Гильза из рубероида для столбов: Страница не найдена

Содержание

Как правильно построить столбчатый фундамент

Столбчатое основание многие хозяева делают не только под домом или баней, но и под иными постройками и даже под ограждением участка. Процедура строительства фундамента на столбах предельно проста: в определенной последовательности выполняются отдельные шаги: выемка земли, формирование ям, закладка столбов-опор, их защита и т.д.


Описанный ниже вариант возведения столбчатого основания предложил один из мастеров строительного форума. Главное – подготовить все нужные материалы и инвентарь для работ.

Чтобы построить фундамент на столбах своими руками, потребуется следующее:

  • цемент;
  • садовый бур;
  • рубероид;
  • щебень;
  • шпилька;
  • песок отсев;
  • арматура;
  • скотч.

Начинаем: первый шаг – выемка грунта на глубину не менее 1 м. В работе нужно использовать совковую и штыковую лопаты. Выбор инструмента зависит от структуры почвы и ее особенностей (влажность, каменистость, состав и т.

д.).

Далее нужно изготовить макет столба с диаметром 25 см. Для этого на любой ровной деревянной поверхности нужно начертить окружность, чей диаметр – 18 см.

В нарисованный круг нужно вписать треугольник, стороны которого равны. В вершины начерченного треугольника необходимо ввернуть саморезы. Для упора вворачивается еще один саморез рядом с любой вершиной, он потребуется для формования проволоки. Проволока наматывается на ввернутые саморезы, образуя четкие границы треугольника. В явно обозначенных вершинах геометрической фигуры устанавливается арматура.

Фиксация арматурных прутьев осуществляется вязальной проволокой 1,8 мм в диаметре. В итоге должна получиться следующая конструкция.

А немного позднее она будет выглядеть вот так.

Чтобы сформировать опалубку для столбов-опор, рубероид наматываем на бревно с сечением в 25 см. Потребуется 2 слоя листового материала, каждый из которых необходимо закрепить скотчем сверху, снизу и посередине. Двуслойная конструкция — труба позволит удержать бетонную смесь внутри, не даст цементному молочку впитаться в почву.

Садовым буром в грунте делается яма, на дно которой насыпается 30 см песка. Поверхность подушки необходимо уплотнить, тщательно смочив песчаную прослойку обычной водой. Далее в полученное отверстие вставляется гильза, изготовленная из рубероида.

Для приготовления бетонного раствора потребуется ведро или любая другая емкость, в которой смешивают цемент, песок, гравий (щебень) в следующих пропорциях – 1:1,5:2,5. Воды нужно налить столько, чтобы полученная консистенция напоминала густую сметану. Точного рецепта водоцементного соотношения здесь нет, т.к. приобретаемые строительные материалы обладают различными параметрами влажности.

Для вливания бетонной массы в гильзу понадобится самодельна воронка, которую можно изготовить из старого, негодного для дальнейшей эксплуатации ведра. Сначала в яму заливается 1 ведро смеси, потом – помещается арматура. При заливке арматуры каждую порцию раствора нужно утрамбовывать, удаляя из него лишний воздух.

За 50 см до уровня земли заливка бетоном останавливается для того, чтобы отрезать верх гильзы по заранее нанесенной метке. После этого можно забетонировать самодельный столб до верха.

Следующий шаг – выравнивание верхней поверхности столба, установка шпильки с гайкой строго посередине опоры. С помощью гайки можно добиться необходимого уровня шпильки по отношению к бетонному столбу.

Все остальные опоры изготавливаются аналогичным образом, для выравнивания их относительно друг друга используется пузырьковый уровень. Основание каждого столба объединяют бетонной отмосткой.

Заключительный этап строительства столбчатого фундамента – гидроизоляция конструкции. С этой целю топится битум, в него добавляется незначительная часть керосина для снижения хрупкости застывающего материала.

Рубероид расстилается на земле, выкраивается нужный размер – диаметр защитного покрытия должен превышать сечение самой опоры на несколько см. Приготовленный материал складывается вдвое, пропитывается горячей битумной массой и наклеивается на предварительно обмазанный верх столба через шпильку. В обязательном порядке нужно обмазать края и верх гидроизоляционного покрытия.

Все, работа завершена – фундамент на самодельных столбах готов!

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома.
    Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400.
      Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями.
      Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай).

    Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.  

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Как забетонировать столбы для забора из профнастила: видео своими руками

    Приобретая загородный дом или дачный участок, рано или поздно возникает вопрос об установке качественного забора. В наше время в строительных магазинах предложен самый широкий ассортимент разнообразных ограждений. Поэтому каждый желающий может купить именно ту продукцию, которая наиболее полно будет соответствовать его предпочтениям. Также существует целый ряд фирм, которые не только помогут в выборе забора, но и установят его. Но иногда владельцы дачных участков желают установить забор своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

    Бетонируем столбы

    Если конструкция не рассчитана на длительное применение, то опоры для ограждающей конструкции возможно просто забить. Но этот способ не является надежным, так как ограждение может покоситься, деформироваться или упасть. Поэтому часто бетонируют столбы различными способами. Для этого необходимо точно определить границы земельного участка и выполнить разметку, ведь переустанавливать забетонированные столбы считается непростой задачей.

    Какой способ бетонирования выбрать?

    Если столбы забетонировать, то это придаст конструкции дополнительную прочность и устойчивость. Этот процесс осуществляется путем заливки в грунт подготовленного бетонного раствора. Но подходить к установке следует так же ответственно, как и к постройке надежного фундамента дома. Ведь от качества работы в значительной мере будет зависеть срок службы забора из профнастила.

    Но в каждом определенном случае следует подобрать подходящий вариант установки. На выбор способа монтажа ограждения будут оказывать влияние такие факторы:

    • тип грунта;
    • величина нагрузки на опоры;
    • финансовые возможности.

    Исходя из вышеперечисленных причин, различают несколько способов заливки столбов для забора из профнастила. На фото показано, как можно бетонировать опоры.

    Сухое бетонирование

    Преимуществом сухого бетонирования опор для забора является его невысокая стоимость. Этот способ заключается в установке столба в своеобразный «стакан» из смеси щебня и песка. Его можно использовать на твердой непучинистой почве.

    Чтобы бетонировать столбы сухим способом, рекомендуется придерживаться следующих инструкций:

    • Сначала в грунте необходимо сделать отверстие, используя строительный бур. Как правило, глубина бетонирования опор при таком методе составляет приблизительно 1,2 м.
    • Следующим шагом будет создание гильзы из рубероида. Она должна в точности повторять диаметр сделанного отверстия. Этот процесс обеспечит гидроизоляцию опоры.
    • Затем столб нужно поместить в гильзу. После этого следует проверить его вертикальность, и в случае необходимости подкорректировать.
    • Между опорой и рубероидом остается пространство, которое засыпается предварительно подготовленной смесью из щебня и песка. После чего состав заливают водой и старательно утрамбовывают.

    Недостатком данного способа считается то, что при интенсивных ветровых нагрузках, опоры подвергаются раскачиванию. Это, в свою очередь, со временем ослабляет их устойчивость.

    Точечное бетонирование

    Устанавливать основание под столбы стоит лишь после того, как произведена проверка и корректирование установленной границы участка. Отверстия необходимо бурить таким образом, чтобы внешняя поверхность ограждения была расположена точно на рубеже с соседним участком.

    Качественно забетонировать столбы можно так:

    • Первый этап – бурение скважины определенного размера с помощью садового или строительного бура. После этого формируют подушку из песка и мелкого щебня. Ее высота должна составлять около 30 – 35 см. Она придаст столбам дополнительную устойчивость.
    • После этого в скважину устанавливается специальная гильза из рубероида.
    • На один край металлической трубы можно приварить пяту, которая сделает конструкцию из профнастила более прочной. Опору устанавливают на дно ямы пятой вниз, и при помощи отвеса проверяется его вертикальность.
    • Затем скважину полностью заливают бетоном. При заливке нужно равномерно распределять раствор с помощью металлического прута. Потом необходимо снова проверить вертикальность. Следует быть очень внимательным, поскольку после застывания смеси положение столба невозможно будет исправить.

    Ленточное бетонирование

    Чтобы забетонировать столбы для забора из профнастила ленточным способом, надо убедиться, что грунтовые воды находятся достаточно глубоко. Данный метод не рекомендуется применять на участках с пучинистым или насыпным типом почвы. В противном случае нужно снять верхние слои грунта, пока не покажется песок, глина либо суглинок. Подходящим вариантом для монтажа опор ленточным методом будут скальные, обломочные или же крупнозернистые грунты.

    На видео можно посмотреть, как правильно установить столбы своими руками. Все шаги осуществляются в таком порядке:

    • Вначале нужно выкопать траншею глубиной 40 см и шириной 25 см по всему периметру земельного участка.
    • Затем в местах, где будут монтироваться опоры, дополнительно бурят полуметровые отверстия. В них вставляются гидроизоляционные гильзы, диаметр которых должен полностью совпадать с размерами скважин.
    • После этого вбиваются столбы, и проверяется вертикальность. Вокруг них делают специальный армирующий пояс.
    • Дно скважин и траншеи надо засыпают на 25 см заранее подготовленной смесью из мелкого щебня и песка. Поливают водой и старательно утрамбовывают.
    • Затем укладывают арматуру, толщина которой должна составлять приблизительно 1 см. Скреплять ее можно с помощью сварочного аппарата или специальной проволокой.
    • Заливают траншею бетонной смесью. Когда она застынет, обязательно покрывают боковые поверхности фундамента битумной мастикой или полимерными составами. Если после завершения работ остались пустоты, то их надо засыпать песчаной смесью и аккуратно утрамбовать.

    http://www.youtube.com/watch?v=mlTi0MEBUwA
    Основным преимуществом бетонирования столбов ограждения считается повышенная прочность крепления опор. Этот метод позволяет монтировать конструкции с большой высотой или широкими пролетами. Но важными недостатками можно назвать значительную трудоемкость работ и необходимость приобретения дополнительных материалов.

    Как бетонировать столбы для забора

    При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

    Блок: 1/7 | Кол-во символов: 300
    Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

    Список инструментов

    Схема бетонирования забора из профнастила.

    • садовый бур;
    • защитная гильза из рубероида;
    • ведро;
    • длинная рейка.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 129
    Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

    Как выбрать опору

    Схема установки опорного столба

    Чтобы изготовить опору при установке изгороди используются следующие виды:

    • деревянные;
    • асбестоцементные;
    • металлические;
    • бетонные.

    Деревянные столбы обладают рядом достоинств. Это, прежде всего низкая стоимость, несложная обработка и хороший внешний вид. Но они очень недолговечны даже, несмотря на обработку различными антисептиками.

    Столбы из асбестоцементной трубы очень хрупкие. Ей обязательно нужна заглушка, так как вода, попавшая в трубу при минусовой температуре, замерзает и она лопается.

    Металлические (стальные) трубы пользуются большим спросом. Они служат длительное время, при своевременной обработке, не гниют, не ломаются. По сравнению с деревянными имеют более высокую стоимость.

    Бетонные столбы применяются не так часто, при изготовлении бетонных заборов и невысоких декоративных изгородей.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 857
    Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

    Методы установки столбов

    Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

    Вбивание

    Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

    Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

    Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

    Бутование

    Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

    Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

    Схема бутования металлических столбов ограды

    • профнастил;
    • древесина.

    Частичное бетонирование

    Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

    Цель бетонирования

    При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

    Ленточный фундамент

    Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

    Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

    Сухое бетонирование

    В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

    Забивание

    Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора, не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка.

    Преимущества бетонирования:

    • Высокая устойчивость столба;
    • Никогда не появляется коррозия;
    • Длительный срок эксплуатации.

    Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

    После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2442
    Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

    Разметочная операция

    Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

    Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

    Чертеж расположения заборных столбов

    Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

    Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
    Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

    Технологические особенности установки столбов

    Технология установки столба и бетонирование основы

    До начала работ необходимо провести исследование грунта, так как от этого зависит какой вид выбрать и нужно ли бетонировать столбы. Если есть паспорт земельного участка, то в этом нет необходимости, так как там должна быть указана вся информация.

    Особенности установки зависят от вида самого забора.

    Если он будет из профилированного листа, то подойдут столбы металлические, кирпичные или бетонные. Вес такой конструкции небольшой, но она легко поддается сильным порывам ветра (прогибается). Самым оптимальным считается последний вариант – бетонная опора. Чтобы увеличить прочность такой конструкции изгороди, лучше вставлять лист в металлический каркас из уголка.

    Совсем другая ситуация, когда будет использоваться сетка-рабица. Здесь необходимо по краям установить бетонные опоры, а между ними лучше расположить круглую металлическую трубу. Ее можно забетонировать, либо забить в грунт.

    Для изгороди из кирпича столбики желательно выполнять из того же материала, используя хороший фундамент, а также кладку с соответствующей перевязкой швов.

    Бетонные ограждения требуют хорошей опоры, способной выдержать большой вес конструкции. Это могут быть бетонированные столбы для забора, либо металлические большого диаметра.

    Независимо от выбранного вида конструкции технология установки существенно не отличается.

    Многие перед началом работы задаются вопросом столбы для забора забивать или бетонировать? Однозначный ответ дать сложно. Все зависит от конкретной ситуации.

    Способов установки несколько:

    1. забивка в грунт;
    2. забутовка щебнем;
    3. частичное бетонирование;
    4. полное бетонирование.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1676
    Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

    Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

    Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

    • Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
    • Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
    • Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

    Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1084
    Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

    Подготовительные работы

    Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

    • Рулонный рубероид;
    • Арматурные прутки;
    • Брус;
    • Цемент;
    • Электродрель;
    • Лопату;
    • Бур;
    • Уровень.

    Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

    Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

    Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 997
    Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

    Забивание опоры в грунт

    Забивание и тромбование опорных столбов перед бетонированием фото

    Это самый простой и широко известный способ. Он имеет целый ряд преимуществ:

    • простая и быстрая установка;
    • не нужно иметь никаких специальных навыков;
    • не требуется дополнительного оборудования.

    Но такой метод применяется только для заборов с небольшим весом. Это может быть сетка-рабица или деревянный штакетник. Профлисты на такую опору крепить не стоит, так как они обладают высокой парусностью.

    Сам процесс забивания очень прост. Нужно предварительно подготовить лунку. Это можно сделать с помощью бура или старым дедовским способом, при помощи лопаты. В готовое отверстие вбивается труба. Желательно, чтобы лунка по диаметру немного превышала ее сечение и была достаточно глубокой.

    Затяжные дожди, обильные снегопады могут немного ослабить (расшатать) такую опору, тогда нужно исправлять положение и еще углубить трубу.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 913
    Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

    Точечное бетонирование

    Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

    В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

    На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

    Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

    Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

    Схема крепления забора.

    Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

    При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1839
    Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

    Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

    Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

    Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

    При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

    В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1004
    Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

    Утрамбовка столбов

    На земельных участках с тяжелой почвой можно использовать утрамбовку (забутовку) столбов щебенкой. Такой способ позволяет произвести дренаж глинистых и суглинистых почв. За счет этого вся влага из утрамбованной лунки просачивается в нижние пласты, что позволяет не промерзать ей зимой.

    Выполняется забутовка просто. Как в предыдущем случае готовится лунка. Но ее диаметр должен на 10-12 см быть больше, чем у трубы. Опору устанавливают в отверстие, свободное пространство заполняют щебнем. Специальной виброплитой производят уплотнение, постепенно подсыпают щебнем.

    Этот метод частично дает ответ на вопрос нужно ли бетонировать столбы под забор.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 666
    Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

    Ленточное бетонирование

    Схема забора-сетки своими руками.

    Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

    При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

    Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

    Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

    Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

    Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

    Схема строительства забора.

    На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

    Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

    На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

    Для гидроизоляции можно использовать:

    • рубероид;
    • битумные мастики;
    • полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

    После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

    Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

    Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2921
    Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

    Бетонированные опоры

    Процесс заливки фундамента для столба

    Бетонирование выполняют несколькими методами. Прежде чем решить, как бетонировать столбы для забора нужно изучить особенности этого процесса.

    Рассмотрим, как правильно бетонировать столбы для забора и для чего. Эта работа требует серьезного подхода, так как от качества выполнения зависит прочность ограждения и срок его службы.

    Такая опора имеет свои преимущества и недостатки. Она не будет расшатываться, подвергаться коррозии после обильных осадков, что существенно увеличит срок службы. Однако для земельных участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности, этот способ может не подойти. Потому что бетон будет растрескиваться и даже выдавливаться из грунта.

    Исходя из конструкции изгороди выбирается технология бетонирования. Оно может быть полным или частичным.

    Частичное бетонирование применяется для легких грунтов, чтобы получить наиболее прочную и надежную опору конструкции. Сама технология аналогична той, что применяется для забивания. С той лишь разницей, что вбитую опору немного присыпают щебнем, заливают раствором. Есть один важный момент. Нужно знать на какую глубину бетонируют столбы для забора.

    Если применяется метод частичного бетонирования, глубина лунки должна равняться половине длины трубы, предназначенной для подземной части. Ширина отверстия на 10-12 см должна быть больше сечения опоры.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1395
    Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

    Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

    После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

    В качестве гидроизоляции используют:

    • традиционные битумные мастики;
    • рубероид;
    • полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

    По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

    Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

    Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1121
    Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

    Полное бетонирование опоры

    Виды утрамбовки и полное бетонирование схема

    Если конструкция забора массивная, то лучше применить полное бетонирование. На сегодняшний день это самый эффективный метод. Сам процесс установки подразделяется на следующие этапы:

    1. Подготовка лунок. Они должны быть в диаметре от 15 до 25 см. Глубина зависит от длины столба подземной части.
    2. Готовится основа (подушка) из слоя щебня.
    3. Установка столбика в отверстие.
    4. Заливание пространства лунок раствором бетона.

    Для большего увеличения надежности опоры и чтобы избежать после зимы перекосов, почву вокруг основы перед заливкой раствора заменяют песком. Это особенно рационально на участках с близкими грунтовыми водами.

    Здесь уместно рассмотреть еще один вопрос. Чем лучше бетонировать столбы для забора? Лучше применять цемент марки М400 и не ниже. Раствор готовят в следующей пропорции:

    • 1 часть цемента;
    • 3 части песка;
    • 5 частей щебня.

    Заливать лунку нужно частями, периодически уплотняя арматурой или металлическим стержнем. Опытные мастера рекомендуют использовать для большей надежности рубероид. После того, как произведена окончательная заливка раствора, столб нужно зафиксировать и оставить на 15-20 суток для полного высыхания.

    Если конструкция забора имеет большой вес, устанавливается на тяжелых почвах, лучше всего сделать ленточный фундамент. В этом случае лунки опоры соединяются траншеей около 20 см шириной и 40 см глубиной, а внутрь кладут арматуру, для увеличения надежности. Такая технология позволяет обеспечить наибольший уровень прочности.

    Исходя из того, сколько вы готовы потратить на установку забора, какая степень надежности требуется, следует решать, как бетонировать опорные столбы.
    Видео инструкция по бетонированию опорных столбов:

    Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

    Подписывайся на наши новости !

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2004
    Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

    Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 22204
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. https://svoizabor. ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 6295 (28%)
    2. https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3509 (16%)
    3. http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4889 (22%)
    4. http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 7511 (34%)

    Как правильно бетонировать столбы для забора. | Пенообразователь Rospena

    Сегодня невозможно представить загородный дом без заборов. Современные технологии позволяют изготавливать изгороди различных размеров, конфигураций и цветов. Все это стоит немалых денег, и позволить себе ограждающую конструкцию может не каждый. Поэтому многие собственники частных домов хотят установить ограждение своими руками. Первый вопрос, который у них возникает: как бетонировать столбы для забора и нужно ли вообще это делать?

    Бетонирование столбов начинается с исследования грунта, от которого зависит способ установки столбиков, выбора типа забора. Вне зависимости от выбранного способа, установка столбов своими руками не имеет особых различий.

    Преимущества использования бетонной смеси

    Бетонирование столбов имеет свои плюсы:

    • она служит барьером от образования коррозии;
    • заливка бетоном создает крепкое основание, не поддающееся расшатыванию;
    • конструкции обладают долгим сроком эксплуатации.

    Виды и технология

    Выделяют следующие методы установки столбов:

    • Вбивание. Этот способ подходит для устойчивых почв;
    • Комбинированный. Популярный способ, но ненадежный;
    • Бетонирование. Полная заливка бетона является наиболее прочным методом;.
    • Бутование щебнем. Используется для «тяжелых» почв.

    Бетонирование столбов бывает: точечное, ленточное, сухое и частичное.

    Точечное бетонирование столбов производят практически на любых грунтах, за исключением пучинистых.

    Точечное бетонирование столбов производят практически на любых грунтах, за исключением пучинистых.

    Основа под опору монтируется после проверки правильности установленных границ. Углубления в грунте бурят на одном уровне с границами участка по соседству. Скважину бурят специальным строительным буром или обычным садовым. Для точечного бетонирования столбов применяют следующую технологию:

    • Бурят скважину и формируют подушку из песка, высота которой достигает 0,3 метра. Песчаная подушка увеличит устойчивость опор, что сделает заборы более прочными и надежными, а также обеспечит хороший дренаж.
    • В пробуренную скважину вставляют защитную гильзу, выполненную из рубероида. Защитные гильзы используются для защиты от высокого давления и агрессивной среды.
    • Столб устанавливают «пяткой» в скважину и строительным уровнем регулируют вертикальность столба.
    • На следующем этапе укладывают бетон. Используя бетонирование точечным методом, обращают внимание на компоненты в бетоне. Раствор должен содержать битый щебень и крошку кирпича.
    • После укладки бетонного раствора своими руками, проверяют ровность монтируемого столба и подправляют его положение, пока бетон не застыл.
    • После высыхания смеси приступают к работам с забором.

    Бетонирование с частичной технологией состоит не только в заливке цементным раствором фундамента, но и частичной заливке установленного столба. Технологический процесс частичного бетонирования включает следующие этапы:

    • на размеченном участке бурят лунки с меньшим диаметром, чем у столба;
    • забор с частичной технологией заливки предусматривает забивку столба молотом;
    • после установки столба его заливают бетонным раствором.

    Частичная заливка бетоном имеет следующие преимущества:

    • правильно залитый раствор обеспечивает надежность конструкции;
    • частичное бетонирование позволяет сохранять прочностные характеристики в период холодного времени года и атмосферных осадков.

    К недостаткам относят:

    • возможное скашивание столба, установленного на участке с тяжелым грунтом, который плохо поглощает воду.

    Ленточный монтаж

    Схема забора с ленточным фундаментом.

    Ленточное бетонирование применяется для легких ограждающих элементов, установленных в почве с нормальными характеристиками. Грунт должен обладать пучинистостью, т.е. возможностью изменять свои свойства по мере заполнения водами. Для мелкозаглубленного фундамента роется канава на глубину 4 сантиметра и ширину в 2 сантиметра. В месте установки столбовых конструкций бурят скважину на 4 сантиметра и вокруг делают армопояс. Засыпают 2,5 сантиметра ямы песком и щебнем, затем заливают водой и утрамбовывают. Устанавливают опалубку, которая должна быть надежной и прочной, чтобы выдержать давление бетонного раствора. После заливки смеси ее оставляют для застывания. Спустя 7 дней приступают к гидроизоляции фундамента. Чтобы проложить изолирующий слой, снимают опалубку и покрывают специальными смесями поверхность бетона.

    В качестве гидроизоляции могут применяться:

    • битумные мастики;
    • рубероид;
    • специальные смеси на основе полимера.

    В конце работ засыпают песчаной засыпкой оставшиеся зазоры. Чтобы не повредить гидроизолирующий слой, правильно и аккуратно утрамбовывают засыпку. Бетонный раствор достигнет своих максимальных характеристик в процессе застывания через месяц.

    Важно обеспечить правильную сушку бетона, для этого залитую поверхность защищают от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

    Бетонирование столбов сухим способом.

    Забетонировать столбы в заборе можно и сухим способом. Осуществляется этот метод путем погружения конструкций в смесь из песка и щебня. Преимущество сухого бетонирования – его низкая стоимость. Этот способ может использоваться для небольших ограждений, опоры которых советуют устанавливать на твердом грунте. Технология монтажа состоит из следующих пунктов:

    • строительным буром делают скважина в почве глубиной 120 сантиметров;
    • устанавливают гидроизоляцию — в этом случае послужит гильза из рубероида;
    • монтируют столб так называемой «пяткой» вниз;
    • проверяют ровность опоры и при необходимости корректируют ее;
    • в получившиеся зазоры между слоем рубероида и основой засыпают щебень с песком, поливают смесь водой, после чего утрамбовывают и плотно фиксируют опору в почву.

    Какой выбрать способ?

    При правильной установке столбов обеспечивается устойчивость всего забора. И даже сделанное своими руками ограждение сможет отлично устоять даже при самом сильном урагане. Выбирая способ установки ограждающей конструкции, опираются на такие обстоятельства:

    • вид забора;
    • свойства грунта;
    • реальный бюджет;
    • возможная нагрузка на опоры.

    Учитывая вид ограждающей конструкции, материальные возможности, свойства грунта и возможные нагрузки, различают определенные типы бетонирования опор:

    • Сухой способ является популярным на сегодняшний день. Осуществляется путем вбивания столба в пробуренную яму, которую засыпают песком и щебнем. Смесь заливают водой и утрамбовывают. Этот метод не требует больших затрат времени и удобен в исполнении, однако сухое бетонирование — не идеальный способ. Сделанные таким методом опоры со временем расшатываются, если их установили в тяжеловесных ограждениях. Поэтому сухой способ не используется для монтажа опор с большими размерами заборов, а также ограждений, выполненных ковкой с большим количеством металлических деталей.
    • Точечный метод так же популярен, как и сухой. Имеет большой спрос за счет своей эффективности и небольших финансовых затрат.
    • Ленточный способ является дорогим вариантом для монтажа ограждающей конструкции. Но все затраты оправданы, ведь ленточное бетонирование обеспечивает крепкое ограждение с длительным сроком службы.
    Если грунтовые воды близко — не рекомендуется использовать ленточный и точечный способы.

    Если грунтовые воды близко — не рекомендуется использовать ленточный и точечный способы.

    Ленточный и точечный способы бетонирования придают надежность тяжеловесным ограждениям. Они служат защитой от образования коррозии и не расшатываются в почве, таким образом, способны служить долгое время. Но их не рекомендуют применять в местах, где близко к поверхности расположены грунтовые воды. Тогда под влиянием тающих масс и вспучивания грунта столб может подняться из земли.

    В зависимости от типа местности и особенностей почвы используют индивидуальные способы бетонирования. Для безошибочного подбора технологии учитывают природные влияния на конструкции из бетона в земле. Воздействие на столбы зависит от времени года:

    • В летнее время на столбы влияют вес ограждения и сопротивление почвы.
    • Весной почвы оттаивают неритмично, из-за этого происходит перекашивание и поднятие опоры из грунта.
    • В зимний период опоры заборов испытывают давления почвы. Находящаяся в грунте влага становится льдом, что приводит к увеличению ее размеров. Чем больше глубина промерзания, тем больше увеличивается риск расшатывания слабых опор.

    Таким образом, не стоит спешить с выбором способа бетонирования, для начала знакомятся с главными характеристиками, которые важны при монтаже столбов.

    Как подготовить участок?

    Определение периметра забора.

    Бетонирование ограждений невозможно без следующих инструментов и материалов:

    Для начала подготавливают рабочую поверхность, а именно — снимают верхний пласт земли, в котором содержатся корни растений. Снимают слой, используя штыковую лопату. Садовым бурильным аппаратом делают максимальной глубины отверстие в земле. После этого делают анкерное расширение для предотвращения выталкивания опор наверх в период минусовых температур. Далее в бетонное отверстие укладывают слой гидроизоляции из рубероида и полиэтиленового мешка.

    Неотъемлемая часть загородного дома – прочный и надежный забор. Чтобы ограждающая конструкция прослужила не один десяток лет и не изменяла свой внешний вид, важно придерживаться определенных правил при ее сооружении. Особенно, если речь идет о собственноручном монтаже столбов для забора. Ровность конструкции и ее эффективность зависят как от материальных возможностей строителя, так и от различных природных особенностей.

    Учитывая все обстоятельства строительства, ограждение будет «верным защитником» от посторонних глаз на долгие годы.

    Как правильно делается бетонирование столбов для забора: обзор технологии и пошаговая инструкция установки

    Если говорить о том, нужно ли выполнять бетонирование столбов для забора или можно просто напросто вкопать их, то тут на самом деле все очень зависит от ситуации.

    Если ставится временный забор из профнастила, например, то смысла бетонировать, конечно, нет – все равно конструкцию потом придется разбирать.

    Фото установки опор для забора

    Важно!
    Всегда помните о том, что в случае, когда выполняется установка столбов для забора без бетонирования, то такие просто вкопанные столбы нельзя толком «нагружать».
    Тот же профнастил еще можно применить в качестве обшивки, а вот более-менее серьезный материал — нет смысла навешивать, потому что все будет шататься.

    Забор из профлиста

    В ситуации, когда в итоге хочется получить по-настоящему прочный и долговечный забор рекомендация будет одна – однозначно бетонировать стоит.

    В принципе это целесообразно хотя бы по таким причинам:

    1. Экономятся средства за счет применения коротких опор. Потому что если бетонирование столбов под забор не осуществляется, то приходится использовать опоры гораздо большей длины (под которые и ямы придется копать более глубокие).
      Поэтому проще и дешевле применять столбы для забора стандартной высоты и бетонировать их.
    2. За счет наличия прочного бетонного основания опоры меньше будут расшатываться и соответственно вся конструкция в целом прослужит дольше .

    Что же касается недостатков технологии то тут, пожалуй, можно выделить только один основной момент – это некачественный монтаж опор. Довольно часто мастера выполняют эту работу совершенно не так, как нужно, а потом удивляются, почему это «забор стоит криво-косо, а ведь бетонировали!». Поэтому очень важно понимать, как правильно бетонировать столбы для забора.

    Схема заливки столба

    Обратите внимание на то, что можно еще выбирать между тем, бетонировать или забивать столбы для забора.
    Технология забивания в принципе неплохая, только вот ее тяжело осуществить качественно, то есть без появления дефектов на опорах.
    Поэтому если опыта в таком деле нет, то возможно не стоит рисковать и идти таким сложным путем – проще все-таки забетонировать.

    Вот о том, как это делается мы и поговорим подробно.

    Оптимальная последовательность работ и основные правила технологии

    Прежде чем начинать обзор инструкции монтажа, стоит отметить, что перед тем как бетонировать столбы для забора придется «провернуть» целый комплекс работ.

    Это и обработка древесины (в качестве наглядного примера возьмем самый простой вариант — опоры будут деревянные), и гидроизоляция столбов, и устройство дренажа на дне ям. Как видите не все так просто.

    Обратите внимание на то, что рассматриваемая ниже инструкция, то есть ее принцип, этапность, актуальна и для столбов из бетона и металла .
    Разве что этап обработки самих опор немного отличается.
    Дерево мы будем обрабатывать антисептиком, а вот металл придется покрывать специальным антикоррозийным грунтом (бетон же в обработке не нуждается).

    Грунтовка по металлу

    Итак, пошаговая установка опор под забор своими руками.

    Подготовительный этап

    Перед тем, как забетонировать столбы для забора нужно запастись вот чем:

    1. Опорами. Для этого подойдет деревянный брус размером 50 на 100 мм, или 100 на 100.
    2. Щебнем, песком и цементом для приготовления бетона.
    3. Антисептиком для предварительной обработки древесины. Цена этой жидкости низкая, а вот пользы от данного химиката много – дерево будет меньше гнить, а в его структуре не будут размножаться всякие жучки.

    Обработка дерева антисептиком

    1. Рубероидом на пленочной основе для защиты нижней части опор.
    2. Керамзитом. Он понадобится для устройства дренажа.
    3. Лопатами, ведрами и корытом для работы с раствором.
    4. Строительным уровнем и длинной нитью.

    Сначала необходимо нарезать сами столбы, чтобы они получились примерно одинаковой длины (после установки можно будет «подогнать» все точно – мы расскажем как).

    Второе, что нужно сделать, это нанести антисептик на древесину, чтобы жидкость до момента установки успела впитаться и высохнуть. Наноситься антисептик обычной кисточкой. Можно сделать не один, а два слоя – так будет надежнее.

    Так выглядит антисептик для дерева

    1. Определяем две крайние точки линии будущего забора и вбиваем там колышки.
    2. Натягиваем между колышками нить.
    3. Теперь необходимо выкопать ямы под все промежуточные столбы (глубину ямы делайте примерно в полметра). Расстояние между ними вычисляется исходя из того, какова будет ширина обшивки. Но в принципе, как правило, ширина секций составляет полтора-два метра.

    Пример установленных опор

    Совет: если в тех точках, где нужно рыть отверстия под столбы располагаются бетонные ленты или каменные фрагменты старых конструкций, которые выкопать невозможно, то можно попробовать применить алмазное бурение отверстий в бетоне.
    Если же воспользоваться такой услугой нет возможности, то есть еще вариант.
    Выполняется резка железобетона алмазными кругами с помощью обычной болгарки, а потом весь массив дробится кувалдой и вынимается из грунта.

    После того, как ямы выкопаны, на их дно засыпается песок и керамзит, которые нужно немного утрамбовать. Это своеобразная дренажная система – керамзит будет впитывать излишнюю влагу, кроме того через пространство между камнями лишняя вода будет уходить вниз к песку и грунту.

    В общем-то, осталось обернуть нижнюю часть брусьев рубероидом и можно приступать к самой установке.

    Установка столбов и работа с бетоном

    Вот как раз на этом этапе все достаточно просто.

    1. Замешиваем бетонный раствор в корыте, устанавливаем два крайних столба. Регулируем правильность вертикали с помощью уровня. Заливаем между опорами и грунтом рабочую смесь и ждем, пока бетон схватится.
    2. Натягиваем между столбами две нитки – по нижней части опор и верхней. Это будут наши направляющие, на которые нужно ориентироваться при установке промежуточных столбов.

    Регулировка опор по нитке

    1. Ставим все промежуточные опоры, заливаем ямки бетоном и пока он еще пластичный регулируем по ниткам положение бруса относительно вертикали.
    2. Когда бетон полностью застынет, можно натянуть между крайними столбами нитку по самому их верху и спилить лишние верхушки у всех промежуточных опор. То есть тут мы как бы выровняем по верху горизонталь установленных столбов.

    В принципе на этом все – установка завершена, забор можно обшивать.

    Мы подробно разобрались в том бетонировать или нет столбы для забора, рассмотрели, как вообще это делается и что при этом важно учитывать. Надеемся, что вся эта информация пригодится вам на практике и вы сможете сделать по-настоящему долговечную конструкцию.

    Правильное бетонирование столбов для забора своими руками: виды

    Для ограждения участка потребуется установить забор, это определит размер территории, и скроет двор от посторонних глаз. Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.

    Вы часто работаете с бетоном

    ДаНет

    Материалы и инструменты

    Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.

    Пригодятся такие инструменты:

    • тачка для вывоза мусора;
    • мешки;
    • рулетка;
    • уровень;
    • удлинитель;
    • лом;
    • бур;
    • лопата;
    • дрель;
    • бетономешалка;
    • болгарка.

    И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень.

    Мнение эксперта

    Владимир Ульянов

    Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

    Задать вопрос эксперту

    Хороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.

    Забивание опор


    Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай.
    Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:

    • кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
    • специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.

    При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества

    К преимуществам забивания опор относят:

    • Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
    • Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
    • Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.

    Вернуться к оглавлению

    Недостатки

    Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:

    • Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
    • Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
    • Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.

    Вернуться к оглавлению


    Как правильно забетонировать столбы

    Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора. Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм.

    Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант — это глубина в 150 см.

    Полезное Как сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

    Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.

    Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.

    Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.

    Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.

    Разметка

    Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу — это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

    Бурение отверстий

    Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

    Выбор правильной глубины

    Рекомендуемая глубина — 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

    Установка опор

    Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.

    Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.

    Армирование

    Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.

    Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.

    Будете использовать рубероид?

    ДаНет

    Бетонирование

    Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:

    1. цемент марки 400 и выше;
    2. щебень;
    3. песок;
    4. вода.

    Полезное Какая профильная труба используется для установки забора из профлиста

    Замешивать можно несколькими способами, а густоту раствора регулировать самостоятельно. На низ конструкции лучше делать смесь погуще, верх заливать более жидким раствором. Компоненты должны быть качественными и соответствовать срокам, это касается цемента. Замешивать можно вручную или в бетономешалке.

    Мнение эксперта

    Владимир Ульянов

    Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

    Задать вопрос эксперту

    При заливке требуется соблюдать инструкцию и лить раствор маленькими порциями, каждый слой утрамбовывая. Важно замешивать правильное количество и использовать раствор за один раз. Излишки лучше сразу выбросить.

    Расчет состава бетона.

    Универсальный состав раствора: три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объемы зависят от вместительности бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы верно рассчитать нужное количество материалов на предполагаемые работы, рекомендуется воспользоваться калькулятором в интернете. Такой расчет будет точным и позволит приобрести нужное количество составляющих для установки забора.

    Удаление воздуха

    Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

    Выбор технологии установки

    Технология монтажа опорных конструкций зависит от свойства грунта. Перед установкой конструкций следует провести геологический анализ местности, который позволит выявить глубину промерзания и уровень подземных вод. На участках с пучинистым грунтом, бетонировать опоры не советуют. Пучинистые грунты в процессе замерзания способны увеличиваться в размерах, а в период оттаивания снежных масс – превращаться в воду, что способствует проседанию грунта. Также талая вода способствует разрушению основания из бетона.

    Забивают столбы в местах с твердым грунтом, бетонировать рекомендуют участки с почвой из песка и глины. Способ забивания опор не требует много времени и применяется для непостоянных конструкций.

    Вернуться к оглавлению

    Процедура армирования

    Перед началом работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    1. Проволоку для связки.
    2. Стальные прутья, размер и количество которых должны быть оптимально подобраны.
    3. Крюк для сплетения прутьев.

    Армирование подразумевает монтаж сетки из стальных прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

    • Складывают проволоку пополам;
    • В образовавшуюся петлю продевают крюк;
    • Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

    Описанная процедура является базовой, но существует множество других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс армирования помогает электрический крюк.

    Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так как можно испортить стройматериалы.

    Полезные рекомендации

    Многие в работе с армированием пользуются обычным крючком. Когда во время вязки арматуры, крючком закручивается петля вокруг второго конца проволоки, конец держится под натяжением.

    Но сильно натягивать не нужно. Проволока может не выдержать и порваться. Арматурный крючок можно сделать своими руками из проволоки. Подойдет сталь d 0,3-0,5 см.

    Ускорить процесс вязки помогает использование шуруповерта. Сначала его надо настроить, иначе инструмент во время работы разорвет проволоку. Если работать с большими объемами вязки арматуры, применяется пистолет. С ним работа значительно ускоряется. Пистолеты сводят участие человека во время вязки почти до нуля. Качество соединения получается более высоким.

    Рекомендуем посмотреть интересное видео:

    Одна из самых опасных ошибок армирования — неправильная установка в местах перехлеста. Когда фундамент начинает со временем изгибать, под нагрузкой в местах арматуры могут появиться трещины.

    Чтобы избежать ошибок, особое внимание уделяется местам связки и по углам всей конструкции

    Вывод

    Установка столбов имеет большое значение при сооружении забора. Они выполняют опорную функцию, на которой держится вся конструкция. Поэтому перед тем как приступить к монтажу столбов, важно определиться со способом их установки. Для начала следует провести анализ строительного участка, узнать структуру грунта и уровень вод в почве. Определить несущую способность выбранной местности и узнать возможные воздействия окружающей среды на конструкцию.

    Выбирая способ монтажа опор – забивание, не следует рваться за низкой ценой и легкостью установки, ведь эти факторы могут поспособствовать перестраиванию ограждений уже через малый срок эксплуатации. Бетонирование все же лучше выбрать при установке тяжеловесных конструкций. Бетонируйте столбы с соблюдением технологической последовательности монтажа, и они прослужат не один десяток лет, сохраняя при этом свою прочность и крепость.

    Армирование фундамента для легкого забора


    Фундамент для легкого забора

    Легким забором называют ограждение, пролеты которого закрыты материалами с небольшой массой. Но и такие конструкции нуждаются в надежном основании. При сильном ветре забетонированные столбы фундамента забора подвергаются приличной нагрузке. Предотвратить разрушение бетонного блока поможет армированная сетка. Ее укладка ведется таким образом, чтобы бетонный раствор покрывал арматуру на 3 см. Сетка должна покрывать площадь вокруг столба на расстоянии 30 см.

    Сухое бетонирование

    Сделать такой фундамент несложно. Столбы погружаются в заранее подготовленные скважины, засыпанные песком, а также щебенкой. Такой метод целесообразно применять для негабаритных и легких ограждений. Этапы обустройства такие:

    1. На глубину 120 см формируется скважина.
    2. На дно ямы устанавливается гильза из рубероида.
    3. Пяткой вниз монтируется столб.
    4. Ровность опоры проверяется уровнем.
    5. Пустоты, образовавшиеся между слоями рубероида, засыпают песчано-щебневой смесью, после чего поливают все водой и тщательно трамбуют.

    Частичное

    При использовании такой технологии цементным раствором проводится заливка не только основания. Частично заливается и установленная опора. Этапы работы такие:


    Суть метода в том, что опора охватывается раствором не полностью.

    1. Сначала вырывается лунка под столб, однако ее диаметр должен быть чуть меньшим.
    2. Далее столбик забивается молотом, после чего заливается бетонным раствором.

    Строители уверяют, что если правильно бетонировать такой вид фундамента, конструкция получится надежной, прочной и долговечной.

    Подходящая марка бетона

    Чтобы качественно залить фундамент и надежно закрепить столбы под забор, важно правильно подобрать класс бетона по прочности. Во время подбора следует учитывать тип основания. Всего существует 3 разновидности фундамента:

    • Свайный. Обустраивается для забора небольшого веса. Основная задача такого типа фундамента — удержать металлические сваи в вертикальном положении. Нагрузка на такое основание небольшая, поэтому рекомендуется использовать для заливки бетон марки М100—200.
    • Ленточный. Закладывается под массивное сооружение, возводимое из тяжелых материалов. Траншея под фундамент роется на глубину минимум 50 см. Чтобы основание выдержало нагрузки, марка бетона для фундамента забора должна быть не ниже М250.
    • Столбчатый. Простой и экономически выгодный вид фундамента, который представляет собой каменные или деревянные столбы, углубленные в землю на 50—70 см. Чтобы основание надежно закрепить в почве, специалисты советуют использовать смеси класса М300—400.


    В данном случае может использоваться фундамент ленточного типа.

    Использование свайно-ленточного фундамента под забор

    При строительстве ограждения на болотистой или уклонной местности, на пучинистых грунтах с повышенной влажностью специалисты рекомендуют использовать свайно-ленточный фундамент. Объясняется это тем, что сваи имеют большую устойчивость.

    Заливка свайно-ленточного фундамента проводится в несколько этапов:

    1. Проводится разметка по периметру забора, намечаются места расположения угловых и промежуточных опор.
    2. Под каждую сваю бурят скважину.
    3. Дно скважины засыпается песком на высоту 10-20 см.
    4. Затем проводят гидроизоляцию скважины. Для этого используют рубероид, полиэтилен или асбоцементные трубы.
    5. Внутри скважины вяжется вертикальный арматурный каркас из трех или четырех прутов. Длина каркаса должна превышать высоту сваи на 20 см. В дальнейшем эти излишки необходимо связать с армированным каркасом ленточного фундамента.
    6. Подготовленные скважины заливают бетонным раствором. Для полного застывания бетонного раствора необходимо выдержать недельную паузу и после этого приступать к возведению опалубки ленточного фундамента.
    7. Внутри опалубки засыпается песчаная подушка и проводится армирование бетонной ленты.

    Забор из профнастила с бетонированием

    Точечное бетонирование столбов

    1. Бурение ямы под опоры
    2. Размещение металлических опор
    3. Укладка песочной или щебеночной подушки в зависимости от грунта
    4. Бетонирование столбов
    5. Сварка несущего каркаса и крепление его к опорам
    6. Крепление секций забора на каркас

    Работы по подготовке ж-б ленточного фундамента забора

    • Подготовка участка и разметка под бетонную ленту забора с учетом установки опалубки;
    • Разработка грунта для устройства траншеи по всему периметру будущего забора;
    • Выравнивание и тщательная трамбовка дна траншеи;
    • Устройство гидроизоляции основания забора из нескольких листов рубероида;
    • Отсыпка и уплотнение защитной песчаной подушки толщиной в 5см;
    • Щебеночная основа толщиной в 15 см;
    • Монтаж и крепление опалубки для фундамента забора;
    • Изготовление армокаркаса конструкции из рифленой и гладкой арматуры с применением вязальной проволоки.

    Монтаж опор забора из профнастила

    На первом этапе размечают места установки свай забора. Их установку начинают одновременно с армированием основания. Для этого рассчитывают длины пролетов забора, с учетом поперечного сечения опор. Вокруг стоек устанавливается армирующий каркас, который состоит из горизонтальных рядов арматуры, количество которых зависит от высоты фундамента. Перед установкой металлических столбов забора их нижняя часть дополнительно покрывается антикоррозийными материалами.

    Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Для забора из профнастила глубина фундамента не должна превышать 50 см, при любой степени промерзания грунта. Небольшая глубина закладки фундамента объясняется легкостью конструкции забора. Далее в траншее при шнековым буром производят пробуриваниеям под стойки забора на 1,2 — 1,5 метра от верха земли. В готовую траншею насыпается небольшой слой песка, который будет служить подушкой. Песчаное основание проливается водой и трамбуется, после чего весь периметр фундамента забора связывается арматурой выбранной толщины. Зазоры между стенами, дном траншеи и прутьями арматуры должны быть не менее 5 см.

    Высота бетонного фундамента забора над землей обычно доходит до 20-25 см, поэтому перед заливкой устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры нужного размера. Далее очень ровно и точно выставляются все опорные столбы забора, и приступаем к бетонированию. Заливку больших объемов выполняем поэтапно ровными слоями с постоянным вибрированием смеси для удаления пузырьков воздуха и равномерного распределения бетона в опалубке. После того как один слой полностью застыл, приступаем к следующему этапу бетонирования столбов для забора.

    Последний слой заливки фундамента забора идеально выравнивается. Опалубка снимается через несколько дней в зависимости от температуры окружающего воздуха, но максимальную прочность бетон набирает только через месяц.

    На сайте нашей компании можно ознакомиться с примерами устройства бетонных фундаментов для заборов всех типов. Узнать цену и заказать забор из любого вида профнастила Вы можете по телефону +7 (495) 532-8632 или оставив заявку на электронном почтовом ящике: [email protected] megazabor.ru

    Создание малообслуживаемых стоек и колонн крыльца

    Независимо от того, имеет ли проектируемое вами крыльцо простые тонкие стойки, поддерживающие навес, или сложные колонны, выдерживающие вес крыши, эти элементы играют важную роль в том, как крыльцо выглядит и функционирует. Подъезды по определению покрыты крышей или продолжением дома, к которому они прикреплены. Для поддержки крыши в конструкцию крыльца включают стойки или колонны.

    Стойки или колонны, которые вы выбираете для дополнения крыльца, должны быть конструктивно прочными и способными выдерживать любые погодные условия.

    Несмотря на то, что на рынке существует множество типов материалов для создания столбов и колонн, не все из них обладают необходимой красотой или долговечностью. Вот почему инвестиции в правильные стойки крыльца, не требующие особого ухода, могут предложить вам универсальный внешний вид крыльца, который вы проектируете, как сейчас, так и в будущем.

    Важность стоек на крыльце

    Столбы и колонны крыльца выполняют две определенные функции, которые они выполняют немного по-разному. Столбы крыльца тоньше колонн и часто имеют более тонкие детали.Они могут быть очень простыми или иметь больше декоративных элементов, они могут быть полыми или сделаны из цельного дерева. Они лучше всего подходят для навесов, небольших веранд и легких крыш, потому что они недостаточно велики, чтобы поддерживать более прочные конструкции.

    Колонны больше, тяжелее и часто более замысловаты и декоративны, чем столбы. Как и столбы, они могут быть полыми или сплошными и предназначены для поддержки навеса или крыши крыльца. Поскольку они больше, они часто могут занимать более прочные структуры, но могут подавлять меньшие пространства.

    Столбы и колонны повышают привлекательность дома. Они играют важную роль в функционировании крыльца или прихожей; они обеспечивают критически важную поддержку, без которой крыша крыльца или свес могут рухнуть или стать неустойчивыми.

    Независимо от того, какие дома вы проектируете, простые или изысканные, фактом является то, что в каждом из них вы будете включать по крайней мере один тип крыльца или колонны. Материал, который вы выберете для строительства, может сыграть большую роль в том, как колонны или крыльцо будут функционировать для ваших клиентов в ближайшие годы.

    Почему необходимы стойки и колонны, не требующие особого ухода

    Стойки и колонны могут быть изготовлены из самых разных материалов. Обработанная под давлением и надрезанная древесина является распространенным вариантом для придания конструкции крыльцу. Однако эти породы дерева не всегда являются лучшим выбором с точки зрения внешнего вида. Древесина, обработанная под давлением, обычно в процессе производства окрашивается полупрозрачной краской, которая может быть не привлекательной по цвету или тону. Вырезанные деревянные столбы и колонны также не лучший выбор для внешнего вида, и им можно придать рукав или покрытие из стекловолокна, чтобы они выглядели более привлекательно.Это увеличивает стоимость проекта и может ограничить ваши варианты цвета или стиля.

    Другой вариант, который иногда используется, — массивная древесина из кедра или пихты Дугласа. Оба этих дерева красивы, но со временем могут расколоться с одной стороны. Это не влияет на их использование; они остаются конструктивно прочными, но это может ухудшить их внешний вид.

    Стойки и колонны из цельного дерева также должны быть окрашены или окрашены, чтобы защитить их от непогоды. В то же время цвет также является частью визуальной привлекательности крыльца, поэтому стойки должны соответствовать стилю и отделке остального материала крыльца.Это самый большой недостаток столбов с покрытием из стекловолокна или пластика; вы не можете часто сопоставлять их с остальной частью вашей отделки. Краска или морилка, нанесенные на кедр или другие изделия из массива дерева, со временем могут отколоться, отслаиваться или треснуть, что портит внешний вид. Это связано с тем, что ультрафиолетовые лучи солнца разрушают поверхность древесных волокон. Со временем краска начинает терять сцепление с деревом, и ее необходимо заменить. С морилками та же проблема, только быстрее, потому что они не защищают древесину от УФ-излучения.

    Отслаивание и растрескивание также могут привести к обнажению лежащего под ним материала, что, в свою очередь, означает, что колонны могут подвергаться действию насекомых и проблемам с влажностью, что может привести к гниению. На самом деле гниение древесины в необработанных столбах является одной из наиболее распространенных причин, по которой крыша крыльца может выйти из строя, и почему столбы и колонны необходимо заменить. Второй наиболее распространенной причиной выхода из строя колонн и стоек крыльца из цельного дерева является скручивание, которое также может происходить со временем, если стойки подвергались воздействию влаги, вызывая их набухание и усадку.

    Во избежание гниения столбы необходимо постоянно проверять на предмет размягчения, а каждые несколько лет их необходимо красить или морить. Это большой объем технического обслуживания в течение всего срока службы крыльца. Сегодня многие домовладельцы стремятся инвестировать в материалы с меньшими затратами на техническое обслуживание, чтобы решить эту проблему. Поскольку занятой образ жизни становится нормой, у большинства домовладельцев нет времени или желания проверять, очищать и красить свои колонны на крыльце каждые несколько лет. По этой причине они с большей вероятностью потребуют материал, не требующий особого ухода, когда придет время строить новое крыльцо.

    Стекловолокно и ПВХ требуют меньшего ухода, но у этих материалов часто есть свои проблемы. Они могут не соответствовать внешнему виду остальной части крыльца, и если домовладелец решит изменить цвет перил крыльца, они могут не соответствовать существующим стойкам и колоннам. Кроме того, оба материала со временем могут стать хрупкими, что может привести к другим проблемам, таким как растрескивание или деформация.

    Опция для действительно не требующих обслуживания колонн и стоек

    Столбы из ламинированного дерева решают эти проблемы домовладельцев.Обработанная консервантом древесина была высушена в печи для стабильности, а затем обработана консервантами, которые впитываются в древесину. Это делает древесину более прочной, долговечной и требует меньше ухода. Тем не менее, это все еще древесина, из которой можно формировать те же стили и конструкции, с которыми вы работали в прошлом, и ее можно легко установить без особого обучения. Стойки ламинированы, что означает, что они не будут расширяться и сжиматься так же легко, как металл, стекловолокно или пластик, поэтому их проще устанавливать и они могут помочь сэкономить время и деньги на проекте.

    Обработанные консервантом ламинированные штифты, такие как штифт Belco XT, представляют собой ламинированные штифты и классифицируются по внешнему виду, поэтому вы можете быть уверены, что получаете однородные материалы, которые всегда будут выглядеть и работать так, как вы от них ожидаете. Их легко красить или морить, и они не испытывают тех же проблем с ультрафиолетовым излучением, что и другие породы дерева, благодаря запатентованной грунтовке, которой покрыт каждый столб. Грунтовка защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и подготавливает древесину к покраске, чтобы вы могли подобрать цвет к остальной части проекта. Это приводит к меньшему количеству обратных вызовов для вас после завершения задания. Ваши веранды будут выглядеть стильно и прослужат дольше, чем колонны, построенные из других, более дорогих материалов.

    Инвестируйте в стойки крыльца, не требующие особого ухода

    Столбы из ламинированного дерева, обработанные консервантом, не требуют особого ухода, с ними легко работать, за ними легко ухаживать, и они могут повысить привлекательность крыльца, которое вы строите, независимо от того, является ли крыльцо декоративным или простым по внешнему виду. Посетите Belco Forest Products, чтобы узнать больше об их долговечных, высококачественных материалах и о том, как они могут улучшить вашу работу над будущими проектами и проектами крыльца.

    Как заменить стойки крыльца при хорошем планировании строительства

    Стойки и колонны крыльца являются неотъемлемой частью многих домов, придавая структуру крыше и выступу, а также дополняя внешний вид дома. Большинство столбов и колонн сделаны из дерева, которое со временем может расколоться или сгнить, и его потребуется заменить. Если вам интересно, как заменить стойки или колонны крыльца, вы должны убедиться, что понимаете все важные соображения. От выбора материала до соображений безопасности, есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, прежде чем можно будет начать правильную замену.

    1. Выберите материалы для замены стойки крыльца

    Стойки и колонны крыльца изготавливаются из различных материалов, включая камень, металл и дерево. Если вам интересно, как заменить сгнившие колонны крыльца, то, скорее всего, у вас было дерево, и, чтобы сохранить стиль вашей собственности, вы захотите использовать аналогичный материал.

    Имейте в виду, что существует множество типов деревянных стоек для крыльца, в том числе изготовленных из массива дерева и ламинированных. Столбы из цельного дерева чаще всего подвержены гниению или растрескиванию со временем, поэтому многие из них подвергались обработке давлением.Это замедляет гниение, но может оставить древесину обесцвеченной, что не совсем подходит для использования на крыльце. Чтобы скрыть обесцвечивание и плохой внешний вид поверхности, вам понадобится покрывающий рукав или пленка, что увеличивает стоимость проекта.

    Столбы из обработанного консервантом ламинированного дерева с внешним видом являются лучшим вариантом. Они более структурно прочны, не склонны к растрескиванию и более устойчивы к гниению. Они даже предварительно загрунтованы, чтобы облегчить процесс отделки.

    2.Факторы безопасности

    Если вы намереваетесь самостоятельно заменить стойки переднего крыльца, прежде чем начать, подумайте о безопасности проекта. Стойки крыльца обычно являются несущими, а это означает, что вы должны обеспечить временную структурную поддержку, прежде чем снимать их. Безопасность должна быть вашей первой заботой, а затем процессом удаления и установки новых столбов или колонн. Эти 2 вещи должны быть включены в ваш бюджет, поскольку вы считаете, сколько стоит заменить стойки переднего крыльца.

    Кроме того, если у вас есть колонны или столбы крыльца на верхнем этаже, вам также нужно найти способ поднять столбы до этого уровня и безопасно установить их. Для большинства проектов рекомендуется обращаться к профессионалу, который может помочь с установкой или, по крайней мере, с структурной целостностью.

    3. Как работает процесс

    Прежде чем приступить к удалению и замене сообщений, необходимо убедиться, что вы выбрали и заказали правильные замены.Это означает тщательное измерение существующих столбов, выбор материалов и обеспечение наличия всех необходимых инструментов, оснований столбов, распорок и опор, включая пилу, материал для временной поддержки, новый материал для каждого столба, который вы заменяете, домкрат, уровень, молоток, плинтус при необходимости, герметик, финишный крепеж.

    Чтобы безопасно удалить старые стойки перед установкой новых, необходимо надежно закрепить крышу крыльца. Обычно это делается путем поддомкрачивания материала временных стоек, чтобы выдержать вес крыши, чтобы можно было удалить гниющую стойку или колонну.Домкрат можно регулировать вверх или вниз, пока крыша не станет ровной. Убедитесь, что понимаете вес структурной нагрузки и обеспечиваете достаточный уровень структурной прочности вашей временной опоры.

    После того, как крыша будет закреплена, старую колонну можно снять. Новую колонну нужно обрезать по размеру, а плинтус поставить на место. Любые места срезов на стойке или колонне должны быть загерметизированы, как и цоколь. Затем устанавливается столб или колонна, а опора удаляется. Теперь колонну можно покрасить в тон остальной части крыльца.

    4. Стоимость замены стоек крыльца

    Общая стоимость замены зависит от нескольких различных факторов. Часть этих факторов заключается в том, нанимаете ли вы профессионала. Материал, из которого изготовлены ваши сменные стойки, размер и декоративность, также играют роль. Общее количество заменяемых должностей также повлияет на стоимость. В дополнение к стоимости заменяющих должностей является ключевым.

    Вы можете рассчитывать на оплату от 400 до 600 долларов за пост при найме профессионала для замены декоративной колонны на крыльце. Но ваши общие затраты могут сильно различаться в зависимости от материала и других факторов.

    5. Время, необходимое для проекта

    После того, как вы выбрали и заказали материалы и все готово к работе, весь проект не займет много времени. Команда профессионалов может сократить сроки, необходимые для замены стоек крыльца. (Если остальная часть конструкции находится в хорошем состоянии, после начала работ сюрпризов быть не должно.) 

    6. Где купить запасные части

    Несмотря на то, что обработанную под давлением древесину можно найти практически везде, это далеко не лучший выбор для большинства колонн крыльца.Для достижения наилучших результатов используйте высококачественные, ламинированные, обработанные консервантом и загрунтованные колонны крыльца. Посетите сайт Belco Forest Products, чтобы ознакомиться с их продуктом XT Post.

    Замените колонки правильно

    Замена стоек переднего крыльца — сложная работа, требующая тщательного планирования. По возможности нанимайте для этой работы профессионалов. Убедитесь, что вы используете правильные материалы, чтобы ваша замена была долговечной.

    Кровельная терминология | ACR1.COM-ACR1.COM

     

    Кровельные условия

     

    Гуляй, гуляй, говори. В ACR1.COM Commercial Roofing мы свободно говорим на кровельных работах. Вот полный список терминов, которые вы можете услышать от специалиста по коммерческим кровлям ACR1.COM.


    AAMA — Ассоциация производителей архитектурного алюминия. Уровень 5.

    УСКОРИТЕЛЬ – Любой материал, добавляемый к штукатурке, гипсу или строительному раствору, который ускоряет естественное схватывание.

    АДГЕЗИЯ – Свойство покрытия или герметика связываться с поверхностью, на которую оно нанесено.

    НАРУШЕНИЕ АДГЕЗИИ – Потеря сцепления покрытия или герметика с поверхностью, на которую они нанесены.

    АГРЕГАТ – Щебень, шлак или вытертый водой гравий различных размеров, которые используются для покрытия застроенных крыш.

    АЛЛИГАТОРИЗАЦИЯ – Состояние краски или старого асфальта, вызванное потерей летучих масел и окислением, вызванным солнечным излучением.«Аллигаторизация» создает рисунок трещин, напоминающий шкуру аллигатора, и в конечном итоге является результатом ограниченной устойчивости краски или асфальта к тепловому расширению или сжатию.

    АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД – Алюминиевые проводники для передачи электричества. Алюминий обычно ограничивается большими размерами проволоки. Из-за меньшей проводимости алюминиевая проволока меньше №12 не производится. Алюминий легче и дешевле меди, но не такой хороший проводник. Он также легко ломается.

    AMPS (АМПЕРЫ) – Скорость, с которой электричество течет по проводнику.

    АМПЕРМЕТР – Устройство для измерения силы тока в цепи

    АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ – Болты, которыми колонны, балки или другие элементы крепятся к бетону или кирпичной кладке, например, болты, используемые для крепления порогов к каменному фундаменту. Фундаментные плиты или подоконники должны быть прикручены к фундаменту стальными болтами диаметром не менее 1/2 дюйма, заделанными не менее чем на 7 дюймов в бетон или армированную кладку или на 15 дюймов в неармированную залитую цементным раствором кладку и расположенные на расстоянии не более & друг от друга.

    УГЛОВОЙ ЖЕЛЕЗ – Кусок железа, который образует прямой угол и используется для перекрытия проемов и поддержки кирпичной кладки в проемах. В кирпичной облицовке они используются для крепления облицовки к фундаменту. Также известен как угол полки.

    ОТЖИГ – При производстве флоат-стекла это процесс контролируемого охлаждения в печи для предотвращения остаточных напряжений в стекле. Повторный отжиг — это процесс устранения нежелательных напряжений в стекле путем повторного нагревания до подходящей температуры с последующим контролируемым охлаждением.

    ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИ – Эластомерные блоки, которые ограничивают боковое перемещение стекла в канале остекления, которое может быть вызвано тепловыми, сейсмическими, ветровыми нагрузками, движением здания и другими возможными силами.

    ПОДХОД – Область между тротуаром и улицей, которая ведет к подъездной дорожке или переходу с улицы по мере приближения к подъездной дорожке.

    АРХИТЕКТОР – Торговец, который проектирует и производит планы зданий, часто наблюдая за процессом строительства.

    ПРАВИЛО АРХИТЕКТОРОВ (линейка) – Трехсторонняя линейка с разными шкалами на каждой стороне. Также упоминается как «шкала».

    АСФАЛЬТ – Высоковязкий углеводород от темно-коричневого до черного, получаемый из остатка, оставшегося после перегонки нефти. Асфальт используется на крышах и автомагистралях в качестве гидроизоляционного материала.

    ШНЕК – В столярном деле инструмент для сверления дерева, используемый плотником для сверления отверстий

    ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ – В остеклении пенополиэтилен или пенополиуретан, устанавливаемый под давлением и используемый для контроля глубины шва герметика, обеспечения поверхности для инструментов для герметика, служит в качестве разрушителя сцепления для предотвращения трехстороннего склеивания и обеспечивает час- стеклянный контур готовой бусины.

    ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА – (1) засыпка любого ранее выкопанного участка. (2) в столярном деле процесс скрепления двух кусков доски путем склеивания деревянных брусков под внутренним углом.

    ОБРАТНЫЙ ПОТОК – Поток жидкостей при орошении в трубы хозяйственно-питьевого водоснабжения из любого источника, противоположного предполагаемому направлению потока.

    ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОДТОКА – Устройство или средство для предотвращения обратного потока в систему подачи питьевой воды.

    ЭКСКАВАТОРНАЯ ЛОПАТА – Экскаваторное оборудование с автономным приводом, которое копает, подтягивая к себе ковш, установленный на стреле. Он используется для рытья подвалов и / или фундаментов, а также для установки дренажных или канализационных систем.

    ЗАДНИЙ ПРИБОР ГВОЗДЯМИ – Практика прибивания толи к настилу под нахлестом, в дополнение к мытью горячей шваброй, для предотвращения соскальзывания толи.

    БАЛЛОННЫЙ РАМ – В столярном деле самая легкая и экономичная форма конструкции, в которой стойки и угловые пластины устанавливаются на непрерывной длине от линии первого этажа или порога до кровельной плиты.

    БАРОМЕТР – Прибор для измерения атмосферного давления.

    КРЫША БОЧКА – Конструкция крыши, имеющая в поперечном сечении арку.

    БАЗОВЫЙ СЛОЙ – Войлок, пропитанный асфальтом и/или с покрытием, устанавливается в качестве первого слоя с 4-дюймовыми нахлестами в сборной кровельной системе под следующими войлоками, которые можно укладывать наподобие гонта.

    РЕШЕТНАЯ ПЛАСТИНА – Формованная металлическая пластина, предназначенная для закрытия стыка между двумя отрезками металлической кромки.

    ВЕТРОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ- Полосы изоляции – обычно из стекловолокна, которые помещаются между стойками или другим каркасом.

    BEAD – В остеклении — герметик, применяемый в стыках, независимо от способа нанесения, например, герметик, штапик и т. д. Также молдинг или упор, используемый для удержания стекла или панелей в нужном положении.

    БАЛКА – Несущий элемент конструкции (сталь, бетон, древесина), который переносит вес с одного места на другое.

    КРОВАТЬ ИЛИ ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – В остеклении – состав для валиков или герметик, наносимый между листом стекла или панели и неподвижным упором или смотровой планкой створки или рамы.Обычно это первый слой компаунда или герметика, который наносится при укладке стекла или панелей.

    ПЕРЕХОД КОЛПАКА – В сантехнике, фитинг в форме раструба, который имеет одно отверстие меньшего диаметра, используемое для уменьшения размера трубы в линии, и противоположное отверстие большего диаметра.

    НИЖЕУРОВЕНЬ – Часть здания, находящаяся ниже уровня земли.

    ГНУТОЕ СТЕКЛО – Плоское стекло, которому в горячем состоянии придают изогнутую форму.

    ФАСК – (двери) угол передней кромки двери обычно от 1/8″ до 2″.

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Обеспечение, размещенное участником торгов для обеспечения исполнения в соответствии с предложением.

    ТОРГИ – Получение цен от различных подрядчиков и/или субподрядчиков.

    КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – Чертежи, детали и спецификации для конкретного проекта.

    BITE – Размер, на который система обрамления перекрывает край заполнения остекления.

    БИТУМ – Любая из различных смесей углеводородов, встречающихся в природе или получаемых путем перегонки угля или нефти. (См. Дегтярный пек и асфальт)

    ВЫТЯЖНЕНИЕ – Миграция жидкости на поверхность компонента или в/на соседний материал.

    БЛИСТЕР – Закрытое выступающее пятно на поверхности здания. В основном они вызваны расширением захваченного воздуха, водяного пара, влаги или других газов.

    БЛОКИРОВКА – В столярном деле процесс скрепления между собой двух кусков досок путем склеивания деревянных блоков под внутренним углом.

    BLUE PRINTS- Архитектурные планы здания или строительного проекта, которые могут включать в себя планы этажей, планы основания и фундамента, фасады, планы участков и различные графики и/или детали.

    BOARD FOOT – В столярном деле эквивалент доски площадью 1 квадратный фут и толщиной 1 дюйм.

    BOND BREAKER – Вещество или лента, накладываемая между двумя соседними материалами для предотвращения их слипания.

    BOND PLASTER – В дополнение к гипсу, связующая штукатурка содержит 2-5% извести по весу и химические добавки, которые улучшают сцепление с плотными непористыми поверхностями, такими как бетон. Используется как базовое покрытие.

    ИЗГИБ (И ИЗГИБ) – Кривизна, изгиб или другое отклонение от плоскостности в стекле.

    СВЯЗИ – Стяжки и стержни, используемые для поддержки и усиления различных частей здания, используемые для поперечной устойчивости колонн и балок.

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ – Листовой металл, согнутый до желаемой формы.

    BROWNCOAT- Слой штукатурки непосредственно под финишным слоем. При работе с тремя слоями коричневый является вторым слоем.

    BTU – Британская тепловая единица – Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды при изменении температуры на один градус Фаренгейта.

    ПУЗЫРЕНИЕ – В стекле, открытые или закрытые карманы в герметике, вызванные выделением, образованием или расширением газов.

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ – Кирпич для строительства, не обработанный специальной текстурой или цветом, ранее называвшийся «обычным кирпичом». Он прочнее лицевого кирпича.

    РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – Письменное разрешение от города, округа или другого регулирующего органа, дающее разрешение на строительство или реконструкцию здания. Разрешение на строительство относится к строительному проекту, описанному в заявке.

    BULLFLOAT – Инструмент, используемый для отделки и выравнивания плиты.После стяжки первый этап финишной отделки бетона сглаживает и выравнивает бугры и пустоты, оставшиеся после стяжки. Иногда заменяет дарбиинг. Большой плоский инструмент или инструмент обычно из дерева, алюминия или магния с ручкой.

    КРЫША БАБОЧКА – Крыша в сборе с резким наклоном с обеих сторон к центру.

    СМАЧИВАНИЕ – При остеклении нанесение герметика или компаунда на плоскую поверхность какого-либо элемента перед его установкой на место, например, нанесение масла на съемный упор перед его закреплением на месте.

    ТОРЦЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ – Установка стеклянных изделий, где вертикальные кромки стекла не имеют структурных несущих стоек.

    БУТИЛ – Тип неотверждаемого и не образующего пленку герметика на основе бутилена. Обычно используется для внутренних приложений.

    BX – БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ – заводская сборка изолированных жил внутри гибкого металлического покрытия. Его можно использовать, за исключением случаев, когда он подвергается чрезмерной влажности, и его нельзя использовать ниже уровня земли.Он всегда должен быть заземлен и использует свою броню в качестве заземления оборудования. Трудно вытащить старые провода или вставить новые.

    КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД – Химическое вещество, используемое для ускорения отверждения бетона во влажных условиях.

    НАВЕС – Нависающая крыша.

    КОНСОЛЬ – Выступающая балка или другая конструкция, поддерживаемая только с одного конца.

    БАНСНАЯ ПОЛОСА – Скошенная опора, используемая в месте пересечения настила крыши с вертикальными поверхностями, чтобы можно было выполнять изгибы кровельной мембраны для формирования отливов основания, не ломая войлок.

    НАКЛАДКИ – В кровельных работах от одного до четырех слоев войлока, склеенных и покрытых сверху битумом, которые укладываются поверх существующей кровли в качестве обработки поврежденных крыш.

    ДОЛОТО-КАП – Инструмент, используемый для очистки растворных швов на кирпиче.

    ТВЕРДОСПЛАВНАЯ СВЕРЛО – Инструмент, используемый для сверления отверстий в кирпиче или блоке.

    ПРОКЛАДКА – (v) Нанесение герметика на стык, трещину или щель. n) состав, используемый для герметизации, обеспечивающий минимальную подвижность соединения; иногда называемый герметиком с низкими эксплуатационными характеристиками.

    C/D CIRCUIT – Цепь, в которой электричество течет только в одном направлении с постоянной скоростью.

    ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – Измельченная газета, обработанная антипиреном.

    ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ – Богатый – 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части крупного заполнителя. Используется для бетонных дорог и водонепроницаемых конструкций. Стандарт – 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части крупного заполнителя. Используется для армирования рабочих полов, крыш, колонн, арок, резервуаров, канализационных труб, трубопроводов и т. д.Средний – 1 часть цемента, 2 1/2 части песка, 5 частей крупного заполнителя. Используется для фундаментов, стен, устоев, опор и т. д. Тощая смесь – 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей крупного заполнителя. Используется для всех массовых бетонных работ, больших фундаментов, подложки для каменной кладки и т. д. Смеси всегда указаны «Цемент-песок-заполнитель»

    ТИПЫ ЦЕМЕНТА – Тип I Нормальный – это цемент общего назначения, подходящий практически для всех целей жилищного строительства, но его не следует использовать там, где он будет контактировать с почвами с высоким содержанием сульфатов или подвергаться воздействию чрезмерных температур во время отверждения.Тип II Умеренный используется там, где важны меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов, например, в дренажных сооружениях, где концентрация сульфатов в грунтовых водах выше нормы. Тип III с высокой ранней прочностью используется, когда требуется высокая прочность в очень ранние сроки, обычно в течение недели или меньше. Применяется, когда желательно как можно быстрее снять опалубку или быстро ввести бетон в эксплуатацию. Низкотемпературный тип IV — это специальный цемент для использования в тех случаях, когда количество и скорость выделения тепла во время отверждения должны быть сведены к минимуму.Развитие прочности происходит медленно и предназначено для больших масс бетона, таких как плотины. Тип V Sulfate Resisting — это специальный цемент, предназначенный для использования только в строительстве, подверженном сильному воздействию сульфатов, например, в западных штатах с почвами с высоким содержанием щелочи.

    СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЛАДЕНИИ – Документ, подтверждающий, что здание разрешено для проживания. Строительная инспекция выдает свидетельство о праве собственности.

    CFM (кубических футов в минуту) – Мера объема воздуха.При тестировании систем найдите CFM, умножив скорость движения на свободную площадь в квадратных футах. Лицевая скорость — это количество воздуха, проходящего через выходную или возвратную поверхность. Свободная площадь – это общая площадь отверстий на выходе или входе, через которые может проходить воздух.

    ПЕРИЛА ДЛЯ КРЕСЛА – Молдинг, идущий горизонтально вдоль стены на высоте около 3 футов от земли. В витринах, оконных стенах или навесных стеновых системах направляющая для стула представляет собой алюминиевый профиль, устанавливаемый горизонтально внутри системы на высоте 3 фута от пола для создания барьера при остеклении от пола до потолка.

    ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СТЕКЛО – Установка стеклянных изделий в П-образные профили остекления. Каналы могут иметь фиксированные упоры; однако по крайней мере один упор для остекления на одном краю должен быть съемным.

    ПРОВЕРКА – Рисунок поверхностных трещин, идущих неправильными линиями. При обнаружении в верхней заливке асфальтовой наплавляемой кровли проверка является предварительным этапом аллигаторной обработки.

    ХИМИЧЕСКАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА – Техника устранения утечек, обычно используемая ниже уровня земли в трещинах и швах в бетонных стенах и полах, которая включает введение герметика (обычно уретана), который вступает в реакцию с водой, образуя уплотнение.

    АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Простое устройство типа выключателя, которое автоматически размыкает цепь при превышении номинального тока, например, в случае короткого замыкания.

    ЗАЖИМ – Клиновидная деталь (обычно металлическая), служащая опорой или чекой. Полоска, прикрепленная к чему-либо, чтобы придать прочность или удержать что-либо на месте.

    УГОЛЬНАЯ СМОЛЯ (Tar) – Битуминозный материал, являющийся побочным продуктом коксования угля. Применяется в качестве гидроизоляционного материала для кровли из битума и гравия.

    ПОКРЫТИЕ – Слой любого жидкого продукта, нанесенный на поверхность для защиты.

    КОГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ – Внутреннее расщепление компаунда в результате чрезмерного напряжения компаунда.

    ХОЛОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ – Продукты, которые можно наносить без нагревания. Они отличаются от продуктов, которые необходимо нагревать для нанесения.

    ХОЛОДНАЯ ЗАПЛАТКА – В кровельных работах ремонт кровли, выполняемый с применением материала холодного нанесения.

    КОЛЬЦО – В кровельных работах коническая металлическая накладка, используемая в сочетании с вентиляционными трубами или дымовыми трубами, обычно расположенная на несколько дюймов выше плоскости крыши для отвода воды от основания вентиляционного отверстия.

    БАЛКА ВОРОТНИКА – В столярном деле — стяжка, удерживающая крышу от расползания. Соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах крыши.

    СОВМЕСТИМОСТЬ – Два или более вещества, которые можно смешивать или смешивать без разделения, реакции или неблагоприятного воздействия на какой-либо материал.

    КОМПОНЕНТ – Любая часть сборки, связанная со строительством.

    КОМПОЗИТНАЯ ПЛИТА – Изоляционная плита, состоящая из двух различных типов изоляции, соединенных вместе в 2 или 3 слоя.

    СОСТАВ – Химический состав ингредиентов, используемых для производства герметика, эластомерного герметика для швов и т. д.

    ПРОКЛАДКА ДЛЯ СЖАТИЯ – Прокладка, предназначенная для работы под давлением.

    КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЖАТИЯ – Остаточная деформация материала после снятия напряжения сжатия.

    КОНДЕНСАЦИЯ – Появление влаги (водяного пара) на поверхности предмета, вызванное контактом теплого влажного воздуха с более холодным предметом.

    ПРОВОДНИК – (1) В кровельных работах — труба для отвода дождевой воды из водосточного желоба в водосток или из воронки в ливневую канализацию; также называется лидером, водосточной трубой или водосточной трубой. (2) В электрическом контракте — провод, по которому течет электрический ток, более известный как электрический провод.

    ПРОВОДИМОСТЬ – Передача тепла от одной части вещества к другой части. Кусок железа, помещенный одним концом в огонь, вскоре нагреется от конца до конца из-за передачи тепла при непосредственном столкновении молекул воздуха.

    ПРОВОД – Трубка для защиты электрических проводов.

    КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – Кредит, предоставляемый кредитным учреждением специально для строительства или реконструкции здания.

    КОНТРОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – Регулирующее соединение контролирует или компенсирует движение поверхностного компонента крыши.

    КОНВЕКЦИЯ – Метод передачи тепла за счет фактического движения нагретых молекул, обычно с помощью отдельно стоящего устройства, такого как печь.

    ГРАДИРНЯ – Большое устройство, установленное на крышах, состоящее из множества перегородок, через которые перекачивается вода для снижения ее температуры.

    ПОКРЫТИЕ – Строительный элемент, устанавливаемый в верхней части парапетной стены и служащий покрытием для стены.

    ТИПЫ МЕДНЫХ ТРУБ – Тип K имеет самую толстую или самую толстую стенку и обычно используется под землей. Имеет зеленую полосу. (Келли зеленый). Тип L имеет среднюю толщину стенки и чаще всего используется для водоснабжения и внутренних водопроводов.Имеет синюю полоску (лавандово-синяя). Тип M имеет тонкую стенку, и многие нормы разрешают его использование при монтаже водопроводных труб общего назначения. Он имеет красную полосу. (Безумный красный)

    СЕРДЕЧНИК – Небольшой фрагмент, вырезанный из любого материала для демонстрации внутреннего состава.

    КАРНИС – Горизонтальный выступ на внешней стороне здания, обычно у основания парапета.

    КОРРОЗИЯ – Повреждение металла в результате химической или электрохимической реакции в результате воздействия погодных условий, влаги, химикатов или других агентов или сред.

    ГОФРИРОВАННЫЙ – Свернутый или сформированный в виде параллельных гребней или борозд, образующих симметрично волнистую поверхность.

    РАЗБИВКА ЗАТРАТ – Разбивка всех ожидаемых затрат на строительство или

    Проект реконструкции.

    СОЕДИНЕНИЕ – В сантехнике короткий хомут с внутренней резьбой на каждом конце для соединения концов двух труб, которые должны быть установлены и соединены вместе. Муфта правая/левая используется для соединения двух газовых труб в ограниченном пространстве.

    КУРС – Один слой кирпича, камня или другого строительного материала.

    Соглашения – Правила, обычно разрабатываемые строителем или застройщиком в отношении внешнего вида зданий в определенной географической области. Типичные ковенанты касаются высоты здания, соответствующего ограждения и озеленения, а также типа наружного материала (штукатурка, кирпич, камень, сайдинг и т. д.), который может быть использован.

    ПОЛУПОЛОС – Открытое пространство между полом здания и землей.

    КРЕЙЗИНГ – Ряд микротрещин на поверхности выветренных материалов, имеющих вид паутины. Кроме того, волосяные трещины в предварительно обработанных металлах, вызванные изгибом или формованием. (см. тормозной металл)

    КУПОЛ – Небольшой монитор или купол на вершине скатной крыши.

    БОРДЮМ – Невысокая стена или каменная кладка, построенная выше уровня крыши, обеспечивающая возможность настила палубного оборудования.

    ОТВЕРДЕНИЕ – При применении в бетоне процесс, при котором раствор и бетон затвердевают.Продолжительность зависит от типа цемента, пропорции смеси, требуемой прочности, размера и формы бетонной секции, погодных условий и будущих условий воздействия. Этот период может составлять 3 недели и более для бедных бетонных смесей, используемых в конструкциях, таких как плотины, или всего несколько дней для более богатых смесей. Благоприятные температуры отверждения составляют от 50 до 70 градусов по Фаренгейту. Расчетная прочность достигается за 28 дней.

    ОТВЕРДИТЕЛЬ – Одна часть многокомпонентного герметика, который при добавлении к основе вызывает изменение физического состояния основы в результате химической реакции между двумя частями.

    НАВЕСНАЯ СТЕНА – Тонкая стена, опирающаяся на конструкционную стальную или бетонную раму здания, независимая от нижележащей стены. Также металлическая (чаще всего алюминиевая) система каркаса на фасаде здания, содержащая смотровые стеклянные панели и перемычки из стекла, алюминия или другого материала.

    CUTBACK – В кровельных работах используется базовый асфальт или смола, которые были «разбавлены» растворителями и маслами, так что материал стал жидким.

    ОТРЕЗНОЙ – Кусок кровельной мембраны, состоящий из одного или нескольких узких слоев войлока, обычно склеиваемый в горячем состоянии для герметизации края изоляции в конце рабочего дня.

    ДЕМПФЕР – Клапан для регулирования потока воздуха. При заказе регистров убедитесь, что на каждом выпускном отверстии есть заслонка, чтобы можно было регулировать и отключать поток воздуха. Демпферы могут работать как вручную, так и автоматически. Для вытяжных воздуховодов требуются автоматические заслонки.

    ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ – Процесс, используемый на бетонных, каменных или каменных поверхностях для отталкивания воды, основной целью которого является предотвращение поглощения дождевой воды покрытой поверхностью, при этом позволяя парам влаги выходить из конструкции.(Пары влаги легко проникают в покрытия этого типа.) «Влагонепроницаемость» обычно применяется к поверхностям выше уровня земли; «Гидроизоляция» обычно относится к поверхностям ниже уровня земли.

    DARBY – Плоский инструмент, используемый для выравнивания бетонных поверхностей сразу после просеивания. См. Bullfloating

    СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – Постоянный расчетный вес (крыши) и любых постоянных приспособлений, прикрепленных сверху или снизу.

    ПАЛУБА – Приподнятая платформа. «Палуба» также обычно используется для обозначения надземных этажей в многоуровневых гаражах.

    DEFLECT – Для изгиба или деформации груза.

    ПРОГИБ – Величина изгибающего движения любой части конструктивного элемента перпендикулярно оси элемента под действием приложенной нагрузки.

    РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ – Указанное давление, на которое рассчитано изделие.

    ТОЧКА РОСЫ – Критическая температура, при которой атмосферный пар конденсируется и образует воду.

    ИСКАЖЕНИЕ – Изменение просматриваемых изображений, вызванное изменением плоскостности стекла или наличием неоднородных участков внутри стекла.Неотъемлемая характеристика термообработанного стекла.

    мансардное окно – Конструкция в виде дома, которая выступает из-под наклонной крыши.

    ДВОЙНЫЕ СТЕКЛА – В общем, любое использование двух листов стекла, разделенных воздушной прослойкой внутри проема, для улучшения изоляции от теплопередачи и/или звукопередачи. В стеклопакетах воздух между листами стекла тщательно осушается, а пространство герметизируется, что исключает возможную конденсацию и обеспечивает превосходные изоляционные свойства.

    ДВОЙНАЯ ПЛАСТИНА – , когда два слоя 2 x 4 укладываются поверх стоек каркаса стены.

    ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ – Из флоат-стекла толщиной примерно 1/8″ (3 мм).

    ДВОЙНОЙ ТРОЙНИК – Обычно относится к сборной панели настила крыши с двумя ребрами на нижней стороне для придания жесткости на изгиб.

    ВОДОСБОРНИК – Металлическая труба для отвода воды с крыши.

    ЧЕРТЕЖ КОНТУР – Чертеж вида сверху здания или крыши, показывающий только периметр, нарисованный в масштабе.

    ДЕТАЛИ ЧЕРТЕЖА – Чертеж вида сверху здания или крыши с указанием периметра крыши и указанием выступов и установленного на крыше оборудования в масштабе.

    DRIP EDGE – Устройство, предназначенное для предотвращения стекания воды назад или под навес.

    КАПЕЛЬ – Битумный материал, который стекает через стыки настила крыши или через край настила крыши.

    «СБРОС» СТРУНГА — В столярном деле означает обрезание нижней части лестницы с учетом толщины первой ступени.

    СУХОЕ СТЕКЛО – Термин, также называемый компрессионным остеклением, используется для описания различных способов герметизации монолитных и изоляционных стекол в несущей каркасной системе с помощью синтетического каучука и других эластомерных прокладочных материалов.

    DRY IN – Для придания зданию водонепроницаемости.

    СУХОЕ УПЛОТНЕНИЕ – Обеспечение герметичности между стеклом и створкой с помощью полос или прокладок из неопрена, EPDM, силикона или другого гибкого материала. Сухое уплотнение не может быть полностью водонепроницаемым.

    СУХОЙ ЛИСТ – Слой, механически прикрепленный к деревянному или гипсовому настилу, чтобы предотвратить проникновение асфальта или смолы в настил и просачивание в здание под ним.

    ГИПСОКАРТОН – Гипсокартон (гипсокартон), который покрывает каркас и обвязку, покрытие и отделку внутренних стен и потолков здания. Гипсокартон также используется как глагол для обозначения процесса установки.

    МОЛОТОК ДЛЯ ГИПСОКБОНА – Специальный молоток, используемый для забивания гипсокартона.Он также известен как топор или топорик. Края должны быть ровными, а углы закругленными. Голова имеет выпуклую круглую и клетчатую головку.

    ГВОЗДЬ ДЛЯ ГИПСОКБОНА – Гвозди, используемые для подвешивания обычного гипсокартона, который будет обклеен лентой и обработан позже, должны иметь достаточную удерживающую силу и форму головки, которая не разрезает лицевую бумагу. Они также должны быть надлежащей глубины, чтобы обеспечить проникновение в элемент каркаса ровно на 1 дюйм. Обычно используемые гвозди химически протравлены и имеют чашевидную головку.

    ВОЗДУХОВОД – Цилиндрическая или прямоугольная «труба», используемая для перемещения воздуха либо от выхлопа, либо от входа. Установка называется «трубопровод».

    КУЛОНЧИК – Лифт с максимальной площадью пола не более 9 кв. футов; высота над головой не более 4 дюймов и максимальная грузоподъемность 500 фунтов. используется только для перевозки материалов.

    ДЮРОМЕТР – Измерение твердости материала. Датчик для измерения твердости эластомерного материала.

    EPDM – Этилен-пропилен-диеновый мономер. Однослойная мембрана, состоящая из

    Синтетический каучук; обычно 45 или 60 мил. Приложение можно балластировать,

    Полностью приклеены или прикреплены механически.

    КАРНАС – Часть крыши, выступающая из боковой стены, или нижний край части крыши, нависающей над стеной.

    КРАЙНИЙ ЗАЗОР – Номинальное расстояние между кромкой стеклоизделия и дном стеклопакета (швеллера).

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА – Термин, относящийся к тормозному или экструдированному металлу по периметру крыши.

    EER – Коэффициент энергоэффективности; рассчитывается путем деления BTU-часов на ватты.

    ВЫСЫЛЕНИЕ – Процесс, при котором вода вымывает растворимые соли из бетона или строительного раствора и осаждает их на поверхности. Также используется как название для этих месторождений.

    EIFS – Система внешней изоляционной отделки; система облицовки наружных стен, состоящая в основном из пенополистирольных плит с текстурированной акриловой отделкой, напоминающей штукатурку или лепнину.

    ЭЛАСТОМЕР – Эластичное резиноподобное вещество, такое как натуральный или синтетический каучук.

    ЭЛАСТОМЕРНЫЕ – Из многочисленных гибких мембран, содержащих резину или пластик, или относящиеся к ним.

    ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МУФТА – Фитинг, необходимый для соединения меди с оцинкованной трубой и заключенный в гильзу для предотвращения гальванического воздействия. Соединение труб из разных материалов может привести к электролизу.

    ЭТАЖ – Сторона здания.

    ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ – мера способности поверхности излучать длинноволновое инфракрасное излучение.

    EMT – Электрическая металлическая трубка. Эта электрическая труба, также называемая тонкостенным кабелепроводом, может использоваться как для скрытых, так и для открытых участков. Это наиболее распространенный тип лотка, используемый в односемейных и малоэтажных жилых и коммерческих зданиях.

    ЭМУЛЬСИЯ – Кровельное покрытие, состоящее из битума и наполнителей, взвешенных в воде.

    КОНЦЕВЫЕ ПЕРЕПЛОНЫ – Внутренний отлив (перемычка), препятствующий боковому перемещению воды внутри навесной стены или системы оконных стен.

    КОНЕЧНЫЙ НАХОД – Величина или место нахлеста на конце рулона толей в

    Приложение.

    РАСПРОСТРАНЕНИЕ – Выкопайте подвал и/или все участки, где потребуются опоры/фундаменты под землей.

    КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ – Величина, на которую конкретный материал будет изменяться в любом одном измерении при изменении температуры.

    КОМПЕНСАТОР – Устройство, позволяющее конструкции расширяться или сжиматься без разрушения.

    ВНЕШНЕЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ – Остекление, устанавливаемое снаружи здания.

    ВНЕШНИЙ СТОП – Молдинг или валик, удерживающий пластину или панель на месте, когда они находятся на внешней стороне панели или панели.

    ЭКСТРУЗИЯ – Изделие, изготовленное путем продавливания основного металла (часто алюминия) или пластика при пластичной температуре через матрицу для достижения желаемой формы.

    БРОВЬ – Плоский, обычно бетонный, выступ, горизонтально выступающий из стены здания; Брови обычно располагаются над окнами.

    ФАСАД – Фасад здания. Часто, с архитектурной точки зрения, искусственное или декоративное усилие.

    ОБЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ- Кирпич, изготовленный специально для наружных работ с особым вниманием к цвету, текстуре и размеру и используемый в качестве облицовки здания.

    ЛИЦЕВОЕ СТЕКЛО – Система, имеющая треугольный валик состава, наносимый шпателем после укладки, укладки и закрепления заполнения остекления на фальцевой створке.

    FACTORY MUTUAL FM – Крупное страховое агентство, установившее строгие правила обеспечения максимальной целостности конструкции в отношении пожаров и экологических опасностей. Их спецификации стали отраслевыми стандартами.

    FASCIA – Любая накладка или металлический каркас на краю или карнизе плоской, наклонной или нависающей крыши, установленные в вертикальном положении для защиты края крыши в сборе.

    КРЕПЕЖ – Общий термин, охватывающий широкий спектр винтов и гвоздей, которые могут использоваться для механического крепления различных компонентов здания.

    ВОЙЛОК – Очень общий термин, используемый для описания состава кровельных фанерных листов, состоящих из мата из ненасыщенных органических или неорганических волокон, пропитанных асфальтом или каменноугольным пеком, или пропитанных и покрытых асфальтом.

    ФЕНЕСТРАЦИЯ – Любая стеклянная панель, окно, дверь, навесная стена или световой люк снаружи здания.

    ЖЕЛЕЗНЫЕ – Относится к предметам, сделанным из железа или частично сделанным из него, таким как железная труба.

    УГОЛОК – Герметик или герметик, нанесенный таким образом, чтобы он образовывал угол между герметизируемыми материалами.

    ОТДЕЛКА – Металлические крепления на шкафах, которые обычно открыты, такие как петли и замки.

    ОТДЕЛКА СТОЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ – Навешивание всех внутренних дверей, установка дверного погонажа, цоколя, карниза стула, встроенных полок и т. д.

    ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ – Последний слой, наносимый при штукатурке, предназначенной в качестве основы для последующего декорирования или в качестве окончательной декоративной поверхности. Финишный слой обычно состоит из кальцинированного гипса, извести и иногда заполнителя. Некоторым может потребоваться добавление извести или песка во время работы. Три основных метода нанесения: (1) шпателем (2) плоским и (3) распылением.

    ОТДЕЛОЧНАЯ СТРАНИЦА – Любая поверхность, которая была вырезана или построена до высоты, указанной для этой точки. Подъем поверхности газона, проезжей части или других улучшенных поверхностей после завершения операций по планировке.

    ОГНЕСТОЙКИЙ – Описание материалов, которые прошли испытания для использования в противопожарных стенах.

    ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА – Любая стена, построенная с целью ограничения или предотвращения распространения огня в здании. Такие стены из сплошной каменной кладки или бетона обычно делят здание от фундамента до двух или более футов над плоскостью крыши.

    РЫБОЧНАЯ ЛЕНТА (рыбья проволока) – Материал, используемый для продвижения проволоки через кабелепровод.

    ЧАСТЬ – Чешуйчатая частица. Отрыв связи с поверхности небольшими тонкими кусочками. Иногда пленка краски «отслаивается».

    ОБЛИЦОВКА – Погодостойкий материал, установленный между обшивкой крыши (или обшивкой стен) и отделочными материалами для предотвращения попадания влаги на обшивку.

    ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ – Загнутый вверх край водонепроницаемой мембраны, образованный в месте окончания крыши за счет удлинения войлоков вертикально над планкой бруса и вверх по стене на разное расстояние, где они крепятся с помощью механических креплений.

    ОБЛИЦОВКА, КОНТРОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – Формованный металл, прикрепленный к стене, бордюру или крышному блоку для покрытия и защиты верхнего края базовой планки и связанных с ней креплений.

    ОБЛИЦОВКА, СТУПЕНЬКА – Отдельные небольшие куски металлической обшивки, используемые для обшивки дымоходов, слуховых окон и подобных выступов вдоль ската крыши. Отдельные части накладываются друг на друга и поднимаются вверх по вертикальной поверхности.

    ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – Критическая температура, при которой материал воспламеняется.

    ОТДЕЛКА СКВОЗНАЯ – Отлив полностью проходит через каменную стену. Разработан и применяется в сочетании с контрфартуком, чтобы предотвратить попадание воды, которая может попасть на верхнюю часть стены, вниз по стене или в настил крыши или кровельную систему.

    ПЛОСКОЕ СТЕКЛО – Общий термин, описывающий флоат-стекло, листовое, листовое, листовое и прокатное стекло.

    ПЛОСКИЙ ШВ – Шов на стыке компонентов кровли из листового металла, изогнутый в плоскости кровли.

    СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПАРКА – С помощью балльной системы строители могут продемонстрировать соответствие строительным требованиям по энергопотреблению, используя средние значения для всех кондиционеров в одном подразделении.

    ГИБКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАБЕЛЯ – Труба похожа на бронированный кабель, но не имеет предварительно вставленных проводников.

    ФЛОАТ-СТЕКЛО – Стекло, формованное в ванне с расплавленным оловом. Поверхность, контактирующая с оловом, известна как поверхность олова или сторона олова. Верхняя поверхность известна как поверхность атмосферы или воздушная сторона.

    ПЛАН ЭТАЖА – Основная планировка здания или пристройки, включающая расположение стен, окон и дверей, а также размеры.

    ПЛИТА ПОЛА – См. план этажа.

    ПЛАТНОЕ Остекление (карманное остекление) – Вставка листа стекла или панели в четырехсторонний проем створки или рамы, содержащий утопленный U-образный канал без съемных упоров с трех сторон створки или рамы и один канал со съемным упором по четвертой стороне.

    ФАЛЬЦОВЫЙ ШВ – В работе с листовым металлом соединение между листами металла, при котором края листов обжимаются вместе и сгибаются плоско.

    ФУНДАМЕНТЫ – Широкие заливки цемента, армированные арматурным стержнем (арматурным стержнем), которые поддерживают стены фундамента, колонны или столбы. Фундаменты являются частью фундамента и часто заливаются перед стенами фундамента.

    ОТПЕЧАТОК – См. план этажа.

    ПОЛНОСТЬЮ ПРИКЛЕЕНАЯ – Полностью приклеенная (приклеенная) кровельная мембрана.

    ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до сильного сжатия поверхности и/или краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048, вид FT. Полностью закаленное стекло, если оно разобьется, расколется на множество мелких кусочков (кубиков), которые имеют более или менее кубическую форму. Полностью закаленное стекло примерно в четыре раза прочнее отожженного стекла той же толщины при воздействии равномерных нагрузок статического давления.

    ПЕЧЬ: Система отопления, использующая принцип тепловой конвекции. При нагревании воздух поднимается вверх, а при охлаждении оседает. Установлены воздуховоды для подачи горячего воздуха из топки в помещения. Другие воздуховоды, называемые возвратами холодного воздуха, возвращают более холодный воздух обратно в топку.

    Фронтон – Конец здания, отличающийся от передней или задней стороны. Треугольный конец наружной стены от уровня карниза до конька двухскатной крыши.

    ВАЛЬМНАЯ КРЫША – Тип крыши, скат которой разбит тупым углом, так что нижний скат круче верхнего.Двухскатная крыша с двумя скатами.

    ЦИНКОВАНИЕ – Для покрытия металла цинком путем погружения его в расплавленный цинк после очистки.

    ПРОКЛАДКИ – готовые формы, такие как полосы, втулки и т. д., из резины или резиноподобного состава, используемые для заполнения и герметизации швов или отверстий либо отдельно, либо в сочетании с дополнительным нанесением герметика.

    МАНОМЕТР – Толщина листового металла и проволоки и др.

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – Подрядчик, отвечающий за все аспекты строительства или реконструкции здания.

    GFI или GFCI — Прерыватели цепи замыкания на землю — специальные устройства, способные размыкать цепь, когда через систему заземления протекает даже небольшой ток.

    GFRC – Бетон, армированный стекловолокном; Материал, используемый в стеновых системах, который напоминает бетон, но в целом не так эффективен. Обычно это тонкий цементный материал, ламинированный на фанеру или другую легкую подложку.

    БЕРЛА – Основная балка, на которую опираются балки перекрытия, обычно из стали или дерева.

    СТЕКЛО – Твердое хрупкое вещество, обычно прозрачное, получаемое сплавлением силикатов при высоких температурах с содой, известью и т.п.

    ГЛАЗУРИ – В кровельных работах – легкая равномерная протирка битумом открытых войлоков для защиты их от непогоды до завершения работ.

    ОСТЕКЛЕНИЕ – (n) Общий термин, используемый для описания материала заполнения, такого как стекло, панели и т. д. (v) процесс установки материала заполнения в подготовленный проем в окнах, дверных панелях, перегородках и т. д.

    ШТАФЛЯР – В остеклении полоса, окружающая край стекла в окне или двери, удерживающая стекло на месте.

    СТЕКЛЯННЫЙ КАНАЛ – В остеклении – трехсторонняя П-образная деталь створки, в которую устанавливается и удерживается стеклопакет.

    СОРТА MW – Среднепогодный сорт кирпича средней устойчивости к замерзанию, используемый, например, в плантациях.

    СОРТА СЗ – Непогодный кирпич, предназначенный для использования в качестве резервной или внутренней кладки.

    СОРТА SW – Марка кирпича для суровых погодных условий, предназначенная для использования там, где требуется высокая устойчивость к замерзанию.

    ГРАНУЛЫ – Минеральные частицы определенного размера, вкрапленные в битумное покрытие черепицы и кровли.

    ГРАВИЙ – Сыпучие куски породы, используемые для покрытия застроенных крыш, размером от 1/8″ до 1 3/4″.

    СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Подключение токоведущего нейтрального провода к клемме заземления главного выключателя, который, в свою очередь, подключается к водопроводной трубе.Нейтральный провод называется проводом заземления.

    СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ – Стержень, используемый для заземления электрической панели.

    ЗАТЯЖКА ИЛИ ЗАЛИВКА – Цементная растворная смесь, обычно используемая для заполнения швов и полостей в кирпичной кладке.

    ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДОСКА (Точечная доска) – Доска, используемая для переноски цементного раствора, необходимого для выполнения мелких работ.

    КОНСИСТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА – Герметик со степенью вязкости, подходящей для нанесения через сопло пистолета для герметика.

    ПИСТОЛЕТ – Строительный материал, состоящий из цемента, песка или дробленого шлака и воды, смешанных вместе и пропущенных через цементный пистолет с помощью пневматического давления, используемый при строительстве плавательных бассейнов.

    ЖЕЛОБ – Металлический желоб на карнизе крыши для отвода дождевой воды с крыши к водосточной трубе.

    СТЯЖКА ЖЕЛОБА – Металлические полосы, используемые для поддержки желоба.

    РАСТЯЖКА – Прочная стальная проволока или трос, натянутый от анкера на крыше к любому высокому тонкому выступу с целью поддержки.

    ГИПС – См. Гипсокартон

    GYPSUM KEENE CEMENT – Материал, используемый для получения гладкого финишного слоя штукатурки, для использования только поверх гипсопластовых базовых слоев и в местах, не подверженных воздействию влаги. Это самая твердая штукатурка.

    ОБОРУДОВАНИЕ – Металлические аксессуары, такие как дверные ручки, вешалки для полотенец, держатели для туалетной бумаги и т. д.

    ЛЮК – Отверстие в палубе; пол или крыша. Обычная цель — обеспечить доступ изнутри здания.

    HAWK – Плоский деревянный или металлический инструмент размером от 10 до 14 дюймов с ручкой, используемый штукатурами для переноски гипсового раствора или глины.

    СТРАХОВАНИЕ ОТ ОПАСНОСТЕЙ – Страхование строящегося здания.

    КОЛЛЕКТОР – Элементы каркаса над окнами, дверями или другими проемами.

    ТЕРМОЗАКРЕПЛЕННОЕ СТЕКЛО – Плоское или гнутое стекло, подвергнутое термообработке до определенного диапазона сжатия поверхности и/или края в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип HS.Термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее отожженного стекла той же толщины при воздействии равномерных статических нагрузок давлением. Термоупрочненное стекло не считается защитным стеклом и не будет полностью ломаться, как полностью закаленное стекло.

    HEEL BEAD – Герметик, наносимый на основание канала после укладки облегченной плиты или панели и перед установкой съемного упора. Одной из его целей является предотвращение утечки через упор.

    ГЕРМЕТИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ – Вакуумное уплотнение (между стеклами двухкамерного окна i. е. стеклопакет или стеклопакет). Нарушение герметичности вызывает постоянное запотевание между панелями стеклопакета.

    ВЫСОКИЙ РАННИЙ ЦЕМЕНТ – Портландцемент, продаваемый как тип III, схватывается до полной прочности быстрее, чем другие типы.

    ШАТРОВАЯ КРЫША – Крыша, поднимающаяся за счет наклонных плоскостей со всех четырех сторон здания.

    ПОДЪЕМНИК – Шахта для движения одного или нескольких лифтов.

    СОТЫ – (1) Участки в стене фундамента, где виден заполнитель (гравий).Соты обычно можно исправить, нанеся тонкий слой цементного раствора или другого цементного продукта на пораженный участок. (2) Метод, при котором бетон заливается, не образуя луж и не вибрируя, что позволяет краям иметь пустоты или отверстия после удаления опалубки.

    СТУПИЦА – В сантехнике — увеличенный конец трубы, предназначенный для обеспечения соединения, в которое входит конец соединительной трубы.

    HVAC – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

    ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИФТ – Элеватор, в котором жидкость подается под давлением непосредственно в цилиндр с помощью насоса, приводимого в действие электродвигателем, без гидроаккумулятора между насосом и цилиндром.

    НЕСОВМЕСТИМОСТЬ – Описание двух или более материалов, которые не подходят для совместного использования.

    ОГОВОРКА О КОМПЕНСАЦИИ – Положение договора, в котором одна сторона соглашается нести финансовую ответственность за определенные виды ущерба, претензий или убытков.

    ИНФИЛЬТРАЦИЯ- Процесс проникновения воздуха в здание. В любом случае происходит потеря тепла. Чтобы найти коэффициент нагрузки на инфильтрационный обогрев (HLF), формула для учета дополнительных БТЕ, необходимых для нагрева инфильтруемого воздуха, выглядит следующим образом:

    ВНУТРЕННИЙ СЛИВ – В кровельных работах — слив, расположенный на крыше в каком-либо месте, кроме периметра. Он отводит поверхностные воды внутрь здания по закрытым трубам в дренажную систему.

    ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК – Два или более листа стекла, расположенные на расстоянии друг от друга и герметически запечатанные в единый стеклопакет с воздушным пространством между каждым листом. (Обычно называемые стеклопакетами.)

    ИЗОЛЯЦИЯ – (1) Как правило, любой материал, замедляющий или замедляющий поток или передачу тепла. Типы строительных утеплителей классифицируются в зависимости от формы на сыпучие, гибкие, жесткие, отражающие и вспененные на месте.Все типы оцениваются в соответствии с их способностью сопротивляться тепловому потоку (R-значение). (2) В электромонтажных работах покрытие проводов из резины, термопласта или асбеста. Толщина изоляции зависит от размера провода и типа материала, применения или других ограничений кода.

    КРЕПЕЖ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ – Любое из нескольких специализированных механических креплений, предназначенных для крепления изоляции к стальному или прибиваемому настилу.

    ВНУТРЕННЕЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ – Комплект остекления с внутренней стороны здания.

    ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ – В остеклении любой материал, используемый для соединения двух листов стекла и/или пластика вместе для образования ламината.

    INTERPLY – Между двумя слоями толя, склеенными вместе.

    IRMA – Изолированная (или инверсионная) кровельная мембрана в сборе. В этой системе кровельная мембрана укладывается непосредственно на настил крыши, покрывается изоляцией из экструдированного пенопласта и балластируется камнем, минимум 1000 фунтов. за кв.

    Косяк – Рама, в которой находится дверь или окно.

    СОЕДИНЕНИЕ – Пространство или отверстие между двумя или более соприкасающимися поверхностями.

    БАЛКА – Горизонтальные элементы каркаса, поддерживающие перекрытия.

    КЕЛЬВИН – Термометрическая шкала, единица измерения которой равна градусам Цельсия.

    ОТВЕРСТИЕ – Дефект, часто встречающийся в отливах по периметру в результате того, что на него наступили или ударили ногой. Небольшой излом основания, прошивка в районе бруса.

    КОНСИСТЕНТНОСТЬ НОЖА – Состав со степенью твердости, подходящей для нанесения шпателем, например, используемым для остекления фасадов и других герметиков.

    KRAFT – Плотная водостойкая бумага.

    KYNAR COATING – Архитектурное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и подходящее для наружного применения на алюминиевых и других металлических поверхностях.

    ЛЕСТНИЦА, СТАЦИОНАРНАЯ – Лестница, постоянно прикрепленная к зданию.

    МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО – Два или более листа стекла, прочно соединенные вместе с одним или несколькими промежуточными слоями.

    LAP – Для частичного наложения одного материала на другой; расстояние так увеличилось.

    СВИНЦ – Ковкий металл, когда-то широко использовавшийся для накладок.

    ПРИКРЫТАЯ К КРЫШЕ – наклонная крыша пристройки к зданию, стропила или опоры которой опираются на примыкающую стену здания и опираются на нее.

    НИВЕЙЕРНАЯ СТОЙКА – Стержень с градуированными метками для измерения высоты или вертикального расстояния между заданными точками и линией визирования нивелира. Они длиннее аршина и удерживаются геодезистом в вертикальном положении.

    ПЕРЕМЫЧКА – или перемычка – Горизонтальный кусок дерева или стали над проемом, таким как окно или дверь. для поддержки стен непосредственно над проемом. Перемычки также могут быть стальными или каменными.

    LIQUID-APLIED MEMBRANE – Обычно наносится на монолитные бетонные поверхности в один или несколько слоев, чтобы обеспечить полностью прилипшую водонепроницаемую мембрану, соответствующую всем контурам.

    ОКОНЧЕННАЯ УБЫТКА – Денежная сумма, согласованная двумя сторонами договора до исполнения по договору, которая определяет, что одна из сторон должна другой стороне, если эта сторона не выполняет свои обязательства по договору.

    LITE – Другой термин для оконного стекла. Иногда пишется как «свет» в отраслевой литературе, но в этом тексте пишется как «лайт», чтобы избежать путаницы со светом, например, с «видимым светом».

    НЕПРЕРЫВНАЯ НАГРУЗКА – Нагрузки, возникающие в результате использования и пребывания в здании или другой конструкции, и не включают строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, ледяная нагрузка, дождевая нагрузка, сейсмическая нагрузка или статическая нагрузка.

    УЧАСТОК – Земельный участок с границами, установленными округом.

    СВОБОДНАЯ УКЛАДКА – В кровельных работах мембрана, «уложенная свободно», т. е. не приклеенная, поверх кровельного настила или BURM.

    МАНСАРДНАЯ КРЫША – Крыша, поднимающаяся наклонными плоскостями со всех четырех сторон здания. Наклонные крыши со всех четырех сторон имеют два ската, нижний скат обычно очень крутой, а верхний скат менее крутой.

    МОЛОТОК МАСОНА или МОЛОТОК КАМЕНЩИКА – Инструмент в форме долота для обработки кирпича или камня.

    МАСТИКА – Состав густой консистенции, который может оставаться липким и гибким с течением времени.Обычно представляет собой водостойкий состав, наносимый на наружные стены и поверхности крыши.

    МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА – Максимальное количество людей, разрешенное в помещении, измеряется на фут для каждой ширины выходной двери. Максимум 50 на фут выхода.

    ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ – Температура, при которой твердый асфальт становится жидким.

    МЕМБРАНА – Общий термин, относящийся к различным листовым материалам, используемым для ремонта и применения некоторых сборных кровель.

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА – Тормозной металл или металлические профили, закрепленные по периметру крыши для обеспечения герметичности.

    МИГРАЦИЯ – Растекание или вползание компонента соединения на/в соседние поверхности. См. кровотечение.

    MIL THICKNESS – Измерение, используемое для определения толщины покрытия. 1 мил = 0,001 дюйма (1/1000).

    МИНЕРАЛЬНЫЕ СПИРТЫ – Побочный продукт переработки нефти, прозрачный по цвету, растворитель для асфальтовых покрытий.

    МАКЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – Контролируемое воздействие воздуха, воды и структурные испытания существующих или новых систем остекления.

    МОДУЛЬ – Напряжение при данной деформации. Также предел прочности при заданном удлинении.

    ПРОФИЛЬ – Отделка дерева, например отделка дверей и окон.

    МОНИТОР ПИЛОЗУБНЫЙ – Тип монитора, характеризующийся острыми углами и вертикальными секциями, обычно расположенными рядами, подобно зубьям пилы.

    МОНИТОР – Большая конструкция, возвышающаяся над окружающими плоскостями крыши и предназначенная для освещения и/или вентиляции внутренних помещений здания.

    ПРОТЯЖКА – При кровельных работах — слой горячего битума, протираемый между слоями толя. Полное мытье полов – это нанесение битума путем мытья полов таким образом, что очищаемая поверхность полностью покрыта достаточно однородным покрытием. Точечная уборка — это процедура нанесения горячего битума в виде случайных небольших мазков по сравнению с полной уборкой.Опрыскивание шваброй — это специальное применение для укладки изоляции на палубы. Это делается путем погружения швабры в горячий битум и разбрызгивания материала на палубу. Полоса для мытья полов – это нанесение битума параллельными полосами.

    ТИПЫ РАСТВОРОВ – Тип M подходит для общего использования и рекомендуется специально для кладки ниже уровня земли и в контакте с землей, например, для фундаментов, подпорных стен и дорожек. Тип М — самый сильный тип. Тип S подходит для общего использования и рекомендуется там, где требуется высокая устойчивость к боковым силам.Тип N подходит для общего использования в открытой кладке выше уровня земли и особенно рекомендуется для наружных стен, подвергающихся сильному воздействию. Тип 0 рекомендуется для несущих стен сплошных блоков, где сжимающие напряжения не превышают 100 фунтов. за квадратный сантиметр, а кладка стены не должна подвергаться промерзанию и оттаиванию при наличии избыточной влаги.

    ГРЯЗЕВЫЕ ТРЕЩИНЫ – Трещины, возникающие в результате нормальной усадки эмульсионного покрытия при слишком сильном нанесении.

    ОПОРА – Горизонтальный или вертикальный элемент, который поддерживает и удерживает такие элементы, как панели, стекло, створки или секции навесной стены.

    MUNTINS – Горизонтальные или вертикальные планки, которые делят раму створки на более мелкие части стекла. Мунтины меньше по габаритам и весу, чем импосты.

    ГВОЗДЕЙНИК – Кусок пиломатериала, прикрепленный к настилу и стене, который нельзя прибить гвоздями, с помощью болтов или других средств, который обеспечивает подходящую основу, на которую можно механически прикрепить компоненты крыши.

    NEAT PLASTER – Базовая штукатурка, не содержащая заполнителей и используемая там, где требуется добавление заполнителей во время работы.

    НЕОПРЕН – Синтетический каучук, имеющий физические свойства, близкие к свойствам натурального каучука. Его получают путем полимеризации хлоропренов, а последний получают из ацетилена и хлористого водорода.

    NM – Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько жил).Огнестойкий кабель предназначен для использования только в сухих местах и ​​не должен подвергаться воздействию чрезмерной влаги.

    NMC (неметаллический кабелепровод) – Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько проводников). NMC можно использовать во влажных или агрессивных средах, а также в сухих зонах.

    НЕРАЗРУШАЮЩИЙ – Фраза, описывающая метод осмотра внутренней части компонента, при котором не наносится ущерб самому компоненту.

    НЕСОХАЮЩИЙ (неотверждаемый) – Герметик, который не схватывается и не отверждается. См. Бутил.

    NON-SAG – Состав герметика, имеющий консистенцию, позволяющую применять его в вертикальных швах без заметного провисания или оседания. Эксплуатационная характеристика, позволяющая наносить герметик на наклонные или вертикальные швы без заметного провисания или оседания.

    БЕЗ КОЖИ – Описание продукта, который не образует поверхностную пленку.

    НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙСЯ ПЯТЕН – Характеристика состава, который не оставляет пятен на поверхности.

    СОПЛО – Трубчатый наконечник пистолета для герметика, через который выдавливается смесь.

    ЯДЕРНЫЙ МЕТР – Устройство, используемое для обнаружения влаги путем измерения замедленных, отклоненных нейтронов.

    О.К. – В центре. Термин измерения, означающий определенное расстояние между подобными материалами. Шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C. будет располагаться так, чтобы от центра одной стойки до центра следующей было 16 дюймов.

    ОММЕТР – В электротехнике устройство для измерения сопротивления нагрузки. Они никогда не используются в действующей цепи. Он используется для поиска оборванных проводов.

    ЗАКОН ОМА – Утверждает, что в данной электрической цепи сила тока в амперах равна давлению в вольтах, деленному на сопротивление в омах. Формула:
    I (ток) = V напряжение или V = I x R
    R сопротивление или R = V/I

    МАСЛЯНЫЕ БАНКИ – Термин, описывающий деформацию тонколистовых металлических панелей, которые крепятся таким образом, что ограничивают нормальное тепловое движение.

    ОРГАНИЧЕСКОЕ – Термин, обозначающий любое химическое соединение, содержащее углерод и водород.

    СВЕРС – Та часть конструкции крыши, которая выходит горизонтально за пределы вертикальной плоскости наружных стен здания.

    ОКИСЛЕНИЕ – Для соединения с кислородом воздуха.

    СТЕНА ПАРАПЕТА – Низкая стена по периметру настила крыши.

    PARGE COAT – Тонкий слой штукатурки для покрытия стены.

    ПАРКОВОЧНАЯ ПОЛОСА – Площадка перед зданием между тротуаром и улицей, обычно засаженная травой. Парковочная полоса служит буфером между дорогой и пешеходами, идущими по тротуару.

    СТЕКЛО РИСУНОЧНОЕ – Тип рулонного стекла, имеющего рисунок, нанесенный с одной или обеих сторон. Широко используется для управления освещением, ограждений ванн и декоративного остекления. Иногда называют «катаное», «фигурное» или «непрозрачное» стекло.

    БРОШЮРОВКА – Обычно сборные бетонные плиты, используемые для создания дорожного покрытия.

    ПЕНТХАУС – Относительно небольшое строение над плоскостью крыши.

    ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ – Гарантия поручительской компании того, что в случае невыполнения подрядчиком условий контракта поручительская компания завершит работу.

    ПЕРЛИТ – Агрегат, образованный нагреванием и расширением кремнистого вулканического стекла.

    PERMANENET SET – Величина, на которую материал не может вернуться к своим первоначальным размерам после деформации под действием приложенной силы или нагрузки.

    ФОТООКИСЛЕНИЕ – Окисление, вызванное солнечными лучами.

    СМОЛ – Термин, часто используемый для обозначения каменноугольного пека.

    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА – Представление плана строительства городу или округу для получения разрешения на строительство.

    ПЛАНЫ – См. чертежи.

    PLAT – Карта географической области, зарегистрированная округом.

    ЛИНИЯ ПЛИТЫ – Верхняя горизонтальная линия стены здания, на которую опирается крыша.

    КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМ / КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМ – Процесс строительства здания на одной или нескольких последовательно установленных платформах. (Обычно одна история представляет собой платформу.)

    НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА – Камера или емкость для перемещения воздуха под небольшим избыточным давлением, к которым подсоединены один или несколько воздуховодов.

    ПЛАН УЧАСТКА — Вид с высоты птичьего полета, показывающий, как здание расположено на участке под застройку, обычно показывая отступы (насколько здание должно располагаться от дороги), сервитуты, полосы отвода и дренаж.

    ФАНЕРА – Деревянные панели, образованные путем склеивания тонких листов древесины, при этом волокна смежных слоев располагаются под прямым углом.

    КАРМАН (КАНАЛ) – Трехсторонний U-образный проем в створке или раме для приема заполнения остекления. В отличие от притвора, который представляет собой двухстороннюю Г-образную секцию, как у лицевой створки остекления.

    НАКЛАДКА – Процесс, при котором швы между элементами кладки, кирпичом и т. д. заполняются раствором.

    ПОЛИРОВАННОЕ АРМИАЛЬНОЕ СТЕКЛО – Армированное стекло, отшлифованное и отполированное с обеих сторон.

    ПОЛИМЕР – Вещество, состоящее из крупных молекул, образованных из более мелких молекул аналогичного состава.

    ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ ГЕРМЕТИК – Полисульфидный жидкий полимерный герметик, представляющий собой алифатические полимеры с концевыми меркаптановыми группами, содержащие дисульфидные связи. Их можно превратить в каучуки при комнатной температуре без усадки при добавлении отвердителя.

    ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК – Органическое соединение, образованное реакцией гликоля с изоцианатом.

    ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) – Полимер, образованный полимеризацией мономера винилхлорида. Иногда называют винилом.

    ЗАТОПЛИВАНИЕ – Состояние, при котором вода стоит на крыше в течение длительного времени из-за плохого дренажа и/или прогиба настила.

    POP OUT – См. лепнина

    ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗАКЛЕПКИ – Крепеж, используемый для соединения металлических деталей, устанавливаемых с помощью пневматических или ручных пистолетов.Уникальны тем, что устанавливаются с одной стороны работы.

    ПОРИСТОСТЬ – Плотность вещества и его способность пропускать жидкости.

    ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТ – Смесь определенных минералов, которые при смешивании с водой образуют пасту серого цвета и затвердевают в очень твердую массу.

    СТОЙКА – Вертикальный элемент из дерева, стали, бетона или другого материала, передающий вес с верхней части стойки на то, на чем она опирается.

    КОНСТРУКЦИЯ СТОЛБ И БАЛОК – Наиболее распространенный тип каркаса стен с использованием стоек, несущих горизонтальные балки, на которые опираются балки.Это позволяет использовать меньше несущих перегородок и меньше материала.

    ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ – Временной интервал после добавления ускорителя перед химическим отверждением материала становится слишком вязким для удовлетворительного нанесения. См. Срок годности.

    МОЩНОСТЬ – Норма энергии, обычно измеряется в ваттах. Мощность равна напряжению, умноженному на ампер. или W = E x 1. Чем больше ток в амперах при данном источнике питания, тем выше скорость, с которой энергия поставляется и используется.

    СБОРНЫЙ СБОРНЫЙ – Бетонные строительные компоненты, которые формируются и отверждаются на заводе, а затем транспортируются на рабочую площадку для монтажа.

    ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ – Герметик предварительно сформированной формы, содержащий твердые или дискретные частицы, которые ограничивают его деформацию при сжатии.

    РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН – Клапан, установленный на линии водоснабжения на входе в здание для снижения давления воды в линии до допустимого давления, используемого в зданиях (желательно 40-55 фунтов на квадратный дюйм).

    КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ – Клапан для сброса избыточного давления в резервуарах для хранения воды.

    ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОБРАБОТАННЫЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ – Пиломатериалы, обработанные таким образом, что герметик проникает в поры древесины.

    ПРАЙМЕР – Материал относительно тонкой консистенции, наносимый на поверхность с целью создания более надежной поверхности склеивания и создания барьера для предотвращения миграции компонентов.

    ГРУНТОВКА – Герметизация пористой поверхности, чтобы составы не окрашивались, не теряли эластичность, не давали чрезмерной усадки и т.д.из-за утечки масла или транспортного средства в окружающую среду.

    ВЫСТУПЛЕНИЕ – В кровельных работах любой предмет или оборудование, которые протыкают кровельную мембрану.

    ЗАЩИТНАЯ ПЛИТА – В кровельных работах используются плиты, пропитанные тяжелым битумом, которые укладываются поверх битумных покрытий для защиты от механических повреждений.

    ПРОГОН – Горизонтальный конструктивный элемент, проходящий между балками или фермами для поддержки настила крыши. В наклонном остеклении прогоны являются горизонтальными элементами каркаса.

    ТОЛКАТЕЛЬ – В скобяных изделиях инструмент, используемый для резки короткой доски на настольной пиле.

    ПВДФ – Архитектурное покрытие. См. Покрытие Kynar.

    РАДИАЛЬНАЯ ПИЛА – Циркулярная пила, которая подвешивается к горизонтальному рычагу или балке и скользит вперед и назад. Рука поворачивается из стороны в сторону, что позволяет выполнять угловые разрезы и скосы. При пилении финишной фанеры хорошая сторона должна быть обращена вверх, так как пила пилит при движении вниз.

    ИЗЛУЧЕНИЕ – Любая нагретая поверхность отдает тепло в более прохладное окружающее пространство или поверхности за счет излучения.Земля получает тепло от солнца за счет излучения. Тепловые лучи превращаются в тепло при попадании на объект, который поглощает часть или все переданное тепло.

    РАДИАТОР – Нагревательный элемент, который получает тепло через систему горячего водоснабжения.

    СТРОИЛЬ – Наклонный элемент крыши, который поддерживает кровельное покрытие и простирается от конька или ребра крыши до карниза. Обычное стропило — это стропило, которое проходит под прямым углом к ​​пластине и доходит до конька.Вальмовое стропило проходит от внешнего угла пластины к вершине крыши. Они на 2 дюйма глубже или шире, чем обычные стропила. Стропила ендовы простираются от внутреннего угла пластин к коньку дома.

    БЛОК РЕГГЛА – Кирпичный блок специальной конструкции с прорезью или отверстием, в которое вставляется и закрепляется верхний край кровельного наличника.

    РЕЛЬС- Верхний и нижний элементы рамы двери или окна (не косяк).

    ГРАБЛИ – Угол наклона стропила крыши или наклонной части карниза.

    RANKIN – Шкала термометра, единица измерения которой равна градусам Фаренгейта.

    RE-BAR – Арматурный стержень, используемый для повышения прочности бетона на растяжение.

    ОТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО – Стекло с металлическим покрытием для уменьшения притока солнечного тепла.

    РЕГИСТР – Устройство, через которое проходит кондиционированный воздух.В самотечной системе отопления он располагается возле плинтуса. В системе кондиционирования он расположен рядом с термостатом.

    REGLET – Горизонтальная щель, сформированная или прорезанная в парапете или другой каменной стене, в которую можно вставить и закрепить верхний край контрфартука. В остеклении реглет обычно представляет собой карман или шпоночный паз, выдавленный в раму для установки уплотнителей остекления.

    ЖЕЛЕЗОБЕТОН – Комбинация стали и бетона с использованием лучших свойств каждого из них.Сталь состоит из арматуры или арматурных стержней диаметром от 3/8 дюйма до 2 1/4 дюйма и укладывается перед заливкой бетона.

    АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА – Кладочные элементы, арматурная сталь, цементный раствор и/или строительный раствор, объединенные для укрепления каменной конструкции.

    ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРИБОР – Количество тепла, поступающего через изделие из стекла, с учетом эффектов солнечного тепла (коэффициент затенения) и кондуктивного притока тепла (значение U).

    СОПРОТИВЛЕНИЕ- Внутренняя структура проводов даже в самых лучших проводниках препятствует протеканию электрического тока и преобразует часть тока в тепло. Этот эффект внутреннего трения называется сопротивлением и измеряется в омах. Сопротивление равно напряжению, деленному на силу тока.

    ВОЗВРАТ – В системах отопления и охлаждения — вентиляционное отверстие, возвращающее холодный воздух для нагрева. В системе воздухонагревательных печей он расположен у внутренней стены.

    ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕПРОВОД – Этот кабелепровод напоминает водопроводную трубу и защищает провода от повреждений.

    ROMEX – Кабель в неметаллической оболочке, состоящий из двух или более изолированных жил с внешней оболочкой из влагостойкого неметаллического материала. Изоляция проводника выполнена из резины, неопрена, термопласта или влагостойкого негорючего волокнистого материала. Существует два типа: NM и NMC, описанные ранее.

    Общий термин, относящийся к водонепроницаемому покрытию, изоляции крыши, пароизоляции, если она используется, и настилу крыши как единому целому.

    ГРУБЫЙ – В скобяных изделиях металлические крепления на шкафах, которые обычно скрыты, например, скобы

    ЧЕРНОВОЙ ПРОЕМ – Проем в стене, в который необходимо установить дверь или окно.

    ПОДГОТОВКА КАНАЛИЗАЦИИ – Вся сантехника, которая должна быть выполнена перед чистовыми работами (гипсокартон, покраска и т. д.), включая все канализационные и водопроводные линии, которые проходят в стенах или каркасе здания. См. также: Сантехника, черновая и финишная сантехника.

    об/мин – оборотов в минуту.

    КАТОК С РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ – Каток с резиновыми шинами, обычно используемый для уплотнения обрезанного основания или заполнителя или глинистых грунтов.

    RUN – Расстояние по горизонтали между карнизом и коньком крыши, равное половине пролета для симметричной двускатной крыши.

    R-VALUE – Термическое сопротивление системы остекления. Значение R является обратной величиной значения U. Чем выше значение R, тем меньше тепла передается через материал остекления.

    САБЛЕВАЯ ПИЛА – пила, которая режет при движении вверх, хорошей стороной вниз.

    СЕДЛО – Конек настила крыши, вершина которого разделяет две наклонные части крыши, чтобы вода отводилась в водосточные желоба.

    СВЯЗЬ – Оконная рама, включая ригели, если они используются, для установки остекления.

    МАСШТАБ – Соотношение между фактическими размерами на странице планов или чертежей и фактическими размерами здания, представленного планами или чертежами.

    SCRATCH COAT – Первый слой штукатурки получил свое название от перекрестного загребания, которое выполняется на влажной поверхности для улучшения сцепления с последующим коричневым слоем. Это считается базовым слоем штукатурки.

    СТРЕЛКА – Деревянная или металлическая линейка, используемая для снятия или выравнивания только что уложенного бетона при выполнении цементных работ. Стяжки могут быть используемым выравнивающим устройством или опалубкой, используемой для выравнивания или установления уровня бетона. Стяжки могут быть ручными или механическими.

    ТКАНИ – Тканая или матовая ткань, используемая в качестве мембранного сэндвича между другими

    Материал

    для усиления и сопротивления растяжению.

    ШПИТЧИК – Выход в стене здания или парапетной стене для отвода воды с плоской крыши.

    SCUTCH – Режущий инструмент каменщика, используемый для правки и придания кирпичу особой формы. Напоминает маленькую отмычку

    ГЕРМЕТИК – Эластомерный материал с адгезионными свойствами, применяемый между компонентами одинаковой или разной природы для обеспечения эффективного барьера, препятствующего прохождению элементов.

    САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ – Термин, используемый для описания материала, который плавится под действием тепла солнечных лучей и запечатывает трещины, образовавшиеся ранее по другим причинам.Некоторые водонепроницаемые мембраны самовосстанавливаются.

    САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ – Термин, используемый для описания вязкого материала, наносимого заливкой. В неотвержденном состоянии распределяется равномерно.

    ЗАБОРКА – Неповерхностная полоса вдоль листа рулонной кровли, образующая нижнюю часть внахлестку при укладке кровельного покрытия.

    РАЗДЕЛЕНИЕ – При укладке бетона: что происходит с бетоном, когда он сбрасывается прямо с плоского желоба, вызывая расслоение бетона, обычно происходящее с уклоном 1:2.

    СЛУЖЕБНЫЙ ПРОВОД – В электромонтажных работах — питающие провода, идущие от уличной сети или от трансформатора к сервисному оборудованию.

    СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЪЕМ – В электромонтажных работах воздушные служебные проводники от последнего столба или другой воздушной опоры до стыков, если таковые имеются, соединяются с проводниками служебного ввода в здании.

    УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ – Как правило, прямоугольные отвержденные профили из неопрена, EPDM, силикона, резины или другого подходящего материала, на которые помещается нижний край стеклянного изделия для эффективной поддержки веса стекла.

    ЮФО или жилой дом на одну семью – Дом, построенный для одной семьи, а не для нескольких семей, например, двухуровневый или жилой комплекс.

    КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЯЖИВАНИЯ – Отношение солнечного тепла, поступающего через определенный стеклянный продукт, к солнечному теплу, поступающему через тонкий слой прозрачного стекла толщиной 1/8 дюйма (3 мм). Стеклу толщиной 1/8″ (3 мм) присваивается значение 1,0, поэтому коэффициент затенения стеклянного изделия рассчитывается следующим образом:

    СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛООТДАЧА СТЕКЛА В ВОПРОСАХ

    С.C. = Приток солнечного тепла из прозрачного стекла 1/8 дюйма

    ОДВАРНАЯ КРЫША – Крыша, имеющая только один скат или скат, только с одним набором стропил, которые переходят от более высокой стены к более низкой.

    ОБШИВКА – Фанера, гипс или древесное волокно для облицовки стен, потолков, полов и крыш каркасных зданий. Это первый слой наружного стенового покрытия, прибитый к стойкам или стропилам.

    SHEETROCK – Панели, изготовленные в основном из гипса, устанавливаемые поверх каркаса для формирования внутренних стен и потолков.Гипсокартон часто называют гипсокартоном.

    СРОК ГОДНОСТИ – Используется в производстве стекол и герметиков для обозначения периода времени, в течение которого продукт может храниться до того, как он начнет терять свою эффективность. Производители обычно указывают срок годности и необходимые условия хранения на упаковке.

    ЧЕРЕПКА – Небольшие куски материала, которые укладываются в несколько перекрывающихся рядов в качестве кровельного покрытия на скатных крышах.

    КРЕПЛЕНИЕ – Временная опора, возводимая в траншее или другом котловане для защиты стен от обрушения.

    ТВЕРДОСТЬ по Шору «А» – Мера твердости смеси с помощью твердомера по дюрометру. (Диапазон твердости 20–25 соответствует твердости резинки для художественных работ. Твердость около 90 соответствует твердости резиновой пятки.)

    ЛИНИЯ ВЗГЛЯДА – Линия по периметру наполнителей остекления, соответствующая верхней кромке стационарных и съемных упоров. Линия, до которой герметики соприкасаются с заполнением остекления, иногда дорабатывается.

    СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК – Герметик, химический состав которого состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода.

    ПОРОГ – Элемент каркаса, прикрепленный к стене фундамента, к которому будут крепиться шпильки и другие элементы каркаса. Это нижняя пластина ваших наружных стен.

    ПРОКЛАДКА ПОРОГА – Материал, помещаемый между верхней частью стены фундамента и пластиной порога. Обычно полоса из пенопласта, герметик для подоконника помогает лучше прилегать и устраняет проблемы с водой.

    Ступенька подоконника – Первая ступенька, идущая прямо от здания к дверным проемам.

    ОДНОСЛОЙНЫЙ – Описательный термин, обозначающий кровельную мембрану, состоящую только из одного слоя материала, такого как EPDM, Hypalon или PVC.

    ОДИНАРНЫЙ ТРОЙНИК – Название, данное типу сборного железобетонного покрытия, которое имеет одно ребро жесткости, встроенное в плиту.

    SKY DOME – Тип скайлита с характерным полупрозрачным пластиковым куполообразным верхом.

    ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК – Конструкция на крыше, пропускающая свет и находящаяся несколько выше плоскости поверхности крыши.

    ПЛИТА НА УРОВНЕ – Тип конструкции, в которой необходимы фундаменты, но фундаментная стена залита незначительно или вообще не залита.

    ШЛАК – Побочный продукт плавки руды, такой как железо, свинец или медь. Также вскрышные породы/капли от сварки, которые могут сгореть, расплавиться или обесцветить прилегающие поверхности.

    СЛАНЕЦ – Темно-серый многослойный камень, относительно тонко нарезанный и установленный на скатных крышах в виде гонта.

    УКЛОН – Уклон или уклон поверхности крыши.

    SLUMPTEST- Измеряет консистенцию бетонной смеси или ее жесткость. Если результаты тестов высокие, одной из вероятных причин может быть слишком много воды. Низкий спад — не хватает воды. Тест измеряется в дюймах.

    НАКЛОННОЕ СТЕКЛО – Любая установка стекла под наклоном 15 градусов или более от вертикали.

    СОФИТ – Нижняя сторона части или элемента здания, выступающая из плоскости стен здания.

    ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ – Температура, при которой вещество превращается из твердого в более мягкий и вязкий материал.

    ПОДОШВА – нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

    ПРОКЛАДКИ (прокладки) – Небольшие блоки из неопрена, этилен-пропилен-диен-каучука, силикона или другого подходящего материала, размещенные с каждой стороны стеклянного изделия для центрирования стекла, сохранения одинаковой ширины валика герметика и предотвращения чрезмерного искажения герметика.

    ОТКОЛЫВАНИЕ – Скалывание или отслаивание бетона, кирпича или другой каменной кладки, где существует неправильный дренаж или вентиляция и циклы замерзания/оттаивания.

    ПРОЛЕТ – Расстояние по горизонтали между несущими конструкциями, такими как балки, фермы или колонны.

    ПЕРЕСТУП – Панели стены, расположенные между зонами обзора окон, которые скрывают несущие колонны, полы и стены жесткости.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ – Подробные письменные инструкции, которые, если они ясны и кратки, объясняют каждый этап работы, которую необходимо выполнить.

    РАСКОЛ – Образование длинных трещин полностью через мембрану.Трещины часто связаны с отсутствием учета напряжений расширения. Они также могут быть результатом отклонения деки или изменения направления деки.

    SPUD – Удаление гравия или больших скоплений битума с кровельных мембран путем дробления или соскабливания.

    ШТАБЛ – Вертикальная труба системы канализационных, канализационных или вентиляционных трубопроводов

    ВЕНТИЛЯЦИЯ СТОКА – Также называемая вентиляционным отверстием для отходов или вентиляционным отверстием для почвы, это продолжение трубы для почвы или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным с трубой.

    СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ – Тип соединения, часто используемый на металлических крышах.

    СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – Общее количество постоянного неподвижного веса, прикладываемого к заданным площадям поверхности.

    СТАЛЬНАЯ МАШИНА- Инструмент, используемый для непористого гладкого бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для распределения и выравнивания штукатурки, раствора или бетона. Наконечники достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где большие шпатели не подходят. У острого шпателя есть точка.Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности используйте шпатель, когда бетон начнет застывать.

    STC (Класс передачи звука) – Однозначный рейтинг, полученный на основе отдельных потерь при передаче на указанных испытательных частотах. Используется для внутренней отделки стен, потолков и полов.

    STL (потери при передаче звука) – Уменьшение количества звуковой энергии, проходящей через стену, пол, крышу и т. д. Оно связано с определенной частотой, на которой оно измеряется, и выражается в децибелах.Также называется «Потери при передаче».

    СТИЛЬ – Боковые элементы рамы двери или окна (не косяк).

    ШТОРМОВАЯ ДВЕРЬ – Панельная или створчатая дверь, устанавливаемая снаружи существующей двери для обеспечения дополнительной защиты от непогоды.

    ШТОРМОВОЕ ОКНО – Остекленная панель или створка, расположенная внутри или снаружи существующей створки или окна в качестве дополнительной защиты от непогоды.

    ДЕФОРМАЦИЯ – Процентное удлинение или сжатие материала или части материала, вызванное приложенной силой.

    УДАЛЕНИЕ – Операция по сглаживанию излишков компаунда или герметика на линии обзора при нанесении их вокруг литников или панелей.

    СТРУНА – Нейлоновая веревка, обычно туго натянутая между опорами для указания как направления, так и высоты, используемая для проверки уклонов или отклонений на склонах или подъемах. Используется в ландшафтном дизайне для выравнивания земли.

    КОНСТРУКЦИОННОЕ СИЛИКОНОВОЕ СТЕКЛО – Использование силиконового герметика для передачи конструкционной нагрузки от стекла на опорную систему по периметру и удержания стекла в проеме.

    ШТУКАТУРКА – Тип внешней отделки.

    ШПИЛЬКА – Равномерно расположенные вертикальные элементы каркаса стены. См. также: Сорта древесины.

    СУБПОДРЯДЧИК – Подрядчик, который специализируется на определенной профессии, такой как гидроизоляция.

    ЧЕРТОВОЙ ПОЛ – Материал (например, древесностружечная плита), укладываемый перед финишными покрытиями пола.

    SUB ROUGH – Та часть водопроводной системы здания, которая выполняется до заливки цемента.

    СУБСТРАТ – Часть или вещество, которое лежит ниже и поддерживает другое.

    ПРОКЛАДКА – Нанесение шовной ленты поверх заливочной массы в процессе обработки швов гипсокартона.

    ОТРЫВАНИЕ – В кровельных работах термин, используемый для описания полного удаления смонтированной кровельной мембраны и изоляции вплоть до настила крыши и его обнажения.

    ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА – Краска, которую можно наносить кистью, шпателем или другим способом для создания различных узоров.

    ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – Измеренное изменение размеров материала при его нагревании или охлаждении.

    ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР – Стресс, вызванный внезапными и заметными изменениями температуры.

    ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – Твердый материал, который размягчается при повышении температуры и затвердевает при понижении температуры.

    ТРЕХФАЗНЫЙ – В электротехнике система электропроводки, состоящая из 4 проводов и используемая в промышленных и коммерческих целях.Эта система подходит для установок, требующих больших двигателей. Он состоит из трех горячих проводов и одного провода заземления. Напряжение в каждом горячем проводе не совпадает по фазе с остальными на 1/3 цикла, как будто вырабатывается 3-мя разными генераторами.

    THW – Влаго- и термостойкий термопластичный проводник. Он огнестойкий, влаго- и термостойкий и может использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях.

    TIE-IN – В кровельном деле термин, используемый для описания соединения новой крыши со старой.

    НАКЛОННАЯ СТЕНА – Предварительно сформованные монолитные бетонные блоки, которые после затвердевания наклоняются в вертикальное положение и крепятся с помощью механических креплений к ранее установленным стальным конструкциям. Может быть предварительным литьем.

    ОКРАШЕННОЕ СТЕКЛО – Стекло с добавлением в основную партию стекла красителей, которые придают стеклу цвет, а также свето- и теплозащитные свойства. Цвет распространяется по всей толщине стекла.

    ЗАГОЛОВОК 24 – Федеральный свод законов, который обязывает строительную отрасль экономить энергию.

    БОКОВАЯ ПАЛЬЦА – Герметик наносится в месте пересечения наружного упора остекления и нижней части канала остекления; должны быть такого размера, чтобы также обеспечить герметичность края стекла.

    ШПИЛЬ И ПАЗ – Тип напольного покрытия, в котором шпунт одной доски соединен с пазом другой доски

    ИНСТРУМЕНТ – Операция по вдавливанию и нанесению герметика в шов для прижатия герметика к сторонам шва и обеспечения хорошей адгезии; доведение поверхности герметика в шве до уровня поверхности.

    ВЕРХНЯЯ ПРОМЫВКА – Готовая протирка горячим битумом на наплавляемой кровле.

    ВЕРХНЯЯ ПЛИТА – Верхний горизонтальный элемент каркасной стены.

    ГОРЕНИЕ – Воздействие прямого пламени на мембрану с целью плавления, нагревания или приклеивания.

    ТРАНЗИТ – Геодезический инструмент, используемый строителями для определения точек и высот как по вертикали, так и по горизонтали. Его можно использовать для выравнивания колышков или отвеса стен, а также для измерения угла подъема относительно горизонтальной плоскости.

    TREMIE – Трубка со съемными секциями и воронкой наверху, используемая для бетонирования. Дно находится под поверхностью бетона и поднимается по мере заполнения формы и используется для заливки бетона под водой.

    ФЕРМА – Основная несущая конструкция, обычно деревянная.

    TUCK POINTING – Повторная затирка дефектных растворных швов в кирпичной кладке или кирпичной стене.

    TW – Влагостойкий проводник из термопласта, который может использоваться в сухих или влажных помещениях, не имеет внешнего покрытия и не является термостойким.

    ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК – Продукт, состоящий из основы и отвердителя или ускорителя, обязательно упакованный в две отдельные емкости, которые однородно перемешиваются непосредственно перед использованием.

    УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ – Невидимые лучи спектра света, находящиеся на его фиолетовом конце. Иногда сокращенно У.В.

    СТОЙКИ – Вертикальные элементы, поддерживающие стенки траншеи.

    ЗНАЧЕНИЕ U – Мера передачи тепла воздухом (потеря или прирост) из-за теплопроводности и разницы температур внутри и снаружи помещений.По мере снижения коэффициента теплопередачи уменьшается и количество тепла, передаваемого через материал остекления. Чем ниже значение U, тем более ограничивающим теплопереносом является оконный продукт. Обратное значение R.

    КЛАПАН – Устройство для остановки, запуска или регулирования потока жидкости или газа через трубопровод или из него.

    ПАР- Газообразная форма любого вещества.

    ПАРОЗАМЕДИТЕЛЬ (БАРЬЕР) – Мембрана, которая помещается между изоляцией и кровельным настилом для предотвращения попадания водяного пара в здании в изоляцию и конденсации в жидкую воду.

    ПРОЖИЛКИ – В кровельных работах — характерные линии или «растяжки», которые появляются в процессе старения мягких битумов.

    ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА – Вертикальная труба относительно небольших размеров, которая выступает через крышу для вентиляции газов.

    ВЕНТИЛЯТОР – Устройство, устанавливаемое на крыше для вентиляции внутренних помещений здания.

    ВЕНТИЛЯЦИЯ – Процесс установки вентиляционных отверстий в кровельном узле для сброса паров

    Давление; процесс воды в изоляционном слое кровли в сборе

    испаряется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше.

    ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТОЙКА – Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая с целью обеспечения циркуляции воздуха в любой части дренажной системы и из нее.

    ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА – В сантехнике — система для подачи воздуха в дренажную систему или из нее или для обеспечения циркуляции воздуха внутри такой системы для защиты сифонных уплотнений от сифонирования и обратного давления.

    ВЕРМИКУЛИТ – Заполнитель, несколько похожий на перлит, который используется в качестве заполнителя в легких кровельных покрытиях и засыпках.Он образован из слюды, водного силиката.

    ВЯЗКОСТЬ – Сопротивление внутреннему трению, оказываемое жидкостью изменению формы или относительному движению или потоку ее частей.

    ПРОПУСКАНИЕ ВИДИМОГО СВЕТА – Процент видимого света (от 390 до 770 нанометров) в солнечном спектре, который проходит через стекло.

    ВИЗУАЛЬНЫЙ МАКЕТ – Небольшая демонстрация готового строительного изделия.

    НАПРЯЖЕНИЕ – Движущая сила потока электричества чем-то похожа на давление в водопроводной трубе.

    ВОЛЬТМЕТР – измеряет напряжение, протекающее по цепи. Цепь должна быть замкнута, чтобы позволить напряжению течь.

    ПРОХОДЫ – Места, предназначенные для пешеходного движения.

    ВОДОЦЕМЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ – Прочность бетонной смеси зависит от водоцементного отношения. Вода и цемент образуют пасту. Если в пасту добавить больше воды, бетон станет слабее. Традиционно бетонные смеси определяют по соотношению цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя.Например, соотношение 1:2:4 относится к смеси, состоящей из 1 куб. футов цемента, 2 куб. футов песка и 4 куб. футов гравия. Цемент и вода являются двумя химически активными элементами в бетоне и при соединении образуют пасту или клей, который покрывает и окружает частицы заполнителя и при затвердевании связывает всю массу воедино.

    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – Вид работ PROOFROCK WATERPROOFING SYSTEMS; также процесс, при котором строительный элемент становится полностью устойчивым к прохождению воды и/или водяного пара.

    ВОДООТталкивающее ПОКРЫТИЕ – Прозрачное покрытие или герметик, наносимый на поверхность бетона и кирпичной кладки для отталкивания воды.

    ВОДЯНОЙ ПАР – Влага, присутствующая в воздухе в виде газа.

    МОЩНОСТЬ – Электрическая единица мощности. КИЛОВАТТ составляет 1000 ватт, и потребителям электроэнергии выставляется счет в зависимости от того, сколько киловатт мощности они использовали.

    СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ – Отверстие для отвода захваченной воды из каменной кладки или стеклянных конструкций.

    WEEP SCREED – Инструмент для отвода влаги из бетона.

    СВАРКА – Соединение компонентов сплавлением. В термопластах относится к склеиванию мембраны с помощью тепла или растворителей.

    WET SEAL – Нанесение эластомерного герметика между стеклом и створкой для обеспечения герметичности.

    ПОДЪЕМ ВЕТРА – Восходящая сила, создаваемая ветром, проходящим через крышу.

    РАЗМЕР ПРОВОДА – Проводники для электропроводки зданий доступны в размерах AWG (американский калибр проводов) в диапазоне от No.с 14 по 4/0. Чем больше размер номера, тем меньше диаметр. Например, № 10 меньше, чем № 8. Чем больше диаметр провода, тем меньше сопротивление.

    ШТУКАТУРКА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – Состоит из кальцинированного гипса, полностью смешанного с отобранными грубыми волокнами целлюлозы, которые обеспечивают объем и большую укрывистость. Он разработан для производства высокопрочных базовых покрытий для использования в потолочных конструкциях с высокой огнестойкостью.

    СРОК СЛУЖБЫ – Время, в течение которого затвердевающий герметик (обычно два соединения) остается пригодным для использования после смешивания с катализатором.

    Стойки и балки для крыши патио


     

    Эта статья представляет собой экспертное руководство по лучшим стойкам и балкам для крыш патио. В этой статье рассматриваются типы стоек, колонн и балок, а также лучшие материалы для стоек патио.

    Основными конструктивными элементами перекрытий патио и настила являются стойки или колонны и балки, которые проходят от стойки к стойке или от стойки к ригелю. Балки поддерживают стропила или балки крыши, которые, в свою очередь, удерживают кровельный материал.

    Минимальные размеры стоек и балок устанавливаются техническими требованиями и строго регулируются местными строительными нормами.

    Прежде чем приступить к строительству, рассмотрите возможность отделки всех пиломатериалов, которые вы будете использовать. В большинстве случаев гораздо проще нанести отделку на пиломатериал, когда он стоит на козлах, чем когда вы стоите на вершине лестницы. Если вы предварительно отделываете древесину, планируйте подправить ее после завершения строительства.

    California Redwood Association

    Стойки и колонны для крыши патио

    Стойки и колонны могут быть изготовлены из нескольких типов материалов. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенные: массивные пиломатериалы, такие как 4 на 4, 6 на 6 и 8 на 8.Иногда они построены из более чем одного размера пиломатериалов.

    Любой столб, который будет касаться земли, должен быть обработан давлением для защиты от гниения. Стойки предлагают широкие возможности для детализации — вы можете фрезеровать их, вырезать, создавать интересные профили или прибивать декоративные элементы, чтобы добавить визуальный интерес.

    Балки для крыши патио

    Балки могут быть сплошными пиломатериалами или состоять из отрезков бруса размером 2 на 2, скрепленных гвоздями с прокладками из обработанной под давлением фанеры толщиной 1/2 дюйма между ними (это образует балку толщиной 3 1/2 дюйма). что равно ширине 4-х постов).

    Со сборной балкой проще всего обращаться, потому что ее можно собрать рядом с конечным пунктом назначения, но ее изготовление требует немного больше труда. В хорошо видимых областях один сплошной луч обычно выглядит лучше.

    Вы также можете собрать балку шириной 3 дюйма без прокладок. Просто прибейте вместе две доски, вбивая оцинкованные гвозди 10d по обеим сторонам через каждые 16 дюймов, располагая их в шахматном порядке, как показано выше. пост 4 на 4.

    Нанесите полоску силиконового герметика на стык между досками, чтобы предотвратить просачивание влаги между ними. Убедитесь, что выпуклости («высокая» сторона изгиба или деформации вдоль края доски) на деталях выровнены; затем, когда вы устанавливаете балку на столбы, поместите корону вверх.

    Если вам необходимо собрать длинную составную балку из более коротких отрезков, расположите стыки между последовательными слоями в шахматном порядке и спланируйте, чтобы каждый из этих стыков располагался непосредственно над стойкой.

    В некоторых конструкциях вместо балок используются спаренные 2-х сторонние балки.Вообще говоря, эти парные балки имеют менее увесистый, более воздушный вид и с ними легче обращаться, чем с одинарной балкой.

    Варианты стоек и колонн для крыши патио

    Помимо всегда популярного дерева, стойки для наружных конструкций могут быть изготовлены из других материалов, включая бетон и сталь. Чаще всего выбираются альтернативные материалы, потому что конструкция нуждается в дополнительной прочности или из соображений стиля — чтобы лучше дополнить архитектурный стиль дома или ландшафт.

    Архитектурные стойки и колонны

    Многие столярные мастерские производят классические и декоративные колонны, которые можно приобрести у дилеров.Те, которые должны функционировать как конструктивные элементы, обычно изготавливаются из цельной древесины, алюминия или композитов из стекловолокна.

    Колонны, которые не должны поддерживать конструкцию, обычно имеют стойку из дерева или стали, покрытую декоративной «оболочкой», которая может быть изготовлена ​​из дерева, алюминия, композитов из стекловолокна или полиуретана. Вы также можете приобрести колонны в виде набора и дополнить их крышками и основаниями, чтобы создать желаемый декоративный вид.

    Бетонные и штукатурные колонны

    Колонны из бетона производятся с использованием деревянных форм (для квадратных или прямоугольных) или волокнистых труб (для круглых), в которые заливается бетон.Колонны, предназначенные для оштукатуривания, могут быть сооружены из бетонных блоков или иметь деревянный каркас с фанерной обшивкой.

    Стальные колонны

    Из-за их дороговизны стальные колонны редко изготавливаются для жилых помещений, за исключением случаев, когда конструкция является большой, а грунт или расположение неустойчивыми, что требует их изготовления по индивидуальному заказу. Однако, поскольку сталь не горит, не гниет и не поедается термитами, она имеет значительную ценность. Стальные колонны часто покрывают декоративным деревянным фасадом.

    Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенную местную беседку или крышу патио Pro

    Что такое прогон? Все, что вы должны знать перед покупкой! s

    В архитектуре, структурном проектировании или строительстве прогон (или исторически прогон, прогон, прогон, перлинг) представляет собой горизонтальную балку или стержень, используемый для несущей конструкции в зданиях, чаще всего на крыше. . Прогоны поддерживаются либо стропилами, либо стенами здания. Они чаще всего используются в металлических зданиях, хотя иногда заменяют близко расположенные стропила в деревянных каркасных конструкциях.

    Прогоны крыши выдерживают вес настила крыши. Настил крыши представляет собой деревянную панель, фанеру или металлический лист, который создает поверхность крыши. Когда он сделан из дерева, его обычно покрывают каким-либо атмосферостойким, а иногда и изоляционным материалом.

    Существует несколько видов прогонов. Они делятся на категории в зависимости от материала, из которого они сделаны, и их формы. Различные прогоны используются для разных целей, включая структурную поддержку стен или полов.Прогоны важны, потому что без них нет рамы, на которую могло бы опираться покрытие крыши, что делает прогоны критически важными для конструкции крыши.

    Материал прогона

    Деревянный прогон

    Деревянный прогон подходит для использования с фиброцементным покрытием. Деревянный прогон и обшивка хорошо сочетаются друг с другом, чтобы обеспечить воздухопроницаемость помещения под ним и возможность безопасного хранения всего, что вам нужно для безопасности в помещении, от домашнего скота до зерна или других органических материалов.

    Однако, будучи деревянными, прогоны могут гнить.Кроме того, основная проблема с древесиной заключается в том, что она становится сухой при подъеме. Поэтому перед установкой его лучше просушить. Кроме того, влага может значительно увеличить вес, что приведет к провисанию.

    Стальной прогон

    Стальной прогон является прямой заменой деревянному прогону. Они легкие, стабильные по размерам, точные и прямые. Они расширяются и сужаются в разумных пределах при резких перепадах температуры.

    Стальной прогон обычно изготавливается из холодногнутой стали, достаточно тонкой, чтобы в нее можно было вставить винты.Холодноформованная сталь изготавливается путем прокатки или прессования тонких стальных листов до нужной формы. Он дешевле для производителя, чем горячекатаный прокат, а также с ним легче работать. Хотя холодноформованная сталь прочнее, чем горячедеформированная, она с большей вероятностью сломается под давлением, чем согнется.

    Прогоны изготавливаются из горячеоцинкованной стали с покрытием, как и другие обычные легкие стальные конструкционные строительные изделия. Это обеспечивает хорошую защиту в наиболее подверженных воздействию внутренних средах.Следует избегать стекания или контакта с материалами, несовместимыми с цинком.

    Для защиты прогонов снаружи также наносят слой краски. Цинк и краска в комбинации (синергетический эффект) обеспечивают защиту от коррозии примерно в 2 раза больше, чем сумма защиты от коррозии, которую может обеспечить каждый из них по отдельности.

    В следующем разделе будет представлено подробное введение и сравнение прогонов. Понимая, что прогоны приобретают все большее значение в строительных работах, компания Chinh Dai Steel совершенствовала нашу технологию, чтобы поставлять прогоны с швеллером и z-прогоном высочайшего качества.

    Прогоны и пояс

    Вторичный каркас является важным компонентом многих сборных металлических зданий. Этот тип каркаса, также называемый «вторичными конструкциями», проходит между первичными элементами каркаса, создавая структуру внутри конструкции, очень похожую на поперечные балки в деревянном здании.

    Вспомогательный каркас предназначен для распределения нагрузок от поверхностей здания на основной каркас и фундамент. Вторичное обрамление может добавить продольную поддержку, которая помогает противостоять ветру и землетрясениям.Кроме того, он может обеспечить атеральную распорку для компрессионных фланцев, которые являются частью основного каркаса, увеличивая общую грузоподъемность каркаса.

    Второстепенные компоненты каркаса, известные как прогоны и прогоны, работают следующим образом:

    Прогоны обеспечивают дополнительную поддержку стен: они работают вместе с колоннами и стеновыми панелями для поддержки вертикальной нагрузки, повышая как прочность, так и устойчивость. Они также помогают прикреплять и поддерживать облицовку стен.

    Прогоны обеспечивают дополнительную поддержку крыши: они создают горизонтальную «диафрагму», поддерживающую вес настила крыши вашего здания — независимо от того, какой материал вы используете для самой крыши.Они также помогают сделать всю конструкцию вашей крыши более жесткой. Поскольку они добавляют опору в середине пролета, прогоны обеспечивают более длинные пролеты, позволяя вам создавать более широкое здание.

    Карнизные стойки представляют собой еще один вид вторичного каркаса: также называемые карнизными поясами или карнизными прогонами, они представляют собой комбинацию этих двух элементов. Они используются там, где боковые стены пересекаются с крышей, используя верхний фланец, который помогает поддерживать крышу, и «паутину», которая помогает поддерживать стены.

    Вторичная рамка поставляется в двух конфигурациях: CEE и ZED.Они формуются на гибочном прессе, чтобы создать перемычку с двумя полками. Они бывают разных размеров; например, прогоны могут иметь длину более 30 футов.

    Риги, прогоны и карнизные распорки почти всегда изготавливаются из холодногнутой стали. Он более доступен и с ним проще работать, но он также представляет некоторые проблемы со структурной стабильностью, которые необходимо учитывать как часть вариантов металлического каркаса здания и общего дизайна. В частности, может происходить локальное или деформационное выпучивание или боковое смещение, при которых части сжатой полки, стенки или соединителей могут изгибаться или смещаться от своего исходного положения.

    Проблемы могут возникнуть при экстремальном стрессе или даже при относительно низком стрессе, если условия являются правильными. Тем не менее, вы не должны рассматривать эти инженерные проблемы как недоброжелатели, если вы рассматриваете металлическое здание. Дополнительную устойчивость или опору могут обеспечить не только прогоны, прогоны и карнизы, но и дополнительные ребра жесткости.

    Точное количество и размер дополнительных элементов каркаса, которые могут потребоваться вашему зданию, будет зависеть от размеров вашего здания, основной системы каркаса и того, как вы планируете использовать здание, а также других факторов.Ваша металлостроительная компания может подробно объяснить нюансы и помочь вам принять правильное решение.

    Прогоны для крыш

    Прогоны для крыш не нуждаются в представлении никому в строительной отрасли. В течение своего расчетного срока службы прогоны подвергаются статической нагрузке (например, собственному весу листовых материалов и аксессуаров), временной нагрузке (например, при техническом обслуживании и ремонте) и нагрузкам от окружающей среды (например, ветровой и снеговой нагрузке). Следовательно, прогон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки, с которыми он будет сталкиваться в течение расчетного срока службы, и не должен провисать очевидным образом, что придает кровельному покрытию волнистость и/или неприятный вид.Этот пост будет посвящен проектированию стальных прогонов с использованием профилей холодной штамповки.

    Пролет прогона

    Упомянутый пролет представляет собой расстояние между центрами болтов планки на каждом конце прогона. Каждый тип пролета представляет собой законченную систему прогона и признает, что использование отдельных составных частей (например, внутреннего пролета, концевого пролета) не является допустимой процедурой.

    Пролет одинарного прогона

    Пролет одинарного прогона – это пролет, который просто поддерживается посредством болтового крепления стенки прогона к планке или другой жесткой конструкции.В этих условиях перекрытие не влияет на внутреннюю пропускную способность, но внешняя пропускная способность зависит от количества рядов перемычки.

    Двойной пролет прогона

    Двойной пролет прогона просто поддерживаются на каждом конце и в центре. Они могут состоять только из одного прогона по всей длине или из двух прогонов, соединенных внахлест над центральной опорой для обеспечения непрерывности. Как внутренняя, так и внешняя пропускная способность зависят от перекрытия в двойных пролетах.

    Пролет из неразрезных прогонов

    Пролет из неразрезных прогонов опирается на каждый конец и на ряд промежуточных опор, расположенных на равном расстоянии друг от друга.Эти таблицы предназначены для пролетов, в которых прогоны перекрывают каждую опору, где длина нахлеста составляет 15% от пролета. Таблицы даны для 5 и более пролетов. Для внешних нагрузок на равные непрерывные пролеты показанная перемычка требуется в концевых пролетах. Для внутренних пролетов можно использовать на один ряд перекрытий меньше, если допустима внутренняя пропускная способность, рекомендуемые минимальные перекрытия и практические требования к расстоянию. Для внутренних нагрузок требуемое перекрытие, указанное в таблице, относится ко всем пролетам.

    Принадлежности для прогонов

    Нахлесты прогонов

    Обычно рекомендуется длина нахлеста 15% от пролета.Там, где длины пролетов неодинаковы (например, уменьшенные концевые пролеты), к каждому прогону следует добавить 7,5 % каждого соседнего пролета, а не 7,5 % пролета этого прогона.

    Длина нахлеста менее 10 % (или 5 % с любой стороны опоры) может не обеспечивать полной структурной целостности и также может страдать от локальных разрушений, не учитываемых данным методом. Поэтому их следует рассматривать вне рамок данного руководства.

    Клипсы для прогонов

    Одинарные планки используются в большинстве случаев, включая Z-образные прогоны с напуском.Двойные планки обычно используются только там, где последовательные прогоны (обычно не внахлест) стыкуются друг с другом. Двойные планки также можно использовать в приложениях с высокой реактивной нагрузкой для уменьшения напряжения болтов. В этой ситуации потребуется дополнительная осторожность при детализации отверстия.

    Конструкция прогона

    Расстояние между прогонами

    По умолчанию секции прогонов предполагают наклон крыши, которую они поддерживают. Расстояние между прогонами обычно требует тщательного расположения в том смысле, что оно должно соответствовать узловому рисунку поддерживающих ферм.В связи с этим я имею в виду, что прогоны следует размещать в узлах ферм, а не на самих элементах, чтобы не вызывать вторичных изгибающих и сдвигающих усилий в элементах фермы. Кроме того, если для анализа фермы, нагруженной таким образом, используется ручной анализ, такие вторичные напряжения не могут быть захвачены, поскольку мы обычно предполагаем шарнирные соединения. Профили Z (Zed) и C (Cee) холодной штамповки обычно используются для прогонов в стальных конструкциях (см. их форму на изображении ниже).

    По сравнению с более толстыми горячекатаными профилями, они обычно обладают такими преимуществами, как легкость, высокая прочность и жесткость, простота изготовления и установки, простота упаковки и транспортировки и т. д. Соединение прогонов может осуществляться встык или встык в зависимости от принятого метода изготовления.

    С точки зрения компоновки, мы можем иметь одинарные пролеты со смещенным расположением гильзы/встык, одинарные/двухпролетные со смещенным расположением гильзы, двухпролетную систему стыкового соединения и однопролетную систему стыкового соединения.Выбор расположения может зависеть от длины поставки секций, доступных на рынке, необходимости избегать ненужных обрезков, нагрузки и пролета крыши, расположения стропил и т. д. Таким образом, крыша дизайнер должен планировать от начала до конца. Тем не менее, системы стыковых соединений с одним и двумя пролетами являются наиболее популярными в Нигерии из-за их простоты и культуры принятия более коротких пролетов крыши в стране. Однако они менее конструктивно эффективны, чем муфтовые соединения.

    Перемычка прогонов

    Перемычка обеспечивает сопротивление вращению прогонов при монтаже кровельного и стенового покрытия. По этой причине рекомендуется максимальное расстояние между перемычками (или перемычками и кляммерами), равное 20 x глубине прогона, но не более 4000. Невыполнение этого требования может привести к смещению креплений, вызывая дополнительные нагрузки на крепления и кровельное покрытие. Чрезмерное вращение прогона может представлять угрозу безопасности во время строительства. Поэтому рекомендуется использовать по крайней мере один ряд перекрытий в каждом пролете прогона.Конфигурации пролетов/мостов, выходящие за рамки этих рекомендаций, показаны слева от красной линии или над ней. Однако в тех случаях, когда защитное покрытие успешно установлено за пределами этой рекомендации, опубликованные значения действительны для структурных целей.

    Установка прогона

    Прогоны устанавливаются горизонтально под металлическими крышами. Устанавливаются поверх стропил крыши с укладкой войлочной подстилки или пароизоляцией. Прогоны имеют размер 2 на 4 фута и устанавливаются так же, как металлическая кровля.Они обеспечивают дополнительную поддержку крыши, а также обеспечивают поверхность для крепления торцевых панелей и кромки водостока.

    Нахлесты прогонов

    Нахлесты прогонов должны быть закреплены болтами в верхнем отверстии стенки и нижних фланцевых отверстиях на обоих концах нахлеста, как показано ниже. Крепление болтами только в перемычке прогонов внахлест не обеспечивает полной структурной непрерывности, и чрезмерные нагрузки могут быть возложены на кровельные винты, которые проходят через оба прогона в области перехлеста.

    Распорка прогона

    Если нижнее отверстие в перемычке используется для крепления распорки маховика, убедитесь, что используется дополнительный болт.

    Мостовое перекрытие прогонов

    Мостовое перекрытие Design Station может быть установлено вверх или вниз по скату крыши, но его нельзя смешивать в одном перекрытии. Однако, поскольку начальный и конечный компоненты будут разными, направление крепления должно быть установлено на этапе проектирования/закупки. Гидравлическое перекрытие не должно превышать его сжимающую способность. Там, где должно быть установлено более одного ряда, всегда завершайте перемычки для каждого пояса, прежде чем переходить к следующему (т. е. не завершайте перемычки одного ряда, прежде чем начинать следующий).

    Сварка

    Сварка или горячая резка прогонов, прогонов или мостов не рекомендуется. Тепло, выделяющееся при сварке, влияет на свойства материала холодногнутой стали с высоким пределом текучести, используемой в прогонах. Во многих случаях могут возникать значительные концентрации напряжений даже при сварке хорошего качества. Кроме того, сварка удалит защитное покрытие на отдельных участках, что может привести к снижению долговечности.

    Обращение с прогонами и их хранение

    Прогоны крыши должны быть сухими во время хранения, так как вода, присутствующая между близко расположенными секциями, вызывает преждевременную коррозию.Если они становятся влажными, их следует разделить и сложить открытым способом, чтобы обеспечить вентиляцию и высушить поверхность.

    Установка прогонов может быть опасной и требует наличия соответствующего плана безопасности до обращения с этими продуктами или их установки. Весь такелаж, строительные леса и защитное оборудование должны соответствовать соответствующим нормам, австралийским стандартам и законодательным требованиям. Рекомендуется следовать надлежащей торговой практике, например, изложенной в Австралийских стандартах AS3828-1998 (Руководство по монтажу стальных конструкций зданий) и HB39 (Нормативные документы по монтажу металлических крыш и облицовки стен).Обычно прогоны не предназначены для ходьбы, если они полностью не покрыты правильно установленными кровельными материалами или защитной сеткой соответствующего класса. В процессе производства или доставки на эти прогоны может попасть масло или смазка, что может увеличить потенциальную опасность. Погрузочно-разгрузочные работы с этим продуктом должны осуществляться с помощью крана, находящегося под надлежащим наблюдением, или соответствующего подъемного устройства. Во время установки прогонов при работе над землей всегда должны использоваться страховочные ремни, и ни при каких обстоятельствах вес тела не должен переноситься на перемычки, прогоны или ригели, которые не были полностью закреплены болтами и с установленным правильным перемычкой.Болты должны быть надлежащего размера и качества, все они должны быть полностью затянуты во время установки. Нахлесты должны быть закреплены болтами во внешнем отверстии в стенке (ближайшем к защитному покрытию), а также во внутренних фланцевых отверстиях.

    Поставщик прогонов

    И последнее, но не менее важное: вы должны выбрать лучшего поставщика для заказа прогонов. Авторитетный поставщик с сильной клиентской базой может в определенной степени гарантировать качество прогона. Помимо репутации, есть некоторые элементы, которые делают поставщика прогонов лучшим.

    Производственная мощность

    Производственная мощность производителя определяет, сколько времени потребуется для получения прогона. Чем выше производственная мощность, тем меньше времени вам придется ждать. Это зависит от размера их фабрики и технологии, которую они применяли. Как правило, крупные производители имеют более высокие производственные мощности.

    В случае стальных прогонов важно найти производителя с производственной мощностью около 500 тонн в день.

    Производственный процесс

    Рекомендуется замкнуть производство от сырья до конечного продукта.Если да, то производитель может полностью управлять качеством прогона. Если они не производители стали и нуждаются в другом поставщике стали, они не могут быть уверены в точном материале и производственном процессе. Что произойдет, если ваши прогоны заржавеют через 3 месяца использования, и когда вы обратитесь к своему поставщику, они обвинят в этом производителя стали. Более того, это приводит к более высокой цене, потому что цены на продукты включают больше транспортных расходов и выгод.

    Технология

    На каждом этапе производства должны использоваться отдельные и современные технологии производства.Современное оборудование и применяемые передовые технологии позволяют экономить энергию и снижать себестоимость продукции. Существуют глобальные стандарты для системы управления качеством и качества продукции, такие как ISO, стандарты Австралии, ASTM, JIS G, … Убедитесь, что вы спросили поставщика об их сертификации качества, прежде чем заказывать что-либо.

    Консультации

    Профессиональные консультации очень важны, когда вы просто разбираетесь в прогонах и стали. Они помогут вам выбрать размеры прогонов и пролет в соответствии с погодными условиями вашего места.Им лучше предоставлять бесплатные консультации, и это удобно с круглосуточным обслуживанием.

    Профессиональные сотрудники

    Если вы ищете иностранного поставщика, они должны быть знакомы с экспортной деятельностью. Вам лучше работать со знающими и динамичными сотрудниками, которые ускорят процесс.

    Послепродажное обслуживание

    После покупки прогона вам все равно потребуется помощь в установке и обслуживании. У вас будут проблемы, если ваш поставщик исчезнет сразу после продажи, потому что некому будет гарантировать качество продукции и нести ответственность в случае ее брака.

    Прогоны Chinh Dai Steel

    Chinh Dai Steel является профессиональным поставщиком, специализирующимся на производстве прогонов. Наша продукция популярна на многих международных рынках, таких как Австралия, Индия, Мьянма, Индонезия, Лаос… Мы сотрудничаем со многими авторитетными партнерами: Samsung, Toyota, ThyssenKrupp, Mitsubishi…

    Качество

    Система управления качеством: ISO 9001:2008 Международный стандарт.

    Качество продукции: стандарт JIS G, международный стандарт ASTM, международный стандарт AS/NZS.

    Технология: семь технологических шагов, современное оборудование и передовые технологии применяются для экономии энергии и снижения производственных затрат.

    Производственный процесс: закрытый от сырья до конечного продукта. На каждом этапе производства используется отдельная и современная производственная линия.

    Производственная мощность: 500 МТС в сутки.

    Долговечность

    Срок службы изделия: более 20 лет.

    Обработка поверхности: хромированный слой. Изделия гарантированно блестят и имеют красивый узор.Слой цинка и хромата толстый, устойчивый к коррозии и способный защищать внутренний слой в течение более длительного периода.

    Служба

    Оплата: Аккредитив, T/T.

    Упаковка: Стальной поддон для прогона

    Срок поставки: 30 – 60 дней после получения депозита (зависит от расстояния).

    Связь: круглосуточная горячая линия, круглосуточная электронная почта, факс, веб-сайт. На ваш запрос ответят в течение 24 часов.

    Консультации: бесплатная круглосуточная консультация. Ваша личная информация будет защищена.

    Узнайте больше об экспортном канале Chinh Dai.

    Структурные стойки и колонны крыльца

    В Deck Expressions мы являемся экспертами в предоставлении отличных решений, позволяющих сэкономить ваше время и деньги на ваших строительных проектах без ущерба для красоты или качества. Деревянные изделия, хотя и красивы, часто требуют уровня обслуживания, который просто доставляет хлопоты. Позвольте нам поделиться с вами некоторыми алюминиевыми и виниловыми структурными крыльцами столбами таких компаний, как RDI и Durables!

    Алюминиевые стойки , без сомнения, являются отличной альтернативой натуральному дереву.Эти алюминиевые конструкционные стойки выглядят и ощущаются как точеное или плоско окрашенное дерево без непомерных затрат и обслуживания, необходимых для настоящей вещи. Эти экструдированные алюминиевые стойки покрыты винилом, устойчивым к атмосферным воздействиям, который прослужит долго, сохраняя красоту и красоту. Кроме того, его можно обрезать до любого размера, чтобы придать вашей колоде индивидуальный вид.

    Винил

    — еще один отличный вариант, и в Deck Expressions мы предлагаем конструкционных стоек для крыльца , обернутых винилом, от RDI! Доступные в белом, хаки или песочном цвете, эти виниловые стойки для крыльца поставляются с пожизненной ограниченной гарантией.Эти алюминиевые конструкционные стойки, обернутые винилом, совместимы со всеми комплектами направляющих, довольно просты в установке и гарантированно сэкономят ваше время и деньги. Конечным результатом является вид классического деревянного крыльца за вычетом затрат, сложной установки и длительного ухода.

    Для некоторых натуральное дерево — единственный выход, и мы также предлагаем вам традиционные кедровые стойки для крыльца  от Mr. Spindle. Эти стойки изготовлены из 100% чистого кедра и доступны в размерах 4×4 или 6x6x96 дюймов.Если вы ремонтируете или строите новое крыльцо, эти столбы из кедра создают уникальную и индивидуальную отделку для идеального традиционного внешнего вида!

    Свяжитесь с нами сегодня!

    Свяжитесь с нами в любое время! Наши представители по обслуживанию клиентов готовы помочь вам во всех ваших потребностях, связанных со строительством дома!

    Подрядчики:

    Обратите внимание, подрядчики: если вы являетесь подрядчиком, который регулярно использует наши несущие конструкции или другие материалы для настила, обязательно ознакомьтесь с нашей программой вознаграждений для подрядчиков , чтобы узнать, как вы можете сэкономить деньги, предоставляя своим клиентам лучшее продукты!

     

    Перила Dynamics Wind Uplift Base Kit для колонн крыльца, соединяющих настил с крышей

    Подъемно-устойчивые колонны крыльца

    Фиксирующие основания для привязки настила к крыше

    Скотта Гибсона

    В районах страны, где сильные ветры являются фактом жизни, глубокое крыльцо будет оставаться желанным убежищем от солнца и дождя только до тех пор, пока существует прочное соединение между колоннами крыльца и каркасом настила и крыши.Имея это в виду, компания Railing Dynamics представила недавно спроектированное основание колонны, которое предназначено для работы с ее линейкой колонн с ПВХ-оболочкой, чтобы противостоять подъему ветра и удерживать крышу крыльца там, где ей и место — над головой, а не во дворе соседа.

    Компания заявляет, что система способна выдерживать в 3,5 раза большую ветровую нагрузку, чем ее предыдущая конструкция. Комплект основания Wind Uplift состоит из пары алюминиевых оснований, прикрепленных к каждому концу структурного алюминиевого сердечника колонны.В нижней части сборки 1/4-дюймовый болт проходит через основание и два предварительно просверленных отверстия в колонне. После обрезки колонны и втулки из ПВХ по длине установщик просверливает два отверстия в верхней части колонны, добавляет втулку из ПВХ и вставляет «поршневой замок урагана» для соединения стойки и основания.

    Собранная колонна затем устанавливается на место, монтируется и крепится через верхнюю и нижнюю опорные части к настилу и крыше. Все, что осталось, это добавить декоративные элементы сверху и снизу.В отличие от стандартного комплекта основания колонны компании, этот комплект устанавливается после того, как крыша достигла своей окончательной высоты. Крышу не нужно поднимать, а затем опускать, чтобы можно было установить колонну и элементы основания.

    Если настил сделан из бетона или пиломатериалов, обработанных ACQ, компания рекомендует также использовать предварительно отформованную прокладку из ПВХ для изоляции алюминиевого основания и предотвращения коррозии.

    Комплекты

    доступны в трех версиях: колонна 4×4, рассчитанная на 2500 фунтов, и 5×5, рассчитанная на 5000 фунтов., и 5×5, рассчитанный на 8500 фунтов. Все они имеют длину 108 дюймов. Рукава из ПВХ бывают трех цветов — белый, песочный и землистый. Ожидайте платить от 180 до 250 долларов за колонку и базовый комплект, в зависимости от того, какую версию вы выберете и где вы ее купите. — Скотт Гибсон — писатель из Ист-Уотерборо, штат Мэн, специализирующийся на строительных темах.

    Перила динамика , 877/420-7245, www.rdirail.com


    Морилка для террасы из твердой древесины

    Герметик на водной основе также защищает композиты

    Древесина, используемая снаружи, обычно выглядит лучше, если она защищена консервантом, но не вся древесина легко впитывает пятна и герметики.SaverSystems говорит, что учла эту проблему, когда разрабатывала Defy Deck Stain for Hardwoods, покрытие на водной основе, предназначенное для проникновения в богатую маслом древесину, такую ​​как красное дерево, кедр, красное дерево и ипе. Его также можно использовать на палубных композитах после того, как они подверглись атмосферным воздействиям в течение как минимум 12 месяцев.

    Deck Stain можно наносить с помощью высококачественных нейлоновых или полиэфирных кистей, подушечных аппликаторов или безвоздушного распылителя, настроенного на низкое давление. Он покрывает от 100 до 150 квадратных футов на галлон. Требуется два слоя мокрым по мокрому.Очистка осуществляется с помощью мыла и воды, и компания заявляет, что содержание ЛОС (летучих органических соединений) составляет менее 250 граммов на литр, что позволяет ему соответствовать стандарту Green Performance Института мастеров живописи (www.specifygreen.com).

    Deck Stain выпускается в трех цветах: сосна, кедр и светлый орех. Он доступен в 1-галлонных (38 долларов) и 5-галлонных (190 долларов) контейнерах. — С.Г.

    SaverSystems , 800/860-6327, www.saversystems.com


    Композитный настил

    Дощатый настил CertainTeed получает новый состав

    Если вы перешли на синтетический настил, вы обнаружите, что есть десятки марок и типов на выбор — среди них древесные и пластиковые композиты, винил, полиэтилен высокой плотности и полистирол.Производители ищут любые преимущества в этой все более переполненной области, пытаясь сделать синтетические материалы похожими на настоящую древесину, которую они заменяют. Новейшая новинка компании CertainTeed — линейка террасной доски Boardwalk Signature HFS, доступная в трех цветах: каштан, кедр и красное дерево.

    Настил изготовлен из смеси поливинилхлорида (ПВХ) и переработанных натуральных волокон, как и другие продукты Boardwalk. Как и другие древесно-пластиковые композиты, говорит производитель, этот не гниет, не раскалывается и не трескается.Однако, в отличие от других, Signature HFS покрыт смолой из ПВХ и акрил-стирол-акрилонитрила, что, по словам компании, придает ему более насыщенный цвет, обеспечивая при этом высокую устойчивость к царапинам, пятнам и выцветанию. CertainTeed предлагает 25-летнюю передаваемую гарантию с условием, которое распространяется как на работу, так и на продукт, если производственный дефект станет очевидным в течение двух лет после установки.

    Система скрытого крепления

    Signature (отсюда настил получил свое прозвище «HFS») состоит из зажимов, которые вставляются в паз, проходящий по всей длине каждой доски, и крепятся к верхней части каждой балки одним винтом.Зазор между досками встроен.

    Новая линейка настилов размером 5/4 на 6 дюймов выпускается длиной 12, 16 и 20 футов. Подрядчики могут рассчитывать на оплату от 2,85 до 2,97 долларов за погонный фут, в зависимости от того, где он был приобретен. — С.Г.

    CertainTeed , 800/233-8990, www.certainteed.com


    Встроенная защита от плесени

    Композитные перила с Microban

    Древесно-пластиковые композиты для настила сочетают древесное волокно с пластиковым полимером для повышения долговечности и снижения затрат на техническое обслуживание.Но поскольку эти материалы содержат по крайней мере некоторое количество органического материала, они не застрахованы от плесени — так же, как массивная древесина. Правильный ответ Building Products — это вливание Microban, противомикробного агента, который уже используется в различных строительных продуктах, включая столешницы, сантехнику, растворы, герметики и краски.

    CorrectDeck RapidRailCX предназначен для защиты от плесени и грибка, а также пятен, которые они сопровождают. По словам производителя, противомикробное средство не смывается и не изнашивается при использовании, потому что оно добавляется во время производства, а не наносится на поверхность.

    Новая линия перил должна выглядеть как окрашенное дерево, а не пластик, с весом и ощущением древесины. По словам компании, каждая 8-футовая секция рельса может быть собрана за 10 минут или меньше с помощью 16 винтов и доступна в пяти цветах. Рельс поставляется с передаваемой гарантией и стоит от 24 до 27 долларов за погонный фут. Доступны соответствующие аксессуары, такие как кепки и юбки. — С.Г.

    Правильные строительные материалы , 877/332-5877, www.correctdeck.com

    Подробнее о CertainTeed

    Найдите продукты, контактную информацию и статьи о CertainTeed .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.