Чем лучше резать пенопласт в домашних условиях, обработка пенополистирола
Немного о самом материале
Прежде чем перейти непосредственно к самому главному, хочу пару слов посвятить пенопласту. По сути, данный материал представляет собой вспененную пластмассу, набор тонкостенных пластиковых сосудов, заполненных воздухом. Описание весьма утрированное, но зато очень ярко передающее его устройство и наличие связанных с ним технических характеристик.
Ячеистая структура очень легко просматривается даже невооружённым взглядом
В чём же проблема резки
На фото выше хорошо заметны крохотные фрагменты, из которых состоит пенопластовая плита, и даже видно, что в некоторых местах они уже отлетели. Вот в этом и заключаются сложности, связанные с ровным рассечением данного материала: хрупкость. Он легко крошится или даже вовсе ломается при контакте с различными инструментами или даже просто голыми руками.
Плита очень быстро может превратиться в крошку
Таким образом, в процессе резки необходимо добиться такого результата, чтобы инструмент проходил сквозь пенопласт с минимальным сопротивлением, не вызывая разрушения его структуры.
Плотность – это важно
Помимо технологии, которую вы выберите для осуществления задуманного, важным фактором является ещё и плотность пенопласта, легко определяемая по нанесённой на него маркировке:
- ПСБ-С-15. Самая дешёвая и хрупкая марка, которая применяется исключительно в качестве теплоизоляционного материала, укладывающегося за декоративную отделку. Технические данные:
| Характеристика | Значение |
| Плотность | 10,15 кг/м3 |
| Предел прочности на сжатие | 0,05 МПа |
| Предел прочности на изгиб | 0,07 Мпа |
| Коэффициент теплопроводности | 0,037 Вт/(м×К) |
Вот так может выглядеть маркировка на покупаемых пенопластовых секциях
- ПСБ-С-25. Наиболее популярный вариант при осуществлении отделочных работ, так как остаётся всё ещё невероятно дешёвым, но при этом обладает уже более высокими прочностными характеристиками, упрощающими его эксплуатацию. Технические данные:
| Характеристика | Значение |
| Плотность | 15,25 кг/м3 |
| Предел прочности на сжатие | 0,1 МПа |
| Предел прочности на изгиб | 0,18 Мпа |
| Коэффициент теплопроводности | 0,035 Вт/(м×К) |
Пример маркировки ПСБ-С-25
- ПСБ-С-35. Эти образцы уже намного лучше переносят физические воздействия, благодаря чему широко применяются при обустройстве бассейнов, спортивных площадок, газонов и утеплении фундаментов. Соответственно и их резка проходит легче с меньшим количеством отходов. Технические данные:
| Характеристика | Значение |
| Плотность | 25,35 кг/м3 |
| Предел прочности на сжатие | 0,16 МПа |
| Предел прочности на изгиб | 0,25 Мпа |
| Коэффициент теплопроводности | 0,033 Вт/(м×К) |
Образец нанесённой маркировки ПСБ-С-35
- ПСБ-С-50. Данная марка обладает наибольшей плотностью, что позволяет создавать из неё самые сложные художественные фигуры своими руками даже при наличии простых инструментов.
ПСБ-С-50 – самые прочные пенопластовые плиты
Таким образом, первое, что надо сделать, чтобы не крошился пенопласт – это выбрать продукт соответствующей марки. Хотя, конечно, если качество среза в вашей ситуации не имеет значение, то и переплачивать за прочность незачем.
Инструмент №6: станок из нихромовой проволоки
Резак для пенопласта из нихромовой проволоки
Когда хочется творить, а программируемое лазерное оборудование заиметь невозможно, можно соорудить специальный станок.
С его помощью пенопласт будет резаться нагретой нихромовой проволокой, что имеет ряд следующих преимуществ:
- Возможность создавать срезы любой художественной сложности;
Результат выполнения резки рассматриваемым методом
- Высокие скорость и производительность, которые приравниваются к промышленным;
- Отсутствие крошки, так как края сразу же запаиваются под воздействием высокой температуры.
Работать таким инструментом следует в хорошо проветриваемой комнате и с надетым респиратором, иначе можно получить отравление токсическими испарениями.
Процесс изготовления
И как же соорудить такое чудо у себя дома?
В этом вам поможет инструкция, которой я с радостью поделюсь:
- Для начала подбираем необходимые материалы. У меня в мастерской нашлись следующие принадлежности, которые были затем успешно задействованы:
| Название | |
| Старый выжигатель | На самом деле тут нужен трансформатор, но если у вас, сохранился ещё с детских времён, как и у меня, прибор для выжигания по дереву, то он отлично справится с подачей электрического тока на струну |
| Дуга с ручного лобзика | Ещё один «приятель» из детства предоставил мне распорку для проволоки, по стандартной же схеме её крепят между двумя саморезами |
| Пружина | Струна в процессе нагрева будет растягиваться, так вот пружина позволит компенсировать столь нежеланный эффект |
| Нихромовая проволока | Нихром используется во всех обогревательных приборах благодаря своей способности «безболезненно» переносить нагрев до 1200 градусов Цельсия, поэтому и тут изготовленная из него струна подойдёт лучше всего для разделения пенопласта, температура плавления которого составляет всего лишь 270 градусов Цельсия |
| Фанера | Более дешёвая древесно-стружечная плита также подойдёт в качестве основы станка |
Старый выжигатель наконец-то снова сможет вам послужить
- Дугу от лобзика я закрепил на краю фанерной плиты;
- На ней зафиксировал блок выжигателя;
- На край дуги приделал пружину, к ней – нихромовую проволоку, а ту уже провёл сквозь фанеру и с обратной стороны закрепил её специально установленным болтом;
Схема собираемого устройства
- Провода от выжигателя подсоединил к верхнему концу струны с пружиной и к тому, который оказался снизу под плитой.
Готовый к работе станок с нихромовой проволокой
Реализовать конструкцию, на самом деле, можно по-разному. Главное сам принцип: подача электрического тока через трансформатор на струну из нихрома. А вертикально или горизонтально будет расположена режущая нить, какой мощности и характера электроприбор для нагрева вы используете – это уже всё нюансы, которые стоит определять по ходу ситуации.
Вот для расширения кругозора схема иной сборки нужного агрегата:
Схема сборки станка с нихромовой проволокой
Дальше же просто выставляете нужную мощность, включаете аппарат и приступаете за дело.
Старайтесь надолго не задерживаться в процессе резки описанным способом на одном месте. Дело в том, что нагретая струна продолжит плавление пенопласта, и разрез получится слишком широким, что в некоторых случаях, конечно, допустимо, а в некоторых катастрофично.
Резка пенопласта легко превращается из обычного разделения плит теплоизоляционного материала в настоящее художественное искусство. Главное подобрать правильно инструмент и метод реализации задуманного. Надеюсь, что вы легко из вышеперечисленного найдёте что-то, подходящее для вашего конкретного случая.
Пенопластовые шедевры могут в итоге принимать самый разнообразный вид
mauro-gianvanni.ru
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
ВСЕ ФОТО Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более 20 млн долларов — на 32% больше, чем годом ранееАГН Москва / Зыков Кирилл Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них, сообщили в пресс-службе российского Greenpeace
Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав
Россия наращивает импорт пластиковых отходов, а переработчики при этом жалуются на дефицит вторсырья. Это связано с отсутствием раздельного сбора мусора.
Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более 20 млн долларов — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, «мусорной реформы». Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным Greenpeace, пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
Внимание на то, что Россия покупает пластиковые отходы за рубежом, первым обратил телеграм-канал Trash Economy, написав, что в прошлом году было импортировано 24 тыс. т такого вторсырья. Согласно данным ФТС, в 2018 году Россия закупила за границей отходы из пластмасс на 20,3 млн долларов (категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс»).
В 2017 году импорт составлял 15,4 млн долларов, в 2016 году — 16,3 млн долларов.
В первом полугодии 2019 года импорт пластиковых отходов увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности, до 12,6 млн долларов.
При этом следует учитывать, что отходы пластмасс, переработанные в исходный материал (например, гранулят), могут включаться и в другие товарные позиции. Поэтому категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс» не полностью представляет импорт и экспорт пластиковых отходов, но выделить именно отходы из других товарных категорий, опираясь на таможенную статистику, затруднительно.
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов являются Турция (6,25 млн долларов за 2018 год), Белоруссия (3,1 млн долларов) и Япония (2,8 млн долларов). При этом, если посмотреть на данные импорта в физическом выражении, на первом месте будет Белоруссия, которая поставила в Россию в прошлом году около 7 тыс. т пластиковых отходов. Кроме того, в минувшем году Россия покупала пластиковые отходы у Германии (1,5 млн долларов), Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Украины (по 1 млн долларов) и еще 18 стран, среди которых США (496 тыс. долларов).
Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил 314,7 тыс. т, или 0,004% от всех отходов, произведенных за год.
Между тем раздельный сбор отходов поможет как экологии, так и экономике, подчеркивают эксперты. Одна лишь переработка макулатуры способна, по оценке представителей отрасли, привнести в ВВП страны порядка 0,5 млрд долларов.
В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 млрд т отходов производства и потребления — на 14% больше, чем годом ранее. Главным образом это отходы от добычи полезных ископаемых (94%), существенная часть которых утилизируется и перерабатывается. Ежегодный объем твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет в РФ 70 млн тонн. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (малая часть) сжигается.
Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них, сообщили в пресс-службе российского Greenpeace. Там также отметили, что общая площадь российских свалок — более 4 млн га. Это примерно равно территории Швейцарии.
Макулатура в настоящий момент — главная статья российского экспорта среди вторсырья (без учета лома и отходов черных и цветных металлов). Объем экспорта макулатуры в 2018 году составил почти 72 млн долларов (368 тыс. т). Более половины этой суммы приходится на сделки с Украиной (38,3 млн долларов). На втором месте по закупкам целлюлозных отходов из России Белоруссия (8,3 млн долларов), затем идут Узбекистан (5,4 млн долларов), Германия (4,8 млн долларов), Финляндия (4,5 млн долларов).
Экспорт макулатуры растет год от года. Если в 2016 году Россия поставляла за рубеж это вторсырье на 31,5 млн долларов, то годом позже — уже на 61,6 млн долларов. В мировом экспорте макулатуры Россия, согласно международной торговой статистике, занимает 19-е место. Лидер — США — продали в прошлом году этого вторсырья на 3,3 млрд долларов.
В основном собираемая сейчас макулатура перерабатывается внутри страны, на экспорт идет не более 10%, сообщил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.
Пластик и макулатура — самые ценные фракции в составе ТКО. Их импорт и экспорт могут тормозить развитие раздельного сбора отходов в России, считает директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов.
По его мнению, люди должны почувствовать финансовую выгоду раздельного сбора мусора, чтобы активнее участвовать в нем. «Сейчас региональные операторы берут деньги [с жителей] за вывезенный объем ТКО. Но за логистику и размещение сортированного мусора платить не нужно, издержки возьмут на себя переработчики. Если 30% мусора будет разделено на фракции, то и тариф уменьшится на те же 30%», — сказал Борис Моргунов.
www.newsru.com
Пластиковая посуда: удобно, но вредно!
Совсем недавно одноразовая пластиковая посуда и разного рода пищевая упаковка были в нашей стране в диковинку. В магазинах колбасу, сыр, масло, заворачивали в бумагу. Сейчас же пластиковая тара и упаковка прочно вошли в нашу жизнь. Однако безопасность полимерного материала, из которого изготовлены эти товары, вызывает некоторое опасение не только у обывателей, но и среди специалистов. И пока производители подсчитывают прибыль, медики и экологи бьют тревогу — вместе с пищей мы получаем из пластика значительные дозы ядов, токсинов, канцерогенов. К тому же он не растворяется в земле около ста лет и, следовательно, загрязняет нашу среду обитания.
Насколько материалы, из которых создаются одноразовая упаковка и посуда, безвредны для человека, попытаемся выяснить у химиков.
Как отметил заведующий отделом Института биоорганической химии и нефтехимии НАНУ Олег Колодяжный, пластиковую посуду изготавливают из полимеров. Это чаще всего полистирол, полипропилен, полиэтилен. Данные материалы, прежде чем попасть на наш стол, конечно же, прошли государственную экспертизу и тестирование. Поэтому нынче проблема возникает во многом от бесконтрольного производства либо неправильного хранения и применения, говорит ученый. При таких условиях полимерные вещества, входящие в состав данных изделий, выделяют токсичные соединения, которых может насчитываться до пятнадцати. Они опасны для здоровья: могут наблюдаться чувство непонятного дискомфорта, головная боль, общая усталость, аллергия, даже приступы бронхиальной астмы. Ученые провели серию экспериментов на животных, и результаты были однозначными: некоторые токсичные соединения, выделяемые неправильно изготовленными изделиями из полимеров, при попадании в организм могут даже стать причиной злокачественных опухолей, а также врожденных уродств, если окажутся в организме беременной женщины.
Поэтому специалисты рекомендуют внимательно читать данные на упаковке и гораздо пристальнее присматриваться к фирме-производителю. Если фирма следует всем правилам производства и является законопослушной, то на изделиях должны указываться код, название материала, из которого изготовлен товар, а также (и это обязательное условие) четкое обозначение области применения товара: для холодных, горячих, сыпучих материалов, жидкости и т. д. Конечно, если вы видите, что одноразовая посуда сомнительного производства, то лучше ее не приобретать. В противном случае вы рискуете собственным и здоровьем своих близких. Очень часто изготовленные в кустарных условиях и сомнительными фирмами пластиковая тара, посуда и упаковка могут содержать тяжелые металлы, красители и другие вредные химические вещества.
К тому же, подчеркивает Олег Колодяжный, ни в коем случае нельзя использовать изделия из пластика и полимерных материалов повторно.
— Одноразовая посуда потому так и называется, что используется один раз. Если вы приобрели, например, газированную воду в пластиковой бутылке, то после употребления напитка бутылка должна отправиться в мусорное ведро. Не стоит использовать ее как сосуд для хранения молока, компота, кваса и т. д. Ведь высокая температура продуктов или воздуха, длительный контакт с пищевыми продуктами, ультрафиолетовые лучи и кислород способствуют «старению» полимерных материалов. Как результат, из них выделяются вещества, вредные для человека.
Отличить опасные изделия можно и по маркировке. Например, на посуде из поливинилхлорида должны быть: тройка внутри треугольника, образованного тремя изогнутыми стрелками или аббревиатура PVC (то есть ПВХ). Полистирол (обозначается буквами PS) неустойчив при нагревании, вследствие чего выделяет ядовитое вещество стирол. Наливать чай, водку или горячее в него нельзя. Кроме того, на пластике можно увидеть следующую маркировку: например, «бокал и вилка» означают, что это пищевой пластик, изображение «снежинки» — что посуда подходит для замораживания продуктов, «печка с волнистыми линиями» — что в ней можно разогревать пищу в микроволновке, а «тарелочки под струей воды» — что посуду можно мыть в посудомоечной машине. Если же маркировки нет, то можно просто нажать ногтем на поверхность пластика. Если на нем образуется белесый след, то пластик непригоден для пищевых продуктов.
По словам Олега Ивановича, далеко не безвредно и хранение продуктов в полиэтиленовых пакетах в морозильнике. Продукты можно хранить только в пакетах, которые устойчивы к низким температурам. Ведь в обычных, при охлаждении до низких температур, тоже могут выделяться токсичные вещества. Так что если вы решили заморозить овощи или фрукты для их употребления зимой, лучше воспользоваться специальной пищевой пленкой.
Еще один побочный эффект использования пластиков — выделение диоксинов при охлаждении пластиковой тары или под воздействием излучений микроволновой печи. Поэтому рекомендуется перед разогревом пищи, находящейся в одноразовой посуде, переложить ее в стеклянную или картонную посуду.
Но даже если все перечисленные нюансы вас не интересуют, прибегать к пластиковой посуде очень часто все же не стоит. Хотя бы потому, что наша планета буквально завалена подобными отходами, перерабатывать или утилизировать которые весьма сложно. А это огромный урон экологии, от чего в итоге все равно страдает человек.
***
Окисление полистирола жидкостями, содержащими спирт, в том числе водкой, сопровождается обильным выделением формальдегида и бензальдегида, о чем написано в курсе химии для школьников. Формальдегид внесен в список канцерогенных веществ, он является токсичным и пагубно влияет на организм человека, а именно на его репродуктивные органы, дыхательные пути, кожный покров, глаза, а также воздействует на центральную нервную систему.
Другое «свойство» полистирола использовали американские солдаты во время войны во Вьетнаме. На основе полистирола, растворенного в углеводородной жидкости был создан напалм, при горении которого создавалась температура порядка 1600 оC, расплавленный горящий напалм налипал на различные предметы, в том числе и на тела людей. Другими словами, данное оружие вызывало мучительную смерть от серьезнейших ожогов на теле солдат противника. Так что обычный пластиковый стаканчик сыграл роль химического оружия!
www.golos.com.ua
Набор пластиковых стоек для печатных плат, 300 штук
Как-то не так давно я переделывал электронную нагрузку и снова открыл для себя пластиковый крепеж, а если говорить точнее, то пластиковые стойки для установки печатных плат. Впрочем конечно при помощи них крепить можно не только печатные платы, но в моем случае печатные платы попадаются все таки чаще.В общем сегодня у меня микрообзор набора пластиковых стоек под резьбу М3.
Для начала о том, после чего я решил заказать подобный крепеж.
Некоторое время назад я переделывал свою старенькую электронную нагрузку и там «в комплекте» было немного подобного крепежа и конечно я использовал его в процессе переделки. справедливости ради скажу что до этого я стойки мама-мама печатал на 3D принтере, но так как пользуюсь им крайне редко, то это крайне неудобно, кроме того качество таких стоек оставляет желать лучшего.
Так как я заканчиваю одну из своих «долгоиграющих» работ и планирую вернуться в обзорам самодельных устройств, то подумал что такие стойки были бы там удобны и взял для обзора набор такого крепежа, мне он показался наиболее универсальным, хотя и не таким объемным как хотелось бы.
На первый взгляд при получении кажется что это одна большая коробка, но нет, здесь две мелкие коробочки, в одной черный крепеж, во второй белый, но отличаются наборы не только цветом.
Комплектация набора и количество предметов по каждой позиции указано в описании на странице товара, позже я это конечно проверю.
Черный крепеж, 8 типов, все аккуратно разложено по ячейкам коробочки, к счастью ничего не перепуталось, как это было в обзоре наконечников для многожильного кабеля.
Уже здесь я заметил что что-то не так. Оказалось что:
1. Гаек дали вместо 60 аж 72.
2. Винтов вместо 60 дали 62
3. Также дали на одну большую стойку больше, вместо десяти их одиннадцать.
Белого крепежа 10, а не 8 позиций как черного.
Здесь все как указано, кроме одной позиции, гаек вместо 20 дали 22.
Коробочки удобные, но так как половинки представляют собой единую конструкцию, то прослужат вряд ли долго, впрочем до окончания всех стоек их хватит с головой.
Весь набор.
Размеры. Весь крепеж имеет резьбу М3, для гаек указана высота.
Если разложить крепеж в соответствии цвет-размер, то видно что у черного есть промежуточные размеры 8 и 12мм которых нет у белого, но так как крепеж пластиковый, то думаю что при желании из более высоких стоек всегда можно сделать мелкие при помощи бокорезов.
Все «гайки» имеют размер 6мм, винты по идее рассчитаны под отвертку Ph2, но она как-то маловата, а Ph3 немного великоват, хотя использовать можно обе.
1. Гайки с одной стороны полностью плоские, с другой имеют фаску.
2. Винты с обычной головкой, хотя я бы не отказался иметь еще и вариант с потайной.
3, 4. Стойки в двух вариантах, гайка-винт и гайка-гайка, варианта винт-винт нет.
5, Наверное самый редко востребованный крепеж в комплекте это винты длиной 20мм, но возможно это только для меня.
6. Из всего крепежа только одна стойка имела дефект, облой с одной стороны.
Резьба у стоек сквозная, потому при желании можно использовать и длинные винты, но если весь крепеж накручивается очень легко, то некоторые длинные винты были по диаметру впритык и накручивались с трудом.
Естественно черный крепеж подходит к белому и наоборот 🙂
А это собственно первый претендент на применение данных стоек, плата мощной электронной нагрузки, для сборки которой давно куплено все необходимое и за которую я никак возьмусь. 
К сожалению есть и проблема, она связана с тем, что дисплей по задумке прикручивается «бутербродом», но если две платы нагрузкой так соединить еще можно, то крепежные отверстия дисплея придется рассверливать, они рассчитаны на крепеж диаметром 2мм 🙁
Не знаю что еще можно рассказать о таком простом товаре как крепеж, все зажимается без проблем, винты подходят к гайкам, а гайки к винтам. Качество изготовления очень хорошее, все рассортировано по коробкам, пользоваться удобно.
Из преимуществ — стойки изолирующие, но это косвенно является и недостатком, иногда через стойки соединяют земляной проводник устройства.
Также в отличие от металлических их легко укоротить, но также в отличие от металлических они боятся нагрева, так что условно здесь паритет, т.е. они не являются заменой металлическим стоякам, а скорее дополняют их.
Хотелось бы конечно наборчик побольше, да и винты с потайной головкой не помешали бы, но в принципе для большинства применений достаточно и в таком виде.
По цене сложно сказать, но в других местах за порядка трех долларов видел варианты из 180шт, что в итоге получается чуть чуть дороже, возможно плохо искал.
На этом все, надеюсь было полезно 🙂
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
mysku.ru
Как резать гипсокартон – советы профессионала
Во время сооружения гипсокартонных конструкций, скорее всего, понадобится гипсокартон подрезать и раскраивать, поскольку очень редко он укладывается «как есть» то есть его размеры почти никогда не бывают кратными размерам отделываемой поверхности. К счастью раскраивать гипсокартон в отличие от большинства строительных материалов очень просто. Вопрос в том, как резать гипсокартон правильно.
Для этого не понадобится пила, болгарка или плиткорез. Следует лишь подобрать удобный, хорошо наточенный нож, а лучше всего приобрести для работы так называемый обойный нож, которым резать гипсокартон куда легче, чем традиционным.
Итак, перед тем как резать гипсокартон следует провести точные замеры при помощи, например, обыкновенной рулетки или линейки. На гипсокартоне намечают линию будущего среза. Сделать это можно карандашом или маркером. Главное — чтобы линия была хорошо заметной.
После этого по линии выставляют линейку, деревянный брусок или любой другой подходящий к случаю ровный материал, который будет служить направляющей для ножа.
На первом этапе стоит задача аккуратно прорезать верхний слой гипсокартонного листа. Сделать это крайне просто, поскольку гипсокартон с обеих сторон покрыт плотным картоном, который очень легко режется.
Когда картон будет разрезан, направляющую можно отложить в сторону и продолжить работу. На следующем этапе нужно процарапать сам гипс, то есть «внутренность» гипсокартонного листа. Разумеется, перерезать полностью лист гипсокартона нет необходимости, нужно лишь наметить небольшую «царапину» глубиной около двух миллиметров, чего будет вполне достаточно.
Теперь гипсокартон можно сломать. Делается это одним уверенным и сильным движением. Как это не удивительно гипсокартон сломается без проблем, причем линия слома получится достаточно ровной. В итоге, разрезаемые детали будут связаны только одним слоем плотного картона с обратной стороны. Конечно, этот слой картона перерезать обойным ножом не составит труда.
Кстати не смотря на то, что гипсокартон разрезается этим методом довольно ровно, все же его края будут иметь множество дефектов. Иногда это не проблема и заготовку можно прикручивать на каркас, так как она есть. Но иногда лучше края гипсокартона подровнять. Ничего особенного. При помощи ножа снимают лишнее. Такая работа не займет больше двух минут времени.
Таким образом, можно на собственном опыте увидеть, что резать гипсокартон действительно крайне просто. Для этой задачи не нужны специальные навыки или дорогостоящий инструмент.
Для того чтобы из гипсокартона вырезать круг, сначала его намечают карандашом. Затем проводят прямые линии от внешнего края круга до краев заготовки. В итоге должно получиться нечто напоминающее детский рисунок Солнца. Чем больше будет линий-лучей, тем лучше.
Все эти линии качественно прорезают обойным ножом, после чего надламливают и полностью перерезают. Круг подравнивают, после чего его можно использовать по назначению.
Теперь вы знаете, как резать гипсокартон. Примерно также можно вырезать из гипсокартона и любую другую сложную фигуру.
Предыдущие материалы:
kosour.ru
Как правильно резать металл болгаркой
О том, как правильно, точно и безопасно работать по металлу с болгаркой
Как работать болгаркой безопасно
УШМ или болгарка – популярный и часто используемый электроинструмент в строительстве и хозяйстве. Болгарка удобна и порой незаменима, однако, несмотря на кажущуюся простоту, работа с инструментом при неумелом подходе, может оказаться опасной. Как уменьшить риски при работе с болгаркой? Сейчас расскажу.
Как работать болгаркой правильноКонечно, любой инструмент может стать причиной травм и ранений, однако болгарка в этом отношении является несомненным лидером. Этому способствует вращающийся на большой скорости твердый и колкий диск, прикрытый лишь частично защитным кожухом. Кроме того, инструмент при работе не имеет надежной точки опоры.
Основные ошибки
По своему опыту скажу, что основной причиной получения травм – не соблюдение элементарной техники безопасности. Я не являюсь буквоедом и не всегда и не полностью выполняю требования техники безопасности на стройке, однако это не касается работы с болгаркой, перчатки и защитные очки – одеваю обязательно. Кроме того, никогда не снимаю защитный кожух. Кроме того, придерживайтесь следующих простых правил:
1. Большинство неприятностей при работе с болгаркой приходится на поврежденный или бракованный диск. Часто встречается скол на диске – небольшая зазубрина, которая при работе разрушит диск, и он может разлететься на мелкие осколки с огромной скоростью. При этом инструмент резко дернет, что тоже малоприятно.
Разрушенный диск на болгаркеВторой дефект диска – надлом. Визуально он может быть не заметен, но при включении его начнет болтать, болгарка станет заметно вибрировать. Это явный признак надлома диска, и работу следует тут же прекратить и сменить диск. Заводские дефекты крайне редко встречаются, по крайней мере у крупных и надежных производителей. Поэтому на дисках не стоит экономить, покупая дешевые китайские аналоги, или продукцию неизвестных производителей.
Меры предосторожности просты – перед работой тщательно осмотрите диск, после чего включите болгарку и на холостом ходу «послушайте» инструмент, нет ли каких-то новых вибраций, «болтанки» или чего-то не обычного.
2. Использования диска по назначению избавит вас от многих неприятностей. Нельзя резать доски или фанеру диском для метала или бетона, дерево намного мягче чем металл, поэтому трение вызывает дым от клея или смолы, что может повредить здоровью.
Нельзя резать дерево болгаркой!Более того, болгарка вообще не предназначена для работы с деревом, даже если вы установите зубчатый диск от циркулярки – благо посадочное место болгарки идентичное пиле циркулярной. А дело в том, что зубчатый диск прочнее цепляется в дерево, и удержать инструмент в руках очень сложно, и даже опытные операторы не рискуют резать дерево болгаркой.
Заточка металла болгаркой со специальным дискомТакже многие строители часто используют абразивный диск для заточки металла, шлифовки сварочных швов и т.д. Это не плохо, если использовать для этой цели специальные диски для заточки. В противном случае заточка нарушает балансировку диска, истончает его у режущей кромки (вплоть до стекловолокна – основы диска). В дальнейшем, при резке металла, такой диск легко разлетается во все стороны.
Болгарка с диском для камняИзбежать травм в этом случае очень просто – внимательно читайте при покупке диска для чего он предназначен. Информация, как правило, нанесена на сам диск. И не в коем случае не используйте болгарку для работы с деревом, она для этого не подходит!
3. Основные травмоопасные ситуации при работе с болгаркой:
– Зажим диска между краев разрезаемой детали – трубы, профиля, металлического листа и т.д. Пропил при резке под весом детали сходиться, в результате – зажим диска, который повлечет за собой вырывание из рук инструмента и разрушению диска. Для предотвращения такого, следует не допустить схождения пропила, для этого более короткую часть, например, трубы, держим на весу.
Режем на весу– Внезапное препятствие при пропиле листа или арматуры может также вызвать разрушение диска. Такое происходит, например, когда вы режете стальной лист, а под ним случайно оказывается камень, кусок бетона или что-нибудь другое, твердое. Поэтому, перед резкой не поленитесь и посмотрите, не попадется ли на пути реза посторонний предмет.
Под листом может оказаться камень!– Резать на весу или деталь, находящуюся под нагрузкой невероятно сложно и опасно. Место пропила резко сходится при прохождении примерно 70-85% поверхности, а если резка происходит еще и на весу – дело может окончиться очень плохо. Опытные специалисты делают рез примерно на 50-60%, после чего осторожно и неглубоко проходят инструментом по периметру, а когда первый сквозной пропил сойдется, режут по периметру не прорезанные участки, стараясь не углубляться глубоко.
4. Простые правила подготовки инструмента перед работой, и правильное завершение. Это мелочи, но они важны:
– Диск крепиться к валу болгарки при помощи монтажной гайки, и важно при установке не затягивать гайку ключом, достаточно это сделать руками, застопорив ход вала специальной кнопкой, и закрутив гайку вместе с диском руками. Если затянуть ключом, то при смене диска, гайку будет сложно открутить.
– Запомните простое правило – сначала включаете болгарку, и только потом касаетесь диском места пропила. Важно чтобы при запуске инструмента диск не контактировал ни с чем (разумеется, кроме вала болгарки, на котором он закреплен). Не соблюдение этого правила может спровоцировать резкий рывок инструмента из рук, а это грозит травмами.
– При завершении работы дождитесь пока диск остановиться, держа болгарку в руках, либо остановите диск о дерево – доску, брус и т.д. Также настоятельно не рекомендую при переходе к другому месту реза или паузы оставлять болгарку включённой на холостом ходу. Ходить с включенным инструментом строго запрещается!
Это все, работайте с болгаркой, не бойтесь ее, но делайте это осторожно, с соблюдением правил безопасности.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/stroysam/
Как легко и точно резать листовой металл болгаркой
Всех приветствую. Болгарка в наши дни стала одним из самых востребованных инструментов. Мало у кого из любителей что нибудь мастерить своими руками нет хотя бы маленькой болгарки под 115 диск. Сегодня я хочу рассказать вам о способе резки болгаркой листового металла, которым пользуюсь сам уже давно. Этим способом получается довольно легко и точно раскраивать листовой металл.
Способ этот довольно простой и надежный . Раньше я размечал линию будущего отреза мелованной шнуркой, но как бы аккуратно не стараться, рез все равно получался не идеальным – ведь мы люди, а не роботы. Затем я понял, чтобы получалось хорошо и ровно, нужно вести рез по направляющей. Стал использовать для этого профильные трубы или уголок, стало легче и удобней. Но самый лучший вид направляющей (на мой взгляд) это тот же листовой металл, а именно его любая ровная заводская сторона.
Вот так я режу листовой металл. Размечаю с помощью рулетки нужный размер и ставлю направляющую сторону листа на эти метки, зажав струбцинами с нижним листом. И таким образом резать будет довольно легко – не надо лишних напряжений и постоянного контроля диска болгарки, он сам идет по нужной траектории.
Сегодня пришлось довольно много резать – не только поперек листа, но и вдоль, используя ту же технологию.
Затем зачищаем острые заусенцы маленькой болгаркой с 125 шлифовальным диском.
Получается довольно качественный рез, который никогда не получится, если не использовать направляющую для диска болгарки.
На фото видно, что соединив отрез на листе и профильную трубу, нет неровного рваного края, так что рекомендую этот способ, кто еще не знал.
Чуть не забыл – использовал большую болгарку с 230 диском толщиной 2 мм. Также нужно подкладывать под разрезаемый лист деревянный брусок или профтрубу на всю длину чуть в стороне от реза, чтобы диск не зажимало. Не стоит использовать узкие направляющие из листового металла – могут быть кривоваты или немного сыграть ( искривиться ) от давления диска болгарки, лучше не менее 30 см шириной.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/svarka/
Как правильно резать болгаркой, искры от себя или на себя?
Многие люди спорят о том, как должен вращаться диск на УШМ, от себя или на себя?
Буквально на днях, увидел как разлетелся отрезной диск на мелкие кусочки и дело бы совсем не в качестве диска, а в грубом нарушение правил резки.
Человек резал листовой материал толщиной примерно 1 мм., вращения диска была от себя.
А ошибка заключалась в том, что резать в таком положение нужно было на себя, то есть тянуть болгарку к себе, а не от себя.
В результате диск попал на острую кромку и его разорвало на мелкие части.
Самое главное, что никто не пострадал, очень повезло. Казалось бы понятное дело, но не каждый об этом знает. Если бы металл был намного толще, то возможно такого бы и не произошло.
Немного о защите и безопасности при работе с УШМ.
Не знаю для чего, некоторые люди снимают защиту с инструмента, я никогда этого не делаю.
Она у меня установлена вот в таком положение:
Даже если случайно соскользнет рука, вы не сможете достать до абразивного круга:
Так вот, я работаю с болгаркой только искрами на себя, вдоль корпуса УШМ, мне так намного удобнее и логичнее.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/gen/
- Предыдущее: КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ
- Следующее: КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
enciklopediya-tehniki.ru
домохозяйка делает такие пироги, что рука не поднимается их резать
Вот и осень наступила, время вкусных и ароматных пирогов. Самая пора собирать садовые яблоки и радовать своих домашних вкусной выпечкой.
Ели вы думаете, что пироги это самая простая выпечка которая только может быть, то глубоко ошибаетесь. Если относиться к делу, а в данном случае к выпеканию пирогов, с любовью, творческой жилкой, то может получиться настоящее произведение искусства.
Сегодня мы познакомимся с настоящей искусницей в выпекании пирогов.
Американка Лорен Ко посвятила много времени тому, чтобы её пироги были не только вкусными, но и очень красивыми.
Лорен простая домохозяйка, она никогда не училась на кондитера. Но пироги захватили её полностью. Она самостоятельно научилась оформлять каждый пирог так, что его не хочется резать.
Вы только посмотрите на эти фото и вам захочется повторить эти шедевры.
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
fun-gate.ru