Фото электрика в квартире – схемы, правила и алгоритм работ

В каких случаях нужно менять электропроводку в квартире

Часто электропроводка в квартире не соответствует  установленным нормам. Например, это  квартиры старого жилого фонда, где или где проводка проводилась по старому ГОСТу.  В то время в принципе не было  бытовых электроприборов, которые сейчас повсеместно используются. В основном использовались провода из алюминия, которые имеют целый ряд недостатков и не пригодны в современных условиях.

В таких домах, квартиры не имеют достаточного количества точек для подключения электричества, поэтому жильцы часто используют тройники удлинители, из которых составляют целые каскады электропроводок.

Всё это увеличивает нагрузку на используемую точку, и усугубляет возможность короткого замыкания и пожароопасность. Тянущиеся по комнатам провода не увеличивают комфортность проживания в квартире.

Все эти факторы приводят к необходимости замены проводов.

С чего начать

Службы  поставки электроэнергии  отвечают за подводку электричества до распределительного щитка в подъездах жилых домов, остальная электропроводка ложится на плечи квартиросъёмщика. Возникает вопрос с чего начать, в частности, как поменять старую проводку своими руками.

Прежде всего, нужно составить правильный/грамотный план электропроводки вашей квартиры. Определиться с количеством точек для подключения, количество выключателей розеток. Далее составить принципиальную электрическую схему проводки в квартире.

Рассчитать нагрузку на электропроводку с учётом всех ваших электроприборов.  На каждом электроприборе указывается его потребляемая мощность в Ватт, которая рассчитывается по  упрощенной формуле: Ватт = Ампер * Вольт.

Исходя из полученной схемы, рассчитать количество необходимых материалов, количество розеток выключателей длину проводов и т.п.

При этом надо знать — все кабели прокладываются строго вертикально и горизонтально. Розетки располагаются на расстоянии 20 см. от пола, при желании их положение можно изменять, например, на кухне — над рабочим столом. Горизонтальная прокладка проводов должна находиться на расстоянии 20 см. от потолка.

Выбор кабеля для прокладки, розеток и выключателей

Выбор подходящего кабеля для прокладки является очень важным моментом, так как в зависимости от нагрузки подбирается его определенное сечение.

При составлении схемы лучше всего ее разбить по зонам: кухня, ванная комната, рабочий кабинет, и  т.д. Исходя из этих зон, делается соответствующая разводка. Скорее всего, кухня будет самое энергоемкой зоной, из-за неё загруженности различными кухонными приборами, комбайнами, электроволновкой, электроплита и т.п.

Правильнее всего выбирать медный провод. Ни в коем случае не следует соединять между собой медный алюминиевый провод из-за их химических свойств.

Кабель, идущий к коробке – распределителю в подъезде, д.б. сечением не менее 6 мм.

2 основных вида кабеля

Это ВВГ и NYM.  Это трехжильные кабели. Лучше всего использовать ВВГ кабель, он не требует обжима, В то время как NYM —  мягкий и требует обязательного обжима, используя специальную гильзу. Кроме того ВВГ кабель имеет плоскую форму, что гораздо  удобнее при его прокладке.

Надо знать, что трехжильные кабели имеют провода разных цветов, где синий всегда 0, жёлтый или коричневый всегда земля, фаза — провод любого другого цвета.

Разметка

Прежде чем  начать штробить стены для укладки кабеля, нужно произвести разметку,  т.е. нарисовать на стенах места, где будут стоять розетки, выключатели и пути прокладки провода. Прокладка проводов к розеткам и выключателям производится  обязательно сверху вниз — от потолка к полу.

Иногда из-за особенности строения дома, электроточки приходится смещать, например, если она (или штроба к ней) приходится на бетонную стену, заложенный кусок арматуры, возможные коммуникации и т.п., поэтому так важна разметка.

Закладка кабеля, выключателей и розеток

Для закладки кабеля делаются штробы, для установки подрозетников  также выдалбливаются ниши для их установки.  Раньше штробы делались вручную, используя молоток и зубило или долото.

В настоящее время, для этих целей существуют специальные штроборезы (с пылесосом), для некоторых стен, изготовленных из мягких материалов, хорошо использовать болгарку со специальным диском. Глубина выемки под подрозетник делается с учетом всех его размеров.

Подрозетник устанавливается с таким расчётом, чтобы его края приходились вровень с гладкой поверхностью стены. Крепится подрозетник в стене, используя гипсовые растворы, перед этим нужно удалить всю пыль и хорошо смочить место установки, перед его установкой в него проводится кабель (с запасом) через специальные в нем отверстия.

Таким же образом устанавливаются распаечные коробки. Распаечные/распределительные коробки нужны в случае разветвлённой проводки, чтобы не прерывать цепь, идущую через выключатель освещения к розетке (через распределительную коробку проводится самостоятельный провод — к розетке и самостоятельный провод — через выключатель к освещению).

Кабель закладывается в штробы и фиксируется через определенные промежутки. В качестве такого фиксатора м.б. гипсовый раствор, т.к. он быстро «схватывается»,  затем этим же раствором, при помощи шпателя, замазывается вся штроба.

В некоторых случаях возможна проводка по потолку в квартире, но это бывает редко. Дело в том, что в обычных квартирах потолок выложен из цокольных плит и поэтому, прокладка затруднительна и не эстетична. Чаще всего, такая проводка используется в промышленных помещениях, без перегородок, имеющих большую площадь, с подвесными потолками или в магазинах – супермаркетах.

Установка розеток и выключателей

Выключатели и розетки устанавливаются в подрозетнике. Перед установкой лишний провод следует удалить, но так чтобы остался некоторый запас, который бы свободно поместился вместе с выключателем, розеткой в подрозетник.

Концы проводов кабеля оголяются на 5-7 мм, затем они крепятся в соответствующие места выключателя, розетки для контакта. После этого, изделие устанавливается в подрозетник и, при помощи отвертки, удерживая его рукой, плотно прижав к стене, по часовой стрелке вкручиваются фиксирующие винты, так что устройство фиксируется на боковых распорках.

Надо сказать, не покупайте дешевых розеток, выключателей, качественные стоят дороже, но это – надежность, эстетичность, долговечность и они не будут вываливаться из стены, как это бывает часто.

Проверка

Обязательно проверяйте проводку, прозванивайте ее на каждом этапе, делать это нужно постоянно, чтобы быть уверенным в том, что все соединения выполнены безукоризненно. Это гарантированный контроль того что ваша схема была продумано правильно, что не придется ничего переделывать по окончании работ.

После окончательной установки проводки, ее проверка бывает весьма затруднительна. Проверка производится простым тестером.

Фото электропроводки в квартире

electrikexpert.ru

Схема электропроводки в квартире (спальная комната)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.

Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.

В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.

На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.

Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.

Итак, поехали.

И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.

Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!

Компоновка мебели в спальне

Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.

У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.

К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.

Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).

Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.

В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).

После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).

После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).

В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.

Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.

И осталась у нас стена №4.

К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).

Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

Схема электропроводки в спальне

Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.

Начнем со стены №2.

Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):

• розетка (одинарная), например, для зарядки сотового телефона, планшета и прочих нужд
• одноклавишный выключатель для настенного бра
• проходной (или перекрестный) выключатель 1-ой группы освещения спальни
• проходной (или перекрестный) выключатель 2-ой группы освещения спальни

Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).

Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.

Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.

Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.

С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.

Вот так это выглядит на плане.

Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.

От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.

Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.

От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.

Каждый настенный светильник (бра) будет управляться только своим одноклавишным выключателем по стандартной схеме.

Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.

Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Идем далее.

В качестве 1-ой группы освещения спальни является общее освещение в виде 9 потолочных точечных светильников, а в качестве 2-ой группы — светодиодная многоцветная лента RGB в нише на потолке (на плане контур в виде красного прямоугольника), о которой я уже Вам очень подробно рассказывал, а также про выбор для нее блока питания и RGB контроллера.

Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).

Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.

Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).

Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».

Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.

Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.

Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.

Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.

Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.

Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.

Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.

Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.

К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.

Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.

К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.

Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.

Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.

В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.

А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.

Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Переходим к стене №4.

На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):

• блок розеток №1 для различных нужд
• блок розеток №2 для телевизора
• блок розеток №3 над компьютерным столом
• блок розеток №4 под компьютерным столом

Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.

В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.

Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т.п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.

В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.

От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.

Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.

Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.

В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.

Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.

Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.

На ТВ-розетке я сейчас останавливаться не буду, читайте об этом в статье про подключение и установку телевизионной розетки на примере серии Glossa от Schneider Electric.

От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.

В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.

Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.

От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.

Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.

Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.

Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.

А вот так это будет выглядеть на плане.

Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.

Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.

Вот что получилось после монтажа гипсокартона.

После этого я приступил к установке подрозетников.

О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.

На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.

После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.

Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.

А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.

И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как правильно спланировать электрику в квартире — The Village

От схемы электрики зависит ежедневный комфорт всех обитателей городской квартиры. Большинство из нас знает, что розеток много не бывает и располагать их лучше на уровне 25–30 сантиметров от пола, а выключатели — на высоте 85–90 сантиметров. Но этих базовых знаний недостаточно, чтобы сделать свой дом действительно эргономичным. Дизайнер Brainstorm Buro Галина Тишутина составила для The Village подробный гид по тому, как правильно спланировать электрику в квартире.

Текст

Галина тишутина

Автомат и УЗО

Однажды мы столкнулись с желанием заказчика сделать огромный по размеру щиток на пару дюжин автоматов в доме 1969 года постройки с газовой плитой. Казалось, что решение будет очень надёжным. Но в итоге такое большое количество автоматов не было оправданно.

Всё зависит от того, какой мощности вводной автомат стоит в самом начале цепи, то есть около электрического счётчика. Формула простая: мощность равна силе тока, умноженной на напряжение. Таким образом, если ваш вводной автомат на 25 А, то у вас будет 25 А х 220 В = 5,5 кВт всего для всех ваших электроприборов в квартире. А что будет, если вы включите немного больше в один момент времени? Все знают, что вышибет пробки. Но давайте разберёмся, что за этим стоит, и поймём роль автоматов.

Автомат мгновенно отключится при коротком замыкании или в случае УЗО (устройство защитного отключения) — при утечке тока. Его главная задача — не допустить нагревания и разрушения проводки при плавном росте нагрузки. То есть, когда зимним вечером вы включили слишком много потребителей энергии, автомат должен сработать первым, взять на себя удар, чтобы проводка осталась холодной, а значит, и целой. Чтобы выполнить эту задачу, мощность автомата должна быть напрямую связана с сечением кабеля, который к нему подключён.

Отсюда наш главный совет: внимательно посмотрите, каков материал вводного кабеля (медь или алюминий) в электросчётчике вашей квартиры, какого сечения этот кабель и в каком состоянии он находится. Это определит реальные возможности по суммарной мощности электроприборов у вас дома. 

Мастер-выключатель

Если во время ремонта вы заново переделываете всю электрику, то стоит сделать систему «отель», о которой мы уже рассказывали. Всё, что нужно, — это завести все контуры освещения на отдельную группу автоматов в щитке. На практике это несколько дополнительных метров кабеля и определённые усилия по его прокладке. Но зато в схему можно включить мастер-выключатель, который через реле будет управлять этой группой автоматов. Мастер-выключатель выглядит как обычная клавиша, и размещать его лучше непосредственно у входной двери. А если квартира небольшая и освещения немного, то можно обойтись и обычным выключателем: он размыкает цепь до 2,2 кВт, чего вполне достаточно. Теперь, собираясь на улицу, вы нажимаете одну кнопку — и квартира погружается в темноту. Но при этом все бытовые приборы продолжат работу.

Прихожая и коридор

Для прихожей и коридора мы рекомендуем предусмотреть несколько сценариев. Наиболее универсальные — максимальный верхний свет, мягкая подсветка стен с возможностью регулировки направления (пригодится для подсветки картин и других объектов) и что-то точечное. В прихожей очень важно грамотно продумать подсветку ростового зеркала, избегая контрастных теней на лице смотрящего. Иногда утром кому-то из обитателей квартиры хочется незаметно собраться и уйти, не перебудив ярким светом всех остальных, поэтому вывод для небольшого светильника на столике в прихожей был бы очень кстати.

Если коридор длинный, то для удобства ночных внезапных прогулок в туалет или к холодильнику можно сделать нижнюю ночную подсветку, мы называем её «взлётка» — по аналогии со взлётно-посадочной полосой. Вы получите дополнительный комфорт, если подключите эти светильники к датчику движения: они самостоятельно мягко включатся, подсветят коридор, указывая путь, а потом через какое-то время выключатся. Главный плюс такого контура освещения — незаметность и комфортность, ведь светильники находятся близко к полу и поэтому не заставляют сонного человека жмуриться.

Хорошая идея в прихожей — продумать место, где разместится Wi-Fi-роутер и другие гаджеты, например NAS-накопитель. В этом месте нужно дополнительное количество розеток и как минимум кабель Ethernet для коммутации умного телевизора.

Спальня

В спальне наша главная рекомендация — использовать проходные выключатели. Они очень удобны: включить свет можно одним выключателем у дверей, а выключить уже другим, который расположен у кровати. Однако нужно следить за тем, чтобы электрик правильно подсоединил провода и выключатели были между собой в согласии по расположению клавиш. То есть если у дверей комнаты вы включили свет, нажав на верхнюю часть выключателя, то интуитивно вы будете пытаться нажать на нижнюю часть ответного проходного выключателя у кровати. И наоборот, а так как проходные выключатели не имеют заданного положения включения, они работают как качели. Этот небольшой нюанс сложно поймать во время ремонта, но он может быть очень заметным в повседневной жизни.

Также в планировке спальни мы всегда делаем «проверку детской кроваткой», стараясь смоделировать ситуацию размещения мебели, если в спальне какое-то время будет жить ещё и малыш. Даже если вы понимаете, что это не ваш сценарий на ближайшее будущее, его можно предусмотреть, чтобы сделать планировку более грамотной. К тому же, возможно, однажды это оценят как плюс потенциальные покупатели. 

Гостиная и кухня

В гостиной, так же как и в спальне, важно грамотное использование проходных выключателей. Мы рекомендуем дублировать выключатели всех контуров около обеденного стола. Это очень удобно: не вставая, можно отрегулировать свет вокруг.

Традиционно уют и романтику над обеденным столом создаёт красивый абажур. Чтобы сделать регулировку лампочки плавной, используйте диммер. В этом случае располагайте диммер также на расстоянии вытянутой руки. Подумайте и над сезонным освещением. Например, определите место, где будет стоять ёлка, и решите, куда будет включаться гирлянда. В этом случае очень хорошо использовать розетки, которые управляются с выключателя.

На кухне постарайтесь предусмотреть, чтобы блок управления светом находился в зоне кухонного гарнитура и в досягаемости хозяйки. В случае если подсветки рабочей поверхности вдруг стало недостаточно, должна быть возможность одним щелчком быстро и легко добавить верхний свет. 

На кухонном фартуке всегда хочется найти золотую середину по количеству розеток: с одной стороны, иметь достаточное их количество для всех гаджетов, а с другой — не получить слишком громоздкие блоки рамок. Наш совет — посчитайте гаджеты и добавьте про запас. Почти все помнят про розетку для чайника и микроволновки, но в последние годы к нам пришли бытовые кофеварки, а к ним капучинаторы и кофемолки. Ещё мультиварки, блендеры, хлебопечки и даже йогуртницы. Сколько инноваций ещё будет впереди, никто не знает, но предусмотреть для них розетки уже на этапе ремонта было бы хорошей идеей.

Санузел

За годы советского прошлого мы привыкли, что выключатели света санузлов находятся снаружи. В первую очередь это было вызвано соображениями безопасности, ведь внутри санузла могла быть значительная влажность, что привело бы к окислению контактов. Современные выключатели стали гораздо технологичнее, поэтому мы рекомендуем по возможности размещать выключатели внутри санузла. В этом случае никто не сможет выключить вам свет, когда вы внутри.

Мы также активно используем датчики движения с таймером на 5–7 минут для сценариев, в которых кто-то зашёл лишь быстро вымыть руки. Ещё в ванной комнате всегда очень интересно смотрятся уютные контуры света на уровне плеч и пола — подсветка зеркала, светильники, парящая подсветка ванной около пола и ниш в стенах.  

Что касается розеток: в современной ванной комнате около раковины в дополнение к зубным щёткам, которые часто бывают электрическими, появились бытовые ирригаторы. Хорошо бы для каждого устройства иметь свою влагозащищённую розетку с крышкой, ведь открытые тройники в зоне раковины — не очень классная идея. 

Гардероб

Если у вас есть гардероб, то в нём лучше предусмотреть как минимум два контура освещения. Один должен осветить всё пространство, поэтому он располагается достаточно высоко. А второй контур должен дополнительно акцентно подсветить ключевые места, например зеркало. И, конечно, не забудьте хотя бы про одну розетку: однажды она точно пригодится.

Детская

Особенность детской в том, что в этой комнате всё очень быстро меняется. Поэтому мы всегда рекомендуем использовать много контуров освещения, но не привязываться к стационарным светильникам и бра на стенах, чтобы оставить максимальную гибкость в расстановке мебели. Советуем планировать блоки розеток на каждую стену и использовать минимум два контура розеток, подключённых к выключателям, чтобы можно было получить уютное точечное освещение практически в любом месте комнаты.

ФОТОГРАФИИ: обложка — Дима Цыренщиков, 
1 — shutterstock.com/Photographee.eu, 2 — Brainstorm Buro, 3 — Marko Subotin, 4 — shutterstock.com/Photographee.eu, 5 — shutterstock.com/WorldWide

www.the-village.ru

Схема и разводка электрики в квартире

При заселении в квартиру огромным недостатком выступает то, что монтажный план электропроводки не выдается на руки жильцам, в отличие от частного сектора, где исполнительная схема – обязательный документ при согласовании проекта в соответствующих инстанциях. В этой статье поговорим о том, какие бывают варианты электроснабжения различных квартир и как правильно составить схему электрики.

Если вы не можете похвастаться наличием знаний, не стоит браться за такую сложную работу.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Лучше обратитесь за помощью к специалистам, которые быстро и качественно не только составят план, при необходимости устранят неисправность или заменят старую проводку. Тем, кто понимает, напомним основные способы соединения электроцепей:

1. Последовательное  — каждый элемент располагается за предыдущим, такое соединение не имеет узлов. Самый распространенный пример – елочная гирлянда, то есть все потребители находятся на одном проводе. Весомый недостаток – при выходе из строя одного элемента вся цепь перестает работать.
2. Параллельное – ни один элемент не соединен между собой, но они объединены двумя узлами. При возникновении неисправности одного их потребителей, остальные продолжают работать.
3. Смешанное — когда на одном участке электроцепи применяются и первый, и второй тип соединений.

На этом рисунке показаны все виды соединений: например электрические точки 1,2,3 — соединены параллельно, 4,5,6 — последовательно, а весь участок считается комбинированным.

Выбранная разводка отвечает полностью за всю схему. Всего выделяется три основных типа:

1. Самый частый тип разводки – через распределительные коробки. Электрический щиток располагается на лестничной клетке, а не в жилом помещении. От него входит питающий кабель, а в самом щитке располагаются счетчик и несколько выключателей (чаще всего 1-3). В каждой отдельной комнате электроснабжение осуществляется через распределительную коробку, располагающуюся при входе.

   Распределительные короба располагаются над выключателем около входа в комнату

2. «Звезда». Каждая точка освещения или розетка располагаются на отдельной кабельной линии, заходящей в электрический щит, и зачастую имеют собственный автоматический выключатель. Такая разводка дает возможность осуществлять полный контроль над каждым элементом цепи электроснабжения, но ощутимый минус для владельца – значительное увеличение количества необходимой проводки и трудозатрат, высокая стоимость довольно габаритного щита, что приводит к существенному удорожанию проекта.
3. «Шлейф». Принцип сходен со «звездой», но отличается тем, что на одном кабеле размещается не один элемент, а несколько. Проект обойдется дешевле предыдущего.

   Чаще всего используются смешанные типы. В данном примере это «звезда» и «шлейф»

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

Любая схема – точный чертеж плана всех помещений с точным указанием распределительных групп и каждого элемента электроснабжения. Лучше всего размещать ее не на одном листе, а на отдельных, на каждом из которых будет подробное описание только одной группы. В дальнейшем такой план будет легко читать и понимать.

Все источники потребления следует разделить на несколько групп. Подключив каждую из них к отдельному автомату, в дальнейшем можно будет избежать полного отключения электроэнергии при необходимости ремонта проводки в одной из комнат. При монтаже только одной линии потребуется очень мощный кабель, способный выдержать высокие нагрузки, возникающие при одновременном включении всех потребителей в сеть.

Мы рекомендуем всю электрику разбить на группы

Если электрический щит будет находиться в квартире, выделяют группы:

• освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
• электроснабжение жилых комнат;
• электроснабжение кухни и коридоров;
• освещение и электроснабжение санузла;
• если в квартире электроплита, ее отделяют от остальных.

Важно: Не забудьте для повышения безопасности на каждую группу установить устройства защитного отключения (УЗО), так называемые выключатели дифференциального тока. Также ими обязательно снабжается электропроводка санузла и кухни.

После того как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина. Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток и нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соединяем все цепи и проставляем длины проводов.

Совет: Обязательно сделайте план электрики квартиры в двух экземплярах и уберите один из них в семейный архив с документами. Он еще не раз вам пригодится.

Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров. Все электрические точки проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по  ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях:

1. В ванной комнате не должно быть розеток, за исключением розетки для электробритв, подсоединенной через трансформатор.
2. Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.
3. Если в квартире установлена не газовая, а электрическая плита, то главный автомат должен быть номиналом не менее 63А.
4. Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу. Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ.
5. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.
6. При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм.
7. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте. При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться.
8. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм.
9. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

В этой части статьи мы приведем типовые схемы в квартирах разных размеров. Каждый конкретный план будет зависеть от  индивидуальных предпочтений хозяев, но во всех них будут розетки, источники освещения и распределительный щит. Взяв за образец предложенные варианты, их нетрудно дополнить необходимыми точками.

Электропроводка в однокомнатной квартире ↑

В однокомнатной квартире чаще всего проводка делится на две группы:

— кухня и санузел, где скапливается большое количество электроприборов;

— жилая комната.

Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия у нас оставалась в рабочем состоянии.

Типовая схема для однокомнатной квартиры

Электрика многокомнатного жилья ↑

Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Типовой план для двухкомнатной квартиры

Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

Составили схему электрики в собственной квартире? теперь можно приступать к реализации собственного проекта, в чем немалую помощь окажет представленный видео-урок:

strmnt.com

Схема электропроводки в однокомнатной квартире + фото

Мы уже рассматривали различные инструкции по монтажу электропроводки в частном доме. Теперь мы хотим обратить больше внимания вопросу создания схемы разводки кабеля по всем комнатам. Схема электропроводки в однокомнатной квартире поможет выполнить этот процесс.

Если вы желаете самостоятельно сделать схему электропроводки в однокомнатной квартире, тогда вам потребуется ряд материалов. К основным материалам можно отнести:

1. Ксерокопию плана помещения. На ней вы сможете нанести все необходимые элементы.
2. Принадлежности канцелярии. Они помогут нанести на свой план все необходимые элементы.
3. Строительная рулетка.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сначала вам необходимо будет определиться с расположением следующих элементов:

• Розеток.
• Выключателей.
• Дополнительных электроприборов.

После выполнения разметки вы должны будете перенести свой план на стены. На стене постарайтесь начертить трассу для прокладки электропроводки. Также отметьте места, где будут располагаться розетки и выключатели. После нанесения чертежа вам необходимо проверить правильность размещения. Если вы неправильно выполните разметку, тогда может возникнуть ситуация что мебель закроет розетку и вы не сможете подключить бытовой прибор. При необходимости можете прочесть про схему подключения распределительного щитка.

Если у вас возникнет подобная ситуация, тогда необходимо будет все переделать. Именно поэтому перед бурением отверстий под розетку еще раз подумайте, где будет размещена мебель. Проверка не занимает много времени, и вы быстро решите эту проблему.

Если вы все сделали правильно, тогда постарайтесь перенести свой проект на бумагу. Мы предоставили пример типовой схемы проводки в однокомнатной квартире панельного дома. Эту схему вы можете увидеть на фото ниже:

Также мы хотим обратить ваше внимание на цветовую маркировку проводов. На фото вы можете увидеть, что провода имеют разные цвета. Именно поэтому во время прокладки проводов вам необходимо соблюдать последовательность своих действий. Различные цвета обычно используются для разграничения линий электропроводки.

Если вам недостаточно этого варианта, тогда можете обратить свое внимание на схему ниже. Это еще один вариант проводки в хрущевке.

Мы надеемся, что эти схемы помогут выполнить всю работу. На схеме мы не указали количество розеток. Именно поэтому вам необходимо самостоятельно рассчитать необходимое количество. Проводить расчет, необходимо исходя из ваших потребностей. Большая часть розеток должна размещаться на кухне. В этой комнате их количество должно превышать шести штук. Также во время прокладки проводки в однокомнатной квартире вам обязательно следует помнить, что каждая комната должна иметь свою распределительную коробку. Благодаря этому вы сможете избежать перегрузки в электросети. Только ванная комната не должна иметь распределительную коробку. Ее необходимо установить в коридоре.

Если вы не можете провести ее установку в коридоре, тогда выше мы предоставили вариант влагозащищенной распределительной коробки. Она способна качественно выполнять свое назначение даже в помещении с повышенной влажностью.

Рекомендуем вашему вниманию: схема подключения реле напряжения.

vse-elektrichestvo.ru