Укладка пола в квартире – разновидности полов для квартиры, их особенности и характеристики, а так же устройство пола в квартире своими руками

Укладка полов в квартире своими руками

Каким должен быть хороший пол в квартире? Ровным, теплым, долговечным. И, конечно, красивым. И добиться такого результата можно собственными силами. Сейчас существует множество технологий укладки пола в квартире, о которых мы и расскажем в данной статье.

Очень часто во время ремонта квартиры необходимо выполнить ремонт полов. При этом важно понимать несколько аспектов.

Что важно знать при ремонте пола поэтапное руководство

• Во-первых, материал пола и его техническое состояние. Во всех современных многоквартирных домах перекрытия, и, соответственно, полы — железобетонные. А значит – относительно ровные, очень прочные и долговечные. Такие полы могут потребовать дополнительного выравнивания и финишной отделки, но точно не потребуют замены. В старых домах бывает и другая ситуация – деревянный пол из ветхих досок. Это серьезная проблема, поскольку старые деревянные полы в квартире очень непрочные, просто-напросто опасные, так что их ремонт по сути сводится к полной замене всей конструкции. Если вы затеяли ремонт в таком доме, полы, конечно, стоит заменить в первую очередь.
• Во-вторых, очередность проведения ремонта. Как мы уже не раз говорили, ремонт лучше всего проводить сверху вниз, т.е. сначала ремонтировать потолок, потом стены, а потом уже полы. Но с учетом другого нюанса – все поверхности последовательно доводятся до одинаковой стадии готовности. Например, сначала выполняется черновая отделка – шпатлюют потолок, потом стены, после укладывают половое покрытие (половую доску или бетонную стяжку). Потом выполняют следующий этап отделки – потолки красят, на стены клеят обои, на полах укладывают финишное половое покрытие – линолеум, ламинат, паркет.

• В-третьих, этажность. Полы на любом этаже, кроме первого, устроены и, соответственно, ремонтируются одинаково. А вот к полам первого этажа – требования особые. Дело в том, что ниже первого этажа – подвальное помещение, в котором, как правило, гораздо выше влажность и ниже температура. Это часто приводит к тому, что влага проникает по стыкам между плитами перекрытия. В результате половое покрытие может начать портиться, гнить. Кроме того, пол на первом этаже – зона максимальных теплопотерь. Так что при укладке или ремонте пола в квартире отдельное внимание стоит уделить дополнительной тепло и влагоизоляции между поверхностью плиты перекрытия и вашим напольным покрытием.

Подготовка поверхности перед укладкой пола в квартире

Помимо специфических особенностей полов на первом этаже, схема подготовки поверхности к укладке нового полового покрытия примерно одинаковая.

Для любых полов – деревянных или бетонных — необходимо обеспечить ровную поверхность и замазать все щели. Для решения этих задач отлично подходит обычная шпатлевка. После этого поверхности дают хорошо просохнуть и накрывают ее слоем пароизоляции из полиэтилена, стыки которого проклеивают строительным скотчем. Затем на черновой деревянный пол в квартире или бетонное основание можно укладывать бетонную стяжку или деревянные полы на лагах.

Деревянные полы в квартире

Деревянные полы в квартире – это не обязательно полы, полностью выполненные из дерева. Зачастую напольная доска укладывается поверх бетонных перекрытий. Укладка таких полов производится стандартным образом. На напольную поверхность с равными промежутками укладывают лаги – опорные деревянные брусья. Лаги закрепляются на поверхности анкерным крепежом или банальными гвоздями. После этого укладывается половая доска. Обычный способ крепления доски – гвозди. Но если вы хотите получить прочный пол, который не будет скрипеть и в котором не появятся щели, лучше всего использовать крепеж посредством саморезов.

Бетонная стяжка в квартире

Заливка бетонного пола в квартире – очень распространенная на сегодняшний день технология. Ее популярность связана с рядом безусловных эксплуатационных преимуществ бетонной стяжки – она не скрипит, при правильной заливке идеально ровная, куда более долговечна и намного дешевле, чем дерево. Минусов же два — ремонт бетонного пола, как правило, гораздо сложнее, к тому же бетонный пол обычно более холодный, если, конечно, в него не инсталлированы отопительные элементы системы «теплый пол».

Заливка бетонной стяжки производится строго по инструкции, которая всегда располагается на упаковке заливочной смеси. После заливки необходимо дать смеси полностью застыть и высохнуть. После этого можно приступать к укладке финишного напольного покрытия.

Финишная отделка пола

Итак, выполнены все предварительные элементы ремонта – подготовлено основание, уложены полы. Осталось провести финишный ремонт. Какой материал выбрать? Конечно же, отталкиваться нужно от собственных личных предпочтений. Кому-то нравится практичность линолеума – он дешевле, легко укладывается и просто моется. Кто-то любит натуральные материалы и потому предпочтет паркет. Кстати, хороший паркет из плотного дерева, покрытый качественным лаком, практически не уступает линолеуму по практичности, не боится влаги, а прослужит в несколько раз дольше. Третьи – сторонники одновременно и внешней эстетики, и практичности, и потому выберут ламинат. Однако есть несколько общих правил.

Главным образом важно, что это за помещение и как оно будет эксплуатироваться. В зависимости от этого и выбирается тип пола в разных помещениях квартиры. Для санузла очевидно лучшим покрытием будет керамическая плитка. Она не боится влаги и прекрасно подходит для таких помещений. На кухне тоже можно использовать плитку или натуральный камень (что существенно дороже!). Однако плитка – довольно скользкая. Если в ванной вы скорее всего положите специальные коврики, то на кухне так не сделаешь, по крайней мере в зоне приготовления пищи. Так что лучше выбрать линолеум или ламинат. Для любых помещений, где вы собираетесь укладывать мягкие напольные покрытия – ковролин, ковры и т.д., оптимальным вариантом будет, конечно линолеум. Ну а если речь про «парадное» помещение, оптимальный выбор – ламинат или паркет.

Видео: Укладка полов в квартире своими руками

С этим материалом читают так же:

Укладываем деревянные полы в частном доме — пошаговое руководство

Различные конструкции полов в частном доме или коттедже

Ремонт и замена полов на даче

Как отремонтировать пол в квартире

Ремонт пола ванной в частном доме своими руками

sami-stroim.ru

Пол на лагах в квартире

Как сделать деревянный пол на лагах в квартире

Лаги – доски или брусья, на которые настилают половицы. Для устройства пола понадобится качественная древесина высокой прочности. Предпочтительные породы: дуб, береза, лиственница, сосна, бук.

Какой пиломатериал потребуется для устройства пола на лагах?

Прежде всего, нужно решить, будет ли использоваться в качестве лаг брус или доски. В первом случае оптимальным решением будет древесина сечением 10/10 см, во втором – 15/5 см или 20/5 см. В качестве половиц используют доски сечением 4/15 см или 4/20 см. Они в обязательном порядке должны быть качественно оструганы и отшлифованы.

Этапы работ по устройству пола на лагах в квартире

Начало работ – демонтаж уже имеющегося напольного покрытия. После того как более ненужный материал будет убран, приступают к осмотру основания, на которое будут укладываться лаги. В настоящее время существует два способа устройства такого пола: с возможностью регулировки высоты лаг и с помощью крепления брусьев к основанию. В первом случае используют специальные стойки, позволяющие поднимать и опускать пол на нужный уровень. По причине своей дороговизны и трудоемкости работ, он нечасто используется для монтажа пола в квартире.

Следующий этап – отсыпка. Очистив бетонную стяжку от грязи и мусора, на нее насыпают слой песка толщиной 4-5 см. Для выравнивания сыпучего материала берут длинную ровную рейку. Затем насыпают шлак или керамзит и вновь выравнивают основание. После чего укладывают шумоизоляционный материал.

Далее, приступают к укладке лаг. Они должны быть установлены по направлению самых длинных стен помещения. В условиях квартиры оптимальное расстояние между брусьями – 50-60 см. Правильность установки проверяют с помощью строительного уровня. Лаги крепят к бетону анкерами подходящего размера. В пространство между линиями пиломатериала укладывают утеплитель. Если используется пенопласт, между ним и древесиной неизбежно образуются зазоры, которые нужно заполнить монтажной пеной. Для минеральной ваты этого не требуется.

Следующий этап – настил половиц. Они должны быть уложены строго перпендикулярно лагам. Если доски шпунтованные, процесс устройства пола значительно упрощается: достаточно уложить первую половицу и присоединять к ней последующие методом паз-шип. Если монтируют доски без пазов и выступов, следят за тем, чтобы между ними не оставалось щелей. Для крепления половиц к лагам используют гвозди. Завершающий этап устройства пола на лагах в квартире – монтаж отделочного напольного покрытия.

Прочный пол из фанеры: 4 этапа установки

Пол из фанеры можно положить в любом помещении вне зависимости от его предназначения Фанерный пол часто используют в качестве выравнивателя под основное напольное покрытие. Сверху можно постелить паркет или ламинат. Но пласты можно использовать и в качестве основного покрытия. Устройство каркаса и листов не займет много времени и сил, а результат приятно удивит.

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий :

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов. Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер

:

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Для выравнивания пола не нужно использовать листы фанеры с клеевым составом и наличием формальдегидных смол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов. Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей. Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

Толщина фанеры исходя из наличия слоев :

• Один пласт – 15-18 мм;
• Два пласта – 8-10 мм.

Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру

Для фанерного пола понадобятся деревянные планки – лаги. В качестве таких брусков используют подсушенную древесину. При этом размеры планок должны составлять в ширину 70 мм, а в высоту – 40-50 мм. Также нужно учитывать подкладки под лаги. Их ширина составляет 100-150 мм, толщина – 25 мм.

Длина лаг должна составлять не меньше 2 м. При этом планка не должна иметь дефектов, изъянов, неровностей. Перед установкой брус необходимо выдержать 10 дней при комнатной температуре. После этого нужно убедиться в отсутствии растрескивания древесины из-за высыхания.

Лучшие породы древесины для лаг – хвойные или лиственные деревья.

Выбирать расстояние между лагами для пола стоит в зависимости от толщины фанеры

Монтаж бруса зависит от размещения стыков фанеры. Они должны ложиться на лаги. Поэтому при установке основы нужно отталкиваться от размеров фанерных листов. Оптимальный интервал между лагами составляет 30-40 см. Изменения этого показателя зависит от толщины пласта. Просвет между планкой и стеной составляет 3-4 см.

Размеры фанерных листов :

• Квадратный пласт – 152,5х152,5 см;
• Прямоугольный – 122х244 см.

Оптимально устанавливать лаги поперек комнаты, так как стыки размещаются возле окна. Листы фанеры должны лечь по направлению движения. Для многоквартирных домов правильно будет под лаги положить звукоизоляционный материал.

Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире :

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Стелить фанерные листы по лагам своими руками нужно начинать с подготовки самих пластов. При необходимости их нарезают, выпиливают все углы и выступы. После этого можно уложить фанеру поверх каркаса.

Для укладки фанеры на лаги следует обязательно приобрести шуруповерт, шурупы и уровень

Последовательно установки пластов :

1. Для начала нужно провести расчет фанерных листов. После этого нужно примерно определить расстановку и сделать разметку для креплений.
2. На каждом пласте нужно срезать кромки под углом и сделать отверстия для саморезов.
3. Дальше происходит зенковка. Это нужно для того, чтобы шапочки креплений не выглядывали наружу.
4. Следующий шаг – укладка фанерных листов. Можно начинать с любого угла комнаты. Крепление шурупов нужно производить прямо вертикально.

Пласт фанеры нужно обязательно крепить по всему периметру шурупами. Дополнительные крепления зависят от размеров листа. Для маленьких можно сделать дополнительную фиксацию лишь посередине. Для больших нужно использовать крестовую схему креплений.

Стыки между пластами заделывают герметиком. Шляпки шурупов также прячутся при помощи специальных смесей.

Последним этапом считается зачистка стыков. Излишки герметических средств легко убираются наждачкой. Дальше можно покрасить пол или покрыть его лаком.

Укладка фанеры на лаги (видео)

Установить фанерный пол своими руками вполне реально и несложно. Это бюджетный вариант, который не требует особых навыков и познаний. Главное ознакомиться с основными принципами укладки фанерных листов.

Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Замена полов в квартире

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло — и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу. которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты. такие, как топор, молоток с гвоздодером. шуруповерт. монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому. гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому. такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло — и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки. ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли. поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо — и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует. пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий. поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка. которая должна заходить на стены на 15 — 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки. по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5 — 2 см выше маячков. начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 — 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 — 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты. уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 — 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 — 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — монтаж пола из шпунтованной доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой. а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-899378-kak-sdelat-derevyannyy-pol-na-lagah-v-kvartire, http://kitchenremont.ru/remont/poly/derevyannyj-po/pol-iz-fanery, http://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/zamena-polov-v-kvartire.html

pol-v-dome.ru

Укладка ламинатных полов своими руками в квартире или дома

Сегодня мы поговорим о том, как правильно произвести самостоятельную укладку ламинатного покрытия пола в своем доме или квартире.

Итак, вспомним, что мы знаем о ламинате и выделим наиболее важные моменты:

• разновидности ламинатных покрытий применяются исключительно в помещениях;
• материал ни в коем случае нельзя прибивать или приклеивать к поверхности пола;
• необходимо следить за тем, чтобы ширина зазоров между краями стен и краями материала составляла не менее 8,2 миллиметров;
• в варианте с помещениями, где длина одной из стен более двенадцати метров, рекомендуется применять Т-образные пороги (молдинги). Это необходимо для того чтобы обеспечить нормальное движения плавающих полов;
• если уровень влажности в помещении превышает 70 процентов, от укладки ламината лучше отказаться;

Технология укладки напольных покрытий на основе ламината своими руками

О хранении

Скажем несколько слов о правилах и условиях хранения ламинатных покрытий

• упаковки с материалом полагается хранить строго горизонтально;
• температура в помещении, где материал хранится до того, как вы его купите, должная быть выше отметки в 18 градусов тепла;
• рекомендуем проверить углы в каждой из упаковок с материалом. Ни один из них не должен быть поврежден;
• осмотрите внимательно оберточную пленку, нередко там можно встретить проколы.

О черновых полах

• работы, связанные с укладкой ламинатного напольного покрытия, могут быть проведены на основе практически всех разновидностей черновых полов;
• поверхности черновых полов должны отличаться достаточной неподвижностью и прочностью, а также сухостью и чистотой. Разумеется, им полагается быть идеально ровными и не иметь серьезных изъянов;
• максимально разрешенный показатель перепада для черновых полов – 6,3 на 2,4 миллиметра;
• при наличии определенного количества неровностей, их необходимо выровнять при помощи одного из распространенных вяжущих составов;
• не стоит укладывать ламинатное покрытие в банях, саунах, ванных комнатах и санузлах – данный материал не очень любит повышенную влажность.

О подогреве

Практически все разновидности ламинируемых полов могут быть уложены поверх конструкций напольной отопительной системы в том случае, если нагревательная конструкция расположена ниже уровня поверхности пола на пять сантиметров или более.

Температурный показатель не ниже 16 градусов должен быть соблюден в течении семи дней до начала укладочных работ. Рекомендуется осуществлять постепенное повышение температуры, при этом следует внимательно следить, чтобы ее максимальное значение не превысило отметку в 28 градусов.

Об акклиматизации

Всем разновидностям ламината требуется акклиматизация к температурному режиму ваших помещений. Поэтому необходимо разместить упаковки с ламинатом в комнатах, где данное покрытие будет укладываться. Материал должно находиться в горизонтальном положении в течение двух суток перед установкой. Упаковочный полиэтилен лучше не снимать.

О подготовке полов

В первую очередь необходимо произвести удаление дверных порогов. Ширина зазоров под дверными коробками должна быть не меньше, чем 8 миллиметров, в этом случае у вас будет возможность расширять полы по периметру. Рекомендуется сделать подрезку дверной коробки, чтобы ламинированный пол можно было перемещать без ограничений.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината своими руками

Об укладке подложки

В случае укладки на деревянную основу, каждый из краев и швов в точках соединения пенопластовой подложки должен быть проклеен при помощи клейкой ленты. Подложку из пенопласта можно применять и в варианте с бетонной стяжкой. При таком раскладе следует заранее устроить пароизоляционный слой в виде полиэтиленовой пленки, который должен был уложен перед слоем пенопласта.

О шумоизоляции

В качестве звукоизоляционного слоя лучше всего применять виниловую подложку из вспененного полиэтилена, которая подходит к любой разновидности чернового пола. Слой вспененного полиэтилена играет роль паробарьера и шумоизоляции одновременно.

Руководство об укладке ламинатного покрытия своими руками

В первую очередь следует определить направление укладки панелей материала. Если речи идет об устройстве полов в небольшой комнате, рекомендуем производить укладку панелей параллельно длине помещения, таким образом вы сможете зрительно увеличить его.

Далее внимательно измеряем точную площадь каждой из комнат, — это очень важно для того чтобы определиться с шириной последних рядов покрытия. Допустим, ширина панелей крайнего ряда не больше 5 сантиметров. В этом случае следует соответственно сократить длину панелей первого ряда.

Каждую из панелей ламината необходимо проверить на наличие повреждения и дефектов. В процессе установочных работ не лишним будет проверить каждую «канавку», если там скопился мусор – это может привести к проблемам при укладке.

Непосредственный процесс укладки следует начинать от левого угла. Гребенчатые стороны панелей должны быть повернуты в сторону стены. Между крайней панелью и стеной необходимо установить распорку 8миллимитровую распорку. Необходимо соединить вместе необходимое количество торцевых стыков панелей первого ряда.

Гребни следует вставлять в пазы предыдущих панелей (по возможности, угол 45 градусов). Первая панель планомерно опускается до конца, после этого можно начинать укладку оставшихся цельных панелей первого ряда.

Длину последней панели первого ряда лучше сократить. Надо измерить расстояние от стены до конца цельной панели, которая идет последней. Из данного показателя надо вычесть 8 миллиметров, — должно быть предусмотрено место под распорку. Длина последней и первой панелей каждого ряда должна составлять, как минимум, 30 сантиметров.

Планка, которую вы отрежете от последней панели первого ряда, может одновременно играть роль первой панели второго ряда в том случае, если ее длина не менее тридцати сантиметров.

При укладке второго ряда в первую очередь следует уложить короткую панель у стены, а необходимое количество длинных панелей – параллельно с панелями первого ряда. Здесь следует помнить о 8-ми миллимитровом зазоре, куда будет установлена распорка.

В помещения с большой площадью (больше, чем двенадцать метров) применяются пороги Т-образного вида, таким образом обеспечивается подвижность ламината.

Если говорить об укладке ламинатного покрытия в местах, куда затруднен доступ, следует произвести удаление «губы» с края гребня и нанести на этот участок тонким слоем клей ПВА.

Во время укладки последнего ряда панелей, возможно, потребуется распиливать их вдоль для получения необходимой ширины.

Видео

С этим материалом читают так же:

Укладываем деревянные полы в частном доме — пошаговое руководство

Ремонт и замена полов на даче

Подготовка деревянного пола к укладке ламината своими руками

Различные конструкции полов в частном доме

sami-stroim.ru

Как самостоятельно подготовить пол к укладке паркета в квартире

Метод отделки полов путем укладки паркета считается по-настоящему популярным и востребованным уже на протяжении нескольких столетий. Из, казалось бы, обычных деревянных досок собирается красивое, оригинальное и надежное покрытие для пола любого помещения дома или квартиры (пожалуй, за исключением ванной и санузла).

Укладку паркетных полов вполне реально «провернуть» своими силами. Сегодня мы поговорим о подготовительном этапе процесса устройства паркетного пола в квартире.

Требования к полу перед укладкой паркета

Итак, сразу же напомним, что обустройство паркетных полов можно начинать лишь по завершению ремонтных «процедур», связанных с отделкой потолка и стен. Отопительная и водопроводная системы к моменту начала работ должны быть полностью исправными, каждый запорный механизм – герметичным.

Для эффективной укладки паркетного пола необходимо соблюдать требуемый режим температуры и влажности в данной комнате (кухне, прихожей). Стандарты следующие: температурный режим – от 18 до 23 градусов, влажность – от 35 до 60 процентов.

Данные показатели приводятся неспроста. К примеру, если влажность воздуха составляет более 60 процентов – это может привести к тому, что паркетная древесина начнет набухать в процессе укладки. По окончанию монтажа материал начнет усыхать, что приведет к появлению щелей между паркетными досками. Для исправления такого дефекта потребуется немало усилий и средств, в связи с этим рекомендуем следить за влажностью и температурой.

Поверхности, на которые будет монтироваться паркетное покрытие, должны быть максимально ровными. Можно допустить лишь минимальную погрешность в перепадах высоты пола – 1 миллиметр на 1 квадратный метр.

О подготовительном этапе укладки паркетного пола

Итак, нашей главной целью на данном этапе работ будет подготовка идеально ровной и прочной основы для паркетного покрытия. Качество основания во многом предопределит и уровень проведения дальнейшей, финишной отделки пола. Какие виды работ войдут в состав подготовительной стадии? Нам придется отремонтировать перекрытия (в случае необходимости), устроить их гидроизоляцию, залить стяжку или смонтировать систему лаг (вариант с бетонным или деревянным полом), а также закрепить фанеру на лаги или на стяжку.

При наличии старого напольного покрытия (финишного), удаляем его. После этого проводим тщательную уборку строительного мусора и внимательно осматриваем основание. По результатам осмотра, возможно, потребуется произвести ряд «манипуляций»: заделка выбоин и трещин, удаление выступающей арматуры, удаление отслоившейся стяжки и т.д.

Конечно, одна из важных стадий подготовки поверхности пола – устройство гидроизоляционного слоя. Один из самых простых и практичных вариантов – применение мембраны из полиэтилена толщиной в двести микрон. Пленка укладывается внахлест на перекрытия (15 сантиметров), каждый из стыков проклеивается клейкой лентой. В то же время край гидроизоляции (около 15 сантиметров) заводится на стену и закрепляется.

Теперь можно переходить к устройству стяжки. Качественно залитая стяжка займет горизонтальную плоскость в соответствии с физическими законами, поэтому вам не потребуется дополнительно ее выравнивать (если стяжка выполнена правильно!). Существующий стандарт толщины для стяжки – двадцать-тридцать сантиметров. Если бетонная плита основания отличается значительной кривизной, слой стяжки должен быть толще. При таком раскладе укладку цементно-песчаного раствора на основу следует производить при помощи «маячков».

До того, как вы приступите к следующей стадии работ, стяжка должна «схватиться». Для проверки степени ее готовности можно использовать обычную салфетку. Салфетка укладывается на выравнивающую смесь и закрывается посредством перевернутой чашки. Если по истечению суток салфетка не намокнет — работу с основанием можно продолжать.

Видео Укладка паркетной доски подготовка пола стяжка

Следующий шаг – крепеж слоя фанеры, который будет препятствовать усадке паркетного покрытия. Также данный слой повысит уровень прочности и монолитности пола, кроме того, он играет роль утеплителя.

Начинаем с того, что обрабатываем стяжку при помощи специальной грунтовки. Таким образом повышается уровень сцепления основы и клея, который мы будем использовать для крепежа фанеры. Грунтовочный состав наносим двумя-тремя слоями, используя малярный валик.

Пока грунтовка высыхает, режем каждый из приготовленных фанерных листов на четвертинки (фанера – только влагостойкая!).

Смазываем основание клеем и аккуратно укладываем на него четвертинки фанерных листов. Между листами образуются деформационные швы, ширина которых обычно составляет полтора-два миллиметра. Их «регулировку» можно произвести при помощи самодельных клиньев. Несколько деформационных трёхмиллиметровых швов останутся в местах примыкания фанерных листов к стенам. Их трогать не надо! В случаях линейного расширения покрытия пола (например, из-за перепадов температуры) наличие данных швов исключает возможность деформации паркета.

Отрегулировав все швы, производим жесткий крепеж фанеры к перекрытию посредством дюбелей.

Теперь разберем другой вариант подготовки основания пола – устройство системы лаг.

В первую очередь устраиваем слой гидроизоляции (см. выше). После этого укладываем на основание пола необходимое количество деревянных лаг, выдерживая интервал 40 сантиметров. Для изготовления лаг воспользуемся брусом, имеющим сечение 50 на 80 миллиметров. Крепеж лаг к основанию осуществляем при помощи дюбелей и металлических уголков.

В процессе установки лаг важно проследить за тем, чтобы их верхние поверхности располагались на одном уровне (плоскость). Контролировать плоскость можно при помощи пузырькового уровня. При обнаружении перекоса высоты под любую из балок подкладывается специальная прокладка. Другой вариант – подрезка лаги с нижнего конца.

Далее укладываем части фанерных листов на лаги и осуществляем крепеж с интервалом в 10-15 сантиметров, используя шурупы. Не забывайте о деформационных швах (зазорах)!

Допустим, у вас в квартире уже есть старые деревянные полы. В этом случае необходимо провести их шлифовку для достижения ровных поверхностей.

Использовать ли при таком раскладе фанеру? Это будет зависеть от того, на каком расстоянии находятся друг от друга старые лаги. Но, так или иначе, необходимо провести тщательную проверку состояния полов. При обнаружении явных конструкционных дефектов следует произвести съем и осмотр опорных балок. Замена всех гнилых элементов – обязательна. При укладке кусков фанеры на лаги или стяжку необходимо следить за тем, чтобы ни один из вертикальных швов не совпадал с аналогичным швом, расположенном в последующем ряду.

Видео Укладка паркетной доски подготовка пола монтаж фанеры

С этим материалом читают так же:

Укладываем деревянные полы в частном доме — пошаговое руководство

Подготовка деревянного пола к укладке ламината своими руками

Укладка полов в квартире своими руками

Различные конструкции полов в частном доме

sami-stroim.ru

инструкции по монтажу линолеума, ламината, ковролина, керамической плитки и паркета

Укладка пола в квартире процесс сложный, но вполне выполнимый даже собственными силами. Любая квартира состоит из нескольких комнат, которые имеют разное хозяйственное предназначение. Поэтому подход в выборе пола нужен комплексный, одинаковое покрытие пола не подойдет для комнат с разным функциональным назначением, например: материал пола ванной или туалета не будет таким же, как в зале или спальне.

Выбор материала для покрытия зависит от того, где будет делаться пол, бюджета ремонта, а также предпочтений хозяина. Прежде чем определиться, из чего сделать пол в квартире, стоит рассмотреть наиболее популярные среди покупателей напольные покрытия, а именно:

1. Линолеум;
2. Ламинат;
3. Ковролин;
4. Плитка;
5. Паркет

В зависимости от выбранного вида полового покрытия, будут отличаться и способы укладки пола.

Укладка линолеума

Он является достаточно популярным половым покрытием для любых жилых помещений квартиры. Практически не возникает трудностей с его укладкой своими руками. Перед тем как начать стелить линолеум, надо выровнять основу, на которую он будет ложиться. Если это бетон, надо шпаклевкой замазать все его швы и дыры, разрушенные участки старого пола очистить от мусора и зашпаклевать. После того как выравниваемые места подсохнут и затвердеют, всю поверхность следует хорошо зачистить так, чтобы не было бугорков и неровностей.

Покрытие пола линолеумом

Деревянный пол выравнивается с помощью фанерных плит толщиной не менее чем 6 мм. Швы между ними заделаются шпаклевкой и затираются наждачной бумагой.

Есть технология, с помощью которой можно правильно рассчитать, сколько линолеума нужно для комнаты. Рекомендуется нарисовать план комнаты на бумаге и перенести туда все размеры, а с целью компенсации возможных неровностей стен, с каждой стороны листа надо добавить еще по 1 см. Если помещение большой площади и одного куска линолеума не достаточно, лучше сделать зазоры еще и на выравнивание рисунков.

После покупки необходимого количества линолеума сразу приступать к его монтажу не рекомендуется. Надо весь линолеум расстелить и дать ему два дня отлежаться, чтобы он набрал форму пола.

Затем можно приступать к более активной фазе укладки линолеума. Для этого понадобится рулетка, канцелярский нож, линейка, ножницы, молоток, карандаш. Если кусков линолеума будет несколько, то для их склейки необходим еще и инструмент для горячей сварки.

Итак, перед укладкой линолеума делается его раскройка. Ее необходимо делать не торопясь, лучше все тщательно перемерять по несколько раз. От этого процесса напрямую зависит, насколько ровный и красивый получится рисунок пола.

Сначала лист линолеума раскладывается таким образом, чтобы нигде не было зазоров. Самый простой способ это сделать — впритык подсунуть одну сторону материала к стене и затем по оставшимся трем стенам выровнять и прирезать линолеум.

Если помещение большого размера, то и работы по монтажу линолеума здесь будет больше. Для начала надо выровнять стыки соседних листов, затем всю конструкцию поровнять с периметром комнаты, чтобы не получилось зазоров возле стен. Если линолеум имеет рисунок, то кроме совмещения стыков надо еще и совместить рисунок соседних листов. Чтобы все красиво гармонировало, нужно учитывать, что преграды или стены не должны разрезать рисунок линолеума, а линии на нем должны идти параллельно стенам.

Подрезка линолеума

После выравнивания рисунка по периметру комнаты можно приступить к подрезанию линолеума. Для этого возле любой стены отгибаем лист линолеума, так чтобы отрезать лишний кусок материала, который лежит на стене и не получился большой зазор между самим линолеумом и стеной. Такие отметки лучше делать с обратной стороны линолеума с шагом не более 30 см. Затем отогнуть всю сторону листа и по отмеченным точкам провести линию среза. Так нужно сделать вдоль каждой стены комнаты. Если в помещении есть препятствия в виде выступающего угла, то прирезку линолеума надо начинать с него.

Укладка ламината

Этот тип напольного покрытия часто применяется в таких помещениях как коридор, прихожая, зал. Относится к теплым видам полового покрытия. Сделав выбор материала в пользу ламината, можно приступать к укладке.

Его монтаж делается на ровную, хорошо прогрунтованную поверхность, которую предварительно тщательно очистили от мусора и пили. Перед укладкой ламината на пол стелется вспененный полиэтилен. Класть его начинают от источника природного света, со стороны окна. Чтобы не испортить подложку, рекомендуется вспененный полиэтилен стелить не сразу на все помещение, а частями. Сначала нужно положить одну полосу подложки, затем поверх ее положить ламинат и затем снова положить подложку и т.д. Все полосы вспененного полиэтилена ложатся впритык и крепятся между собой скотчем.

Работу по кладке ламината начинают с угла комнаты со стороны окна. Его кладут не впритык со стеной, а так чтобы был зазор 10-15 мм. С этой целью используют специальные колышки.

Последующие ламели добавляют в ряд вдоль стены помещения, оставляя место для зазора между стеной и ламинатом. Если последняя ламель ряда не помещается, то с помощью болгарки ее обрезают.

Следующий ряд начинают с оставшегося куска ламината и соединяют с остальными, пока между собой снова не получится целый ряд. Все части между собой соединяются с помощью замка. Чтобы защелкнуть замок между отдельными ламелями, не стоит прилагать больших усилий, так можно испортить ламинат. После того, как все замки между ламелями второго ряда защелкнулись, его всего надо немного приподнять и соединить с предыдущим рядом.

Аналогично повторить с третьим рядом и последующими рядами. При кладке ламината используются куски больше 30 см.

Укладка ковролина

Этот вид покрытия часто встречается в разных административных или офисных помещениях, но также может применяться и как укладка пола в квартире.

В зависимости от типа помещения, частоты его посещений, существует свой способ укладки ковролина. Все их можно укладывать самостоятельно, без привлечения дополнительных специалистов. Имея необходимые инструменты, можно уложить ковролин в нескольких комнатах всего за пару часов.

Есть следующие способы укладки ковролина:

• Простой способ — подходит, когда надо застелить ковролин в помещение малого размера. Сначала нужно очистить основу от мусора и пыли. Затем стелется подложка, и кладется сам ковролин. Для этого его нужно расстелить так, чтобы на стенах получился запас материала не меньше 5 см. Затем используя валик, нужно раскатать покрытие в направлении от центра к стенам. В каждом углу необходимо делать разрезы, чтобы можно было отогнуть и обрезать лишние куски материи. В конце ковролин необходимо закрепить на пороге металлической рейкой;
• Делая монтаж этим способом, понадобится двухсторонний скотч. Эта технология укладки ковролина может делаться в больших, а также и в малых комнатах. Сначала на полу, используя полосы скотча, наклеивается решетка с шагом 50-60 см. Затем сверху, постепенно снимая верхнюю пленку со скотча, можно стелить ковролин. Материал кладется впритык к стенам. После монтажа все лишние куски обрезаются. Недостатком этого способа является большая зависимость надежности фиксации от качества использованного скотча. Преимуществом – простота и скорость укладки, а в случае необходимости быстрая смена полового покрытия;

  Ковролин для пола

• Самый надежный метод укладки ковролина, который применяется в больших помещениях с высокой проходимостью. В этом случае без клея просто не обойтись. Сначала ковролин необходимо расстелить в помещении. Так как все полотно сразу приклеить неудобно, то рекомендуется отогнуть одну половину ковролина, нанести на освободившееся место клей и затем вернуть материал на место. Это действие следует повторить и со второй половиной. Чтобы создать лучший контакт ковролина с клеем, надо сильно притиснуть материал к полу. Недостатком этого способа является невозможность повторного применения материала. Большим преимуществом является надежность фиксации покрытия.
• Укладка ковролина с помощью гриппер-реек. В этом случае по периметру комнаты размещаются рейки, на которые натягивается полотно ковролина. Полученные в результате этого процесса лишние куски материи обрезаются, и устанавливается плинтус. Недостатком этой технологии монтажа является необходимость в использовании специальных гриппер-реек. Большим плюсом является возможность при смене покрытия еще раз использовать старую подложку.

Укладка керамической плитки

Этот тип поверхности часто можно увидеть в ванной комнате, туалете или на кухне. Монтаж плитки — достаточно длительный процесс, но имея сноровку и необходимые инструменты, можно все сделать самостоятельно.

Как и для любого другого покрытия, керамическая плитка кладется на чистую идеально ровную поверхность. Если основа пола бетон, то его поверхность выравнивается с помощью самовыравнивающей смеси или цементного раствора. Деревянный пол можно выровнять листами фанеры, тщательно зашпаклевав стыковочные швы между ними.

Рисунок кафельной плитки

Основу, на которую будет класться плитка, необходимо несколько раз хорошо прогрунтовать. Это улучшит взаимодействие клеевого раствора плитки с основой пола.

После всех подготовительных процессов делается разметка пола в зависимости от параметров плитки. Необходимо определить середину противоположных стен и провести линии, они будут служить ориентиром ровности укладки плитки. Нужно понимать, что не везде получится положить целые куски плитки, лучше сразу прикинуть, в каких местах будут размещаться эти части, чтобы не испортить эстетическую ценность пола.

Далее начинается активная работа. Керамическая плитка клеится к основе пола специальным раствором, который перед кладкой необходимо замешать. Для этого в чистую емкость заливается вода и засыпается сухой раствор для плитки. Потом все перемешивается до состояния густой однородной массы.

Клей на плитку наносится с помощью специального зубчатого шпателя. Класть этот вид полового покрытия рекомендуют начинать с того угла, куда в первую очередь бросается глаз при входе в комнату. Чтобы зазоры между плитками были одинаковые, надо использовать специальные крестики, которые кладут между ними. Каждую плитку после нанесения на нее клея, необходимо сильно прижимать к поверхности пола. Лишний клей с разных сторон плитки убирается шпателем. Чтобы надежней зафиксировать покрытие, можно поверхность плитки дополнительно простукать резиновым молоточком. Во время кладки плитки надо постоянно с помощью уровня проверять ровность получаемой поверхности.

Когда уже весь пол уложен плиткой, крестики можно вынуть и приступить к самой заделки зазоров. Междуплиточные зазоры затираются специальной смесью, которая равномерно наносится шпателем в зазоры и отверстия. После того как затирка высохнет, все быстро отмывается теплой водой.

Укладка паркета

Есть инструкция, которая позволяет делать укладку паркета самостоятельно. Итак, чтобы приступить к монтажу паркета, необходимо:

1. Подготовить поверхность, для этого нужно очистить основу пола от мусора или пыли. С этой работой неплохо справится пылесос;
2. Очищенную поверхность несколько раз прогрунтовать;
3. Плашки паркета и фанеру, на которую он будет ложиться, необходимо на пару дней оставить в комнате, чтобы материал акклиматизировался;
4. По истечении необходимого времени можно приступать к активным рабочим действиям. Сначала на бетонную стяжку укладываются листы фанеры, которую фиксируют с помощью клея и дюбелей. Головки саморезов при закручивании нужно утопить в фанере, чтобы не было бугорков;
5. После того как пол будет устлан фанерой, нужно обязательно проверить уровнем кривизну поверхности. Если случаются неровности, пол необходимо выровнять либо наждачной бумагой, либо циркулярной машиной;
6. Дальше необходим творческий подход, а именно надо придумать, каким рисунком будет выложен паркет;
7. Затем выбранная схема наносится на фанеру;
8. Место, куда будут ложиться плашки, намазывается клеем;
9. Плотно кладутся элементы паркета и под углом 45 градусов прибиваются гвоздиками к фанере;
10. После того как весь пол помещения покрыт плашками, нужно несколько дней «не тревожить» паркет;
11. Когда клей высохнет, следует отшлифовать поверхность и покрыть лаком.

 

 

remvizor.ru

разновидности полов для квартиры, их особенности и характеристики, а так же устройство пола в квартире своими руками

Пол в квартире самая важная ее часть. Во-первых, на полу устанавливается мебель и большая часть оборудования, стиральные машина, плита, ванна, душевая кабинка, унитаз и прочая сантехника. С полом человек постоянно контактирует, ходит по нему, часто босиком. Иногда на полу приходится лежать, даже спать. Пол должен быть хорошо приспособлен к уборке, так как на него падает всякий мусор, проливаются жидкости, остатки пищи. Пол отделяет нас от людей, проживающих в нижней квартире, и комфорт в квартире зависит от того, насколько она хорошо изолирована.

То есть кроме прочности он должен защищать квартиру от посторонних звуков и чужого климата. Именно законченный, хорошо выполненный пол придает квартирному ансамблю завершенность.

Устройство пола — недешевое мероприятие. Тем не менее, разнообразие материалов и методов его устройства позволяет построить достаточно комфортный и эстетический пол исходя из самого скромного бюджета.

Таким образом, пол в квартире несет следующие функциональные нагрузки, которые надо учитывать при его устройстве:

1. Несущая.
2. Утепляющая.
3. Звукоизолирующая.
4. Влагоизолирующая.
5. Эстетическая.

Конструкция пола в квартире

Пол в квартире монтируется на верхней поверхности межэтажного перекрытия и состоит из двух основных слоев:

• промежуточный;
• напольное покрытие.

В простейших случаях, например, в хрущевской квартире промежуточный слой отсутствует. Напольное покрытие в ней, чаще всего плитка ПВХ, линолеум, или тонкие бесшплинтовые паркетные планки приклеены непосредственно к верхней поверхности бетонной плиты перекрытия битумной мастикой, латексным или клеем ПВА.

В лучшем случае, верхняя поверхность плиты перед поклейкой была сглажена тонким слоем цементной стяжки. Немудрено, что в таких квартирах слышимость и тепловые качества оставляют желать лучшего. Горизонтальность плоскости пола в таких квартирах также далека от идеала.

В современных домах межквартирные перекрытия представляют собой сложные железобетонные или металлические конструкции, снабженные слоями тепло-, влаго-, звукоизоляции. В каркасно-монолитных конструкциях, перекрытия чаще всего льют из керамзитобетона — прекрасного изолирующего материала. В этих случаях, в промежуточном слой следует монтировать изолирующие слои, если изолирующие свойства перекрытия недостаточны.

Деревянное балочное перекрытие также может содержать тепловлагозвукоизоляцию. Чаще всего это минеральная вата, проложенная между балками. Там же может быть предусмотрен слой гидроизоляции. Уже на балках монтируется промежуточный слой, который может состоять из лагов, чернового пола, изолирующих слоев утеплителя и гидроизоляции, стяжки, а сверху кладется напольное покрытие. Деревянный пол, который благодаря шплинтованным доскам образует единое полотно, может быть уложен непосредственно на балки. Если балки расположены далеко друг от друга, на лаги, прикрепленные к балкам.

Перекрытие может отсутствовать, например, у подвальных или цокольных помещений. В этом случае пол монтируется на стяжке, которая покрывает специально подготовленную подушку, состоящую из утрамбованных слоев песка и щебня, лежащую на грунте.

Типы основ для пола

Пол в квартире, в отличие от индивидуального дома, устраивается по существующему перекрытию «от строителей» в новом доме, или по балочному перекрытию в старом. По этой причине, перед тем как укладывать пол, необходимо тщательно изучить перекрытие. В старых домах необходимо поднять старый пол и провести экспертизу балок перекрытия. Заменить или укрепить поврежденные балки или заменить их новыми. Лучшим решением будет замена балочного покрытия железобетонным.

Перекрытия в новых домах, в зависимости от технологии строительства, могут быть из железобетонных панельных перекрытий, либо в монолитно-каркасных домах — сплошные керамзитобетонные.

В качестве балок может быть использован:

• деревянный брус;
• железобетонная балка;
• металлический профиль (тавровая или двутавровая балка или рельс).

Балки монтируются при строительстве прямо в стену, либо на вмонтированные в стену бетонные ригели.

Балки могут быть деревянными и бетонными. В хрущевских домах в качестве перекрытия чаще всего использовались многопустотные панели, которые служили основой для пола с одной стороны и потолка с другой.

Перекрытия от строителей, кроме дефектов поверхности могут иметь уклон. Поэтому поверхность перекрытия покрывают стяжкой, которая решает два вопроса:

• делает поверхность достаточно гладкой для положения напольного покрытия;
• делает поверхность горизонтальной.

Цементная стяжка

Простейший тип стяжки — цементная стяжка. Раствор для заливки приготавливается из цемента 400 марки и речного промытого и просеянного песка. В настоящее время имеются в продаже уже готовые вымешанные сухие смеси. Но можно приготовить и самостоятельно. Состав смеси:

1. Песок — 3−4 части.
2. Цемент — 1 часть.
3. Вода — столько, чтобы раствор напоминал сметану.

Последовательность действий при монтаже цементной стяжки:

• зачистить поверхность перекрытия от разрушенного, растрескавшегося бетона;
• тщательно очистить от мусора и пыли;
• произвести измерение уклона и подсчитать необходимое количество раствора;
• определиться с составом смеси для раствора, приготовить ее или использовать готовую;
• добавить воды и вымешать раствор в бетономешалке или в емкости с помощью электродрели с насадкой для перемешивания;
• выставить по уровню маячки и направляющие;
• залить раствор, равномерно распределяя его по площади пола, одновременно выглаживая правилом по направляющим до нужного уровня.

После окончания всех работ, в течение всего времени отвердевания, необходимо ежедневно увлажнять поверхность заливки, сбрызгивая ее водой. Можно для сохранения влажности застелить поверхность заливки полиэтиленом.

Срок окончательного схватывания и высыхания стяжки 28−29 дней.

Полусухая цементная стяжка

В последнее время получил распространение метод полусухой стяжки. Его основными достоинствами являются:

• небольшой срок отвердевания смеси, достаточный для укладки напольного покрытия;
• отсутствие риска протечек на нижний этаж;
• пластичность стяжки и как следствие — отсутствие трещин и каверн после отвердевания;
• дополнительные тепло- и звукоизолирующие свойства.

Состав смеси для укладки полусухой стяжки отличается от мокрой значительно меньшим содержанием воды. Кроме того, в раствор добавляется значительное количество пластификатора — фиброволокна, удерживающего стяжку от растрескивания.

Состав смеси следующий:

1. Чистый строительный песок, модуль крупности = 2,0; фракцией до 5 мм — 2 части.
2. Цемент марки 400Д20 — 7 частей.
3. Вода — 1 часть.
4. Фибра — 700 гр. на 1 куб. м раствора.

Процедура укладки такая же, как в случае с цементной стяжкой с той разнице что:

• приготовленный раствор должен быть консистенции влажного песка;
• выставить по уровню маячки и направляющие;
• установить вдоль стены теплоизоляцию в виде ленты, минеральной ваты или пенополистирола;
• набросать раствор, равномерно раскидывая его по площади пола;
• правилом разгладить раствор в горизонтальную поверхность в соответствии с маячками;
• когда раствор начнет прихватываться, затереть поверхность в чистовую.

Основным преимуществом полусухой стяжки является то, что она уже через 12 часов твердеет достаточно, чтобы по ней можно было ходить. Через 42 часов на ней можно укладывать керамогранит и плитку, а через 7 суток — ламинат, плитку ПВХ или линолеум. Дело в том, что хотя полусухая стяжка набирает прочность очень быстро, влага испаряется из него понемногу в течение месяца. Поэтому устраивать по свежей стяжке паркетный пол лучше после месяца выдержки, так как даже незначительные испарения могут испортить сухой паркет.

Сухая стяжка

Главным преимуществом сухой стяжки является то, что ее можно укрывать половым покрытием сразу после монтажа. Промежуточный слой сухой стяжки формируется следующим образом. На поверхность перекрытия укладывается гидроизоляция в виде листа полиэтилена толщиной 0,2 мм. Сверху она засыпается отсыпкой керамзита или песком, который тщательно выравнивается по уровню и уплотняется плоским вибратором или катком.

На сформированный таким образом слой укладывается специальный металлический профиль, который сверху укрывается гипсоволокнистыми плитами, расположенными в шахматном порядке, которые крепятся монтажными саморезами к этому профилю. Если засыпка имеет толщину более 7 см, верхний слой укрепляется еще одним слоем гипсоволокнистых плит. По готовой стяжке сразу укладывается напольное покрытие.

Наливные полы

В случае, когда необходимо получит идеально гладкую горизонтальную поверхность, готовую для укладки линолеума, плитки ПВХ или ламината, лучший промежуточный слой можно получить, заливая на хорошо гидроизолированную основу жидкий раствор определенного состава. Такой раствор образуется разведением водой, в соответствии с инструкцией, прилагаемой к каждому пакету готовой смеси, большое многообразие которых в настоящее время имеется на рынке строительных материалов.

Смесь состоит из цемента, гипса, наполнителей типа мелкого песка и содержит различные химические компоненты, которые способствуют быстрому и равномерному растеканию, пластификации и стабилизации образующегося покрытия. Идеальная горизонтальная поверхность образуется сама под действием силы тяжести. Именно поэтому эти смеси называются самовыравнивающимися. Различные составы связаны с различными условиями и различной толщиной образованного покрытия.

Деревянный пол

Перед устройством пола следует расположить между балками тепло- и звукоизоляцию. Это может быть минеральная вата, керамзит или шлак. Пористый изоляционный материал в значительной степени теряет свои изолирующие свойства при впитывании влаги или пара. Поэтому его необходимо тщательно изолировать влагонепроницаемой пленкой, например полиэтиленом или рубероидом. Если размер пленки недостаточен, ее листы следует наложить внахлест, заклеив края скотчем.

1. Если расстояние между балками не превышает 60 см, то пол можно укладывать непосредственно на балки. Если нет, то на балки, перпендикулярно их направлению на расстоянии 50−60 см укладываются лаги.
2. Лаги кладутся и непосредственно на железобетонное перекрытие или стяжку.
3. Лаги — это деревянные брусья сечением 50×100 из хвойных пород дерева. При укладке необходимо с помощью уровня выставить верхнюю грань строго горизонтально. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см.

На лаги накладывается прирезанная заранее половая доска, которая благодаря шплинту образует единое полотно пола. В стенах необходимо смонтировать вентиляционные ходы, выходящие из стен на расстоянии нескольких сантиметров от плинтуса, закрытые ажурными лючками. Эти ходы необходимы для того, чтобы вентилировалось пространство между лагами и нижняя сторона доски. Для большей прочности доски крепятся к лагам саморезами, введенными под углом на уровне шплинта с тем, чтобы скрыть их головки и получить возможность обработать единую поверхность пола полировочной машиной.

Наилучшей доской для пола является красное дерево и дуб, но чаще всего их делают из хвойных пород дерева. Оптимальным соотношением цена-качество обладают доски из сибирской лиственницы.

После полировки пол может быть отлакирован или покрашен. И в том и в другом случае необходимо соблюдать инструкции по покраске и, если это необходимо, произвести предварительную грунтовку специальными грунтами. Это существенно удлинит срок жизни красочного слоя.

На лаги может быть положен и черновой пол, на который в качестве напольного покрытия может быть положена плитка ПВХ, линолеум, ламинат. Для этого черновой пол покрывается дополнительным выравнивающим листовым материалом, например ДВП. Покрытие из плитки или керамогранита по деревянному покрытию возможно только при условии наложения сверху укрепляющей армированной стяжки.

Черновой пол может быть набран из половой доски, плиты ДСП, ОСП. В этом случае дополнительный выравнивающий слой не нужен. На черновой пол кладется паркет.

Виды напольного покрытия

Напольные покрытия завершают укладку пола. Это именно тот материал, который будет обращен к человеку, будет с ним непосредственно контактировать и который примет на себя все внешние воздействия.

Доска

Для покрытия деревянной доской используется шпунтованная половая доска. Она представляет собой струганную доску в виде правильного параллелепипеда, по одной из узких граней которого выфрезирован на всю длину гребень (шпунт), а на другой, противоположной, соответствующий паз. Эта форма позволяет, собирая доски так, чтобы шпунт одной входил в паз другой, и образовать из отдельных досок прочное сплошное полотно пола.

Толщина половых досок колеблется от 25 до 45 мм. Чем толще доска, тем менее «играет», то есть прогибается пол. Чем тоньше половая доска, тем меньше должно быть расстояние между лагами. Например, при доске толщиной 25 мм расстояние между лагами не может превышать 60 см. При монтаже, пола из половой доски необходимо оставлять зазор между стеной и краем пола не менее 1 см на расширение от влаги и температуры.

Доска должна быть хорошо высушена (не менее 10% влажности). После монтажа деревянный пол может быть отполирован, отлакирован или окрашен. Щель у стен, по окончанию монтажа, прикрывается плинтусом. Половую доску не делают из липы и ольхи.

Паркет и ламинат

Паркет, по сути, это половая доска маленького размера, имеющая пазы и шплинты со всех сторон попарно. Что позволяет собирать полотно пола из плашек сравнительно небольшого размера.

1. Маленький размер паркетной доски позволяет изготавливать ее из ценных пород дерева, при этом значителен выход изделий без изъянов (сучков и прочих дефектов).
2. Маленький размер паркетной доски требует для монтажа черновой пол. При этом каждая четвертая-пятая доска крепится к подстилающему черновому полу саморезом, ввинченным в шпунт наискосок и заподлицо.
3. Набор паркета можно осуществлять рисунками, самыми распространенными из которых являются елочка и шахматная доска. Однако обширные полы в залах дворцов позволяют набирать паркет из плашек разных размеров и формы, образующих красивый узор. Такие паркеты являются штучными изделиями и очень дорого стоят.

Паркет, несомненно, является самым дружелюбным по отношению к человеку напольным покрытием. Однако ему присущ существенный недостаток. При попадании даже небольшого количества влаги он коробится, а при затоплении «вздыбливается».

Альтернативой паркету является неприхотливый ламинат. Внешне ламинат очень похож на паркет. По сути — это паркетная доска, но изготовленная не из массива дерева, а из четырехслойного материала, основной, несущий слой которого представляет собой тонкую древесноволокнистую плиту, пропитанную смолами. На нее снизу наклеен монтажный слой, обеспечивающий жесткость, сверху бумага, с нанесенным рисунком, как правило, имитирующим натуральное дерево, покрытый еще одним слоем из меломиновой или акриловой смолы обеспечивает износоустойчивость. Конструктивно доска ламината повторяет шпунтовый замок паркета, что позволяет легко, быстро и надежно собирать покрытие.

Линолеум и ПВХ-плитка

Линолеум, наверное, самое распространенное и самое универсальное покрытие из всех существующих ныне. Первый линолеум представлял собой джутовую мешковину, на которую был нанесен материал из пробковой крошки, спрессованный с льняным маслом в качестве связующего материала. Он прекрасно зарекомендовал себя в течение многих лет как материал покрытия для пола, стен и столешниц. Нынешний линолеум сохранил основную идею двух слоев, тканевого и поверхностного, но и то, и другое претерпело множество изменений.

В основном в современном линолеуме в качестве тканевой основы используются различные тканые и нетканые материалы, типа войлока, служащие одновременно основой и утеплителем. В качестве поверхностного слоя используются многочисленные износоустойчивые материалы, например ПВХ в различных вариантах и композициях. Современные технологические возможности позволяют на поверхности линолеума имитировать любой материал и фактуру и раскрашивать его невероятными узорами.

Все это позволило произвести невероятный ассортимент по прочности, изоляционным и другим возможностям. Но отличительной чертой линолеума, выгодно отличающего его от керамической плитки и камня, является его «теплость» в ощущении и некоторая мягкость. Посуда, упавшая на линолеумный пол не так уж однозначно разобьется. И ушибы при падении на линолеум будут не такими болезненными.

ПВХ-плитка — это плитка, изготовленная из особого многослойного композитного материала, в основе которого лежит измельченный натуральный камень и очень прочный винил. Она выпускается самых различных цветов. Благодаря своей модульности и разнообразию расцветок позволяет получить невероятно дизайнерский декор на полу. Ее основные достоинства:

• простота укладки на битумные мастики и клеи;
• простота укладки и демонтажа позволяет легко производить замену поврежденных плиток;
• а дешевизна — менять надоевший узор;
• плитка чрезвычайно износоустойчива и хорошо прилегает к поверхности.

ПВХ-плитка — самый демократический материал для напольного покрытия.

Керамическая плитка и керамогранит

Керамическая плитка один из древнейших облицовочных материалов. Раньше существовали две разновидности:

• облицовочная плитка, покрытая глазурью и имеющая подглазурную роспись;
• метлахская, безглазурная, шероховатая, для пола.

Сейчас тоже существуют керамические плитки самых разных размеров и предназначений. Их основное достоинство — прочность материала и устойчивость к любым агрессивным воздействиям. Однако при изготовлении плитки огромное значение имеют материал и режимы тепловой обработки.

Прекрасно зарекомендовали себя такие страны-производители плитки как Испания, Германия, Италия и Чехия. Выбирая плитку таких новых участников рынка, как Турция и Китай, можно выиграть в бюджете, но проиграть в качестве. Однако и у этих производителей есть качественная продукция, что позволяет сэкономить на облицовке. Недостатками напольного покрытия из плитки является скользкость при попадании на нее влаги, хрупкость при ударе тяжелым предметом, «холодность» в ощущении, твердость, что приводит к тому, что упавшая посуда из стекла и керамики бьется на мелкие осколки, что может представить некоторую опасность для детей и домашних животных.

Если раньше монтаж плитки осуществлялся на раствор, то с развитием индустрии строительных клеев, монтаж производится с их помощью. Основным инструментом является широкий шпатель с вырезами для нанесения клея. Клей наносится на плитку, а затем плитка фиксируется на подготовленной поверхности. Нужно не забывать оставлять небольшой зазор между плитками, для чего имеется простая и доступная оснастка. Этот зазор необходим, чтобы компенсировать тепловое расширении плитки при изменении окружающей температуры. Шов затем заделывается специальными затирками и улучшает эстетическое восприятие поверхности.

Керамогранит очень похож на плитку, но имеет несколько отличные от нее качества. Керамогранит получен в Италии в конце 70-х годов и производится методом спекания керамики и натуральных минералов при очень высоких температурах и давлении. Этот процесс очень схож с натуральными процессами, происходящими в недрах земли при образовании гранита. В итоге получился невероятно прочный материал, превосходящий по прочности гранит и приближающийся к корунду.

Технологии позволяют окрасить его так, что плитка из него не только имитирует все известные самоцветы и полудрагоценные камни, но и позволяет получить любой цвет и рисунок, причем распределенный по всей толщине, а не находящийся только на поверхности. Кроме того, материал легче натурального камня и обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами. Он прекрасно полируется и несколько теплее керамической плитки.

Важнейшим преимуществом керамогранита и керамической плитки является их абсолютная гигиеничность, что делает их незаменимым напольным покрытием для ванной комнаты и кухни.

Заключение

Тема устройства полов очень обширна. Очевидно, что многообразие материалов и технологий дает возможность построить удобный, функциональный и красивый пол на любой вкус и на любые деньги. Тем не менее, хотелось бы отметить, что, несмотря на простоту и понятность процедур устройства пола, лучше эту ответственную работу доверить профессионалу, так как для получения хорошего результата необходим синтез знаний, опыта и практических навыков человека постоянно занятого работой в этом важном направлении.

www.nashpol.com

Деревянные полы в квартире

Популярность деревянных покрытий никогда не ослабевала. Как и в середине прошлого века, так и сегодня деревянные полы в квартире — это элемент роскоши и качества. Многие по этой причине не решаются стелить их, хотя стоимость давно перестала быть недостижимой. Сегодня каждый может позволить себе деревянный пол в своем жилище.

В частных домах с укладкой покрытия дела обстоят проще, но что делать в квартирах, где уже есть основание в виде плит. Но это не является препятствием, так как основой деревянного пола являются лаги, а они укладываются хоть на плиты, хоть на утеплители.

Итак, прежде чем укладывать деревянные полы в квартире, обязательно учитывайте несколько важных нюансов:

1. Направление укладки досок.

Оптимальным способом является укладка доски торцом по направлению к окну. Таким простым способом вы визуально удлиняете помещение.

2. Стиль будущего пола.

Здесь подразумевается выбор из двух вариантов: «гладкий» либо по типу «палубной доски». Первый вариант требует проведение дополнительной шлифовки, вследствие чего снимаются неровности в местах соединения паза. Второй вариант более сложный. Для его реализации необходимо перед монтажом снять фаску с каждой доски на лицевой части. Общий стиль подбирается исходя из оформления комнаты. К примеру, если планируется облицовка стен керамической плиткой, то стоит выбрать такой оттенок пола, чтобы он гармонировал со стенами.

3. Выбор размера досок.

Широкие доски выглядят более привлекательно, но они подвержены деформации из-за массивности. С течением времени появятся щели, которые потребуют заделки. Этого недостатка лишен пол из узких досок, так как они практически не деформируются, а щели, если появятся, будут практически незаметны.

Что касается длины, то здесь все зависит от ваших пристрастий. Вы можете настелить из цельных половиц или из досок меньшей длины.

Установка пола

Итак, монтируются деревянные полы в квартире по такой схеме:

• Укладка опорных брусьев под лаги;
• Установка лаг;
• Монтаж половиц;
• Заключительная обработка пола
• При необходимости проводится монтаж элементов, что входят в систему теплого пола.

Установка опорных брусьев

Предварительно запаситесь шуруповертом, перфоратором, дюбелями (6?40), саморезами (100 мм) и непосредственно опорными брусками и рубероидом.

Начинаем монтаж с самой высокой точки чернового пола, которую определить можно длинным правилом или уровнем. В качестве опоры используем строганные брусья 50?50 мм. Укладываем элементы на расстоянии не менее350-500 мм.

Рубероид устанавливаем под каждый брусок, что обеспечит гидроизоляцию и плотное прижатие элемента к основанию. Так мы предотвращаем деформацию и раскачивание покрытия. Закрепляем бруски с помощью дюбелей и саморезов.

Укладка лаг

Любые деревянные полы в квартире устанавливаются с помощью лаг, представляющие собой длинные брусья с сечением не меньше 50?50 мм. Монтируем лаги на заранее уложенные брусья и фиксируем их саморезами.

Обязательно уделяйте внимание соблюдению горизонтальности, так как от этого зависит качество покрытия.

Укладываем лаги с самой высокой точки. Для фиксации применяем саморезы с длиной не менее 80 мм. А для обеспечения нужного уровня, используем полосы рубероида.

Монтаж лаг проводится в таком порядке: установка первой лаги, затем следующей, что находится на расстоянии строительного уровня, и только после этого укладывают лаги между ними.

Важно. Если вы будете устанавливать элементы по порядку, то велика вероятность ошибиться в уровне.

Укладка половиц

Как только лаги размещены, наступает черед непосредственно монтажа пола. Так, деревянные полы в квартире укладываются таким образом:

• начинаем монтаж от стены. Не забывайте оставить зазор в 10 мм. Крепим доску двумя саморезами, при этом первый вкручивается со стороны паза рядом со стеной;
• последующие доски монтируем с использованием опорной доски, что крепится на расстоянии 20 мм от последней установленной доски. Новая панель монтируется между двумя этими досками и распирается с помощью обжимных клиньев.

Теперь вам известно, как укладывают деревянные полы в квартире. Надеемся, что вы получили ответы на свои вопросы и сможете самостоятельно провести монтаж покрытия.

Деревянные полы
С каждым годом все больше набирают популярность полы из дерева, по своим характеристикам они намного прочнее и дольше прослужат, нежели ламинат.
 
читать далее

Укладка деревянного пола
Древесина – это строительный элемент, проверенный веками. С его помощью можно значительно улучшить теплоизоляционные свойства напольного покрытия.
 
читать далее

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remont-samomy.ru