Как класть штукатурку

Содержание

Как положить штукатурку

Нанесение штукатурки и шпатлевки на основание.

+ Нанесение штукатурки и шпатлевки на основание. Работа и карьера в строительной индустрии www.JobStroy.Ru

Как правильно штукатурить: о чем молчат мастера

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Нужные инструменты

Для качественного исполнения работ, выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Инструмент для штукатурных работ

Лопатка для штукатурки. Ею можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный расход цемента на штукатурку.
Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
Строительный миксер либо дрель с аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора).
Отвес и уровень.
Рулетка.
Молоток.
Перфоратор, если необходимо сбить большие бугры на стене.
Направляющие рейки для маяков.
Емкости для раствора.
Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены. Поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

При вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. Как правило – это помещения с повышенной влажностью.

Штукатурка накладывается в три слоя:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3/9 мм и случит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга, исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густота сметаны. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем, как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отвалится от стены.

3. И последний слой накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2/4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем, как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие бугры перфоратором, если они есть. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5/7 см, на 0.5 см выше уровня шляпки крепежа.
Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
Потом обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3?3 см либо 4?4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Далее приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами либо раствором. Как только ограничительная планка установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной густоты.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками, после этого вжимайте под рейку лопаткой. Затем срежьте с боков излишки смеси.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе, под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3.5/4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее в них вставляются по два болта, диаметром 0.7/1.5 см и длиной от 17.5 см. Болты должны иметь резьбу, длиной от 7 см. Оптимальный вариант их головки – в виде крючков. Так болты можно будет вращаться без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительные планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки, в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток, то, что они деформируются от влаги раствора. Поэтому сейчас они используются все реже.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. Поэтому, когда мы лишь учимся штукатурить, то они – лучший выход из положения

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором либо заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Теперь можно приступать к штукатурке по маякам.

Основные работы

Выравнивание грунтовки

Вслед за тем, как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску, обои и т.д. Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках.

Помните, что его необходимо постоянно с них снимать. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять очень легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Так, как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, чуть приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом, раствор хорошо будет сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и соскребаться верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но, чаще всего, выполняют ее снизу вверх.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка либо лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее далее.

После того, как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закидайте раствором, выровняйте и затрите.

Далее полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

Далее наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, иначе штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Способы нанесения декоративной штукатурки: мастера делятся опытом

В первую очередь, способы нанесения декоративной штукатурки зависимы от ее разновидности и в связи с этим — от консистенции.

Некоторые общие моменты

Учитывайте следующие факторы:

жидкой штукатуркой работать не совсем удобно, т.к. ее нельзя уже развести водой;
материал с крупным заполнителем — крошкой наносится только ручным способом;
составы с разнофракционной крошкой более сложно наносить вручную;

штукатурки, затворяемые водой менее токсичны, но более подвержены негативному действию окружающей среды.

Запомните еще важные моменты, о которых говорят все уроки нанесения декоративной штукатурки.

На плотных поверхностях пластика, масляной краски, пенополиуретана материал будет сохнуть гораздо дольше, чем на штукатурке или пористом бетоне.
ОСП, ДСП, фанера, древесина могут деформироваться в ходе работы с декоративным покрытием на водной основе.
Если поверхность основания имеет дефекты, то потребуется более толстый слой штукатурки, а значит, возрастет ее расход.
При нанесении водных покрытий на черные металлы, после отвердения на них могут появиться пятна ржавчины.

Обратите внимание! Почти все виды художественных штукатурок обладают одинаковой продолжительностью отвердения. Схватывание происходит за 3/5 часов, для высыхания нужно 1/1.5 суток, полное отвердение происходит за 7/9 суток.

После того, как наносится декоративная штукатурка, в первые 48 часов ее нужно защищать от перепадов температур, воздействия влаги и повреждений механического свойства.

Подготовка поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку ничем не отличается от аналогичных операций для обыкновенной штукатурки: стены должны быть чистыми, сухими и обеспыленными и не иметь трещин и больших повреждений.

Совет! Рекомендуется стены прогруновать не обычным, а специальным составом, который создаст прослойку между основанием и покрытием.

Грунтовка, сделанная перед тем, как класть декоративную штукатурку, смягчит негативные воздействия перепадов температур, влажности, деформирующих напряжений и усилит несущий слой — штукатурка не станет отслаиваться.

Для разных видов штукатурки есть разные виды грунтовок. Слабые и осыпающиеся основания необходимо обрабатывать укрепляющим составом.

Гипсокартон или гипсовая штукатурка, перед тем, как делать декоративную штукатурку, обрабатывается грунтом с глубоким проникновением. Для ГВЛ и ГВЛВ рекомендованы изолирующие составы.

Изготовление грунтовочного слоя имеет несколько особенностей:

толщина его не должна быть меньше 2 см;
при заглаживании грунт надо сильно уплотнять, чтобы не нарушить впоследствии однотонность фактуры штукатурки;
готовый грунт, для лучшей сцепки с покрытием, расчерчивается клетками;
этот слой необходимо выдержать 7/12 суток влажным, смачивайте его водой два-три раза в день.

Технология нанесения (натягивания)

Фактура борозд на декоративной штукатурке

Покрытие разных видов создается различными инструментами. Поэтому техника нанесения декоративной штукатурки может потребовать использования кисти, рельефного валика, мастерка, шпателя, лопатки и пр.

Самый распространенный способ выравнивания стен штукатуркой – это натягивание. Сначала делается это кельмой или стальной теркой. При этом работа идет снизу вверх.

Терка держится под углом в 60° к поверхности стены. Толщина слоя материала должна соотноситься с фракционностью наполнителя.

Когда раствор перестанет липнуть к инструменту, можно сформировать окончательную фактуру и рисунок покрытия с помощью пластиковой терки.

Немного о том, как правильно наносить декоративную штукатурку разных видов.

1. Если покрытие имеет равномерно-шероховатую текстуру штукатурки в виде плотно уложенных и одинаковых по размерам камешков, она формируется мелкими движениями по кругу, которые направлены в одну сторону.
Фактуры, которые можно получить со структурой «короед»
2. Если штукатурка обладает структурой «короед», то в зависимости от траектории и амплитуды движения инструмента, можно получить вертикальные, горизонтальные, перекрестные или круговые бороздки.

Песчаная и известковая штукатурка дает возможность создания разнообразных видов фактуры. Осуществляется это формовочными инструментами.

Итак, как делается декоративная штукатурка с различными фактурными рисунками.

Волна. На свежей, заранее затертой штукатурке делаются надсечки. Далее она смачивается водой и полосами накладывается слой раствора. Полоски можно делать и прямыми и кривыми. Волнистость поверхности придается заглаживанием лопаткой.

Валуны. На грунт наносится цветной раствор, он должен иметь хорошую пластичность. Разровняйте его полутерком и жесткой кистью произведите торцевание поверхности. При этом кисточку держите под углом 90° к стене. Чем более жесткой она будет, тем более резко будут очерчены валуны.

Травертин. Колерованный раствор бросками наносится тонким слоем на уже оштукатуренную поверхность. Далее лопаткой или полутером раствор заглаживается.

Борозды. Для этой фактуры необходима малка с зубцами полукруглой формы, шириной 3см и промежутками между ними в 1.5 см. Зубцы надо заточить. На грунтовку наносится минимально подвижная штукатурка. Ее следует разгладить тут же полутером. Затем к нему прикладывается правило и заточенной частью малки, которая держится под углом в 45°, формируются борозды. Их форма зависит от конфигурации зубцов.

Шуба. Ее можно создать многими способами нанесения фактурной штукатурки — набрызгом, набрасыванием через сетку, стряхиванием со щетки. Сечение ячеек в сетке должен быть около 1см. Натяните ее на рамку, размерами 1м?1м. Она прислоняется к грунту, и штукатурка кидается лопаткой сквозь сетку. Наносить раствор необходимо с равной силой, чтобы покрытие получилось однородным.

Родственная технология нанесения декоративной штукатурки набрызгом такова: раствор набирается веником, который ударяется о палку таким образом, чтобы состав разбрызгивался по стене. Штукатурную смесь надо все время помешивать, чтобы она не расслаивалась.

Хлопья. Если набрызг делается жидкой и пластичной штукатуркой, то получается фактура напоминающая хлопья различных размеров и форм.

Губка. Раствор со сметанообразной консистенцией наносится на грунтовку. Далее он ровняется и к нему с выбранными интервалами прислоняется губка. Чтобы смесь к ней не прилипала, смочите губку мыльной водой.

Терразитовой штукатурке можно придать фактуру штрихи. Она получается из мелкозернистого схватившегося раствора. Интервал, после которого можно начать обработку колеблется от одного до пяти часов. Фактура формируется насечками, для чего используется гребенка.

Расколотый камень. Чтобы получить такую фактуру, необходимо забивать шпунт в отвердевший раствор. Он будут откалывать куски штукатурки, полученные углубления, придадут покрытию зернистость.

Технология напыления

Аппарат для напыления декоративной штукатурки

Есть еще одна технология выполнения декоративной штукатурки — напыление. При этом способе состав наносят на откосы, декоративные элементы либо сложные геометрически поверхности.

Служит для увеличения эстетического эффекта за счет работы художественными штукатурками различной фракционности. Например, для основных поверхностей выбирается состав толщиной 3мм, а на декоративные элементы и откосы напыляется слой в 1мм.

Перед тем, как наносить декоративную штукатурку этим методом, необходимо приобрести либо взять в аренду специальный аппарат.

Напыление на одной стене надо выполнять непрерывно, начиная сверху и соблюдая правило « работы мокрым по мокрому». Если необходимо прервать работы, вдоль линии, там, где заканчивается декоративный слой, приклеивайте малярную ленту. Впоследствии, нанеся штукатурку, сформируйте ее структуру и лишь, затем удаляйте скотч.

Таковы самые распространенные и простые способы нанесения художественных штукатурок. Если вы хотите познакомиться с более сложными методами, то вам необходимо будет пройти мастер класс: декоративная штукатурка.

Как правильно положить штукатурку? советы мастера…

Мы планируем ремонт в ванной комнате. Но ее стены покрашены масляной краской — она не пузырится и почти не счищается. Можно ли положить штукатурку прямо на красочный слой или необходимо провести какую-то первоначальную обработку поверхности?

Мы не рекомендуем производить оштукатуривание окрашенных поверхностей. Впрочем, если масляная краска действительно крепко держится на стене, то выравнивание можно провести в соответствии с технологией нанесения штукатурного слоя на бетонную поверхность, это мы выяснили, когда облагораживали земельные участки в Подмосковье. В первую очередь окрашенные стены обрабатывают жесткой железной щеткой. Это необходимо для лучшего сцепления с наносимым в дальнейшем составом.

После того как обработанная плоскость потеряет гладкость, валиком наносят грунт. На этом этапе советуем применять качественную специальную грунтовку по бетону. Она обеспечит надежную адгезию штукатурки с поверхностью. После высыхания грунтовки (примерно 24 ч) можно приступать к нанесению штукатурного слоя. В процессе проводимых работ рекомендуем четко соблюдать рекомендации производителя как в отношении приготовления смеси, так и при ее нанесении.

Для того чтобы плитка на стенах ванной держалась долго, а основание не портилось от воды, для подготовительных работ лучше всего выбирать специальную влагостойкую грунтовку.

У меня дом из ячеистого бетона, построен 20 лет назад, фасад без отделки, а утепление сделано изнутри. Сейчас мне хотелось бы провести отделочные работы. Можно ли применять штукатурку на таком фасаде? Нужно ли в стенах перед началом работ заделывать небольшие трещины толщиной до Змм?

На фасаде вашего дома штукатурку применять можно. Трещины толщиной 3 мм не страшны — они прекрасно будут закрыты штукатуркой. Для наружных работ мы рекомендуем применять смеси на основе цемента. Это может быть обычная или декоративная штукатурка, которую наносят на ровные поверхности. Но если требуется скрыть неровности на стенах фасада, то сначала наносят специальный состав для обрызга. После его высыхания можно приступать к выравниванию стен с помощью цементной штукатурки. Дальнейшая отделка зависит от ваших предпочтений. Оштукатуренную поверхность после высыхания можно зашпаклевать и покрасить либо сверху нанести декоративную штукатурку.

Советы Сергея ГЛЕБОВА, продакт-менеджера по сухим строительным смесям

Взято из журнала ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ

Нанесение штукатурки на стены

Прайс

Отделка стен декоративными материалами требует от них ровной поверхности, ведь на стены с изъянами и неровностями не приклеить обои или кафельную плитку. Да и визуально ровные стены смотрятся гораздо привлекательней (если нет каких то других дизайнерских, стилистических решений по их оформлению).

Как выровнять стены, и какие материалы для этого нужны? Мы постараемся Вам ответить на эти вопросы.

Прежде всего, помните, что все работы по ремонту стен нужно выполнять после того, как закончены подготовительные работы на потолке. Установка окон и дверей производится как до, так и после ремонта стен, по Вашему усмотрению.

Для того, чтобы избежать лишней грязи, следует закрыть полиэтиленом или другим укрывным материалом всю мебель (если она есть), светильники на потолке. Так же застелить пол, потом после ремонта рабочий настил достаточно аккуратно собрать с пола и выкинуть вместе с грязью. Не следует забывать о прикрытии поверхностей дверных блоков и оконных проемов от брызг, так как потом они плохо отмываются.

Температура в помещении при проведении работ не должна быть ниже, чем указана в инструкции по применению взятой вами штукатурной смеси. Не допускается применение растворов по замерзшим основаниям.

Обязательно соблюдайте технику безопасности. Вся электропроводка в ремонтируемом помещении (комнате) должна быть обесточена во избежание замыканий и несчастных случаев. Работайте в защитных очках. Наденьте на голову головной убор, по возможности работайте в перчатках. Используйте только исправный инструмент, строго по назначению.

Необходимый инструмент для проведения работ:

электрическая дрель
миксер (насадка на дрель для размешивания растворов)
терка
шпатель
кельма
полутерок
профиля маячковые
лестница-стремянка

Сначала необходимо определить, что такое штукатурка: это сухая смесь, затворяемая водой. Предназначена для первоначального выравнивания поверхности из общестроительных материалов (кирпичу, бетону, газобетону, каменной кладке, ЦСП, загрунтованным поверхностям и другим минеральным основаниям).

Чаще всего сухие штукатурные смеси производят на цементной или гипсовой основе. Во влажные помещения, особенно под плитку над ванной, нужно использовать цементные штукатурки, они влагостойкие. Если нужно выровнять стены в жилых помещениях, гипсовая штукатурка подходит больше, гипс экологичнее, создается благоприятный микроклимат.

Для усиления прочности штукатурки, перед ее нанесением, мы рекомендуем использовать армирующий материал. Им может служить стекловолоконные сетки, которые крепятся на основание и по верх наносится штукатурка.

Перед нанесением выравнивающего слоя необходимо снять всю старую отделку со стен (побелка, обои, плитка и др.) Основание должно быть очищено от пыли, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п. После снятия старой отделки, если имеются оштукатуренные участки, необходимо проверить их прочность (простучать оштукатуренные участки). При недостаточной прочности, старая штукатурка удаляется с поверхности стен.

Перед нанесением нового штукатурного слоя, стены необходимо обработать укрепляющими грунтовками. Для нанесения грунтовки используется: малярный валик и кисть. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность валиком, в труднодоступных местах — кистью. На сильно впитывающие основания грунтовка наносится несколько раз.

Разведите штукатурную смесь, соблюдая инструкции фирмы производителя. Для этого в емкость с чистой водой постепенно добавляйте сухую штукатурную смесь в нужных пропорциях, постоянно перемешивая раствор.

При проведении работ учитывайте время высыхания штукатурного раствора. Не затворяйте штукатурной смеси больше, чем сможете нанести на стены до ее высыхания. Для тщательного перемешивания раствора используйте мощную дрель на малых оборотах с насадкой-миксером. Обратите внимание: мощности дрели должно хватать для перемешивания вязкого раствора, в противном случае маломощная дрель, не справившись с нагрузкой, может просто сгореть!

Штукатурка наносится в три слоя:

Первый — обрызг
Второй — грунтовка
Третий — накрывка

При ровной бетонной поверхности стен штукатурную смесь можно наносить тонким слоем, втирая его во все неровности поверхности. На бетонных стенах слой штукатурки может быть 5 мм в толщину. На кирпичных основаниях толщину слоя следует увеличивать до 10 мм. На деревянных поверхностях слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании.

Обрызг

По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану. Наносится обрызг путем набрасывания раствора сплошным слоем без пропусков. Наноситься обрызг, для того чтобы заполнить неровности поверхности.

Грунт

Грунт — это раствор тестообразной консистенции, который является основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, на сколько большие перепады нужно выровнять, какой толщины штукатурка должна получиться. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта.

Накрывка

Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Если накрывка пересохла, то ее необходимо смочить водой при помощи кисти.

Как намазать и разровнять раствор

Наберите на полутер порцию раствора, поднесите полутерок к стене и, нажимая на него, ведите по поверхности в любом удобном для вас направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в виде грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120-200 мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.

Как произвести затирку штукатурки

Затирка производится после нанесения накрывки. Следует учесть, что затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Если вы правильно вычислили время, необходимое для схватывания накрывки, то производить затирку можно без предварительного смачивания поверхности, в противном случае накрывку необходимо несильно смочить водой при помощи кисти. Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. В тех местах, где имеются бугорки, следует увеличивать нажим на терку, где впадины — уменьшать. При затирании раствор уплотняется. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно или по маячковым профилям. Это дает возможность достичь ровного оштукатуривания потолка. Маячковые профиля крепятся к стене на расстоянии чуть меньшей ширины шпателя, которым производится выравнивание. Раствором заполняется пространство между маячковыми профилями, шпатель ставится на два соседних профиля и ведется по ним, выравнивая штукатурную смесь строго на уровне выставленных профилей.

После высыхания последнего слоя штукатурки, ее следует обработать грунтовочными составами. Для нанесения грунтовки используется: малярный валик и кисть. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность валиком, в труднодоступных местах — кистью.

Важно отметить то, что с помощью штукатурки не получить идеально гладкую поверхность из-за крупной фракции составляющей. По этому, при необходимости, после нанесения штукатурки и ее высыхания и грунтования, наносится шпатлевка.

После оштукатуривания стен, они должны быть ровные, без видимых изъян, трещин. Простой способ проверить, насколько ровная получилась стена, это приложить к ней длинный ровный предмет (правило, линейка, уровень). По всей длине не должно быть зазоров между правилом и выровненной поверхностью.

Закончив работу, обязательно вымойте рабочий инструмент в чистой воде. Аккуратно соберите грязь с пола или сверните рабочий настил.

источник: www.superstroy.ru

shpatlevko.ru

правильно выбираем штукатурку и производим работы

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. В последнее время волна ремонтов прокатилась по нашей стране. Происходит так потому, что уровень жизни у нас поднимается. Как известно, большинство наших жилищ требуют основательных отделочных работ. Есть способ сделать все легко — обшить стены гипсокартоном. Вот только это отбирает немалую часть пространства помещения, поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, как штукатурить стены.

Если на первый взгляд вам кажется, что сделать это можно легко и быстро, то не стану вас тешить ложными надеждами, потому как работы вовсе не простые и занимают не один день. Зато конечный результат вас точно порадует. Оштукатуренные стены отберут всего несколько сантиметров пространства, никогда не разочаруют вас дырой от случайного попадания мячом и будут действительно «каменной» стеной и опорой для вашего жилья.

Предстоящая работа предполагает наличие у мастера, который будет ее выполнять, обширной базы знаний и умений. Поэтому не ведитесь на тех, кто говорит вам «возьми и наляпай, все будет красиво». Нет, не будет, поэтому беритесь за ум и начинайте изучать то, что мы опишем ниже. Иначе вас ждет полнейшее разочарование — стены волнами и переделки. А оно вам надо?

Виды и особенности штукатурных составов

Начинать знакомство с этим видом отделки следует с «разбора полетов» касательно того, чем нам предстоит работать, и какие есть сильные и слабые стороны у этих материалов. Скажу сразу, современные материалы — это хорошо, и с ними удобно. Вот только то, чем штукатурили раньше, далеко не обладает такими негативными качествами, какие им пытаются навязать.

Объяснюсь. Сейчас на многих сайтах и порталах пропагандируются различные штукатурные смеси, с которыми легко работать, и в составе которых есть водоотталкивающие компоненты. Нас пытаются заманить тем, что они быстро сохнут и не «плывут», пластичны и не дают усадку. В общем, сказок много.

Давайте сначала выясним, что такое штукатурка. Это строительная смесь песка и цемента либо их аналогов. Наносится на стену для придания ей ровности и снабжения ее защитным слоем, потому как чаще всего камень, из которого та строится, обеспечить этого не может.

Так вот, штукатурные смеси бывают всего двух видов: стандартные цементные и современные гипсовые. Ну что же, давайте про нашего «фаворита». Конечно, мы про гипсовые смеси.

Бывают они очень и очень многих марок, потому как делаются из самого дешевого сырья. А все «чудесные» свойства — это всего-то пластификаторы, которые продаются тоннами и стоят три копейки. Так вот, эти смеси ничем особенным не обладают, запомните это. Единственный их плюс заключается в том, что они легко разводятся, и сделать это можно быстро про помощи перфоратора.

Что? Они не дают усадку? Хорошо, согласен. А где вы видели, чтобы цементная штукатурка, которую правильно приготовили, дает усадку? Вот именно, и она этого не делает. Пластичность? Согласен, есть такое дело, цементный раствор таким качеством не обладает. Вот только пластичность цементного раствора достигается путем добавления в него обычного копеечного шампуня, вот и весь секрет этой хваленой особенности.

Итак, гипсовые смеси быстро сохнут, потому как в составе есть алебастр, легко приготавливаются при помощи венчика и перфоратора или профессиональной мешалки, и на этом все. Я преимуществ больше не вижу. А вот и недостатки: бешено впитывают влагу, то есть ими не отделаешь фасад или еще что-то подобное, и еще они крайне хрупкие. Легко трескаются и лопаются.

Понимаете, что эти преимущества и рядом не валяются с недостатками. И теперь контрольный выстрел в голову этим смесям. Они крайне дорогие! Сказать, что они дорогие — ничего не сказать. Смотрите, чтобы приготовить 1000 кг такой смеси, нам нужно 33 мешка, опустим воду, говорим примерно. Средняя стоимость одного мешка в 30 кг — 70 денежных единиц. И что получается, чтобы приобрести одну тонну смеси, нам нужно потратить 2333 денежные единицы.

А теперь про цементный раствор. Делается он из цемента и песка в пропорции ½. Чтобы вы понимали — это очень крепкий раствор, в который гвоздь вы не засадите. Итак, чтобы сделать тонну раствора, нам понадобится 330 кг цемента и 660 кг песка. Мешок цемента, то есть 50 кг, стоит 50 денежных единиц, то есть в общем мы потратим 350 денежных единиц. Ну и песок, 50 кг в магазине стоит 8 единиц. То есть 660/50*8=105 денежных единиц. В итоге 350+105=455 денежных единиц.

Понимаете, о чем я? Гипсовая вам обойдется в 2300, а цементная в 450! Почти в пять раз дороже! Так и о чем тут вообще можно говорить, если в среднем на 2–3-комнатную квартиру уходит тонна раствора, а в тяжелых случаях бывает и все две. Покупать 30–60 мешков этой ерунды как минимум нерационально.

А теперь учтите тот факт, что эту тонну вам придется перемешать вручную, в десятилитровом ведерке. Вот и получается, что это крайне дурная работа, на которой еще и перфоратор убьете. Наем бетономешалки у нас в среднем стоит 80 единиц в сутки. При том, что 3-х комнатная квартира полностью штукатурится за два дня в одиночку при условии, что маяки уже выставлены.

В бетономешалке вы за один замес приготовите 100 литров смеси, а в ведре, в лучшем случае, 8 литров. Мучиться замесами по 8 литров совершенно нецелесообразно. Некоторые думают, что можно ее и в бетономешалке замешивать, но не тут-то было. Гипсовую штукатурку, если вы работаете один, нельзя мешать больше, чем одно ведро за раз, потому как она «встает» в течении 7–10 минут. А теперь посчитайте: пока замешаете, пока накидаете, пока вытянете ее.

В общем, надеюсь, этот пункт пролил вам свет на действительность. Есть лишь два варианта, при которых целесообразно штукатурить такими смесями. Первый — если вам необходимо оштукатурить откосы, которые вы сбили, когда вставляли новые окна. И второй — если у вас в ванной комнате, где вы собираетесь положить плитку, требуется нанести слой не более чем 1 см. Тогда да, вам понадобится всего 8 мешков, и ради такого мелкого объема работ заниматься цементом не стоит.

Во всех остальных случаях, а мы сегодня именно о них и говорим, применение гипсовых смесей нерационально. Запомните это и всегда отговаривайте тех, кто хочет совершить такую глупость. Кстати, о цементе следует еще кое-что знать. В строительных магазинах, скорее всего, вы не найдете много марок, обычно там продают самый дешевый 200-й или максимум 300-й, это его марка.

А бывает и фантастически крепкий 1000-й и 1200-й, бывает стойкий к химии и радиации, к огню и воде. В общем, если вы зайдете на сайт завода изготовителя или поинтересуетесь у их представителей в вашем городе, вы все это с легкостью найдете. И стоят они все не очень дорого, особенно, если рассматривать на фоне гипсовых смесей. Так что найти вы там можете цемент с любыми свойствами.

Декоративные штукатурные составы

Перейдем к рассмотрению отдельной группы штукатурок — к декоративным. Вот эти предназначаются уже не только для создания защитного слоя, но еще и для придания стене декоративных свойств. Они не требуют окончательной отделки, то есть их не нужно шпаклевать, красить или оклеивать обоями.

Выглядят красиво, но скажу так: начисто весь дом таким не отделаешь, да и стоимость их такая, что рациональнее всего будет произвести такую отделку в небольших помещениях типа ванных комнат или коридоров.

Все декоративные смеси подразделяются на три основных вида: фактурная штукатурка, структурная и венецианская. Причем ни один из перечисленных не предназначен для выравнивания стен. Запомните, это лишь чистовая отделка, которая наносится тонким слоем на стены.

Конечно, если делать вам нечего, можете и выровнять ими стену, но тогда можете сразу продавать дом, потому что потратите на это сумму, примерно равную его стоимости. Если стены у вас неровные, а отделать такой вы все-таки их хотите, тогда однозначно штукатурьте обычным цементным раствором и поверх него уже наносите декор.

Кстати, есть много разновидностей простой сыпучей смеси декоративных элементов. Например, стекло, слюда, разноцветный песок и тому подобное. Продается в мешках и считается также одной из разновидностей штукатурных составов. Наносится просто: как только вы отштукатурили стену цементным раствором, она посыпается этим красивым песочком и затем малкой вдавливается. Получается очень симпатично и не дорого.

Ну да ладно, сейчас не об этом. Давайте разберем каждый вид отдельно.

Фактурная

Чаще всего имеет акриловую или полимерную основу, а наполнителем может быть как мраморная крошка, так и обычный гипс. Бывает, конечно, и на цементной основе, но в таком случае цвет будет серым. Главная особенность такой штукатурки в том, что это практически та же цементная или гипсовая, только с фракцией.

Эта самая фракция при попытке придать поверхности ровности правилом тянет за собой раствор, и получается эффект короеда. Бывают и другие виды нанесения: шуба или барашек. Наносится специальной «молотилкой», и делается это довольно просто. Такая штукатурка нашла себя, в основном, в покрытии фасадов, так как ее акриловая основа не пропускает воду.

Структурная

Большая категория красивого материала, который представляет собой смесь мраморной крошки, разноцветного песка, волокон дерева, кварца, порой даже крашеных ниток и подобным им элементов. Этот отделочный материал также гигроскопичен благодаря акриловой или полимерной основе, хотя может быть и другая. Наносится шпателем или правилом. Образуется ровное декоративное покрытие, которое отлично подходит для чистовой отделки ванной комнаты или коридора.

Венецианская

Самая красивая и дорогая штукатурка из всех, которые только бывают. Процесс нанесения на стену крайне сложен и включает в себя много этапов. Вряд ли вы сможете самостоятельно проделать такую работу, хотя, если запастись терпением на много недель вперед, то все возможно.

Образуемая поверхность чаще всего ничем не отличается от полированного мрамора, бывают сотни разнообразных структур и оттенков. Но так как смесь дорогая, а работа по ее укладке и вовсе космических денег стоит, этот вариант не слишком широко распространен.

Бывают и другие виды смесей, но все это уже мелкие дизайнерские изыски, которые и вовсе нигде не распространены. В принципе, все знания, которыми достаточно обладать по этому материалу, мы вам передали. А теперь идем далее.

Инструмент и материал

Так как первый пункт вы уяснили, теперь я буду рассказывать про инструмент, который нам понадобится для работы с цементным раствором. А точнее, нам необходимо следующее:

бетономешалка — без нее, конечно, можно, только в этом случае вам понадобится емкость типа большого таза или корыта минимум на 50 литров, потому как в меньшей мешать будет тяжело. И, помимо этого, лопата или небольшая тяпка, ею удобнее. Хотя знаете, не советую об этом думать, самостоятельное размешивание отбирает очень много сил, лучше арендовать бетономешалку. Раствор будет сделан качественнее, быстрее, и сил не столько потратите;
ведра для переноски раствора и воды;
мастерок для забора раствора из ведра и нанесения на стену, можно вместо мастерка использовать совок, не обычный, конечно, а штукатурный;
правило метровое или полуметровое — для работ в углах или в других узких пространствах между маяками;
правило двухметровое с пузырьковым уровнем, для выставления маяков и работ на основных расстояниях между ними;
уровень метровый, пузырьковый;
лазерный уровень — идеальный инструмент для подобных работ. Если найдете такой, ничего испортить уж точно не сможете, потому как с ним выставить маяки — это плевое дело, все будет идеально ровно во всех четырех плоскостях;
отвес — обычная нитка с грузиком, для проверки работы уровня;
кельма, или, как ее еще называют, малка — для окончательных работ по затирке поверхности;
капроновая нить — для проверки нахождения маяков в одной плоскости. Нужна только в том случае, если вам не удалось найти лазерный уровень;
сито для песка — просеивать его обязательно, потому как каждый камушек на пути вашего правила станет огромной бороздой на новой стене, которую потом придется зашпаклевывать;
длинная переноска — работая в квартирах или домах, бетономешалку лучше всего располагать на улице, поэтому требуется длинная переноска для ее подключения. Хотя можно и в дом внести, потому как ее средний вес составляет 25–30 кг. Вдвоем очень легко поднимать даже на пятый этаж;
шпатели для окончательной шпаклевки стен, а точнее, нам нужно два: 10 см и 40 см;
терка абразивная — для полировки слоя шпаклевки.

Как видите, список немал, поэтому мой вам совет: позаботьтесь о нем заранее, чтобы не бегать в поисках чего-либо, когда у вас работа уже начата и раствор готов. А теперь приведем список материала, который вам понадобится:

цемент — лучше брать самую высокую марку, которую вы только можете найти. Но не более 400-й, потому как уже в 500-м цементе начинают гореть буры перфоратора, в нем и отверстие для картины не проделаешь;
песок обычный, карьерный. Лучше, если он будет сеянный. Только смотрите, не нарвитесь на мытый, так сказать, озерный. Он не имеет острых граней, песчинки округленные и в сцепке с цементом очень плохи. Такая штукатурка быстро рассыпается;
шампунь — выступает в роли пластификатора, придает раствору пластичность и податливость. Если видели, в супермаркетах на нижних полках выставлен самый дешевый, в литровых бутылках. Вот как раз он нам и нужен, берите 2 штуки, если хотите отштукатурить целую квартиру. На 10 ведер раствора нам понадобится 100–150 гр.
пластификаторы — особо не нужны, но, если вы их добавите, лишними не будут. Бывают разными: как жидкими, так и рассыпчатыми. Могут придать раствору стойкость к грибкам, пластичность и многое другое;
грунтовка глубокого проникновения — для наилучшей связи поверхностей. Если планируете работать по газобетону или еще чему-либо гладкому, тогда вам не обойтись без такого грунта как бетоноконтакт;
штукатурная армирующая сетка. Это вам уже не серпянка, а именно металлическая сетка с мелкой сантиметровой ячейкой;
маяки металлические. С высотой уже определяйтесь сами: если слой небольшой, тогда вам хватит и 7–10 мм. Если большой, то и маяки выбирайте соответствующие;
шпаклевка для окончательной обработки и для крепления маяков.

Ну вот мы и разобрались с материалами, и сейчас самое время переходить к выполнению работ.

Подготовительные работы

Рассказ о том, как своими руками проделать эту работу, мы начнем с подготовки помещения. Многие пропускают этот шаг, а зря. Он также необходим, как наркоз перед операцией, потому как игнорирование этого этапа может повлечь за собой огромные проблемы. Итак, для подготовки выполните последовательно следующие действия.

Вынесите из комнаты всю мебель. Самое тяжелое — то, что не поддается — можно просто сдвинуть в центр и накрыть пленкой.
Если не хотите повредить пол в процессе работ, его также накройте пленкой.
Оцените фронт будущих работ. Например, так: если хотите стены под покраску, и при этом забрать наименьшее количество пространства комнаты, тогда вам потребуется всю нынешнюю штукатурку сбить. Если хотите стены под покраску, но сбивать старую штукатурку не хотите, тогда убирайте все обои вплоть до бетонного основания. Если стены голые и на них вовсе ничего нет, тогда вообще хорошо, потому как минуете этот пункт.
Если на стенах есть старая штукатурка, а сбивать вы ее не намерены, тогда оцените ее состояние. Вам требуется ее простучать на предмет наличия пустот. Если вы найдете такое место, сбивайте этот участок до тех пор, пока не дойдете до хорошо держащегося за основную стену. Если этого не сделать, вас ждут печальные последствия, потому как вы нагружаете слой, который вовсе не держится. А он, в свою очередь, ослабит новый. Потом у вас могут отвалиться сразу оба.
Как только стены сбили, уберите все и сделайте слегка влажную уборку. Пыли особой быть не должно, она будет оседать на стенах и мешать связи раствора с основной стеной.
Проведите требуемые работы с электрикой и сантехникой. Электрика просто прокладывается поверх, и провода крепятся на шпаклевку. Если требуется заштукатурить трубы, тогда проделывайте штробы и укладывайте их. Если слой будет небольшим, тогда проделайте отверстия под розетки и соединительные коробки при помощи перфоратора и короны.
Удалите со стен все мелкие гвозди и багеты. В общем, все, что только может нам помешать.
Прогрунтуйте стену.

С подготовкой покончено, идем дальше.

Выставление маяков

А вот мы и добрались до самой тяжелой работы, которая только нам предстоит. Видите ли, правильно выставленные маяки — это 70% всей задачи. Как только вы с ними расправитесь, вам останется от силы полтора дня работы, если мы, конечно, говорим о 2–3-комнатной квартире. А вот выставить маяки на такой площади без лазерного уровня — это 2–3 дня работы.

Итак, чтобы вы понимали: вам необходимо не просто выставить их в ровной плоскости, а еще и требуется как бы смоделировать 4 новые плоскости в помещении. С монтажа комната может иметь стены разной длины, отчего и получаются не строго прямые углы. Смотрите на картинке:

Как видите, комната не имеет прямых углов, потому и стены получаются разной длины, да и вообще, портятся все пропорции. Черными точками мы показали места, где должны были быть углы стен. Конечно, мы изображаем все схематично, чтобы вы увидели. А по факту, эти расхождения обычно не больше 2–3 см, но и это нам необходимо исправить. Нам требуется расположить маяки таким образом, чтобы после окончания работ слой был вот таким:

Синей линией мы обозначили, какой в итоге у нас должна получится комната. Как вы заметили, в нескольких местах у нас будут большие слои, а в других их не будет и вовсе. На практике вряд ли вы встретите идеально ровную стену. Вам придется штукатурить все 4.

Так вот, сейчас вашей главной задачей является вымерить правильную форму вашей комнаты. Легче всего сделать это лазерным уровнем, но если его нет, то вам потребуется применять дедовский способ.

Заключается он в том, что вы берете 8 шурупов под пластиковый дюбель. Прорезаете ножовкой по металлу верхнюю риску каждого из них так, чтобы в нее идеально поместилась капроновая нить, затем вкручиваете по одному шурупу в каждый угол комнаты снизу на одном уровне и сверху на одном уровне. Натягиваете нитку так, чтобы, ложась в бороздку, она образовывала вместе с шурупом прямой угол в 90^о. И начинаете его «ловить», вкручивая или выкручивая какой-либо из шурупов.

Работа сложная и долгая, так как вам придется сместить две плоскости, нижнюю и верхнюю, это делается при помощи отвеса. Как только вы это сделаете, переходите непосредственно к плоскости стены и маякам.

Отрезайте нужную длину, разводите шпаклевку. Нанесите сплошную линию из шпаклевки прямо под вашу нить, уложите в шпаклевку маяк и отрегулируйте его в растворе таким образом, чтобы он еле-еле касался нити, задевая только ее пушок.

Маяк требуется равнять по большому правилу с уровнем, то есть по двухметровому, а как только вы его закрепили, работу требуется проверить по отвесам. И еще раз напомню, делается это очень тяжело. Когда у меня не было лазерного уровня, да и вообще их тогда не было, я на одну комнату при таком способе мог потратить целый день.

Ну конечно, мы в итоге получим идеально ровные пропорции и тому подобное. Если вам такая кропотливая работа не нужна, можете сделать небольшие допущения в несколько миллиметров. И вот еще что: некоторые крепят маяк на шурупы, а другие на единичные «шлепки» шпаклевки или алебастра.

Ну так вот, все это неправильно. Да, шурупами под раствором подпереть можно, но вот располагать на нескольких точках алебастра категорически нельзя. Дело в том, что, когда мы будем «вытягивать» раствор правилом, то будем давить на него с большой силой. И как раз в том месте, где у нас шпаклевки не окажется, все и прогнется, тем самым образовывая на стене волну.

Так что не скупитесь на шпаклевку и укладывайте в полную линию. Как только маяк уложен и отрегулирован, этой линии из смеси требуется придать шпателем форму пирамиды, то есть равнобедренного треугольника с маяком в вершине.

Вот так вот вам придется сделать все стены. Расстояния между маяками можете выставлять такие как вам угодно, но не более чем 1,7 метра, потому как протянуть такой огромный слой очень сложно и нужны большие силы. Лично я всегда беру 1–1,2 метра, для меня это оптимально.

Как только маяки уложены, не забудьте снова все прогрунтовать. А теперь переходим, наконец, к штукатурке.

Производство основных работ

Если до сих пор вы делали все правильно, то остается вам плевая работа, которая даже доставляет некое удовольствие после этих маяков, в которые вы точно выложили добрую порцию нервов. Так вот, чтобы правильно все сделать, пройдитесь последовательно по следующим пунктам.

Если не прогрунтовали, прогрунтуйте и дождитесь, пока слой высохнет.
Наложите армирование.
Просейте песок.
Начните разводить раствор. Закиньте 4 ведра песка в бетономешалку и 2 ведра цемента туда же, добавьте чуть меньше ведра воды и включите прибор. Проверяйте визуально раствор. Он должен быть такой консистенции, чтобы ложиться на стену и не сползать при этом. Можете периодически выключать, брать получившуюся смесь и экспериментировать. Буквально после 4-го замеса вы уже сориентируетесь. Как только видите, что все хорошо замешалось, добавьте 100 мл шампуня и, если приобрели, пластификатор. Продолжайте мешать еще минут 5.
Набирайте раствор в ведра, переворачивая мешалку, несите к стене.
Мастерком или строительным совком набирайте раствор и сильным энергичным движением, махнув в стену, накидывайте его. У вас должен получаться мощный «шлепок», только в таком случае оно будет хорошо держаться на стене.
Как только нанесли примерно 30–40 см между двумя маяками, берите соответствующее правило и сильным движением вверх начинайте ваш раствор вытягивать. Вы увидите, что он почти не идет, скрипит, трещит и сыплется. Так и должно быть. Начинайте придавать своим движениям легкое «качение» из стороны в сторону, так процесс вытягивания пройдет легче.
Как только все вытянули вверх, начните то же самое делать вниз, как бы сдирая излишки. Это так и называется — содрать.
Вытянули, теперь видите образовавшиеся пустоты? Вот снова таким шлепком в них накидывайте раствор, и снова все заново.
Если видите некую горку, по которой проводишь правилом, а она вновь появляется, значит, это пузырь воздуха. Возьмите мелкий шпатель и как бы сделайте крестик в этом пузырьке, выпустив воздух.
Как только все во всей комнате сделано, и раствор чуть подсох, сделайте такой же, но немного жидкий, и при помощи малки круговыми движениями начните его как бы втирать в поверхность, это придаст ей большую ровность и гладкость.
Как только все сделано, подождите несколько суток и, как только он высохнет, можете приступать к работам со шпаклевкой.

Ну вот и все, друзья. Согласен, работа кропотливая, но, проделав ее самостоятельно, вы сэкономите огромные деньги. Потому что такая работа сейчас стоит очень прилично, особенно если мы говорим о залах или спальных помещениях, в которых немаленькие площади.

На этом все, и в завершение хотелось бы сказать: статья наша — не руководство к действиям, это всего лишь ознакомление вас с темой и с тем, что вам предстоит сделать, поэтому и ответственность за ваши действия мы не несем. Для закрепления информации посмотрите видео, лишним не будет. Удачи!

seberemont.ru

Как и чем правильно штукатурить стены? Как штукатурить газобетон и гипсокартон?

Штукатурка – многие обыватели, кто не связан со строительством или те, кто решается сделать самостоятельно ремонт в первый раз, считают, что этот этап работ совершенно не нужен и все можно решить при помощи шпатлевки.

Однако посчитав стоимость такого решения, сразу же меняют мнение, ощутив выгоду.

Как правильно штукатурить стены?

Штукатурка является самым первым этапом подготовки стены под более тонкую и дорогую гипсовую шпатлевку. Оштукатуривается поверхность цементно-песчаной смесью, которую можно приобрести уже в готовом виде.

Для штукатурки понадобятся следующие инструменты:

Мастерок – для нанесения раствора на поверхность;
Правило – они бывают различных размеров и приобретаются в зависимости от размера оштукатуриваемой площади;
Емкость для замешивания раствора;
Дрель с насадкой-миксером или бетономешалка;
Металлические Л-образные маяки.

Штукатурить начинают после удаления старого покрытия и плохо держащихся компонентов.

Если стена окрашена, но удаление этого слоя слишком трудоемко, то поверх него закрепляют специальную сетку или делают насечки болгаркой, что позволит раствору хорошо сцепиться с основой.

Раствор набрасывается мастерком, после чего раскатывается правилом, опытная штукатуры не используют маяки, однако для большой площади лучше их применить.

Два или больше маяков крепятся к стене вертикально с помощью саморезов с шагом равным длине правила, таким образом, высота головки маяка определит толщину слоя штукатурки.

После набрасывания раствора достаточно поставить края правила на две соседних направляющих, и проведя его снизу вверх, выровнять участок.

Чем штукатурить газобетон внутри дома?

Оштукатуривание выполняют после полного высыхания кладки, для чего используется цементно-песчаный раствор.

Его можно приобрести уже готовым, если же планируется большой объем работ, то выгоднее приобретать цемент и бетон отдельно, смешивая их в необходимой пропорции с помощью бетономешалки.

Приготовленный раствор не должен быть слишком жидким, иначе он будет стекать вниз, также в нем не должно быть комков, щебня и других включений, при небольших объемах работы используйте насадку-миксер для дрели.

Перед оштукатуриванием поверхность необходимо увлажнить, газобетон обладает хорошей адгезией, поэтому дополнительных приспособлений усиливающих сцепление не понадобится.

Раствор необходимо набрасывать мастерком на выбранный участок, после чего разравнивать правилом, при большой площади используется метод маяков.

Не рекомендуется набрасывать штукатурный раствор сразу и много.

При работе с маленьким правилом шаг обработки не более одного квадрата – набросать, разровнять, а излишки перенести на следующий квадрат или сбросить в емкость с раствором, после чего перейти к новому участку.

Через несколько часов, когда штукатурка начнет схватываться, проверить ровность уровнем и при необходимости скорректировать.

Как штукатурить гипсокартон?

Гипсокартон сам по себе уже является достаточно гладким, кроме того, слой цементно-песчаной штукатурки с последующим нанесением нескольких слоев шпаклевки может не выдержать собственного веса, покрывшись трещинами и рухнув вниз.

Применительно к ГКЛ, может применяться исключительно декоративная штукатурка, наносимая после выравнивания стен шпаклевкой.

Перед нанесением штукатурки заделываются стыки, стены шпатлюются, а после высыхания грунтуются в несколько слоев.

Декоративная штукатурка тонким слоем путем распыления или раскатывается кельмой, используемый раствор имеет богатую гамму оттенков и даже может иметь зернистые включения, что позволяет сделать отделку более оригинальной, чем при оклеивании обоями.

Схватывание с гипсокартоном происходит довольно хорошо, поскольку все виды декоративных штукатурок в своей основе содержат клей, но это же требует обязательной защиты рук и лица при работе.

Также смотрите:

Нанесенный слой, благодаря такому составу, удается выровнять с первого раза, из-за чего с таким заданием может справиться даже начинающий.

Также посмотрите видео урок с практическими рекомендациями о том, как штукатурить стены

Твитнуть

postroyka.org

Как правильно штукатурить: о чем молчат мастера

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Нужные инструменты

Для качественного исполнения работ, выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Инструмент для штукатурных работ

Лопатка для штукатурки. Ею можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный расход цемента на штукатурку.
Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
Строительный миксер либо дрель с аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора).
Отвес и уровень.
Рулетка.
Молоток.
Перфоратор, если необходимо сбить большие бугры на стене.
Направляющие рейки для маяков.
Емкости для раствора.
Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены. Поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

Штукатурка накладывается в три слоя:

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густота сметаны. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

Монтаж маяков

Делаются они так:

Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5/7 см, на 0.5 см выше уровня шляпки крепежа.
Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
Потом обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3?3 см либо 4?4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Теперь можно приступать к штукатурке по маякам.

Основные работы

Выравнивание грунтовки

Так, как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Далее наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, иначе штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Как класть штукатурку :: квартира и дача :: kakprosto.ru: как просто сделать всё

Если кирпичная кладка выполнена идеально, то на нее можно нанести тонкий слой штукатурного раствора. В итоге получится тонкослойная штукатурка. Однако слой не должен быть менее 5 миллиметров. В противном случае сквозь неё будут просвечиваться швы кладки, которые вряд ли удастся закрасить известкой или клеевой окраской. На деревянной поверхности слой должен быть около 20 миллиметров. Считать нужно от набитой выходной драни. Если слой будет иметь меньшую толщину, то обязательно произойдет просвечивание драни. Также при незначительном воздействии будут появляться трещины на поверхности.

shpatlevko.ru

Как штукатурить стены по маякам

[ad 1]

Продолжаем работы в квартире, где мы уже установили маяки под штукатурку в ванной, на кухне и в туалете. Как устанавливали маяки, можете прочесть в этой статье.

Сегодня расскажем, как штукатурить стены.

Это необходимый минимум. На самом деле, правил может понадобиться несколько, например, нам пришлось изготовить даже вот такой шаблон, чтобы штукатурить участок стены с трубой.

Важно иметь хотя бы одно, рабочее правило-рейку для срезания раствора длиной 1,5 метра, если будете заливать стяжку – тоже пригодится. Для проверки качества готовой штукатурки мы используем длинное правило (2,5 метра). В крайнем случае, когда нужен более короткий инструмент, можно использовать подручные средства, я когда-то работал кусками наличника, а ниже увидите, как мы использовали профильный уголок.

Ну вот, можно приступать. Замешиваем раствор для штукатурки: четыре ведра песка, ведро цемента, вода. Раствор должен быть не жидким и не густым, примерно как на фото.

Для штукатурного цементно-песчаного раствора мы используем только карьерный песок. Речной песок годится лишь для устройства стяжек.

Если в карьерном песке совсем нет примеси глины или она незначительна, в раствор при замешивании нужно добавить две-три столовые ложки обычного стирального порошка или жидкого моющего средства из расчета на ведро цемента. Тогда раствор становится более мягким, эластичным, «воздушным», им легче работать и он не так быстро «садится». Если используется карьерный песок со значительной примесью глины, этого можно не делать, глина сама по себе смягчает раствор.

Ну, и в чем замешивать – вручную это лучше всего делать в широком корыте с не очень высокими бортами. Конечно, проще и легче в бетономешалке, но мы понимаем, что аудитория нашего сайта такого агрегата, скорее всего, не имеет.

Перед тем, как штукатурить стены, кирпичную кладку нужно хорошо обрызгать водой – щеткой, веником, из ковша – как угодно.

Особенно это касается кладки из красного кирпича – он очень сильно впитывает воду. Если не смочить – штукатурка будет сохнуть прямо на глазах и тяжело обрабатываться.

Если стена сложена из силикатного (белого) кирпича, на нее обязательно нужно нанести предварительный тонкий слой жидкого раствора — так называемый «шприц». Для этого раствор разбавляется водой до состояния жидкой сметаны и ковшом тонко набрасывается на стену. Затем следует выждать, когда этот слой подсохнет (но не до полного высыхания), и набрасывать уже более густой раствор.

Если не сделать «шприц» — штукатурка будет «сплывать» по стене вниз — такова структура силикатного кирпича. А вот красный кирпич можно сразу забрасывать «рабочим» раствором.

В нашем случае, стена имеет значительные остатки старой штукатурки, которые обеспечивают хорошее прилипание и надежное сцепление раствора с кладкой. Поэтому, «шприц» мы не делали, а просто раствор для первого слоя штукатурки приготовили более жидким, и сам слой набрасывали тонко. О том, как сделать шприц обязательно будет отдельная статья, но немного погодя.

А теперь сам процесс: набираем ковшом раствор и кистевым движением набрасываем на стену.

По поводу ковша – к нему нужно немного приспособиться. Есть люди, которые, проштукатурив много лет, так и не могут работать ковшом, а пользуются обычным мастерком.

Ну вот – первый слой у нас тонкий, маяки не закрыты, правИло нам пока не нужно – снимать нечего.

Пока этот слой схватывается, набрасываем на другие стены.

Через час – другой можно набросать еще слой штукатурки. Общая толщина штукатурного слоя у нас получилась от 1 сантиметра в самом тонком месте до 3 сантиметров — в самом толстом. Если слой получается еще больше — лучше штукатурить в несколько приемов за два дня.

Теперь раствор выступает над маяками, сразу же берем правило и, прижав к маякам, начинаем снимать излишки. Небольшими участками протягиваем снизу вверх.

Лишнюю штукатурку стряхиваем с правила в ведро – она сама съезжает.

Забросали участок между маяками, сняли штукатурку, чтобы маяки были видны – переходим к другому участку, дадим первому подсохнуть в течение примерно часа.

После второго слоя у нас остались кое-где еще глубокие ямки и множество мелких. Забрасываем и замазываем их с помощью ковша и мастерка.

Излишки снова срезаем рейкой, протягивая ее вверх с одновременными мелкими движениями влево-вправо – так штукатурка будет срезаться, а не тянуться за рейкой.

Последние, совсем мелкие неровности замазываем жидким раствором – его легче тянуть по стене, вновь срезаем. И так от самого низа до верха стены. Всю стену сразу захватывать не нужно, работаем с участками между двумя маяками, один сделали – переходим к другому.

Не оштукатуренные полоски под самым потолком мы забрасываем на следующий день, когда подсохнет основная стена.

При этом правило ведется вертикально, прижимается уже к оштукатуренной стене, и таким образом, срезается лишний раствор.

Как штукатурить стены в проблемных местах, где, например, проходят трубы?

Ну, вот у нас участок стены, где проходит газовая труба. Здесь мы установили целых три маяка, вырезали шаблон, и с его помощью делаем этот участок стены.

Такой же шаблон можно было сделать из ровного куска металла, жести, доски. Для случая, когда нужно выровнять штукатурку под трубой, мы нашли кусок металлического уголка и работали им – ничем другим туда не подберешься.

Ну, и остаются углы. Узкие полосы стены по 15-20 сантиметров, которые составляют углы, мы штукатурим в последнюю очередь – они требуют большей аккуратности. Одну полосу можно оштукатурить сразу, вместе с общей площадью стены, а вторую, смежную – через время, когда подсохнет первая. Можно и одновременно две стены, как это сделать — отдельная статья.

Принцип тот же – набросали раствор, разровняли.

Излишки срезаем правилом, прижав и проводя его по маякам.

Для того чтобы аккуратно сделать угол, мы один край рейки обрезали под острым углом – тогда она при работе не задевает соседней стены.

Проверяем, приставив к углу острый край правила. Можно слегка потереть правилом вверх-вниз – в углу будет ровная, четкая линия.

На этом можно и заканчивать. Проверим, что получилось: приставляем рейку – зазоров, прогибов нет – отлично.

Стену мы готовим под плитку, поэтому извлекать маяки не нужно. Затирать штукатурку, добиваясь идеальной гладкости, как при машинном способе штукатурки, тоже нет необходимости. Допускаются отдельные небольшие неровности и шероховатости, которые не портят общей плоскости стены. Они не станут нам помехой, когда начнем укладывать плитку. Дальше будем заливать стяжку на кухне, обязательно об этом расскажем.

Если прочитав нашу статью, вы так и не поняли, как штукатурить стены – обращайтесь, мы готовы выполнить эту работу за вас. На странице контакты есть телефоны.

Всего хорошего и до новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

sam-otdelochnik.ru

Как штукатурить стены цементным раствором?

Продолжим рассказ о ремонте в квартире, где уже установлены маяки для выравнивания стен. Как правильно установить маяки вы уже прочитали в предыдущей статье. Теперь пришла очередь узнать, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором под плитку.

Для кирпичной стены, которая готовится под плитку, лучше всего подходит цементно-песчаный раствор, ингредиенты к которому сравнительно не дорогие. Песок вообще можно бесплатно нарыть в карьере, если в вашей местности ведется работа по добыче песка. Раствор очень легко готовится, да и в магазине продаются готовые цементно-песчаные смеси (ЦПС). Добавив воду, можно сразу приступать к работе.

Подготовительные работы

Для работы нам понадобится: мастерок, штукатурный ковш, большая посудина для замешивания раствора, лопата, рейка из алюминия для снятия раствора (правило).

Кроме этого перечня нужно еще сделать заготовки для штукатурки в сложных местах, где проходят трубы.

Также необходимо иметь полутораметровую рейку для снятия раствора и заливки стяжки, и рейку длиной 2,5 метра для проверки качества штукатурки.

Теперь можно приступать к работе.

Как правильно сделать цементно-песчаный раствор?

Чтобы замесить раствор для штукатурки нужно взять четыре ведра песка и одно ведро цемента. Развести все это водой так, чтобы смесь получилась не густой, но и не жидкой. Лучше всего использовать карьерный песок. В карьерном песке обычно есть примесь глины, которая делает раствор эластичным и мягким. Речной песок применяют только для стяжек. Если же в песке нет примеси глины, нужно в раствор добавить стиральный порошок или жидкое моющее средство, в расчете 2-3 ложки на ведро воды.

Замешивать раствор удобно в широком корыте с невысокими стенками. Идеальным вариантом была бы бетономешалка, но она основному населению, к сожалению, не по карману.

Как наносить раствор на кирпичную кладку?

Чтобы штукатурка хорошо ложилась на стену, кирпичную кладку нужно предварительно хорошо увлажнить водой. Это можно сделать чем угодно – веником, щеткой, ковшиком. Увлажнение — очень важная процедура, особенно это относится до кладки из красного кирпича, который очень быстро впитывает влагу, и если его не смочить перед нанесением штукатурки, она начнет сохнуть прямо у вас на глазах, что очень плохо, так как с ней тяжело будет работать.

На стену из силикатного кирпича нужно предварительно нанести тонкий слой разбавленного до состояния жидкой сметаны раствора. Его тонко набрасывают ковшом на стену, и после небольшого подсыхания (не полного) набрасывают основной раствор. Силикатный кирпич имеет такую структуру, благодаря которой без предварительной обработки рабочий раствор будет сползать вниз. К счастью, красный кирпич не склонен портить нервы строителям такими проблемами.

Вернемся к нашей стене. Набираем раствор ковшом, и кистевыми движениями набрасываем на стену. К такому инструменту как ковш нужно немного приспособиться. Если не получается – можно пользоваться обыкновенным мастерком. Эта процедура требует некоторого опыта. У человека, который первый раз взял в руки ковш или мастерок, будет возможность хорошо потренироваться, ведь стена большая, и под конец работы вы станете настоящим профи в набрасывании раствора на стену!

Положив первый тонкий слой, оставляем его схватываться, и переходим на следующую стену.

Примерно через полтора – два часа можно накладывать следующий слой раствора. На неровных стенах толщина раствора может быть от 1 до 3 см. Если есть необходимость делать еще толще слой, то нужно штукатурить в несколько приемов, растянув процедуру на два дня.

Когда слой штукатурки начнет выступать за маяки, берем алюминиевую рейку и снимаем излишки. Это нужно делать, приложив рейку к маякам, и протягивая ее вверх небольшими участками снизу вверх. Снятую штукатурку стряхиваем в ведро.

Так, постепенно забрасываем участки между маяками, снимаем лишний раствор, чтобы маяки были видны.

Пока один участок подсыхает в течение часа, переходим к другому.

Набросав второй слой, видим, что у нас осталось множество больших и мелких ямок, которые тоже нужно забросать и замазать. С помощью мастерка и ковша устраняем эти погрешности.

Опять снимаем излишки штукатурки рейкой. Чтобы раствор не тянулся за рейкой, а срезался, протягиваем ее вверх, делая одновременно мелкие движения влево-вправо.

Оставшиеся мелкие погрешности замазываем жидким раствором, и снова срезаем лишний. Эту процедуру повторяем, пока не дойдем до верха стены. Обрабатывать сразу всю стену не нужно. Работаем на участках между маяками, закончив один, даем ему подсохнуть, и переходим к другому.

Участок под самым потолком, где остались нештукатуреные полоски, оставляем на следующий день, забросаем его, когда подсохнет основная площадь. Ровняя участок под потолком, рейку нужно вести вертикально, приложив ее к готовой оштукатуренной стене, и тем самым срезая лишний раствор.

Как правильно штукатурить стены цементным раствором в проблемных местах?

Что делать со сложным участком, где проходит газовая труба, или извилистые соединения труб в ванной, где мы поставили целых три маяка? Начнем с того, что нужно изготовить шаблон. В данном конкретном случае без него просто не обойтись. Шаблон можно изготовить из ровного отрезка доски, жести или металла.

Участок под трубой тоже требует особой изобретательности. Для него вполне подойдет обрезок металлического уголка, ведь на такое узкое пространство ничем другим не подберешься.

Штукатурка и выравнивание углов

Справившись с проблемными участками, перейдем к углам. Ровный угол – украшение стены, а сделанный своими руками – гордость и самоуважение хозяина квартиры!

Участки стены в углах, составляющие 15-20 см в ширину, штукатурим в последнюю очередь. Эта работа требует большой аккуратности. Одну сторону угла можно обработать вместе с основной площадью, а другую, когда подсохнет первая. Но можно это сделать и одновременно.

Принцип обработки углов такой же, как и основных участков – набрасываем раствор, выравниваем, снимаем излишки рейкой, прижимая и проводя ее по маякам.

Чтобы получить ровный аккуратный угол, нужно срезать один край рейки под острым углом, в таком случае он не будет задевать смежные стены.

Можно приставить рейку к углу и потереть ею вверх-вниз, чтобы получилась четкая ровная линия. На этом угол можно считать готовым.

Если, приставив рейку, убеждаетесь, что прогибов и неровностей нет, значит — все сделали правильно и можете начинать собой гордиться!

Наша стена готовилась для плитки, поэтому добиваться идеальной гладкости штукатурки и извлекать маяки нет необходимости. Мелкие шероховатости и неровности вполне допустимы, они не влияют на уровень плоскости стены, и не будут помехой при укладке плитки. Поэтому можно смело начинать следующему этап работы – стяжку полов. Как это правильно сделать вы прочитаете в следующей статье.

Если, все же, прочитав эту статью, вы так и не поняли, как штукатурить стены цементным раствором, или, посмотрев на картинки, не хотите тратить свое драгоценное время и здоровье на эту работу, не пачкайте руки, а обратитесь к специалистам, и они с радостью сделают эту работу за вас.

postroy-sam.com