным, в нем не образуется конденсат, а значит ему не страшны коррозия и скорый износ.

При строительстве каркаса теплицы важно учесть следующее:

1. Заранее спланировать, где будут находиться форточки. Для небольшой теплицы достаточно будет двух. При больших размерах постройки форточки располагают через каждые два метра.
2. Иногда требуется организация освещения, особенно при выращивании овощей и рассады.
3. Число дуг и секций каркаса должно быть рассчитано правильно. Сечение профиля влияет на прочность каркаса. Каждая секция должна располагаться на расстоянии не более 700 мм. Но на сегодняшний день имеются готовые теплицы, шаг между секциями которых составляет 2 метра. Их нельзя назвать высокопрочными.
4. Также следует выбрать поликарбонат соответствующей ширины для покрытия каркаса.

Какой может быть форма теплицы?

Как упоминалось выше, теплица из поликарбоната может быть построена в виде разных форм. Наиболее широко распространено использование арочных и шатровых построек. Отличия этих видов состоит в форме кровли.

Арочная теплица получается полукруглой в виде туннеля со стенами. Ее очень легко накрывать поликарбонатом по причине его хорошей способности гнуться.

При строительстве шатровой теплицы используют отдельные блоки. Такая конструкция обычно занимает 2,5 м по высоте. Кровлю в большинстве случаев делают двухскатной.

Есть теплицы, в которых растения не выращиваются в грунте, а используют полочки и стеллажи, что позволяет очень экономно использовать пространство.

Некоторые постройки имеют съемные изоляционные щиты, которые легко можно снять при теплой погоде.

Есть и более оригинальные варианты теплиц относительно их формы. Это могут быть, например, куполообразные многоугольные постройки, изготовить которые достаточно сложно.

Какой бы ни была форма теплицы, важно, чтобы снег мог с нее беспрепятственно сходить. При этом важно также отсутствие слишком сильного изгиба крыши, чтобы избежать чрезмерного отражения лучей солнца.

Как расположить теплицу?

Выбирая место, где будет расположена теплица из поликарбоната, следует учитывать некоторые нюансы. Рассмотрим основные из них:

1. Ландшафтный рисунок — необходимость учета характера местности и динамики состояния почвы. При установке теплицы возле склона важно предусмотреть, чтобы она не затапливалась во время дождя и таяния снега. Здесь важно также учитывать, на какой глубине находятся грунтовые воды, и как глубоко почва может промерзать. Грунтовые воды должны находиться не выше чем на 1,2 м (в противном случае потребуется отвод влаги — дренажная система), чтобы избежать подмачивания корней в результате поднятия воды, что может стать губительным для растений.
2. Сторона света. Если теплица располагается верно относительно сторон света, то она будет более экономной. При достаточном получении парником солнечного света не понадобится проводить освещение. Также растения будут получать нужное для них тепло, а значит, в летнее время не потребуется отопление. Целесообразно располагать теплицу с востока на запад (более эффективно) или с севера на юг. Это касается прямоугольных теплиц (квадратная теплица может быть расположена как угодно). При первом варианте расположения солнечный свет поступает к растениям весь день.
3. Состав грунта. Важно, чтобы почва была достаточно ровная и сухая. При выкапывании небольшой ямки в месте будущей теплицы можно обнаружить глину. Это говорит о том, что данное место для расположения теплицы непригодно. Глина будет удерживать влагу, а значит, каждый полив будет сопровождаться застаиванием воды на поверхности. Отличным считается грунт из песка. При его отсутствии на участке следует вырыть котлован дно посыпать песчаным гравием, а сверху добавить песок, который далее покрывают плодородной почвой.

Кроме перечисленного, важно также правильно расположить теплицу по отношению к постройкам и деревьям. Тень от дома или дерева не должна попадать на теплицу. Также близко расположенное дерево может стать причиной скопления на крыше теплицы листьев, что будет мешать проникновению солнечных лучей.

Виды фундамента

Поликарбонатную теплицу нужно ставить на надежный фундамент. Иначе ее с легкостью может снести ветром.

Рассмотрим основные виды применяемого фундамента:

1. Ленточный. Подходит для теплиц, которые должны служить продолжительное время. Данный вариант можно назвать самым дорогим и в то же время самым надежным. Для круглогодичной теплицы такой фундамент углубляют в грунт немного ниже уровня его промерзания. Наиболее распространен бетонно-кирпичный и бетонно-брусовый фундамент. Для его изготовления копают траншею, равную размерам будущей постройки шириной примерно в 20 см, глубиной в 25-30 см, если грунт не склонен к пучению и 50-60 см, если постройка будет установлена на суглинки, глину или чернозем. По краям траншеи выкладывают опалубку (листы из фанеры и досок). На дно засыпают щебень, уплотняют, далее насыпается песок, который трамбуется и выравнивается. На песок укладывается рубероид или плотная клеенка. Чтобы влага, находящаяся в растворе, не впитывалась в грунт. Далее канава заливается раствором (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня). Важно выровнять фундамент по уровню. По углам фундамента и далее шагом в 1 м ставят куски арматуры (12 мм в диаметре). Они должны торчать над фундаментом на 15 см. Готовый фундамент должен схватиться в течение примерно 7 дней. Далее на него кладут ряд обвязки (брус или кирпич). При использовании бруса следует использовать гидроизоляцию и пропитать дерево специальным составом против гниения и коррозии. Кирпич выкладывают в два слоя. Иногда для закладки такого фундамента могут также быть использованы небольшие бетонные блоки и пустые бутылки (выложенные рядами и залитые бетоном).
2. Брусовый. Может быть временным решением, так как служит примерно 2-3 года в зависимости от влажности и качества бруса, а также того, как он обработан. Сечение бруса может быть 100 на 100 мм и больше. Перед применением его покрывают составом для дерева, контактирующего с землей. Начинается закладка такого фундамента с вырывания траншеи размерами, превышающими ширину бруса на 7-10 см. Для застилания стенок и дна используют гидроизоляционный материал. Затем выкладывают брус, соединяют его углы, крепят специальными уголками. Гидроизоляция оборачивается вокруг бруса. Промежутки между гидроизоляцией и стенками траншеи нужно засыпать щебнем и уплотнить. Далее к выстланному брусу крепят обвязку, разделив их гидроизоляцией. Дерево можно использовать, если участок, где будет находиться теплица, сухой, а грунтовые воды расположены низко.
3. Свайно-ростверовый. Достаточно долговечный тип, но от мороза он защитить не может. Для его закладки выкапывается траншея на 20 см в ширину и в глубину. Углы и периметр оснащают пробуренными лунками 30-40 см в диаметре и глубиной ниже уровня промерзания грунта. Лунки должны располагаться с шагом по 2-2,5 м. Их засыпают песком, ставят рубероид, свернутый в цилиндры. Далее вставляются прутья арматуры, торчащие над поверхностью для крепления обвязки. Затем лунки тщательно заливают бетоном. Дно траншеи засыпается песком, трамбуется и выравнивается, а затем устилается гидроизоляцией. Далее края укрепляют опалубкой и заливают бетон, на который после полного застывания кладут обвязку.

Как раскраивают листы поликарбоната?

Пластины поликарбоната по 4-6 мм в толщину можно резать с применением обычного ножа. Верхнюю часть среза при этом нужно закрыть лентой или профилем, в нижней части детали оставляют небольшие отверстия, чтобы через них мог выходить конденсат.

При работе с поликарбонатом нужно учитывать:

1. Вертикальное расположение ребер жесткости материала, чтобы обеспечить устойчивость конструкции. Для определения их направления достаточно согнуть лист.
2. Во избежание провисания материала между стойками, его нужно располагать на расстоянии по 1-1,2 м друг от друга. Края листов должны быть закреплены к стойкам каркаса.
3. На материале должна быть защитная пленка. Если он качественный — она будет с двух сторон (голубая располагается с солнечной стороны, серая — с внутренней).
4. Благодаря защитной пленке, материал легко монтировать, он становится менее ломким. Ее убирают после монтажа. Однако не стоит забывать это сделать, иначе на солнце может произойти ее приваривание к листам материала, что сделает их мутными и понизит светопропускную способность.

Как поликарбонат крепят к каркасу?

Для прикрепления поликарбоната к каркасу используют саморезы. Их вкручивают в готовые отверстия, проделанные на заводе или те, что были выполнены самостоятельно.

На заметку: Чтобы материал не сминался, а «мостики» холода были перекрыты, с саморезами используют термошайбы, в которых имеется резиновый уплотнитель и теплоизоляционное кольцо.

Листы следует стыковать внахлест по 6-10 см или использовать для их соединения специальный профиль. Во избежание деформации от температурного расширения, нужно оставлять между листами материала и в углах соединений зазоры.

Отверстия должны находиться на расстоянии 40 мм от края пластины. Учитывая их тепловое расширение, они должны быть больше по диаметру, чем ножка термошайбы.

Чтобы конструкция получилась прочной, следует располагать стыки на несущих балках основания. Листы должны быть максимально натянутыми, чтобы избежать провисания и повреждений конструкции. При этом нельзя слишком сильно затягивать саморезы, во избежание деформации.

Для надежной защиты сотового поликарбоната от попадания грязи и пыли можно воспользоваться торцевыми и соединительными профилями. Их закрепляют термошайбами на расстоянии примерно 30 см.

Если листы кладут внахлест, следует использовать алюминиевую самоклеящуюся ленту. Изнутри теплицы такое соединение также укрепляют перфорированной лентой, в которой имеются отверстия, обеспечивающие вывод конденсата.

Монтаж поликарбоната

С поликарбонатом при строительстве теплицы работают по следующей схеме:

1. Обшивание материалом горизонтальных плоскостей.
2. Когда материал закреплен на торцах конструкции, переходят к вырезанию дверей и форточек. Готовые торцы устанавливаются. Далее приступают к установке ручек, замков и крючков, которые фиксируют форточки и двери.
3. Аккуратная укладка первого листа на каркас и его выравнивание.
4. Вывод материала за торец на 1-3 см, выравнивание по краю торца, крепление с помощью кровельных саморезов на торцевой дуге.
5. Использование металлических оцинкованных лент, которые закидывают наверх листа и крепят саморезами для кровли, начиная со второй дуги.
6. Укладка второго листа поликарбоната и остановка оставшихся лент. Получение перетяжки (стяжка лент осуществляется с первого листа со второй дуги, нахлест листов стягивается последним).

Применение профилей для крепления поликарбоната

Многие производители представляют профили как лучший вариант крепления поликарбоната. По их мнению, только таким образом можно достичь нужной герметичности. Крепить поликарбонат таким образом получается очень быстро, а конструкция получается надежной.

Стоит соединительный профиль недешево, однако с его помощью можно достичь высокого качества крепления.

Крепим металлический каркас к брусу

Чтобы прикрепить каркас из железа к обвязке из бруса используют анкерные болты.

Нужно заранее продумать, как будут закрепляться элементы. Если деревянный фундамент имеет арматурные стержни, стойки теплицы можно закрепить саморезами, а обвязку к фундаменту — посредством анкерных болтов.

Как закрепить к деревянному фундаменту каркас из алюминия?

Каркас из алюминия можно назвать практичным. Его легко распиливать лобзиком и вкручивать в материал саморезы, чтобы закрепить поликарбонат к алюминиевым направляющим, а также к деревянной обвязке.

В таком случае важно, чтобы отверстия были подготовлены заранее, чтобы исключить деформирование конструкции при просверливании отверстий в неудобном положении.

Делаем основу для каркаса из полимерных труб

Каркас из полимерных труб должен быть хорошо закреплен, чтобы теплицу не перевернуло ветром.

Основу для такого каркаса можно сделать из бруса толщиной 6 или 8 мм и длиной в соответствии с размерами теплицы. Из него делают ребра жесткости. Также необходимо сделать основу фундамента. Для этого также понадобится брус.

Этапы работ по сбору теплицы на каркасе из пластмассовых труб:

1. Деревянный фундамент прикрепляется к почве кольями из металла.
2. Сбор каркаса из труб, которые прикрепляют друг к другу специальными крестовинами.
3. Закрепление поликарбоната к трубам саморезами. В случае, если не получается вкрутить саморезы в пластиковую трубу, потребуется предварительно просверлить отверстия.

Как ухаживать за поликарбонатной теплицей?

Для длительной службы поликарбонатной теплицы и высокой урожайности выращиваемых в ней растений рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. В весеннее время протирать конструкцию, используя влажную тряпку и мыльный раствор (без добавления щелочей).
2. Места стыков пластин и разъемы нередко покрываются плесенью и насекомыми. Поэтому при строительстве теплицы следует заделывать их, а также места, где проходит проводка и дымоход, герметиком.
3. Зимой важно убирать с поверхности теплицы снег. Так конструкция защищается от деформации.

Рекомендации

Бывалые садоводы и строители рекомендуют следующее:

1. Фундамент для теплицы нужно выставлять по уровню. Так удастся избежать выпуклостей, неровностей и щелей и при укладке листов материала на каркас.
2. Самой надежной конструкцией теплицы, способной выдерживать снежные нагрузки в виде снега является купольная, имеющая острый конек («Капля»).
3. При покупке теплицы лучше выбирать такую, у которой шаг дуг составляет не меньше 0,65 м. Иначе после окончания зимы можно обнаружить теплицу поврежденной.
4. Для крепления поликарбоната следует использовать металлические оцинкованные ленты. Так, будет проще монтировать и при необходимости демонтировать поликарбонат.

Заключение

Теплица из поликарбоната является долговечной постройкой, если выполнить ее монтаж качественно. Она имеет множество преимуществ в сравнении с теплицей из стекла.

Изготовить такую теплицу можно без труда своими руками. В этом случае лучше выбрать несложную конструкцию.

Комплектующие материалы легко можно приобрести практически в любом строительном магазине.

polikarbonatus.ru

два конструктивных способа сделать теплицу

Поликарбонатные теплицы привлекательны простотой монтажа, легкостью конструкции и тем, что нет надобности каждый год менять покрытие. Однако промышленные модели стоят достаточно дорого, причем не всегда они отвечают индивидуальным требованиям дачников и садоводов.

Теплица из поликарбоната своими руками делается именно «под себя» при этом можно еще немного сэкономить. Она нисколько не уступит заводской по прочности и эстетичности. Зато в ней будут все элементы, которые вам нужны. Поликарбонатные листы служат довольно долго, просты в уходе и при правильной установке надежно укрывают растения, защищая их от морозов и засухи.

Теплица из поликарбоната с деревянным каркасом

Поликарбонатный лист выпускается стандартных размеров 2,1 х 12 м. Исходя из этих данных, можно делать расчеты. Например, если ширина основания теплицы равна 3,5 м, то его можно перекрыть одним листом.

Подготовка

Поликарбонат имеет внутри себя полые каналы. Их можно использовать для солнечного коллектора. Однако если гелиосистемы не предусматриваются, открытый срез каналов нужно прикрыть. В противном случае в них будет попадать влага, споры грибков и плесени, пыль. Это приводит к зацветанию каналов, ухудшает прозрачность и гигиеничность материала.

Чтобы избежать перечисленных неприятностей, достаточно в самом начале, еще при установке, закрыть кромки специальным пластиковым профилем П-образной формы. Он продается в тех же торговых точках, где и поликарбонат. Это к тому же существенно улучшит эстетическое восприятие конструкции. В случае, когда требуется выполнить фигурную кромку, полости закрываются силиконовым герметиком. Нужно также учесть, что имеющийся в полостях воздух все же содержит некоторое количество воздуха. При перепаде температур из него может выпадать конденсат. Поэтому внизу нужно обеспечить сток влаги. Лучше всего все же воспользоваться профилем и специализированной защитной пленкой.

Располагать листы следует таким образом, чтобы ребра жесткости шли вдоль линии напряжения. На стенах – вертикальная ориентация, на кровле – радиальная или же вдоль стропил. К тому же стоит помнить о конденсате. Необходимо обеспечить его сток и отвод.

Все это нужно учитывать при расчете количества листов и раскрое.

Основание теплицы

Прежде всего, необходимо определиться с месторасположением теплицы. Для разметки понадобятся колышки, веревка и измерительная рулетка. Отметив контур будущего сооружения, при помощи садового бура нужно сделать 4 отверстия под стоевые опоры. Их глубина составляет 1,2 м. По два отверстия по углам теплицы и еще по два для стоек под двери. Всего по 4 отверстия с каждой стороны.

Отрезки асбоцементной трубы по 1,3 м длиной устанавливаются вертикально в подготовленные отверстия. Зазоры между стенками труб и грунтом засыпаются песком, который следует тщательно утрамбовать.

Из строганного бруса изготавливаются стойки полтора метра длиной. Каждая из них подгоняется внизу под диаметр трубы. Древесина обрабатывается защитными средствами от гнили и насекомых. Чтобы волокна не набирались влагой, стойки обрабатываются растопленным битумом. Теперь можно установить их на свое место.

Нижняя рама

Для изготовления рамы понадобятся строганные доски. Из них изготавливается прямоугольное основание, которое скрепляет между собой установленные деревянные опоры.

Каркас

Поверх нижней рамы устанавливаются боковые стойки и угловые брусы. Для большей устойчивости они изнутри дополнительно скрепляются обвязкой, выполняемой из бруса или доски. Крепление к обвязке производится при помощи стальных лент и саморезов. Для большей крепости можно использовать монтажные уголки. Для дверей устанавливаются дополнительные стойки. Верх стягивается брусом. Стены готовы.

Крыша

Стропильная система изготавливается в соответствии с конфигурацией теплицы. Для двускатной крыши от каждой стойки поверх верхней рамы крепятся стропила. Конструкцию завершает коньковый брус. Крепление производится при помощи стальных лент.

Кстати, если все элементы обработать защитными средствами и прокрасить до монтажа, то можно продлить существенно срок службы теплицы. Таким образом, незначительные погрешности монтажа не послужат причиной проникновения гнили и вредителей внутрь древесины.

Деревянный коньковый брус желательно защитить пластмассовым или же жестяным коньком, который отведет осадки и защитит каркас.

Если в вашей местности зимой выпадает много снега, имеет смысл усилить стропильную систему дополнительными перевязями из бруса. Их можно устанавливать как под коньком, так и сбоку, фиксируя дополнительно угол наклона стропил.

Крепление поликарбоната

Крепление можно осуществить двумя способами: ленточным и точечным.

Прежде всего, нужно учесть, что поликарбонат – это материал, который имеет большое линейное расширение. Поэтому жестко его крепить нельзя. Иначе он будет либо вздуваться при жаре, либо трескаться в холодную пору года.

Крепеж можно выбрать из довольно широкого ассортимента.

Самый неудобный способ – это нарезать металлические оцинкованные полосы. Их длина подбирается таким образом, чтобы ими можно было охватить деревянную стойку плюс по 5 см на нахлест. В этом случае листы крепятся не к элементам каркаса, а к этим лентам при помощи винтов.

Более современный и удобный способ – это применение специальных профилей. Они могут быть цельными и разборными. Стык листов производится с применением специализированного профиля. Он задает технологический зазор для теплового расширения поликарбоната и обеспечивает гидро- и ветрозащиту теплицы, а заодно и красиво оформляет стыки, улучшая эстетическое восприятие конструкции.

Точечное крепление производится к поперечным деревянным рейкам специальными термошайбами. Для них сверлятся в листах отверстия немного большего диаметра, чтобы обеспечить свободный ход листа. Или же делаются продольные отверстия, которые обеспечат надлежащее прилегание поликарбоната. Внутренняя деталь шайбы обеспечивает термоизоляцию, а внешние защищают крепление от влаги и ветра. Заглушка маскирует саморез.

При креплении поликарбонатных листов нельзя:

• жестко крепить листы;
• располагать ребра жесткости горизонтально;
• герметично закрывать торцы каналов;
• продавливать поверхность материала.

Крепить листы на крыше довольно сложно. И эта сложность заключается в том, чтобы не продавить нечаянно листы, скажем, локтем. Выйти из положения поможет приспособление в виде большой буквы «Т», которая крепится за конек.

Торцы

Торцы зашиваются поликарбонатом, оставляя место для дверей и форточных рам. У нас имеются уже дверные стойки, к которым крепится поперечная планка, отдаляющая дверь от форточки. В получившиеся две ячейки навешиваются рамки, обтянутые поликарбонатным листом. Большая рамка с диагональными перевязями – дверь. Меньшая – форточка.

На двери и форточки навешивается фурнитура, при необходимости и желании устанавливается автоматика.

Для зимнего использования можно сделать двойные стены из поликарбоната. Теплица из поликарбоната своими руками готова. Работа с деревом более проста и поэтому данный вид теплицы пользуется популярностью у начинающих дачников.

Теплица из поликарбоната из оцинкованного профиля

Поскольку древесина чаще всего подвергается нападениям всевозможных грибков и грызунов, то в последнее время наибольшую распространенность получают металлические каркасы из профильной трубы. В качестве основы расчетов принимается все тот же лист поликарбоната стандартных габаритов: 2,1 х 6 м. Желательно так располагать элементы каркаса, чтобы использовать листы по-максимуму, т.е. без отходов.

Арочное строение теплицы позволяет увеличить внутреннее пространство. Одно- двускатная конструкция лучше выдерживает снеговые нагрузки. Стрелочные конструкции совмещают положительные качества скатных и арочных моделей.

Каркас

Ширину теплицы рассчитывают исходя из длины листов поликарбоната. Шестиметровый лист, согнутый дугой, обеспечивает 3-3,5 м внутренней ширины теплицы в зависимости от ее высоты.

Каркас должен выполняться из материалов, которые выдержат обильные снегопады, ветровую нагрузку и вес растений вместе с плодами. Кроме того, возможно, вы пожелаете закрепить водяные теплоаккумуляторы, автоматику, подсветку или же туманогенераторы. Это зависит от того, в каких масштабах вы желаете заниматься тепличным хозяйством. Вес оборудования также нужно учитывать при расчете нагрузок, которые должен выдержать каркас теплицы. Для вентиляторов потребуются отдельные рамки, которые крепятся к усиленному каркасу, чтобы стабилизировать возможную вибрацию.

При использовании профилированной трубы потребуется выполнить расчет радиуса изгиба для радиальной конструкции. На металлобазах обычно предлагается услуга трубогиба. При имеющихся расчетах ею вполне можно воспользоваться. Если же расход на трубогиб не предусмотрен в тепличном бюджете, можно попытаться согнуть их при помощи шаблона, выпиленного из листа фанеры или толстого ОСБ.

Элементы конструкции перед сборкой необходимо зачистить, покрыть грунтовкой и слоем краски. Если смазать внутреннюю полость труб отработанным маслом, каркас прослужит гораздо дольше, т.к. оно защитит стенки от коррозии.

Кстати, если к деревянному каркасу допускается крепеж при помощи саморезов, то металлическое опоры нежелательно сверлить. Это ухудшает их прочностные характеристики и открывает доступ к влаге.

Стационарные теплицы можно сварить. Можно закреплять элементы при помощи метизов. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Разборная конструкция позволит переносить теплицу с места на место для того, чтобы оздоровить почву. Если же каркас ставится один раз и навсегда, то предусмотрите удобный способ замены тепличного грунта.

Нарезка поликарбоната

Листы можно резать острым ножом или лобзиковой пилой с частыми неразведенными зубьями. В любом случае при использовании режущего инструмента нужно обеспечить ровную подлежащую поверхность и четкую фиксацию листа, чтобы не было вибрации материала во время работы. После того, как крой выполнен, кромки следует зачистить от стружки и одеть в защитные профильные планки.

Как закрепить поликарбонат к металлическому профилю

Крепление листов производится при помощи специальных профилей и термошайб. Профиля позволяют надежно стыковать отрезки и обеспечивают качественную изоляцию соединения. Когда хотят сохранить целостность профильных труб, пользуются металлическими лентами, которые охватывают трубу, образуя нахлест, и уже к ним прикручивают лист.

Теплица из поликарбоната своими руками — это трудоемкий, но более дешевый способ устроить на своем участке тепличное хозяйство. Поэтому решать вам, либо делать все самому, либо заказывать готовую конструкцию теплицы и выполнять только сборку.

postroy-sam.com

Теплица из поликарбоната своими руками: особенности строительства разных видов

Обустроив загородный участок современной теплицей, можно не беспокоиться: какой бы переменчивой ни была погода, урожай экологически безопасных, по-домашнему вкусных овощей и зелени гарантирован. Ударопрочное прозрачное покрытие из двухслойного пластика хорошо пропускает солнечный свет и защищает растения от ультрафиолетовых лучей, ветра и мороза. При желании можно соорудить теплицу из поликарбоната своими руками или приобрести готовый к установке набор элементов для крытого огорода.

С чего начать строительство теплицы

Сооружение домашней теплицы начинают с выбора места, тщательной разметки участка и составления плана-схемы будущей постройки. Подготовительному этапу стоит уделить особое внимание: это поможет точно рассчитать необходимое количество материалов и облегчит дальнейшую работу.

Готовая теплица из поликарбоната

Выбор места для обустройства огорода под крышей

Грамотный выбор места под постройку дачной теплицы – гарантия оптимальных условий для роста и развития растений, комфортного ухода за ними и получения качественного урожая. Это также позволит избежать лишних расходов электроэнергии и других ресурсов.

Место под парник планируют с учетом следующих критериев:

• особенностей естественного наклона участка;
• его положения относительно сторон света;
• степени освещенности;
• уровня залегания грунтовых вод;
• направления ветров.

Для сооружения загородной теплицы из поликарбоната подойдет пологий, хорошо освещенный и защищенный от сквозных ветров участок в южной либо юго-восточной части сада с нормальным уровнем грунтовых вод. Теплицу желательно расположить недалеко от дома или хозяйственных построек, чтобы облегчить подводку нужных коммуникаций.

Двускатный парник из поликарбоната

Разновидности конструкций садовых парников

Важно продумать конфигурацию будущей постройки перед тем, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками – фото дадут наглядное представление о различных вариантах конструкций и помогут сделать выбор.

Различают следующие виды садовых парников:

• односкатные;
• двускатные;
• арочные;
• ангарные;
• полуарочные.

Арочная теплица с вертикальными стенами

Все разновидности теплиц из поликарбоната хорошо приспособлены для выращивания огородных культур, однако каждая имеет свои особенности. Какую конструкцию выбрать – вопрос предпочтений и финансовых возможностей владельцев.

Двускатная теплица (так называемый «домик») и арка с вертикальными стенами обеспечивают оптимальные условия для выращивания урожая. Однако их строительство предполагает использование большого количества материалов. За счет этого сооружение получается довольно массивным и требует создания прочного фундамента.

Крытый огород ангарного типа

Ангарная конструкция имеет большую отражающую поверхность и дает возможность максимально использовать солнечный свет. Она проще и экономнее в изготовлении. При необходимости, добавив секции, площадь теплицы можно увеличить. Единственный недостаток теплицы-арки в том, что доступ к находящимся у стен растениям затруднен.

Односкатный пристенный парник

Односкатные и полуарочные конструкции обычно размещают у защищенной от ветра стены дома или хозяйственной постройки. Они не требуют значительных финансовых затрат, к ним легко подвести воду и электроэнергию. Компактные пристенные теплицы считают самым бюджетным вариантом зимнего огорода.

Полуарочная теплица у дома

Подготовка материалов для работы

Для покрытия садовых теплиц используют стекло, плотную пленку либо листовой сотовый или монолитный поликарбонат. Оптимальная толщина листов поликарбоната – 6—8 мм. Ширину выбирают с учетом размера шага между деталями каркаса.

Поликарбонат для обшивки теплиц

Поликарбонат обычно монтируют на алюминиевые или оцинкованные стальные профильные трубы прямоугольной и круглой формы с антикоррозийным полимерным покрытием, реже – на деревянный каркас.

Металлический профиль для каркаса теплиц

Работа с поликарбонатом требует определенных навыков. Для крепления покрытия целесообразно использовать саморезы в сочетании с термошайбами и амортизирующими прокладками.

Термошайбы для саморезов с уплотнителями

Помогут определиться с выбором крепежных элементов и особенностями их применения при установке теплицы из поликарбоната своими руками видео-рекомендации профессионала.

Видео: Монтаж поликарбоната

Как соорудить дачную теплицу своими руками

Работу по сооружению крытого огорода выполняют в несколько этапов: строительство фундамента, возведение каркаса и обшивка теплицы листами поликарбоната. Важное условие долговечности постройки – надежный фундамент. Для массивных двускатных конструкций лучше сделать монолитный фундамент, для ангарных и пристенных – использовать малозаглубленный либо свайно-столбчатый.

Схема двускатной теплицы из металлического профиля

Классическая двускатная конструкция на монолитной основе

Двускатную теплицу из поликарбоната сооружают в такой последовательности:

1. Намечают контуры фундамента. По периметру вбивают колышки и соединяют их веревкой. Уровнем проверяют точность разметки. Роют котлован глубиной около 60–70 см.
2. Для монтажа вертикальных опор каркаса по периметру в грунт вбивают отрезки арматурных прутьев (диаметр – 14–16 мм, длина – 80 см) с промежутками в 1 м.
3. На дно котлована послойно засыпают 10 см речного песка и 20 см мелкой фракции щебня и внахлест укладывают листы рубероида.
4. Готовят жидкую (сметанообразной консистенции) бетонную смесь и заливают котлован до уровня земли. Работу продолжают через 5–7 дней – после затвердения фундамента.
5. Из металлического профиля (50х40 мм), согласно схеме, изготавливают отрезки нужных параметров для горизонтальных и вертикальных опор каркаса боковых и торцевых стен, дверного проема, фрамуг и скатов крыши.

   Каркас двускатного парника из профильных труб

6. К выступающей части арматуры фиксируют с помощью сварки металлический крепежный уголок (40х40 мм) и монтируют вертикальные опоры стен. Последовательно скрепляют их отрезками профиля по верхнему периметру.
7. К центральным опорам торцов приваривают дополнительные элементы, наращивая их до высоты крыши. Соединяют получившиеся вершины сплошным отрезком профиля, формируя конек.
8. Монтируют каркас под диагональные скаты крыши – последовательно, соблюдая параллельность, соединяют конек с каждой из боковых опор стен теплицы.
9. Посередине диагональных скатов крыши для жесткости конструкции сооружают дополнительную рамку с перемычками. Отрезками профиля по вертикали соединяют ее центральную ось с коньком.
10. Разрезают листы поликарбоната и, фиксируя их саморезами с термошайбами, покрывают каркас, начиная с крыши. Промежутки между точками крепления должны быть не менее 65–70 см. Места соединений отрезков поликарбоната закрывают защитным стыковочным профилем.

Разъемный стыковочный профиль для поликарбоната

Ангарная теплица на столбчатом фундаменте

Ангарная конструкция значительно легче двускатной: для ее сооружения используют круглый либо прямоугольный профиль сечением 25х25 мм. Стандартного листа поликарбоната (2,1х6 м) достаточно для обшивки одного пролета с радиусом дуги 2 м.

Схема арочной теплицы

Работу выполняют в следующем порядке:

1. Участок размечают колышками. По периметру через каждый метр буром либо узкой лопатой роют ямы глубиной примерно 60– 70 см, шириной – 35–40 см.
2. На дно послойно засыпают песок (10 см) и мелкий щебень (20 см), увлажняют и уплотняют. Через сутки в заглубления устанавливают отрезки металлической трубы (диаметр – 20 см, длина – 80 см, толщина стенки – 3,5 мм), фиксируют диагональными упорами и заливают бетоном.
3. Работу продолжают через неделю. Трубы срезают на одинаковом уровне (25–30 см) и доверху засыпают отверстия щебнем. Сверху приваривают покрытые рубероидом металлические пластины.
4. По всему периметру поверх пластин укладывают деревянный брус (сечение – 20х20 мм) и закрепляют болтами. К брусу монтируют металлический профиль.

   Каркас парника ангарного типа

5. Сооружают каркас. Для парника из поликарбоната ангарного типа удобно использовать готовые профильные полудуги. Элементы дуг сваривают либо скрепляют профильными зажимами, к основанию их присоединяют саморезами.
6. По центральной оси и боковым сторонам арки для жесткости конструкции через равные промежутки приваривают горизонтальные перемычки. Торцы парника с проемами для дверей и фрамуг собирают и покрывают поликарбонатом отдельно и устанавливают в готовом виде.
7. Обшивку дуг лучше выполнять с помощником, так как самому сделать теплицу из поликарбоната довольно сложно. Листами поликарбоната накрывают пролеты арки и саморезами с термошайбами прикрепляют к каркасу. На торцах и стыках покрытие закрывают соединительным профилем.

Научит, как правильно сделать теплицу из поликарбоната, видео с пошаговым описанием всех этапов работы и полезными рекомендациями по внутреннему обустройству крытого огорода.

Видео: поэтапное строительство теплицы из поликарбоната

Односкатный пристенный парник на бетонных блоках

Для фундамента односкатной пристенной теплицы удобно использовать бетонные блоки с пазами. Оптимальные параметры: длина – 118 см, ширина – 30 см, высота – 58 см. Каркас сооружают из заранее подготовленных отрезков профильной трубы сечением 50х40 мм.

Схема пристенной односкатной теплицы

Последовательность строительства:

1. По намеченному периметру роют траншею глубиной 70 см и шириной около 35–40 см. На дно насыпают 10-сантиметровый слой мелкой фракции щебня и утрамбовывают. Поверх укладывают фундаментные бетонные блоки.
2. В отверстия на стыках блоков заливают жидкий (сметанообразный) бетон. На вторые сутки в загустевший бетон заглубляют стеновые опоры каркаса. Уровнем проверяют параллельность и вертикальность установки. Работу продолжают через 5–7 дней.
3. Проверяют и при необходимости корректируют размеры отрезков профиля. К опорам приваривают горизонтальные перемычки – конструируют верхний периметр парника. Пристенную рамку фиксируют дюбелями.
4. Соединяют верхнюю перемычку рамки с опорами стен диагональными уклонами, формируя скат крыши.
5. Разрезают листы поликарбоната на элементы нужных параметров. С помощью стыковочного профиля или монтажной ленты и саморезов прикрепляют их к каркасу, начиная с кровли.

Односкатный парник у стены дома

Для того чтобы самостоятельно соорудить теплицу из поликарбоната, конечно, потребуется немало усилий и времени. Однако удобный и привлекательный крытый огород принесет пользу всей семье и надежно прослужит не один год.

101dizain.ru

Теплица своими руками с разных материалов

Работа с землей дарит умиротворение и гармонию. А еще свежие, натуральные овощи, без завышенных доз пестицидов и гербицидов с ранней весны и до поздней осени, а возможно и круглый год, можно иметь благодаря теплице. Для растений в теплице создается оптимальный микроклимат, потому выращивание их в закрытом грунте позволяет получать хорошие урожаи.

Теплицы бывают различных конструкций, типов, с разным материалом покрытия.

В данной статье рассмотрены все достоинства и недостатки теплиц разных конструкций.

Большинство овощей – теплолюбивые и светолюбивые растения, потому очень важно расположить теплицу таким образом, чтобы в нее поступало максимум солнечного тепла и света. Лучший вариант, это юго-восточное направления для прозрачной стороны теплицы, а от холодных северо-западных ветров надежной защитой будут утепленные стены. Стены с торцов желательно тоже сделать прозрачными или, по возможности, частично прозрачными. Освещать или обогревать дополнительно растения, зависит от конкретных климатических условий. Для северных областей, это очень актуально, а для южных, можно обойтись и без применения искусственного обогрева.

Каркас теплиц, в настоящее время делают из различных материалов:

• пластика;
• металла;
• дерева.

Деревянная теплица своими руками

Деревянный каркас для теплицы, это классический вариант. Такие теплицы прочные, практичные, экологичные, надежные, но с условием правильного ухода, качественного монтажа и предварительно проведенной обработке древесины. Дерево, практичный, универсальный материал, но недостаток деревянных теплиц в том, что древесина, по долговечности уступает металлу и такая она может простоять лет 5 – 10. Для строительства теплицы древесину выбирать лучше недорогую (сосна, ель), но качественную (ровную, не сучковатую, хорошо просушенную).

Фундамент для теплицы

Деревянной теплице, как и для любой другой, нужен хороший фундамент. Он служит надежной гарантией устойчивости и крепости всей конструкции. Качественно выполнен фундамент можно будет использовать и для хозяйственных построек после сноса теплицы. Чтобы сделать его, необходимо выкопать траншею шириной приблизительно 0,3 м на глубину 0,4 м, засыпать песком и утрамбовать дно, затем залить бетоном, укрепив его арматурой. Над фундаментом, где-то 10 см высотой делаем цоколь, наращивая опалубку. Верх опалубки выравнивают горизонтально с помощью уровня, и до краев заливают бетон. Теплице, особенно деревянной, очень важно обеспечить гидроизоляцию, с этой целью, после застывания бетона, укладывают узкую полоску рубероида, лучше на мастику из битума. На него выкладывается кирпич в два ряда, по высоте в полкирпича, для основания обвязки.

Каркас теплицы

Деревянный брус 10х10 см, подойдет как для нижней и верхней обвязок, так и для боковых стропил, двух пар центральных стропил и для изготовления стоек. Перед использованием, всю древесину стоит обработать антисептическим средством, затем покрыть морилкой или покрасить. Подготовленные брусья (10х10 см) устанавливают на кирпичную ленту, но здесь также необходим дополнительный слой гидроизоляции. Теперь дополнительно нужно проверить горизонтальность, соотношение сторон, цельность основания, так как от этого зависит вся дальнейшая работа. Только после этого надежно прикрепляют к основанию. По окончанию нарезки необходимых брусьев, как для вертикальных стоек, так и для другого применения, места срезов, тоже обрабатывают специальным защитным составом.

Брус размером 10х5 см, можно использовать для конька, центральных стояков, стяжек и промежуточных стоек. Из обрезных досок, размером 10х3 см, делается обрешетка крыши и рама дверей. Распилив нужной длины материал, ручной фрезерной машинкой в досках, предназначенных для боковых стенок, вырезают четверти, чтобы поставить стекла. Обвязка каркаса и стойки соединяются методом врубки и закрепляются саморезами. Верх, выполненный в виде рамочной конструкции, можно покрыть пленкой, а можно остеклить, как и боковые стены. Стекла крепят с помощью гвоздиков и силиконового герметика.

Преимущества деревянных теплиц

Дерево – материал легкий в работе, поэтому при установке каркаса теплицы особых трудностей не возникнет, конечно же, если вы достаточно хорошо владеете инструментом. Еще одним плюсом деревянной конструкции является то, что ее можно сделать без применения электроинструментов, то есть без подвода электричества на дачный участок, а с помощью ножовки и ручной дрели.

Какие материалы используются для строительства теплиц?

Каркас из металла изготавливается из труб или уголков прямоугольного или квадратного профиля. Его достоинства в том, что он высокопрочный, долговечный. Но недостаток, в большой трудоемкости работ. Легче в работе профиль для гипсокартона, но он не обладает достаточной прочностью. Можно применять для каркаса пластиковые трубы ПВХ, из них каркас будет легким и долговечным, но трубы из полипропилена применять не рекомендуют, из-за их чувствительности к ультрафиолетовым лучам.

После установки каркаса, монтируется покрытие. Материалом для него может быть: стекло, пленка, поликарбонат. Каркас из дерева подходит для любого вида покрытия, главным условием выбора будет качество и практичность материала.

Стекло для теплиц использовали, когда еще не было других материалов. При остеклении теплицы нужны будут штапики или упоры, швы с целью герметичности, заполняют герметиком или силиконом. Преимущество стекла в его высокой светопропускной способности, а еще стекло, в некоторой степени, имеет теплоизоляционные свойства. Даже в морозную погоду стекло обеспечивает температуру в теплице выше на 4°С. Но, недостатками этого материала будет вес и хрупкость.

При выборе пленки в качестве покрытия для теплицы, можно немного сэкономить, но долговечность этого материала не высокая. Для теплиц подходит пленка: полиэтиленовая (самая дешевая), армированная (с внутренним каркасом), поливинилхлоридная (ПВХ).

Полиэтиленовая пленка продается в рулонах шириной от 1,2 м до 3 м, она может быть в виде одного слоя или рукава. При выборе пленки не стоит ориентироваться на цену, дорогая пленка может прослужить такое же время, как и более дешевая. Такое покрытие простоит всего несколько сезонов. Устанавливать полиэтиленовую пленку на каркас нужно очень осторожно, чтобы не повредить целостность.

Армированная пленка производится из плотного полиэтилена с каркасом внутри. Такая пленка состоит из ячеек, потому ее прочность зависит от плотности материала, а не от толщины. Каркас может быть из стекловолокна, пропилена, прессованного полиэтилена и др. Срок службы армированной пленки, около трех лет.

ПВХ пленка обладает большими преимуществами по сравнению с предыдущими видами. У нее отличная светопропускная способность (более 90%), она прекрасно удерживает тепло в теплице. Эта пленка может прослужить до пяти лет. Но ее недостаток – сравнительно, высокая цена.

В наше время очень популярным материалом для покрытия теплиц стал сотовый поликарбонат. Он состоит из сот (отсюда название – сотовый поликарбонат), соты заполнены воздухом, что дает возможность надежно удерживать тепло.

Этот материал обладает неоспоримыми качествами для строительства теплиц: простота работы с ним, высокая прочность материала, легкий вес, он в холодное время не выпускает тепло, а в жару защищает от перегрева, не пропускает ультрафиолетовые лучи. По сравнению с другими материалами, такими как стекло и пленка, он более стойкий к механическим и химическим повреждениям.

Арочные теплицы из поликарбоната

На строительном рынке появились готовые теплицы из поликарбоната, с оказанием дополнительной услуги по установке и сборке.

Наиболее распространенные в продаже теплицы арочной формы, благодаря простоте изготовления. Но, не смотря на простоту и скорость сборки, эти теплицы имеют функциональные недостатки. Если такую теплицу поставить просто на землю, почва в ней будет снизу быстро охлаждаться, так как небольшая щель между теплицей и землей пропускает воздух. С целью предотвращения этого, необходим фундамент. Фирмы по установке теплиц в качестве фундамента предлагают деревянный брус, такая конструкция не отличается надежностью.

Готовые теплицы из поликарбоната имеют стандартную высоту не вполне удобную для работы. Это исходит из технологических процессов изготовления конструкций. Лист поликарбоната длиной 12 м режут пополам для удобного использования. Полученный лист загибают дугой радиусом 1,9 м – это и есть размер высоты теплицы. Второй изогнутый лист, дает ширину теплицы размером в 3,8 м. Длина теплицы может изменяться с кратностью 2,1 м. Высота готовой теплицы не позволяет выращивать высокие растения. Для оптимизации параметров такой теплицы необходимо делать фундамент, что позволит увеличить высоту и нужную ширину. Оптимальная высота – 2,5 м и ширина такого же размера, что позволит удобно обустроить теплицу внутри. Удобно будет расположить две грядок шириной 0,8 м и такого же размера проход посредине. Широкий проход дает возможность использовать садовую тачку или тележку, что крайне важно при замене грунта и при выполнении других трудоемких работ.

У готовых теплицы из поликарбоната существует еще один недостаток, это угол падения света и угол его отражения, у арочной теплицы они очень далеки от оптимальных показателей. Только лучи падающие под прямым углом могут попадать в теплицу и чем больше угол отклонения, тем меньше свет от солнечных лучей проникает в теплицу. Наиболее эффективными поверхностями, для получения солнечного тепла и света являются плоскости. Для устранения этих недостатков, можно сделать непрозрачной и светоотражающей одну часть арочной теплицы (заднюю). Но проще сделать теплицу другой конструкции.

Теплица из поликарбоната своими руками

Отвечающую всем требованиям теплицу из поликарбоната можно сделать самостоятельно. При этом учитывая свои индивидуальные потребности: размер, внутреннее устройство, форму теплицы, а также другие возможности: размер участка, его расположение, необходимость выращивания определенных видов растений. Сооружая теплицу самостоятельно, есть возможность все размеры выбрать такие, чтобы экономно использовать панель поликарбоната без остатков, а пространство теплицы внутри сделать оптимальным для работы в ней и самым подходящим для роста растений. По форме, наиболее распространенные теплицы прямоугольные и арочные.

Для сооружения теплицы, которая прослужит долго и хорошего качества из поликарбоната, как и для других видов теплиц, нужен фундамент. После выбора формы теплицы (прямоугольная наиболее практичная), приступают к заливке фундамента. Размеры теплицы из поликарбоната рассчитывают, исходя из стандартных параметров поликарбонатного листа. Его размеры – 2,1х6 м. Размеры теплицы, чаще всего бывают следующие: ширина 3 м, длина 6 м и высота 2,5 м. Следовательно, фундамент теплицы будет – 3х6 м. Делается он по обычной технологии: готовится траншея определенной глубины и ширины, засыпается прослойка из песка или щебня, утрамбовывается, заливается бетон. Затем обеспечивается гидроизоляция. Фундамент предохраняет от проседания всей конструкции теплицы, что может привести к ее разрушению.

Все остальные размеры теплицы из поликарбоната подбираются таким образом, чтобы использовать цельные листы материала. Каркас для такой теплицы можно сделать из дерева или металла (сталь, алюминий, монтажный профиль). В теплице особый микроклимат: повышенная влажность и тепло, потому используемый материал должен быть защищен от их постоянного воздействия. Дерево пропитывается антисептиком и покрывается слоем лака или краски. Металлу также необходима защита от коррозии, его покрывают грунтовкой, затем красят, по мере эксплуатации необходимо регулярно обновлять покраску.

Деревянный каркас можно сделать из доски «пятьдесятки», распиленной впоследствии в виде брусков 5х7,5 см. После дальнейшей обработки их размеры немного уменьшатся до 4,5х7 см, но это не сделает их менее прочными. При прямоугольной форме каркаса, для удобства крепления листов, рамы должны быть плоскими. Заднюю стенку теплицы можно оклеить фольгой алюминия или побелить чтобы создать эффект светоотражения.

Устанавливая каркас конструкции, нужно помнить о ребрах жесткости. Рамы для боковых частей трапециевидные, основание у них – 2,5 м, высота – 2,1 и, соответственно – 3,6 м. Рама верха размером – 2,9х6 м. При использовании листа поликарбоната 3 м, получаются свесы. В местах стыков листов и посредине их используются импосты. Переднюю и заднюю рамы также укрепляют импостами, в тех местах, где выходят стропила с целью придания конструкции большей жесткости. В одну сторону торцовой части устанавливается дверь, напротив, с другого торца — форточка, для проветривания теплицы. Промежутки в обрешетке стоит делать минимальными для обеспечения надежности и прочности. Листы поликарбоната при монтаже теплицы располагаются в длину.

Крепление к раме обеспечивается при помощи профилей стыковки, закрепляются саморезами и термошайбами, такое сочетание не только обеспечивает прочность, но и предохраняет поликарбонат от деформации в местах крепления. Герметичность, теплоизоляцию и прочность креплений листов поликарбоната обеспечивают за счет использования герметика или перфорированной ленты. С наружной стороны для герметизации можно применить самоклеющуюся ленту из алюминия. При устройстве форточек и дверей теплицы, чтобы защитить края поликарбоната, ставят профили. Это защищает листы от попадания пыли и влаги, а они влияют на прозрачность материала.

После сборки теплицы, ее высота будет 3,5 м, это позволит выращивать высокорослые растения, плетистые сорта помидор и огурцов. Грядки в теплице, для рационального использования свободной площади, расположить можно в форме буквы «П». Вдоль задней стенки есть возможность поставить стеллажи. Подогрев теплицы можно сделать с использованием коллекторов для продувания теплого воздуха от вентиляторов. Такая конструкция позволяет, в случае необходимости, снять одну из стен теплицы полностью.

Арочная теплица из поликорбоната своими руками

Из панелей поликарбоната можно сделать своими руками и арочную теплицу. Для такого вида теплицы также нужен фундамент. Самый простой, но менее надежный вид фундамента из деревянного бруса 10х10см. При постройке теплицы из поликарбоната все расчеты делают на основании размеров панелей данного материала. Фундамент будет в ширину 2,5 м. Стандартный размер листов поликарбоната шириной 2,1 м, значит длину можно делать любой, но кратной 2 (2 м, 4 м, 6 м), дело в том, что разные нахлесты и выступы скрадывают 10 см. Перекрытием теплицы служит дуга из трубы 2,5х2,5 см, длиной 58 см.

Основание теплицы можно сделать из этой же трубы. К ней привариваются перпендикулярно, через каждый метр кусочки трубы меньшего диаметра высотой по 5 см.

Затем на эти кусочки надевают дуги из трубы.

Секции между собой скрепляют с помощью горизонтальных стяжек. Готовая конструкция накрывается панелями поликарбоната. Не стоит забывать, что поликарбонатные листы изгибаются только поперек ребер жесткости и листы на дуги устанавливаются поперек длины теплицы.

Каждый лист нужно класть на 3 дуги. Крепятся листы кровельными саморезами с использованием термошайб через каждые 0,5 м. Технология крепления листов поликарбоната предусматривает закреплять его не ближе 3 см от края листа, поэтому панелями поликарбоната укладываются с нахлестом в 30мм.

Для работы с поликарбонатом используют обычные инструменты: циркулярная пила или электролобзик, шуруповерт.

Каркас для теплицы из поликарбоната также можно изготовить из оцинкованного профиля, он отличается большой долговечностью, алюминиевый каркас считается наиболее прочным, но недостаток его в том, что он имеет высокую цену.

Для покрытия теплиц используется обычный сотовый поликарбонат, этот материал отлично пропускает свет, легко сгибается при накрытии теплицы, на него не влияют ни повышенная влажность, ни колебание температуры. Но при выборе поликарбоната, особое внимание нужно обращать на его толщину. Для теплиц она должна быть не меньше 6 мм. Жесткость листов такой толщины позволяет выдерживать обледенения и большие снегопады. Лист толщиной 4 мм имеет прекрасную гибкость и эластичность, но по жесткости слабые и могут не выдержать большие нагрузки в виде снега.

postroy-sam.com

Как я строил теплицу из поликарбоната своими руками

Многие люди страстно увлекаются растениеводством, в том числе и в общественно полезном смысле, чтобы эти растения потом съедать. Часто плоды этого увлечения получаются довольно вкусными — вкуснее, чем из магазина.

Часто, но, увы, не всегда, ибо район произрастания оных растений в целом неблагоприятен. Поскольку я имею и жену, любительницу растений, и склонность к вкусной и здоровой пище, то пришлось сделать теплицу. Это не первая теплица на нашем дачном участке, до этого были плёночные парники. Потом им на смену пришли плёночные парники, доработанные до теплиц, покрытых поликарбонатом. Здесь хочу поделиться с читателями своим опытом строительства небольшой теплицы из поликарбоната «с нуля», то есть без использования готовых конструкций.

Читайте также: Теплица из поликарбоната и старых рам своими руками

Инструмент для постройки поликарбонатной теплицы

Рулетка, лопаты, тачка, бетономешалка, болгарка, пила по дереву, топор, дрель, сверла, молоток, шуруповерт, сварочный аппарат.

До начала строительства я не рисовал никаких планов и чертежей, были только общие представления о том, что надо делать. Предстояло сделать небольшую теплицу на прочном ровном фундаменте, к которому надёжно прикрепить несущие нагрузку элементы из железа. Сверху всё накрыть поликарбонатом, сделать дверь и форточки.

Фундамент под теплицу своими руками

Вначале надо было соорудить основание под теплицу, то есть фундамент. По опыту многих моих знакомых и родственников — отсутствие качественного основания приводит к деформациям конструкции теплицы и к гниению нижних элементов конструкции, если они изготовлены из дерева. Предчувствуя, что до зимы точно закончить не успею, решил начать строительство ещё до окончания сбора урожая. Разметил углы будущего фундамента, выкопал между ними канавку примерно в полтора штыка лопаты шириной и в штык-полтора глубиной.

При установке угловых колышков выверял длину диагоналей —в прямоугольнике она должна быть одинаковая. На дно канавки уложил немного гравия (примерно сантиметров пять) и утоптал его.

Чем шире и ровнее доски опалубки, тем красивее фундамент, но грядки всё равно копать надо.

Сгибание стоек с использованием подручных средств.

После этого с помощью досок соорудил опалубку над краями канавки. Высота опалубки получилась разная, так как участок под теплицей имеет перепад высот сантиметров 30, то есть высота фундамента получилась примерно от 10 до 40 см над уровнем окружающего грунта. Главное — постараться сделать поверхность фундамента горизонтальной. Доски опалубки крепил саморезами к забитым в землю колышкам. Колышки забивал снаружи внешней стенки опалубки и внутри внутренней стенки опалубки. Сверху соединял стенки опалубки дощечками на саморезах.

В углах доски опалубки соединял между собой саморезами. Дополнительно к опалубке снаружи подсыпал землю. Внутрь опалубки с помощью степлера прикрепил рубероид. Для экономии сил и материалов местами рубероид выполнял роль опалубки (там, где щели были слишком велики), а местами узкими полосками закрывал только саму щель. В тех местах, где лежали ровные широкие доски, рубероида не было вообще.

Внутрь будущего фундамента уложена одна нитка арматуры диаметром 10 мм. В углы воткнуты куски арматуры, чтоб торчали выше уровня фундамента, и по длине стен тоже воткнуто по 1-2 арматурины. При грамотном планировании можно было воткнуть на правильном расстоянии, я воткнул на произвольном, стараясь лишь, чтоб они были на одной линии.

Изготовление опалубки завершилось ближе к вечеру воскресенья, было решено залить фундамент в тот же день, ибо ночами уже начало подмораживать — не хотелось попасть под морозы. С помощью небольшой бетономешалки и сына, подвозившего песок, работа была закончена уже в темноте. Смесь выливал сразу в опалубку, применяя лист жести, установленный под наклоном между бетономешалкой и опалубкой.

Через две недели оторвал доски и рубероид, выкопал морковку, потом заставил сына перекопать землю и приблизительно сформировать грядки, а также проход между ними внутри будущей теплицы.

В таком состоянии фундамент укрыло снегом.

Ссылка по теме:  Теплица из поликарбоната своими руками (фото) – шаг за шагом

Каркас будущей теплицы

С приближением весны продолжил работы по созданию несущего каркаса теплицы. Отмечу, что мне немного повезло — произвольно взятая при строительстве длина будущей теплицы оказалась немного меньше двойной ширины поликарбонатных листов, как раз настолько, чтобы обойтись двумя листами и сделать нахлест. И на этой длине решено было сделать пять пролётов между вертикальными стойками несущего каркаса. Пять — потому что в среднем пролёте должна была быть форточка. Итого требовалось шесть вертикальных стоек каркаса с каждой длинной стороны теплицы. Сверху стойки должны были соединяться, образуя большую букву «Л».

Уголок нарезан и слегка согнут.

Левые и правые стойки разложены по разным кучкам.

Отверстия в верхней части для временного соединения проволокой.

Отверстия диаметром 9 мм для прутков.

Надрезы для придания нужной формы ската.

Пруток вставлен в нижнее отверстие.

Для изготовления стоек применен стальной уголок 25 х 2 мм. Длина уголка вначале была 3 метра (пол-листа поликарборната), но затем, зная себя и ожидая появления кривизны и перекосов, укоротил их до 290 см. Для обеспечения плавного сгиба стойки были надрезаны по одной стороне болгаркой.

Лежащий стенка в процессе сборки.

Каркас в основном собран. Средней форточки и двери ещё нет.
Выход прутка на торце. Контактная поверхность под поликарбонат покрашена серой эмалью по грунту.

Надрезы начинались примерно в 60 см от низа и шли через каждые 15 см — число надрезов на каждой стойке примерно 10.

По надрезам согнул приблизительно так, как надо — с помощью подручных упоров.

Стойки по разным сторонам теплицы — разные, чтобы другой, непилёный катет угол- ка у разных стоек после сгибания смотрел в одну сторону. Перед сгибанием в нижней и в средней части стоек выполнены отверстия диаметром 9 мм под четыре прутка диаметром 8 мм на каждой стороне и по одному отверстию диаметром 4 мм в верхней части стоек для временного связывания проволокой при сборке.

Эти отверстия делаем в пилёных катетах. В непилёных катетах делаем отверстия сверлом 4,1-4,2 мм для крепления поликарбоната. В торцевых стойках отверстия под поликарбонат делаем в обоих катетах. По высоте эти отверстия сделаны по краям стоек и потом распределены равномерно примерно через 30 см. Для сборки конструкции нужен помощник (лучше два). Сначала собираем одну сторону, вставляя по одному прутки, начиная снизу. Затем аналогично насаживаем на прутки стойки противоположной стороны. Обратите внимание: торцевые стойки должны быть обращены углом 90 градусов внутрь теплицы.

Два 6-метровых куска поликарбоната в рулоне — в ожидании готовности каркаса.

Одна стенка поставлена, другая ещё лежит.

Кое-как, криво собранные стенки укладываем рядом с фундаментом, затем ставим, подпираем кольями, связываем и закрепляем проволокой, выравниваем и начинаем фиксировать сваркой.

Перед началом выравнивания привариваем нижнюю часть крайних стоек к угловым арматуринам, торчащим из фундамента, затем раздвигаем внутренние стойки на нужные расстояния по длине вдоль стены (у меня — на одинаковые расстояния, но можно ведь и иначе). Главное — не забыть сразу выровнять и верхние концы стоек (я в одном месте забыл выровнять — вышло немного неровно).

После этого сваркой фиксируем местоположение стоек на прутках, я начинал с нижних прутков и шел снизу вверх. Затем отрезаем прямой уголок для верхнего конька по длине теплицы с учётом навесов на торцах, делаем в нём побольше отверстий диаметром 4,1 мм и привариваем к верхним концам стоек, образуя конёк несущей конструкции.

Далее я проварил все надрезы, чтобы зафиксировать нужную мне форму крыши (некоторые, конечно, пропустил). В крайних нижних пролётах каркаса приварил для прочности диагональные перемычки из прутка. По торцу сделал перемычки из того же прутка, вырезал, сварил и приварил на петлях торцевую и среднюю форточки и дверь. Для прочности закрепил к фундаменту нижние части средних стоек, поскольку арматура торчала неизвестно где, пришлось приварить ещё горизонтально обрезки уголка. Эти элементы конструкции изготовлены из стальной полосы 20 х 2 мм, размеры и форма — по месту установки. Петли куплены самые простые форточные в ближайшем строймаге.

Теплица, вид сбоку. Сверху ещё не хватает конька.

Стенки грядой в теплице укреплены листовым асбоцементом.
Капельный полив и плоды.

Торцевая форточка — треугольная, с петлями по нижнему краю, оснащена задвижкой шпингалетного типа, которую придумал сам. По-моему, просто и надёжно.

Средняя форточка — прямоугольная, с петлями по верхнему краю. Нижний край форточки в ручном варианте открывается рычагом и фиксируется на нужной высоте с помощью «расчёски» — вертикальных штырьков, в которые упирается рычаг. Рычаг специально сделан из изогнутого прутка, чтобы подобрать его длину сгибанием. Каркас после сварки промыли нейтрализатором ржавчины (по инструкции), дали высохнуть и покрыли красной грунтовкой. Дополнительно в местах примыкания поликарбоната прокрасили серой эмалью (всё покрасить не хватило времени и сил).

Поликарбонат (самый тонкий) был куплен 6-метровыми кусками. Мы его резали пополам, прислоняли к каркасу и крепили снаружи к каркасу с помощью вытяжных заклёпок, подкладывая широкие оцинкованные шайбы сверху на поликарбонат. Лишний поликарбонат отрезали ножницами. В местах нахлёста (а они получились на воздухе) соединял листы нейлоновыми стяжками для электрики. По верху хотел сделать небольшой конёк из жести, но руки не дошли.

Читайте также: Поликарбонатная теплица – советы по строительству, размещению, уходу

Шаровой кран с фильтром грубой очистки между сгоном и краном.
Теплица выдержала падение берёзы.

Регулировочный краник для управления интенсивностью полива.
Чёрная бочка — источник воды для полива.

Внутренние стенки грядок укрепил листовым асбоце­ментом высотой примерно 25 см. с железными колышка­ми из остатков арматуры.

В это лето рядом с воз­ведённой теплицей от бури упала берёза, упала удачно, теплица выдержала.

Капельная система полива для самодельной теплицы

В интернет-магазине «Али-экспресс» приобрете­на и смонтирована система капельного полива. Дополни­тельно приобретена полиэти­леновая бочка, короткий сгон на полудюймовой трубе, две гайки с шайбами и резиновыми прокладками из оцин­кованного железа, шаровой кран. Пластиковую бочку с водой установил сначала на старую дырявую железную бочку, а затем доработал кон­струкцию до стола, оснастив бочку противоугонной систе­мой с навесным замком.

Между сгоном и шаровым краном вставлена резино­вая шайба с металлической сеточкой для грубой фильтра­ции, поступающей в систему воды из бочки. Для регули­ровки интенсивности полива на входе в систему неплохо поставить ещё один регули­ровочный краник, отдельно купленный в Интернете.

Опыт показал, что 200-литровая бочка помогает спасти урожай, дополнитель­но увлажняя грядки между выходными. А лучше перед регулировочным краником поставить кран, открыва­ющийся по таймеру. Тогда можно будет поливать равно­мерно в течение всей неде­ли. Это — следующий шаг к совершенству.

Первый урожай перцев получился неплохой, баклажаны подкачали, оказались слишком густо посажены.

На зиму теплица остаётся в неизменном виде. Покатая крыша без дополнительной очистки выдерживает любые снегопады, проверено на пре­дыдущих версиях, с меньшим наклоном. Бочка и шланги капельного полива на зиму снимаются и убираются в сарай, от повреждения морозом и уль­трафиолетом. Единственная забота зимой — накидывать в теплицу снег, чтобы прикрыть от мороза землянику, растущую по краям грядок.

Поликарбонатная теплица своими руками – смета

© Автор: Игорь Прокофьев

Реклама