Деревянные окна и большие дыры –как решить раз и навсегда
Самым простым способом является простое забивание этой дырки бумагой – газетой, папье-маше, картоном. Для этого лучше всего размочить бумагу, а затем затолкать ее в дырку. Таким образом, можно добиться того, что бумага практически полностью примет форму дырки и заполнит ее. Сверху необходимо обклеить дырку скотчем.
Вместо бумаги можно использовать старую ткань, которая нарезается полосками и в таком виде заталкивается в щель. Весной необходимо эту щель освободить от ткани, поскольку высокие температуры и влажность, которая скапливается внутри этой дырки, могут стать причиной распространения инфекций.
Можно воспользоваться оконной замазкой, но такой способ лучше всего подходит для тонких щелей. Более значительные пространства можно даже заделать раствором мела с олифой.
Если щель имеет вытянутую форму и ограничена со всех сторон деревом. То можно воспользоваться таким способом. Необходимо нагреть парафин и аккуратно втянуть его шприцем без иглы, причем если шприц начинает застывать, то его необходимо опустить в горячую воду. Теперь парафин заливается в дырку. После того, как парафин полностью застынет, остатки его необходимо удалить ножом.
Современные способы
Дырку в деревянных окнах можно заделать герметиком. По своей технологии эта процедура напоминает использование шприца с парафином, с той лишь разницей, что вместо шприца здесь используется специальный пистолет.
Существуют специальные профилированные уплотнители, которые крепятся к раме при помощи клея. Некоторые из них уже имеют самоклеющиеся подложки. Материалы, из которых изготовлены эти уплотнители, могут быть различными, в соответствии с которыми они имеют различные маркировки.
В продаже можно найти специальную теплосберегающую пленку, которая выглядит как обычная монтажная лента. Нижний слой обладает теплонепроницаемыми свойствами, и он крепится к оконной раме, а верхний слой покрыт металлом. Кстати, специалисты говорят, что использование такой пленки даже предохраняет окна от запотевания.
ekb-dveri.ru
Чем заделать щели в деревянных окнах?
Из статьи Вы узнаете:
Деревянные оконные рамы хороши всем: и экологически чистые – не влияют на здоровье обитателей дома, и при утилизации старых, отслуживших свой век изделий, не возникает проблем. Такие окна дышат (пропускают воздух, не дают скапливаться влаге).
И вообще, имеют массу достоинств. Плохо, что дерево не долговечно, и по прошествии нескольких лет под воздействием внешних факторов начинает деформироваться. Постоянные сезонные смены температур, впитывание влаги и высыхание, ветры проделывают в рамах щели. Сначала незаметные глазу, они постепенно расширяются, увеличиваются в размерах, начинают приносить беспокойство.
Признаки и последствия появления щелей в окнах.
Первым тревожным звоночком о возникновении щелей станет вездесущая пыль. Вы часто и добросовестно ее протираете, а она словно поселилась на подоконнике. Значит, обратите внимание на окно. С понижением температуры на улице стекла в комнате начинают «плакать» конденсированной влагой изнутри. Щели пропускают холодный воздух, способствуя интенсивному запотеванию их поверхности.
Если мелкие трещинки в дереве пропускали микрочастицы и не сдерживали температурный режим в помещении, то более крупные обеспечат вас сквозняками и шумовым фоном с улицы. На деревянных рамах поселится плесень, они начнут разрушаться быстрее. Отапливать дом станет в несколько раз сложнее, щели в окнах образуют целые дыры в вашем семейном бюджете.
Что делать, если в окнах образовались щели?
С пластиковыми окнами вы надолго забудете о щелевых проблемах, но что делать, если нужной суммы на покупку и установку стеклопакетов нет, и в ближайшем будущем не предвидится? Наши предки, даже в смелых мечтах не представлявшие новые технологии, поступали довольно просто.
Конопатили щели подручным материалом и сверху заклеивали лентами. Популярным утеплителем становились старые газеты. Мелкие щели просто скрывали под бумажными полосами. Крупные сначала заполняли бумажными обрезками, утрамбовывали их с помощью твердого острого предмета (подходила деревянная лопатка, мелкая отвертка). Потом маскировали полосами белой бумаги, смазанной клейстером. Намного лучше газеты сдержит холодный воздух ветошь. Ее тонкие сухие полосы заталкивают в трещины. Весной их даже не придется отрывать и отскабливать от окна: отпадут сами.
Намного труднее справиться со щелями между стеклом и рамой. Пришедшие в негодность деревянные штапики лучше заменить на новые, либо заполнить щели специальной оконной замазкой. Используется народными умельцами и смесь измельченного мела с олифой, но она куда хуже профессионального средства. Быстро раскрошится.
[tip]Важно! Щели между окном и подоконником лучше заделать монтажной пеной![/tip]
Окна с открывающимися рамами наглухо бумагой не заклеивают: вдруг понадобится проветривание? Утепляют их полосами поролона, бумажным шпагатом, бельевой хлопчатобумажной веревкой. Более хлопотный способ – с помощью парафина, который расплавляют, набирают в шприц со снятой иглой. Затем иглу ставят на место и выдавливают содержимое в щель. Мороки много. Во-первых, работать нужно очень быстро: парафин ждать не будет, застынет. Во-вторых, залить большие щели не получится: расплавленная масса стечет вниз, не закрепившись. Кроме того, такая замазка недолговечна. Хватит на сезон, не больше.
Никакие подручные методы не сравнятся с современными, специально разработанными герметиками и уплотнителями. Они идеально справляются с деформацией рам и заполняют образовавшиеся пустоты. Силикон, резина, полимеры – выбор велик, и по карману не бьет. При минимуме усилий вы легко восстановите изоляцию дома от воздействий внешней среды.
[tip]Важно! Описание способов утепления окон на зиму: http://oknoudoma.ru/uteplenie-derevyannyh-okon-na-zimu-sovety-primenyaemye-tehnologii-material/[/tip]
В основу технических наполнителей положен принцип того же шприца. Через пистолет-насадку выдавливается масса-герметик, прочно схватывающая края трещин. Утрамбовывать ее не нужно. Умный материал сам заполнит пустоты щелей — их не надо замазывать. Излишек потом можно удалить.
Простота использования герметиков все же требует придерживаться пары правил:
- наносятся они на сухие поверхности, предварительно зачищенные от лишних наносов;
- жара или холод не способствуют качеству их функций, предпочтительнее заниматься утеплением при комнатных температурах.
По периметру рамы уплотняют профилированными средствами. Выбирают нужное сечение, материал, способ крепления (класс указывается на маркировке).
Надежно сохранит тепло и уют в доме теплосберегающая пленка. Оклеить ею окно не составит труда даже неспециалисту. Ее стороны различны. Блестящая «металлическая» крепится на раму, а с ультрафиолетовым покрытием будет отражать свет и тепло назад в помещение. Такая пленка позволит сэкономить на отоплении, окна запотевать не будут, свету она не препятствует, зато от шума изолирует.
Щелей в пластиковых окнах можете не искать. Их не существует в природе. Обнаруженные между рамой и стеной щели, возникшие в ходе механической деформации, уберут специалисты любой организации, занимающейся продажей окон.
Просмотров: 27 276
« Предыдущая запись Следующая запись »
oknoudoma.ru
Чем заделать отверстие в дереве?
Недавно узнал интересный и очень простой способ ремонта сломанных изделий из пластиков и заделки в них трещин. Мне подумалось, что он также должен подойти и для заделки дефектов в дереве — сколов, участков выщербленной и замятой поверхности и т. п. Причем любой площади и глубины.Опробовав, был в хорошем смысле поражен результатом и быстротой процесса, поэтому решил добавить и его в общую форумную копилочку хитростей аиргунера-рукодельника.
Предположим, нам нужно зашпатлевать небольшой скол в деревянной ложе (мой случай).
Для этого нам понадобится два «ингредиента»: пищевая сода и жидкий клей на основе цианакрилата. Первый, думается, найдется на любой кухне, второй продают в хозмагах, строймагах и крупных сетевых маркетах.
Производители и вид упаковки могут быть разными, важно одно — основа. Т. е. именно цианакрилат. Ничто иное не годится.
(Сразу предупреждение для тех кто не в теме: этот клей весьма ядовит, что видно уже из названия, а кроме того на воздухе застывает моментально и намертво схватывает между собой поверхности, на которые попадет. В т. ч. ими могут оказаться и ваши пальцы. Хранить цианакрилат при этом лучше всего в холодильнике, т. е. вместе с продуктами, так что будьте аккуратны.)
Приступаем к процессу заделки скола на деревяхе.
Первое: пускаем во впадину скола капельку цианакрилата. Тут важно не переборщить и не залить соседние участки — клей текуч как вода, замучаемся потом отскребать. Лично я капал из флакончика на головку спички, держа ее над салфеткой, а потом уже переносил эту каплю на обрабатываемый участок. Теперь набираем на кончике ножа немного соды, и засыпаем во впадинку. Если насыпали слишком много, удаляем лишнее, и капаем на кристаллы соды каплю цианакрилата. Получившийся композит моментально «встает». Стряхиваем/сдуваем лишние кристаллики, не попавшие под каплю, и смотрим, в полной ли мере заполнился скол.
Сразу весь нужный объем соды насыпать нельзя: клей застынет, не успев его пропитать — поэтому например впадина глубиной в 2-3 мм. заполняется послойно, в 2-3 приема.
Вот и весь алгоритм действий. Далее композитная «пробка» шлифуется: надфилями, наждаком, бормашинкой, абразивными губками или всем этим по очереди — все зависит от площади обрабатываемой поверхности и геометрии предмета: словом все как обычно с обычной шпатлевкой например на основе эпоксидной смолы.
У этой шпатлевки, однако, есть ряд сильных преимуществ как перед эпоксидными композитами, так и перед готовыми шпатлевками (например на водной основе). 1. Композит на основе цианакрилата готов к дальнейшей обработке сразу после шпатлевания. 2. В процессе этой обработки он не выкрашивается и не истирается, в отличие от мягких готовых шпатлевок, а также в отличие от эпоксидных составов не «течет» от нагрева, который ему сообщает трение абразива.
3. Он обладает несравненно лучшей адгезией в сравнении с многими другими шпатлевками. 4. Обладая высокой прочностью, твердостью и одновременно достаточной пластичностью, позволяет моделировать с помощью обычных надфилей и т. п. четкие, а не зализанные геометрические перепады. 5.
Заделать просверленное в дереве отверстие
Будучи еще не отшлифован начисто, неплохо окрашивается даже водяными составами, например марганцовкой, не говоря о нитро- и других морилках или эмалях. 6. Отлично шлифуется и полируется. 7. Не дает усадки. 8. Допускает постепенное наращивание слоя до абсолютно любой нужной толщины.
По описанной методе я заделал небольшой (прим. 4х3 мм.) скол на деревяхе ППШ, образовавшийся при извлечении перекосившейся гайки нагеля. До того что только не пробовал, но след реставрации оставался заметным. И не только из-за иного цветового оттенка на этом участке, но и из-за того, что водяная шпатлевка при шлифовке частично «уходила» и образовывалась заметная впадинка, а при использовании композитного клея «Эпокси» под финишными обработками становилась видна слишком явная граница по краю зашпатлеванного скола, да и держаться хорошо этот клей никак не желал. А вот результат с содой и цианакриловым клеем. До обработки этот участок выглядел примерно так (реконструкция в «Фотошопе»):
А это после.
Разумеется небольшое отличие этого участка от основной поверхности наблюдается, но только если о нем знать и вглядываться специально, его скорее можно принять за фрагмент частично «ушедшего» при зенковке сучка или т. п. естественного нарушения однородности древесной структуры. При последующей обработке участка конечно применялась тонировка и «микророспись» колеровочной пастой и раствором марганцовки (т. е. задействовались составы, которые были применены при тонировке самой ложи).
Почему в качестве наполнителя рекомендуется именно сода, не знаю. Возможно из-за подходящего размера зерен. Любая пудра вроде древесной с этой т. з. слишком тонка и отдельные частицы ее слипнутся, не пустив в себя клей, который в случае с кристалликами соды имеет возможность их обволакивать и таким образом скреплять между собой. Возможно, подойдут и другие наполнители, например соль. Но не песок, который слишком тверд для абразивной обработки, не мука, т. к. она гигроскопична и редко бывает сухой, не сахар, кристаллы которого слишком крупны. В любом случае, способ работает отлично.
edit log
stroyvolga.ru
Ремонт отверстии в раме от саморезов
После установки пластиковых окон, владельцы могут сталкиваться с разными проблемами. В некоторых случаях через время необходимо делать регулировку окна, либо могут случаться случаи, что необходимо делать ремонт пластикового окна. К примеру, для закрепления жалюзи на окне, необходимо просверлить дырку для самореза и прикрутить их. Однако в случае если жалюзи нужно убрать и они больше не потребуются, то необходимо что-то сделать с оставшимися отверстиями от саморезов, ведь они портят эстетичный вид окна. Существует и ряд других причин, по которым остаются отверстия в пластиковой раме окна.
1. Чем заделать отверстия в раме пластикового окна
По сути, решить проблему с отверстиями в раме можно несколькими способами. Все они будут правильными, однако результат может быть разный. Выбор будет, конечно же, только за владельцами окон.
Способы устранения отверстий в пластиковой раме:
- Отверстие в раме можно заделать при помощи жидкого пластика (Cosmofen 345 или Cosmofen plus). Его достаточно нанести в отверстие, после чего дать время для застывания. Желательно наносить его с горой, а после застывания аккуратно срезать лишнее, так как он может немного провалиться в процессе застывания, и поверхность может получиться с ямкой. После этого поверхность нужно заполировать при помощи Космофена 10. Его нужно нанести на пластик и затереть при помощи плотной, мягкой, белой и безворсовой тканью. При необходимости все манипуляции можно повторить для получения желаемого результата.
- Простым способом решения проблемы с отверстием является применение мебельной заглушки белого цвета. Ее будет достаточно подобрать под размер отверстия и установить на раму. Для большей надежности ее можно посадить на клей или герметик.
- Для заделки отверстия можно вырезать небольшой кусочек пластика из чего-либо под размер отверстия и забить его в дырку посадив для надежности на герметик. Лишний пластик нужно аккуратно срезать, после чего поверхность где было отверстие необходимо заполировать. К примеру, можно использовать Космофен 5 или 10.
- Отверстие в раме от саморезов можно зашпаклевать при помощи реставрационной шпаклевки Cosmofen RM-mini. Она специально предназначена для реставрации поверхности пластиковых профилей в случае неправильно просверленных отверстий или других повреждений.
Существуют и другие способы решения проблемы с отверстием в пластиковом окне, о которых пойдет речь дальше.
2. Жидкие гвозди для пластикового окна
Прекрасно для заделки отверстия могут подойти жидкие гвозди. Их сфера применения очень широка, они применяются не только для ПВХ, но и для дерева, гипсокартона, стекла и прочих поверхностей. Они обладают хорошими герметичными характеристиками для заделывания любых щелей. Жидкие гвозди обладают эстетичностью и длительным сроком эксплуатации. По сути, они представляют собой разновидность строительного клея, в состав которого включаются различные мелкофракционные наполнители.
Жидкие гвозди можно разделить на два типа:
- Неопропиленовые. Данный вид гвоздей изготавливается из органического растворителя. Они обладают очень резким запахом и являются очень вредными для здоровья человека. Запах от них может сохраняться в течение нескольких дней после нанесения.
- Акриловые. Данный вид гвоздей абсолютно безвреден для людей и может применяться для любой поверхности.
Основными преимуществами жидких гвоздей является то, что они схватываются в течение 15-20 минут после нанесения, они универсальны и не портят поверхность изделия.
Как заделать отверстия в раме от саморезов? Способ нанесения жидких гвоздей следующий:
- Необходимо очистить поверхность отверстия, после чего постараться выровнять ее и прогрунтовать.
- После чего жидкие гвозди нужно нанести в отверстие и оставить до полного засыхания (на 1-3 дня).
- Затем после поверхность нужно заполировать при помощи Космофена.
- Температура в помещении при использовании жидких гвоздей не должна превышать 35 градусов.
Таким образом, отверстие от самореза не будет видно, и окна будут иметь первоначальный внешний вид.
3. Белый герметик для щелей
Для заделки отверстий от саморезов можно также воспользоваться и герметиком. На сегодня их существует огромное количество, но лучше всего для заделки щелей и отверстий подойдет акриловый герметик.
Чтобы заделать щели необходимо выполнить следующее:
- Первым делом поверхность щели нужно очистить от разного рода загрязнений, шпаклевки, мусора.
- Затем целую поверхность вокруг отверстия нужно заклеить с помощью малярного скотча, чтобы не вымазать ее.
- После этого нужно взять акриловый герметик белого цвета со специальным шприцом. Почему нужен именно акриловый герметик? Потому что силиконовый не поддается окраске в случае необходимости.
- Далее заделывается щель или отверстие при помощи герметика. После нанесения герметика поверхность нужно разровнять мокрым пальцем или тряпочкой.
- Оставляем герметик до полного высыхания. При необходимости герметик можно окрасить краской.
Заключение, вывод
В заключение необходимо сказать, что отверстия в пластиковой раме могут появиться по разным причинам, будь то неправильное просверленное место, снятие жалюзи, случайный удар и другие. Для того чтобы вернуть первозданный вид окну можно воспользоваться специальными средствами, которые можно приобрести в любом специализированном магазине для реставрации пластиковых окон.
http://okna-remont.org/remont/remont-otverstii-v-rame-ot-sam…
okna-remont.mirtesen.ru
Чем заделать щели в деревянном доме
Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.
Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.
Трещины и щели в деревянном доме
В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.
Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.
В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.
Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!
Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.
Виды щелей
На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.
Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:
- Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
- Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
- Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.
Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.
Как заделать щели при помощи конопатки
Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.
Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.
Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.
Как заделать щели при помощи герметика
Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.
При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.
Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.
Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.
Как зашпаклевать щели
Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.
Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.
Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.
Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.
Другие способы заделки щелей
- Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
- Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
- Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.
Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.
blog.marisrub.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, замены стекол, комплектующих, замков, ограничителей, пропитки, как обновить, что делать, если потеют, способ уплотнения старых оконных конструкций, чем заделать щели, цена, фото
Все фото из статьи
Устройство деревянного окна достаточно несовершенно, потому после длительной эксплуатации его необходимо подвергать как минимум обновлению, а как максимум – полноценному капитальному ремонту. Если выполнить эту операцию правильно, то от замены окон можно будет отказаться, сократив расходы и сохранив в целости отделку помещения.
В нашей статье мы расскажем, как обновить деревянные окна без привлечения сторонних специалистов.
При наличии сноровки даже старым рамам можно подарить вторую жизнь
Необходимое оборудование
Инструментарий мастера
Сразу скажем, что если мы решили полностью реставрировать окно, то задача эта будет достаточно трудоёмкой. Соответственно, для выполнения работы нам понадобится целый перечень разных инструментов. Чтобы вам было удобнее, мы структурировали этот набор в виде таблицы:
| Этап работы | Необходимые инструменты и приспособления |
| Демонтаж окна |
|
| Разборка конструкции |
|
| Очистка рам |
|
| Сборка окна |
|
Старую краску удобно прогревать строительным феном
В ряде случаев могут понадобиться и другие инструменты, но о них мы будем говорить в соответствующих разделах статьи.
Материалы для работы
Выполняя восстановительные работы, мы должны заранее продумать, чем заделать щели в деревянных окнах, как удалить старую краску и т.д.
Следовательно, для работы нам будут нужны определенные расходники:
- Клей монтажный для дерева («жидкие гвозди»). На одно окно уходит около 0,2 кг.
- Шпатлевка для древесины (фабричная или приготовленная своими руками из клея и опилок нужного оттенка).
Шпаклевка для древесины
- Наждачная бумага разной зернистости.
- Шлифовальные диски или пластины.
- Крепеж (мелкие гвозди для штапиков, саморезы для рам).
- Пропитка для деревянных окон (защитит древесину от влаги и микроорганизмов).
- Краска для дерева интерьерная (алкидная эмаль или акрил).
- Также не лишним будет купить средство для удаления краски. Его цена достаточно высока, но зато этот материал позволит вам существенно сэкономить время на очистке рам.
Силикон удобно наносить специальным пистолетом
Обратите внимание!
Довольно часто реконструкция начинается из-за того, что в доме потеют окна: деревянные окна, в отличие от пластиковых, не обладают должной герметичностью, потому для уменьшения интенсивности конденсатообразования места установки стекол стоит уплотнять силиконовым герметиком.
Как и в случае с инструментами, список можно изменять или дополнять в зависимости от ваших планов.
Реставрация окна
Разборка конструкции
Итак, все необходимое у нас есть, так что пора переходить к самому окну.
Инструкция по ремонту начинается с описания технологии демонтажа:
- Открываем шпингалеты или защелки, поворачиваем створки на петлях и снимаем их.
Совет!
Иногда на петлях скапливается толстый слой краски, мешающий движению створки.
Его необходимо удалить – все равно данные детали будут меняться.
- С рамы снимаем петли, извлекая фиксирующие их саморезы.
- Створки аккуратно устанавливаем на ровную поверхность, демонтируем с них всю фурнитуру.
- Также можно удалить наружные водоотливные планки (все равно они, как правило, плохо держатся на проржавевших гвоздях).
- Затем вынимаем остекление. Для этого аккуратно вырезаем замазку, демонтируем штапики и извлекаем стекла.
Удаляем замазку и вынимаем стекло
Совет!
Полная замена стекол в деревянных окнах обычно не проводится – достаточно заменить поврежденные листы.
- Следующий этап – разборка самих створок. Двойные конструкции раскручиваем, удаляя крепежные винты. Также демонтируем усиливающие металлические накладки на углах.
- Если для соединения использовались деревянные нагели – аккуратно их высверливаем с помощью двери и выпиливаем ножовочным полотном. В результате у нас должна остаться деревянная створка из двух частей.
Двойные створки нужно раскрутить
Совет!
Работы по демонтажу сопровождаются появлением большого количества пыли и мусора, потому предметы интерьера в комнате лучше закрыть полиэтиленовой пленкой.
Также не забываем и о собственной безопасности, работая в перчатках, респираторе и очках.
Восстановительные работы
Итак, конструкцию мы разобрали на основные части. В принципе, при желании можно вынуть и раму из проема, но тогда придется полностью переделывать узел примыкания, что будет сопровождаться масштабными разрушениями. Так что если перемонтаж конструкции с восстановлением откосов в ваши планы не входит – ограничимся тем, что мы уже сделали.
На этом этапе нам нужно, прежде всего, очистить все поверхности от старой краски:
- Для облегчения работы наносим на окрашенные рамы и створки средство для удаления застарелых пигментов. После нанесения выжидаем некоторое время и снимаем краску шпателем.
- Можно обойтись и без химикатов. Окрашенную древесину прогреваем строительным феном, который размягчает краску, а затем снимаем пигмент шпателем или металлической щеткой.
Старая краска должна быть полностью удалена
- Те же операции выполняем и на раме, снимая краску как с внутренней, так и с внешней стороны.
- После очистки ошкуриваем все поверхности с использованием наждачной бумаги или абразивного диска. В процесс ошкуривания следим за наличием гнилых участков и повреждений древесины древоточцами.
- После ошкуривания выполняем шпаклевку, заполняя ремонтным составом все щели в углах рамы.
- Створки тщательно выравниваем, при необходимости заменяя деревянные шканты новыми, или подтягивая крепежные винты. После выравнивания также выполняем шпатлевку, просушиваем нанесенный состав и зашлифовываем все поверхности.
Нанесение морилки на створку
- Затем наносим на древесину пропитку, защищающую ее от гниения. Когда пропитка высохнет, окрашиваем все детали. Лучше использовать глянцевую или полуматовую краску – такие поверхности легче моются.
Сборка и установка
Итак, наши заготовки восстановлены, пора собирать окно и устанавливать его на место:
- Для начала приобретаем новые комплектующие для деревянных окон: петли, защелки, ограничители и т.д.
Ограничитель оконный для деревянных окон: металлическая пластинка, которая не даст створке открыться слишком широко
- На раму и створку устанавливаем части петель, качественно фиксируя их саморезами.
- В пазы створок врезаем замки оконные для деревянных окон, а на раму устанавливаем ответные планки для их личинок.
- На углы конструкции крепим усиливающие металлические накладки.
- Собираем двойные створки, используя винты или деревянные нагели. Во втором случае для соединения используем столярный клей.
- Устанавливаем остекление: в раме размещаем отмытые или вырезанные заново стекла, которые фиксируем с помощью деревянных штапиков. Чтобы стекло держалось плотно, его стоит дополнительно загерметизировать силиконовым составом.
Герметизация стыка силиконом
- Далее нам нужно выбрать способ уплотнения старых деревянных окон. Проще всего наклеить по периметру рамы и на место стыка створок специальную герметизирующая ленту, которая, расширяясь, заполнит щель и снизит интенсивность продувания.
Наклеиваем уплотнитель, как показано на фото
- После этого навешиваем створки на петли и проверяем правильность их положения, несколько раз открывая и закрывая окно. При необходимости корректируем положение подвижных частей, добавляя в петли дистанционные шайбы.
- Снаружи на раму устанавливаем новую водоотливную планку, которую крепим с помощью саморезов. Место контакта отлива и рамы герметизируем силиконом.
На этом восстановительные работы заканчиваются, и наше окно будет выглядеть как новое!
Заключение
Следуя данным рекомендациям, вы сможете в разы увеличить срок службы деревянных окон, установленных в вашем доме или квартире. Конечно, придется потрудиться (а перед тем — хорошенько разобраться во всех нюансах, прочитав приведенные советы и просмотрев видео в этой статье), но зато экономия на установке новых окон будет колоссальной!
rubankom.com
проблемы, заделка щелей, инструкция по работе со стеклом и рамой, материалы
На самом деле не всегда нужно бежать к мастеру, чтобы он утеплил деревянные окна по шведской технологии. Есть масса народных методов, если даже забыть про мыло и бумагу, а также и новые научные наработки. В результате комплексный подход позволит не думать каждый год осенью о такой проблеме, как утепление деревянных окон. Между тем, кратко напомним их ключевые преимущества. А именно, долгий срок службы, относительная безвредность для здоровья человека, ремонтопригодность. Как бонус, мы получаем отсутствие необходимости платить еще деньги за установку новых окон это пластиковый профиль. Итак, приступим к деревянным окнам.
Проблема утепления деревянных окон
В деревянных рамах есть четыре источника проникновения холода в квартиру. Поэтому мы предлагаем утепление деревянных окон вести по четырем направлениям. Тем же самым, что и у пластиковых профилей:
- Сквозняк проходит через щели деревянного окна по периметру створок. Именно от этой проблемы избавляются те, кто применяет мыло и бумагу. Самые рачительные хозяева обклеивают обе рамы, поскольку деревянные окна обычно состоят из двух (хотя это не правило).
- Стекла обычно приделываются на штапики, и холодный воздух устремляется внутрь и этим путем.
Деревянное окно
- По периметру рамы деревянного окна имеется монтажный шов, который сделан без учета новых стандартов. Вы удивитесь, но именно этим путем в квартиру проникает львиная доля холодных масс.
- Большую важность имеет тип стекол деревянного окна и их толщина. От этого зависят потери на излучение.
Итак, у нас имеется четыре направления, над каждым из которых рукастый хозяин может поработать.
Отделка щелей по периметру створок
Те, кто вел утепление деревянных окон бумагой и мылом, боролись именно с этой бедой. Мы спрашиваем в ответ: а так ли важно, чтобы все створки открывались? Как известно, изделия в СССР предусматривали 100%-ный доступ. Каждая ячейка несла в себе открывающуюся створку. Да, исключения были, но так ли их много в наших квартирах? В результате периметр деревянного окна представлял собой сплошной ряд щелей. Особенно плохо приходилось в районе балконных дверей. Что делать?
Подумайте, всем ли створкам так важно открываться. Мы полагаем, что в окне, ведущем на балкон это не столь важно. По крайней мере это относится к внешней створке. То же самое можно сказать про две трети окон в доме. На кухне, допустим, у нас останется одна створка, либо вовсе лишь форточка. Мы учитываем также, что хозяйки хотят видеть свои стекла чистыми. Именно по этой причине какой-нибудь ход наружу лучше оставить. Достаточно просто при нынешнем уровне развития техники найти легкую швабру, при помощи которой одной рукой можно вымыть все стекла снаружи.
Заделка щелей
Плюс в том, что никто не вывалится из окна. А прецеденты случаются. В основном это касается женщин и детей. При этом мы не нарушаем никаких требований пожарной безопасности, потому что в наших домах нет специальных лестниц, укрепленных на стене на случай возгорания. Заделывать свои рамы мы планируем на десятки лет. Об этом как-то забывается, но старые окна готовы служить, в отличие от новых пластиковых, буквально веками. А как же краска? Мы сегодня привыкли считать, что даже состав для покрытия яхт служит всего два года? Точно не скажем, но у нас, как было покрашено и задело лет 10 назад, так и стоит по сей день, никаких проблем не ощущаем.
За дело! Проще всего использовать покупную замазку, но не нужно забывать об одной важной вещи. Как во времена перестройки у нас привыкли обманывать брата-покупателя, так до сих пор и не отучатся. В связи с этим состав замазки может быть как опасным для здоровья человека, так и попросту бесполезным для тех целей, для которых он покупается. Проще в нашем понимании использовать исходные материалы, собрав на скорую руку из них готовый состав.
Больше всего для этих целей годится шпатлевка. В оригинале для ее изготовления применяются клей ПВА и обычная побелка. Вода не требуется. Одного тюбика ПВА весом 800 граммов хватит почти на все окна в квартире. Мел и вовсе стоит копейки, поэтому в общем и целом решение никак нельзя назвать дорогим. Консистенция полученной шпатлевки должна напоминать детское питание. Многих сразу же волнует буквально следующее: если за окном мороз, можно ли выполнить все необходимые операции? Мы бы сказали, что ответ скорее положительный. С одной оговоркой:
После первой обработки раствор через какое-то время пойдет трещинами, а поверхность его будет чем-то напоминать рельеф неглубокой лужи в заморозки.
То есть через какое-то время отделку поверхности придется повторить. Причем, быть может, и не раз. Хотя обычно хватает двух заходов. В результате все щели должны быть плотно заделаны. До начала процедуры по возможности с периметра створок счищается вся пыль. Лучше это делать сухими способом. В конечном итоге можно применить спиртовые растворы, не замерзающие при отрицательных температурах. Сушка поверхности выполняется обычным феном. Наконец, не будет ничего страшного, если на периметре останутся капли воды, лишь бы поверхность не схватилась коркой льда.
Затем внешняя рама закрывается, и проводится заделка всех щелей. Важно не дать шву промерзнуть насквозь. Поэтому желательно внутреннюю раму оставить открытой. Чтобы тепло из комнаты грело только что уложенную шпатлевку. Сам состав держится годами, накладывается буквально раз и навсегда. А в летнее время можно будет доработать все щели.
Периметр стекла и материал
Мы решили объединить второй и четвертый пункты по нашему графику, потому что мало кто захочет переделывать работу. А именно это придется сделать, если двигаться в том порядке, как было указано. Начнем с того, что стекла сегодня имеются в продаже разные. В отличие от того, что было еще 10 лет назад. Даже стеклопакеты для пластиковых окон неравноценны. Для нас из всей этой информации важно то, что энергосберегающее стекло эффективнее, нежели добавка еще одного полотна к пакету.
Окно со стеклом в красивой раме
Но! В продаже имеется два типа низкоэмиссионного стекла:
- k-стекло исторически первое. Его еще называют низкоэмиссионным с твердым покрытием. И это неспроста. Расплав оксида олова IV наносится на раскаленные массы кварца, и когда это все застывает, стекло покрывается с одной стороны прочной пленкой вещества, возвращающего часть излучения обратно в комнату. Между тем потери в инфракрасном диапазоне составляют львиную долю от общих утечек через окно. Как было показано выше, внедрение одного k-стекла эффективнее, нежели добавка третьего полотна в пакет.
- i-стекло получается напылением в вакууме тонкого слоя ионов серебра на поверхность стекла. Такое покрытие еще процентов на 20 эффективнее предыдущего. Но имеется один нюанс. Поскольку слой мягкий, то стекло монтируется активной стороной внутрь пакета, где его не будут терроризировать пыль, сквозняки, просто неосторожные прикосновения. Для обычного остекления этот тип материала неприменим.
То есть в нашем случае окна нужно оборудовать низкоэмиссионным стеклом. Обычно меняется только полотно внутренней рамы. Цена вопроса мало отличается от обычного стекла, а эффект составит 20 – 30% сбереженной энергии. При покупке важно проверить, что приобретается именно k-стекло. Многих, наверное, интересует, как отличить подделку, но кроме тривиального фокус с зажигалкой мы не посоветуем ничего нового. Поднесите пламя к настоящему низкоэмиссионному стеклу, и одно из отражений будет немного другого цвета. В этом свете лучше покупать продукцию у известных компаний.
Стекло для окна
Например, Pilkington. Они стояли у истоков методик производства стекла плавающим методом. Изначально жидкий кварц буквально стекал на металлический противень, в результате чего полотно получалось неровное. Поверхность шлифовали в специальных станках. В 1947 году поднос был заменен на расплав олова, что во многом сгладило температурные перепады и позволило удешевить технологический цикл. Сегодня по некоторым видам стекла Pilkington запросто может ходить человек. Мы полагаем, что один раз в жизни можно потратиться на хорошее стекло, чтобы оно десятилетиями сберегало энергию. Заодно у специалистов компании можно научиться правильным методикам монтажа. Это преимущественно касается выбора места и позиционирования полотна.
Будет ли производиться замена полотна или нет, мы рекомендуем штапики снять, выровнять посадочное место, собрать все заново. Швы отделываются любым силиконовым клеем для их полной герметизации.
Периметр рамы деревянного окна
Вы удивитесь, но добрая треть проблем обычно кроется именно здесь. Мы сказали, что рама деревянного окна служит век, но в этом как-то затерялся тот факт, что стекловата обычно укладывается от силы лет на 7. Это в современных условиях. Даже если представить себе, что советская стекловата служила вдвое дольше, наверняка все сроки давно вышли. Объясняем, что делать.
Под наличниками, которыми отделан периметр рамы, кроется стекловата. Представляете!? Там даже нет пароизоляционной мембраны, потому что ГОСТ 30971 в его нынешнем варианте еще не существовал в природе. Мы предлагаем изнутри разобрать весь шов до наружных наличников, после чего заменить старые материалы, например, монтажной пеной. Имеются и другие варианты, но в любом случае нужно применять пароизоляционную мембрану. А вот ПСУЛ понадобится только в том случае, если кто-то решится переустановить отлив или подоконник.
Как ведутся работы, читайте в наших обзорах, а мы прощаемся, потому что уже с избытком рассказали, как проводится утепление деревянных окон.
remvizor.ru