Армопояс как правильно залить: Изготовление, устройство и заливка армопояса

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko and Nick Gromicko, CMI®

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

• вентилируемые чердаки, которые изолированы над перекрытием потолка с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
• чердаки без вентиляции, утепленные с нижней стороны кровли с помощью распыляемой пены; и
• вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши жесткой пеной.

Невентилируемые крыши с нанесенной распыляемой пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть настила крыши, используются с середины 1990-х годов. Распыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может распыляться вдоль нижней стороны кровельной обшивки, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1) .

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю сторону настила крыши имеет значительные преимущества в случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Размещение оборудования HVAC и воздуховодов внутри тепловой оболочки дома сводит к минимуму теплопроводящие потери, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, электропроводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под слоем изоляции. Кроме того, может быть нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества аэрозольной пеноизоляции
Когда делается выбор для изоляции вдоль нижней стороны настила крыши, аэрозольные пены имеют преимущества перед другими типами изоляции из-за способности аэрозольной пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новых, так и в модернизированных конструкциях.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проводимое Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные распылительной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени просохнуть в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные строительные методы, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий:

• Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
• Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на потолочной стороне (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на потолочной стороне невентилируемого закрытого блока стропил.
• В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или сотрясения от подкладки крыши над конструкционной обшивкой.
• В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
• Сборка чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
  • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
  • Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая доска или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
  • Воздухопроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной оболочки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
  • , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа с образованием сплошного слоя.
• Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
• При использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
• Необходимо учитывать действующие в настоящее время государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального значения R для воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для сборки крыши в условиях домашнего климата.
• Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
• Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она высохла до уровня ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
• Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
• Поверхности обшивки крыши и элементов конструкции должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
• Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
• Во время нанесения должна существовать соответствующая вентиляция в рабочей зоне.
• Для укладки пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
• Визуально проверьте установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров и пустот.
• Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
• Дополнительная изоляция полости должна быть установлена ​​по мере необходимости для достижения желаемого значения R (см. Рисунок 3).

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированием по-прежнему применяются разумные принципы проектирования ОВК:

• Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметично закрыты и проверены на утечку воздуха.
• Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV), или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
• Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

• Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
• Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
• Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на влажность обшивки (MC) кровли из вспененного материала с открытыми или закрытыми порами, поэтому рекомендуется, чтобы в домах относительная влажность в зимнее время была расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем образования пара Класса II или быть покрыта замедлителем пара Класса II в холодных климатических условиях 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой распыляемой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель паров препятствует высыханию внутрь в случае протечки крыши.

Перед нанесением распыляемой пены крышу необходимо сохранить сухой. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу перед установкой облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, перекрытий и т. Д., необходимо герметизировать, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы предотвратить риск повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

• установка соответствует последнему Международному жилищному кодексу;
• установлена ​​полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
• Обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) до нанесения пены; и
• при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена для распыления с приблизительным содержанием R-40 была нанесена на соборную конструкцию крыши на чердаке. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, поскольку она вздулась и разрушилась. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Распыляемая пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена с приблизительным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Шишка на крыше рта: 10 возможных причин

Шишки и шишки во рту — не редкость. Возможно, вы уже испытывали их раньше на своем языке, губах или задней части горла. Шишку на нёбе могут вызвать многие вещи, в том числе язва или киста. Большинство причин безвредны.

Torus palatinus — это костный нарост в середине твердого неба, также известный как нёбо. Он может различаться по размеру, от едва заметного до очень большого. Даже если он большой, небный торс не является признаком какого-либо основного заболевания.Некоторые люди просто рождаются с этим, хотя он может появиться только в более позднем возрасте.

Симптомы включают:

• твердое уплотнение в центре нёба
• шишка, гладкая или бугорчатая
• шишка, которая медленно увеличивается в течение всей жизни

В большинстве случаев небный торс не требует лечения. Если опухоль становится слишком большой для протезирования или вызывает раздражение, ее можно удалить хирургическим путем.

Киста носового небного протока может развиться в области за двумя передними зубами, которую стоматологи называют резцовым сосочком.Иногда ее называют кистой небного сосочка.

Эти кисты безболезненны и часто остаются незамеченными. Если киста инфицирована или вызывает раздражение, киста может быть удалена хирургическим путем.

Герпес — это пузыри, наполненные жидкостью, которые обычно образуются на губах, но иногда могут образовываться и на небе. Они вызываются вирусом простого герпеса, который не всегда вызывает симптомы.

Другие симптомы герпеса включают:

• болезненных волдырей, часто сгруппированных в участки
• покалывание или зуд до образования пузыря
• пузырей, заполненных жидкостью, которые разрываются и покрываются коркой
• волдырей, которые сочатся или выглядят как открытая язва

Герпес заживает самостоятельно в течение нескольких недель.В то время они очень заразны. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, например валацикловир (Валтрекс), могут ускорить заживление.

Жемчуг Эпштейна — это беловато-желтые кисты, которые у новорожденных появляются на деснах и нёбе. По данным Детской больницы Никлауса, они очень распространены и встречаются у 4 из 5 новорожденных. Родители часто принимают их за появление новых зубов. Жемчуг Эпштейна безвреден и обычно исчезает через несколько недель после рождения.

Мукоцеле полости рта — это слизистые кисты, которые могут образовываться на нёбе.Мукоцеле обычно формируется, когда небольшая травма раздражает слюнную железу, вызывая скопление слизи.

Симптомы мукоцеле включают:

• круглые, куполообразные и заполненные жидкостью
• прозрачные, голубоватые или красные от кровотечения
• отдельно или группами
• белые, грубые и чешуйчатые
• безболезненные

Мукоцеле может длиться несколько дней или недель, но обычно не требует лечения. Они разрываются сами по себе, часто во время еды, и заживают через несколько дней.

Плоские папилломы полости рта — это доброкачественные образования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они могут образовываться на небе или где-либо еще во рту.

Симптомы включают опухоль, которая:

• безболезненна
• растет медленно
• выглядит как цветная капуста
• белая или розовая

В большинстве случаев лечение не требуется. Их можно удалить хирургическим путем, если они вызывают какие-либо проблемы.

Ткани на нёбе чувствительны и уязвимы для травм, включая ожоги, порезы и раздражения.При сильном ожоге по мере заживления может образоваться волдырь, наполненный жидкостью. Порезанная или колотая рана также может опухать и ощущаться как шишка. Кроме того, продолжающееся раздражение, часто вызываемое зубными протезами или другими устройствами, может вызвать образование шишки из рубцовой ткани, называемой фибромой полости рта.

Симптомы травмы рта включают:

• боль
• кровотечение или порез ткани
• ощущение жжения
• ожог с образованием волдырей или корок на поверхности
• синяк
• твердый гладкий комок рубцовой ткани, который может быть плоским под зубные протезы

Незначительные травмы ротовой полости обычно заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Полоскание теплой соленой водой или разбавленной перекисью водорода может ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Гипердонтия — это заболевание, при котором образуется слишком много зубов. Чаще всего лишние зубы образуются в верхней части ротовой полости, за двумя передними зубами. Если опухоль, которую вы чувствуете, находится в передней части неба, это может быть вызвано появлением лишнего зуба.

Хотя это случается очень редко, дополнительный зуб также может отрасти дальше на небе.

Дополнительные симптомы гипердонтии включают:

• лицевую боль
• головную боль
• челюстную боль

Гипердонтию можно обнаружить при обычном рентгеновском снимке зубов. Если ваш стоматолог обнаружит признаки появления лишних зубов, он обычно может удалить их без каких-либо серьезных проблем.

Раком полости рта называется рак, который развивается где-нибудь во рту или на губах. Рак может развиться в слюнных железах на небе, хотя это не является обычным явлением.

Симптомы рака полости рта включают:

• шишку, рост или утолщение кожи во рту
• язвочку, которая не заживает
• кровоточащую рану
• боль или скованность в челюсти
• боль в горле
• красные или белые пятна
• трудности или боль при жевании или глотании

Лечение рака полости рта зависит от локализации и стадии рака. Употребление табачных изделий увеличивает риск развития рака полости рта.Если вы курите и заметили комок в любом месте во рту, лучше обратиться к врачу. Если у вас повышенный риск развития рака полости рта, также неплохо знать о ранних тревожных признаках.

Во многих случаях шишка на небе не о чем беспокоиться. Однако не забудьте обратиться к врачу, если вы заметите следующее:

• Вы испытываете боль более двух дней.
• У вас болит, которое не заживает.
• У вас серьезный ожог.
• Слишком больно жевать или глотать.
• Ваша шишка изменилась в размере или внешнем виде.
• Во рту дурно пахнет.
• Ваши зубные протезы или другие стоматологические устройства больше не подходят.
• Новая шишка не проходит через несколько недель.
• У вас проблемы с дыханием.

Емкость для унитаза не заполняется или заполняется медленно | Медленное наполнение унитаза | Решения для клапана наполнения унитаза, который работает медленно или больше не заполняет бачок унитаза

Наиболее частыми причинами замедления работы клапана или прекращения заполнения резервуара после промывки являются проблемы с мусором и длительность использования клапана.

Мусор, который со временем накапливается внутри системы водоснабжения, включая корпус клапана, линию подачи или запорный клапан (у стены), может ограничивать путь потока воды и замедлять скорость заполнения клапанов.

Клапаны, эксплуатируемые в течение 7 и более лет, могут начать изнашиваться рабочие части.

1. Ознакомьтесь с инструкциями по смыванию мусора из водопровода или посмотрите наше обучающее видео:

2. Вы также можете прочитать дополнительную информацию ниже, если вам нужны запасные части или запасные клапаны.

Смыв мусора из водопровода:

Fluidmaster рекомендует сначала смыть мусор из системы клапана / воды для решения проблемы.

Шаги по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:

1. Отключите подачу воды и промойте бак.
2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой держитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и одновременно поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
4. После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.
5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10–15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

Вот видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана 400A:

2.Запасные части и запасные клапаны:

Если промывка мусора не помогает устранить проблему, следующим шагом является ремонт или замена клапана. Запасные части и заправочные клапаны Fluidmaster доступны у большинства местных розничных продавцов, и мы рекомендуем оригинальные запасные части. Продано моделей для ремонта:

Рекомендуемые запасные части:

Рекомендуется замена клапанов:

10 способов защитить ваш дом от ошибок

В то время как некоторые люди боятся ошибок, другие могут быть очарованы. Но большинство людей согласятся с тем, что насекомым не место в доме. Они не только создают антисанитарные условия, но и просто раздражают, от жужжания мухи до зудящего укуса комара. Пчелы, осы и скорпионы могут вызывать болезненные укусы, а блохи, комары и клещи могут переносить болезни, которые передаются домашним животным или людям.Даже обычный таракан может быть основным источником аллергии и приступов астмы, особенно у детей [источник: Asthma and Allergy Foundation].

С более чем 10 квинтиллионами ошибок в мире (это 10 000 000 000 000 000 000 000 000!), Защита дома от ошибок иногда может казаться проигранной битвой [источник: Смитсоновский институт]. К счастью, поняв, что привлекает жуков в ваш дом, вы можете начать вносить изменения, которые помогут избавиться от них навсегда.

Объявление

Как и люди, насекомым для выживания нужны еда, вода и кров.Исключив их пищу и избавившись от излюбленных укрытий насекомых, вы можете снизить риск того, что насекомые поселятся в вашем доме. Конечно, лучший способ предотвратить заражение — полностью избавиться от насекомых. Для этого вам нужно заделать трещины и щели на внешней стороне вашего дома. Сужая точки входа, которые насекомые используют для получения доступа, вы можете значительно повысить свои шансы остаться без ошибок.

Готовы начать? В следующем разделе вы узнаете, как простая дверная фурнитура может помочь вам защитить свой дом от ошибок.

Армопояс своими руками — устройство, детально на фото и видео

Содержание статьи:

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении. 

Назначение и конструкция армопояса 

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности 

1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
   
2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
   
3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
4. Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять. 

Устройство армопояса, детально на видео:

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности 

1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
   
2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
   
3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
4. Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять. 

Устройство армопояса, детально на видео:

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции сейсмопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Армопояс (армированный пояс) — нужен ли он и как правильно сделать?

Содержание статьи

Что такое –  армопояс на газобетонной стене? Виды, советы, как его сделать с учётом типа фундамента и ассортимента стенового материала. Предназначение и характер взаимодействия этого конструктивного элемента со стеной из газоблоков.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс, какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Армопояс для стен дома из газобетона

[rek_custom1] Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс. А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

1. Армопояс для газобетона под балки перекрытия, связывает конструкцию всего дома в единое целое и выполняет функции своеобразной жесткой рамы. Другими словами, благодаря ему, здание получает дополнительную прочность и стойкость против ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, хорошую устойчивость при сейсмической активности и обеспечивает равномерную усадку дома.
2. Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
3. Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
4. Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома. Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание. Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

• Фундамент расположен на прочной скальной породе.
• Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл. Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса.

И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен.

Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Армопояс из кирпича на стены из газобетона

Газобетон является отличной альтернативой кирпичу. Однако, к сожалению, величина показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности крепежные элементы.

Кладка из газобетонных блоков обладает своими особенностями:

1. Возведение стен должно осуществляться на надежном фундаменте.
2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
3. По всему периметру построения следует укреплять стены армированным поясом, изготовленным из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под влиянием давления кровли.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с закладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается лишь в соблюдении технологии, в этом нет никаких секретов, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянный брус без армопояса не составит особого труда.

Прежде всего, необходимо знать условия, при соблюдении которых можно прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

• В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительной распирающей нагрузки на верхнюю кромку стен;
• Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местности так, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на кровельные скаты;
• Наклон кровли выбран достаточно большим, чтобы в зимнее время тяжелый снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за пределы верхней кромки стен.

Совет! Способ, как закрепить мауэрлат без армопояса, нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Принять решение нужно до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьих сверху рядов закладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона. Ситуация со стропилами станет более понятной, если взглянуть на приведенную ниже схему.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединяют-стягивают горизонтальными брусовыми стяжками.

Если наслонную балку ставят на коньковом прогоне с использованием шарнира, то пятку стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, нужно закрепить на скользящем соединении. В противном случае вес кровли оторвет деревянный брус от поверхности.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Армопояс под плиты перекрытия

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними помещается стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Главная особенность, которой армопояс под мауэрлат отличается от других видов усиления – наличие в нем анкерных шпилек. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или сдвига под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Где делается сплошное армирование стен из газобетона

Наиболее критичным сечениями стены в габаритах одного этажа является первый ряд блоков и последний. На него  укладываются элементы перекрытия или кровли. Если  вы приняли решение на их устройство, то стена из газобетона должна иметь не менее двух армированных поясов.  А так же конструция армирования стен –  должна быть  более лёгкая. Высота сечения пояса принимается в зависимости от его конструкции и грунтовых условий.

Схема опалубки армопояса. С учетом нагрузки на стены

Используя стандартные элементы коробчатой формы, высота пояса окажется равной их глубине. В остальных же случаях, нужно учитывать, что чем больше высота сечения элемента, тем большие изгибающие нагрузки он воспринимает без деформации. Например, нижний армопояс на газобетоне по ленточному сборному фундаменту можно сделать повыше, сантиметров двадцать – тридцать. Верхний же пояс, в основном распределяющий нагрузки от элементов перекрытия или кровли, может иметь минимальную толщину, (достаточную для укладки одного слоя арматуры).

В случае если в качестве основания под газобетонную коробку принята монолитная железобетонная плита, мелкозаглублённый фундамент с верхним и нижним армированием, железобетонный ростверк свай, или монолитная лента с арматурным каркасом в верхнем сечении. То необходимость устраивать нижний пояс армирования стен, отсутствует. Достаточно армировать верхний срез под потолком этажа.

Армирование кладки коробки из газобетона.

Устройство монолитной бетонной балки которая не является сплошным контуром, например, в среднем сечении стены, разорванном оконными и дверными проёмами, также не имеет смысла. В этих местах нужно выполнять конструктивное армирование кладки при помощи сетки и специальных каркасов для укладки в тонкий слой раствора .Либо утапливая арматуру в прорезанные штрабы газоблоков. Такое усиление не создаёт неразрезного пояса. Но в то же время значительно повышает устойчивость кладки к локальным нагрузкам и местным деформациям.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Нужно ли делать армопояс для газобетона во всех случаях? Если подразумевается возведение небольшого дома для фиксации стен газоблока с брусом можно использовать более простой способ. Для этого металлические шпильки (стальные крепежи в виде болтов с квадратным основанием 5х5 см.) вмуровываются в стену.

Крепеж начинает устанавливаться за 2-3 ряда от верха кладки. Длины шпильки должно быть достаточно для того, чтобы пройти через брус.

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс в доме из газобетона …

Когда возводится 4-скатная крыша армопояс должен проходить по всем наружным стенам. Если 2-скатная, с оконными проемами на фронтонах, пояса укладываются только под мауэрлатом

Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Часть специалистов считает возможным возведение армопояса из кирпича для строений из пористых блоков.

Но армирующей эту конструкцию можно назвать лишь с натяжкой, поскольку состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате, создаваемая точечная нагрузка будет оказывать на пористые блоки разрушительное действие.

Итак, давайте подведем итоги:

• сооружение из армопояса под мауэрлат необходимо, если планируете строение из газо- и керамзитобетона, и при кирпичных стенах;
• для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу следует использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к металлическому каркасу;
• весь объем бетонных работ следует сделать за один раз без перерывов;
• мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Как армировать газобетон — зоны армирования

Газобетон является теплым, но довольно хрупким материалом, который обладает низкой прочностью на изгиб, а это стает причиной трещин. Правильное армирование усиливает кладку, добавляя стенам жесткости и стойкости к возникновению трещин.

В данной статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования газобетонного дома, начиная от первого ряда, и заканчивая армированием фронтона.

Этапы строительства с применением арматуры:

1. Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетона.
2. Армирование подоконных рядов.
3. Армирование блоков под перемычками
4. Армирование самих перемычек.
5. Армопояс под перекрытия.
6. Армирование под мауэрлат.
7. Армирование фронтона.
8. Армирование перегородок.

Армирование первого и последующих рядов газобетона

Предварительно, на фундамент уложена гидроизоляция, первый ряд газоблока уложен на раствор, а плоскость блоков выравнена теркой.

Далее необходимо сделать следующее:

1. Сделать в ряде блоков две штробы.
2. Очистить ряд от газобетонной крошки и пыли.
3. Выгнуть арматуру под штробы.
4. Заполнить штробы цементным клеем по газобетону.
5. Уложить в штробы арматуру и загладить плоскость блоков.

Для армирования рядов кладки обычно используют арматуру диаметром 8мм. На углах обязателен загиб арматуры. Нахлест арматуры должен составлять минимум 300 мм. Рациональней будет применять более длинные прутки арматуры, ведь так получится меньше нахлестов и более экономный расход арматуры.

Армирование подоконных рядов газобетона

Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы написали выше. Отличие лишь в том, что армирование под окнами должно заходить минимум на 900 мм от краев проема.

Армирование блоков под перемычками

Перемычки должны опираться на блоки минимум на 250 мм с каждой стороны. Так как перемычка собирает на себе вес от вышестоящих блоков, то повышенная нагрузка от перемычки передается на те блоки, на которых она стоит.

Потому эти блоки нужно армировать двумя прутками арматуры по 8 мм. Длина армирования должна составлять 900 мм, но для перестраховки можно и больше.

Армирование перемычек

Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить в готовом виде. Готовые газобетонные перемычки продаются различных размеров, как по длине, ширине и высоте. Более подробно про перемычки смотрите в нашей предыдущей статье, там полный обзор.

Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самым популярным и простым способом создания перемычки является заливка бетона в готовые U-блоки.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Выставляется деревянная подпорка под перемычку.
2. Укладываются на клей U-блоки.
3. С внешней стороны перемычки вкладывается утеплитель.
4. Устанавливается арматурный каркас из 4-6 прутков арматуры.
5. Заливается бетоном М300-М350.
6. Перемычка должна опираться на блоки минимум на 250 мм. 
7. Продольная арматура диаметром 8-10 мм.
8. Поперечная арматура(рамка) – 6 мм.
9. Шаг между рамками – 250 мм.
10. Основную нагрузку воспринимает нижняя арматуры.
11. Для арматурного каркаса защитный слой бетона минимум 40мм.

Армирование армопояса под перекрытия

Армопояс является обязательным элементом дома из газобетона. Задача армопояса – создать по всему периметру стен жесткую неразрывную конструкцию, а также равномерно распределить нагрузку от перекрытий и вышестоящих блоков.

Арматуру в армопоясе применяют диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов, применяют схему армирования с четырьмя или шестью прутками продольной арматуры. Рамку делают из 6мм арматуры, расстояние между рамками около 250-300 мм.

На углах армопояса применяются специальные хомуты для усиления арматуры, смотрите схему снизу.

Нахлест арматуры минимум 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса – 200-300 мм.  Не забывайте про утеплитель с внешней стороны – 50 мм ЭППС.

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат является менее нагруженным, от чего и требования к нему меньше чем к армопоясу под перекрытия. Обычно применяется квадратная схема армирования с 10 мм арматурой. В качестве опалубки применяют U-блоки.

• Шпильки должны быть 12 диаметра.
• Расстояние между шпильками около 100 см.
• Шпилька фиксируется проволокой к армокаркасу строго вертикально.
• Перед заливкой бетона, обмотайте шпильки пленкой или изолентой, чтобы бетон на попал на резьбу.

Армирование газобетонного фронтона

На фронтоне нужно армировать:

1. Подоконный ряд.
2. Ряд над окном.
3. Армирование ряда под мауэрлат(армопояс). 
4. Верхний обрез кладки.

Армирование перегородок

Про перегородки мы написали большую подробную статью – перегородки из газобетона, там вы узнаете про армирование, анкеровку со стенами и прочие нюансы.

В каком случае можно делать армопояс из кирпича

При возведении бань и аналогичных малоэтажных хозяйственных построек от заложения дорогостоящей монолитной ленты из ж/б можно отказаться в пользу кирпичного армопояса.

Такие пояса выкладывают из 4-7 рядов красного полнотелого кирпича, армируемого жесткой проволокой или стальной сеткой со средним размером ячеек. Остальные правила укладки кирпичного армопояса (смещение блоков на треть, тычковая перевязка, контроль за качеством раствора и толщиной швов, заложение металлических шпилек для крепления мауэрлата на этапе сборки) остаются неизменными.

Для утепления кирпичного армопояса используются те же материалы, что и для бетона (а именно – тонкие панели газосиликата или листы уплотненного полистирола), потребность в таких работах возникает из-за разницы в коэффициентах теплопроводности у пористых стеновых блоков и кирпича.

При этом следует помнить, что сборные конструкции всегда будут уступать по прочности и выдержке растягивающих нагрузок монолитному ж/б. По этой причине кирпичные пояса не закладываются в жилых домах с распорными стропильными системами (по сути – любыми конструкциями с двумя и более скатами) или высокой этажностью. Также от них отказываются при ведении строительства на участках с проседающими грунтами или отсутствии уверенности в устойчивости фундамента.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: армопояс как правильно сделать.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Dachstuhl bauen …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

• армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
• мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Армопояс под деревянные балки перекрытия

Начало работы. Под деревянные перекрытия в доме из газобетона первого этажа отливается монолитный железобетонный пояс шириной, равной ширине газобетонной кладки, и толщиной 150 – 200 мм. Армируется он 3 – 4 продольными стальными арматурными стержнями диаметром 10 – 14 мм. Крайние стержни должны быть не ближе 35 – 60 мм от обеих плоскостей стены.

После бетонирования нужно выдержать не менее 3 – 7 дней до начала создания нагрузки на монолитный пояс, чтобы он набрал прочность.

Совет. В это время, не снимая опалубки, можно поднять на стены деревянные брусы и сложить их на краю.

После снятия опалубки нивелиром проверяется горизонтальность пояса. Вместо нивелира можно использовать гибкий водяной уровень. Поверхность бетона покрывается слоем битумной мастики, на которую для усиления гидроизоляции укладывается полоса рубероида или более качественного гидроизоляционного полотнища, например «Изоспана».

Шаг 1 — Установка мауэрлата

Мауэрлат укладывается поверх наружной стены по ее периметру. Имеет вид бруса или бревна.

При использовании металлической стропильной системы мауэрлат может быть стальной балкой – тавровой или двутавровой.

Основное назначение этого элемента конструкции крыши – распределение веса крыши и кровельного покрытия через систему стропил и перекрытие на стены. Крепится балка или бревно мауэрлата:

• к кирпичной стене на уровне последних 4 – 6 рядов кладки, в которую закладывают свитую вдвое или втрое проволоку, диаметром 4 – 6 мм;
• закладывают проволоку под арматуру армопояса, потом пропускают через отверстия в брусе и скручивают поверх мауэрлата;
• на Г-образных стержнях, диаметром 10 – 15 мм, одним концом замурованных в армопояс, на втором конце – резьба под гайку, не менее 3 стержней на балку;
• на кусках арматуры, замурованных в кирпичную или блочную кладку или армопояс, пропущенных через брус мауэрлата и загнутых сверху;
• на химических или распорных анкерах, установленных в бетоне армопояса.

Наружный размер анкеров должен быть больше высоты бруса. Или нужно сверлить в балке отверстия двумя диаметрами – под анкер и под его гайку.

Шаг 2 — Раскладка и временное крепление балок

Для перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме используют балки сечением 100 – 120 х 150 – 200 мм. Длина балок обычно 6 м, но может быть и больше.

Точный размер сечения и шаг установки балок определяется расчетом при проектировании дома. Балки обычно укладываются поперек комнаты. Длина выбирается не менее ширины помещения под перекрытием, с учетом половины ширины каждой стены, на которую балка опирается.

После раскладки балок по стенам с проектным шагом они временно закрепляются к монолитному поясу Г-образными полосками оцинкованной стали. К балке крепят 4-мя шурупами и к поясу тоже 4-мя шурупами, вкрученными в пластиковые распорные дюбели. Нужно по 2 пластины, 16 шурупов и 8 дюбелей на каждую балку.

Совет. Можно временное крепление сделать проще: поперек балок недалеко от их концов укладывается доска, а лучше две, и прибивается гвоздями. Две доски, уложенные рядом, упростят передвижение по балкам. Шляпки гвоздей, чтобы их потом было легче вынуть, можно оставить на поверхности.

Рекомендуем: 5 причин сделать утепление кровли пенополиуретаном

Шаг 3 — Соединение балок по длине и крепление к мауэрлату

Если длины балки не хватает для перекрытия двух помещений, то соединение кусков производят в зоне опирания на промежуточную стену. Для этого используют перфорированную оцинкованную пластину из стали толщиной 1,5 – 2 мм, 100 мм шириной и 200 – 250 мм длиной.

На каждую сторону пластины, т.е. на балку в зоне стыка не менее 3 – 5 шурупов. К мауэрлату или поперечной балке, на которую будут крепиться стропила, торцы балок перекрытия крепятся обычными гвоздями, длиной 200 мм.

Мауэрлат тоже закреплен к армопоясу уголками на 8 шурупах.

Если вы не хотите иметь потом проблем со стропильной системой крыши, то крепление мауэрлата нужно делать обязательно и достаточной прочности.

Статья по теме: Лучшие 3 программы для рисования и проектирование домов

Шаг 4 — Проверка горизонтальности верхней плоскости перекрытия

Выравнивать верхнюю плоскость деревянного межэтажного перекрытия в доме из газобетона, образованную балками, нужно для того, чтобы настилать пол второго этажа. Т.к. балки могут быть после высыхания немного изогнутыми или винтообразно скрученными, то даже уложенные на ровный армирующий пояс, они могут не дать горизонтальную плоскость.

Ровняют плоскость или заменой балки, или состругиванием ее выступающей части электрорубанком. Подкладывание щепочек, палочек и кусочков дощечки могут дать отрицательный результат.

Подкладушки со временем высохнут, образуется щелочка и начнется скрип при хождении. Как его устранить – об этом в другой статье. Если сверху перекрытия будет чердачное помещение или черновой пол, то выравнивать плоскость балок перекрытия нет нужды. А если в проекте дома на первом этаже предусмотрен подвесной потолок, то нижнюю плоскость равнять тоже не нужно.

Еще раз, более детально, все основные этапы установки деревянных перекрытий вы можете посмотреть в видео-ролике:

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ПОЗВОНИТЕ НАМ

И МЫ ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

8 499 348-1991

Армированный пояс для деревяных перекрытий

|Армирование|Армированный пояс для деревяных перекрытий

Дата: 13 июня 2018

2140

Коментариев: 0

Армопояс имеет множество названий: армирующий пояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс. И это неслучайно, т. к. все они в полной мере отражают функции и назначение данной конструкции. Именно благодаря полосе железобетона многие блочные (и не только) строения не разваливаются и не дают трещин при землетрясениях, сильных ветрах и т. д. Армопояс скрепляет строение, подобно обручу на бочке.

Советы по организационным вопросам утепления объекта

1. При создании конструкции и планировании ее дальнейшего утепления следует выполнять работы с отступом от наружной грани стены, а не только на ее ширину.
2. Минимальной шириной армирующего пояса должно быть 20 см при использовании бетона монолитного типа и 25 см при использовании кирпичей.
3. Получившееся свободное пространство после заливки разгрузочного пояса следует заполнять утеплителем и закрывать пеноблоком, который следует заранее вырезать по нужным размерам.

Как сделать армопояс в доме из …

Как сделать армопояс в доме из …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Как сделать армопояс в доме из …

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса. В домах из газобетона последний ряд выполняют из

U-образных блоков . Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).

После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

1. При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы. 
2. Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку. 
3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200. Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.

При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.

После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.

Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Основные правила обустройства каркаса армопояса для газобетона:

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс для газобетона под мауэрлат

Армопояс в доме из газобетона …

Технология создания армопояса на …

• Непрерывность конструкции
• Обустройство на всех несущих стенах
• Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
• Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
• Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
• Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
• Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
• Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
• Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
• По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
• Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
• Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Методы крепления мауэрлата к стене из газобетона

При обустройстве скатной крыши установка стропильной системы не может быть выполнена прямо на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьёзную нагрузку от крыши, очень важно надёжно зафиксировать мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами всё просто и понятно. Но как выполняется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам по себе газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепёжной детали? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Армопояс под мауэрлат на кирпич и …

Армопояс под мауэрлат в доме из …

Армопояс в доме из газобетона: фото …

Армопояс в доме из газобетона под балки …

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

• Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
• Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
• Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
• Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
• Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

• Для крепления мауэрлата к стене, в процессе армирования сейсмопояса вертикально устанавливают длинные резьбовые шпильки. Под них в брусе просверливают отверстия, через которые и насаживают, закручивая гайку с шайбой. Монтаж стропильной системы крыши и начинается с мауэрлатных балок.
• Кроме того, что мауэрлат поддерживает стропила, к нему ещё и присоединяются балки перекрытия. От точности его положения зависит и точность установки всего каркаса крыши. Поэтому так важно, чтобы поверхность армопояса была ровной, противоположные друг другу деревянные балки были строго параллельны, и сам брус не имел кривизны. Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Важно: Чтобы дерево не контактировало с бетоном, мауэрлат укладывают на предварительно настеленную рулонную гидроизоляцию.

• Сечение бруса подбирается в зависимости от толщины стены, их длины и предполагаемых нагрузок от кровли. Как правило, ширина мауэрлата составляет 1/3 толщины кладки, но не меньше 100х100 мм. Сечение может быть как квадратным, так и прямоугольным.
• Если требуется нарастить его по высоте, а бруса подходящего сечения нет, строители попросту берут пару боле тонких брусьев и сдваивают их. Первый крепится к армопоясу, а потом уже второй – к первому. Это может быть удобным в том случае, когда длины анкера не хватает и на бетонную балку, и на деревянную.

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Можно ли заливать армопояс частями

Автор На чтение 14 мин. Опубликовано 12.12.2019

Армопояс – специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

1. Целесообразность сооружения усиленного пояса
2. Для чего предназначен опорный каркас?
3. Функциональное назначение
4. Особенности подготовительных мероприятий
5. Последовательность подготовительных операций
6. Специфика армирования
7. Подготовка бетона
8. Заливка бетонным раствором
9. Заключительные операции
10. Что же такое армопояс?
11. Как сделать армопояс своими руками
12. Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.
13. В каких случаях нужен армопояс?
14. Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?
15. Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?
16. Промерзает армопояс, что делать?
17. Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?
18. Можно ли залить армопояс частями?
19. Видео по теме армированного пояса
20. Как сделать армопояс своими руками
21. Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.
22. В каких случаях нужен армопояс?
23. Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?
24. Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?
25. Промерзает армопояс, что делать?
26. Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?
27. Можно ли залить армопояс частями?

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
• здание построено в условиях горного рельефа;
• возможна усадка грунта под постройкой;
• объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

• Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
• Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

Подготовку к установке.Как сделать опалубку прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

Используя эти рекомендации, вы получите качественную опалубку для пояса, которая будет обладать необходимыми характеристиками.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

• опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
• работы выполняйте непрерывно;
• раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
• заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
• недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
• на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
• в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный.

Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении.То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка. Шаблон для складных рамок готов.Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не стоит забывать и о защитном слое бетона, который со всех сторон должен составлять 40 мм.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы армирования бронепояс

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому конструкции зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределять равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и перекрытий перекрывать хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, особенно это важно, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
• стены дома будут выложены кирпичом;
• Стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же самое, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Строительная техника Армопояс

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепояса или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага или База (1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия — Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из газобетона с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитывать заранее, чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого избежать, при строительстве армированного пояса необходимо его снаружи утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояс

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Армопояс стоимость заливки

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкций.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две сверху и снизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно быть 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматуру нужно загнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующего крепления плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
№
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединяются между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопояс

Армопояс утепляющий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, пенополистиролом или пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать армированный пояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или же жидкий бетон интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Марокканский пуф | Как наполнить марокканский пуф — 3 способа

Чаще всего нам задают следующий вопрос: «Как наполнить марокканский пуф?» Итак, сегодня мы наконец-то поделимся всеми нашими советами, как сделать ваш пуф круглым, пухлым и красивым, как на наших фотографиях.Прежде чем я расскажу об этих 3 различных методах наполнения вашего пуфа, позвольте мне рассказать вам, какова наиболее распространенная ошибка. Люди просто недостаточно наполняют свои пуфы!

Это наш классический коричневый кожаный пуф с белыми строчками и вышивкой. Вы можете взять прямо здесь

Примечание: Для тех из вас, кто боится наполнить пуф, не волнуйтесь! Внизу пуфа есть застежка-молния, благодаря которой его довольно легко заполнить.Доставка пуфа с начинкой обойдется в целое состояние, поэтому, чтобы сохранить наши цены, мы предпочитаем сопровождать вас через процесс, чтобы облегчить вам работу.

Представлен наш марокканский пуф из натуральной кожи. Он неокрашенный, сделан из натуральной кожи, красивого телесного розового оттенка.

1. Наполните марокканский пуф полиэфирным наполнителем (или наполнителем для подушки).

Это, вероятно, самый простой способ наполнить пуф.Я рекомендую использовать два пакета по 20 унций (или 3 фунта) с наполнителем из полиэстера *. (Так же, как этот) Вы, вероятно, можете найти их в местном магазине тканей.

* Это для стандартного размера пуфа примерно 21 дюйм в диаметре и 12 дюймов в высоту, как наши классические пуфы.

Важно: Этот тип начинки хорошо наполнит ваш пуф, однако он не сделает его достаточно жестким, чтобы вам было удобно сидеть , Используйте полиэфирную набивку, если вы планируете использовать пуф только в качестве элемента декора. если он предназначен только для использования ребенком или если он используется только для того, чтобы поднять ноги.В этих случаях идеально подойдут 2 пакета поли-наполнителя.

2. Заполните марокканский пуф неиспользованной одеждой и тканями, которые можно найти в доме.

Это мой любимый метод, даже если он требует, чтобы вы немного убрали мусор в шкафу и нашли все те идеальные ткани, которые сделают пуф тяжелым и пухлым.

Посмотрите вокруг дома на предмет неиспользованного текстиля, например:

• Старые джинсы, которые вы больше не носите
• Свитера
• Старая детская одежда
• Подушки, которыми вы больше не пользуетесь
• Банные полотенца, которыми вы больше не пользуетесь
• Получите бонусные баллы, если у вас есть старое одеяло, с которым вы не знаете, что делать!

Я признаю, что это требует небольших усилий, и вам нужно много предметов, чтобы полностью заполнить пуф, но разве не приятно избавиться от беспорядка и дать новую жизнь неиспользованным вещам? Это лучший способ наполнения, если вы планируете использовать пуф в качестве места для сидения с низкой посадкой.Эти разные ткани сделают ваш пуф достаточно тяжелым и устойчивым, чтобы на нем можно было сидеть.

Наш золотой марокканский пуф — отличный вариант для веганов! Он сделан из прочной веганской золотой кожи.Он смотрится волшебно во всех видах декора, от гостиной до детской.

3. Наполните марокканский пуф перьевыми подушками IKEA FJADRAR.

Наши любимые подушки IKEA на все времена — это вставки FJADRAR, наполненные утиным пером. Они очень уютные и пухлые, а соотношение цена / качество идеальное. Есть два размера, и более крупные 26-дюймовые вставки лучше всего подходят для наполнения марокканского пуфа.

Вам понадобятся три пуховых подушки FJADRAR * IKEA 26 дюймов, чтобы ваш пуф стал достаточно тяжелым, чтобы на нем можно было сидеть.Три вставки сделают пуф округлым и хорошо наполненным. Это немного дороже, чем использование полиэфирной набивки, но при этом делает пуф более удобным, и это несложно, так как почти у каждого есть магазин IKEA поблизости.

* Важно: Убедитесь, что вы выбрали вставки с перьями, а не более дешевые вставки с наполнителем из полиэстера. Полиэфирные для этой цели не подойдут.

Вот и все! Я надеюсь, что один из этих 3 методов удовлетворит ваши потребности и поможет вам овладеть искусством правильного наполнения марокканского пуфа! Я оставляю вас с этими последними словами:

«Чем больше вы наполните пуф, тем лучше он будет выглядеть! «

PS: Эти рекомендации относятся к марокканскому пуфу стандартного размера: примерно 21 дюйм в диаметре и 12 дюймов в высоту.

Наши марокканские пуфы являются продуктом справедливой торговли. Мы покупаем их напрямую у ремесленника в Марокко и стараемся платить ему справедливо.

Купите нашу коллекцию марокканских пуфов прямо здесь.

— Стефани

Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

1. Мансардное помещение.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

2. Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

3. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возведена либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

4. Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полушатровой кровли состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен. Этот процесс выглядит следующим образом:

1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Учтите, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

Особенности конструкции и установки — Советы по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет отличные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

• полускатная двускатная крыша;
• полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полаватровой кровли: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников. В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

• наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
• эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
• надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

• наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы долгим и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

• в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
• Процесс укладки кровли также приобретает определенные трудности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная полушатровая крыша

Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в форме вырезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

• повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
• эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
Низкий профиль
• обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
• из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
№
• мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции
• , что влечет за собой расходы.

Как устроена стропильная система полушатровой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

• стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
• Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
• материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
• кровля, обеспечивающая механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы монтажа

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого увеличивается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, самое время приступить к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет количество стропильных ног, необходимое для отделки одного ската крыши заданной длины.
3. Если всю длину ската разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, необходимо рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж полушатровой кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно хорошо выполнит свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

• такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
• Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, обрезка которых для полавальтовой кровли требует определенного мастерства и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

• легкий материал;
• огнестойкость и водонепроницаемость;
• огромный выбор цветовых и стилистических решений;
• устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень значительный вес.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

• легкий вес;
• простота транспортировки и укладки;
• долгий срок службы;
• устойчивость к коррозионным повреждениям;
• большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.Кроме того, укладка профнастила на полуаватную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще более уютным и красивым.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полускатной кровли

Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
2. датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. При возведении полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

1. Перед тем, как укладывать мауэрлат, потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
2. Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В этом варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
7. Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полушатровой кровли является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Самая подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройство обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому проекту — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

• Рейки
• штанга коньковая;
• ножки бедренные, обыкновенные и угловые стропильные;
• опорных щитов;
• шпренгелей;
• затяжек.

Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части вальмовых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по монтажу

Полувальмовая двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половатка прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
6. Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей виброустойчивостью.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно простая, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
4. После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом в 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
5. Разметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания саморезами и подставками. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.

Крыша полускатная — СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинчатой ​​крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных домах, так и на двухэтажных. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

• Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
• Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
• Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
• Есть стропильные ноги, которые упираются верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатная

Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самое сложное сооружение из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

• Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
• Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
• В полушатровой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
• И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием, в которое входят укороченные центральные элементы. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

• Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
• Затем на него укладывают центральные стропила.
• Далее, накосные элементы.
• После чего установка дырки.
• И последними будут установлены пауки на всех пандусах.

Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

• Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
• Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, служащие опорными элементами.
• Прогоны — турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
• Шпренгели — это опорные столбы из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

• Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
• Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
• Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
• Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полскатной кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Кровельный пирог

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила различаются акцентом на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

• установка фермы;
№
• отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
№
• место стыка конька и подкоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
• крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропильных ног с полувальмовой части;
• усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что поливальтовая крыша отличается не самой простой конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша — это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, прочную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полаватровой кровли, в первую очередь, принимается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на наклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полаватровой кровли — сложность стропильной конструкции, которая включает, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Прокладка

Прокладка

Кладка кирпич, газоблок выложен в установленном порядке.Их крепление осуществляется приготовленным раствором согласно техническому регламенту строительных работ.

Эффективное регулирование микроклимата дома

Профессионально выполненная кладка в Киеве благодаря своим теплоизоляционным свойствам решает сразу несколько задач по регулированию микроклимата дома:

эффективно сохраняет прохладу в доме жарким летом;

предотвращает утечку теплого воздуха в суровые зимние холода;

не позволяет осенней влажности пропитывать воздух помещения;

во время весенних ураганов служит надежной преградой для ветра и дождя.

Преимущества

Укладка в Киеве при строительстве жилого или коммерческого дома производится по четко определенной схеме, называемой перевязкой. По такому алгоритму строительства кирпич, уложенный в верхнем ряду, должен перекрывать шов, образованный парой кирпичей нижнего ряда.

Данный способ укладки в Киеве позволяет:

гармонично распределяют весовые нагрузки;

возводить очень прочные, прочные и устойчивые здания;

рационально и экономно расходуют кирпичи и цемент.

Самые популярные и популярные сейчас способы одевания:

ложка;

;

крест.

Основные виды кирпичной кладки

Наша строительно-монтажная компания «Фронтон» предлагает всем желающим недорого заказать кладку в Киеве следующих видов:

Сплошной, представляющий собой монолитную стену шириной в полкирпича.

Легкий, имеет вид двух параллельных стен шириной в полкирпича. Лист в этом случае заполняется теплозащитным раствором или набивается базальтовой ватой, резиновым листом, пенопластом, любым другим материалом, сохраняющим тепло, на усмотрение заказчика.

Усиленный, т.е. значительно усиленный за счет введения в конструкцию стены усиливающих распорок. Их вставляют в горизонтальные и вертикальные швы. В качестве армирующего элемента по желанию заказчика также может использоваться металлическая сетка. Его кладка осуществляется через каждые пять ярусов кирпича.

Облицовочный, т.е. декоративный с заранее согласованной конфигурацией дизайна. В настоящее время широкое распространение получили 20-30 вариантов облицовочной кирпичной кладки. Также мы готовы воплотить в жизнь любую авторскую идею клиента относительно внешнего вида его дома.Для этого наши инженеры и дизайнеры разработают эскизы фасонных кирпичей. Это придаст фасаду и другим стенам совершенно уникальную, оригинальную и эстетичную форму.

5. Облицовка и облицовка, при которой одновременно с возведением стены выполняется облицовочная кладка в Киеве.

В последнее время все более популярным становится строительство дома из газоблока.

Качественный газобетон — один из лучших строительных материалов, сочетающий в себе достаточную несущую способность с низкой теплопроводностью.Укладка газобетона — процесс ответственный и требует неукоснительного соблюдения технологии. Пористая структура газобетонных блоков обеспечивает не только положительные качества возводимых стен (отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, хорошую паропроницаемость и небольшой вес), но и отрицательные — повышенную хрупкость. Однако, если вы примените правильную смесь и правильно выполните работу, этот недостаток никак не отразится на качестве и сроке службы вашего дома.

Газобетон по технике кладки очень похож на силикатный кирпич.Конечно, есть принципиальные отличия в исполнении соединительных швов, но в целом техника совмещения схожа с классической двухрядной кладкой: можно использовать только причальные шнуры и «египетские» треугольники.

Техника укладки блоков довольно проста. Первый ряд укладывается на более толстый слой клея, чтобы выровнять неровности основания. Когда выводится стартовая плоскость, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкослойной технологии.На поверхность нанесенных блоков с помощью специального устройства нанесите тонкий шов жидкого клея. Установленный агрегат погружается в резервуар теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и устанавливается на место с допуском около 5 мм. После этого агрегат необходимо передвинуть до появления характерного скрипа между тангенциальными поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и выровнять, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно затереть шпателем, это ограничивает впитывание влаги через края блоков.

Газосиликатные блоки в полной мере проявляют свои несущие свойства только при наличии конструктивного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, для этих целей используется пояс из железобетона с усиленной арматурой — высотой 250-300 мм и толщиной во всем несущем слое стены. Армопояс — серьезная уязвимость газобетонных построек с точки зрения теплозащиты. Для устранения мостика холода можно использовать те же приемы, что и при установке перемычек в отверстия: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае строительства двухслойной кладки внешняя стена просто закрывает торцы пояс и пол.

Мастерское выполнение облицовочной кладки

Наши каменщики освоили использование облицовочного кирпича во всех его тонкостях. Благодаря этому

Таким образом, наш клиент может заказать кладку в Киеве, которая может напоминать любые известные и выдающиеся дома:

старинных замков и крепостей;

дворца, аристократических особняков, усадеб;

арочных галереи;

административных и банковских здания признаны объектами архитектурного и культурного наследия.

Цена при оценке

Оригинальная облицовочная кладка заметно выделяет дом из ряда однообразных стандартных коробов и модулей. При этом стоимость таких работ обычно в несколько раз превышает стоимость обычной кладки.

Предлагаем заказать кладку в Киеве облицовочно-декоративную по вполне доступным ценам. Это позволит нашему клиенту за вполне разумные деньги получить оригинальный и приятный для глаз дом, который не будет захвачен серостью, однообразием и стандартным дизайнерским решением.

Помимо небольшого припуска на эскиз конструкции и использования фасонного кирпича, цена такой кладки в Киеве будет складываться из стоимости:

выбранное заказчиком инженерное, сантехническое, отопительное оборудование;

, прочность кирпича, его сопротивление;

производителей строительных материалов, в том числе кирпича и раствора, престиж марки материалов и общая репутация на строительном рынке;

обрешетка стен;

часа работы строительной бригады.

Внедрение сложных элементов в проект

Возрастающий интерес к историко-архитектурному наследию подталкивает наших клиентов заказывать кладку в Киевской области не только оригинальную, но и архитектурно сложную. Среди дополнительных декоративных элементов наши клиенты все чаще включают:

арочных окна, в том числе три в ряд, центральное из которых немного возвышается над бортом;

арочных навесов над центральными ступенями;

колонн любой формы;

портика, фронтона, аркады, лоджии, открытые балконы и террасы, коридоры галерей, смотровые площадки, вазы и скульптуры драконов на крыше, маскароны, любая геометрическая и скульптурная лепнина.

Технические и потребительские параметры здания

На стоимость профессиональной кладки в Киеве также повлияет:

этажность и площадь здания;

вид раствора, марка и прочность кирпича или газоблока.

Для упрощения расчетов цена кладки в Киеве указана за квадратный метр.

Климатические и сезонные факторы

Предлагаем заказать кладку в Киеве по низкой цене в периоды спада общей покупательской активности, которые традиционно приходятся на осенне-зимний период.Если заказчик желает построить дом в Киеве и области недорого, мы также обязательно найдем широкий спектр решений, позволяющих значительно снизить итоговую смету.

К таким вариантам удешевления дома относятся:

выбор менее дорогих материалов;

снижение нагрузки;

, что снижает сложность кладки;

выбор упрощенной архитектуры;

продление сроков выполнения заказа.

Цивилизованный подход к работе

Наша компания очень честно подходит к выполнению взятых на себя обязательств.Заказчик получает полный комплект документации, сопровождающей договор, в том числе:

договор на оказание строительно-ремонтных услуг;

проектно-сметных расчетов;

пакет разрешительных документов;

комплект кадастровых карт.

Самый широкий перечень строительных услуг

При необходимости наши менеджеры готовы внести в договор любые параметры, условия, сроки, стандарты и требования, удобные для заказчика.Также мы готовы предложить клиенту выгодный план финансирования строительных работ, избавляющий его от необходимости брать кредит в банке.

Помимо недорогого строительства мы также готовы предложить:

любые услуги по оформлению разрешительной документации;

фасадных работ, включая вышивку, облицовку, любой сложный или исторический декор;

проектирование зданий под ключ;

реализация экономичных проектов молодежного и семейного жилья в частном, загородном и загородном секторах;

покупка и доставка любых стройматериалов;

услуги по изготовлению типовой и оригинальной кладки заборов, заборов, вышек, колодцев из рядового и полуторного кирпича;

покраска цементного раствора с добавлением красителей, влияющих на внешний вид облицовочных швов;

реализация проектов в сложных ландшафтных условиях, в том числе на склонах гор;

аренда автокрана, бетономешалки, любой другой строительной техники.

Детальное согласование всех вопросов

Работаем по Киеву и области. Если вы хотите уточнить тот или иной момент кладки стен в Киеве, то свяжитесь с нами в удобной форме. Мы обязательно предложим вам вариант современных, функциональных и эстетичных построек, полностью удовлетворительных по цене и срокам.

Как выглядит крыша 60 градусов. Минимальный угол наклона крыши и материал крыши

В этой статье мы рассмотрим, как делается двухъярусная крыша на собственном углу.Узнаем об особенностях строительства такой конструкции крыши, познакомимся с советами строителей по этому вопросу.

Итак, это одна из простых конструкций, которую можно использовать для создания крыши дома. Сделанная своими руками двойная крыша из уголка станет завершающим этапом при самостоятельном строительстве дома.

Конструкция двойной крыши Считается одной из самых надежных. Он не такой сложный по конструкции, как ломаные крыши или крыши сложной формы, устойчивые к ветровым и снеговым нагрузкам.

Двойная крыша

Разберем подробно конструкцию такой крыши:

1. Основание двухъярусной кровли — мауэрлат. В случае деревянной стропильной системы, конструкцию которой мы будем рассматривать, мауэрлат представляет собой брус, или бревно, которое укладывается сверху несущей стены здания. Маурилалат служит крайней нижней опорой для стропильной системы кровли Future. Во время строительства дома мауэрлат служит верхним слоем стены дома.
2. Стропильная система, или стропила, — подкосы, которые располагаются от мауэрлата до конька кровли. Конк — перекладина, которая соединяется в крайней верхней точке стропила обоих кровельных стержней. Стропила в его нижней точке не заканчиваются мауэрлатом. В большинстве случаев их увеличивают на дополнительную длину (то есть «кобылков»), чтобы дождевая вода, падающая с крыши, стекала со стеновой конструкции дома.
3. Оптимальный угол наклона двойной крыши должен составлять около 30 градусов. Более высокий угол наклона 30 градусов приведет к увеличению горизонтальных ветровых нагрузок на крышу и саму конструкцию и потребует придания ей чрезмерной прочности, чтобы предотвратить повреждение при усилении ветра. Небольшой угол 30 градусов поможет зимой накапливаться на крыше снега, который увеличивает вертикальные нагрузки на конструкцию самой крыши, стены конструкции и ее фундамент. При соблюдении правого угла конструкция крыши оптимально сбалансирована, а ее конструкция требует наименьших затрат материалов.

При строительстве двухъярусной кровли значительных размеров (как правило, с длиной ската более 3 м) используются дополнительные усиливающие конструкции кровли:

• Лизер — Брус, или бревно, соединяющее противоположные стены сооружения параллельно мауэрлату, но смещенное относительно него ближе к центру дома. В конструкции двухскатной крыши литр используется в качестве опоры на ней стойки, служащей для поддержания натяжения.
• Стенд представляет собой вертикальный ком на основе подстилки и опорных затяжек в местах их соединения со стропилами.
• Затяжка представляет собой турник, соединяющий стропила противоположных тяг. Затяжка необходима для придания стропильной конструкции дополнительной прочности и укрепления крыши от провисания при значительных вертикальных нагрузках.

ВАЖНО! Чтобы исключить возможные диагональные деформации кровли, бруски выходят из стоек с прилегающей затяжкой. Оптимальный угол наклона такой планки — 45 градусов.

Создан по таким правилам Конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций во всех плоскостях и послужит надежной опорой для обрешетки и рубероида.Конечно, такой универсальный подход подходит не ко всем конструкциям.

Лежалан, например, может располагаться выше уровня Мауролалат и опираться на боковые стенки конструкции, расположенные на уровне тайтеров. В этом варианте использовать стойки вообще необходимо, т.к. затяжки фактически опираются на среднюю часть непосредственно на подстилке. Возможны и другие варианты оформления двухскатной крыши, но всем они понравятся, все одинаково похожи друг на друга.

Рубероид и гибель

Болезнь кровли — Основа под рубероид.Обрешетку можно укладывать горизонтально на стропильные доски, либо бруски. Чем шире ступенька между стропилами крыши, тем больше должна быть толщина у досок панциря и наоборот.

Под обрешетку, как правило, укладывают паропроницаемый влагозащитный материал, чтобы он располагался между обрешеткой и стропилами кровли. Это нужно сделать, чтобы в будущем кровлю можно было утеплить изнутри любым доступным теплоизоляционным материалом, расположенным между стропилами конструкции.

В зависимости от типа кровельного материала обрешетка может обслуживать не только доски, но и листы влагостойкой фанеры или аналогичные материалы на основе древесной стружки. Они используются для монтажа т.н. Мягкая кровля, когда твердая твердая поверхность должна располагаться под рубероидом.

Рубероид — это то, что напрямую защищает ваш дом от атмосферных осадков. Между обрешеткой и рубероидом необходимо проложить тротуар. Это необходимо делать для защиты обрешетки и элементов конструкции кровли от влаги, которая при определенных условиях может конденсироваться на внутренней стороне металлических листов кровли.

Для мягкой кровли, естественно, не обязательно. Способы крепления рубероида зависят от того, что вы используете. Металлочерепица и профнастил крепятся к специальному кровельному самотеку, мягкая кровля проходит по твердому основанию, классическая черепица или сделанные под нее пластиковые элементы фиксируются специальными креплениями.

Торцевые поверхности кровли закрываются т. Н. Доска ветровая, либо металлический профиль того же цвета, что и рубероид. Чтобы надежно закрепить элементы конструкции двускатной кровли, необходимо использовать уголки, перфорированные пластины, стяжные болты.Собрать крышу на самостоятельном чертеже несложно, конечно можно, но такая конструкция точно не будет короткой. Ответственные места диагональных конструкций крепятся к быстрейшему соединению.

Строительные технологии Б. Современный мир Развивайте семь мировых ступеней. В частности, это касается частных домов. Очень важный этап строительства собственного жилья — создание кровли. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Чтобы конструкция была прочной, требуется произвести точный расчет и будущая крыша должна быть крутой или ее можно использовать.Как рассчитать минимальный и оптимальный уклон Duscal и четырехстраничную крышу? Как от этого зависит прочность здания? Как происходит расчет угла наклона?

Для устройства кровли уклон — один из важнейших параметров, закладываемых при расчетах.

Крыша — важнейшая составляющая любого архитектурного творения. Он защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низких и высоких температур и придает ему прекрасный вид.Как бы то ни было, любому владельцу важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность постройки, ведь при неправильной планировке она может просто рухнуть. Рассмотрим подробнее, каким должен быть оптимальный угол Наклон двойной крыши, как на него влияет ветер, осадки, какая кровельная система должна быть бесшовной, уклон, план работ.

Влияние климатических условий

Большинство частных домов имеют крышу.Чаще всего можно встретить два или четыре тайта. Уклон может быть разным. Как я могу рассчитать оптимальный и минимальный угол конька, от которого он зависит? На показатель влияет множество факторов. Основные климатические условия и свойства рубероида являются основными. Итак, остановимся на наиболее важных из них. Самый простой из индикаторов — ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу кровли крыши. Если оно будет слишком маленьким, например, 5-10 градусов, ветер сможет проникнуть в рубероид, так как в этом случае он расположен практически параллельно поверхности, что может вызвать повреждение покрытия или полностью его сорвать.Со слишком большим углом, как в предыдущем случае. Здесь ветер может просто заметить пол.

Следовательно, для участков с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной кровли наиболее оптимальный угол наклона конька составляет 15-20 градусов. Для более спокойных регионов в этом плане — 35-40 градусов. Уклон влияет на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет стекать из него, не скапливаясь на поверхности. То же касается снега, грязи. Поэтому для дождливых мест оптимальный наклон 45 градусов, а для засушливых — 30.

Кровельные материалы

Угол двускатной или четырехскатной крыши определяется типом кровли.

Рулонные материалы используются для устройства крыш с углом наклона не более 60 градусов.

Рулонные материалы, такие как рубероид, используются даже в тех зданиях, где уклон крыши конька равен 0 градусам. То есть все зависит от крыши. Они не обладают высокой защитой, а количество слоев каучукоида будет зависеть от уклона кровли.При уклоне до 15 градусов нужно будет рассчитать 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двойной конструкции с уклоном 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для плитки подойдет уклон конька в 22-40 градусов. Если минимальный угол наклона катка около 12 градусов, то можно использовать металлические листы.

Интересен тот факт, что высокие значения характерны для двухъярусной или четырехсекционной конструкции, больше других подвержены тепловым потерям.Поэтому без учета высоты постройки обойтись невозможно, иначе вы создадите в жилых помещениях В дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не подойдут. Минимальный уклон следует выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона

Кровельная система требует тщательного измерения. Для этого требуется определить оптимальную или минимальную двухвязную или четвертую конструкцию.Все это входит в план работы. Здесь измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Для определения степени необходимо произвести расчет или изготовить модель на бумаге. Процент рассчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины постройки. Полученное значение умножаем на 100%. Расчет такой: в процентном соотношении 1 градус составляет 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является наиболее распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол.При таком же низком расположении ветер может загонять под себя влагу и использовать ее повторно. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно отразится на жильцах и условиях.

Важно помнить, что для темно-серой кровли вентинг может быть как большим, так и маленьким. В связи с этим важен его точный расчет. При большом углу ветер может сломать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком маленький способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению атмосферных осадков и разрушению в него рубероида.Часто для банталовых крыш характерен провал. Это связано с постоянной нагрузкой на крышу от атмосферных осадков, в частности снега, которые в зимнее время могут накапливаться на ней тоннами. Большое значение имеет уклон для свинца воды, иначе он может скапливаться под крышей и ухудшать качество воздуха в чердачном помещении, способствовать появлению грибков и бактерий.

При строительстве дома вопрос покрытия крыши и типа рубероида является одним из принципиальных.Поскольку эти два вопроса сильно взаимосвязаны, давайте разберемся в них вместе — выбор лайнера и выбор материала кровли.

Величина крытой кровли зависит от того, сколько стержней у крыши — один, два, три или четыре.

Виды конструкции кровли

1. Деревянный

Наиболее часто встречается в строительстве.

Его состав:

• Рафила
• Стенды
• Прокрутка
• Мауэрлат.
• Океехет
• Затяжка

Подвесные рафалинговые системы используются там, где нет средней несущей стены.

Достоинства данной конструкции: относительная дешевизна, прочность, экологичность.

Недостатки: пожароопасность, возможность загнивания и поражения грибком и древесиной.

Срок службы 25 лет.

2. Обработка металлов.

Эта конструкция совмещена и имеет элементы и дерева и металла.Он может перекрывать пролеты до 20 метров. Верхние пояса изготавливаются из дерева, нижние — из профилей периодического или арматурного типа. То есть металлические элементы здесь работают на растяжение, деревянные — на сжатие.

Применяется редко из-за дороговизны, в основном такую ​​крышу делают для бассейнов и промышленных предприятий.

Срок службы 45 лет.

3. Железобетон.

Срок службы 50 лет.

Виды крыш

1.Одноместный вагон У них единственная плоскость крыши от стены до стены. Эти крыши обычно строят на юге, чтобы доставить крышу из снега. Часто используется для сараев и гаражей.
2. Двойная крыша . Это самый популярный вид крыш, он используется в 90% всех крыш. Обладает простотой, прочностью и удобством обслуживания.
3. Крыши четырехконтактные. (Walm) есть, как видно из названия, четыре конька. Применяют, когда чердак использовать не планируется.
4. Четыре тентовые палатки. У них четыре конька, вершины которых сходятся в одной точке. Такие крыши возводят на квадратных постройках или в постройках многоугольной формы.
5. Многолинейные крыши Обладают крутыми склонами в виде четырехугольника, соединяющегося в одну вершину.

6. Детские крыши. Предусмотрено жилое помещение — мансарда с окном.

Есть еще несколько десятков крыш, конических, ромбовидных, складчатых, крестообразных, плоских и др.

На что влияет угол наклона

• Назначение дома
• Кровельный материал
• Климатические условия

Если у крыши более двух скатов, важно, для чего используется чердак.Если не жилой, то отпадает необходимость строить высокую крышу. Если жилым помещением устраивают чердак — надо строить хорошую крышу с серьезным уклоном. Для этого нужно выбрать вид и конструкцию кровли и соответствующий рубероид.

В регионах с сильной ветровой нагрузкой, например, в приморских и степных районах, крышу лучше строить с меньшим количеством парусников, где солнце светит достаточно сильно — в южных широтах, где мало осадков, кровлю тоже строят. не больше.

Но в регионах с сильными осадками угол кровли должен делать значительный — до 60 градусов.

Металлочерепица кровля

Металлочерепица имеет большой вес, поэтому кровлю лучше делать с минимальным углом наклона. Особенно в регионах, где дуют сильные ветры. Для крыш из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 22 градуса — такой угол наклона кровли предотвращает скопление влаги на стыках.

Минимальный угол Должен быть не менее 14 градусов. Если используется мягкая черепица, то минимальный угол составляет 11 градусов, но при возведении кровли понадобится дополнительная солидная обреченность.

Кровля из профнастила

Самый популярный материал — профнастил. Он имеет небольшой вес, просто и быстро монтируется и крепится. Минимальный угол наклона крыши — 12 градусов.

Кровля из рулонных материалов

Это может быть:

• Рубероид
• Полимерное покрытие
• Ондулин

В любом случае необходимо учитывать зависимость прочности кровли от постоянных (вес собственной конструкции) и временных нагрузок (снег, ветер и т. Д.)) y. Тип обрешетки и шаг конструкции будет зависеть от наклона кровли. Чем меньше уклон, тем короче должен быть шаг вала. Минимальный шаг голенища — 35 см.

Считайте, что чем круче угол наклона крыши, тем большее количество кровельных материалов вам нужно купить. Если угол наклона больше 10 градусов, необходимо использовать гидроизоляцию из битума. Для рулонного материала следует использовать дополнительное покрытие (по желанию цвет).

Расчет угла наклона кровли

Формула расчета угла крыши: sin a = a / b, где:

половина ширины крыши дома коробка — например 3 метра

б — Высота крыши на уровне конька — обычно 180 сантиметров

Подставляем приблизительные значения: sin a = a / b = 300/180 = 1.67. Далее по таблице Брэдиса или онлайн-калькулятору переводим синус в градусы — получается 58 градусов. Это будет угол наклона крыши.

Крыша дома должна стать надежной защитой дома от неблагоприятного воздействия внешней среды, отличаться прочностью, устойчивостью, огнестойкостью. Однако не меньшее беспокойство разработчиков вызывает его экономия. Поэтому «как построить двойную крышу» вопрос не праздный, если учесть, что строительство этого типа намного выгоднее и практичнее других с более сложной конфигурацией.

Перед застройщиками часто возникает вопрос, как сделать крышу дома надежной, а проживание под ней максимально комфортным. Одна из самых востребованных конструкций — бартальная кровля.

Конструкция двухскатной кровли состоит из трех их отдельных элементов:

• Стропильная система, служащая несущей рамой для всей конструкции.
• Изоляционный слой, обеспечивающий долгий срок службы кровельной системы.
• Рубероид, выполняющий две основные функции: защитную и декоративную.

Надежность конструкции дома практически зависит от максимально возможных характеристик каждого из этих элементов.

на фото двухскатная крыша

Рама: Основные параметры и характеристики

Перед тем, как сделать крышу, необходимо четко представить каркас каркаса, отдельные элементы и особенности монтажа. Основными элементами туши считаются:

• крыша
• ящик и встречный иск,
• рафиловый
• трелевка
• стоек
• Maurylalat.
• Диагональные и диагональные скрепления.

Стропильная система делится на два типа:

• Подвешивание — две наружные стены выступают в качестве опоры;
• Ток — имеет три точки опоры на внешних и внутренних стенах.

Типы стропил можно комбинировать: используйте утилиту для частей дома с промежуточными опорами и подвешивания там, где их нет.

В частном строительстве в основном используются деревянные стропила и обрешетка из бруса и доски определенных сечений. Древесина доступнее и дешевле.

Выбрать угол наклона

Традиционно двойная крыша имеет угол наклона от 11 до 45 °. Для более точных данных используйте следующие параметры:

• Материал для крыши
• Ветровые нагрузки в районе строительства дома,
• Снеговые нагрузки в том же регионе.

Эти факторы учитываются в совокупности, так как они взаимосвязаны. Например, большой угол крыши в районе сильного ветра:

• требует усиления стропила
• Площадь крыши получается больше и соответственно материала уйдет больше.

Все это со временем приводит к значительным дополнительным расходам и даже может сказаться на прочности и надежности рамы. При расчете оптимального угла наклона используют специальные дороги из снега и ветровые пояса.

Выполняя расчеты угла наклона двускатной кровли, не забываем о теплоизоляционных характеристиках снежного покрова. Не стоит пренебрегать естественной теплоизоляцией, которая поможет сохранить тепло при отрицательных температурах, а слишком большой угол наклона скорее избавит от снега с поверхности крыши.

Высота

Таким образом, уклон нужен, чтобы атмосферные осадки на нем не накапливались и, соответственно, не заводили крышу.Зная его значение, можно точно рассчитать, на какую высоту следует поднять кромку крыши.

Если бартальная крыша имеет уклон 45 °, то высота конька составляет половину ширины дома. Для других углов расчет этого показателя сводится к умножению половины ширины дома на соответствующий коэффициент.

Например, если ширина дома равна ширине 8 м, а крыша имеет уклон 40 °, расчет проводится следующим образом: 4 х 0,839 = 3.356, где 4 м — половина ширины дома, 0,839 — коэффициент подъема, соответствующий 40 °.

Как рассчитать площадь: основной расход рубероида

При расчете площади любой кровли:

У которых стержни — параллелограммы, площадь равна:

S total = 2ab = 2a + 2b, где a и b соответственно высота и ширина параллелограмма.

После завершения расчетов желательно добавить к получившейся площади десять процентов — это заблокирует возможные ошибки.

Как сделать двойную крышу и предотвратить ошибки

можно разделить на следующие этапы:

• строительство конструкции стропильной системы;
• Создание теплоизоляционного ковра, состоящего из слоев гидро-, пароизоляции и, при необходимости, шумоизоляции;
• Укладка покрытия для кровли.

Начинаем строить, закупив весь необходимый материал, количество которого было рассчитано на основании сделанного ранее чертежа.

• Установка мауэрлата. Brussia Maurolat к стене дома можно прикрепить одним из следующих способов.

• Заливка Армопоя шпильками — на стены дома залита слой бетона, в который сразу с шагом в метр полуторные шпильки (шпильки) ). Шпильку следует выполнять от бетона на 3 см, чтобы можно было прикрутить гайку с окончательной приставкой.Высота армопояса примерно 20-30 см.
• Установка шпилек в последних рядах кладки — их устанавливают в 3-4 верхних рядах. При кладке стены шпильки легко входят в межхозяйственный раствор. В этом случае необходимо произвести расчет так, чтобы с учетом высоты мауэрлата при закладке штифтов для гайки оставался небольшой выступ.
• На шпильки перед установкой мауэрлата ставят один или два резервуара гидроизоляции (каучукоида).

• Установка стропил и крепление к мауэрлату. Чтобы все стропила были одинаковыми, рекомендуется выполнить для них единый опорный шаблон, которым будут углы и доски стропильных ферм. К мауэрлату, используя застежки и внутренний вырез горловины в быстром штанине.

Если верхний стык стропильного треугольника выполняется без конька, лучше сделать онлайн-домкрат, закрепив бока с помощью крепежа и болтов.

В плане пролетов требуется вспомогательное крепление стропила и конькового бруса более 4,5 м. В этом случае под крышкой устанавливаются бэкапы. Правда, они несколько усложняют строительство стропильной фермы и увеличивают ее вес, но при этом повышают жесткость конструкции. К скейт-бустеру стойки крепятся с помощью специальных креплений, а к стропилам — скоб.

• Монтаж обрешетки и кровельного пирога.Закончив монтаж стропила, ставьте обрешетку — в зависимости от будущего рубероида, разреженную или сплошную. Укладка осуществляется с небольшим, примерно 300 мм, выпуском по фронтону — для карниза.
• Между установленными стропилами парно размещается утеплитель, резервуар испарения и гидроизоляции. на теплоизоляторе С. внутренний стропила, а гидроизоляция — с наружной стороны после обрешетки. Завершить строительство двойной кровли укладкой рубероида.

Профессиональным строителям хорошо известно, что угол наклона костяной кровли должен иметь наиболее подходящий для условий эксплуатации. Не думайте, что это проблема чисто эстетического характера. Наклон крыши воздуховода зависит от множества других факторов.

Этот показатель измеряется в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно большой, так как пять градусов образуют практически плоскую крышу, а крыша с уклоном в 60 градусов может быть слишком прохладной.У невысокой постройки крыша с большим уклоном может смотреться у всех пропорционально.

Велосипедная прогулка на эту тему среди профессиональных кровельщиков, что вполне может быть правдой. Говорят, некоторые клиенты подбирают наклон конька «глазок». Рабочие, вооружившись длинными досками, выходят на крышу и ставят их как стропила, а будущая самоделка оценивает результат визуально, давая команде «Вверху», «Внизу» и т. Д.

Конечно, эти специалисты приходят иначе. Они прекрасно знают, что выбирая скатную крышу, следуйте:

• прогнозируемой снеговой нагрузке;
• количество осадков;
• возможные ветровые нагрузки;
• вид рубероида;
• толщина кровельного пирога и т. Д.

Какие перемычки лучше всего подходят для стен. Монтаж окон в газобетон

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытия 1 и мансардный этаж опираются на газоблок. В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут появиться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто возникающее в частных домах асимметричной формы с цокольными этажами без отолинга и утепления.
2. Недостаточная несущая способность индивидуальных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
3. Подрыв фундамента.
4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистых грунтах.
5. Выбран неправильный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили и быстро оштукатурили зеленый блок смесью с низкой паропроницаемостью

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин появления трещин и на основании предоставленной информации невозможно.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, дайте нам знать, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонное наводнение весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть) .
2. Прочность на сжатие (в быту — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
4. Отчет о геотехнических изысканиях.
5. Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный список является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение невозможно принять без полномасштабного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытия и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из газоблоков).

В руководствах по эксплуатации американских компаний-производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указано, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) могут быть установлены непосредственно на пенобетон.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами из пенобетона. (см. Рис.1, вариант D)

Для чего изобретены более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с высокой посещаемостью, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки. (срезать, вытаскивать)… Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (газобетона) под очень малой площадью анкера, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания двери на гораздо большей площади. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных блоков. Деревянные рамы могут быть из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать немытыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной по разумной цене.

В более простых случаях установки межкомнатных дверей используется закладная балка, заделанная газобетоном. (фото №1, вариант А) , или накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (фото №1, вариант Б) … Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для газобетона и, при необходимости, для предотвращения навесного раскачивания, с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (саморезы длиной 4,5-10 см в пенобетоне). бетон способен выдерживать нагрузку, приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс (величина тяговых нагрузок составляет 50% от вышеуказанных значений).Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. № 2, вариант А) , или из деревянных брусков, установленных с интервалом не более 61 см в центрах (рис. . № 2, вариант Б) … Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой с небольшой долей вспениваются монтажной пеной. расширения.Это обеспечивает более жесткую фиксацию дверной коробки за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и расширяющих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной обвязки проема клеевыми анкерами (рис. № 1, вариант B) … В этом корпус, резьбовые шпильки или анкеры заделываются в просверленное отверстие глубиной не менее 15 см, газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы.Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия. Клей для газобетона или раствор можно использовать при креплении анкера или шпильку при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К монолитной шпильке на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема.При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвязке крепятся либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Крепление дверных коробок к стенам из газобетона (газобетона)

• Подготовительные работы
• Основные виды работ
• Завершение и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который любой может выполнить с помощью базового инструмента.

Окна в готовом доме можно выпилить с помощью бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
Перфоратор
• ;
Стальной лист
• ;
• съемник для гвоздей;
Пленка полиэтиленовая
• .

Элементы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утеплителя армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен с большой площадью; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы необходимо выяснить, с каким материалом вам предстоит работать:

1. Пеноблок. Такой вариант достаточно надежен, имеет средние показатели массы и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, ведь крошится довольно просто. Относительно экологически чистые, поскольку пенообразователи всегда на синтетической основе. Среди достоинств — хорошая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
2. Газобетон. Экологически чистый материал, который будет стоить значительно дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный недостаток блоков — абсолютная непрочность воды. Газобетон как губка впитывает любую влагу.

Вся мебель предварительно выносится из комнаты, и по возможности нужно накрыть пол полиэтиленовой пленкой, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проем стояло (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать. Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что отнимает много времени и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированным зубилом, чтобы удалить старое окно за считанные минуты.

При условии, что окно установлено в газобетоне на высоте выше 1 этажа, всегда нужно смотреть вниз внимательно, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса необходимо закрепить лист стали по всей его ширине. Чтобы исправить это, вам не нужно ничего ввинчивать, а просто зажать сталь между стенками, пока она не станет полностью неподвижной.

Отлив также демонтируется вместе с окном. Если он слишком надежен, вы можете использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, ведь это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения потребуется сделать перфоратором паз в основании, чтобы можно было его раскачивать. Доску (плиту) осторожно раскачивают и постепенно вынимают из паза. Здесь нужно быть осторожным, потому что бетон очень много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, и при этом держать ноги на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно уронили его, не касайтесь ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной.Для начала достаточно просто подмести все на пол, но также можно сразу выбросить в мешок для мусора. Этот этап нужно проводить максимально эффективно, чтобы поверхность хорошо запылилась.

По неизвестной причине многие мастера забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий адгезию между основанием и пенополиуританом. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• уровень;
Рама
• ;
• клинья;
Монтажная пена
• ;
• анкеров;
Рулетка
• ;
• подоконник;
• отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки.Сами оконные створки тоже очищены от пленки, но еще не приклеены.

Конструкция последний раз проверяется со всех сторон на предмет трещин и царапин, после чего все работы пойдут поэтапно:

1. В газобетон устанавливается каркас (вырезанный паз). При его установке не нужно сразу пытаться поставить сразу: сначала вставляется одна сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, при этом газобетон замечательно реагирует на пластик. Все выравнивание происходит с помощью монтажного уровня.
3. Теперь нужно выровнять ширину. Здесь используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но зазор не должен превышать 3 мм. Клинья фиксируются сбоку, чтобы не допустить смещения.
4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно.Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и обязательно нужно помнить, какие сверла нужны для газобетона и пеноблока. Глубина сверления составляет 40 см, поэтому нужно заранее подготовиться, чтобы преодолеть это расстояние.
6. В отверстия забиваются анкеры. Они забиты, а крышка может помешать закрытию окна.
7. В результате конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продувать специальной пенополиуританом с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, то в процессе их нужно будет удалить, при этом пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет действовать как клей.Для монтажа понадобится пенополиуритан, которым заделываются все щели. После того, как подоконник встал на место, нужно придавить его чем-нибудь сверху (вода, металл).

Отлив в самом конце. Для этого на пеноблок изначально наносится пенополиуретан, который прижимается отливом. Крепление к окну производится алюминиевыми шурупами.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или газобетон, кирпич и другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — прикладной. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, дополнительных креплений не требуется.Монтаж окон ПВХ в пенобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другой крепеж. Имеют место оба подхода, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет на свой вкус.

Когда начинать установку windows?

Производитель газобетона указывает, что усадка материала не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как будет готова строительная коробка.Стены не будут сильно давать усадку и не будут давить на каркас; эти данные не следует путать с общей усадкой здания.

В дом из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск разбить стеклопакет при кровельных работах.

Что вызывает деформацию стены?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на почву.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что он содержит большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Уберечь конструкцию от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено гидроизоляцией и желобами, отводящими воду в сторону. Только грамотная подготовка основания может защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Устанавливать в пеноблок можно в оптимальные сроки через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания не следует начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать установку окон наилучшим образом?

Установить окна в пеноблок обычно несложно.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для качественного подключения необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны быть заделаны.
• Места подключения должны быть защищены от холодного воздуха, чтобы обеспечить минимальные тепловые потери.
• Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества стыка необходимо использовать морозостойкий герметик, пенополиуретан или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему — в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он сам расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения.Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбели. Стыки можно защитить от внешних воздействий с помощью наличников. Они не только защищают стыки от ветра и влаги, но и придают окнам законченный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующим:

• снимается, затем в профиле пластикового окна просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращают на место.
• Если вы не хотите снимать остекление, можно установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку с помощью саморезов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с гвоздями. Недостатком такой приставки является запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, требуется декоративная маскировка способа крепления.Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению монтажной пене еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно установить, насколько ровно посажены все крепления.
• Если вы собираетесь использовать пенополиуретан, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон из пенобетона в доме мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала.Главное правильно выбрать и установить раму ровно, иначе створки не откроются правильно или возникнут проблемы при открывании.

Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона. Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окнами и опорной площадкой для перемычек.Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертинки. При отсутствии четверти оконного проема можно оформить фальш-четверть (например, использовать уголок из погодостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать планки без заделки стыков их с оконной рамой или проемом в стене.

Четверти в проемах стен из газобетона можно оформить путем приклеивания кусков газобетона клеевым раствором. Узел укрепить можно с помощью уголков, которые.

Установка окон

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по всему периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна на раме приклеивается пароизоляционная лента.

	Далее в проем вставляется оконный блок и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали.Монтаж окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
	Следующим шагом будет закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах производится при помощи дюбелей для газобетона, строительных саморезов (саморезов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм.
	Угол изгиба анкерной пластины зависит от размера зазора между рамой и проемом и выбирается по месту.

Не допускается крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен гвоздями.

При установке дюбелей в проемы под газобетонные стены применяют безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция точек примыкания, конфигурация креплений, а также глубина оконной рамы в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсацию и увлажнение внутренних откосов.Распределительный блок должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, из которых выполнены монтажные зазоры, следует подбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему приклеивается и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водо- и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой — теплоизоляционный. После высыхания клея и заделки внешней стороны окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена пенополиуретаном с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление, которое находится в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Материалы, из которых выполнены монтажные швы, должны иметь срок службы не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон завершается установкой подоконников. Устанавливая отлив, место примыкания к стенам необходимо должным образом загерметизировать. Под водостоки рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Штукатурка из газобетона

фото и видео. Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Для возведения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хороший выбор Будет либо конструкция из гипсокартона, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант — пеноблоки. С ними проще работать, они будут недорогими. И самое главное — в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации перегородки из гипсокартона. При навешивании на стену даже относительно легкая полка становится крайне проблематичной.Готовят сани летом, а зимой — гласит старая пословица. Но иногда строительные работы приходится проводить не только летом, но и осенью, и даже зимой. Для этого нужно позаботиться о качественном зимнем комбинезоне .

Разметочно-подготовительный этап

Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна иметь надежное основание. Поэтому в первую очередь следует убедиться, что основание прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи.В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол мыть, чистить, пылесосить. Затем покрывает грунтовку глубокого проникновения, которая улучшает адгезию материалов.

Что касается маркировки и контроля качества, то из профиля можно сделать направляющую рамку. Профиль для этого берут стандартный — для гипсокартонных конструкций. Достаточно разместить на месте будущей перегородки, а затем прикрепить к полу и потолку три профиля — в начале, середине и конце.

При таком подходе мастера не могут отвлекать чрезмерное телевидение в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, сантехникой и прочими измерительными приборами. Если профили выставлены идеально ровно, перегородка будет идеально ровной. Такой «взлом» будет намного упрощен и ускорен.

Как вести кладку из пеноблока

Пеноблоки — новый материал Только по форме, но не по содержанию. Кладка пеноблоков мало чем отличается от кладки любых других стеновых материалов, например блоков стандартных разновидностей или кирпича.Основа кладки — это нахлест швов или повязка.

Суть в том, что каждая четная строка начинается с половины блока. В этом случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то не получится никакая стена, это будут просто отдельно стоящие колонны. Надо сказать, что прочность перегородки будет весьма и весьма сомнительной.

Что касается уникальных особенностей кладки из пеноблоков, то здесь нужно отметить всего два фактора: нестандартный клей для блоков и срабатывание блока на основание.А теперь еще немного подробнее.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже купить отдельный цемент, отдельный песок и добавки. А затем смешайте 1 к 3 и используйте для кладки. Но этот подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (максимум 3 мм), поэтому этот материал больше не будет стоить.

Но качество и скорость работы при использовании специального клея возрастут с неизбежностью силы тяжести.Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем легче работать, в-третьих, специальный состав по структуре и свойствам лучше подходит для пеноблоков, чем традиционный раствор, а значит качество будет будь отличным.

Блоки печати. Во время кладки пеноблоков их нужно подтянуть к основанию, то есть к нижележащему блоку. Это делается следующим образом. После того, как клеевой состав был нанесен на поверхность, кладут новый блок.Затем этот блок начинает немного двигаться вперед-назад по кладке и стараться как можно сильнее прижать его к основанию. В конце блок окончательно позиционируется, выравнивается и остается в этой форме, после чего они переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Как закрыть верхний шов

После того, как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать о верхнем шве под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов раствором.Лепнина, шпатлевка, плиточный клей или что-то в этом роде. Но это неправильный подход к делу.

Даже если мастеру и удастся шпателем этот шов заикаться, то очень скоро этот шов потрескается. Получатся отделочные материалы, появятся трещины, отколы, на пол будет заливаться штукатурка …

Верхний шов лучше всего закрыть профессиональной монтажной пеной. Он достаточно прочный и в то же время эластичный. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов не потрескается, так как монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления.Грубо говоря, где он будет выдавливаться, а где нужно — растягивается. Бонусы включают удобство в работе и скорость решения вопроса.

Упор верхнего шва над перегородкой нужен с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена проезжает, ее разрезают и кладут. Это идеальный способ запомнить и использовать на конкретных объектах всем, кто планирует заниматься строительством перегородок.

Как сделать дверной проем

Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пьют, многие мастера делают следующее.Сначала полностью возводят перегородку, а потом делают там, где нужна разметка, и вырезают дверной проем электросабельной пилой. Это идеальный вариант, так как дверной проем будет предельно аккуратным, очень ровным и аккуратным.

Кроме того, такой подход намного проще традиционного, когда нужно во время работы раскладывать дверной проем, стараясь подогнать колокольчики, постоянно используя различные измерительные приборы, лесоматериалы и тому подобное. Прорезать дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.

После того, как дверной проем был вырезан, он усиливается арматурой, которую нужно вставить в топ Opera. Клапан должен быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема по две бороздки с каждой стороны по 10 сантиметров и в получившиеся бороздки вбиваются 2-3 толстых арматуры, которые надежно фиксируются на своих местах, а затем закрываются шпаклевкой, цементный раствор или плиточный клей.

Как сделать оконный проем

Все, что касается конструкции дверного проема, в равной степени касается и оконного проема.Обрезать лучше по окончании работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо прогреется.

Сначала сделайте качественную разметку будущего оконного проема, затем просверлите паз под сабельную пилу, а затем аккуратно нанесенными линиями прорежьте само окно. После этого останется только укрепить толстой арматурой вверху.

Все это работает с самого начала и займет 15 минут до конца. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на сверло для пилы для пилы, 6 минут на прорезание проема и еще 5 минут на расширение оконного проема вверху.

Как отделить перегородку из пеноблоков

Для черновых пеноблоков отлично подойдет гипсовая штукатурка. Понадобится совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно гладкие, без крупных дефектов.

Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже новичку. Когда поверхность становится почти идеальной, работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.

Что касается отделки, тут все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои с керамической плиткой, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно разделить любыми материалами, которые есть в продаже.

Фото Фуноральные перегородки

.

Технология строительства домов из пеноблоков вызывает устойчивый интерес у строителей и заказчиков.Интерес первых в скорости и простоте постройки, ведь чем больше построили за сезон, тем больше я заработал. Заинтересованность заказчика, хозяина — в экономии средств как на этапе строительства (купите пеноблоки, да лучше, не переплачивайте за услуги строителей), так и в процессе эксплуатации (соблюдение современных норм теплосбережения и комфортное проживание).

Неудивительно, что наиболее часто возникающие вопросы при строительстве домов из пеноблоков так или иначе сводятся к срокам и стоимости строительства, выбору пеноблоков, а также эксплуатационным качествам построенного дома.

Вопрос. От чего зависит скорость возведения кирпичной или блочной кладки? Отвечать. Прежде всего, это размер, масса, простота обработки и геометрия (стабильность размеров) блока.

Очевидно, что чем больше размер пеноблока, тем быстрее идет строительство. Самый распространенный размер блока пенобетона — 200х300х600 мм. Несложно подсчитать, что объем такого блока составляет 0,036 кубометра.

г. (что эквивалентно кладке в 18 одинарных или 13 полуторных кирпичей), а при плотности D600on весит около 22-24 кг, в зависимости от влажности.Увеличивать размеры и массу нецелесообразно — эти цифры уже близки к максимальным, когда каменщик работает комфортно, без излишнего физического напряжения.

По большому счету, скорость возведения пеноблоков не имеет решающего значения. Ставить голые стены — это не более 10-15% от суммы и стоимости работ в смете строительства дома. Но построить дом из пеноблоков можно и своими силами.

Непрофессионалу легче работать с большими блоками, чем с традиционными кирпичами.И тут определенную роль начинает играть скорость: Построить ящик домиков из пеноблоков для отпуска совсем на время один человек без опыта подобной работы. В случае кирпича это кажется сомнительным.

Вопрос. Как проверить качество пеноблоков? Отвечать.

Первый параметр — это отклонение в размере. Если вы планируете строить дом из пеноблоков на клей, то разница в размерах блоков не должна превышать 1-2 мм в сторону. Чем стабильнее размер пеноблоков, тем более ровные стены можно будет построить, и тем дешевле и проще будет отделка этих стен.

Наличие трещин говорит либо о неправильной рецептуре, либо о неправильном режиме сушки. И то, и другое снижает прочность и долговечность материала. Наличие масла на поверхности пеноблоков отрицательно сказывается на сцеплении блоков с раствором.

Могут быть проблемы с кладкой, а особенно со штукатуркой. Применяя стандартные штукатурные сухие смеси, студии могут столкнуться с проблемой плохой адгезии штукатурного слоя к стенам, «скатыванием» нанесенного раствора и т. Д.

Если разрезать пеноблок пополам, то можно рассмотреть его структуру на микросхеме. W. Качественный продукт Полностью однородная текстура и цвет. Если видно, что пеноблок в одной части более рыхлый, а в противоположной более плотный, это также свидетельствует о нарушении технологии производства пеноблоков, когда пенобетон после заполнения формы отделяется.

Пенобетон позиционируется как материал эконом-класса.Что достигается за счет экономии при строительстве домов из пеноблоков? Не в ущерб качеству? Отвечать.

Пенобетон на 15-20% дешевле своего прямого конкурента — газобетона. В этом случае дешевле не значит хуже. Основная проблема пенобетона в том, что доступность технологии привела к появлению множества мелких производителей, которые ради нескольких дополнительных процентов прибыли идут на нарушение технологии.

Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время этот фактор сошёл на нет, люди выбирают более разборчивые и доверяют только проверенным производителям.Если какое-то предприятие производит пеноблоки несколько лет, это с большой долей вероятности говорит о хорошем качестве продукции. Реальные отзывы довольных покупателей — лучшая реклама и стимул для развития предприятия.

Работы по кладке пеноблоков обходятся дешевле кирпичной кладки, так как требуют в несколько раз меньше операций.

Пеноблоки просты в обращении. Это тем важнее, чем сложнее проект строящегося дома. Из пеноблоков легко построить эркеры, непрямые примыкания, арки, лобные участки и другие элементы со сложной посадкой.

Легкость обработки важна не только при возведении стен, но и при отделке. Стены из пеноблоков довольно легко приклеить к прокладке скрытых коммуникаций. Например, в стене, построенной из пеноблоков, легко спрятать водопроводные трубы или провести скрытую прокладку отопления.

Вопрос. Есть ли особенности в эксплуатации дома из пеноблоков? Отвечать.

Дом из пеноблоков полностью аналогичен кирпичному, только теплее и дешевле в строительстве.А по отделке материал стен отличить невозможно. Главное при строительстве дома из пеноблоков — правильно выбрать производителя стеновых блоков с современным оборудованием, качественным сырьем и грамотными технологами.

В современной строительной индустрии постоянно внедряются различные новейшие разработки. Одно из последних нововведений современности — пенобетон, который используют для производства пеноблоков. Строительство дачных домов из пеноблоков расширяется с каждым днем ​​и их хватает. Хороших площадей:

.

Стены из пенобетона

«дышат» как деревянные и по этой причине не подлежат одноразовому использованию; пористая структура материала способствует сохранению тепла зимой, а летом прохлады; отличная звукоизоляция; значительная экономия на отоплении; пеноблоки очень просты в обработке; экологическая чистота пенобетона; долговечность — с показателями времени прочность пенобетона растет.

Неоспоримым плюсом стало еще и то, что при производстве пенобетона не используются дорогостоящие комплектующие. Для его изготовления понадобится только песок, цемент, вода и специальная пена. Благодаря этому строительство коттеджей из пеноблоков обходится намного дешевле, чем применение этого кирпича и даже дерева.

Технология строительства домов из пеноблоков также не сложна. Пеноблоки намного крупнее кирпичных (средний размер блока 600 * 300 * 200 мм), поэтому кладка стен происходит намного быстрее.При этом использование подъемного оборудования для подачи материала в основном не требуется, так как один блок, заменяющий около 15 кирпичей, весит почти вдвое меньше.

Фундамент

Для начала стоит отметить, что легкость возведения стен из пенобетона удешевляет устройство фундамента, он намного менее мощный, чем для дома из кирпича. Для дома из пенобетона рекомендуется монолитный ленточный фундамент, наверху которого укладывается слой гидроизоляции, а по ширине он должен немного превышать толщину камней.

Кладка первого ряда пеноблока

При укладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный раствор для придания способности компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Кладку начинают с того угла, который больше всего измеряет. Между угловыми блоками каждой стены натягивается волокнистый шнур и затем на него набивается первый ряд.

При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем.При возникновении неровностей кладки их устраняют при помощи рубанка или шлифовальной доски, пыль удаляют щеткой. Кроме того, с помощью уровней в обязательном порядке проверять высоту углов дома, разница измерений не должна быть более 30 мм.

Укладка вышележащих рядов пеноблока

Второй и все ряды перекрытия укладываются клеем для пенобетона.

После варки клеящую смесь необходимо выдержать не менее 10 минут, а затем снова заточить.Клей следует наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стык между блоками, а затем на горизонтальный. Толщина клеевого слоя может составлять 2-3 мм.

Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение камней по горизонтали необходимо постоянно контролировать. При обнаружении отклонений богат резиновым молотком.

Начиная со второго ряда кладку пеноблока проводят с перевязкой — стыковые швы в соседних рядах должны иметь разброс не менее 10 см.В случае неправильной кладки их следует немедленно потерять.

Армирование стен из пенобетона

Армирование необходимо для уменьшения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.

Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный стержень диаметром от 8 мм. Углы домика усилены плавно закругленным стержнем.

Технология армирования следующая: Металлическая фурнитура укладывается по периметру кладки заранее нарезанными планками (пазами) размером 40 * 40 мм.Учтите, что расстояние от внешнего края колодок до паза должно быть не менее 60 мм. Обувь очищена от пыли, залита клеем и в них представлена ​​арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки. Средний размер составляет 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть угол, длина угла должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится в вертикальной поверхности стены.Перед установкой в ​​стене паз заранее вырезается по размеру и смазывается клеем.

Дополнительная информация

Если при кладке стены возникла необходимость уложить блок нестандартных размеров, следует обрезать лишнюю часть пенобетоном с наиболее крупными зубьями; пеноблоки очень легко сверлятся, поэтому вкрученный в него винтик не оставит труда. Крупногабаритные саморезы, несущие значительную нагрузку, следует превратить в дюбель-саморез, предназначенный для пенобетона.Гендл для розеток и выключателей Просверлить сверло с насадкой подходящего диаметра несложно, удары электропроводки выполняются ударным ходом.

Отделка фасада

Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферой вызывает его потемнение, поэтому постройка выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:

вырезка облицовки из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между ней и стеной; облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора; оштукатуривание фасада специальными смесями для пенобетона; покраска парообразными силиконовыми красителями с продвинутыми качественными швами между блоками.

Чаще всего применяется первый способ облицовки в силу его простоты и доступности.

В следующем видео вы наглядно увидите, какова технология строительства из пеноблоков:

← Назад

Домой | Строительство | Технология укладки пеноблоков

Комментарии: 0.

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при строительстве жилых домов, гаражей, производственных и бытовых помещений.Они представляют собой серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют в течение ограниченного времени, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно построить постройку. Для возведения капитальных стен и внутренних перегородок здания из пеноблоков не требуется профессиональной подготовки. Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка пенобетонных изделий проводилась быстро, обеспечивая качество и долговечность конструкции.

Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология кладки которых достаточно проста, вы можете самостоятельно вести строительство или проконтролировать правильность выполнения работ строителями.Тогда данные этого материала выгодно выделяются рядом веских доводов, чтобы понять, с чего начать кладку пеноблока. Не все знают, какие материалы и инструменты потребуются, как правильно работать, соблюдая основные принципы. Остановимся на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при соблюдении следующих рекомендаций:

, обеспечивающий надежную гидроизоляцию фундамента здания.

С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рулероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от негативного воздействия влаги; выполнение кладки изделий из пенобетона с высшей угловой точкой. Это даст возможность сформировать ровное основание для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии, что горизонтальность контролируется строительным уровнем; определение геометрии блоков, имеющих размерные отклонения.Отказы следует устранить, заусенцы удалить теркой или специальным рубчиком, а также обрезать бракованные изделия с крупной стружкой.

Для обеспечения высокой прочности и надежности конструкции подготовьте подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Укладка пеноблоков — Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовить следующие материалы:

Пеноблоки. Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с Маркировкой D500 — для межкомнатных перегородок.Используйте продукцию проверенных производителей-производителей.

Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие ТТХ. Прецизионно-цементный раствор. Считайте, что песок с цементом смешивают с цементом. При необходимости добавьте пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов. Позволяет устанавливать блоки с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенном слое раствора.

Недостаток — увеличенная толщина шва и увеличение тепловых потерь из-за «мостиков холода».Следующая композиция. В специализированных магазинах имеется смесь промышленного производства в готовом к разбавлению с водой виде (вводится 0,2 л воды на килограмм смеси). Клей замешивают миксером до однородной консистенции, укладывают слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокую адгезию с пенобетонным материалом. Это удешевляет приготовление смеси, увеличивает теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков сложностью не отличается, но некоторые, обязательные, нюансы существуют

Решая, с помощью каких пеноблоков будет выполняться, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва.Пеноблок изготавливается своими руками с помощью следующих инструментов:

молоток с резиновым соплом, необходимый для выравнивания пеноблоков; строительный уровень, позволяющий контролировать горизонтальность рядов; угольные и ручные ножовки, используемые для разметки и резки материала; электродрель, снабженная насадкой для замешивания связующего состава; триммер, обеспечивающий равномерное нанесение раствора на поверхность; Для чистовой обработки геометрии требуется специальный рубль и терка; Строборза, облегчающая выполнение пазов при армировании; шнур, необходимый для обеспечения правильного монтажа пеноблоков; щетки для смачивания поверхности строительного материала.

При самостоятельном возведении стен здания кладка пеноблоков выполняется по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

Очистить изделия из пенобетона от загрязнений. Обеспечить правильность геометрии изделий, убрав наплывы и неровности.

Максимальная гладкость формируемых стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнять последующие работы по выравниванию

Проверить наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента.При необходимости уложите два слоя рулонного регуляра, обеспечив нахлест в стыках 10-15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4-6 см. Обеспечьте самый высокий угол основания с помощью лазерного уровня. С этого угла будут изготавливаться пеноблоки. Он нанесет раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания с помощью зубчатого шпателя.

Слегка смочите угловые пеноблоки кистью. Это улучшит адгезию.Установите пеноблоки на углы пеноблоков, которые служат ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте дерзость над подвалом в пределах 3-5 см для защиты от влаги. Создавайте гвозди на крайних элементах шнуром из шнура, не допуская его экономии. Нижний ряд блоков выложить на песчано-цементном растворе, что позволяет выровнять неровности фундамента до 2 см.

Поверхность промыть водой, проконтролировать заполнение всех швов раствором.В процессе кладки уплотняем блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5-2,0 см, а вертикального — до 1 см. Защитите горизонталь нижнего ряда строительного уровня. Неровности и перекосы удалите с помощью специального рубанка. Нагрейте, если необходимо, блоки из резины Cyans.

Проверить уровень горизонтали с помощью уровня

Проведите по оси стены гладкую канавку (по всей длине).

Поместите стальные стержни в пазы, приварите их. Заливаем цементным раствором, образуя Армопояс. Аналогично кладут кладку второго и других рядов блоков, нанося клеевой состав. Отображает блоки на половину ширины, производя перевязку.

Сдвинуть шнур по вертикали, слой проконтролировать по горизонтали, неровности устранить. Каждый четвертый уровень кладки вооружен стальными прутьями. Поместите стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку. Все внутренние стены, обеспечивающие стыковку с внешним около 50% длины блока.

Усиление арматуры стыковых участков. Проемы для окон и дверей сформировать, используя готовые перемычки из пеноблоков. Усилить арматуру, залить цементным раствором. Создайте по периметру пенопласта и внутренних несущих стен съемную опалубку. Поместите в него арматуру, залейте бетоном на высоту 20-30 см. После застывания бетона утеплить Армопояс, запустить плиты перекрытия.

постоянно увлажнять изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду; №

готовят цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, сохраняющими свои свойства в течение 1-2 часов после замеса; исправить положение блоков в рядах за 15-20 минут, пока склеивающий состав не начал растворяться; производить строительные работы при температуре 5-25 градусов тепла; Используйте антикоррозионные добавки, если строительство ведется при отрицательной температуре; гипсовать постройки из пенобетона через 30 дней после возведения короба, когда закончится процесс усадки (2-3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология укладки пеноблоков, подробно описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже новичкам, не имеющим навыков строительства. Увеличенные габариты изделия при небольшом весе позволяют быстро изготавливать стены.

Важно использовать блоки из пенобетона промышленного производства. Следует применять качественные связующие, соблюдая технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс возводимой конструкции.

Сегодня рынок строительных материалов практически ежедневно пополняется новыми разработками. Одними из самых заметных новинок последних лет в области строительства являются пеноблоки, которые широко используются при строительстве загородной недвижимости. Столь популярный строительный материал он получил совершенно заслуженно.

Дом из пеноблоков прочный и долговечный, а также теплый, что позволяет экономить на отоплении.

Применение пеноблоков позволяет не только построить красивый и удобный загородный дом, но и сэкономить немалую сумму денег.К тому же технология строительства дома из пеноблоков не представляет особой сложности и доступна практически каждому.

Пеноблоки и их свойства

Пеноблок пористый и поэтому впитывает влагу как губка.

На сегодняшний день строительство дома из пенобетона становится все более популярным у дачных хозяев. И это не случайно, ведь пенобетон обладает множеством ценных качеств, которые помогают сделать строительство коттеджа или загородного коттеджа более легким и легким, а сам дом — более комфортным и комфортным.

Современный пенобетон обладает следующими свойствами:

Стены из пенобетона обладают способностью «дышать», что делает их похожими на деревянные стены. Это свойство позволяет пенобетонной кладке успешно противостоять вспениванию. Пористая пенобетонная конструкция Слона помогает ему в холодное время года поддерживать в доме тепло, а летом, наоборот, прохладу. Бетон — отличный звукоизоляционный материал. В доме из пенобетона намного теплее, чем в доме из кирпича.Это позволяет его владельцам существенно экономить на отоплении. Пенобетон — экологически чистый строительный материал. Бетонные блоки просты в обработке и не требуют специальных знаний и навыков. Дома построены из пенобетона, обладают очень высокой прочностью и долговечностью, которая со временем только увеличивается.

Характеристики пеноблока.

Еще один огромный плюс строительных блоков из пенобетона — их невысокая цена.

Объясняется это тем, что при производстве пенобетона не используются дорогие материалы.Для изготовления пеноблоков понадобится только цемент, песок и обычная вода, а также специальная пена. Именно по этой причине возведение загородной недвижимости из пеноблоков потребует от собственника участка не столь больших материальных вложений, как строительство подобных коттеджей из кирпича или дерева.

К тому же технология строительства домов из пеноблоков не представляет особой сложности и поэтому доступна практически любому человеку.Блоки из газобетона имеют гораздо больший размер, чем обычный кирпич, что значительно упрощает их использование. Обычно размер пеноблока составляет 60/30/20 см, поэтому строительство дома из этого материала занимает гораздо меньше времени и не требует больших физических затрат.

Нужна перепланировка как в готовом помещении, так и в процессе строительства. В любом из этих случаев капитальные, несущие стены нельзя разрушать и не ставить новые, достаточно установить межкомнатные перегородки.Имея пеноблоки и предварительно отработав новую схему расположения, можно быстро и дешево изменить планировку квартиры или дома.

Из разнообразия материалов пеноблок для возведения перегородок вполне достаточен в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков имеет ряд преимуществ:

• экологичность;
• звуко- и теплоизоляция;
• прочность и небольшой вес;
• есть возможность в процессе производства задавать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и др .;
• огнестойкость и биостойкость.

При кладке перегородок из пеноблоков необходимо учитывать, что при небольшой толщине он имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Необходимо учитывать и значительную влажность, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделение комнаты не мешает помнить, что от такого препятствия требуется не только надежность, но и звукоизоляция, поэтому нужны блоки с невысокой насыпной плотностью.

Инструкция по укладке блоков

1. Сначала нанесите границы перегородки на пол.

3. На полу и потолке засорены линии этих границ инъекционной нити.

4. На стенах пола контур помещения и потолок соединяются таким же образом. Это примерная пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за плоскость которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона блоков межкомнатных перегородок из пеноблоков.

5. При укладке первого ряда необходимо убрать с основания весь мусор и пыль. Если он деревянный, в него вбивают шпильки, чтобы возведенная стена не поднималась, то — по раствору; Если из плит достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующая кладка производится на аналогичный раствор, но и пеноблоки отлично держатся на созданных специально для них клеевых смесях и гипсовой штукатурке. Клей для плитки можно использовать и для создания перегородки из пеноблоков, но расход получается большой (около 15 кг / м3 при двухмиллионном слое).

7. Правила кладки никто не отменял: по строкам швы не должны совпадать. Поэтому один раз нужно начинать с целого пеноблока, а следующий — с половины, благо этого стройматериала легко сократить.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя желательно армировать сетку.

9. В несущие стены вблизи контура разметки (при таком расчете, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические шпильки.Это необходимо для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При приближении к потолку нельзя использовать вяжущие смеси. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь на этом месте образуются трещины. Лучший выход: заложить оставшийся по размеру зазор заделки кусочками пенобетона и сделать полиуретан. Так будет соблюдена необходимая прочность и звукоизоляция.

11. В конце кладки заделываются все углубления, швы и трещины.Поверхность перегородочных пеноблоков отшлифована. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если вам нужна дверь, то в проем изначально стройматериал не закладывают. Он будет неровным, выступом, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал отлично режет, а по выравниванию — работы не так уж и много. Чтобы верх на соде не было изрядного давления и деформации, перегородка пеноблоков над дверью усилена: с обеих сторон выемки — это торцы, в которые вкладывается пара металлических штифтов.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках укладки перегородки своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего нередко случаются казусы из-за отсутствия опыта. В любом случае необходимо помнить, что ошибки первого ряда создадут в будущем кучу проблем, вплоть до ненадежности кладки из пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда нужно готовить тщательно, то есть очищать и при необходимости выравнивать стяжкой.

Ошибки могут быть, если использовать не специальные готовые смеси, а приготовить раствор самостоятельно и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Подобрал капитальную стену и, выбив в нее шпильки, значит ослабить перегородку. То же самое произойдет, если вы забудете об армировании ее сетки: а вдруг сын-подросток захочет проверить прочность конструкций ударом карате? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытягивая из него влагу.А увлажнение поверхности пеноблока — необходимость.

Каждый последующий слой укладывается после высыхания предыдущего, это защищает от деформации. Использование клея обходится дешевле, чем цементно-песчаный раствор. Цена на клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем на него, но расход в шесть раз меньше. К тому же тонкий шов всегда держится прочнее толстого. Наносить лучше зубчатым шпателем: кладка больше и экономичнее. Конечно, для этого поверхность пеноблока должна быть практически идеальной.Настроены и выровнены элементы, заползающие за габариты, резиновым молотком, застывшие и торчащие из шва, клей удаляется теркой.

Желательно проверить уровень и отвес. Подправить кладку пеноблока можно в течение пяти минут, по истечении этого времени уже можно схватывать.

Ставки

Зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а значит, и кубический метр. Если рассчитана великолепная цена, то на объем блока делится 1 м3.Так что их количество находится на одной Кубе. Тогда на этот результат следует разделить стоимость кубометра пенобетона. Рядовой от такого подразделения и будет стоить один блок. Чем меньше размер, тем дешевле это одно.

Вот таблица с примерными ставками в Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для расчета количества пеноблоков, уложенных в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра хватит на три квадратных метра стен.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки, стоимость работ тоже нужно вводить. При его расчете учитываются размеры блоков, стен, степень армирования и сезонность (если в помещении не слышно). Обращает на себя внимание конфигурация стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также входит:

• доставка пеноблоков и раствора к месту работы;
• замесные смеси;
• установка арматурных сеток и шпилек;
• затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров разная, но ниже 230 руб / м2 за работу никто не возьмет.

При возведении нового дома или реконструкции жилья пеноблоки из пеноблоков возводятся довольно часто. Технология кладки доступна даже новичку, если сначала изучить ее пошагово, разобраться во всех нюансах, познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Пенобетон

стал популярным при изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

• Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки Д600 толщиной 10 см создает барьер для шума в 45 дБ. Этого достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 дБ.
• Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью Д600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
• Малый вес. Пористый материал — лучший выход для межкомнатных перегородок, так как он оказывает минимальное давление на основание.
• Возможность выбора по толщине. Этот параметр колеблется в пределах 50-150 мм.
• Точная геометрия. Пеноблок винтовочный имеет достаточно гладкие грани — их легко оштукатурить и положить.
• Доступная цена.

Перед началом работ недостатки материала также учитываем. Перегородки из пеноблоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (самонагруженные грузы просто вылетают из стены).Пенобетон сильно впитывает грунтовочные, шпаклевочные и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возвести из газобетона, подробнее — в.

.

Модель технологических блоков

Внутренние пенобетонные перегородки оборудуют как при строительстве, так и при ремонте уже действующего дома. Кладка выполняется из пеноблока для возведения перегородок плотностью D600, стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщина подбирается в зависимости от функций будущей простоты.Перегородка для зонирования комнаты допускает размер 50 или 75 мм. Капитальная перегородка при установке двери или окна выкладывается из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка прошла быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструменты:

• клей специальный для соединения пеноблоков между собой;
• монтажная пена, грунтовка глубокого проникновения;
• емкость для клея;
Сверло
• — для сверления отверстий, а также перемешивания;
• дрели и насадка-миксер;
• длинная строительная планка, рулетка, жирный шнур;
• металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбелей-гвоздей, перфоратора;
• ножовка — отрезать агрегат до нужного размера;
• электропила сабельная — для изготовления проемов;
• шпатель.

Инструкция построения перегородок по ступеням

Установка простоты своими руками выполняется поэтапно.

1. Подготовка фундамента. Конечно, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае сцепления с основанием не будет. Полный фундамент не требуется, так как перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полный фундамент для строительства не требуется — достаточно сделать обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см из цемента В20, выровнять ее с помощью уровня, дать полностью высохнуть.

2. Контурная разметка. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки предварительно кладут на плоскость перекрытия, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура укладываем стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. Для этого используется профиль, который при помощи дюбеля-гвоздя крепится к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем.Пыль удаляют промышленным пылесосом, пропитав грунтовкой широкую полосу, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Приготовление клея. Размешивают в ведре дрелью со специальной насадкой-миксером. Расход клея смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Укладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносится клеевой раствор с полосой, которая немного выше и длиннее блока, а ее толщина составляет 3-4 мм.Пеноблок кладут в нужное место, будь в dognica, верят в правильность установки с леской, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносится на плоскость нижнего ряда и конец предыдущего блока. Каждый штатный ряд сдвигается на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж рамы. Через 2 дня после окончания укладки последнего ряда и схватывания клея вспомогательный каркас демонтируют. Зазор между верхней плоскостью и потолком по обе стороны от стены укладывается монтажной пеной.Таким образом создают эластичные швы (обязательно сплошные) — они служат для компенсации температурных отложений перегородки из пеноблоков.

В доработке, своими руками сделан дверной проем. Его стандартная высота составляет 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируя вертикальность нанесенных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхняя часть усилена стальными прутьями диаметром 16 мм. Работа выполняется так: выкапываются параллельные бороздки (длиной 10 см) (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивается пенобетон, вставляются стержни и фиксируются ими монтажными клиньями.

Когда нужно усиление?

Делая перегородку своими руками, ее следует укрепить в определенных местах арматурой.

1. Букет с капитальными стенами и сложным. Перед укладкой в ​​соседние стены на стыке с будущей перегородкой забиваются булавки или крупные гвозди, которые играют роль связующих элементов. Предварительно в стене просверливается отверстие глубиной 50 мм, в которое вставляются детали фурнитуры, смазываемые клеевым раствором.В пеноблоках отверстия просто прорезают, либо кладку блоков проводят прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем штанги забиваются каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Крепятся соединительные элементы к тем конструкциям, которые потом будут привязаны к возводимой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используйте строительную сетку из стеклопластика. Он определяется в трех нижних и верхних рядах.Если кладка имеет большую высоту, укрепите ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что формовку пеноблока можно проводить без установки металлоконструкций из профилей. Тем не менее каркас упрощает задачу новичкам, впервые построить стену своими руками. О выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки беспокоиться не придется — останется только контролировать середину с помощью упомянутой выше лески.Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка оказалась хрупкой.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускают клеевые композиции в виде сухих смесей. Обычно к ним прилагается инструкция, согласно которой порошок разводится водой.

Допускается только свежеприготовленный клей: иначе он теряет свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не произошло, необходимо купить пеноблоки для автоклавной резки. К тому же во время установки молчат. Схема действия следующая. Блок устанавливают на расстоянии 2 см от предыдущего, затем скользящим движением затягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом отжимаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент дал пильный диск.

Запивая в проеме перегородки, нужно просверлить сверлом в пеноблоках ряд отверстий. При этом в первую очередь делается нижний горизонтальный пропил — в этом случае пила не будет врезаться.

Межкомнатные перегородки лучше всего укладывать той клеевой смесью, которой производилась кладка. Затем выполняются операции:

• монтаж электропроводки;
Шпатлевка
• ;
• облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя.Например, сертифицированный автоклав, сушеный ступенчато-режущими пеноблоками марки D700, на 10-15% дороже литых и менее плотных аналогов, не имеющих сертификата качества. Средняя стоимость материала по столичному региону представлена ​​в таблице.

Марка.	Габаритные размеры, мм.	Цена, руб / м3
D500.	300x100x600.	3040
D600.	250x250x625	4900
D600.	150x250x600.	2550

Стоимость работ

Если принято решение о привлечении профессионалов, необходимо предварительно уточнить, какова цена укладки межкомнатных перегородок. Это даст возможность произвести общий расчет строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние ставки колеблются в пределах 400-500 руб / м2. Кладка тем дороже, чем больше толщина блока и более сложная конфигурация конструкции.

Рассмотрим основные моменты возведения стен из пеноблоков. Мы узнаем, какие инструменты нам понадобятся для выполнения этой работы, какие методы кладки можно использовать при оборудовании перегородок из пеноблоков и другие немало важных моментов Эта работа.

Материалы и инструмент для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

1. Пенные часы — Материал для возведения стен.
2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления вяжущего раствора.
3. Арматура Ø 8 мм (или арматурная стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока *.
4. Цементная штукатурка (водостойкая **)
5. Грунтовка для обработки поверхности фасада из пеноблока
6. Flusket для армирующей штукатурки.
7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, а также на устройство перегородок из пластин пазла.
8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и фурнитурой.

* — Признаки усиления кладки возникают, если такая кладка проводится в зоне с сейсмической активностью или другими условиями, которые могут вызвать разрыв швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

** — Штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуется следующий строительный инструмент:

1. Справочник, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
2. Ведро, гребешок, кельма — для работы со вяжущим раствором.
3. Молоток резиновый, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
4. Hoven, strokesz — для выполнения работ по обработке пеноблока.
5. Электрод — для выполнения работ по присоединению перегородки к несущим стенам дома.
6. Правило штукатурные Кельма, Халфуры и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это список основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке из пеноблоков. Для перегородок, перегородок могут потребоваться дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблока возьмем следующие технические условия:

1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на две отдельные комнаты.
2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
3. Полы в доме — плиты железобетонные, чистовая отделка — ламинат.
4. Стены дома — блоки газосиликатные, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
5. Высота помещения 2700 мм.
6. Назначение помещения: рабочая тетрадь (мастерская) и комната отдыха.
7. Материал стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Сейчас отложим технические характеристики на план плана помещения:

Если взять за ориентир стену (а), то в этом случае все линии разметки должны находиться на одинаковом расстоянии от этой стены.В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно (х мм) на примере х = 2500 мм.

Соответственно, линии (b и c) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (E). После нанесения этих линий разметки наносят разметку на стены (линии G и D).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Сначала необходимо нанести на поверхность наружное покрытие разметки, шириной равной толщине перегородки.Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены будут оштукатурены стены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина щели 140- 150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электропилы делаем два надреза по линиям разметки. Перед этой работой необходимо отрегулировать глубину пропила на пиле, что обеспечит поперечный распил напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет пильного диска минимальный, но вероятность того, что при работе зубья все равно будут касаться плиты перекрытия, то в этом случае под конец пилы нужно сделать подложку (гладкую доску, правило и т. д.).

Когда прорезь сделана на всю нужную длину, аккуратно снимаем обрезку ламината, а если подложка осталась, то разрезаем ее ножом и вынимаем из прорези. Все, основа под перегородку готова. С поверхности пластин в пазах убираем опилки и прочий мусор.Чтобы при возведении перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно накрыть пленкой, брезентом или другим материалом, защищающим его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой также необходимо подготовить поверхность, для этого необходимо убрать декоративный материал с поверхности стен хотя бы в местах перегородки и стен дома. В качестве примера у нас есть декоративная отделка стен из бумажных обоев.Для удаления обоев в местах составной перегородки и стен нужно полностью удалить обои со стен, либо сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого на разметке вырезаем обои и на месте прорези наблюдаем их водой, затем ждем полного намокания обоев и снимаем их со стены. Места, где частично остались обои, очищаем шпателем.

Укладка перегородок из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по тому же принципу, что и кладка перегородок или стен из других штучных материалов.При этом одним из обязательных условий является перевязка ряда кладки, то есть необходимость разведения вертикальных швов, как раз на это мы и обращаем внимание при описании кладки пеноблоков.

На подготовленную гладкую поверхность пластины (б) необходимо нанести готовый раствор связующего (клей или CSP), в нашем случае это клей (а). Толщина клеевого слоя около 2-3 мм. Клей наносится не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В).После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, толкая резиновым молотком в направлении указанных стрелок.

После установки первого пеноблока продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (а), а также обязательный контроль строительного уровня (б). Чтобы обеспечить пробивку вертикальных швов в первом ряду кладки, необходимо использовать полублоки.

Для получения полублоков их нужно разрезать ножовкой на две равные части. У стен дома, примыкающего к перегородке, можно устанавливать как целые блоки, так и половину блоков. Когда первый ряд будет готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и блокирующих блоков:

После укладки 7 рядов получаем высоту перегородки около 2100 мм, а значит, получена необходимая высота дверного проема, можно переходить к следующему этапу работ.

Устройство открывания двери в перегородке из пеноблока

По ТУ Сделать дверной проем шириной 900 мм. При использовании перегородок из пеноблока необходимо укрепить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать джемпер:

1. Парикмахерская деревянная
2. Бетонная перемычка (заводское изготовление)
3. Бетонная перемычка (своими руками)
4. Corner или Schweller

В нашем случае в качестве перемычки можно использовать деревянный брус (а) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (б) ТУ 5828-001-3

30-95.Можно использовать два типа таких перемычек — ПБ-2 или ПБ-3, технические характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Имя	Обозначение	Длина, мм.	Высота, мм.	Толщина, мм.
	ПБ20.1.25-0.3л
	PB13.1.25-06

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследний восьмой ряд кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам нужно получить зазор между потолком и перегородкой в ​​пределах 30-50 мм, в этом случае нужно учитывать уже при кладке восьмого ряда. Почему? Разберемся подробнее на примере установки перемычек ПБ-2.

Высота перемычки 250 мм, а высота пеноблока 300 мм.Получается разница в высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки срезаны по высоте перемычки, то в этом случае между потолком и перегородкой получается зазор 40-50 мм, а это как раз то, что нам нужно.

Пробивку перемычек на перегородке по краям дверного проема рекомендуется производить в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому тушь может быть меньше 500 мм, но не менее 200 мм с каждой стороны.

Примечание: О том, как выполнить работы по заделке зазора между перегородкой и потолком, вы можете прочитать в статье про.

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, а также армирование кладки особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того, чтобы перегородка получилась более прочной, все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в зоне с сейсмической активностью.Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

Согласно техническим условиям, приведенным в статье, перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородки из пеноблока к стенам дома — это крепление с помощью фурнитуры в процессе работ по армированию кладки и с помощью металлических уголков.

Крепление перегородки к стене металлическими уголками

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или шурупы.Выбор фурнитуры для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
3. Ячеистый бетон — саморезы, гвозди.

В нашем случае подойдет третий вариант — крепление гвоздями или шурупами. Монтировать каждый ряд необязательно, достаточно закрепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородок к стенам с помощью фурнитуры

При креплении перегородки с помощью фурнитуры в стенах дома необходимо сделать глухое отверстие (а) глубиной примерно 100-150 мм.Расположение отверстий в домах должно быть на одной оси с арматурой (g), уложенной в паз (b), выполненный в пеноблоке.

Перед установкой сегмента арматуры отверстие заполняется вяжущим раствором (B) и только после этого устанавливается арматура (g). Перед кладкой следующего ряда бороздки с арматурой заполняются вяжущим раствором.

Армирование пеноблоков

При необходимости армирования рядов перегородок можно использовать следующие материалы — металлическую ячеистую сетку (А) или арматуру (б).

Армирование сетки может осуществляться следующим образом:

1. Нанести вяжущий раствор на ряд кладки перегородок и уложить на него армирующую сетку.
2. Осторожно вдавите сетку в связующий раствор и удалите излишки с помощью гребня или шпателя. Необходимо, чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, иначе снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородок арматурой может производиться следующим образом:

1. С помощью ручных или электрических пазов по всей длине перегородки необходимо сделать паз в виде паза.Размер паза зависит от того, какую фурнитуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будут примерно 9-10 мм.
2. После устройства канавка должна быть заполнена его связующим раствором, а затем помещена в него, введя его в связующий раствор. Сверху нанести слой вяжущего раствора для кладки пеноблоков, выровнять его до необходимой толщины и продолжить работу по возведению перегородки.

Примечание: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что усиление кладки перегородки обязательно только в том случае, если вы проживаете в зоне с сейсмической активностью, но если у вас территория с маложирным грунтом при незначительных сезонных колебаниях, то в этом случае в армировании перегородки нет необходимости.

После того, как перегородка будет готова, чтобы дать время, чтобы раствор связующего затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке.По окончании работ для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установленный дверной короб и встряхнутые стены.