Как класть стропила на односкатную крышу: Как класть стропила на односкатную крышу?

Содержание

используем калькулятор для расчета стропильной системы. Правила осуществления крепления

Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

  1. Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
  2. Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
  3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

Сфера применения и недостатки конструкции

Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов.

Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

  • в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
  • в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
  • на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

  1. Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
  2. Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
  3. Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

Выбор стропильной системы

При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1-1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8-45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается .

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

  • для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
  • на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
  • сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
  • обрешетка делается из досок толщиной 20-25 мм и шириной 10-15 см.

Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

  1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус.
    Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
  2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
  3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

  1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
  2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
  3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
  4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

  • под металлочерепицу – 35 см;
  • для профнастила и шифера – 50-60 см;
  • под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается .

Заключение

Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:


Имеет наиболее простое устройство, так как отсутствуют дополнительные элементы — переходы, коньки, и т.д. Она представляет собой наклонную плоскость (скат), накрывающую постройку (или ее часть) для защиты от воздействия осадков и компенсации ветровой нагрузки.

Неправильное обустройство крыши влечет за собой появление лишних нагрузок на стены и фундамент, образование протечек, выход из строя стропильной системы и порчу всей постройки.

Поэтому и всех ее элементов должно быть тщательно рассчитано с учетом всех действующих факторов.

Таких как:

  • Климатические условия.
  • Величина постройки, количество этажей.
  • Материал кровли.
  • Используемый утеплитель.
  • кровли.

Такие параметры имеют большое влияние на испытываемую нагрузку стропильной системы и стен , поэтому все расчеты основаны на них.

В данной статье мы расскажем что представляет из себя калькулятор расчета односкатной крыши, который поможет вам в расчете конструкции фермы.

Калькулятор производит расчет кровли односкатной крыши.
Прежде чем приступить к расчетам, в верхнем правом углу калькулятора нужно выбрать кровельное покрытие.

Обозначение полей в калькуляторе

Укажите кровельный материал:

Выберите материал из списка — Шифер (волнистые асбоцементные листы): Средний профиль (11 кг/м2) Шифер (волнистые асбоцементные листы): Усиленный профиль (13 кг/м2) Волнистые целлюлозно-битумные листы (6 кг/м2) Битумная (мягкая, гибкая) черепица (15 кг/м2) Из оцинкованной жести (6,5 кг/м2) Листовая сталь (8 кг/м2) Керамическая черепица (50 кг/м2) Цементно-песчаная черепица (70 кг/м2) Металлочерепица, профнастил (5 кг/м2) Керамопласт (5,5 кг/м2) Фальцевая кровля (6 кг/м2) Полимер-песчаная черепица (25 кг/м2) Ондулин (еврошифер) (4 кг/м2) Композитная черепица (7 кг/м2) Натуральный сланец (40 кг/м2) Указать вес 1 кв метра покрытия (? кг/м2)

кг/м 2

Введите параметры крыши:

Ширина основания A (см)

Длина основания D (см)

Высота подъема B (см)

Длина боковых свесов E (см)

Длина свеса переднего и заднего C (см)

Стропила:

Шаг стропил (см)

Сорт древесины для стропил (см)

Рабочий участок бокового стропила (не обязательно) (см)

Расчёт обрешётки:

Ширина доски обрешётки (см)

Толщина доски обрешётки (см)

Расстояние между досками обрешётки
(см)

Расчёт снеговой нагрузки:

Выберите ваш регион, используя карту ниже

1 (80/56 кг/м2) 2 (120/84 кг/м2) 3 (180/126 кг/м2) 4 (240/168 кг/м2) 5 (320/224 кг/м2) 6 (400/280 кг/м2) 7 (480/336 кг/м2) 8 (560/392 кг/м2)

Расчёт ветровой нагрузки:

Ia I II III IV V VI VII

Высота до конька здания

5 м от 5 м до 10 м от 10 м

Тип местности

Открытая местность Закрытая местность Городские районы

Результаты расчетов

Угол наклона крыши: 0 градусов.

Угол наклона подходит для данного материала.

Угол наклона для данного материала желательно увеличить!

Угол наклона для данного материала желательно уменьшить!

Площадь поверхности крыши: 0 м 2 .

Примерный вес кровельного материала: 0 кг.

Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1×15 м): 0 рулонов.

Стропила:

Нагрузка на стропильную систему: 0 кг/м 2 .

Длина стропил: 0 см.

Количество стропил: 0 шт.

Обрешетка:

Количество рядов обрешетки: 0 рядов.

Равномерное расстояние между досками обрешетки: 0 см.

Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров: 0 шт.

Объем досок обрешетки: 0 м 3 .

Примерный вес досок обрешетки: 0 кг.

Описание полей калькулятора

Регион снеговой нагрузки

Воздействие на стропила и кровельное покрытие

Расчет нагрузок на стропила и кровлю складывается из двух слагаемых:

. Это — собственный вес стропил и кровельного покрытия, и , всех элементов крыши. . Учитываются длительные или кратковременные усилия разной направленности, вызываемые весом снега в зимний период, воздействием ветра и т.п.

Постоянная нагрузка определяется суммированием веса всех элементов, присутствующих на крыше, причем учитывается и полезная нагрузка — вес расширительных баков, обшивки чердака, окон или иных предметов, нагружающих крышу и подкровельное пространство.

Если для постоянных нагрузок расчет не выглядит чем-то сложным, то учесть природные факторы будет сложнее . Потребуются данные о преобладающих направлениях и силе ветра, случаях ураганных шквалистых проявлений, количество снега в зимнее время, его качественные показатели — сухой снег намного легче, чем мокрый.

ОСТОРОЖНО!

Для того, чтобы расчет оказался корректным, необходимо учитывать предельные состояния, поскольку именно они являются самыми опасными и разрушительными.

Расчет снеговой нагрузки производится по формуле:

S = Sg * µ

где Sg — вес снега на 1 кв м плоскости, выпадающий в данной местности.

µ — поправочный коэффициент, учитывающий угол наклона кровли (для плоских крыш до 25° он равен 1, для более крутых — 0,7).

При наклоне кровли от 60° и выше вес снега не учитывается.

вычисляется так:

W = Wo * k

Wo — нормативный показатель силы ветра для данной местности.

k — поправочный коэффициент, учитывающий тип местности и высоту над землей.

Обе формулы показывают нагрузку на 1 кв.м., для получения полного значения надо результат умножить на площадь крыши.

Следует также понимать, что данные расчеты не всегда учитывают предельные нагрузки или частные случаи — например, скопления снега или единичные сильные порывы ветра, нетипичные для данной местности, но иногда случающиеся. Для того, чтобы иметь гарантию прочности, надо принимать нагрузку с запасом в 15% — 20% от расчетной.

Стропильная система

Количество кровельного покрытия для односкатной крыши

Расчет кровельного покрытия базируется на индивидуальных характеристиках материала . Простой подсчет площади крыши в данном случае будет весьма приблизителен, так как не примется во внимание величина продольного, поперечного нахлеста, размер листа.

То есть, площадь листа кровельного материала не используется полностью, при расчете учитывается только полезная часть . У каждого типа материала она своя, определяемая размерами волны или шагом ребристости.

Кроме того, необходимо учитывать размеры козырьков или свесов, на которые тоже идет расход кровельного материала. Если нет полной уверенности в качестве самостоятельного расчета, рекомендуется использовать наш калькулятор односкатной крыши.

Кровельный набор для металлочерепицы

Количество обрешетки для односкатной крыши

Количество обрешетки напрямую зависит от того, какое покрытие для кровли будет применяться в данном случае. Планки обрешетки должны располагаться с шагом, соответствующим размерам листа материала.

Такое соответствие очень важно, без него правильный монтаж кровельного материала будет усложнен или окажется вовсе невозможным . Поэтому для расчета количества обрешетки прежде всего надо определить ее шаг. Можно обратиться к СНиП, в которых имеется подробная и точная информация о правилах установки всех элементов кровли.

Для часто используется сплошная обрешетка , когда расстояние между планками составляет 2-2,5 см. В этом случае расчет обрешетки сводится к делению длины кровли на ширину планки плюс 2 см на зазор.

Более жесткие виды материала не требуют сплошной обрешетки и расчет делается исходя из расстояния между планками, применяющегося для данного вида кровли.

Более простым решением будет использование онлайн-калькуляторов, осуществляющих специализированный расчет по указанному . Полученные данные следует уточнить при помощи пересчета на другом онлайн-калькуляторе.

Количество обрешетки

Расчет материала для стропил односкатной крыши

— основной несущий элемент для кровли и подкровельных элементов. Недостаточно тщательный расчет или не полностью учтенные нагрузки могут стать причиной провисания или прогиба стропил , что повлечет за собой появление протечек и порчу всей постройки.

Для расчета прежде всего следует определиться с выбором материала. В данном случае следует придерживаться традиционного подхода и использовать обрезную сосновую доску 50 на 150 мм. Такой выбор проверен временем, сосна мало впитывает атмосферную влагу, она легка и достаточно прочна.

ВНИМАНИЕ!

При этом, важно просушить доски перед монтажными работами, чтобы они, рассыхаясь, не деформировались, не нарушили геометрию системы.

Кроме того, надо учесть:

  • Назначение постройки, в частности — чердачного помещения.
  • Размеры крыши, длина и угол наклона ската.
  • Материал кровли.
  • Количество снега и сила ветра.

Учет этих факторов поможет определить оптимальное расстояние между стропилами , а также рассчитать количество пиломатериала. Если длина ската больше 6,5 м, то потребуется установка дополнительных стоек.

Стандартная величина шага стропил обычно колеблется в пределах 60-70 см, что позволяет делать упрощенный расчет системы. При этом, рекомендуется обратиться к онлайн-калькуляторам, чтобы проверить свои результаты.

Односкатная крыша имеет самую простую структуру , но пространство под ней сложнее использовать в жилых целях. Чаще всего, такой вариант используется для подсобных или вспомогательных построек, когда чердак не рассматривается в качестве жилого помещения.

В таких случаях вес и нагрузка от кровли на стены снижены за счет отсутствия утепляющего слоя, что упрощает строительство, снижает расходы на материалы.

Расчет материала

Вконтакте

Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.


В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

  • Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
  • Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
  • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.


В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

Примерные параметры элементов односкатной крыши

Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.


Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

  • Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
  • Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры — это самая нижняя граница.


Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия , что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

  • Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
  • При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
  • Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.



Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.


Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

  • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
  • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
  • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
  • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
  • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
  • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
  • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
  • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.


В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.


Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

  • На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
  • В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
  • Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
  • По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
  • Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
  • Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
  • Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
  • Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
  • По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
  • Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
  • Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.


Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

  • Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
  • По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
  • Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.


Среди владельцев загородных участков и дачников пользуются популярностью традиционные крыши с двумя скатами. К односкатным кровлям относятся с особой осторожностью при возведении жилых домов. Однако, для сооружения хозяйственных построек такая конструкция подходит идеально. Чтобы стропильная система односкатной крыши была прочной и долговечной, потребуется создать чертеж, разметить участок, на котором будет сооружена конструкция, а также заготовить необходимые материалы.

Особенности односкатных кровель


Односкатная крыша является половиной двускатной конструкции. Ее стропильная система обладает множеством преимуществ:

  • Небольшая масса. Благодаря такому свойству односкатные крыши могут возводиться на любой постройке без необходимости усиления фундамента. Также их легко ремонтировать.
  • Доступность материалов. Система стропил возводится из дерева, которое достаточно просто достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
  • Легкость установки. Стоимость оплаты работы монтажников невысока, что позволяет минимизировать затраты. Также можно соорудить стропильную систему .

Кроме преимуществ, такая кровля имеет и ряд недостатков:

  • Невысокая энергоэффективность. При возведении односкатной кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой не хватает для сохранения тепла, исходящего от помещения снизу. Изготавливается крыша из материалов, обладающих высокой теплопроводностью. По этой причине во время летнего зноя крыша достаточно быстро прогревается, а в зимнее время сильно охлаждается. Чтобы избежать потери тепла, необходимо провести комплекс мер по утеплению чердачного пространства.
  • Невозможность создать чердак. Для многих владельцев частных домов создание чердака становится выгодным, но недоступным решением. Однако, на такую плоскость можно поместить солнечные панели.
  • Из-за небольшого уклона ската на крыше собирается много снега зимой. Особенно актуальной такая проблема является при возведении хозпостроек, которые пристроены к жилому дому. Снег в этом случае попадает с более крутых склонов пологие крыши. При правильном проведении расчетов крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную кровлю, эти ограничения стоит учитывать в первую очередь. Они будут существенно влиять на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы


Стропильная система односкатной крыши имеет очень простую конструкцию. Она состоит из стоек, прогонов, стропильных и подстропильных ног. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы стоит рассмотреть подробнее:

  • Мауэрлат. Представляет собой основание, на которое укладывают фермы. Его кладут на стены. Обычно в качестве материала выбирается брус 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес крыши.
  • Подкос. Служит дополнительной опорой для стропильной ноги. Его монтируют под углом от стойки и крепят к прогону. Также подкосы называют . Они предотвращают прогиб стропил.
  • Стропильные ноги. Расстояние между ними варьируется в пределах от 60 до 120 см. За счет их установки на стены образуется геометрия скатов крыши.
  • Лежень. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако, крепят эту деталь на внутренние несущие стены сооружения.
  • Стойка. Является вертикальной опорой, которая опирается одной стороной на несущую перегородку.
  • Схватка. Ее располагают горизонтально. С помощью схватки стягиваются стойки, что предотвращает их распирание.
  • Кобылки. Их следует применять, если длины стропил недостает для создания свеса. Такие доски обладают меньшим сечением. Конец кобылки должен располагаться на расстоянии от стены постройки минимум на 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью стропильной системы. При выборе материалов следует учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног осуществляется с учетом различных нагрузок, воздействующих на крышу. Нагрузка на каркас может быть нескольких видов:

  • Статические. К таким нагрузкам относится давление покрытия кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
  • Динамические. В их число входят ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона существует свой перечень показателей.
  • Особые. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и торнадо.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной. Если постройка будет иметь большие размеры, за помощью с расчетами следует обратиться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем


Существует несколько видов стропильных систем, на выбор которых влияет планировка сооружения. Среди них стоит выделить:


Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции


Чтобы определиться с необходимыми элементами стропильной системы, следует произвести замеры постройки. Необходимо узнать ее ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

  • До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно устанавливать самую простую конструкцию. Для ее сооружения понадобится мауэрлат, а также стропильные ноги. При этом установка стропильной системы выполняется достаточно просто. Обычно ее монтаж необходим для небольших построек — гаражей и сараев.
  • От 4,5 до 6 м . При таком расстоянии между опорами стропильные ноги будут провисать. Чтобы этого не допустить, их укрепляют подкосами, опирающимися на балку перекрытия.
  • До 12 м. При достижении длины кровли 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать подкосы. Между стропильными ногами должно быть расстояние не меньше 1,2 м.
  • До 16 м. Если между стенами постройки более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой при помощи схватки. Обычно такие стропильные системы используют для оборудования крыш больших сооружений, таких как загоны для скота или склады.

Необходимо понимать, что при увеличении масштабов сооружения следует усложнять и стропильную систему. Также следует уменьшать расстояние, на котором будут находиться стропила односкатной крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы


Как делать стропильную систему? Односкатная крыша обладает формой треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако, их легко рассчитать по формуле прямоугольного треугольника. Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна произведениям квадратов катетов (остальных сторон).

Как только расчеты будут закончены, следует начертить схему, в которой будут указаны размеры крыши. Также на ней будет отражено расстояние между стропильными ногами.

Количество этапов работ зависит от сложности стропильной системы и размеров постройки. Чтобы разобраться в основах ее сооружения, следует познакомиться с особенностью возведения крыши для сарая шириной 4,5 м.

Этапы постройки:

  • Как только фронтонные стены будут установлены, необходимо уложить гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет установлен мауэрлат. Для этой цели используется рубероид.
  • После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем поместить в нее арматурные прутья. После этого следует залить ее подготовленным бетоном. При этом следует позаботиться об отверстиях для мауэрлата. Перед закреплением опорного бруса его следует обработать антисептиком и антипиреном.
  • После этого подготавливают стропильные ноги. Доски необходимо распилить таким образом, чтобы сформировать свес крыши длиной 50 см. Одно стропило следует поднять наверх. Также при этом важно отметить место для врезки мауэрлата. Все остальные ноги необходимо изготовить в точности как этот образец.
  • Теперь необходимо провести монтаж тыльного и переднего стропил. Между ними следует натянуть леску, которая позволит выровнять остальные стропильные ноги. Лучше, если шаг между ними будет равняться 50-80 см.
  • Затем следует обустройство обрешетки. Сплошной тип больше подойдет для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок, можно использовать листовой материал. Решетчатую обрешетку необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно стропильными ногам. Такая система обрешетки устанавливается при монтаже металлочерепицы или шифера.

Как видно, постройка простой односкатной крыши не занимает много времени, а также не требует больших расходов. Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно выполнить самостоятельно. Крепеж для стропильной системы выбирается в зависимости от используемых материалов.

Выводы


При выборе односкатной стропильной системы стоит познакомиться с ее преимуществами и недостатками. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. К примеру, односкатные кровли больше пропускают тепло, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол склона, который влияет на самоочищаемость крыши. Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, последние следует выбирать очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо сделать точный чертеж, в котором указываются все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для построек разной ширины. Также различают виды стропильных систем, предназначенные для установки на деревянные или кирпичные дома.

Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Использующие ее жильцы отмечали надежность и дешевизну, поэтому популярность этого типа очень быстро распространялась. Несмотря на то, что для возведения одного ската требовалось незначительное количество древесины, на такое строительство мало кто решался. Дело в том, что большинство застройщиков считала такую систему слишком простой для жилых строений, а другая часть просто не умела ее возводить, чтобы доказать обратное. В данной статье я постараюсь объяснить вам как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать шаг стропил односкатной крыши.

Основа расчетов

Несмотря на свою простоту, один скат должен отвечать всем правилам монтажа. Ведь если при этом допускать серьезные ошибки, то кровельное покрытие деформируется, что неизбежно повлечет за собой не только протечки, но и обрушение всей крыши.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих:

  1. Надежность крепления стропильных ног к опорному брусу и коньку;
  2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
  3. Прочные пиломатериалы и вспомогательные элементы;
  4. Стропильный шаг.

Не стоит думать, что соблюдая всего четыре пункта вы добьетесь максимально устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Нельзя выполнять расчеты не зная те или иные показатели, верно? Поэтому перед началом необходимо убедиться, что вы имеете четыре основных значения.

  • Параметры кровельного материала
  • Шаг стропильных ног
  • Наклон стропила
  • Помимо всех этих показателей главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на кровлю. В нее входят довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

    • Стропильные ноги
    • Обрешетка
    • Кровельный пирог

    Если вы далеки от строительной отрасли, то вам придется запомнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первой учитываются все используемые материалы, а во второй находится снеговая нагрузка вашего региона. Ее значение написано в специальном справочнике, который вы без проблем можете найти в сети.

    Но даже на этом показатели будут не точные, ведь вы забыли про ветровую нагрузку и вес самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

    При разработке проекта строительной организацией они пользуются сложными формулами сопромата, поэтому если вы не хотите забивать этим голову, можно воспользоваться рекомендациями опытных людей.

    Как вычислить необходимое расстояние между стропильными балками

    Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного шага. Для выявления данного значения вам потребуется иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропильных ног.

    Вычислить оптимальный шаг стропильной ноги можно по следующей методике:

    1. В первую очередь необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать в себя любые торцы и свесы;
    2. Полученное значение делим на максимально допустимое расстояние между стропилами;
    3. Ответ округляем в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов;
    4. Далее берем значение длины крыши и делим его на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
    5. А чтобы найти количество стропильных ног необходимо к пролетам прибавить единицу.

    Это правило работает для подавляющего большинства кровель, но есть и те, рассчитать которые подобным образом не получается. Если у вас именно такой случай, то придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из торцов.

    Стропильная система в зависимости от кровельного покрытия

    Ни для кого не секрет, что чем большей массой обладает кровельное покрытие, тем большее количество стропильных ног необходимо устанавливать. Большинство производителей данного материала в инструкции к своему товару указывает оптимальное количество стропил и их размеры.

    Не стоит слепо доверять данной инструкции, только если вы не проживаете на центральной полосе России, ведь они были написаны именно для этой территории. Перед разработкой чертежа необходимо внимательно изучить преобладающие ветра и начертить своеобразную розу, которая будет являться ориентиром для будущего строительства.

    Стоит заметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ската в 35-45 градусов. Это обеспечит быстрый естественный сход снежного покрова с поверхности.

    В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски с показателями толщины от 40 до 100 и ширины от 150 до 220 миллиметров.

    Система стропил под профнастил

    Кровельный профнастил довольно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому в качестве стропильных ног можно использовать пиломатериалы небольшого сечения, но с частым шагом: 0,6 – 1,2 метра. Кровельный скат должен находиться под уклоном от 12 до 45 градусов.

    Необходимое сечение можно подобрать исходя из расстояния пролета между опор. Если расстояние составляет порядка 3 метра, то сечением можно брать 40х150 миллиметров, при 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а при 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечение которых 60х200 миллиметров.

    Кстати, обрешетка в этом вопросе также играет немаловажную роль. В случае, когда стропильный шаг составляет приличное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага в 0,6 метров понадобятся элементы с сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метров – 40х100.

    Обрешетка для профнастила устраивается разряженным методом , и шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Впрочем, эти значения могут выходить за рамки в связи с особенностями самого кровельного покрытия. Советы по устройству данных деталей вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу.

    Система стропил под керамическую черепицу

    Керамическая черепица – уникальное кровельное покрытие. Она изготавливается из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы в обязательном порядке должны следовать следующим требованиям:


    В кровельной сфере существует всего 3 разновидности обрешетки. Одну из них можно устраивать под углом 12-60 градусов, а две других под 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки для глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус с сечением 50х50 миллиметров.

    Стропила для металлочерепицы

    Благодаря тому, что металлические листы обладают значительно меньшей толщиной вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому можете смело следовать советом и рекомендациям производителей кровельного материала.

    Стоит сказать пару слов о единственном нюансе, который позволит вам сэкономить немного пиломатериалов. Так вот, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки может быть увеличен до 1 метра. Это связано с размерами листового материала. Когда утраивается металлочерепица, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метров нельзя создать «экономную» обрешетку, поэтому приходится менять ее вместе со стропильной системой.

    Стропильная конструкция под ондулин

    На сегодняшний ондулин уступил место более современным покрытиям, но несмотря на это, застройщики, крыша домов которых была уложена асбестовым шифером стали присматривать данный материал, как выгодную альтернативу. Он выполнен на основе битума и стекловолокна, обладает малым весом и высоким качеством.

    Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам:

    • Наклон ската должен находиться в пределе от 5 до 45 градусов;
    • При малом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метров;
    • При пологой крыши, скажем до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, ОСП плиты или обрезную доску с сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

    Что касается сечения самих стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

    Система стропил под волнистые асбестоцементные листы (шифер)

    Удивительно, но кровельный материал под названием «шифер» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто именно этим продуктом. За счет своей жесткости и составляющих, данный материал обладает довольно солидным весом, поэтому необходимо следовать рекомендациям по устройству стропильной системы, дабы она не разрушилась еще до начала эксплуатации.

    • Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне ската менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не сможете найти какие-либо рекомендации по монтажу асбестоцементных листов (что вряд ли), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к ондулину;
    • Максимально возможный наклон стропил при шиферной кровле – менее 60 градусов;
    • Оптимальный шаг стропильных ног лежит в диапазоне от 0,8 до 1,5 метра. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
    • Как правило, деревянная система под шифер требует несколько большего сечения ног, нежели при легкой кровле. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропил составляет 1,2 метра. Для стропила придется брать брус с сечением 75х150 или 100х200;
    • Что касается обрешетки, то ее элементы так же будут отличаться от шага стропильных ног. Если он составляет до 1,2 метра, то вполне пойдет брус 50х50 миллиметров, а при большем шаге – 60х60 миллиметров;
    • Шаг бруса обрешетки должен подбираться так, дабы один лист поддерживали 3 элемента. Шифер должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки в 80 сантиметров.

    Наверно стоит напомнить о том, что асбест является вредным веществом , следовательно, при работе с материалом, в котором содержатся его частицы должна соблюдаться техника безопасности. Которая гласит, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

    Стропильная система одного и двух скатов

    В последнее время односкатная крыша получает все большую симпатию. Оно и понятно, ведь материалы только дорожают, а так хочется сэкономить. Благодаря несложной конструкции это получится сделать. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого просто нужно положить балки на венец и закрепить. Конечно, не стоит забывать про изоляционный материал.

    Максимальный наклон односкатной крыши может быть 30 градусов, а пролет составлять 6 метров (это правило действует для пиломатериалов). Самым оптимальным уклоном считается 15-20 градусов. Под таким углом, ветровая нагрузка не причинит особого вреда, но вот снежный покров будет доставлять некоторые неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашей постройки «по ветру», что позволит ему удалять снежную массу с крыши естественным образом.

    Альтернативным вариантом односкатной кровли является двухскатная. Она представляет собой некоторое количество прямоугольников, соединенных воедино при помощи мауэрлата и конька. Стоит отметить один интересный факт. Когда форма треугольника приближается к равнобедренному, то его жесткость возрастает. В связи с этим при уклоне кровли до 60 градусов можно позволить расширить шаг между стропильными ногами.

    Но не стоит заигрываться с расчетами, ведь это может привести к увеличению парусности и расходу пиломатериалов. Самым оптимальным уклоном скатов для двухскатной системы – 45 градусов.

    Если вы решили возводить кровлю самостоятельно, то вам наверняка пригодятся некоторые советы, которые не только облегчат ваш труд, но и увеличат эксплуатационный период вашей крыши в целом.

    • Рассчитать конструкцию правильно – задача не легкая, но даже если она выполнена верно, нарушить ее можно при неверном креплении. Поэтому монтируя стропильные ноги на свои места выполните работу со всей ответственностью. Для повышения навыков вы можете прочитать информацию в сети, либо пригласить на объект знающего человека;
    • Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что плиты способны немного изменяться в своих размерах. Воспользуйтесь этим и впихните их максимально плотно. В строительном магазине существуют стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
    • Для большинства крыш, уклон которых менее 45 градусов, есть необходимость включения веса рабочего в расчет. Что касается более острых кровель, то в этом нет необходимости, следовательно, можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
    • Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте вашу крышу при помощи онлайн-калькуляторов. Все что вам нужно – это ввести точные параметры;
    • Нормативные документы касательно ветровой и снеговой нагрузки вы можете найти в сети или у мастеров на стройке;
    • Любая древесина, используемая в целях строительства должна быть максимально высушена. Это позволит избежать ее деформации в последующем.

    Крыша здания – один из самых важных элементов всего здания. Если вы начнете экономит на кровельном пироге, то вскоре вам грозит дорогостоящий ремонт, который затронет не только данный участок, но и все здание в целом. Поэтому если вы хотите получить максимальный эксплуатационный период от вашего уюта, то не стоит использовать некачественные материалы.

    Как положить стропила на односкатную крышу


    Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

    Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

    Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

    Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

    Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

    Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

    В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

    • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
    • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
    • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элем

    Угловые угольники для стропил | Как читать квадратный угол стропил »вики полезно Как использовать угольник для стропил | Как использовать угольник для стропил со стропилами

    Угловой квадрат для стропил How To’s

    Покупайте все строительные площадки на Johnson Level.

    Угловые угольники

    Ускорьте работу по укладке стропил или углов, используя наш угловой квадрат для стропил, также известный как квадрат. С помощью одного номера на нашем квадрате вы можете обрамить крышу или опору для солнечной панели, разметить лестницу, шкафы, отделочные работы или многие другие строительные проекты.

    Johnson’s Rafter Angle Square имеет удобную 6-дюймовую линейку для быстрых измерений и разметки. Легко читаемая угловая шкала позволяет вам найти любой угол от 0 до 180 градусов для многих ваших специальных дизайнов, таких как резьба, изображение обрамление, мебель, перегородки, теневые ящики, «вырезы», трассировки и т. д. Стропильные весы выложены математически, чтобы избавить вас от трудоемких расчетов при планировании. Это обеспечивает необходимую точность и удобство использования одного номера для работы.Угловой угольник для стропил также является отличной направляющей под прямым углом, по которой можно работать электрической пилой.

    И профессиональный мастер, и разнорабочий найдут Rafter Angle Square удобным в использовании. Все необходимые инструкции по базовой конструкции крыши включены в прилагаемый PDF-файл, а также другие варианты использования квадрата, такие как расположение лестниц и обрамление опоры солнечной панели. Было добавлено множество описательных чертежей и таблиц, а также указатель для быстрого доступа к каждому разделу.

    Загрузите руководство по строительству угловых квадратных стропил (3,2 МБ, PDF)

    Как правильно читать угловой квадрат для стропил

    1. Найдите кромку кромки . Эта кромка не позволяет стропильному уголку лежать ровно. Используйте его как линейку.
    2. Найдите гипотенузу , идущую под углом 45 градусов от опор.
    3. Проследите за выступом и прилегающей ногой до того места, где они образуют угол 90 градусов. Это называется pivot .
    4. Найдите общую этикетку вдоль длинного внутреннего выреза. Он измеряет уклон (обычно используется для уклона крыши).
    5. Найдите градусов вдоль гипотенузы. Используйте это измерение как альтернативу обычному.

    Наверх

    Как использовать угловой угольник

    1. Положите квадрат на поверхность материала так, чтобы выступ проходил вниз по длинной стороне материала.
    2. Поверните выступ от края материала вокруг оси.Угол, где встречаются гипотенуза и выступ, должен двигаться, а не стержень.
    3. Совместите желаемый угол, указанный на гипотенузе, на том же крае, что и стержень.
    4. Если вы выполняете измерения по шагу, а не по углам, выровняйте желаемый шаг, как показано общей кромкой, на той же кромке, что и точка поворота.
    5. Отметьте вдоль внешнего края углового квадрата стропила для углового пропила.

    Наверх

    Как использовать угольник для стропил для ската крыши

    1. Найдите обычное стропило с углом наклона крыши.
    2. С помощью спиртового уровня отметьте прямую вертикальную линию поперек стропила. Это называется отвесом.
    3. Выровняйте выступ стропильного угольника по отвесу.
    4. Выровняйте точку поворота по нижнему краю стропила.
    5. Следуйте за нижним краем стропил до места, где он соответствует стандартному значению шага.
    6. Соответствующее значение измеряет наклон крыши.

    Наверх

    Как использовать угловой угольник для стропил

    1. Приложите квадрат к поверхности материала, который хотите использовать.Отметьте расположение диагонального края. Это создаст линию под углом 45 °.
    2. Используя точку поворота (выемка на ножке квадрата, не являющейся кромкой), отрегулируйте угольник так, чтобы градация в градусах совпадала с краем. Проведите карандашом линию по квадрату на поверхности.
    3. Прижмите угольник к краю. Вставьте кончик карандаша в выемку, чтобы отмерить необходимое вам количество дюймов. Удерживая карандаш в выемке, проведите квадратом по материалу. У вас получится прямая линия, параллельная краю.
    4. Разместите квадрат на доске, которую хотите вырезать. Придвиньте башмак пилы к квадрату. Уголок для стропил толще, поэтому пропил будет точным.

    Наверх

    Как распилить стропила с помощью углового угольника

    1. Определите ширину и длину здания, а также длину пролета стропил, чтобы оценить необходимое количество стропил. Затем определите высоту звука. Разделите пролет стропил на два, чтобы найти пролет стропил.Например, в здании шириной 24 фута длина стропил составляет 12. Если высота подъема равна 5, шаг будет 5/12. Если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма, вам понадобится 15 стропил для здания длиной 30 футов.
    2. Сначала отметьте верхнюю часть (отвес). Поместите точку поворота, где прямой край квадрата встречается со стороной выступа, на верхнем крае стропильной доски. Вращайте квадрат, пока правильный шаг не совпадет с краем доски. Используя противоположную сторону квадрата, проведите линию вниз по краю доски.Это ваш отвес. После того, как длина стропил установлена ​​и отрезана, сделайте еще один надрез на 3/4 дюйма от отвеса, чтобы учесть двухдюймовую доску конька для стыка стропил.
    3. Найдите необходимую длину стропила, обратившись к таблице стропильных ног в руководстве по угловым угольникам. Возвращаясь к нашему примеру, стропило 5/12 дюйма имеет длину 13 дюймов.
    4. Найдите косяк «Птичий рот». Инструкции можно найти в руководстве по эксплуатации углового угольника Johnson Level.

    Наверх

    Если вам нужна дополнительная информация об использовании инструмента, загляните в руководство с практическими рекомендациями от Johnson Level.

    Покупайте все строительные площадки на Johnson Level.

          .

          Как построить перголу со скатной крышей

          Пергола со скатной крышей может быть построена рядом с лицевой стороной дома, высокой стоящей стеной и т. Д. Конструкция крыши значительно наклонена вниз для создания наклона к концу беседки.

          Скатные перголы подходят для создания стильных веранд, патио для рассадки гостей или просто для защиты входной двери дома.

          Если у вас есть все условия относительно наличия места и разрешения, вот краткое руководство о том, как построить перголу со скатной крышей.

          ВЫБОР ДИЗАЙНА СКАНОВОЙ КРЫШИ ПЕРГОЛА

          Вы можете выбрать из широкого ассортимента скатных крыш с перголами, исходя из таких факторов, как доступное пространство, местные строительные нормы и требования.

          Скатная крыша может быть маленькой, как и любая прогулочная площадка, ведущая к проходу с небольшой веранды. Этот вид кровли устанавливается для защиты дверей и веранды от дождя, солнечных лучей и т. Д.

          Широкую перголу в стиле прерий можно использовать для создания открытого патио с мебелью, где вы сможете развлекать своих гостей солнечным утром или сказочным вечером.

          Скатная пергола для патио на заднем дворе может быть обычной, наклонной с одной стороны для отвода дождевой воды и даже открытой для создания просторного частного пространства для жильцов.

          Шаг 1: Установите стойки для скатной крыши

          Первый шаг начинается с рытья ям в земле для установки столбов. Эти крыши, как правило, имеют наклон в обе стороны для создания наклона, который помогает обеспечить надлежащий дренаж от дождя и снега.

          Выкопайте ямы одинаковой длины примерно 1 фут.Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым, чтобы обеспечить надлежащую поддержку стропил.

          В зависимости от площади скатной кровли может быть от 3 до 5 столбов. Теперь поместите стойки в соответствующие отверстия в соответствии с высотой и их конкретным положением и добавьте бетон для прочности.

          П.С. Прежде чем использовать древесину в строительном процессе, который будет оставаться там на долгие годы, обязательно нанесите на них два или более слоев гидроизоляционной краски. Обеспечьте достаточный промежуток времени между последовательными нанесениями покрытия для полного высыхания.

          Шаг 2: сверление и завинчивание обрешетки

          Первую рейку следует положить на край перголы. Просверлите отверстия сверлом и плотно прикрутите обрешетку к беседке. Измерьте расстояние с помощью проставки, чтобы обеспечить приблизительное равномерное пространство между последовательными винтами.

          Шаг 3. Определение размеров и обрезка концов стропил

          Когда у вас есть все стропила для перголы с скатной крышей , готовой к установке, важно обрезать их одинакового размера.Прижмите стропила к большому куску древесины и с помощью циркулярной пилы разрежьте их все вдоль этой деревянной обшивки, чтобы извлечь равные части.

          Стропильная опора

          Чтобы упростить правильное расположение стропил, подложите под балки кусок дерева.

          Шаг 4: Присоедините стропила к обрешетке

          Начиная с обрешетки первого оттенка на краю крыши, прикрутите стропила по очереди ко всем обрешеткам, чтобы создать прочный кровельный каркас, прежде чем укладывать металлическую черепицу или лист.

          Шаг 5: Установка кровельного материала

          После того, как каркас полностью готов для скатной крыши, пора выполнить последний этап установки покрытия на каркас.

          В зависимости от выбранного материала, материал прочно прикреплен к раме для надежного и надежного позиционирования на долгие годы. Например, металлические кровельные листы прикручиваются и забиваются к деревянному каркасу. Некоторые люди также предпочитают гальванизированную фиксацию для большей прочности.

          Для лучшего отвода дождевой воды можно установить желоба по обе стороны от наклонной скатной крыши.

          ПОДГОТОВКА ПЛАНА КРОВЛИ PERGOLA

          Прежде чем подводить итоги, вот несколько важных советов для успешного строительства вашей скатной перголы.

          Большинство людей сталкиваются с трудностями в процессе строительства из-за отсутствия надлежащих планов перголы со скатной крышей. Прежде чем продолжить, у вас должен быть подробный план.Изложите свой план на бумаге в организованном порядке, чтобы действовать соответственно.

          Это экономит ваше время и деньги. Во-первых, начните с изучения местных законов о строительстве перголовой крыши и соответствующих налоговых правил. Кроме того, учитывайте пространство, которое у вас есть для строительства.

          Вы можете собрать несколько интересных конструкций скатных крыш для вдохновения. Они доступны в Интернете и в журналах по домашнему декору. Важно решить, пытаетесь ли вы сделать проект своими руками или хотите нанять для этого профессионала.

          ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА СКАТЕРНОЙ КРЫШИ ПЕРГОЛА

          В зависимости от типа или скатной крыши, размера, конструкции и других факторов, налог на имущество может быть увеличен до определенной степени.

          Разрешение на строительство также необходимо для создания такого типа конструкции, соединяющей любое здание. Вы также можете связаться с любым известным экспертом по строительству пергол со скатной крышей для получения более подробной информации.

          ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ

          Древесина или металлические стержни для каркаса, кровельный материал, такой как металлические листы, битумная черепица, неметаллическая черепица, плотницкий карандаш, молоток, лестница, лопата, циркулярная пила с проводом, уровень ящика, защитные очки для защиты глаз, шуруповерты и т.

          Кровельным материалом может быть гофрированный металл, битумная черепица и даже неметаллическая черепица. Выбор материала может сильно повлиять на долговечность и внешний вид конструкции.

          Данная статья в основном основана на установке деревянного каркаса и столбов. Если у вас возникли трудности с уходом за деревом, то для постройки каркаса скатной кровли можно также использовать нержавеющий качественный металл.

          Проконсультируйтесь со своим подрядчиком о различиях в долговечности, удобстве, требованиях к техническому обслуживанию и бюджетных вопросах, чтобы быть более решительным по этим аспектам.

          Если у вас есть опыт работы с кровлей, то попробовать идеи «сделай сам» — достойный вариант сэкономить. Однако это может быть пустой тратой ресурсов, если вы новичок.

          Всегда есть решение, если вы обратитесь к профессиональному подрядчику по проекту, который может предоставить интересные комплекты пергол с наклонной крышей, показать несколько проектов и завершить работу в короткие сроки.

          .

          Как изменить угол наклона крыши | Home Guides

          Домовладелец может захотеть изменить наклон или наклон крыши по множеству причин. Плоские или пологие крыши могут иметь протечки из-за плохого дренажа. На существующей крыше может не хватить места на чердаке для хранения вещей. Дополнение может выглядеть лучше с более высоким шагом в старой части дома. Какова бы ни была причина, изменение уклона крыши требует удаления хотя бы части кровельного покрытия, а значительные изменения будут включать изменение основного каркаса путем установки новых стропил или ферм.Это требует хороших столярных и кровельных навыков.

          Плоский или пологий

          Измените уклон плоской или пологой крыши с помощью жесткого пенопласта определенного типа; Наклонные панели изготавливаются как минимум двух различных типов. Удалите существующее кровельное покрытие до нижней деревянной обшивки. Убедитесь, что оболочка прочная, и удалите выступающие гвозди. Отремонтируйте любую сломанную или поврежденную водой оболочку.

          Установить панели из жесткого пенопласта различной конусности и толщины; Изоляционные панели обычно варьируются от уклона от 1/8 до 1/2 дюйма на фут, с листами, стыкованными вместе, чтобы покрыть длину крыши.Используйте один уклон от одного конца до другого или несколько различных типов уклонов для дренажа с двух или более сторон. Закрепите конические панели клеевым или механическим креплением в зависимости от рекомендаций производителя.

          Установите все необходимые пароизоляционные или тепловые барьеры в соответствии с местными строительными нормами. Накройте коническую крышу мембраной, например, из этиленпропилендиенового мономерного каучука, термопластичного олефина или поливинилхлорида. Убедитесь, что металлический оклад правильно установлен на всех краях крыши и вокруг любых отверстий, таких как дымоходы или вентиляционные трубы.

          Скатная крыша

          Измените уклон существующей наклонной крыши, удалив старую крышу и каркас. Снимите черепицу или другое кровельное покрытие и снимите мембрану и обшивку. Используйте монтировку, чтобы вытащить битую черепицу и деревянный настил. Зачистите крышу до стропил или ферм.

          Удаляйте стропила или фермы по одному. Используйте монтировку, чтобы вытащить гвозди, а затем удалите их ломом или молотком. Сбросьте старую раму на землю; обратитесь за помощью — не пытайтесь снимать и опускать стропильный или стропильный каркас в одиночку.Осмотрите настенные заглушки после снятия всего каркаса и отремонтируйте или замените все поврежденные заглушки.

          Используйте готовые фермы для укладки нового ската на крышу. Сообщите поставщику фермы ширину и длину крыши, а также выбранный шаг, чтобы он мог изготовить фермы на заказ. Используйте уклон не менее 6/12, поднимаясь на 6 дюймов на фут уклона, чтобы обеспечить хранение на чердаке; получите специальные фермы чердачной крыши, чтобы освободить место внутри новой крыши.

          Поднимите фермы на крышу с интервалом 24 дюйма. Закрепите их к заглушкам с помощью обрамляющих гвоздей 16d и молотком через концы ферм в заглушки. Используйте уровень, чтобы отвесить каждую ферму. Стропила стропильных ферм накрыть ориентированно-стружечной доской, скрепленной оцинкованными гвоздями 8d. Нанесите металлический фартук на края и выступы, а также любые отверстия или отверстия. Скрепите рубероид и закончите черепицей или другим кровельным покрытием.

          .

          Как построить двускатную крышу | Home Guides

          Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральной линии конька. Традиционно каркасные двускатные крыши используют стропила и могут иметь два разных уклона для одной и той же крыши, в то время как ферменные крыши должны иметь одинаковый уклон с обеих сторон. Ферменная крыша считается устройством, позволяющим сэкономить время, поскольку фермы обычно покупаются в собранном виде. Однако большой вес стропильных ферм означает, что их необходимо поднимать на место с помощью тележки со стрелой и закреплять несколькими рабочими.Как вариант, двухскатную крышу с традиционным каркасом может оформить один человек.

          Найдите и загрузите программное обеспечение для проектирования крыш. Введите тип крыши (двухскатный), высоту, размер конструкции и тип крыши (обычная или ферменная), и программа рассчитает размер и размеры необходимых вам пиломатериалов и / или ферм. Подготовьте список пиломатериалов (габаритов и размеров) на основе результатов работы программы.

          Подготовьте стропила, используя измерительный угольник и угол, чтобы отметить правильный угол на каждом стропиле, где они будут прикреплены к коньковой доске.Обрежьте стропило в правильном месте циркулярной пилой. Отметьте угол в 90 градусов, где стропила будут сидеть на верхней пластине, и разрежьте стропила лобзиком.

          Установите коньковую доску на правильную высоту, соорудив временную опору у каждого фронтона и прикрепив коньковую доску к опорам гвоздями. Прикрепите первые два стропила к коньковой доске гвоздями на фронтонном конце. Определите, нужно ли внести какие-либо корректировки для лучшего прилегания, и при необходимости отрегулируйте углы и разрезы на стропилах. Прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске с правильным интервалом. На каждом конце фронтона прибейте по три или четыре концевых шпильки для дополнительной поддержки. Обрежьте свисающие концы стропил дисковой пилой до нужного угла для фасции.

          Гвоздями или шурупами фанеру к стропилам, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Фанеру можно разрезать на куски меньшего размера для индивидуального работника. Прикрепите к фанере строительную бумагу и водонепроницаемую мембрану в соответствии с местными строительными нормами.Приложите бумагу к вентиляционным отверстиям в крыше или другим препятствиям, затем продолжайте с обеих сторон. Вырежьте заплатку с заштрихованным вырезом для вентиляционного отверстия или препятствия и поместите ее поверх окружающей бумаги, и закрепите скобами. Вырежьте и придайте форму окладу для установки вокруг слуховых окон, кровельных долин и световых люков, а также пригвоздите их к месту.

          Подготовьте крышу для черепицы, зарубив меловую линию возле карниза, чтобы обеспечить перекрытие черепицы в полдюйма. Прибейте начальный ряд черепицы на место, используя меловую линию в качестве ориентира, затем используйте начальный ряд в качестве ориентира для следующего ряда черепицы.По линии конька обрежьте черепицу по козырьку и установите черепицу по всей длине. Обрежьте черепицу на концах фронтона универсальным ножом. Для кровельных вентиляционных отверстий и дымоходов уложите черепицу к ней, закрепите гидроизоляцию над вентиляционными отверстиями и вокруг дымоходов с помощью клея, затем отрежьте черепицу с помощью канцелярского ножа до нужного размера и формы, чтобы закрыть гидроизоляцию.

          При желании установите водосточные желоба и водосточные трубы, потолочные перекрытия, отделку и облицовку.

          .

          Как правильно сделать стропила для односкатной крыши. Стропильная система односкатной крыши. Обрешетка и финишное покрытие

          Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта — это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

          Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

          Выбираем правильный угол наклона кровли

          Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

          1. Шифер и ондулин — минимум 6 градусов.
          2. Керамическая или цементно-песчаная черепица — минимум 10 градусов.
          3. Битумная черепица — минимум 12 градусов.
          4. Металлочерепица — минимум 6 градусов.
          5. Асбестоцементные плиты -минимум 27 градусов.
          6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы — минимум 17 градусов.
          7. Профнастил — минимум 6 градусов.

          В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше — необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли — около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

          Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

          Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

          Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

          Односкатная крыша своими руками пошагово

          Монтаж стропильной системы

          Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

          • брус 100×100 мм или 150×150 мм;
          • гвозди;
          • укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
          • теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
          • рулетка, степлер, строительный уровень;
          • стамеска, топор, кровельный молоток;
          • пила, нож, шуруповерт.

          Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

          Кровельный мауэрлат

          Мауэрлат — это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

          Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж — то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров — от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

          Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

          Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

          Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

          Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

          Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

          Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

          Установка стропил

          Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

          Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

          Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

          Выбор кровельного материала

          При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа — то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом — то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:


          Все что от вас требуется — взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

          Монтаж обрешетки

          Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

          Утепление кровли

          Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

          1. Степлером крепим гидроизоляцию.
          2. Устанавливаем утеплитель.
          3. Набиваем контробрешетку.
          4. Устанавливаем паробарьер.

          Наиболее распространенный материал для утепления — это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

          Вывод

          Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

          Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

          1. Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
          2. Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
          3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

          Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

          Сфера применения и недостатки конструкции

          Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

          Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

          На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

          А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

          1. Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
          2. Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
          3. Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

          Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

          Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

          При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

          Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

          Выбор стропильной системы

          При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

          Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

          Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

          Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

          Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1-1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8-45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается .

          По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

          Инструкция по выполнению работ

          Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

          • для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
          • на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
          • сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
          • обрешетка делается из досок толщиной 20-25 мм и шириной 10-15 см.

          Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

          Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

          Укладка мауэрлата

          Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

          Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

          1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
          2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
          3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

          Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

          Монтаж стропил пошагово

          Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

          Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

          1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
          2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
          3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
          4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

          Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

          Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

          Обрешетка и финишное покрытие

          Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

          Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

          Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

          • под металлочерепицу – 35 см;
          • для профнастила и шифера – 50-60 см;
          • под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

          Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается .

          Заключение

          Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

          Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
          Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

          Похожие записи:


          Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

          В этой статье

          Почему именно односкатная

          Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

          • При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
          • Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
          • Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
          • Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
          • Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
          • Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
          • В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
          • Кровля подойдет для постройки любого типа.

          Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

          • При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
          • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

          Расчет конструкции

          Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

          Создание угла наклона ската

          Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

          • При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
          • Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
          • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
          • Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
          • При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

          Определяем сторону ската кровли

          Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

          Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

          Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

          • Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
          • Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

          Крутизна скатов

          Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

          Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.

          Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

          В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

          • До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
          • 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
          • 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
          • 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
          • 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
          • 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
          • 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

          Монтаж

          При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

          Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

          Сооружение стропил при односкатной крыше

          Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

          • Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
          • Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

          При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

          • Наклона ската.
          • Веса стропил.
          • Длина узлов примыкания кровли со стеной.
          • Материала крыши.
          • Материалов теплоизоляционного слоя.

          Шаг стропил

          Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

          • Для стропил из бруса шаг составляет от 1. 5-2 метра.
          • При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
          • Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

          Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

          Нюансы монтажа мауэрлата

          Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

          Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

          Балки перекрытия, их установка

          Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

          При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

          Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

          Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

          • Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
          • Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
          • Учитывать нахлест при расчете материалов.
          • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

          Пример конструкции односкатного гаража

          Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

          Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

          • С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
          • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
          • Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
          • Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
          • С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
          • Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
          • Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

          Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

          Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

          Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

          Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

          Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.


          В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

          В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

          • Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
          • Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
          • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.


          В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

          Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

          Примерные параметры элементов односкатной крыши

          Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

          Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.


          Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

          • Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
          • Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

          И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

          Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры — это самая нижняя граница.


          Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

          Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия , что облегчает монтаж.

          Расстояние между стропилами односкатной крыши

          Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

          • Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
          • При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
          • Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.



          Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

          Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

          Крепление стропил для односкатной крыши гаража

          Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.


          Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

          • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
          • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
          • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
          • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
          • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
          • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
          • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
          • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.


          В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

          Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

          Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

          Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.


          Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

          Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

          • На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
          • В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
          • Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
          • По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
          • Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
          • Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
          • Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
          • Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
          • По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
          • Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
          • Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

          По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

          Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

          Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.


          Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

          • Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
          • По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
          • Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

          Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

          Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

          Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

          Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

          Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

          Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

          В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

          • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
          • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
          • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

          В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

          Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

          Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

          Среднестатистические размеры составляющих

          Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

          Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

          • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
          • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

          Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

          Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

          Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует . Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

          Шаг односкатной стропильной системы

          Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

          • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
          • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
          • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

          На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.


          Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

          Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.


          Варианты односкатных стропильных каркасов

          Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

          Конструкция #1 – односкатный стропильный каркас гаража

          Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

          Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

          • Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
          • Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
          • Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
          • Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
          • По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
          • Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
          • Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

          Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

          Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

          Конструкция #2 – односкатная крыша над пристройкой

          Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

          Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен . Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

          Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

          Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

          • Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
          • В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
          • Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
          • Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
          • Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
          • Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
          • Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
          • Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
          • Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
          • Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
          • Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

          Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.


          Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

          Конструкция #3 – односкатная конструкция для сарая

          Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

          Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

          Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

          Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

          Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

          Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

          Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

          Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

          Стропильная система односкатной крыши: составляющие, материалы, конструкция

          Крышу для гаража можно сделать любой формы. Однако, чаще всего встречаются гаражи с односкатной крышей. Связано это с тем, что такой вид самый простой и экономичный в финансовом плане. При строительстве такой конструкции тратится меньше материала и времени.


          Это самая простая из видов крыш, поэтому для ее монтажа не обязательно привлекать профессиональных строителей, вполне можно справиться самостоятельно. Главное, знать этапы монтажа.

          Конструктивные особенности односкатной крыши

          Конструкция «односкатки» состоит из стропил и кровельного пирога. Стропильная система может играть двойную роль, помимо основной функции они могут выполнять роль потолочных балок. В этом случае потолок будет с уклоном. Угол ската не превышает 50 — 60º.

          Пиломатериал для стропил должен быть качественным, что бы выдерживать массу кровельного пирога, нагрузку от ветра, снега и пр. Поэтому старайтесь выбирать сухой материал без гнили, сучков, трещин.



          Монтаж стропил пошагово

          Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

          Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

          Дальше действуйте в таком порядке:

          1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
          2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
          3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
          4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

          Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

          Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

          Обрешетка и финишное покрытие

          Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

          Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

          Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

          • под металлочерепицу – 35 см;
          • для профнастила и шифера – 50—60 см;
          • под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

          Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

          Преимущества односкатных крыш

          Основная сера применения этих конструкций: гаражи и хозпостройки, так как они не удовлетворяют эстетическим требованиям. Однако, популярность односкаток довольно высока, и этому есть объяснение:

          • Экономия — на такую крышу уходит минимум материала и времени;
          • Простота монтажа — на две противоположные стены укладываются стропила и обиваются обрешеткой. Нет никаких сложных соединений и углов;
          • Устойчивость к ветровым нагрузкам;
          • Долговечность.

          Вывод: односкатная крыша для гаража еще очень долго будет лидировать среди других видов крыш.

          Посмотрите видео: Строительство односкатной крыши


          Чем покрасить деревянный забор

          Предыдущая запись


          Интерьер однокомнатной квартиры

          Следующая запись

          Разновидности фиксации без запила и с его наличием

          Крепление стропил к мауэрлату без запила применимо исключительно при скользящем сопряжении. Стропильная нога при этом будет свободно лежать своей кромкой на поверхности мауэрлата. В качестве крепежа в данном случае применяются уголки. Данный вариант крепления не считается совершенно надежным при больших нагрузках со стороны кровли. По этой причине его используют для перекрытия пролетов с незначительными габаритами. Для того чтобы обеспечить более надежное сопряжение составляющих нижнего узла, производят выпиливание блокирующего зуба-запила. Его можно выполнить по определенной технологии. Вместо запила в стропилах достаточно часто используются упорный брусок, который пробивается для прочности. Если было решено произвести крепление стропил к мауэрлату скобами, то запил следует выполнить в стропильной ноге, а не в мауэрлате. Это исключит деформирование и ослабление.

          Стропильная система

          Система стропил представляет собой скелет кровли. Ее основной функцией является равномерное распределение на опору общего веса крыши, нагрузки атмосферных осадков и ветров.

          При составлении проекта указанные показатели учитываются с некоторым запасом.

          Вследствие небольшой парусности кровли односкатного типа могут выдерживать значительные нагрузки.

          Конструкция односкатной кровли зависит от некоторых показателей:

          • проекта выбранных в качестве опоры стен;
          • промежуточных стен и перекрытия чердака;
          • максимального размера пролетов;
          • внешнеговида (экстерьера) здания.

          Стропила односкатной кровли делятся на несколько видов в зависимости от способа их крепления.

          • наклонные;
          • висячие;
          • скользящие.

          Основным элементом наклонных стропил являются их “ноги”, опирающиеся на внешние стены. В верхней части они соединяются друг с другом и упираются в поддерживаемый подкосами и стойками брус.

          Опорой для подкосов являются перегородки или наружные несущие стены. Выбор базового расстояния между стропилами зависит от материала кровли и толщины дерева. Оно колеблется в диапазоне от 60 до 140 см.

          Толщина дерева находится в зависимости от всей площади и общей нагрузки на кровлю.

          На стропильные ноги укладывается обрешетка, на которую крепится кровельный пирог.

          Опорой для такой конструкции являются разные по высоте стены. Такая схема больше подходит для построек хозяйственного, а не жилого назначения.

          Висячие стропила опираются на края здания. Их применение целесообразно в случае небольших по размеру построек. Они являются наиболее сложными из перечисленных разновидностей стропил. Фермы собираются по отдельности на земле в одной плоскости с собственной обрешеткой, после чего уже готовую ферму поднимают наверх и устанавливают на опоры. Причем конструкция должна быть перемещена на две опоры. Осуществить эту операцию очень сложно, в особенности при наличии значительных по размерам пролетов.

          После к стяжкам прибивают чердачные доски, что существенно облегчает проведение дальнейших работ.

          Скользящие стропила являются самыми популярными при возведении бревенчатых домов. При их использовании опорой является мауэрлат (бревно в коньке). Стропила соединяются со стенами посредством особого устройства – “скользяшки”. При применении скользящего типа стропил усадка сруба дома происходит без существенных повреждений конструкции в целом, что является профилактикой образования разрывов в точках соединения.

          Оптимальным выбором материала для стропил являются хвойные породы деревьев. Могут использоваться также железобетонные и металлические элементы.

          Брусья для изготовления стропил бывают разной толщины в зависимости от предстоящих нагрузок, которым будет подвергаться кровля. Лучшим выбором являются доски сечением 50 х 150 мм. Обрешетка собирается из брусков размером 50 х 50 мм.

          Как построить сарай: построить крышу сарая

          Видео об каркасе односкатной крыши

          Односкатная крыша, пожалуй, самая сложная часть сарая. Этот учебник предназначен для того, чтобы провести вас через этапы строительства односкатной крыши для простого сарая с двускатной крышей для пролетов до 10 футов. Используемые изображения показывают крышу с шагом 4 из 12, но шаг можно изменить на любой, указанный в ваших планах сарая. Следуя пошаговым инструкциям, вы научитесь:

          Добро пожаловать в этот учебник по строительству односкатной крыши. Здесь вы узнаете об этапах строительства односкатной крыши, включая установку стропил и профнастила.

          Если вы еще не построили стропила крыши , вы можете просмотреть учебник о том, как их построить, в шаге 4 этой серии по строительству сарая.

          шаг 1 ОТМЕТЬТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТРОИЛ НА ПЛАСТИНАХ СТЕНЫ сарая


          Первым шагом к установке стропил крыши является разметка мест расположения стропил на верхних пластинах.Начните планировку с конца сарая, показанного на планах. Отметьте расположение стропил на высоте 24 дюйма по центру, используя ту же технику разметки, которая использовалась для разметки стоек, показанных на пятом видео из этой серии видео.

          Выложите вторую стену, начиная с того же конца сарая, где вы выкладывали первую стену.

          шаг 2 УСТАНОВИТЕ ТОРЦЕВЫЕ СТРИЛЫ НА ПЛИТЫ СТЕНЫ ОДНА


          Вторым шагом является установка торцевых стропил на концах сарая. Убедитесь, что используются два стропила с косынкой только с одной стороны, а сторона стропила без косынки обращена наружу

          Установите стропило на верхние пластины и выровняйте фронтон стропила с верхней пластиной на фронтоне навеса. Удостоверьтесь, что выступ птичьего рта стропила одинаков на обоих концах стропила.

          Прикрепите стропила к верхним пластинам, используя 3 гвоздя 8d в каждом месте соединения стропила с верхней пластиной.

          Таким же образом установите стропило на противоположном конце сарая.

          Стропила можно временно защитить от падения, прибив доску 2×4 к торцу фронтона, или на некоторых навесах сайдинг будет выступать над верхними пластинами. В этом сарае показаны обе техники.

          шаг 3 УСТАНОВИТЕ СТРУНУ МЕЖДУ ДВУМЯ КОНЦЕВЫМИ СТРОИЛАМИ


          Третий шаг очень прост, но важно помочь вам выровнять все остальные стропила. Установите струнную линию между вершинами двух концевых стропил. Сделайте веревку достаточно тугой, чтобы она не провисала, но и не настолько тугой, чтобы тянуть концевые стропила вниз.

          Вы можете завязать веревку узлом и зацепить ее в зазоре между концами стропил или просто вбить гвоздь в место соединения двух стропил на пике и привязать к нему веревку.

          шаг 4 УСТАНОВКА ОСТАВШИХСЯ СТРИЛ ОДНАРОВОЙ КРЫШИ


          Четвертый шаг — установить оставшиеся стропила крыши между двумя крайними стропилами.

          Установите каждое стропило на соответствующие отметки на верхних пластинах и совместите его вершину с линией струны. Затем прибейте его к верхним пластинам, используя 3 гвоздя 8d в каждом месте соединения стропила с верхней пластиной.

          шаг 5 УСТАНОВИТЕ ПОДКЛАДНУЮ ОБЛИЦОВКУ НА СТРИМИЛА НАРАВА

          Пятый шаг — установка нижней панели. Подобшивка представляет собой доску 2×4 или 2×6, которая соединяет нижний край стропил крыши.

          Начните с обрезки бордюрных досок по длине, а затем отметьте доски разметкой на расстоянии 24 дюйма от центра. Это хорошо работает для одновременной компоновки обеих лицевых панелей.

          Совместите метки на фризовой доске с концами стропил, убедитесь, что конец, с которого вы начали разметку на фризовой доске, совмещен с тем же концом, с которого вы раскладывали стропила на сарае.

          Убедитесь, что передняя панель находится на одном уровне с верхней частью стропил, и прибейте ее к хвостовикам стропил, используя 2 гвоздя 12d в каждом соединении.

          Установите вторую лицевую панель с другой стороны сарая так же, как и первую сторону.

          шаг 6 УСТАНОВИТЕ ПЕРВЫЙ ЛИСТ НА СТРИЛОГА ОДНАЧНОЙ КРЫШИ


          Шестой шаг – установка первой детали обшивки, начиная с того же конца, с которого вы укладывали фермы.7/16 дюймов OSB Чаще всего используется для обшивки крыш. Он поставляется в листах 4×8 и устанавливается с помощью гвоздей 8d. Установите профнастил на стропила нижним краем заподлицо с рейкой, а конец заподлицо с лицевой стороной стропила. Убедитесь, что конец, который разделяет стропило со следующим листом, разделяет верхний край стропила.

          Прибейте защитное покрытие к фасции и торцевому стропилу. Сначала вы можете использовать несколько гвоздей, чтобы удерживать лист на месте, а затем вернуться позже и прибить всю крышу за один раз.

          шаг 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЙ НА ВЕРХНЕМ КРАЯХ ЛИСТА И ПРИБИВАЙТЕ ПРОФИЛЫ К СТРИЛОПАМ


          Седьмой шаг заключается в разметке расположения стропил на верхней кромке листа и прикреплении обшивки к стропилам.

          Закрепите рулетку на фронтоне навеса, к которому прибита обшивка, и отметьте 24-дюймовую центральную разметку по верхнему краю обшивки или держите рулетку, чтобы показать размер разметки, пока вы регулируете стропила.

          Переместите каждое стропило, чтобы выровнять его с разметкой, и прибейте обшивку к стропилу. Это зафиксирует стропила на месте, чтобы они оставались на макете, пока вы продолжаете устанавливать профнастил на крышу.

          Когда два куска обшивки встречаются на стропиле, каждый лист ложится на половину верхнего края стропила. После того, как вы отрегулируете стропила, чтобы они равномерно держали каждый кусок профилированного покрытия, вы прибьете защитное покрытие.

          шаг 8 ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЫ ФРОНДАНА И УСТАНОВИТЕ ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ РЯДА ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКИ

          Восьмой шаг – выровнять концы фронтона и завершить установку первого ряда листов.Всегда устанавливайте полный ряд защитного покрытия перед установкой следующего ряда.

          Последний кусок кровельного покрытия необходимо отрезать так, чтобы торцевые стропила фронтона стояли идеально вертикально. Сначала проверьте фронтон сарая, с которого вы начали планировку, и убедитесь, что он вертикальный. Возможно, вам придется закрепить его, чтобы удерживать на месте. Затем сделайте стропило на еще не обшитом листами конце отвесно.

          Теперь измерьте размер обшивки, необходимой для покрытия от фронтона сарая до стыка обшивки в первом ряду. Нарежьте пленку и установите ее.

          шаг 9 УСТАНОВКА ОСТАЛЬНЫХ РЯДОВ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКИ

          Девятый шаг – установка оставшихся рядов обшивки. Листы в каждом ряду должны располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Обычно они устанавливаются со смещением в 4 фута. Это увеличивает прочность стропильной системы.

          Начните с того же конца, с которого вы разложили стропила, и установите лист, который был обрезан для создания схемы расположения в шахматном порядке.

          Кровельное покрытие должно иметь зазор в ⅛ дюйма между краями, чтобы обеспечить возможность расширения. Используйте несколько гвоздей 8d в стыке между листами, чтобы удерживать зазор открытым, пока вы прибиваете лист к стропилам.

          Прибейте лист к стропилам, а затем удалите гвозди, удерживающие зазор между листами.

          , шаг 10, ПРИБИРАЙТЕ ГВОЗДИ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ КРЫШИ САРАВА


          Десятый шаг – установка гвоздей по краям и центру листов крыши. Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет установить гвозди через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов в центре листов.

          Многие марки OSB. иметь маркировку, близкую к 24 дюймам на центральном макете, чтобы помочь вам найти стропила внизу.

          После того, как вы установили обшивку для первой стороны, вы повторите процесс для второй стороны крыши.

           

          12×14 Планы крыши полевого сарая | Мои планы на открытом воздухе

          Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой крышу сарая размером 12×14 p lans .Это ЧАСТЬ 2 проекта сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Эта крыша имеет уклон 2:1, но вы можете очень легко отрегулировать его. Взгляните на остальную часть моих чертежей по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

          При покупке пиломатериалов нужно очень тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно ЗДЕСЬ .

           

           

          Проекты, сделанные из этих планов

           

           

          Планы крыши полевого сарая 12×14

          Здание-навес 12×14

           

          • E – 2 шт. сайдинга Т1-11 – длина 27 1/4″x48″, 2 шт. – длина 37 3/4″x48″, 2 шт. – длина 43″x48″, 2 шт. – 16 1/ 2″x24″ в длину САЙДИНГ
          • F – 8 кусков бруса 2×6 – длина 94 1/4″, 8 кусков – длина 104″, 8 кусков – длина 168″, 16 кусков бруса 2×4 – длина 16 1/2″, 8 штук – длина 31 1/2″ СТРОПИЛА
          • – 3 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 3 шт. – длина 48″x72″, 1 шт. – длина 43 3/4″x96″, 1 шт. – 43 3/4″x72 ″ в длину, 1 шт. – 8″x96″ в длину, 1 шт. – 8″x48″ в длину КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
          • H – 1 кусок фанеры 1/2″ – длина 24″x96″, 1 кусок – длина 24″x72″ СОФИТ
          • H  – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 104 1/4″, 2 шт. – длина 95″, 2 шт. – длина 172 1/4″  ОБИВКИ
          • I — 300 кв. футов толя, 300 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

          • 8 пиломатериалов 2×6 – 8 футов
          • 8 пиломатериалов 2×6 – 14 футов
          • 8 пиломатериалов 2×6 – 10 футов
          • 7 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
          • 9 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8’
          • 2 куска фанеры 1/2″ – 4’x8’
          • 2 пиломатериала 1×8 – 8 футов
          • 2 пиломатериала 1×8 – 10 футов
          • 2 пиломатериала 1×8 – 16 футов
          • 300 кв. футов толя, 300 кв. футов битумной черепицы
          • стропильные стяжки
          • 1 винт 5/8″, гвозди 2″, 2 винта 1/2″
          • клей для дерева, морилка/краска

           Один день

           

           

           

           

          Как построить односкатную крышу 12×16

          Стропила для навеса 12×12

          Используйте доски 2×6 для стропил. Сделайте надрезы под углом 23,8 градуса на обоих концах стропил 2×6. Отметьте линии разреза на стропилах, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Сгладьте края наждачной бумагой.

          Нижние пояса — навес

          Также используйте доски 2×6 для нижних стропил. С помощью циркулярной пилы сделайте угловые надрезы на обоих концах.

          Ферма поддерживает

          Используйте брус 2×4 для вертикальных опор. С помощью пилы сделайте надрезы под углом в верхней части опор, а затем установите их на место.Аккуратно выровняйте края.

          Установка косынок

          Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынок. Положите косынки на стыки и внимательно выровняйте края. Используйте винты 1 5/8″, чтобы зафиксировать косынки на месте.

          Монтаж ферм — полевой навес 12×14

          Прикрепите фермы к верхней части каркаса сарая. Поместите фермы через каждые 24″ по центру и отвесьте их с помощью спиртового уровня. Используйте стропильные стяжки, чтобы плотно зафиксировать фермы на месте.

          Фронтоны

          Используйте листы сайдинга T1-11 для торцевых панелей боковых фронтонов.Аккуратно выровняйте края и не оставляйте зазоров между панелями. Вставьте гвозди 6d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

          Кровельные листы

          Используйте фанеру 3/4″ для листов крыши. Отрежьте листы подходящего размера, а затем закрепите их шурупами 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль каркаса.

          Кровельные листы 2

          Прикрепите листы крыши к другой стороне сарая. Используйте те же методы, описанные выше, чтобы плотно закрепить листы на месте.

          Потолочные листы

          К переднему свесу можно прикрепить листы фанеры толщиной 1/2″.Вырежьте листы по нужным размерам, а затем установите их на место. Аккуратно выровняйте края и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте гвозди 6d, чтобы плотно закрепить листы на месте.

          Боковые накладки на крышу

          Установите доски 1×8 по бокам навеса. Внимательно выровняйте края и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

          Передняя и задняя отделка крыши

          Также установите накладки 1×8 на переднюю и заднюю части навеса. Также установите накладки 1 × 8 на заднюю часть крыши сарая.Внимательно выровняйте края и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

          Монтаж кровли

          Покройте крышу толем, а затем установите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили соответствующие края капель, чтобы вы могли герметизировать крышу сарая. Прочтите инструкции производителя по плотной посадке. В качестве альтернативы вы также можете установить металлические листы.

          12×14 Планы навесов

          Этот сверхпрочный навес с классическим дизайном.

          План полевого сарая 12×14 — вид спереди

          Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как собрать каркас сарая 12х14. Этот прочный павильон отличается очень элегантным дизайном, в котором особое внимание уделяется экономической эффективности и долговечности. Вы можете добавить перила снаружи павильона.

           

           

          Этот проект по деревообработке был о 12×14 планах крыши полевого сарая .Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

           

           

          Как построить фермы крыши для сарая — пошаговое руководство

          • Фейсбук
          • Твиттер
          • Пинтерест

          Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

          Когда вы закончите строительство сарая, вам нужно будет закончить конструкцию стропильной фермы.Фермы используются для поддержки фактических стен вашего сарая. Они не дают стенам прогибаться и сдвигаться. Эта дополнительная поддержка имеет важное значение для дизайна вашего сарая, поскольку она сохраняет целостность здания во время его использования.

          Научиться строить фермы крыши для сарая можно легко, следуя этим пошаговым инструкциям. Когда вы будете готовы закончить строительство своего сарая, выделите время, чтобы построить фермы крыши. Затем начните с этих простых шагов ниже.

          Что такое стропильная ферма?

          Ферма крыши представляет собой структурный каркас из бревен, предназначенный для перекрытия пространства над помещением и обеспечения поддержки крыши.

          Преимущество фермы по сравнению с более старыми конструкционными конструкциями, такими как соединенные стропила, заключается в том, что она обеспечивает продольную поддержку. По сути, крыша, построенная на фермах, гораздо более конструктивно надежна.

          Вы хотите убедиться, что в вашем сарае используются фермы крыши, чтобы он был безопасным и долговечным.

          Комплименты Carpentry Pro Framer

          Необходимые материалы и инструменты

          Важно, чтобы вы собрали правильные материалы и инструменты для этой работы.Точность имеет ключевое значение для того, чтобы ваша крыша выстояла с течением времени.

          Материалы

          • 2×4 доски
          • 1×3 доски
          • 1/2″ фанерные листы
          • Деревянные гвозди
          • Клей для дерева
          • Металлические уголки

          3 Инструменты

          • Переносная настольная пила или отрезная пила
          • Электролобзик
          • Каркасный молоток
          • Уровень или лазерный уровень

          Как построить фермы крыши для вашего сарая

          ​Мы разработали для вас 7-этапный процесс сборки ферм крыши, чтобы вы могли построить свой сарай.

          Шаг 1. Настройка уклона крыши

          Процесс обучения тому, как строить фермы кровли для сарая, включает в себя некоторую предусмотрительность и точные измерения.

          Во-первых, размер вашей крыши будет зависеть от того, насколько большой фундамент сарая вы построили. Затем рассмотрите фактическую конструкцию ваших ферм с учетом уклона вашей крыши.

          Для крыш с большим уклоном одна сторона фермы будет длиннее другой. Равные скаты крыши включают в себя стропила с одинаковыми размерами с каждой стороны.

          Потратьте некоторое время, чтобы решить как должна функционировать крыша. Затем измерьте уклон, чтобы найти точные размеры стропил для ферм.

          Решите, сколько ферм потребуется для поддержки крыши, и удвойте это число, чтобы получить достаточное количество стропил для завершения конструкции фермы.

          Шаг 2: Вырежьте и установите стропила

          Затем используйте свои измерения стропила, чтобы начать отрезать необходимую длину. Они будут вырезаны из кусков дерева 2×4.

          Убедитесь, что у вас есть две длины стропил для каждой фермы, которую вы собираетесь сделать. Отрежьте отвесную кромку (срез под углом 45 градусов) в каждой стропильной части.

          Отвесная кромка позволяет стропильным частям плавно соединяться друг с другом, образуя каждую форму фермы. Это поможет, когда вы строите стропила для сарая, которые должным образом обрезаны и подогнаны.

          Легче всего использовать высококачественную портативную настольную пилу, чтобы сделать эти разрезы, хотя вы можете использовать отрезную пилу, если вы разрезаете аккуратно.

          Шаг 3: Создайте нижний пояс

          Несмотря на то, что вы определили угол ферм с помощью стропильных частей и обрезали их до нужной длины, они все еще нуждаются в дополнительной поддержке для завершения конструкции.

          Здесь вы сделаете нижний пояс. Он будет прикреплен к нижней части каждого конца стропил с помощью прямого куска дерева.

          Используйте доску 2×4 и отвесьте края для прочной и надежной посадки. Отрежьте по одному нижнему поясу для каждой фермы, которую вы собираетесь собрать.Вы, вероятно, также можете использовать хороший лобзик для этих разрезов, если он у вас есть.

          Вы также можете выбрать один из лучших аккумуляторных лобзиков для такого рода работ.

          Шаг 4. Изготовление косынок​

          Косынки необходимы для закрытия стыков каждого конца стропил. Вы используете косынки для поддержки и соединения ваших ферм с навесом.

          Эти косынки вырезаны из фанеры толщиной ½ дюйма. Они прикреплены к верхним концам, а также к нижним краям каждой фермы.Обязательно вырежьте шесть таких треугольных косынок для каждой конструкции фермы.

          Они должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было прикрепить к стыкам каждой кромки стропила и отрезанного нижнего пояса.

          Шаг 5: Сборка ферм навеса

          Теперь, наконец, можно приступить к сборке ферм вашей крыши. Лучший способ собрать фермы — уложить каждое стропило и нижний пояс на землю в нужной форме.

          Возьмите два стропила и соедините вершину в созданном вами отвесном углу.Для этого прибейте к стропилам треугольные клинья. Это должно позволить стропильным частям плотно прилегать друг к другу и создать прочную опорную конструкцию.

          Эта работа пойдет намного быстрее, если у вас есть один из лучших гвоздезабивных станков. Более дешевый заклинивает чаще, останавливая ваш прогресс.

          Добавьте нижнюю часть пояса к открытому концу стропил, чтобы они были заподлицо. Вы создали треугольную форму, которая сформирует вашу ферменную конструкцию.

          Шаг 6. Завершите сборку фермы крыши

          Создайте серию деревянных деталей 1×3, которые будут использоваться в качестве стопорных блоков.Эти куски дерева используются для предотвращения соскальзывания стропил с фундамента сарая, когда вы собираете фермы на крыше сарая. Они не останутся и не станут постоянной частью сарая.

          Прибейте стопорные блоки к концам деревянных стропил 2×4 с каждой стороны. Вы также можете добавить стопорный блок или два в нижней части построенного нижнего пояса. Оба стопорных блока предназначены для обеспечения дополнительной устойчивости при размещении ферм на верхней части сарая.

          Теперь вы можете прочно приклеить и прибить косынки к каждому углу фермы в сборе.Добавьте косынки на каждом углу фермы и с каждой стороны. Дайте клею высохнуть и прибейте гвоздь для дополнительной безопасности.

          См. приведенную выше схему для большей ясности.

          Шаг 7: Прикрепите каждую ферму к вашему сараю

          Приготовьтесь добавить фермы к крыше вашего сарая, переместив каждую ферму вверх дном к вершине фундамента вашего сарая. Это облегчит их установку и закрепит перед забиванием гвоздями.

          Необходимы помощники, чтобы установить фермы на крыше сарая.Это может быть неудобным процессом, так как фермы тяжелые для подъема.

          Убедитесь, что у вас есть необходимая помощь, прежде чем вы начнете поднимать фермы на место и при необходимости закреплять их. В зависимости от того, насколько велик ваш сарай, вам могут понадобиться 2-3 дополнительных человека, чтобы помочь вам.

          • С вашей помощью поверните фермы навеса на 180 градусов так, чтобы они оказались в вертикальном положении, заостренной частью вверх.
          • Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая ферма находится в правильном положении.Вам нужно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая ферма перпендикулярна земле, или 90 градусов.
          • Надежно прикрепите ферму к сараю. Они должны быть безопасными для постоянного использования. Прибейте гвозди, чтобы прикрепить фермы к фундаменту вашего сарая и удерживать их на месте для добавления вашей крыши.

          Это также помогает добавить металлические угловые кронштейны в точках опоры, где ваши фермы встречаются с вашим навесом. Это придаст вам дополнительную устойчивость.

          Заключение

          Следуя этим простым пошаговым инструкциям по сборке стропильных ферм для сарая, вы сможете завершить опорную конструкцию своего сарая.

          Строительные фермы крыши помогают обеспечить безопасность и устойчивость вашего сарая. Стропильные фермы, наряду с хорошей конструкцией навеса и прочным фундаментом, обеспечивают отличное основание крыши.

          С этими инструкциями вы скоро приступите к полной постройке своего сарая. Убедитесь, что вы знаете, что делать дальше, будь то настил пола, отделка экстерьера или добавление индивидуального винилового сайдинга в ваш сарай.

          Как установить стропила на односкатной крыше?

          Как построить стропила односкатной крыши

          1. Шаг 1: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗЬТЕ ПЕРВЫЕ СТРОИЛЬНЫЕ КОНЕЦЫ.Первым шагом в строительстве стропил крыши является вырезание одного стропила .
          2. Шаг 2: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗАЙТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ.
          3. Шаг 3: СОСТАВЬТЕ КОМПЛЕКТ СТРИЛОП ИЗ ПЕРВОГО СТРИЛОП .
          4. Шаг 4: ИЗГОТОВЬТЕ СТРОПИЛЬНУЮ СТРУГИ .
          5. Шаг 5: УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ НА ПЕРВУЮ СТРИМИЛУ .

          Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

          Просто так, как прикрепить односкатную крышу к существующей крыше?

          Установите стропила сарая из ригеля на наружную стену, используя металлические подвески для стропил, которые прикрепляют к ригелю с помощью шурупов или гвоздей.Вставьте стропильные доски в U-образные подвесы и прибейте их гвоздями. Добавьте настил поверх крыши и прибейте металлическую планку в том месте, где односкатная крыша соединяется с существующей крышей .

          Также Знайте, можно ли использовать 2х4 для односкатной крыши? 1 Ответ. Вы можете построить целый дом, используя только 2×4 , но проще сделать сарай , так как вам, вероятно, не понадобится инженерия. Вы можете использовать их для крыши , пола и даже каркаса стен, но немногим навесам понадобятся фермы для стен.

          Во-вторых, как построить стропила?

          Стропила строительные . Квадрат с обрамлением используется не только для резки под углом 90 градусов. Отвес в верхней части стропила и посадочный или пяточный вырез в нижней части расположены под углом 90 градусов друг к другу. Для того, чтобы построить стропила нужно знать шаг крыши и пролет крыши (общая ширина крыши ).

          Как обрезать стропила для сарая?

          Как построить стропила односкатной крыши

          1. Шаг 1: ОТМЕТЬТЕ И ОБРЕЗЬТЕ КОНЕЦ ПЕРВОГО СТРОПЛА.Первым шагом в строительстве стропил крыши является обрезка одного стропила.
          2. Шаг 2: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗАЙТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ.
          3. Шаг 3: ИЗГОТОВЬТЕ КОМПЛЕКТ СТРИЛ ИЗ ПЕРВОГО СТРИЛОПА.
          4. Шаг 4: ИЗГОТОВЬТЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТРОПИЛ.
          5. Шаг 5: УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ НА ПЕРВОЕ СТРИЛО.

          Строительство современного сарая – часть 6 – каркас крыши – приключения своими руками

          Теперь, когда стены стали жесткими из-за структурной обшивки, мы собираемся заняться каркасом крыши. Мы собираемся использовать пиломатериалы 2×8 для изготовления каркаса крыши. Вы увидите, что скоростной угольник и ручная пила станут вашими лучшими друзьями, когда дело доходит до вырезания птичьих ртов для стропил. Эти 14 футов панели под фасцией тяжелые. Я поделюсь с вами тем, как я достал эти присоски.

          После всего сказанного давайте посмотрим видео, чтобы получить общее представление об этом, прежде чем углубляться в некоторые детали.

           

           

          Размеры каркаса крыши

          Обрезка стропил

          Для начала мы вырежем

          (9) 2x8x16 пиломатериалов до 13” 8”

          Размеры стропил

          Вырезы в виде «птичьей пасти» на стропилах

          Разбираемся со стропилами Птичья пасть

          Наша крыша имеет соотношение сторон 2:12.  Это крыша с низким углом примерно 9,5 градусов, на самом деле 9,4623. Я никогда не был большим любителем делать что-то сложным способом. Итак, появляется веб-страница, которая немного облегчит задачу.

          Этот калькулятор стропил действительно полезен — https://www.blocklayer.com/roof/raftereng.aspx

          Вырезанный из стропила «птичий рот» должен учитывать толщину стены, включая обшивку. Вот почему мы используем 4-дюймовую пластину, где стропила располагаются поверх стеновых пластин. .

          Схема разреза «птичья пасть»

           

          Когда я раскладывал стропила в Sketchup, птичий рот сзади должен был быть больше, чем спереди.

          Фактические измерения переднего рта птиц

           

          Вместо того, чтобы использовать два разных макета, мы собираемся использовать один для задней части. Это просто означает, что нам нужно сместить расположение переднего птичьего рта немного назад.

          Расстояние между вырезами на стропилах

           

          Как использовать квадрат скорости

          Прежде чем мы начнем их вырезать, давайте познакомимся с квадратом скорости, который мы собираемся использовать.

           

          Если у вас нет квадрата скорости, лучше иметь квадрат скорости Swanson.

          Пробная посадка птичьего рта

          Мы собираемся начать с одного стропила, а затем перенести распилы на все остальные. Так что возьмите себе одно из тех стропил, которые мы распилили ранее. прежде чем мы сделаем какую-либо резку, давайте удостоверимся, что она подойдет.

          Размеры для вырезов «птичья пасть»

          Используйте приведенную выше диаграмму и разметьте все метки размеров птичьего рта

          Отмерьте 1″ 13/16″, чтобы отметить первое положение птичьего рта, который будет располагаться на задней стене сарая.

          Отмерьте 1″ 4 7/8″, чтобы отметить вторую позицию «птичьей пасти», которая будет располагаться на задней стене сарая.

          Измерьте и отметьте 10’ 10 15/16’’ от задней части стропила.

          Измерьте и отметьте 11″ 3″ от задней части стропила.

          После того, как все будет разложено на доске, поместите ее на навес для пробной посадки. Для положения задней стены убедитесь, что имеется достаточно места для размещения обшивки.

          Отметка 11″ 3″ должна совпадать с передней частью стены. Это может быть немного не так, потому что первая птичья пасть будет сидеть на задней стене.

          Испытательная посадка задней стенки Birds-Mouth

           

          Испытательная посадка передней стенки Bird-Moute

           

          Разметка и вырезание птичьего рта

          Начните с птичьего рта, ближайшего к задней стенке.

          Корона пиломатериала так, чтобы корона находилась на противоположной стороне птичьего рта.

          Подойдите к измерительной отметке 1″ 13/16″ и, используя квадрат скорости , выровняйте цифру 2 на общем маркере верхнего разреза и начертите линию .

          Использование квадрата скорости для нахождения угла

          Вы собираетесь измерить и отметить 11/16” на этой линии .

          Измерение высоты птичьего рта

           

          Теперь вам просто нужно соединить эту линию со второй позицией на расстоянии 1″ 4 14/16″ от конца доски , чтобы закончить вырез сиденья.

           

          Рисование линии для завершения макета «птичий рот»

           

          Просто вырежьте его своей любимой пилой.

          Резка птичьего рта на стропилах

           

          Если вам интересно узнать о японской рёба, которую я использую, я недавно написал о ней обзор.

           

          Вырезанный птичий рот

          Переместитесь к отметке измерения на 10’ 10 15/16’ и сделайте то же самое, что мы сделали выше.

          Прежде чем мы перейдем к резке остальных стропил, давайте проведем последнюю пробную подгонку. Лучше просто купить одну 2x8x16 вместо 9 штук

          Пробная установка стропил на стене

           

          Обрежьте остальную часть стропил с птичьими патрубками

          Если с первым спиленным стропилом все в порядке, мы собираемся использовать его в качестве шаблона для остальных.

          Корона пиломатериала так, чтобы корона находилась на противоположной стороне птичьего рта.

          Положите шаблон стропила поверх необрезанных и с помощью карандаша скопируйте места среза в виде птичьего рта.

           

          Разметка других стропил с использованием первого шаблона

           

          Теперь вы можете вырезать птичий патрубок из остальных 6 стропил, всего 7 .

          Не забудьте оставить по бокам 2 стропила без зазоров.

           

          Обрезка остальных птичьих ртов

          Схема установки

          Расположение на настенных пластинах

          Мы собираемся разместить стропила на стеновых пластинах точно так же, как мы размещали стойки при строительстве стен. Стропила устанавливаются на расстоянии 2 футов от центра.

          Начало с одной стороны передней и задней стенки

          • Измерьте от внешней стороны стены 1” 11 ¼” ( 23 ¼”) – это будет отметка, где находится внешний край стропила.
          • Измерьте и отметьте каждые 2 фута оттуда.

           

          Разметка стропил на стеновых плитах

           

          Разметка панелей вспомогательной панели

          Возьмите две доски размером 2x8x14 и сожмите их вместе.

           

          Соединение панелей вспомогательной панели вместе для макета

           

          Точно так же, как и при раскладке стеновых плит, мы собираемся установить место, где стропила будут встречаться с досками под фасцией.

          Убедитесь, что вы отметили, с какого конца вы начали измерения.  Когда вы устанавливаете нижнюю облицовку, эта точка измерения должна совпадать с тем местом, где вы начали измерения настенных панелей.

          Начните с одной стороны и используйте размеры компоновки ниже. Вы, вероятно, заметили, что это то же самое, что и компоновка настенной пластины, за исключением того, что вы добавляете удлинители по 1 футу на каждом конце.

           

          Размеры компоновки нижней панели

           

          Не забудьте поставить крестик на той стороне, где стропила стыкуются с нижней облицовкой.

          Компоновка боковых свесов

          Вам понадобятся 2 стропила с вырезами в форме птичьего рта и 2 без них. Соедините 4 доски вместе и используйте схему расположения ниже, чтобы отметить, где будет располагаться блокировка.

          Убедитесь, что увенчали 2 доски без вырезов в форме птичьего рта .

          Убедитесь, что стропила с выступом ориентированы правильно .

           

          Габаритные размеры бокового свеса

           

          Установка стропил

          Установка стропил боковой стены

          Установите две стропила на боковых стенах, которые мы отметили на шаге выше.  Как только мы установим их, мы будем использовать их для выравнивания других стропил.

          Установите стропило на конце и выровняйте его с каркасом боковой стены.

          Дважды проверьте расстояние между птичьим ртом и стенками.

          Прикрепите стропило тремя гвоздями . Позже мы установим угловые стропы.

           

          Прибивание бокового стропила

           

          Теперь подойдите к противоположной стене и установите стропило в другом направлении. Убедитесь, что расстояние между устьями и стеной такое же, как и у первого стропила, которое вы установили.

          Присоединение строки макета

          Мы хотим убедиться, что передние части стропил выровнены друг с другом.   Чтобы упростить эту задачу, мы собираемся прикрепить веревку между двумя только что установленными стропилами.

           

          Крепление направляющей струны к боковым стропилам

           

          Установка дополнительных стропил

          Теперь, когда у нас есть пример того, как далеко вперед будут садиться стропила, давайте установим остальные стропила с вырезами в виде птичьего рта.

          Процесс будет похож на установку боковых стропил.

          • Выровняйте стропила по направляющей планки стеновой панели
          • Выровняйте лицевую сторону по строке макета
          • Прибейте стропила по 3 гвоздя к каждой настенной пластине

           

          Крепление остальных стропил

           

          Установка ураганных стяжек

          Мы собираемся использовать оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить ремни к стропилам.   Это необязательный шаг в зависимости от ваших региональных кодов.   Они кажутся не такими уж большими, но когда я установил эти вещи, эти стропила действительно стали прочными.

           

          Прибивание ремней Hurricane к стропилам

           

          Каркас под боковыми стропилами

          Прежде чем мы закончим обрамлять остальную часть крыши, давайте обрамим область стены под боковыми стропилами. Самая большая проблема при отделке боковой стены – это раскрой доски, которая находится под стропилами.

           

          Каркас боковой стены под крышей

           

          Я попробовал два разных метода распила доски 2x4x10, которая идет под стропила. Первый включает

          • Обрезка части доски, примыкающей к передней стенке под углом 9 градусов
          • Прикрепите доску к стропилу
          • Наметьте линию выреза на спине
          • Разрежьте доску

          Маркировка линии отреза доски под боковым стропилом

           

          Единственным недостатком этого метода является то, что есть большая вероятность, что вы обрежете доску слишком коротко, если не оставите себе достаточно буфера от линии разметки.

          Второй метод включает

          • Сначала измерьте и отрежьте заднюю деталь, используя приведенную ниже схему
          • Грубое измерение длины переднего отрезка плюс дополнительные
          • Отрежьте переднюю часть под углом 9 градусов, чтобы она соответствовала

           

          Измерение верхней боковой рамы вместо разметки линии

           

          Прибейте доску, которую вы только что обрезали, к нижней части стропила. Перед тем, как прибить их вместе, сделайте так, чтобы внешняя часть доски находилась на одном уровне с внешней стороной стропила.

           

          Прибивание опоры верхней боковой стены к нижней части бокового стропила

           

          Теперь мы можем перейти к вырезанию и забиванию болтов на место.

          Измерьте верхний край изогнутой стойки, которую вы собираетесь обрезать. Вы можете использовать угол 9 градусов, полученный ранее, для верхнего среза.

           

          Измерение верхней точки выступа для выреза

           

          Установите вспомогательную панель

          Теперь давайте перейдем к нижней фасции.   Это две доски, которые крепятся к передней и задней части стропил.

          Мы пометили их на предыдущих шагах, поэтому самым сложным будет установить эти 14-футовые доски. В видео я использовал направляющие, сделанные из обрезков фанеры. Я пытался использовать обрезки поддонов, но винты продолжали раскалываться. гиды.

          Отрежьте несколько кусочков фанеры размером 3 x 8 дюймов в длину. Это не обязательно должно быть точно. Идея состоит в том, что направляющая

          • Достаточно широкий, чтобы быть больше 1.5 дюймов толщиной 2×10
          • Достаточной длины, чтобы прикрепить направляющую 2 шурупами к концу стропила, а также оставшейся части, достаточной для удержания нижней облицовки

           

          Резка направляющих под панелью

           

          Установка направляющих нижней панели с помощью 2 винтов

           

          При изготовлении направляющих для задней панели используйте дополнительный винт, чтобы удерживать панель на месте, пока вы ее закрепляете.

           

          Направляющая для задней подфасции

           

          После того, как вы установите доски, совместите отметки, которые мы сделали ранее на досках нижней панели, и вбейте 3-4 гвоздя.

          Убедитесь, что верхняя часть вспомогательной панели находится на одном уровне с верхней частью стропила, к которому вы ее прибиваете. Возможно, вам придется ослабить или удалить направляющую, чтобы выровнять их.

           

          Прибивание нижней панели к стропилам

           

          Прикрепите внешние стропила

          Так же, как и при установке нижней облицовки, мне было проще разместить боковые стропила на направляющих, чтобы установить их на место.

           

          Направляющие для установки стропил бокового свеса

           

          Убедитесь, что верхняя часть стропила находится на одном уровне с верхней частью нижней облицовочной доски, прежде чем прибивать ее гвоздями.

          Кроме того, убедитесь, что отметки, которые мы сделали ранее для блокировки свеса, совпадают с . Мне пришлось перевернуть свою.

           

          Прибивание бокового свеса стропил

           

          Установка блокировки наружных стропил

          Теперь, когда они на месте, мы можем вырезать блокировку, которая будет располагаться на боковых выступах.

          Отрежьте (12) 10 1/2-дюймовых кусков от дополнительных пиломатериалов 2×8.

          Совместите их с отметками на выступе и боковых стропилах и прибейте их на место.

           

          Установка блокировки боковых выступов

           

          Установите блокировку передней и задней стенок

          Последнее, что нам нужно сделать, это установить блокировку там, где стропила соединяются с передней и задней стенами. Это запечатает область стропил у этих стен. Я сделал это трудным путем.

          Поскольку почти все стропила имеют 2 фута по центру, мы собираемся вырезать их все для начала.

          Мы собираемся установить все остальные стропила, чтобы их можно было прибить сбоку. Остальные будут просто прибиты гвоздями.

          4 части, которые нужно обрезать поменьше, — это стропила, которые сидят на боковых стенах. Проще просто положить часть туда и отметить, где сделать разрез.

           

          Маркировка места выреза стенового блока для боковых стен

           

          Если вам не хочется использовать топорик и ручной рубанок (или какой-либо другой болезненный способ подрезать блокировку, чтобы она подходила, когда она на месте)

          • Произвести сухую посадку блокировки
          • Когда он установлен, отметьте, где блокировка будет на одном уровне со стропилом
          • Разорвать блокировку, чтобы подогнать ее под
          • Прибейте эту присоску на место

          Эксплуатационные расходы проекта сарая с каркасом крыши

          Надеюсь, эта статья помогла вам начать строить сарай.  Если вы нашли это интересным, подумайте о том, чтобы подписаться на нашу рассылку и получать материалы, которые будут отправлены прямо на вашу электронную почту, как только они будут выпущены. Кроме того, мы есть в указанных выше социальных сетях и на YouTube.

          советов своими руками: как построить односкатную крышу

          Многие люди смотрят на свой неустроенный гараж и мечтают снова оставить там свою машину. Часто решением этой проблемы является создание сарая на заднем дворе. Сборка сарая не сложный процесс, но самое сложное – это возведение крыши.К счастью, построить эту часть не так сложно, как кажется. Вот разбивка того, как построить односкатную крышу, и, если вы столкнетесь с проблемами, как профессиональный кровельный подрядчик может помочь.

          Построить односкатную крышу

          Когда придет время построить навес для вашего инструмента или хозяйственного сарая, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, это работа с комплектом, который обычно содержит подробные инструкции, которым вы можете следовать. Второй — нанять профессионального кровельного подрядчика, подобного тем, которые доступны через ServiceWhale.В-третьих, сделать это полностью самостоятельно, и это то, что мы рассмотрим здесь.

           

          Высота и шаг

          Первое, что вам нужно сделать, это определить высоту и уклон вашей крыши. Это требует некоторых знаний геометрии, чтобы определить, какой высоты и с каким уклоном вы хотите создать свою крышу. Это также зависит от общего интерьера и размера каркаса сарая. Например, для небольших навесов требуются более высокие крыши с более крутым уклоном. Средняя кровля имеет уклон от 4 до 12.

           

          Поддерживающие скобы

          Вам понадобится создать временный каркас из трех досок 2×4, чтобы временно удерживать вашу новую крышу на месте, пока вы занимаетесь строительством. Средняя часть на 3 дюйма короче двух внешних, так как она будет удерживать коньковую балку. Прикрепите эту коньковую балку 2×8 к опорной скобе.

          как вы знаете…

          ServiceWhale — это единственное место в Интернете, где домовладельцы могут мгновенно получать индивидуальные расценки на проекты по благоустройству дома без необходимости оценки на месте от подрядчиков.

          Стропила

          Ваши стропила сделаны из досок 2×4. Вам нужно будет разместить эти стропила на расстоянии 16 дюймов друг от друга для идеальной поддержки. Каждая из них должна быть на 12 дюймов длиннее вашего конька. Вставьте каждое стропило в точку, где оно встречается со стеной, чтобы оно могло прочно стоять на крыше сарая. Каждый конец и каждая сторона нуждаются в такой выемке. Стропила крепятся в точках конька и наружной стены.

           

          Шпильки и покрытие

          Теперь, когда ваша рама установлена, установите стойки на каждом конце крыши и используйте настенное покрытие поверх стоек.Затем выберите подходящую обшивку крыши, будь то дерево, металл, стекловолокно или фанера, и установите 2 × 4 прогона между стропилами и обрежьте настил или обшивку по размеру, прикрепив их к каждому прогону.

           

          Фасция и черепица

          Прикрепите бордюрные доски с каждой стороны конструкции, а затем, при необходимости, уложите на обшивку черепицу или другой кровельный материал. Поздравления; Ваша новая крыша готова!

          Если процесс все еще кажется вам запутанным, не бойтесь! Вы можете сэкономить деньги и нервы, используя быстрый, простой и увлекательный метод ServiceWhale для поиска идеального кровельного подрядчика для всех ваших потребностей в ремонте и новом строительстве.Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и начните сегодня!

          Планы крыши садового сарая | Бесплатные планы сада

          Если вы хотите узнать больше о планах крыши садового сарая, рекомендуем вам обратить внимание на инструкции, описанные в статье. Есть много вещей, которые вы должны знать о строительстве крыши садового сарая, поэтому обязательно прочитайте статью и просмотрите остальную часть проекта сарая, чтобы привыкнуть к методам строительства и материалам, необходимым для работы.

          Двускатная крыша — один из лучших вариантов при строительстве садового сарая, так как она имеет очень красивый внешний вид и повышает ценность вашего проекта по деревообработке. Не забывайте, что вы также должны добавить передний и задний свесы к садовому навесу, если вы хотите защитить компоненты от повреждения водой и выполнить работу профессионально. Установите капельницы, чтобы правильно сливать воду.

           

           

          СОДЕРЖАНИЕ:

          Часть 1: Планы небольших сарая

          Часть 2. Установка сайдинга сарая

          Часть 3: Планы крыши небольшого навеса

          Часть 4. Планы дверей сарая

           

           

          Чертежи крыши садового сарая

          Строительство небольшого сарая

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Материалы

          • 8 – 10 шт. бруса 2×4 – 57 1/4″, 5 шт. – 76 1/4″  ФЕРМЫ
          • 9 – 8 кусков бруса 2×4 – 57 1/4″,         СВЕТЫ 
          • 10 – 2 шт. фанеры 3/4″ – 48″ x 55 1/4, 2 шт. – 42 1/2″ x 55 1/4″ КРОВЛЯ
          • 11  – Капельницы из ПВХ  КАНЕЛЬНИКИ
          • 12 – Рубероид площадью 100 кв. футов Рубероид
          • 13 – 100 кв. футов битумной черепицы АСФАЛЬТНАЯ ЧЕРЕПКА

          Инструменты

          Время

           

           

          Строительство крыши садового сарая

          Строительство ферм крыши

          Первым этапом проекта является изготовление стропил для односкатной крыши.Как вы можете легко заметить на чертежах, мы рекомендуем вам сделать точные измерения и отрезать оба конца компонентов под прямым углом с помощью торцовочной пилы. Работайте внимательно и соберите фермы на земле, прежде чем прикреплять их к верхним пластинам.

          Строительство навесов

          Если вы действительно хотите, чтобы ваш садовый сарай выделялся и защищал его от непогоды, мы рекомендуем вам сделать передний и задний свесы. Соберите свесы на ровной поверхности и прикрепите их к конструкции крыши, используя несколько шурупов и водостойкий клей.Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между сайдингом и свесами. Кроме того, тщательно выровняйте компоненты, убедившись, что они жесткие и прочные.

          Строительство ферм

          Установите фермы на верхние пластины и закрепите их на месте, убедившись, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Отвесьте фермы с помощью спиртового уровня, прежде чем прикреплять листы фанеры на место. Если вы следовали предыдущим инструкциям, поверхность должна быть идеально ровной.

          Крепление фанерных листов

          Отрежьте 3/4-дюймовые шпунтовые листы нужного размера и прикрепите их к стропилам с помощью оцинкованных шурупов и отделочных гвоздей.Не оставляйте зазоров между листами и зашлифуйте края среза мелкозернистой наждачной бумагой.

          Монтаж рубероида

          Следующим этапом проекта является отлив по краям нижней части крыши, как показано на рисунке. Покройте поверхность рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Выровняйте толь с обоих концов и зафиксируйте их кровельными скобами.

          Крепление битумной черепицы

           

          Установите черепицу, начиная с нижней левой части крыши.Внимательно прочитайте инструкции производителя. Начните первый курс с полной вкладки, второй с 2 ​​1/2 вкладок, третий с 2 ​​вкладок, четвертый с 1 1/2 вкладок, пятый с 1 вкладки, шестой с половинной вкладки и седьмой с 3 вкладки. Закрепите черепицу на месте с помощью кровельных гвоздей.

          Крепление черепицы

          После прикрепления черепицы с 3 выступами крыша должна выглядеть примерно так, как показано на изображении. Следите за тем, чтобы следующий ряд гонтов покрывал головку кровельных прихваток.

          Установка верхнего конька

          Чтобы покрыть верхний конек, вы должны разрезать гонты с 3 выступами на три равные части. Установите их на место и вставьте кровельные прихватки. Следующая заглушка должна перекрывать предыдущую асфальтовую плитку примерно на 2 дюйма. Работайте с большой осторожностью и вниманием, если хотите получить профессиональный результат.

          Планы небольшого сарая

          И последнее, но не менее важное: позаботьтесь о последних штрихах. Поэтому мы рекомендуем вам проверить, правильно ли закреплены компоненты на месте, а конструкция достаточно жесткая, чтобы выдержать дрова.Убедитесь, что нет торчащих винтов или острых краев.

          СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:  Заполните отверстия хорошей шпатлевкой по дереву и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы защитить их от гниения. Не забудьте ознакомиться с остальной частью проекта, если хотите узнать больше о строительстве этого сарая.

           

           

          Этот самодельный проект был о планах крыши садового сарая . Если вам понравился бесплатный проект, мы рекомендуем вам поделиться им с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

           <<<< ПРЕДЫДУЩАЯ  | СЛЕДУЮЩИЙ >>>>

          .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.