Деревянный каркасный сарай: Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Содержание

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

  1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
  2. Строительство каркасного сарая
  3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
  4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

  • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
  • подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
  • расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
  • тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

  • несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
  • хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
  • на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
  • перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
  • не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

  • Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
  • Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
  • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

  • Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
  • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

  • Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм - два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
  • Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

  • Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
  • Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
  • Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

  • Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
  • Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
  • Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

  • крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
  • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

  • На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
  • Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

  • Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

  • Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
  • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

  • Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
  • Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
    1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
    2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
  • Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
  • Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
  • Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

  • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

  • Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
  • Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
  • Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

  • Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
  • Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
  • Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
  • Наклон крыши
    можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
  • Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
  • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
  • Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см - 6 досок 50х100х3600 мм.
  • Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
  • Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
  • Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

  • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
  • Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
  • Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
  • Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
  • Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
  • Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
  • При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

  1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
  2. Строительство каркасного сарая
  3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
  4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

  • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
  • подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
  • расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
  • тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

  • несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
  • хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
  • на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
  • перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
  • не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

  • Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
  • Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
  • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

  • Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
  • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

  • Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм - два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
  • Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

  • Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
  • Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
  • Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

  • Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
  • Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
  • Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

  • крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
  • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

  • На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
  • Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

  • Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

  • Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
  • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

  • Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
  • Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
    1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
    2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
  • Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
  • Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
  • Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

  • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

  • Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
  • Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
  • Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

  • Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
  • Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
  • Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
  • Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
  • Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
  • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
  • Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см - 6 досок 50х100х3600 мм.
  • Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
  • Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
  • Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

  • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
  • Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
  • Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
  • Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
  • Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
  • Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
  • При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

  1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
  2. Строительство каркасного сарая
  3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
  4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

  • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
  • подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
  • расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
  • тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

  • несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
  • хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
  • на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
  • перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
  • не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

  • Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
  • Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
  • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

  • Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
  • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

  • Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм - два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
  • Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

  • Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
  • Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
  • Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

  • Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
  • Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
  • Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол. Стены. Крыша

 

Советы:

  • крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
  • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

  • На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
  • Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

  • Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

  • Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
  • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

  • Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
  • Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
    1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
    2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
  • Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
  • Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
  • Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

  • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

  • Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
  • Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
  • Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

  • Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
  • Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
  • Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
  • Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
  • Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
  • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
  • Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см - 6 досок 50х100х3600 мм.
  • Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
  • Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
  • Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

  • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
  • Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
  • Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
  • Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
  • Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
  • Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
  • При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

  • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
  • б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

  • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
  • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
  • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

  • бетонные блоки;
  • кирпичи;
  • асбестовые трубы;
  • покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

  1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
  2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
  3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
  4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
  5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
  6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

    Каркасный сарай своими руками

  7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
  8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
  9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!


Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

  • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
  • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
  • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
  • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

  • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Как построить деревянный сарай для дачи своими руками

Для того чтобы сделать свою жизнь в дачном посёлке максимально удобной и комфортной, необходимо строительство не только качественного, тёплого и уютного дома, но и ряда нежилых подсобных помещений, без которых невозможно обойтись при круглогодичном пребывании в загородном доме. Одной из таких важных хозяйственных построек является деревянный сарай для дачи.

Проект сарая из необрезанной доски

В нём можно хранить инструменты, садовый инвентарь, велосипеды и прочее имущество, которое не используется в домашнем быту ежедневно.

Существует множество разнообразных технологий, обеспечивающих строительство сараев для дачи, и широкий ассортимент материала для этих целей. Сарай из бруса считается одним из наиболее распространённых, экологичных и подходящих для дачи вариантов.

Деревянный сарай может выполнять множество разнообразных функций, которые зависят от быта и деятельности хозяев участка.

Перечислим наиболее распространённые из них:

  1. Для людей, которые возделывают землю и заняты сельскохозяйственными работами, постройка практичных деревянных сараев для дачи будет весьма выгодно заменять хранилище всевозможного инвентаря, садовой техники, газонокосилок, а также части собранного урожая. Проект сарая с дровяником для хранения дров

    Главное, чтобы помещение было правильно оборудовано для этих целей.

  2. Любители активного отдыха на природе смогут размещать в сарае велосипеды, скутеры, мопеды, мотороллеры, мотоциклы и другие виды транспорта, а также всевозможные инструменты. В таком случае сарай из бруса можно сделать подобием небольшого гаража.
  3. Для тех, кто занимается животноводством, сарай для дачи становится главной хозяйственной постройкой. Такое помещение можно использовать для содержания кур, свиней, гусей, уток и других сельскохозяйственных животных. В сарае можно запасать сено на зиму для кормления скота.
  4. Людям, которые предпочитают изготавливать что-то своими руками, сарай из бруса будет также незаменимым помощником. В нём можно не только хранить весь необходимый инструмент, но и сделать его полноценной мастерской.

    Процесс возведения сарая из бруса

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Выбор места для строительства сарая

Первым этапом подготовительных работ под строительство сарая является определение места для подобного помещения для дачи. Это зависит во многом от предпочтений и желаний хозяев участка. При этом лучше не вести строительство сарая при самом входе на участок. Целесообразнее всего будет сделать его в непосредственной близости от жилого здания.

В этом случае не придётся далеко ходить за вещами, хранимыми в сарае, а на первом плане участка всё равно останется жилой коттедж.

Чтобы сарай слился с окружающей средой и гармонично вписался в общий ландшафт участка, можно высадить возле него деревья или выкрасить его в цвет, соответствующий гамме участка. Также необходимо проверить, не скапливается ли слишком много влаги в месте будущего строительства.

Возведение каркаса сарая рядом с домом

Это чаще всего свойственно низинам, где влага зачастую набирается от выпадения обильных атмосферных осадков.

К сожалению, в отличие от жилых домов, готовые проекты подсобных помещений купить не удастся, но зато построить деревянный сарай своими руками будет не так уж и сложно. Когда проект сарая будет готов, и место под него тоже определено, можно переходить к следующему этапу и начинать вести строительство.

Вернуться к оглавлению

Начало строительных работ и возведение фундамента

Сейчас существует широкий ассортимент материалов, из которых можно сделать такую конструкцию – это и кирпич, и сарай из пенобетонных блоков, и металлический сарай. Но именно древесина обладает целым спектром преимуществ, которые склоняют к тому, чтобы остановить свой выбор именно на этом материале:

Если уже решено, что сарай будет строиться из дерева, определены его форма и размеры, готов набросок и выбрано место, а также подготовлены все необходимые инструменты и материалы, значит, пришло время приступать непосредственно к самому процессу возведения.

Схема устройства каркаса и крыши сарая

Как и любая другая постройка (неважно, жилая она или нежилая) сарай будет состоять из следующих частей: фундамент, окна, дверь, крыша, стены, внутренние стеллажи и полки. Также в нём могут присутствовать и раздельные помещения, если в этом имеется необходимость.

Строительство, разумеется, начинается с возведения ленточного фундамента. Без него постройка будет слишком хрупкой и недолговечной и может обрушиться даже от сильного ветра. Для начала территория будущего сарая освобождается от мусора и огораживается по периметру, после чего снимается слой земли.

Глубина снятия грунта составляет примерно половину метру – более точные показатели зависят от веса строения. После того как подобное будет проделано, сверху слоями засыпают – песок, гравий и щебёнку.
Нельзя нарушать указанную последовательность, слои должны быть именно в таком порядке.

Готовый монолитно-ленточный фундамент для сарая из дерева

В общей сумме, единый слой из песка, гравия и щебёнки должен составлять примерно 10-15 см. Подобный приём сделает строение более крепким, а после заливки бетона образуется монолитное основание сарая.

Сверху необходимо будет положить сетку из арматуры и установить опалубку, после чего все будет готово к тому, чтобы начать заливать бетон. По завершении этих работ несколько дней можно отдохнуть, в это время у бетона будет происходить процесс высыхания, необходимо только время от времени смачивать его водой, чтобы он не пересох.

Вернуться к оглавлению

Установка каркаса и строительство стен сарая

После того как бетон высохнет, а обычно это происходит уже через несколько дней, можно продолжить работу над фундаментом. Теперь для прочности необходимо будет выложить на фундаменте небольшой цоколь из кирпичей, на который уже будет ставиться деревянный каркас.

Между каркасом и кирпичной кладкой в два слоя необходимо проложить гидроизоляцию, в качестве которой может послужить обычный рубероид. Каркас можно построить из деревянного бруса, а потом уже отделывать его любым другим материалом. Стойки каркаса должны располагаться примерно на расстоянии метра друг от друга.

Материал для возведения стен требует особого внимания. Его нужно выбирать, руководствуясь не только внешним видом и визуальной составляющей, но и долговечностью и практичностью. Оптимальный вариант – это строганная доска. Её легко обрабатывать антисептиком, на неё хорошо ложится любой вид краски. Кроме того, по ней очень быстро стекает вода.

Обшивка каркаса сарая строганой доской

Иными словами, струганная доска обладает маленьким процентом впитываемости, поэтому разрушающее действие влаги лишь минимально коснётся самого сарая.

Доски устанавливать лучше не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Такое расположение позволит им не давить друг на друга, став при этом хорошей и прочной опорой. К слову сказать, если выбран именно этот вариант, то на деревянном каркасе нужны будут поперечные планки для того, чтобы можно было закрепить доски. Также нужно не забыть выпилить проёмы для будущих дверей и окон.

Вернуться к оглавлению

Строительство крыши для деревянного сарая

Выбор типа крыши – это ещё один вопрос, который необходимо заранее продумать и принять взвешенное решение. Наиболее распространены при строительстве сараев односкатные крыши и двускатные кровли.

При выборе типа крыши нужно помнить основное правило – она обязательно должна быть с наклоном, на плоской крыше будет собираться вода и снег.

Помимо всего прочего, это предотвратит опасность затопления внутреннего помещения и обрушения крыши сарая от снега, который будет оказывать лишнюю нагрузку.

Материал для крыши также может быть очень разнообразным – металлический лист, шифер, оцинкованная жесть, профлист и др. Специалисты особо рекомендуют использовать шифер, поскольку он является наиболее эффектным и проверенным материалом в том случае, если встаёт вопрос защиты от влаги и протекания.

Если шифер по каким-либо причинам не подходит, то можно использовать обычные металлические листы. Они также обладают отличной герметичностью и по своим параметрам и характеристикам почти не уступают шиферу.

Один из наиболее часто используемых видов крыши – это односкатная. Её популярность обусловлена тем, что такую крышу довольно легко строить. Для начала необходимо будет измерить длину строения сверху, после чего её надо разделить на три одинаковые части и отметить их маркером или карандашом. По сделанным отметкам будут закрепляться три бруса – эта часть конструкции называется стропила, – их нужно будет зашить обрезной доской.

Когда стропила будут готовы, необходимо провести гидроизоляцию крыши. По отмеренным ранее размерам конструкции потребуется отрезать кусок рубероида, взяв запасные 10-15 см. с каждой стороны.

Схема устройства гидроизоляции крыши сарая

Рубероид застилается по крыше и укрепляется брусками по всей своей длине.

Вернуться к оглавлению

Завершение строительства

На последнем этапе строительства сарая ведутся работы над полом. Чтобы выложить его досками не требуется каких-либо дополнительных знаний или инструкций. Когда строительство будет завершено, можно дать волю фантазии и проявить свой творческий талант.

Дерево – универсальный материал, который можно не только покрыть лаком или покрасить в любой цвет, но также применить множество других способов декорирования. В этом случае сарай станет не просто важным объектом в повседневной деятельности, но и шедевром дизайнерского искусства, который будет истинным украшением участка.


Среднестатистический срок эксплуатации у подобного сарая составляет порядка 5-7 лет. Ничего сложного в его строительстве нет, поэтому указанного срока вполне достаточно, а когда он станет подходить к концу, можно будет принимать решение о строительстве нового сарая или же о ремонте старого.

Сарай своими руками: каркасный деревянный пошагово. Видео

Хозпостройка в виде сарая совершенно необходима на любом садовом участке, будь то дача или частный дом. Построить симпатичное строение можно самостоятельно, не имея специальных навыков. Предлагаем узнать, как проходит строительство каркасного деревянного сарая своим руками пошагово.

С чего начать строительство каркасного сарая

Наиболее быстро и бюджетно можно построить сарай, используя технологию каркасной постройки. Для каркаса лучше использовать дерево или металл, а для обшивки подойдут самые разные материалы – это может быть и дерево, и сайдинг, и металл, и др.

Если планируется построить деревянный сарай своими руками, то каркас обшивают брусом и доской. Каркасный сарай имеет небольшой вес, поэтому фундамент под него можно заложить, используя только столбики и бетонные блоки. Если же в месте будущей постройки сложный грунт или нужно надежное строение, то закладывают монолитный или ленточный фундамент.

Интересное видео: Садовый сарай своими руками

Можно обойтись и без фундамента – деревянные брусья, которые будут служить стойками, просто закапывают в землю, предварительно обработав антисептиком, бетонируют, устанавливают обвязку для лаг пола.Минус такой постройки – маленький размер.

Как вариант, можно воспользоваться таким способом: на выбранной площадке под строение снимают верхний слой почвы и насыпают, а затем утрамбовывают смесь песка с щебнем. Затем укладывают брусья обвязки и прибивают к ним лаги. Все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком. Но стоит отметить, что строение без фундамента можно считать временным, долго оно не прослужит.
Пошаговая инструкция, как строить сарай каркасный

Наименее затратным по времени и средствам является фундамент из блоков, изготовленных из бетона, которые можно либо приобрести, либо изготовить собственноручно. Устанавливают эти блоки по периметру строения в вырытые ямы немного большего размера, трамбуют песком и щебнем. Толщина слоя подсыпки порядка 25-30 см. Устанавливают блоки, а на них – брусья обвязки. Между поверхностью блока и брусом можно уложить рубероид, прикрепив его битумной мастикой, для предохранения от влаги. Брусья следует прикрепить к блокам, используя шпильки, установленные в просверленные отверстия и подтянутые болтами.


Очередным шагом будет установка досок, на которые будет крепиться пол. Доски понадобятся размером 150х60 мм, металлические скобы для укрепления углов, и гвозди 100х4 мм. При установке доски ставят на ребро, крепя их к обвязке скобами. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы доски ложились ровно и максимально точно – чем аккуратнее выполнен этот этап, тем будет легче настилать пол.Для настила пола используют доски 20 мм, ОСП 18 мм, влагостойкая фанера 15 мм. Устанавливать каркас можно двумя способами: по технологии «платформа» или «баллун».

По технологии «платформа» стены устанавливают на уже настеленный пол, при этом всю стену или фрагмент ее собирают отдельно, затем поднимают вертикально и крепят к обвязке. Иногда обшивку прибивают к стене до установки ее к полу.

Смотрите пошаговое видео: Как построить сарай

Согласно технологии «баллун» при пошаговом строительстве сарая своими руками, угловые стойки каркаса крепят к обвязке либо блокам, выравнивая их во всех плоскостях, затем между ними протягивают веревку и устанавливают оставшиеся стойки. Их соединяют временными перемычками.

Теперь вы знаете, как построить сарай своими руками каркасный деревянный пошагово и сможете попробовать возвести строение на своем участке. Экспериментируйте, смотрите фото, видео, читайте полезные статьи, тогда сможете сэкономить на строительстве разных сооружений на даче.

Постройте сарай с деревянным каркасом - хорошее жилищное строительство

Сводка: Эта грунтовка для деревянного каркаса покрывает строительство 12-футового дома. на 16 футов рама, с пошаговыми фотографиями прорезания пазов и шипов и сборки всех частей в постоянную конструкцию. На чертеже в разобранном виде обозначены все части каркаса, а на другом рисунке показаны более сложные соединения каркаса.


В деревянных каркасах есть что-то волшебное.Трудно описать или даже определить качества, которые делают это так. Может быть, это результат: долговечная, красивая, прочная структура. Или, возможно, это процесс: командная работа, сообщество, мастерство. Я работал над своим первым деревянным каркасом еще в 1980 году. Сорок из нас вручную подняли весь каркас дома за один день, и я был зациклен на этом на всю жизнь.

Как и любая строительная дисциплина, деревянное каркасное строительство - сложный предмет, который нельзя адекватно описать в книге, не говоря уже о журнальной статье. В строительной школе, которой я управляю, ученики строят 12-футовый дом.на 16 футов каркас, в котором задействованы все основные элементы деревянного каркаса. Построение этого простого каркаса вдохновляет многих студентов копнуть глубже и попробовать свои собственные проекты. В этой статье я опишу тот же самый фрейм и постараюсь также вдохновить читателей. Помните, что для любого строительного проекта рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем и местным инспектором по строительству.

Выберите правильную древесину

Здесь, на Северо-Востоке, наша любимая порода деревянных конструкций - восточная белая сосна.Он легкий, с ним легко работать с ручными инструментами, и у него один из самых низких показателей усадки среди всех доступных пород древесины. Красный дуб и пихта Дугласа также являются популярными породами древесины, которые ценятся за их прочность и насыщенный красный цвет. Южная желтая сосна крепкая и имеет более темное золото, чем белая сосна. Белый дуб также прочен и стабилен, а также обладает высокой устойчивостью к гниению, что делает его привлекательным для использования в верандах и уличных конструкциях. Эти пять видов составляют подавляющее большинство деревянных каркасов, которые строятся в Соединенных Штатах.

Вы можете купить древесину на заводе, который будет ее проводить, или нанять грейдера, но этот шаг не всегда требуется. Наш местный инспектор (и кодекс) требует только, чтобы древесина производилась на зарегистрированном государством заводе, чтобы на древесине была проставлена ​​маркировка породы (но не сорта), и чтобы древесина имела структурные размеры, как если бы они были №2.

Как работает деревянный каркас

Типичный деревянный каркас состоит из стоек (вертикальных элементов), балок (или балок, горизонтальных перекрытий) и распорок (для сопротивления стеллажу).В идеале деревянный каркас должен быть спроектирован таким образом, чтобы все соединения воспринимали только сжимающие нагрузки после подъема каркаса. Таким образом, сопрягаемые поверхности или заплечики суставов могут эффективно справляться с весом, а шипы и штифты не подвергаются растягивающим усилиям, которые пытаются их развести. Основная функция штифтов (также называемых штифтами или цапфами) - плотно подтягивать соединение во время сборки и удерживать соединение вместе во время подъема. Диагональные раскосы помогают сделать каркас более жестким и снизить напряжение в соединениях.

от Fine Homebuilding # 166

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите расположенную ниже кнопку Просмотреть PDF .

Сарай с деревянным каркасом - Tiny House Blog

Дэвид Стайлз

Писатель New York Times однажды спросил фермера-амиша: «Почему вы построили стены своего сарая в пять футов толщиной, когда вам нужно было сделать их толщиной всего в один фут?» Простой ответ фермера был: «Почему бы и нет?»

Тот же вопрос можно задать любому, кто задумывается о деревянном каркасе крошечного домика, а не о том, чтобы построить его из 2х4.Использование только деревянного молотка, пилы и нескольких зубил для выполнения трудоемких врезных швов может занять в пять или десять раз больше времени, чтобы завершить строительство. Так зачем это делать? Ответ прост: удовлетворение. Зная, что вы строите по проверенной временем моде мастеров прошлых веков, и создавая каркас, который намного прочнее, долговечнее и использует меньше древесины, очень приятно.

Написав несколько самодельных книг о сараях, хижинах и мастерских, несколько лет назад община амишей попросила нас спроектировать сарай, который они могли бы продавать населению.Они пригласили нас посетить их фермы и посмотреть, как они работают. Уик-энд, который мы провели с ними, был поистине потрясающим; как будто перенесся на два столетия назад. Мы видели, как на следующий день они загружали запряженную лошадью повозку бревнами для разведения сарая, как в фильме «Свидетель».

Мы назвали наш дизайн «Идеальный сарай», он обладает идеальными пропорциями (обнаруженными древним математиком Евклидом) «золотого сечения». Проектируя навесы в течение 30 лет, мы считаем, что и размер идеален.Это 10 футов x 12 футов - ни слишком большой, ни слишком маленький. Сарай полностью утеплен, внутри оштукатурены электропроводка, есть спальный лофт и место для небольшой кухни. Мы думаем, что из него получится идеальная студия, домашний офис, музыкальная комната, мастерская для хобби или даже самодостаточный «эко-сарай» с дровяной печью, компостным туалетом и источником солнечной энергии. У нас есть планы построить его с использованием 2х4.

Чтобы проверить наш дизайн, мы объединились с художником / мастером по имени Тоби Хейнс, который каждый год приезжает из Корнуолла, Англия, чтобы помогать нам в строительстве.Мы построили свой собственный коттедж в стиле Тюдоров с деревянным каркасом, как вы можете видеть на фотографии, и даже построили общественный сарай, где соседи, включая детей, разбили лагерь.

Как с нуля построить сарай

Некоторое время я задавал себе вопрос: можно ли построить собственный сарай дешевле, чем купить плоский навес? Короче говоря, да, вы можете, и вы даже можете сделать это намного лучше!

В этом посте я покажу вам, как я построил свой собственный сарай, включая необходимые инструменты и источники материалов.Вы найдете пошаговое руководство, полное фотографий, о том, как построить садовый сарай с нуля, чтобы вы могли создать свой собственный садовый сарай.

Я также поделюсь сравнением затрат между постройкой собственного сарая с нуля и постройкой сарая с плоской упаковкой, которое я недавно протестировал. В конце вы найдете несколько полезных советов о том, как сократить расходы на строительство садового сарая, чтобы сэкономить как можно больше денег на материалах, которые вам понадобятся.

(Если вы оказались в неправильном месте и вам нужна помощь в строительстве плоского навеса, у меня тоже есть руководство! Нажмите, чтобы узнать, как построить плоский навес) Сарай - это всего лишь одна идея в длинном списке идей для сада чтобы помочь улучшить ваше жилое пространство на открытом воздухе.Взгляните на мою публикацию про макияж для летнего сада, чтобы узнать о других удивительных проектах, сделанных своими руками.

Содержание

Используйте следующие ссылки, чтобы перейти к разделам этого сообщения

Как построить индивидуальный садовый сарай с нуля

Построить сарай с нуля, используя собственные материалы и не используя плоский пакет, вполне возможно. В этом огромная привлекательность самодельного садового сарая - вы можете построить его точно такого размера, который вам нужен, и вы не ограничены заранее изготовленными навесами.

Тщательное исследование поможет предотвратить глупые ошибки и трату денег. Также полезно узнать о различных типах сараев, типах облицовки, кровли и каркаса, чтобы вы могли выбрать, как вы хотите, чтобы ваш индивидуальный сарай выглядел. Для этого я поискал в Интернете, чтобы просмотреть различные стили, используя такие веб-сайты, как Pinterest и даже изображения Google, а также просмотрел это руководство по навесам, которое дает вам представление о различных типах доступных навесов и о том, как они выглядят.

Я провел много исследований в Интернете, и у меня уже было много необходимых навыков.Каждую неделю я часами читаю статьи в Интернете и смотрю учебные пособия, чтобы научиться строить подобные вещи, например, проверяю онлайн-руководства о том, как построить сарай, а также беседую с торговцами, когда могу, чтобы подобрать полезные советы и рекомендации. .

Прежде чем я перейду к пошаговому руководству, позвольте выделить пару наиболее распространенных часто задаваемых вопросов.

Разрешение на строительство садовых навесов

Перед тем, как начать, вам необходимо знать обо всех ограничениях на строительство, поэтому обязательно загляните на британский портал планирования.Более того, вы всегда можете обратиться в местный отдел планирования, чтобы дважды проверить эти ограничения и получить соответствующие рекомендации. Вот краткая разбивка хозяйственных построек, которые считаются разрешенными застройками.

  1. На специально отведенном участке хозяйственные постройки сбоку от дома не подлежат застройке.
  2. Хозяйственные постройки не допускаются к развитию на территории памятника архитектуры.
  3. В национальных парках, Долинах, Участках выдающейся природной красоты и Объектах всемирного наследия общая площадь хозяйственных построек, расположенных на расстоянии более 20 метров от ЛЮБОЙ СТЕНЫ дома, не должна превышать 10 квадратных метров, чтобы было разрешено строительство.
  4. Хозяйственные постройки не допускаются застройки выше основного этажа первоначального дома.
    Термин «оригинальный дом» означает дом в том виде, в каком он был построен впервые или в том виде, в каком он стоял на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты).
  5. Хозяйственные постройки и другие пристройки не должны превышать 50% общей площади земли вокруг первоначального дома. Сараи и все другие хозяйственные постройки (см. Вступление) и пристройки к исходному дому должны быть включены при расчете этого 50% -ного лимита.
  6. Для получения разрешения на застройку любое новое здание не должно быть отдельным, автономным жилым помещением и не должно иметь микроволновую антенну.
  7. Хозяйственные постройки должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра в любом другом случае.
  8. Если пристройка находится в пределах 2 метров от границы собственности, вся постройка не должна превышать 2,5 метра в высоту.

Для выполнения этой работы вам не понадобится длинный список сложных инструментов, но вот некоторые важные вещи, которые сделают вашу жизнь намного проще. Я поклонник инструментов Dewalt XR, потому что я могу использовать одни и те же батареи для всего диапазона, а качество продукции не имеет себе равных.

Цены взяты из Amazon Product Advertising API на:

Цены на продукты и их наличие действительны на указанную дату / время и могут быть изменены. Любая информация о цене и доступности, отображаемая на [соответствующих сайтах Amazon, если применимо] во время покупки, будет применяться к покупке этого продукта.

Цены взяты из Amazon Product Advertising API на:

Цены на продукты и их наличие действительны на указанную дату / время и могут быть изменены. Любая информация о цене и доступности, отображаемая на [соответствующих сайтах Amazon, если применимо] во время покупки, будет применяться к покупке этого продукта.

Цены взяты из Amazon Product Advertising API на:

Цены на продукты и их наличие действительны на указанную дату / время и могут быть изменены. Любая информация о цене и доступности, отображаемая на [соответствующих сайтах Amazon, если применимо] во время покупки, будет применяться к покупке этого продукта.

Список материалов - См. Сравнительную таблицу в конце этой статьи, где указаны цены

Вот список материалов, которые я использовал для своего сарая, включая ссылки на то, где я их купил:

Экономьте на инструментах и ​​материалах

Я использую сайт возврата денег, такой как Topcashback, для всех моих покупок инструментов и материалов, которые принесли мне около 950 фунтов стерлингов с тех пор, как я присоединился пару лет назад. Это вполне разумная экономия на покупках, которые я бы все равно совершил.Вот скриншот моих сбережений на сегодняшний день:

Моя жена также использовала Topcashback для повседневных расходов по дому и заработала более 1200 фунтов стерлингов. Более чем достаточно для отличного отдыха для нас обоих. Мы добавили расширение для браузера Topcashback, чтобы не пропустить ни одной сделки.

Пока мы говорим о бесплатных деньгах, взгляните на это.

Получите бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов на FREETRADE с моим рефералом.

Просто зарегистрируйтесь и внесите всего 1 фунт стерлингов и получите бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов.Вы можете продать его сразу и обналичить через 30 дней.

Если строительство собственного сарая с нуля не совсем подходит для вас, подумайте о плоском корпусе от Роберта Дьяса


Узнайте, как построить свой собственный сарай онлайн, с помощью моего пошагового руководства

Итак, поехали, как я построил свой сарай своими руками в деталях…

Размер сарая, который я решил выбрать, составляет 12 × 10 футов или 3 × 3,6 м и высоту 2,4 м. (На верх карниза.)

Как я построил деревянное основание сарая

  1. Измерение и расчистка пространства.Первой задачей было расчистить завалы и начать выравнивать землю. Я отметил размер сарая (12 × 10 футов или 3 × 3,6 м), чтобы начать, просто используя рулетку и четыре камня. Затем я начал вручную перемещать почву и грязь с одной стороны на другую, пока она не стала ровной.
  2. Имея относительно ровную площадку для работы, я начал размечать землю, используя рулетку, 4 палки и веревку. Чтобы сделать прямоугольник равным и равномерно квадратным, я измерял от угла к углу, пока все длины не стали одинаковыми.На этом этапе мне нужно было завершить еще несколько уровней. Используя длинный кусок дерева и большой спиртовой уровень, я смог переложить больше земли, чтобы получить красивую ровную поверхность для работы.
  3. Используя восстановленные плиты от друга, я поместил по одной в каждый угол и по одной между ними. Эти плиты послужат основной опорой для фундамента и сарая. Чтобы обеспечить твердую поверхность, которая не сдвигалась, я вырыл квадратное отверстие размером 6-10 дюймов под каждой плитой. Затем это отверстие было заполнено твердым ядром, песком и затем покрыто цементом, а затем аккуратно положена плита.
  4. Замешивание цемента - это довольно просто. Вы можете смешать это в тележке, в емкости для смешивания цемента или в бетономешалке, если она у вас есть. Для завершения смеси вам понадобится цемент, острый песок и вода. Начните со смешивания цемента и песка. (Ищите примерно 1 часть цемента на 4 части песка, это не должно быть точной наукой, просто примерно). Наконец, начните добавлять немного воды при перемешивании, пока у вас не будет достаточно воды для влажной смеси. Слишком много воды ослабит смесь. Погуглите, если не уверены.Для этой постройки и достаточного количества цемента, чтобы закрепить 8 плит, я использовал 1 мешок цемента по 25 кг и 4 х 25 кг острого песка.
  5. Я использовал пиломатериалы C16 3 и 3,6 м и спиртовой уровень при укладке плит, чтобы обеспечить хорошую ровную раму для основания.
  6. Оставьте цемент на 24 часа, прежде чем добавлять какой-либо дополнительный груз.
  7. Затем я добавил еще 6 плит для дополнительной поддержки, но не стал их цементировать. Просто положил на хорошую ровную твердую поверхность (немного песка, который у меня в основном валялся).
  8. Следующей задачей было скрутить все деревянные бруски вместе саморезами 75 мм x 5 мм. Как вы можете видеть выше, я использовал два из 3,6-метрового строительного бруса C16 и пять из 3-метрового строительного бруса C16 для создания базовой рамы.
  9. Затем я работал ночью, чтобы еще больше укрепить опору основания с помощью некоторых деревянных досок CLS.
  10. Мне нужно было убедиться, что поперечные опоры находятся в нужном месте, чтобы соответствовать краям плиты OSB, которую я укладывал в качестве пола. Они имеют размеры 2440 мм x 1220 мм и толщину 18 мм.Я выбрал 18-миллиметровую доску, а не более тонкую 12-миллиметровую доску для большей устойчивости.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы отрезать плиту OSB до нужного размера.

Вот и все по базе. Перед установкой стен обязательно накройте основание водонепроницаемым покрытием. Оберните его по краям и заправьте под основание, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Как построить собственный сарай - Пошаговое руководство

  1. Первым шагом было создание стеновых рам с использованием 3м и 3.Брус 6м C16 и CLS 2.4м. Я также использовал квадратные стойки 90 мм для углов (длина 2,4 м). Эти рамы были просты в изготовлении, и они будут служить опорой для облицовки бревенчатого перекрытия. Мои стены имеют высоту 2 метра, поэтому просто измерьте, вырежьте и прикрутите части вместе. Расстояние между дубинками составляет примерно 600 мм. Мои маленькие помощники. Без них не справился бы.
  2. Я также прикрепил водонепроницаемую пленку к раме, чтобы добавить дополнительный уровень защиты от непогоды. Вы можете добавить дышащую мембрану, но это добавит к окончательной цене около 80 фунтов стерлингов.Причина, по которой я использовал 90-миллиметровые стойки для углов, заключалась в том, что я мог установить стены примерно на 19 мм, чтобы можно было установить облицовку заподлицо. Четыре угловые стойки не прикреплены к полу. Стабильность каркаса будет обеспечиваться за счет каркасов стен, которые привинчиваются к полу и столбам. Вы также можете добавить к раме 9-миллиметровую фанеру, чтобы добавить немного устойчивости. Для этого я бы установил угловые стойки с выступом 2-5 мм на каждом углу, смонтировал стены на расстоянии 9 мм от каждого края, и при добавлении облицовки вы можете перекрыть основание, чтобы добавить немного больше защиты внизу стен.
  3. С обшивкой. Я купил обшивку для бревен в компании на eBay. Щелкните здесь, чтобы перейти к списку. (Не забудьте получить кэшбэк, щелкнув здесь при совершении покупок на eBay, чтобы сэкономить деньги на покупках на eBay!) Каждую деталь нужно было отрезать по длине с помощью торцовочной пилы. Для карниза наверху стен я лобзиком вырезал выемки в местах, где спускались стропила. Самое замечательное в этом материале то, что он просто соединяется вместе, а затем прикручивается к раме в трех местах на каждой плате.Винты 40 мм x 4 мм. Вы также можете выбрать более толстый 38-миллиметровый брус, который можно найти здесь.
  4. Следующей была крыша, и первая задача - придать форму стропилам. Я решил использовать двухскатную крышу под углом 15 градусов, поэтому пришлось сделать подходящий стык, чтобы перекрыть 3-метровое пространство. Эта скатная крыша должна была выдержать не только вес крыши, но и вес моего тела, когда я поднимался, чтобы прикрепить войлок. Чтобы укрепить соединение стропил, я вырезал несколько треугольников из обрезков 18-миллиметрового пола OSB.Дополнительно я использовал обрезки дубинок 2x3 для дальнейшего усиления. Перед тем, как продолжить, я проверил каждое из стропил, подвешивая к нему. Я выполнил в общей сложности 7 из них и вырезал канавки на каждом конце, чтобы они вошли в верхнюю часть настенной рамы, вкрученную винтами 75 мм x 5 мм.
  5. В этот момент у меня уже не хватало времени. У меня был один день до того, как должен был начаться сильный дождь, поэтому я решил взломать остальную часть крыши, чтобы обеспечить защиту остальной необработанной древесины. Я решил выдвинуть крышу на 600 мм вперед, чтобы добавить небольшой элемент защиты от непогоды.как показано на рисунке, это был простой процесс. Пришло время отрезать верхнюю часть квадратных стоек диаметром 90 мм. Я использовал плиту OSB толщиной 11 мм для листовых материалов на крыше, и мне потребовалось 6 штук, чтобы покрыть весь участок. Как только все это было нарезано и навинчено на место, пришло время добавить войлок. Мне потребовались рулоны 2 x 10 м, чтобы покрыть крышу, и это было здорово. Оглядываясь назад, я бы укоротил карниз с обеих сторон, чтобы обеспечить большее перекрытие войлока. Для фиксации использовались 10-миллиметровые кнопки.

Следующим шагом было строительство передней части, когда пришлось сделать немного другую раму для поддержки окна и дверей.Чтобы сэкономить деньги на окне, я поискал локально на Facebook Marketplace и нашел что-то подходящее за 30 фунтов стерлингов. Тем не менее, вы также можете рассмотреть возможность использования изолированной стеклянной панели для дополнительной изоляции от температуры и звука.

Окно просто вкручивается сбоку. Откройте окно и просверлите несколько пилотных отверстий перед установкой шурупов.

  • Я почти у цели, и последний шаг - двери. Я сохранил это просто с помощью рамы и нескольких вертикальных бревен. Легко!
  • Почти готово… последние шаги!

    Последними шагами для постройки собственного сарая были добавление некоторой отделки (фасции) по бокам крыши, установка ручки, замка, датчика движения и покраска всего сарая.Отделка сарая внешней краской для дерева придаст сараю профессиональный вид, обеспечит его защиту от непогоды и долговечность. Вы можете выбрать морилку, чтобы насладиться естественной красотой дерева, или цветную краску, если в вашем саду есть цветная тема.

    Как вы можете видеть, я начал с окрашенного сарая естественного цвета, но в этой более поздней публикации вы увидите, что я покрасил сарай в черный цвет, когда позже расширил его и превратил в большой домашний садовый офис. Это помогло ему слиться с забором вокруг сада и соответствовать нашей черно-серой теме.Ознакомьтесь с некоторыми из наших более поздних преобразований сада здесь.

    Теперь все, что осталось сделать, это добавить мощение, дорожку или настил.

    Примечание. Если вы планируете добавить значительный вес к сторонам сарая, внутри или снаружи, стоит добавить несколько диагональных опор к некоторым стенам, чтобы сарай не наклонялся в одну сторону. Для этого просто отрежьте кусок дерева 3 × 2 под углом 45 градусов и вырежьте его по размеру между горизонтальными стойками стены.

    Ниже приводится сравнение стоимости двух сборок.Надеюсь, вы нашли это полезным.

    Стоит ли собирать квартиру или построить собственный сарай дешевле?

    Поскольку в прошлом году я купил и построил плоский навес, у меня есть недавние расценки и опыт строительства, которыми я могу поделиться в качестве сравнения. Оба имеют размеры 12 x 10 футов (360 x 300 см) прибл.

    Двумя ключевыми отличиями и, вероятно, самой большой экономией была база. Одно - твердое основание в стиле патио, а другое - поднятое деревянное основание.

    Посмотрите разбивку полной стоимости для каждого типа навеса ниже, чтобы увидеть, какой из них был самым дешевым! Вы можете догадаться?

    Сравнение стоимости квартирной упаковки и постройки собственного навеса своими руками

    Подробнее о навесе для плоских контейнеров BillyOh

    Этот пост в блоге посвящен тому, как я построил свой собственный сарай с нуля, но если вам интересно, то плоский сарай BillyOh был куплен у Garden Buildings Direct.Чтобы узнать больше о плоском сарае, вы можете увидеть мой процесс сборки, щелкнув здесь, и вот удобная ссылка для кода скидки BillyOh!


    Как сэкономить при постройке сарая с нуля

    Навесы

    довольно дороги, и вы определенно можете сэкономить немного денег, построив собственное с нуля, как показывает мой собственный эксперимент, но вот еще несколько способов сократить расходы на строительство собственного навеса:

    1. Сделай сам

    Самый очевидный способ - сделать самому.Если вы считаете, что обладаете базовыми навыками самостоятельного изготовления и необходимыми знаниями в области столярного дела, вы сэкономите небольшое состояние, выполнив работу самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать торговца.

    2. Используйте TopCashback

    Независимо от того, покупаете ли вы материалы на eBay, B&Q или Wickes, почти всегда есть деньги, которые можно сэкономить в виде возврата денег. Просто перейдите к продавцу с веб-сайта TopCashback при совершении покупки, и вы вернете деньги позже.

    3. Присоединяйтесь к B&Q Club

    Если вы еще не являетесь участником, то стоит присоединиться к B&Q Club, особенно если вы регулярно тратите там небольшое состояние, как я! Почти каждый раз, когда я делаю покупки и сканирую карту, вскоре после этого я получаю электронное письмо с кодом скидки для моей следующей покупки. Довольно часто я получал скидку 5 фунтов стерлингов в магазине за 50 фунтов стерлингов и 10 фунтов стерлингов в магазине за 75 фунтов стерлингов. Почти каждый раз, когда я делаю там покупки, у меня есть код скидки, и я действительно могу сэкономить. Щелкните здесь, чтобы перейти к клубу B&Q.

    4. Купить инструменты комбо-пак

    Если у вас еще нет инструментов для работы и вы не можете их позаимствовать, обратите внимание на отличные мультиупаковки и комбо-предложения. Например, если вам нужно купить дрель и ударный шуруповерт, то гораздо лучше покупать их в виде набора, такого как эта дрель и шуруповерт Dewalt, а не покупать их по отдельности.

    5. Используйте электроинструменты той же марки

    Использование электроинструментов одной марки означает, что вы можете заменять аккумуляторные блоки, вместо того, чтобы использовать отдельные блоки для каждой марки инструмента.Это упрощает жизнь и создает меньше хлопот, если кто-то измотан или иссякнет.

    6. Купить оптом

    Вместо того, чтобы заказывать кусочки и кусочки повсюду, посмотрите, имеет ли смысл покупать оптом у одного продавца и избегать затрат на доставку. Например, если вы потратите более 300 фунтов стерлингов за один раз на большие и громоздкие товары, вы получите бесплатную доставку на дом от Wickes.

    7. Наконец, самое главное правило экономии - дважды отмерь и один раз отрежь!

    Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной и удачи, если вы строите свой собственный навес.Они определенно могут выглядеть намного лучше и заставлять вас гордиться!

    Превратите свой сарай в садовый офис

    Если вам понравилось «как построить свой сарай», то это может вам понравиться. Недавно я написал статью о том, как расширил этот сарай и утеплил его. По сути, я превращаю его в садовый кабинет или садовую комнату, чтобы наслаждаться им круглый год. Мы сможем использовать это пространство как пристройку к дому, тихое рабочее место или комнату, чтобы расслабиться и уйти от повседневной жизни.

    Некогда скромный сарай больше не нужно использовать для хранения садового инвентаря, но вы действительно можете превратить его в прекрасно функционирующую комнату, которая станет расширенным жилым пространством. Для вдохновения у GardenRoom365 есть самый потрясающий ассортимент сделанных на заказ садовых комнат essex с множеством идей о том, как использовать садовую комнату от домашнего офиса до домашних спортзалов!

    Прочтите все о нашем наземном батуте здесь.

    Некоторые из моих любимых проектов

    Получите скидку 40 на Eufy Robo Vac с этим реферальным кодом

    Нравится:

    Нравится Загрузка...

    Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом - Сделай сам

    Вот дровяной сарай из настоящей дровяной страны - лыжных гор Вермонта - где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, дорожного движения и крысиные бега в свежем горном воздухе мест, которые имеют бодрящие имена, такие как Mt. Снег, Самоубийство Шесть, Безумная река Глен и Нотч контрабандистов. Дни предназначены для бега по свежему порошку во время скоростных спусков длиной в милю, а вечера - для ухода за больными мышцами и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

    Дровяные костры - такая же часть жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни деревянных шнуров (по большей части в свободно дышащих / отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто, хотя лесной смог, задыхающийся от склонных к инверсии западных горнолыжных курортов в Колорадо, никогда не будет проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.) опорожняются отдыхающими, и они прекрасно приспособлены для использования.У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, без полов, о которых можно споткнуться, или с низкими крышами, о которых можно столкнуться. Они не настолько глубоки, чтобы погрузчику или разгрузчику пришлось сделать более одного шага. Крыши достаточно крутые сзади, чтобы сбрасывать сильнейший снегопад, и имеют передний свес с таким крутым уклоном, что никогда не будет собирать снег, чтобы сходить с него лавиной и падать на шею собирателя древесины ... и он выступает достаточно далеко. для защиты дерева от дождя или снега.

    Вот как построить свой собственный лесной сарай в Вермонте, на лыжных склонах.Размеры и материалы указаны для 1 1/2 шнура, 2-, 3- и 4-проводного кабеля. Летом в пустом контейнере любого размера можно хранить садовый инвентарь или газонокосилку. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как сарай для цветов. Или добавьте пол, раму и закройте спереди, прорежьте дверные и оконные проемы, и у вас будет садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

    Лучше всего то, что сарай имеет деревянную конструкцию, построенную из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «палку» из тощих двухэтажных домиков и фанеры, требующей точных измерений и спроектированной с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечное разрывание неудобных листов фанеры размером 4 на 8 футов.

    Вы можете построить каркас, просто прибив гвозди встык, или получить удовольствие от создания швов в полунахлесте, с надрезом или с полным пазом и шипом. Если хотите, соедините суставы вместе. Оберните вагонкой или битумной черепицей, чтобы она соответствовала дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и обрешетки.

    Планирование сарая

    Во-первых, решите, какого размера вам нужен сарай. Топливная древесина распределяется по шнуру: 128 кубических футов, что традиционно определяется как куча бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенных в лесу старыми топорщиками.Если вы покупаете дрова или тащите их со своего собственного лесного участка по одному шнуру, модель с полуторным шнуром подойдет идеально; дополнительный полушнур дает вам много топлива, пока вы ждете заправки 1-шнуром. Площадь этого сарая составляет всего 9 на 5 футов. Вы можете установить его рядом с передним приводом или в любом месте двора, что наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. С длиной дубового ствола для разделочной доски с одной стороны вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

    Все размеры имеют высоту чуть меньше восьми футов на пике крыши и шире, чем глубина, для облегчения работы с деревом.Модель с шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия с 1 1/2 шнуром размером 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурками на два фута шире, чем базовая версия с 1 1/2 шнуром. Сарай из трех шнуров на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с четырьмя шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

    Ваша обычная конструкция из палочек спроектирована на основе стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов размером 4 x 8 футов. Но с помощью таймера и сайдинга размеры можно отрегулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот.Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену балок и сайдинга, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Пиломатериалы пиломатериалы. Но ваш выбор сайдинга варьируется от обшивки из кедра с шелковистой поверхностью, фрезерованной доски с пазом и пазом для сарая, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры T-1-11, досок для грубой резки или даже лесопильных плит. В таблице указаны необходимые кадры, а на иллюстрациях показано, как каждый из них применяется.

    Все строительные пиломатериалы продаются реальными длинами 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличиваясь с шагом 2 фута.Ширина квадратной балки изменяется с шагом в два дюйма от номинального размера от 4 до 8 дюймов. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или 5/4 дюйма (фактическая 1 дюйм) и имеют ширину, которая варьируется от 4 дюймов до чуть меньше. фут в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными или фрезерованными для стыковки в шип, паз и паз или другие соединения.

    Найдите лучшее предложение по материалам. Переработанные пиломатериалы вполне подойдут. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные свежесрезанными на заводе (но пиломатериалы, высушенные на воздухе влажными в течение шести месяцев, уложены в скалы с дистанционными досками через каждые два фута между слоями).Если вы можете заключить реальную сделку с 10-футовыми балками, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая доска с номинальным размером 5 1/2 футов, проектируйте заднюю и боковые части сарая с шагом 5,5 дюйма. Но прежде чем распиливать пиломатериалы, разложите сайдинг по балкам фундамента, чтобы посмотреть, как все сочетается. Например: теоретически в задней части вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет стоять 21,8 досок шириной 5,5 дюйма. Вы не можете растянуть брус, чтобы удерживать ровные 22, и если вы откроете несколько стыков, чтобы уместить только 21, это может выглядеть плохо.Вы можете сжать 22 и обрезать 0,4 дюйма по краям обеих торцевых досок ... или обрезать раму на 8 дюймов, чтобы удерживать ровный 21 ... как вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем что-то делать раскроя, разложите каркас и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как он подходит на самом деле.

    Подробные инструкции, которые следуют ниже, построят вам базовое здание размером 4 на 8 дюймов из наиболее распространенных материалов для склада. Для рамы требуется от двенадцати до пятнадцати деревянных досок размером 8, 6 и 4 дюйма по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 сосновых досок номинальной толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь размер 3 / 4 дюйма в толщину и от 5 1/2 до 5 3/4 дюйма в ширину и стоит около 5 долларов за доску.Кровля представляет собой один стандартный тюк площадью 25 кв. Футов в зависимости от погодных условий произвольной ширины № 2 из битумной черепицы из белого кедра по цене около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых длинных обвязок размером 1 дюйм x 3 дюйма (полосы деревянной обрешетки) для крепления. черепицы к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбеля из твердой древесины для швов с колышками будут стоить на несколько долларов дороже. Общая стоимость новых материалов со склада пиломатериалов должна составлять от 200 до 250 долларов (в долларах 1995 г.) - вдвое меньше, чем для необработанных пиломатериалов из склада. лесопилка - еще меньше, если вы будете копать ее на сносах и в центрах утилизации.Сосновая черепица вдвое дешевле кедровой, но прослужит вдвое меньше, если ежегодно не обрабатывать ее консервантом для древесины.

    Выбор места для сарая

    Разместите сарай там, где его можно будет наполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно в соответствии с вашим стилем работы на дровах. Мне нравится тащить один легкий грузовик (полукрос) четырехфутовых бревен из леса за раз, вываливать их перед навесом, пилить их цепной пилой до длины на пилораме, а затем раскалывать их по мере сжигания; Нет ничего лучше, чем расколоть дрова для печки на следующий день, расколоть мелкие щепки и растопить кухонную плиту, чтобы разжечь аппетит зимним вечером.

    Итак, мне нужен деревянный фартук хорошего размера перед моим сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у продавца дров, и вам захочется найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, что жизнь должна жить, выгоняя целые деревья из леса с командой ... так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30-футовым стволом дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных деревьев. Бельгийцы, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают своими прекрасными головами и рвутся к сараю и вечернему зерну.


    Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Нельзя годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого дуба толщиной в два дюйма, иначе он разлетится на щепки. Вы можете построить свой сарай на стойких к гниению балках, пропитанных CCA (обработанных давлением, или «PT»), или креозотированной ландшафтной древесине и установить его прямо на дерне. Но нижняя часть топливных бревен может стать такой мокрой и забитой, что вы не захотите приносить их в дом ... и в конечном итоге они сформируют пол из панк-дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьи-плотники.К тому же со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить основание из камня или гравия с хорошим дренажем.

    Вычистите дерн и верхние 6 дюймов или около того темного верхнего слоя почвы до светлого твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 x 5 футов для 8 футов х 4 футовый сарай с полуторным шнуром.) Соскребите поверхность так, чтобы у вас была ровная ровная поверхность с ненарушенной почвой (независимо от того, как сильно вы ее утрамбовываете, углубления или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, вызывая поверхность неровная.Затем засыпьте неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для наиболее прочного основания залить двухдюймовыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческий моторизованный или ручной трамбовщик, или забить его деревянным столбом ... или проехать по нему грузовиком вперед и назад.

    Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас действительно сильный ветер - скажем, вы живете в аллее торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины, вам следует закрепить фундамент.Выкопайте перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута в каждом углу. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные h-образные строительные анкеры. Уложите загнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия при установке фундамента.

    Список материалов

    В таблице перечислены основные строительные материалы для сараев четырех размеров. Четырех-, шестидюймовые и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы РТ отличаются как своими пропорциями и прочным внешним видом, так и конструктивными достоинствами.Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные Строительными нормами или Ассоциацией по обработке давлением, будут из древесины структурного сорта - обычно это южная желтая сосна на востоке и дугласская пихта на западе. По крайней мере, длина восьмифутового колонтитула будет такой же. Но номинальная квадратная балка в шесть дюймов на самом деле может иметь длину от 5 футов до 5%. Размер действительно не имеет значения, если внешние грани всех элементов рамы расположены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет проходить равномерно.

    Убедитесь, что ваша древесина, расположенная на уровне земли, по крайней мере, сертифицирована для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Обработано на отклонение»). Для остальных подойдут пиломатериалы меньшей марки PT или необработанные пиломатериалы, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно посмотрите на лучи, прицеливаясь вдоль каждой грани. Откажитесь от деформированных, искривленных, скрученных или имеющих большие трещины, отверстия гнили или сучки, которые кажутся исчезающими. В частности, луч, пересекающий передний проем, должен быть чистым.Если груду пиломатериалов проделали так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый скос был отстегнут (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что у каждого бруса есть хотя бы одна идеальная поверхность, обращенная наружу, и чтобы сайдинг оставался чистым. Сайдинговым доскам нужны прямые стороны и отсутствие серьезных перекосов или перекосов, но ослабленные сучки только увеличивают поток хорошо просушиваемого воздуха через дрова.

    Пиломатериалы PT по наиболее разумной цене - это желчно-зеленый цвет по сравнению с медью в защите от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета там, где на него падает дождь, и до темно-коричневого цвета, где он отсутствует.Или его можно окрасить морилкой или покрасить в тон сайдингу сарая.

    Построим дровяной сарай

    Здесь, шаг за шагом, показано, как построить базовый навес 4 x 8, используя простые (но сложные) стыковые, выемчатые и нахлесточные соединения. См. Иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

    База

    Во-первых, выложите три базовых балки, 8-футовую заднюю балку и два 4-футовых лонжерона в форме длинной буквы U. Прижаться к гравию ровной стороной вверх. Сделайте прорези половинки нахлеста (см. Фотографии) на верхней стороне задней балки и на нижней стороне боковых балок.Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки одинаковой длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Укрепите бревна на дюйм или два в основание скалы. С длинной доской и спиртовым уровнем наверху убедитесь, что основание ровно со всех сторон.

    Вы можете закрепить каждое соединение треугольником из шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним шестидюймовым оцинкованным шипом. Или сделайте это правильно и заколите их. С помощью лопаты на электродрели или старого сверла по дереву на скобе или С помощью ручного шнека просверлите отверстия диаметром один дюйм в центре угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенного в печи дюбеля из твердой древесины диаметром в дюйм.Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, нарежьте 9-дюймовые дюбеля, опустите их на 6 дюймов и обрежьте выступающие 3 дюйма концы до острия. Просверлите отверстие размером 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и забейте их молотком. на колышках.

    Все это навсегда потеряно для взглядов потомков, но вы узнаете, что это есть, и кто-то в 22-м веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как мы раньше строили из дерева.

    Если вам необходимо напольное покрытие для вашего сарая, установите вторую 8-футовую деревянную балку спереди, прихватив ее к фасадам боковых балок, чтобы получился прямоугольник.Чтобы поддержать пол, проведите третью 8-футовую опору по центру или (лучше) наложите три 4-футовых колонтитула спереди назад на длинные балки - одну по центру, а остальные равномерно расположенные по бокам. Колышковые суставы.

    Пол с фанерой толщиной 3/4 дюйма или грубыми дубовыми досками толщиной 2 дюйма, уложенными поперек балок перекрытия (если вы можете, купите дуб прямо на лесопилке - вы будете платить по ценам на мебель, покупая дуб из большей части пиломатериалов. ярдов.) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для настила пола (у них ребристый стержень, чтобы настил не вырывался со временем).Дубовые доски можно крепить с помощью гвоздей для пола. Лучше подстригать ногти в старинном стиле вручную (оставляйте головки торчащими вверх). Забитые полы - это весело, но много хлопот для сарая, где большую часть года они будут засыпаны дровами. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины, пока они не станут костью, а затем сделаете клинья на обоих концах.

    С глухим клином, частично вставленным в нижний конец (так, чтобы он вдавливался в нижний конец штифта, когда он ударяется о дно отверстия), вбейте их глубоко в плотные просверленные отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхнюю выемку ...как вы видите, как конец рукоятки молотка раздвигается, чтобы надежно "вклинить" его в отверстие в стальной головке. Как бы то ни было, пол прослужит дольше, если вы закроете передний край стальным ремнем с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его 3-дюймовыми шурупами, вкопанными в пол и в нижнюю переднюю часть. луч.

    Разве я не говорил вам, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

    Рамы перемычки

    Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки в перевернутом виде в виде буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной - передней не менее 6 футов 6 дюймов в высоту и задней 5: диагональные распорки по углам добавляют к и сила, и внешний вид.Прихватите и зафиксируйте угловые соединения и соединения распорок. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, выполняются осторожно и медленно с помощью тонкой ножовки с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в угловой коробке - это так, чтобы стыки были очень уютно. Установите рамы перемычек в сборе по углам опорных балок (или пола) и прикрепите временными распорками, чтобы все балки были отвесными.

    Стропила

    Изготовить пять одинаковых стропил в форме перевернутой V-образной формы из 4-дюймовой квадратной заготовки.Передние балки имеют длину 1 фут 6 дюймов и соединены внахлест под углом примерно 120 градусов к задним балкам длиной 5 футов 6 дюймов.

    Если других нет, то стыки крыши следует закрепить колышками, так как они открыты для обзора. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина стыков, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Проденьте колышки в отверстия, просверленные в середине каждого сустава, оставив лишь полдюйма колышка, выступающего с каждой стороны. В каждый конец забейте V-дюймовые клинья шириной в 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов кровельной черепицы с узловыми отверстиями и непригодной для использования кровли.

    Вы можете себе позволить и закрепить клинья на месте, просверлив отверстия 1/8 дюйма под углом с одной стороны каждого штифта ... так, чтобы они прошли сквозь клинья. Затем забейте деревянные дюбели длиной 1/8 дюйма (строганные до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы действовать как булавки.

    Используйте линейку для разметки и ручную пилу, чтобы вырезать идентичные пары из 45 вертикальных боковых / с ровным верхом надрезов для птичьего рта спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках так, чтобы задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку.(см. иллюстрацию.)

    Только для внешнего вида вам понадобятся угловые распорки, поддерживающие стропила с каждого конца. Лучше всего они выглядят, если они составляют равносторонний треугольник. При временно установленных на концах стропил с зазубринами найдите и отметьте концевые распорки для соединений внахлест.

    Измерьте и отметьте надрезы внахлест для крепления средних балок - одна вертикальная распорка между стропилами и полом по бокам и две вдоль спины, если сайдинг из досок должен проходить горизонтально ... один горизонтальный вдоль спины и с каждой стороны, если сайдинг идти вертикально (что проще и лучше отводит дождь, а значит, дольше).Если вы хотите закончить работу по облицовке сайдингом вагонкой или черепицей, измерьте наличие горизонтальных распорок. Поверх них можно обшить вертикальными досками или фанерой для поддержки отделочного сайдинга.

    Сборка рамы

    Снимите рамы перемычки, положите ровно и вырежьте все стыки внахлест в раме и распорках. Затем снова установите перемычки. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных колышков, упомянутых выше, или «прибейте с носком» шипами через (направляющие отверстия) стойки и в опорные балки под углом.

    Прикрепите все опоры с помощью 1-дюймовых колышков или трехдюймовых оцинкованных гвоздей в виде треугольника в каждом соединении внахлестку.

    Крыша может сорваться, а колышкам и даже гвоздям я бы не доверял. Прикрепите стропила к перемычкам двумя длинными шурупами для гипсокартона или шурупами (большие крепежные детали с крупной резьбой с квадратной или шестигранной головкой, поэтому вам нужно использовать ключ с трещоткой).

    Сайдинг

    Прикрепите простой сайдинг двумя оцинкованными гвоздями через доски и в каждую нижнюю распорку.Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте их по балкам каркаса.

    Чтобы прикрепить вагонку или гонт к вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не используйте защитную пленку для дома или строительную бумагу. Вы хотите, чтобы воздух проходил через него, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте доску шириной 6 дюймов сверху, снизу и по обоим углам, следуя схеме дома. Затем, работая снизу вверх, прикрепите вагонку или черепицу ровными рядами с ровными краями. минимум дюйм.Перекрыть черепицу на половину ее длины или более и закрыть все швы между черепицей - выложить их по схеме дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди щетинились с боков и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонкой полоской крепкого строительного цемента из пистолета для конопатки. Доски сайдинга следует обрезать так, чтобы они подходили под стропила сзади.

    Если сайдинг выступает над наклонными стропилами на каждом конце, сделайте меловую леску и обрежьте ее даже по стропильной линии ... если только вы не планируете крепить черепицу к обвязке или обрешетке.В таком случае закрепите планки перед тем, как прикрепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже по верхнему краю планок, чтобы черепица, закрепленная поверх них, доходила до края по бокам и сзади.

    Прикрепите кусок пиломатериала толщиной 1 дюйм, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю стороны балок крыши. Прибейте двумя гвоздями на каждый конец балки.

    Кровля

    Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя лучше всего смотрится деревянная черепица.Самый дешевый и простой - это выяснить, сколько черепицы вы хотите обнажить или «оставить на погоду»; затем прибейте полоски обрешетки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Пачка стандартной 16-дюймовой черепицы, оставшаяся до 5 дюймов, покроет 25 кв. Футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. Футов. Возьмите две связки и оставьте 6 дюймов для погодных условий. Прибейте полоски обрешетки 1 x 3 дюйма через стропила на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида ( более изящное название «тент») над обшивкой.

    Битумная черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда черепицы спереди, так чтобы концы черепицы выступали на дюйм за гвоздь ниже. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны просто соприкасались, так чтобы каждый верхний слой перекрывал все швы в слое ниже. Даже оставляя четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погоду, я предпочитаю укладывать их в брусок кровельного цемента, уложенный из пистолета для конопатки примерно в семи дюймах над краем, чтобы он был покрыт слоем битумной черепицы, если немного сочится. вне.А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку - две скобки на черепицу. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди диаметром 7/8 дюйма. Оставьте полдюйма черепицы, выступающей за каждую сторону. Используйте острый универсальный нож для ровной обрезки краев.

    Используйте пилу для обрезки концов черепицы даже по пику крыши при отделке каждого навеса. Накройте крышу кровельным войлоком или алюминиевой обшивкой длиной 8 футов и шириной 8 дюймов, согнутой над пиком и удерживаемой парой досок размером 1 x 4 x 8 футов, одна из которых перекрывает конец другой, образуя острый край по линии крыши.

    Накладка

    Крыша стоит, и вы можете добивать сарай как хотите. Пиломатериалы длиной 1 x 3 дюйма или 4 дюйма под карнизом украсят его. Тонкие полосы вдоль карниза будут поддерживать края черепицы (но обязательно оставьте достаточно черепицы, выступающей за края). Нечетные остатки досок можно подрезать швы внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между вертикальным сайдингом деревянными рейками размером 1 x 2 дюйма.

    Окрашивайте или раскрашивайте по своему усмотрению.Я предпочитаю оставлять древесину натуральной и наносить хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю внешнюю поверхность каждые два или три года.

    Наконец, если деревянные столярные изделия приносят вам такое же удовлетворение, как и мне, используйте маленькое зубило и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней грани задней горизонтальной балки, чтобы дровяные горелки могли любоваться им в следующий раз. несколько сотен лет.


    Первоначально опубликовано: август / сентябрь 1995 г.

    Наборы навесов с деревянным каркасом от Carolina Timberworks

    Сарай для столбов и балок

    «маленькое здание, которое могло»

    Учитывая компактность и невероятную универсальность этого здания, это один из моих любимых комплектов, в том числе и моей жены! По иронии судьбы, именно эта универсальность стала причиной множества проблем в моем доме, когда много споров о том, чем «могут» быть опоры и балки.Мы показываем его здесь как сарай для хранения дров, и он идеально подходит для этого. Но просто добавьте стороны и двери, и он станет уличным садовым сараем (или She Shed?) С большим количеством места для хранения садовых инструментов с одной стороны и полками для небольших инструментов, семян, луковиц, удобрений и т. Д. Другой. Все это можно получить через большие распашные двери. В нашем магазине мы используем его как навес для гриля (см. Фото ниже). Вы даже можете превратить его в курятник на заднем дворе! Структура, безусловно, достаточно крепкая, чтобы удержать мистера Баффа.Лиса вон. Есть еще одна идея: придорожный киоск, где вы можете продавать продукты из своего сада!

    Комплект опор и балок для навеса полностью готов к сборке из восточной белой сосны, с обработанной под давлением базовой структурой для строительства непосредственно на патио, подъездной дорожке или на площадке из щебня. Если хотите, мы также можем построить для вас один из западного красного кедра.

    Сборка проста (видео здесь), и все предварительно вырезано и просверлено для колышков. Всего 6 футов на 10 футов, ни одна из частей не будет такой большой или тяжелой, так что это будет хороший проект для всей семьи.А поскольку процесс сборки является модульным, вам не нужно спешить - займитесь им в течение нескольких выходных: сначала основание, затем каркас стен и, наконец, стропила.

    У меня дома продолжаются обсуждения полезности. Я почти уверен, что смогу отговорить жену от кур, но не от садового сарая. Она заядлый садовник, и работа с пластиковым шкафчиком ей уже не нужна. Может, она позволит мне украсть один уголок ее сарая для хранения пары инструментов. Подождите - сарай для инструментов! Почему я не подумал о раньше, чем о ?

    Планы садовых навесов с деревянным каркасом 8 × 10 Чертежи для установки навесов для патио

    Следуйте нашим чертежам планов садовых навесов с деревянными каркасами 8 × 10, чтобы в короткие сроки спроектировать просторный сарай.

    Этот уникальный садовый сарай 8 × 10 можно использовать как специальное место для хранения ваших инструментов, растений и других садовых принадлежностей.

    Он также может служить небольшой теплицей, потому что одна сторона крыши покрыта прозрачными термопластичными панелями.

    Есть семь больших окон, через которые поступает много воздуха и солнечного света.

    Архитектурные планы навеса с деревянным каркасом 8 × 10 для 3D-схемы здания

    Строительные чертежи садового навеса своими руками с каркасом пола и деталями фундамента

    Фундамент
    Поскольку обработанные под давлением 4x4 различаются по размеру в зависимости от того, насколько они влажные, используйте 4 Блок × 4 для обозначения ширины прорезей балок.

    После размещения блока 4 × 4 с квадратом разметки нарисуйте линию вдоль каждой стороны блока, чтобы обозначить срезы уступов.

    Направляйте циркулярную пилу по квадрату макета для получения точных, идеально квадратных пропилов на каждой стороне стыков внахлест.

    Затем отпилите большую часть древесных отходов между ними, сделав несколько близко расположенных пропилов.

    После того, как вы сделаете все пропилы, используйте молоток, чтобы отломать тонкие кусочки древесных отходов, которые остались в пазах обода балки.

    Возьмите широкое долото и соскребите зазубрины ровно и гладко.

    Держите долото скошенной стороной вниз, чтобы она не выдолбила поверхность.

    Каркас пола
    Начиная с самого верхнего угла, закрепите уровень на балке обода 4 × 4, затем отрегулируйте другие блоки в ряду, пока они не будут идеально ровными.

    Проверьте раму на прямоугольность, измерив диагонали в противоположных углах.

    При совпадении размеров рамка квадратная.

    Используйте аккумуляторную ударную отвертку, чтобы быстро вкрутить конструкционные винты длиной 6 дюймов.

    Закрепите каждое угловое соединение внахлест двумя винтами.

    Сделайте линию мелом, затем с помощью циркулярной пилы обрежьте выступающие концы половиц 2 × 6 и 2 × 10 заподлицо с каркасом пола сарая.

    Схемы создания навеса для заливки фронтона 8 × 10 для установки каркаса стены

    Скрепите вместе несколько обработанных давлением стеновых стоек 4 × 4, затем прорежьте пропилы глубиной 1,5 дюйма для получения горизонтальных балок 2 × 4.

    После серии пропилов, расположенных близко друг к другу, через стыки внахлест, с помощью молотка срежьте как можно больше древесных отходов.

    Со стенными стойками 4 × 4 все еще зажатыми вместе, зачистите нижнюю часть стыков внахлест широким деревянным зубилом.

    Установите обработанные давлением угловые стойки 4 × 6 в каждом углу пола сарая.

    Закрепите нижнюю часть каждой стойки двумя 6-дюймовыми винтами.

    Отрежьте горизонтальные перемычки 2 × 4 по длине, затем прибейте их к пазам в угловых стойках.

    Перед тем, как забивать гвозди, убедитесь, что стойки стоят вертикально.

    Установите настенные пластины 4 × 4 поверх угловых стоек.

    Сначала прикрепите стенки фронтона, затем установите между ними более длинные боковые пластины.

    Вставьте настенные стойки 4 × 4 на место, убедившись, что их выемки плотно прилегают к верхней и нижней стеновым пластинам и горизонтальной опоре 2 × 4.

    После того, как настенные стойки 4 × 4 будут прикручены к верхней и нижней стеновым пластинам, прибейте гвоздями через горизонтальную опору 2 × 4 к стойкам.

    Установите верхний ряд балок 2 × 4 в прорези половинной нахлестки, вырезанные в стойках стены 4 × 4.

    Прикрепите пояса к стойкам гвоздями диаметром 3 дюйма.

    Прибейте короткую подпорку к дверному проему, чтобы образовать перемычку.

    Нижняя балка, перекрывающая проем, будет позже вырезана для размещения двери.

    Схемы сборки деревянного навеса для изготовления каркаса крыши и шаблона стропила

    Каркасная крыша

    Удерживайте приспособление для разметки стропил заподлицо с концом стропил 4 × 4.

    Затем нарисуйте линию вдоль изогнутой формы шаблона, чтобы обозначить хвостовую часть стропила.

    Вырежьте изогнутую форму на каждом хвосте стропила лобзиком и удлиненным 6-дюймовым лезвием.

    Режьте медленно, оставляя лишь небольшую часть карандашной линии.

    Скрепите вместе все стропила, убедившись, что хвосты стропил находятся заподлицо.

    Затем с помощью ленточной шлифовальной машины и ленты с зернистостью 60 сгладьте закругленные концы.

    Совместите шаблон для стропил с его фанерным шаблоном заподлицо с концом стропил.

    Проведите линию вдоль шаблона, чтобы обозначить наклонную линию разреза.

    Переместите кондуктор так, чтобы теперь 1 × 4 был на одном уровне со стропильным концом.

    Нарисуйте еще одну наклонную линию, чтобы отметить выемку для соединения внахлест.

    С помощью торцовочной пилы обрежьте концы стропил под углом 16,3 °.

    Таким образом, когда фермы крыши будут собраны, они будут образовывать скат крыши 9 в 12.

    Соедините вместе стропила 4 × 4 и отрегулируйте дисковую пилу так, чтобы они пропилили глубину 13⁄4 дюйма.

    Затем пропилить по плечевой линии полунахлеста.

    Проведите мелом на концах стропил 4 × 4.

    Прорежьте как можно глубже по линии, чтобы установить поверхность стыков внахлест.

    Выбейте деревянный брусок из каждого соединения внахлест с помощью молотка и зубила.

    Очистите порезы, вычистив стыки плоскими и гладкими.

    Распилите птичью пасть за два прохода: установите пильный диск под углом 37 ° и сделайте надрез.

    Затем наклоните лезвие на 53 ° для резки по отвесу.

    Обрамляйте каждую ферму фронтона для вентиляционного отверстия.

    Прибейте жатку между вертикальными гвоздезабивателями и прикрепите порог.

    Затем прибить собранный каркас к стропилам.

    Установка ферм
    Прикрепите ферму с двускатным концом к верхней пластине, ввинчивая 6-дюймовый структурный винт в верхнюю часть стропила и через прорезь во рту птицы.

    Прикрепите уровень к ферме фронтона, затем прибейте 2 × 3 балки к стропилам крыши, чтобы фермы удерживались вертикально и с правильным расположением.

    Сожмите подфасции граблей, образуя плотное соединение под углом.

    Просверлите отверстия под направляющие винты, затем закрепите детали 3-дюймовыми винтами.

    Прикрепите планки обшивки к стропилам фронтона, затем прибейте подфасцию граблей.

    Выровняйте подфасцию заподлицо с верхней частью стропил.

    Используйте винты с карманом, чтобы соединить две передние доски шириной 5 дюймов.

    Просверлите отверстия кармана на задней поверхности, чтобы они не были видны.

    Прибейте переднюю доску к блокам 2x3, выступающим из подфасции.

    Забейте по два гвоздя длиной 3 дюйма в каждый из шести блоков.

    Отметьте изогнутые линии отреза на концах досок с граблями, используя тот же шаблон, который использовался ранее для разметки концов хвостов стропил.

    Используйте лобзик, чтобы вырезать закругленную форму на концах грабельной доски.

    Чтобы свести к минимуму раскалывание, режьте медленно и используйте лезвие по дереву с мелкими зубьями.

    Кровля
    Для поддержки черепицы из красного кедра прибейте к стропилам гвоздь 2 × 3.

    Разместите ряды на расстоянии 2,5 дюйма друг от друга и закрепите их гвоздями диаметром 31⁄2 дюйма.

    На противоположной стороне крыши прибейте три ряда скиповых обшивок 2 × 3 для поддержки легких прозрачных поликарбонатных панелей.

    Прикрепите распорку 2 × 4 и ригель 1 × 4 к карнизу, затем прибейте к самому первому ряду черепицы, который известен как нижний слой.

    Прибейте первый видимый ряд черепицы непосредственно над подстилающей черепицей.

    Расположите гвозди на расстоянии 61⁄2 дюйма от стыкового края.

    Сделайте приспособление, чтобы удерживать черепицу на месте при забивании гвоздями.

    Оставляйте зазор между каждой черепицей и перемещайте стыки от одного ряда к другому.

    Установите панели из поликарбоната

    Чтобы сэкономить время, разрежьте сразу все панели крыши из поликарбоната.

    Для получения максимально чистого пропила установите диск на циркулярную пилу задом наперед.

    Отметьте места обшивки скипа на панелях крыши.

    Затем отверстие диаметром 1⁄4 дюйма. пилотные отверстия в панелях на каждой отметке.

    Закрепите панели крыши из поликарбоната винтами с резиновыми прокладками.

    Не затягивайте винты слишком сильно, иначе гофры могут сломаться.

    Чтобы избежать дождя, перекрывайте панели как минимум на один полный желоб.

    Отрежьте последнюю панель по размеру, убедившись, что она выступает на 3⁄4 дюйма за грабли.

    Сделайте непрерывный коньковый гребень, прикрутив кедровую доску шириной 41⁄4 дюйма к кедровой доске 1 × 4.

    Соедините доски винтами для настила 15⁄8 дюйма.

    Наденьте конек на козырек крыши.

    Просверлите направляющие отверстия примерно через каждые 18 дюймов по обеим сторонам крышки, затем закрепите ее винтами 2,5 дюйма.

    Установка окон

    Прибейте вертикальные деревянные полоски толщиной 1 дюйм к каждому черновому проему окна.

    Полосы служат опорой для монтажных фланцев окон.

    Используйте уровень, чтобы выровнять каждое окно.

    Сделайте промежутки между окнами ровными и параллельными.

    В противном случае вам придется обрезать конические части обрезки, чтобы они соответствовали.

    Прикрепите дверь по вертикали, затем прикрепите ее к грубому проему, вкрутив косяки и в стенные опоры 4 × 4 с каждой стороны.

    Сайдинг и отделка
    Прикрепите планки обшивки 1 × 4 к каждой стойке стены и угловой стойке.

    Обратите внимание, что две планки обрешетки прибиты к 6-дюймовой поверхности угловых стоек 4 × 6.

    Прибейте сплошной порог к вершинам планок обрешетки.

    Подоконник шириной 3 дюйма отделяет верхнюю половину стен от нижней.

    Соедините детали порога на каждом углу косым соединением.

    Сначала просверлите пилотное отверстие, затем скрутите каждое соединение с помощью одного винта диаметром 3 дюйма.

    Используйте столовую пилу, чтобы сделать скос под углом 45 ° на угловых досках.

    Затем скрепите доски вместе винтами с полукруглой головкой длиной 15⁄8 дюйма.

    Удерживайте собранную угловую доску на угловой стойке и плотно прижмите к нижней части подоконника.

    Закрепите угловую доску гвоздями с накатанной головкой.

    Отрежьте доску юбки шириной 6 дюймов, чтобы она плотно прилегала к угловым доскам.

    Прикрепите юбку к обшивке гвоздями с кольцевым стержнем длиной 2,5 дюйма.

    Прибейте деревянный колпак к верхнему краю досок юбки.

    Крышка для сбора капель имеет скошенную поверхность, которая помогает отводить дождевую воду.

    Обрежьте кедровый сайдинг со скосом немного длиннее, чем расстояние между угловыми досками.

    Защелкните его и закрепите 2-дюймовыми гвоздями.

    При установке сайдинга из кедра часто измеряйте, чтобы выдерживать 4-дюймовые погодные условия.

    Отцентрируйте все стыковые соединения над стойкой.

    Установка сайдинга из досок и обрешетки

    Начните облицовку из досок и обрешетки по центру задней фронтальной стены.

    Отвесить и прибить первую доску 1 × 10, затем работать в обоих направлениях.

    Когда вы прибиваете доски 1 × 10, сохраняйте пространство для расширения 1,5 дюйма, удерживая между досками распорную планку шириной 1,5 дюйма.

    Закройте пространство между досками 1 × 10 вертикальными рейками 1 × 3.

    Отцентрируйте и прикрепите обрешетки и прибейте их к каркасу стены.
    Используйте лобзик, чтобы сделать надрез в облицовке так, чтобы он подходил к хвостовикам стропил в верхней части левой боковины; это стена без окон.

    Прикрепите решетчатую вентиляционную решетку к обрамленному проему в верхней части каждой фронтальной стены.

    Вентиляционные отверстия необходимы для выхода горячего воздуха из помещения.

    Как построить сарай

    Лето - сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе. Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в и без того переполненные гаражи, подвалы и дома.

    Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

    🛠 Присоединяйтесь к Pop Mech Pro, чтобы получить больше крутых DIY-проектов!

    Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора. И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель в Интернете, в местном доме или на складе леса.

    Шаг 1. Получите разрешение на сборку

    Getty Images

    Прежде чем строить что-либо на своей территории, включая сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство. Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.

    После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство - и, чтобы ускорить процесс, обязательно отправьте набор планов сараев. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

    Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

    Шаг 2: Размещение сарая

    Определение местоположения означает просто определение точного места на вашей собственности, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

    Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

    Не стройте сарай у подножия холма или в низинной местности, где собирается вода.Избыточная влажность приведет к гниению дерева, образованию пузырей и появлению ржавчины на петлях. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

    Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвопокровным покровом. В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, в нем будет темно и сыро, создавая идеальные условия для роста плесени и грибка.Кроме того, навесы в лесах постоянно подвергаются атакам падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов обломков кроны деревьев. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Не нарушайте предписываемые кодами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы собственности; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет от 10 футов (от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий).Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

    Шаг 3. Приготовьтесь к работе

    Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный набор столярных ручных инструментов и электроинструментов. А если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент. Для ручных инструментов вам понадобятся все стандартные столярные инструменты, в том числе молоток, рулетка, квадрат для обрамления, комбинированный квадрат, 2 фута.и 4-фут. уровень, меловая катушка, ножовка и плоская монтировка.

    Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный отвертка для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой. И если у вас нет сложной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении.Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.


    Инструменты, которые могут вам понадобиться

    Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов, на котором крепятся подтяжки, особенно удобен.) И не забудьте защитное снаряжение, в том числе очки, средства защиты органов слуха, респираторную маску, каску и рабочие перчатки.

    Шаг 4. Начните с прочного фундамента

    Ни один навес не прослужит долго, если он установлен на слабом основании.Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле. Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на слой утрамбованного гравия глубиной 4 дюйма. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий ручным трамбовщиком. Но для любого сарая размером более 8x10 футов., сэкономьте кучу времени и пота, арендовав пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую газовую машину для измельчения грунта.

    Если вы планируете построить сарай площадью более 200 кв. Футов, строительный инспектор, скорее всего, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением. Уточните в строительном отделе конкретные требования норм и глубину линии замерзания в вашем районе.

    И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, он не идет в комплекте с фундаментом, который вы должны построить перед доставкой.

    Шаг 5. Изготовьте водостойкий каркас пола

    МаскотGetty Images

    Каркас перекрытия сарая включает глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру. Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево. Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

    Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; что-нибудь более тонкое прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже можно.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании ¾ дюйма. шпунтовая фанера. Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно сцепляются друг с другом, создавая твердый пол.Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

    Шаг 6: Упростите каркас крыши

    Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая - это создание каркаса крыши, что требует точного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом. Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и потолочные балки в кровельные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен.Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

    Шаг 7: Знание важности типа двери и ее размещения

    Двери, наиболее часто используемые в навесах, - это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов. Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно.Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

    Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтоне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива - поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант - установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *