Какой провод выбрать для проводки в квартире и доме
Монтаж домашней электросети дело непростое и ответственное, ведь, зачастую, проводку убирают внутрь стен, и серьезная поломка сулит серьезным ремонтом.
Правильно выбранные материалы для проводки не побеспокоят своего хозяина ремонтом лет 40-50, и пусть махают рукой те, кто заявляет, мол, через пару тройку лет ремонт надоест, и его все равно будут переделывать, но это не более чем фарс. Никого не порадует выгоревшая стена, или отсутствие напряжения в выключателе, провод к которому лежит под дорогущей шпаклевкой.
На сегодняшний день наиболее актуальными являются медные кабели, а вот устаревшие алюминиевые образцы лучше не использовать. Как провода, так и кабели, бывают одножильными, многожильными, разнятся сечением, изоляцией и кучей технических характеристик, дабы не запутаться в многообразии выбора, стоит детально разобраться с тем какой и зачем кабель, либо провод покупать.
Классификация кабелей, проводов
О том, что кабели и провода бывают одножильными и многожильными знает каждый, но это далеко не единственная характеристика.
Жилы бывают:
- многопроволочными;
- однопроволочными.
Кабели отличаются названиями и соответственно оболочкой.
Оболочка бывает:
- влагостойкая;
- пожароустойчивая;
- химически устойчивая;
- защищающая от мех. повреждений.
Или же объединять все качества в одной упаковке, позволяя проложить шнур в самых тяжелых и агрессивных условиях. Существуют и дополнительные классифицирующие свойства, но самым актуальным, для потребителя, вопросом остается «кабель или провод?» и почему необходимо то, или иное.
Как было замечено ранее, существует множество аспектов, исходя из которых, кабели и провода делятся на группы.
Кабель или провод
В качестве примера, для подключения к этажному щитку лучше использовать кабель типа NYM, им же можно завести электроэнергию в дом, даже всю силовую разводку можно выложить из него, но цена позволит это сделать немногим. Именно из-за цены, для силовой проводки чаще используют ПУНП и ВВГнг.
Специалист же, «уложивший» немало проводки понимает различие этих товаров, хотя сформулировать техническое отличие одного от другого могут не все специалисты. Для людей, не имеющих специальных знаний в сфере электричества, будет просто полезно знать отличительные нюансы, дабы не обманутся.
Визуально очень похожие изделия разнятся по цене в смете, так провод дешевле кабеля, форма же, плоская или круглая встречается у обоих и определяет лишь удобство применения в определенных строительных ситуациях. ТУ и ГОСТ содержат характеристику обеих изделий, если же ТУ содержит лишь общие детали развития, то ГОСТ содержит характеризующее их определения.
Провод в технической литературе – одножильный (многожильный) проводник, без изоляции, либо с легкой трубчатой.
Кабель – им называют систему проводников объеденных в единое целое, и защищенную дополнительной изоляцией, а по необходимости броневым кожухом. Удобство кабеля состоит в объединении целой системы проводников в один «флакон», не возникает необходимости, прокладывать целый жмут проводов, ведь можно использовать один кабель, превосходящий провод по эксплуатационным, функциональным и техническим характеристикам, к сожалению, кабель превосходит провод и по цене. Оболочка крайне важная техническая характеристика, даже 2-3 пары проводников скрученных в жмут без оболочки остаются проводами, и не становятся кабелем.
Кроме выбора «кабель» либо «провод», стоит обратить внимание на гибкость конструкций. Невзирая на то, что гибкости провода можно достичь, используя вместо монолитной проволоки, много нитевую систему жилы, кабель всегда будет оставаться более эластичным, так как имеет защиту, под которой кроется целый ряд проводников, такая конструкция является более гибкой и стойкой к механическим повреждениям.
Ключевая разница для потребителя состоит в том, что кабель можно прокладывать открыто, а провод лишь внутри стен, либо в коробах.
Критерии выбора
При электромонтажных работах, многие потребители, задаются вопросом, не сэкономить ли им на розетке, установив туда кабель 1,5мм2, вместо рекомендуемых 2,5мм2, мотивируя свой выбор ценой, и мнимой достаточностью меньшего сечения.
От правильно выбранного сечения, зависит дальнейшая работоспособность всей системы потребления.
Любая электропроводка отдельного дома, квартиры, дачи начинается с вводного кабеля, именно «кабеля» не провода. Именно на этот кабель в будущем ляжет суммарная нагрузка всего домашнего энергопотребления. Для правильного выбора этого сегмента сети необходимо посчитать все возможные домашние приборы: от кондиционера со стиралкой, до утюга и самой захудалой лампочки, сложив всю потенциальную нагрузку необходимо умножить ее на коэффициент 0,75, получившаяся цифра будет необходимой мощностью вводного кабеля.
Дабы не ошибиться в расчетах, при этом не искать инструкцию от всей электротехники в доме, лучше использовать таблицу энергопотребления приборов, и сравнивать полученный результат с таблицей мощности кабелей. В интернете можно легко найти как первую, так и вторую, а если постараться, то и калькулятор автоматического расчета можно найти, но ими лучше не пользоваться, ибо критическая нагрузка на данный кабель существенно убавит срок его эксплуатации.
Следующим шагом будет расчет сечения на розетки и освещение, если исходить из сухой формулы, то вполне достаточным для лампочки является сечение 0,5мм2, а розетка, теоретически будет работать отлично на кабеле с сечением 1,5мм. Но, ни один прибор либо живое существо, неспособны всегда работать на максимальном уровне нагрузки, живые существа выдыхаются, а вот кабели и провода греются и подвергаются коррозии.
Коррозии избежать не удастся и со временем рабочее сечение, будет постепенно уменьшатся. А вот сверх критичной нагрузки на кабель можно избежать, путем увеличения сечения.
В освещении рекомендуют применять сечение 1,5мм2, можно всю жизнь пользоваться LED-лампами, но в один момент, вкрутив обычную лампу накаливания, после скачка напряжения, спалить проводку. Похожая ситуация и с розетками, где обязательно к использованию именно 2,5мм2 сечение, во-первых коррозия и амортизация, во-вторых «тройник» могут существенно подпортить домашнюю электросеть.
Примером адекватной запасливости может служить установка автомата, с пределом срабатывания не более 25А при использовании кабеля сечением 2,5мм2, в 200В сети, не смотря на то, что его предельной нагрузкой является 27А в подобных условиях. «Предел» всегда является пределом, и достигать его не стоит не только в домашних электросетях.
Полезное видео
Ознакомиться с мнением экспертов по данному вопросу вы можете на видео ниже:
На этапе проектирования проводки необходимо учесть нагрузку, длину провода, технические условия использования, амортизационные характеристики, исходя из этих факторов, и определяется необходимая длина сечения. При монтаже электропроводки необходимо заложить в расчет селективность автоматов и избежать механических повреждений кабеля на этапе монтажа. Главное помнить, электричество в неопытных руках может представлять не только благо, но и смертельную опасность, стоит поберечь себя и свою семью и доверится профессионалам, в вопросе установки сети.
web-electric.ru
Как правильно выбрать сечение и тип кабеля.Таблица подбора
Автор: admin, 31 Янв 2013
Для проводки в доме рассмотрим наиболее часто используемые сейчас провода. Сразу скажу, что алюминиевые провода при прокладке новой проводки сейчас не используют, поэтому рассмотрим только медные. Они по всем параметрам превосходят алюминиевые, кроме цены, да и то, это вопрос спорный, так как медная проводка прослужит намного дольше.
Кабель ВВГ и ВВГнг — их различие в том, что в изоляцию ВВГнг добавлены специальные негорючие вещества(нг), что делает его незаменимым для помещений к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Это также силовой кабель, в двойной изоляции, но с одножильными проводниками применяется в промышленных, распределительных, осветительных устройствах, а также в качестве электропроводки до 1000 В в жилых и хозяйственных помещениях.
Кабель ПВС это силовой провод, многожильный, в двойной поливинилхлоридной пластикатной изоляции, гибкий, предназначен для подключения электроприборов, электроинструмента, электропроводки напряжением до 1000 В. В силу своей гибкости и износоустойчивости хорошо подойдёт для изготовления удлинителей, подключения садовой техники.
При прокладке новой силовой проводки используют трёхпроводный(220В, в квартирах), либо пятипроводный(380В, в некоторых частных домах) кабель. На розетки берут как правило кабель сечением 2,5 мм², на освещение 1,5 мм², для освещения иногда используют провод марки ШВВП.
Маркируются они так: ПВС 3х2,5, ВВГ 3х2,5, NYM 3х2,5, где 3 — количество проводов в кабеле, 2,5 — сечение одного проводника в мм². Имейте в виду, что диаметр проводника и сечение провода это разные вещи.
Ниже я приведу таблицу для подбора нужного вам сечения, исходя из тока или мощности, также в таблице есть диаметры проводников, что удобно для определения сечения имеющегося кабеля. Данные представлены для скрытой проводки, для открытой проводки можно выбрать провод меньшего (на 20-30%) сечения, но лучше положить с запасом.
Таблица расчёта сечения кабеля
Для примера приведу средние мощности некоторых бытовых приборов: Масляный радиатор — 1,5 кВт, утюг — 2 кВт, телевизор 0,1 кВт, стиральная машина — 0,5 кВт, микроволновка — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт.
Будет интересно почитать:
Рубрики: Ремонт в доме
elektricvdome.ru
Как правильно выбрать электропроводку для квартиры или дома
При строительстве нового или ремонте старого здания неизбежно возникает необходимость устройства электропроводки или ее замены в процессе ремонта. В квартире, находящейся в старой постройке, также не следует пренебрегать заменой проводки, отслужившей свой срок, на новую. Естественный вопрос, который при этом возникает у хозяина: «Какая проводка лучше?». Однозначный ответ вряд ли существует, учитывая все условия и факторы, влияющие на выбор электропроводки.
Виды
Для ответа на вопрос, о том, какая проводка лучше для квартиры, а какая для дома, необходимо знать, какие бывают типы электропроводки.
По способу прокладки проводка может быть:
- открытая, расположенная на виду, по поверхностям строительных конструкций, отделочных материалов;
- скрытая, расположенная в скрытых нишах или внутри строительных конструкций, а также в пустотах или пазах перегородок и перекрытий.
При ремонте вышедшей из строя или устаревшей проводки, применяют, как правило, способ прокладки, использованный ранее для заменяемой сети. Для строящихся зданий при выборе способа прокладки проводки учитывают материал конструкций здания, трудоемкость работ, производимых при прокладке, а также требования к будущему интерьеру.
Для изготовления электропроводки используется либо провод, либо кабель.
Провод представляет собой жилу электрического проводника, заключенную в изоляцию из пластика, резины, винила. Использовать провод для прокладки проводки внутри жилых зданий недопустимо из-за слабой стойкости к нагреву и высокой возгораемости.
Кабель производится в виде нескольких проводников, объединенных вместе одним или несколькими слоями изоляции. В кабеле может присутствовать сердечник из прочной проволоки, заполнитель, служащий для предохранения проводников от действия излишней влаги. Кабели, кроме того, могут быть экранированными или бронированными.
В зависимости от материала, используемого для изготовления проводника, проводка может быть:
- алюминиевая;
- медная.
Алюминиевая проводка в настоящее время используется мало, так как возросшее количество потребителей электрического тока вызывает необходимость делать проводники большего сечения, что внутри помещений не всегда оправдано. В основном, из алюминия производят провода с сечением более 16 мм², используемых для подключения объектов электрохозяйства к действующим линиям электропередачи. В этом случае применение алюминия оправдывается меньшим весом проводника.
Медная проводка используется повсеместно, благодаря меньшему, чем у алюминия, электрическому сопротивлению меди, большей гибкости, большей стойкостью к окислению. Надо полагать, что она наилучшим образом обеспечит выполнение предъявляемых к ней требований. Срок службы медной проводки выше, чем у алюминиевой, и затраты на более дорогой кабель окупятся благодаря низким расходам на эксплуатацию.
В многоквартирных домах постройки до 2000 года, как правило, отсутствует заземляющий проводник, поэтому для замены при ремонте однофазной проводки лучше использовать двухжильный кабель. В новых квартирах и строящихся индивидуальных домах обязательно нужно предусмотреть заземление, и для устройства проводки применить трехжильный кабель (третью жилу использовать для подключения заземляющего контакта).
Определившись с материалом и способом прокладки проводки для дома или для квартиры, можно приступать к расчету параметров проводки.
Расчет проводки
Для расчета параметров проводки следует вычислить фактическую суммарную потребляемую мощность энергопотребителей в здании. Мощность каждого прибора можно узнать в паспорте прибора, руководстве по эксплуатации, или по маркировке, обычно наносимой на корпус прибора. Необходимо также рассчитать потребляемую мощность осветительных приборов.
Расчетная потребляемая мощность будет равна:
Ррасч. потр.=Росв.+0,9хРэл.приб.
Коэффициент 0,9 учитывает неодновременность включения всех приборов в сеть.
Далее вычисляется сила тока, возникающего в проводнике при включении нагрузки путем деления расчетной потребляемой мощности на напряжение сети — 220В. Учитывая полученную величину силы тока, выбирается сечение проводника. Для этого можно воспользоваться таблицами 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Полученное значение сечения необходимо увеличить на 20%.
Используя полученную величину, можно осуществить выбор кабеля для ввода в дом или квартиру. На входе обязательно устанавливается автоматический выключатель, с параметрами, рассчитанными на ток, протекающий в проводнике.
Конструирование внутренней сети
После вводного устройства допускается разделять проводку на несколько линий меньшего сечения, каждая из которых рассчитывается по методу, приведенному выше, при условии защиты каждой линии установкой автоматического выключателя, рассчитанного на ток срабатывания, соответствующий протекающему в данной ветви.
При наличии в доме или квартире трехфазной сети, необходимо нагрузку между линиями распределять равномерно по мощности и по времени использования, чтобы не допустить перекос фаз. Это явление, возникающее при неравномерной нагрузке на фазы, проявляется возникновением повышенного напряжения и тока в отдельных из них. В результате возможен выход из строя бытовых приборов, особенно тех, в конструкции которых есть электродвигатели.
Чтобы исключить перекос фаз в бытовой сети и его последствия, используют стабилизаторы напряжения, включаемые в сеть перед потребителями, или реле контроля фаз и напряжения, устанавливаемые внутри вводно-распределительных устройств.
При возникновении несимметрии, то есть при повышении напряжения в одной из фаз, реле отключает питание всей сети.
Для подключения очень мощных энергопотребителей (электроплита, электрический духовой шкаф, проточный водонагреватель) необходимо предусматривать отдельные линии на каждый такой электроприбор. Для электроплиты, возможно, понадобится трехфазная линия. Проводка для таких потребителей прокладывается скрыто или в стальных трубах.
Целесообразно, из соображений экономии устроить отдельную линию для освещения, так как сечение ее будет значительно меньше, а протяженность больше остальных линий. К тому же появиться возможность осуществлять ремонт остальных линий, отключив питание на них. При этом освещение останется работающим, и сможет полностью функционировать. И наоборот, при ремонте линии освещения, возможно будет осветить рабочее место, подключившись к исправным линиям.
При конструировании электрической сети в квартире или доме, необходимо так же учесть минимальное расстояние от проводки до газовых труб и баллонов. Оно должно быть не менее 1,0 м.
Чердаки и подвалы
Отдельные требования предъявляются к проводке, устраиваемой в чердачных и подвальных помещениях зданий.
В чердачных помещениях требования к проводке повышаются вследствие применения древесины для изготовления конструкций кровли.
В чердаках из сгораемого материала проводка выполняется открытым способом в металлических трубах кабелями с медными жилами.
Для воспрепятствования проникновению влаги внутрь проводки, все соединения труб между собой и с разветвительными коробками, производятся при помощи уплотненных резьбовых соединений. Все металлические трубы зануляются.
Выключатели располагаются вне чердачных помещений, как правило у входа. Установка розеток на чердаках запрещена.
Если помещения чердака выполнены из несгораемых материалов, все вышеперечисленные требования к проводке можно не соблюдать, а выполнять монтаж проводки теми же способами, что и в остальных помещениях.
Подвальные помещения в большинстве случаев изготавливаются из несгораемых материалов. Повышенные требования к проводке обусловлены наличием в подвалах высокой влажности. Поэтому напряжение в электрических сетях, расположенных в подвалах, должно быть не более 42В. Для понижения напряжения используются трансформаторы. Проводка монтируется непосредственно по поверхности стен или потолков. Скрытая проводка допускается в стальных трубах с толщиной стенки не менее 2 мм. Выключатели необходимо располагать вне подвальных помещений.
evosnab.ru
Монтаж освещения в квартире своими руками
Чтобы самостоятельно провести монтаж освещения в квартире, для начала нужно определить, где будут установлены светильники, люстры и выключатели.
После определения мест расположения проводов, начинается монтаж электропроводки. Очень хорошее сечение провода для освещения – это 1,5 мм2. Это показанное сечение провода на мощность примерно 4 кВт. По другому: 40 лампочек накаливания по 100 Вт. Лучше оставлять запас сечения на мощность.
Расчет сечения проводов
Если нужно сэкономить на сечение проводов, то можно это рассчитать. Чем выше сечение провода, тем провод дороже. Рассчитать просто.
Предположим, что есть зона освещения, в которой три люстры, каждый из которых имеет лампочку на мощность 60 Вт. К распределительной коробке подводятся провода сечением жилы провода 1,5 мм2. Для мощности 180 Вт это очень много. Суммируем мощность светильников: три люстры по 60 Вт = 180 Вт и делим на 220.
Если получился коэффициент числом меньше 10, то от распределительной коробки к люстрам можно ставить провода с сечением ТПЖ (токопроводящая жила) 0,75 мм2. Когда коэффициент меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если коэффициент больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном этом случае получился коэффициент 0,8 — меньше коэффициента 1. Подойдут провода сечением 0,5 мм2 . Цена кабеля с таким сечением ниже цены кабеля сечением 1,5 мм2.
После определения сечения провода для осветительной сети, нужно решить, какой провод нужен для монтажа: двух — или трехжильный. Если квартира не имеет заземления, то трехжильный провод отпадает. Остается двухжильный провод, для подключения фазы и нуля сети.
В основном на светильниках не бывает контакта для заземления. Если в квартире есть заземление, то тогда выбирается трехжильный провод, так же трехжильный провод нужен на светильники с электронным запуском. На освещение рекомендуется устанавливать отдельные распределительные коробки. Жесткий или гибкий кабель применять — это личное дело каждого.
Монтаж освещения: установка выключателей
К выключателю всегда подводится фазный провод. На первый взгляд кажется, что разницы никакой нет: подвели нулевой провод к выключателю, разомкнули электрическую цепь и свет погас. Разница есть. Предположим, что через выключатель проходит нулевой проводник. Перегоревшую лампочку в светильнике нужно заменить. Первый шаг — разъединить цепь с помощью выключателя, и вывинчивать перегоревшую лампочку с уверенностью, что тока отсутствует (лампочка не горит). Ноль разорван, а фазное значение остается. При прикосновении к фазовому контакту в патроне светильника человек сыграет роль нуля сети и его ударит током.
К выключателю подводится один провод – вход фазы и выход фазы. А так кажется, что провода два. По другому объяснить получается так: приходит провод к выключателю и выходит с выключателя, тем самым образуя петлю. Петлю эту разрывают на две части. Т.е одна жила входит в выключатель и один конец соединяется с контактами выключателя, а другой конец разорванной петли также соединяется с контактом (только с другим) и выходит с выключателя. Теперь с помощью выключателя можно разорвать цепь. При двух клавишном выключателе нужен трехжильный провод. В этом случае из трех жил один выбирается общей жилой, то есть входящей в выключатель, а два других исходящие с выключателя. Одна клавишей разрывает одну линию, а вторая в это время будет работать. При трех клавишном выключателе будут четыре жилы. Одна входящая жила и три исходящих.
Для примера рассмотрим светильник с пятью лампочками. Нужно установить двухклавишный выключатель, чтобы для включения трех лампочек нужно было нажимать одну клавишу, для включения двух лампочек вторую клавишу и для включения всех лампочек обе клавиши одновременно. Почти во всех люстрах есть колодка, для соединения проводов. В эту колодку подсоединяем фазный провод с одной (входной) стороны, с другой (выходной) стороны подключаем провода, идущие к патронам. Число проводов зависит от того, сколько лампочек должно загораться при включении одной клавиши выключателя. Второй фазный провод подключаем так же. Нулевой провод будет общий и присоединяется к общему проводу люстры. Чтобы протягивать отдельные жилы к выключателю, для подведения электрического тока и отвода тока к простому выключателю применяется обычный двужильный провод, к двух клавишному — трехжильный и т. д.
При установке вместо выключателя диммер (регулятор мощности освещения), нужно обратить внимание на то, на какую мощность он имеет расчет. К примеру, диммер мощность в 300 Вт рассчитан на люстру с пятью лампочками, при этом мощность каждой лампочки по 60 Вт. Есть устройства мощностью 1000 и 2000 Вт. С такими устройствами можно менять освещенность в нескольких комнатах сразу. Установка диммера такая же, как установка выключателя. На контактах этого устройства имеются обозначения, какой провод куда подключать. При правильном подключении обеспечится устойчивая работа диммера. Контакт под фазный провод обозначается буквой «L».
Проходной выключатель (переключатель) отличается от простого, обычного выключателя количеством контактов. У простого выключателя два контакта, а у проходного три. К одному контакту подключают приходящий провод, к другому контакту тот провод, который к люстре идет, третий провод идет к другому такому же (переключателю) выключателю. У двухклавишного такого выключателя четыре контакта. Обычно на самом таком своеобразном выключателе ест схемы подключения контактов. Очень важно не ошибиться при монтаже и подключении такого выключателя.
Монтаж светильников
Крепить светильник к монтажной поверхности можно после того, как выключатели установлены и проводка проложена. Для этого имеются разные способы. Встраиваемые точечные крепить проще всего — в гипсокартоне прорезают круглое отверстие и вставляют светильник вовнутрь. Надо вставлять, придерживая пружинные лапки к бокам светильника. Как светильник войдет в свое место в отверстии, тогда эти пружинные лапки закрепят светильник на месте установки . До установки нужно соединить провода к контактам светильника.
Точечные светильники легко демонтировать. Замена лампочки и ремонт не будут вызывать особых трудностей. При замене светильника нужно следить за тем, чтоб провода не ушли в отверстие установки светильника. Достать их будет оттуда нелегко. Если нужно встраиваемый светильник крепить на потолок «Армстронг», то в этом не будет трудностей. Там ячейки каркаса такого же размера, как и сам светильник. Поэтому всего лишь нужно установить светильник в свое место.
Простую люстру можно крепить двумя способами: либо на дюбель гвозди, либо на крючок. Для крепления люстры на дюбель гвозди на рамке крепления люстры имеются отверстия.
Если люстру вешают на крючок, то нужен анкер (арматуру) диаметром 8-10 мм. А на самой люстре имеется петля для подвешивания на такой анкер. Обычно пробивают отверстия в потолке, в пустотке потолочных плит, туда устанавливают анкер и люстра с крючком крепится на этот анкер. Можно отверстие на потолке закрыть раствором цемента.
Светильники на стену обычно крепят на шурупы или дюбель — гвозди.
proelektrodom.ru