Как правильно приготовить глину для кладки печи: Страница не найдена —

Например, вы должны точно знать, какой раствор нужен для этих целей и как правильно приготовить такую ​​смесь. И даже опытные строители не всегда с этим справляются. Объясняется это тем, что основная часть раствора для склеивания кладки должна состоять из глины, а не из обычного цемента. Поэтому в работе уделяется особое внимание оптимальному составу раствора для кладки печи.

Использование глины для кладки печей

Средняя , чтобы сложить банную печь , нужно три ведра глиняного раствора на 100 штук кирпича.Глиняный раствор используется потому, что по своему химическому составу он не сильно отличается от красного кирпича и вместе они выдерживают высокие температуры значительно выше 1000 градусов. Глиняный раствор создает швы толщиной не более 4 мм.

Это важный момент, так как слишком толстые швы между кирпичами не выдерживают очень высокую температуру и постепенно начинают крошиться. В лучшем случае швы покроются трещинами, через которые в ванну начнет поступать воздух, в результате чего ухудшится тяга и увеличится расход топлива.Кроме того, увеличивается риск попадания угарного газа в комнату, а не в дымоход.

В процессе кладки печи необходимо придерживаться главного правила — чем меньше будет , если при ее строительстве будет использоваться глина, тем лучше будет будущая конструкция. К тому же глина считается самым благородным строительным материалом, так как дает право рабочим на ошибку. Например, кладку из цементного раствора нельзя без потерь разобрать, а вот выложенную на растворе из глины печь можно разобрать просто и без отходов.

Оптимальный состав раствора

Многие строители утверждают, что прочность глиняного раствора может увеличиться, если использовать различные добавки . Например, если в смесь из 10 кг глины добавить один килограмм цемента или 100 г соли, то готовая печь будет прочной и долговечной. Однако с правильными компонентами, которые добавляются в раствор в правильных пропорциях, никаких добавок не требуется.

Готовый состав раствора для кладки печи должен быть:

• умеренно маслянистый или нормальный;
• пластичный.

После высыхания жирный раствор начинает быстро сморщиваться, что приводит к появлению большого количества трещин. А слишком сухой не может обеспечить необходимой прочности. Поэтому глины различают маслянистой или нормальной пластичностью. Иногда строители смешивают две-три разновидности глины, которые добывают в разных местах. Но в этом случае следует внимательно подходить к моменту их дозирования и смешивания.

Делают это так: сначала берут этот строительный материал и перемешивают в сухом виде, после чего добавляют воду. Если глина маслянистая , то в смесь добавляют речной песок. Чаще всего соотношение песка и глины в полученном растворе составляет 1: 1 или 2: 1. Объем воды в этом случае должен составлять четверть объема глины. Для жирной глины требуется больше песка, который должен быть чистым. Для этого его просеивают через мелкое сито.

Методы проверки качества глины

Есть методы, с помощью которых можно проверить, подходит ли этот строительный материал для кладки печи. Самый распространенный — Это слепить шар из глиняного раствора и изо всех сил бросить его на пол. Если в результате мяч развалится, это означает, что в смеси много песка и недостаточно глины. В случае появления трещин можно с уверенностью сказать, что там много песка. Если мяч полностью сохранил свою структуру, значит раствор идеально перемешивается. Вот самые популярные методы определения качества глиняной смеси для кладки печи.

Первый способ

Дубль 0.5 л глины, добавьте к ней небольшое количество воды и перемешайте смесь руками до тех пор, пока раствор не перестанет впитывать воду . Из полученной смеси сделайте шар диаметром 5 см и просушите его трое суток в обычных условиях. Если за это время потрескивает, то в глину следует добавить песок. Но если нет трещин и при падении с высоты 1 метр шар не развалится, а значит, такая глина идеальна для раствора.

Второй путь

Возьмите 3 литра глины, поместите в любую миску , залейте водой и размешайте веслом.Если глина на ней очень сильно налипает, значит, она маслянистая и в нее нужно добавить песок. Если к веслу прилипают отдельные крупинки, то такой раствор — нормальное явление и его можно использовать для кладки печей. Но если покрыть весла тонким слоем глины, значит, она тонкая и в раствор нужно добавить более жирную глину.

Третий вариант

Это самый точный способ определения качества глины , которая будет использоваться для создания кирпичной печи. Надо брать 0.5 л глины и вымесить руками до крутого состояния. Из полученного раствора следует скатать шар диаметром 5 см и поместить между гладкими досками, которыми этот шар нужно аккуратно сдавить. Это нужно делать до тех пор, пока мяч не треснет.

Если такой шар изготовить из тонкой глины или суглинка, то от небольшого толчка он развалится на куски. Шар из более толстой глины при сжатии дает трещины на 1/5 диаметра. Обычная глина при сжатии дает трещины только на 1/3 диаметра, а маслянистая глина покрывается небольшими трещинами пополам.

Из того же раствора могут быть изготовлены жгутики следующих размеров:

• длина 20 см;
• толщиной 10-15 мм.

После этого их растягивают или сгибают в кольцо вокруг штифтов или круглой скалки диаметром не более 5 см. Теперь необходимо проследить, что будет со жгутиком. Если он сделан из маслянистой глины, он начинает плавно и медленно растягиваться, образуя острые концы в месте разрыва, а при сгибании трещины не появляются.

Изготовлен из обычной глины жгутик будет растягиваться плавно и равномерно, а толщина в местах разрыва будет немного отличаться от оригинала, при сгибании могут появиться трещины. Если жгутик скатан из тонкой глины, то он практически не будет растягиваться, а при сгибании произойдет неравномерный разрыв с образованием многочисленных трещин.

Варианты приготовления раствора для кладки печи

После построения материал будет выбран правильно , вы можете начать замешивать раствор.Существует несколько способов, которые отличаются друг от друга пропорциями компонентов и техникой замеса.

Первый способ — замочить глину, используя:

• деревянный ящик;
• корыто;
Раковина из алюминия
• .

Настаивать двое суток. После этого следует надеть резиновые сапоги и начать топтать эту смесь, постепенно добавляя песок. В результате должна образоваться однородная масса , которую необходимо снова перемешать с помощью специальной трамбовки.Из этой смеси необходимо удалить крупные комочки. Если раствор приготовлен правильно, то он легко соскользнет, ​​не останавливаясь, со стального шпателя.

Дополнительно качество можно проверить так: берется красный кирпич и на него наносится раствор ровным слоем 3 мм, сверху кладется второй кирпич и немного прижимается. Через 5 минут нужно попробовать поднять верхний кирпич и если он не отрывается от нижнего, значит раствор хорошего качества.

Еще один способ приготовления раствора — Обработка глины на бойках. Для этого сколачивают дощатый настил размером 1,5 Х 1,5 м, на который укладывают слои обычной глины и смачивают ее водой. Как только глина намокнет, ее следует несколько раз перемешать лопатой и сложить в кучу высотой 35 см.

После этого необходимо несколько раз ударить по нему рукоятью лопаты. Все комки и комочки, содержащиеся в растворе от таких ударов, быстро разрушаются.После этого раствор снова перекатывают лопатой и сгребают его рядами, а затем снова ударяют по нему лопатой. Такую процедуру нужно провести не менее трех раз, пока не покроются все комочки. У такого раствора будет один существенный недостаток: в нем все равно остаются крупные частицы, что пагубно сказывается на тонких швах, и ими можно поранить руки.

При добавлении песка в раствор все компоненты измеряются дозами. Когда глина станет влажной, ее пропускают через сито, добавляют песок, перемешивают и снова просеивают.Храните глиняный раствор в герметичном контейнере.

Таким способом раствор для кладки необходимо правильно приготовить, соблюдая необходимые пропорции. Сделать это можно разными способами, что хорошо продемонстрировано в видео. Глина для кладки печей должна быть тощей и не тощей, а ее качество определяется разными методами. Только в этом случае конструкция прослужит долгие годы.

Русской печи посвящено много сказок и былин.Она олицетворение уюта и тепла в доме, няня. Многофункциональное здание в центре крестьянской избы. Все знали, что строительство необходимо. глина для кладки и облицовки печей . Такая печь служила хозяевам не только для приготовления пищи и обогрева; На плите строили специальные лежанки, на которых сушили верхнюю одежду и спали.

Даже тепло согревало все тело. Люди реже болели простудными заболеваниями, почти никогда не болели артрозом и остеохондрозом.Воздух в комнате был сухим, без влажности и плесени. Расплавленная печь долгое время отдавала тепло, поддерживая комфортную температуру.

Плохо построенная печь представляла смертельную опасность для обитателей дома. Это может стать источником пожара и вызвать отравление угарным газом. Вся деревня могла сгореть от одной хижины, поэтому всякие почести воздавались печникам, хорошо выполнявшим свою работу.

Печной бизнес в России был прибыльным .В наше время он не потерял своей актуальности; Напротив, спрос растет с каждым годом. Они приверженцы здорового образа жизни, желающие жить вдали от цивилизации. Некоторые вынуждены перейти на печное отопление, потому что многие села не газифицированы, а у других нет денег, чтобы платить за газовое отопление.

В последнее время одной из модных тенденций строительства загородного дома и дизайна стало занимать различные печи в качестве украшения. Красиво сложенный, облицованный плиткой с различным рисунком или плиткой, он является украшением интерьера и предметом гордости хозяина.

Раскладывать печь — дело довольно трудоемкое, требующее навыков и знаний.

Невозможно доверить такое ответственное дело несведущим людям, не разбирающимся в тонкостях профессии. Этот навык развивается с годами. Путем проб и ошибок печники оттачивали свое мастерство и ни с кем секретами не делились. Этих секретов нельзя найти ни в одном руководстве. Раньше это дело передавалось от отца к сыну или родственнику.

Одним из секретов был выбор решения для кладки печи. Это было основой основ, ведь от решения зависела долговечность печи и ее функциональные качества.

В зависимости от назначения печи также использовалось определенное решение. Различные детали конструкции также требовали особой смеси. Для топки требовался огнеупорный кирпич и раствор, для фундамента — прочный влагостойкий состав.Знание этих особенностей было необходимо, потому что от этого зависели жизнь и здоровье владельцев и долговечность конструкции.

Опытный мастер использует в своей работе как минимум 3 решения для складывания духовки. Это связано с тем, что печь дает усадку и при неправильном подборе связующего раствора может просто треснуть и развалиться. Если стены топки негерметичны, человек может отравиться угарным газом.

В топке температура пламени поднимается выше 1000 градусов, образуются различные продукты горения.Поэтому следует использовать только огнестойкие материалы. Они выдерживают не только повышенные температуры, но и воздействие продуктов сгорания. Топка должна быть абсолютно герметичной и прочной.

Универсальный раствор, используемый при кладке печи, — глиняный.

Преимущества глиняного раствора:

• Просто и дешево, особенно если глину найдет печник сам;
• Огнестойкость;
• Устойчивость к агрессивным продуктам горения;
• выдерживает температуру до 1100 градусов;
• Прочность при высыхании, из кирпича образуется почти монолит;
• Топку можно перемещать, кирпичная конструкция не нарушена;
• Решение действует неограниченное время.После высыхания его можно в любой момент замочить и использовать снова;
• Стабильный гидроизоляционный состав.

Недостатки:

• При намокании глиняная кладка размягчается и разваливается, поэтому такая кладка подходит только в закрытых помещениях или оштукатуривается влагостойким раствором;
• Нужно знать, для чего подходит глина, чтобы уметь ее найти;
• Для приготовления раствора из глины требуются навыки и время.

Глина — осадочная порода из группы алюмосиликатов в сочетании с частицами карбоната. Кремний придает прочность и пластичность оксиду алюминия в сочетании с водой. Различные второстепенные примеси дают разнообразный цвет. Глина бывает белая, синяя, зеленая, красная, желтая, коричневая и черная.

Это самый старый строительный материал, используемый человеком. Роль этого невзрачного минерала в истории развития человечества трудно переоценить. Люди оценили и поняли его преимущества и научились использовать в своих целях. Это постройки, печи, утварь, они даже написаны на глиняных табличках, которые сохранились до наших дней.

Глина применяется в медицине, косметологии, бумажной промышленности, при изготовлении посуды и керамических изделий, строительстве и других отраслях промышленности.

Клей для укладки печей

Глина — обычный минерал на Земле. Выходы на поверхность видны практически повсюду. Несмотря на это, не всякая глина подходит для печных дел.

Как выбрать подходящий?

Комплекс основных качеств определяется жирностью. Глина маслянистая, умеренно жирная, тонкая.

• Жирный ˗ пластик, но трескается при высыхании и дает сильную усадку. Это приводит к деформации и разрушению конструкции.
• Глина средней жирности — лучший вариант. Обладает хорошими адгезионными свойствами, прочный, термостойкий, гигроскопичный. При высыхании дает умеренный осадок, не трескается.
• Скинни глина имеет низкие адгезионные свойства. Он сухой, быстро трескается, кладка крошится.

Найти хорошую глину — большая удача. Хорошие пласты залегают на глубине 5 метров.Поверхность сильно загрязнена перегноем, они содержат большое количество примесей песка. Это суглинистая, тощая почва. Она не годится для работы.

Под слоем суглинка — глинистая формация. Чем мощнее формация, тем лучше. Нижние слои — самая толстая глина, но она тоже не чистая. Лучше брать из средних слоев с наименьшим содержанием органики и примесей.

Иногда попадается бентонит. Этот минерал похож на глину, но не имеет ни жаростойкости, ни плотности газа.Бентонит гигроскопичен. Он сильно разбухает, образуя бентонитовый гель. Для кладки это совершенно неподходящий материал. Используется в пищевой промышленности, в виноделии для осветления вина и удаления сивушного масла.

Исследование глины.

Возьмите кусок глины в кулак. Намочите, разомните до мягкости, медленно сожмите между двумя идеально ровными плоскостями. Если комок быстро потрескался, значит, глина некачественная. Трещины появились после сжатия комка на треть, затем такую ​​глину забирают домой для дальнейшей работы объемом не менее 5 килограмм.

Изучите свойства глины в домашних условиях.

Жесткость воды имеет значение. Используется только мягкая или, в крайнем случае, вода средней жесткости.

Песок берется для кварцевой топки, для остального берем обычный строительный желтый. Сначала песчаную смесь просеивают через сито с мелкой проволокой. Затем их тщательно промывают водой от органики — различных организмов, которые любят селиться в песке. Их присутствие в кладочном растворе нежелательно, так как это ухудшает его качество.

Следующий шаг — узнать пропорции компонентов смеси.

Весь привезенный объем глины разделен на две части. Часть откладываем, а вторую делим на 5 частей. Лучше маркировать посуду. Глина равномерно распределяется в отмеченных емкостях и сбраживается водой, добавляя четверть количества глины. В течение дня раскисляет, затем перемешивают, проталкивают сетчатый материал с ячейками 3 мм, отстаивают 1 сутки.Затем сливаем верхний слой воды и добавляем песок, начиная со второй чашки — четвертая часть песка, 3 чашки ˗ половина песка, 4 чашки три четверти, 5 чашек ˗ одна до полного объема глины. В первой чашке только глина. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Из полученного раствора делаем образцы:

1. Сосиски или жгутики длиной 30 сантиметров, толщиной не более пальца ˗ 2 шт.
2. Сверните шарик диаметром 5 сантиметров.
3. Формируем глиняный корж среднего диаметра толщиной в палец.

Размечаем образцы. Глиняные сосиски сушат три дня, шарики и лепешки — до двадцати дней. Образцы сушат в тени.

При растяжении или обертывании жгутиков вокруг палочки:

• глина нормальная ˗ потрескивает только корочка, масса влажная;
• маслянистая ˗ потрескивается и не трескается;
• тощая глина ˗ жгутик сразу отламывается.

Результаты этого эксперимента ненадежны.Необходимо дождаться высыхания шариков и коржей. Сухие образцы осматриваются на предмет трещин, затем с высоты 1 метра опускаемся на пол и смотрим, какие из них треснули. Те образцы, которые выдержали удар, снова сбрасываются, но с большей высоты. Отбираем те образцы, которые выдержали испытание. Это формула решения.

По этой формуле из оставшейся глины изготавливается пробная партия и проверяется адгезия раствора. Если раствор очень жидкий, значит кладка будет недостаточно прочной. Если слишком толстый, шов будет чрезмерно толстым. Слишком жидкость осядет, слейте верхний ил (отстойную воду), отмерьте количество. Этот объем вычитается из исходного объема воды для разбавления.

Адгезия имеет слегка прожаренный раствор. Если в него опустить шпатель, то по мере слива виден жидкий раствор с разводками. Если остается сплошной слой, глина маслянистая.

Завершающий этап исследования.

Возьмите два кирпича. На широкую часть одной укладываем тонкий слой раствора и прижимаем сверху вторым кирпичом. Через 10 минут берем по одному кирпичу. Если второй кирпич при встряхивании не отвалится, значит, состав подготовлен качественно.

Глиняные растворы лучше всего смешивать руками. От вибрации смесь становится неоднородной, с образованием щелей, которые впоследствии ухудшают кладку.

Глиняную смесь для одной печи готовят следующим образом.Сначала глина ферментируется, затем фильтруется, удаляя примеси, затем смешивается с песком в корыте. Песок добавляется постепенно. Перемешивают, переливают в бочку и дают отстояться. Затем удаляется верхний ил, необходимое количество раствора набирается в ведро, остальное накрывается влажной мешковиной. Этот раствор хранился долгое время.

Сознательные печники тщательно и скрупулезно отбирали глину, знали ее свойства, когда и что используют.Раствор приготовили сами, сделав пробы на прочность. От их навыков зависела жизнь и благополучие в доме.

Пожалуй, ни один уютный частный дом невозможно представить без хорошей печи или камина. К тому же и по сей день многие люди, живущие в негазифицированных районах, просто вынуждены топить дрова. С одной стороны, это наиболее экологически чистый способ отопления, а с другой — экономически выгодный. Цены на альтернативное топливо и электроэнергию сохраняют устойчивую тенденцию к росту; поэтому необходимо искать лучший выход из этой ситуации.

Многие хотят научиться класть печи, и это связано не только с желанием сэкономить на отоплении зимой. Практические навыки, приобретенные в процессе обучения, могут стать большим подспорьем в развитии личного бизнеса. Спрос на печные работы растет с каждым годом, создавая перспективы для довольно высокого дохода.

Жаростойкий, жаростойкий, огнеупорный — в чем разница?

Новички часто испытывают трудности, связанные с правильным пониманием терминологии.Что касается раствора для кирпичной кладки, наибольшая путаница возникает с понятиями термостойкости, жаростойкости и огнестойкости материала. Эти параметры являются основополагающими в печном деле, поэтому мы сейчас попробуем прояснить их значение и уточнить понимание этого вопроса.

Термостойким называют материал, выдерживающий нагрев до высоких температур. При этом при его последующем охлаждении структура и химический состав сохраняются, а необратимых изменений формы не происходит.Кроме того, термостойкие материалы в нагретом состоянии все еще способны выдерживать заданную первоначальную физическую перегрузку без риска возможного разрушения.

Основное свойство термостойких материалов — термостойкость с сохранением исходных механических свойств. Термостойкие вещества и соединения имеют на порядок меньшую скорость теплового расширения, чем термостойкие. Такие материалы используются в конструкции не только печей, но и механических устройств, работающих в экстремальных температурных условиях, при этом подвергаясь мощным динамическим воздействиям.

Наконец, огнеупорные материалы представляют собой термостойкие или термостойкие составы, которые, помимо прочего, спокойно выдерживают действие химически активных (часто агрессивных) веществ, содержащихся в газообразных веществах. В частности, в случае кладки это может быть дым или продукты термического разложения топлива.

Все решения и материалы, используемые при проектировании печей, должны быть жаропрочными и огнеупорными. Это требование распространяется даже на те элементы, которые при нормальной работе печи не нагреваются более четырехсот градусов.Этим параметрам не соответствует ни одна из стандартных строительных смесей.

Основные элементы печи и требования к растворам, применяемым для их кладки

Выбор раствора для работы необходимо проводить в зависимости от того, какую часть печи он будет использовать для кладки. Используя схему ниже, мы подробно рассмотрим каждый из них.

1. Железобетонное основание (1) фундамента печи, которое также называют подушкой или корнем.Он изготавливается по стандартной технологии, однако в обязательном порядке во избежание неприятных последствий его необходимо физически отделить от фундамента самого дома. Необходимость соблюдения этого условия объясняется различиями в степени усадки здания и печи в нем.
2. Гидроизоляционный слой (2). Для его создания отлично подойдет рубероид, который нужно уложить поверх фундамента в несколько слоев.
3. Собственно сам фундамент печи (3).Поскольку он не подвергается сильному нагреву, при укладке не требует использования особо жаропрочных смесей. При этом надежность всей конструкции зависит от качества сборки этого топочного элемента. Бывают случаи, когда из-за ошибок при закладке фундамента приходилось полностью разбирать печь и переделывать ее по-новому. Для работы используются сложные, трехкомпонентные и более цементно-известковые смеси. Ну а в качестве основного строительного материала здесь лучше всего подойдет красный полнотелый кирпич.
   

   Для изготовления компактных печей или печей со значительной площадью основания (например, русская печь) также можно использовать обыкновенную известковую смесь.

4. Слой теплоизоляции с огнеупорной отмосткой (4). Он изготавливается из минерального картона или листа асбеста, на который сверху кладется железный лист, покрывающий всю конструкцию финишным слоем войлочной ткани, пропитанной так называемым глиняным молочком (это раствор очень тонко разбавленной глины) .
5. Теплообменник (5), накапливающий энергию, выделяемую при сжигании дров. Это одна из основных частей так называемого корпуса печи. Во время розжига он редко нагревается выше шестисот градусов, но очень активно на него влияет дым и другие газообразные вещества, выделяющиеся при горении. Нередки случаи, когда конденсат разрушительной кислоты оседает на внутренней поверхности теплоаккумулирующей кладки. Здесь используется специальный кирпич: печной марки М150, керамический полнотелый красный.Они скрепляют кирпичи простым однокомпонентным глиняным раствором. Следует отметить, что термин «простой» относится только к составу строительной смеси. Его приготовление — довольно трудоемкий процесс, особенности которого мы рассмотрим позже.
6. Горячая часть корпуса печи также называется топкой (6). Он подвергается среднему химическому воздействию газов, но нагревается до очень высоких температур, до 1200 градусов. Для кладки используют так называемый шамотный кирпич и огнеупорный раствор глиняно-шамотного типа.
7. Источник дымохода (7). Он изготовлен из того же кирпича и крепится тем же раствором, что указан в пункте №5, так как этот элемент печи подвергается такому же температурному и химическому воздействию, что и теплоаккумулирующая часть ее корпуса.
8. «Флюс» дымохода (8). Его задача — создать гибкое механическое соединение, соединяющее потолок и непосредственно дымоход. Избегает ситуации, при которой возможна просадка потолка. Отремонтировать петлю можно отдельно, это не требует полной разборки всей конструкции.Кирпич для кладки берут стандартный обжиговой, а раствор известковый.
9. Огнезащитная резка (9) — это специальный металлический ящик, заполненный негорючим теплоизоляционным веществом.
10. Труба дымохода (10). Этот элемент подвержен воздействию ветра и осадков. Плохо нагревается, поэтому труба выложена из стандартного красного кирпича. Однако для большей надежности и жаростойкости используется известь.
11. Дымоход (11). Изготавливается из тех же материалов, которые используются при прокладке основной части трубы.

Ознакомившись с предыдущим абзацем статьи, вы могли заметить, что для кладки различных компонентов печи рекомендуется использовать раствор собственного типа, наиболее подходящий для работы. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Глиняный раствор — самый дешевый строительный материал. Его, как правило, можно достать и приготовить в домашних условиях самостоятельно.Подробно этот процесс мы рассмотрим позже, так как приготовление композитных компонентов само по себе достаточно трудоемко и требует отдельной инструкции. Прочность глиняного раствора, как и жаростойкость, средняя. Состав способен без последствий выдерживать воздействие температуры до 1100 градусов Цельсия. По огнеупорности глина здесь практически не имеет себе равных: она не воспламеняется, ее могут растворить только фтористоводородная и фтористоводородная кислоты. Также он имеет показатели абсолютной плотности газа.Печь, построенную на глиняном растворе, легко собрать заново, так как смоченная водой смесь снова станет кислой. К тому же такой материал подходит для работы практически неограниченное время: емкость с раствором, накрытая влажной тканью, не высохнет через пару месяцев. С другой стороны, это тоже его недостаток: глина совершенно непригодна для выкладки на открытом воздухе.

Известковый раствор в любом случае будет стоить дороже глиняного.Для его приготовления придется приобрести специальное липовое тесто или насыпную негашеную известь. Следует отметить, что негашеная известь сэкономит вам деньги, но в дальнейшем она возвращается к серьезным трудозатратам: приготовление раствора из известково-кипятка — процесс тщательный, ведь нужно до последнего гасить все частицы. Если в смеси присутствует негашеная известь, то тогда шов кладки может порваться. Сам раствор имеет пониженную термостойкость и огнестойкость. Он способен выдерживать бездействующие дымовые газы с температурой менее пятисот градусов.По сравнению с глиняной смесью он имеет меньшую плотность газа. С другой стороны, известковый раствор не впитывает атмосферную влагу, поэтому с ним можно работать вне здания. Готовая смесь пригодна к употреблению в течение относительно короткого (по сравнению с глиной) периода времени: ее можно использовать для укладки духовки через 1-2 дня после замеса.

Цементно-известковый раствор стоит дороже, чем обыкновенная известь. Однако это частично компенсируется его повышенной прочностью. Зато термостойкость здесь примерно в два раза ниже: цементно-известковая смесь без последствий выдерживает температуру до 250 градусов.Плотность газа в растворе невысока. Его в большинстве случаев используют для возведения фундамента печи. Сохнет довольно быстро, поэтому для работы остается пригодной только в течение часа после приготовления.

Глина-шамот раствор имеет все свойства обычной глиняной смеси, но более термостойкий (максимальная рабочая температура достигает 1300 градусов Цельсия). Этот материал, конечно, стоит дороже глины, ведь для его приготовления необходимо приобретать специальный шамотный песок.Глино-шамотные растворы, в основном, используются при строительстве топочной печи.

Цемент-шамот раствор достаточно дорогой, так как требует использования качественных комплектующих. По прочности смесь имеет равные показатели с цементно-известковыми, при этом по жаростойкости не уступает глиняно-шамотной шихте. С другой стороны, у него средний уровень тугоплавкости. Однако для кладки топочной части топки этого вполне достаточно. Срок годности готового цементно-шамотного раствора — около сорока минут.Также следует отметить, что компоненты в нем не смешиваются вручную.

Названия многокомпонентных смесей для кладки обычно составляются таким образом, чтобы на первом месте стояло название сильнейшего связующего. Причем процент его содержания в растворе может быть самым маленьким. Например, цемента в цементно-известковой смеси в 10-15 раз меньше, чем извести.

Два использованных выше термина требуют отдельного пояснения: «газонепроницаемость» и «шамот».Давайте разберемся в их значении.

Термин «плотность газа» относится к способности материала пропускать газообразные вещества. Если раствор имеет высокую плотность газа, то он не будет выпускать частицы наружу и они не попадут в отапливаемое помещение за счет диффузии. Следует отметить, что плотность газа и гигроскопичность не являются взаимоисключающими понятиями. Молекулы водяного пара имеют меньший размер и большую подвижность по сравнению с частицами дыма. Требуется качественное решение для сочетания обоих качеств, как плотности газа, так и гигроскопичности, в оптимальных пропорциях.Печь должна «дышать» и в то же время не пропускать дым. Именно эти требования являются ключевыми при составлении строительных смесей для печи.

Что касается второй рассматриваемой концепции, то «шамот» — это особый огнеупорный и жаропрочный материал. Его получают путем глубокого обжига смеси специальной глины (так называемой «высокоглиноземистой»), соединений циркония, кристаллов граната и некоторых других компонентов. Глубокий обжиг отличается от обычного тем, что обеспечивает непрерывный нагрев вещества даже после полного выделения из него всей кристаллизационной воды, вплоть до спекания и образования комков.

Ответ на этот вопрос, казалось бы, вполне очевиден: необходимо максимально использовать подручные материалы, которые можно получить бесплатно прямо на месте строительства печи. В нашем случае мы можем самостоятельно получить следующие компоненты: глина, песок и вода. Но, как показывает практика, на самом деле далеко не все так просто. Нельзя просто взять любую воду, смешать ее с первым попавшимся песком и глиной и в результате получить смесь хорошего качества для кладки.К каждой составляющей для создания печного раствора выдвигается ряд серьезных требований. Давайте узнаем больше о каждом из них и научимся подбирать все необходимые компоненты.

Часто битую глину можно недорого купить у местных печников, но мы не рекомендуем идти легким путем. Такой материал обычно сильно загрязнен органическими примесями. Впоследствии они сгниют и разлагаются, ухудшая консистенцию смеси и качество готовых стыков.Гораздо выгоднее найти в окрестностях хорошую глину и выкопать ее самостоятельно. Единственная сложность — научиться отличать качественные отложения от загрязненных.

Глина, по сути, представляет собой смесь оксида алюминия Al 2 O 3 и оксида кремния SiO 2 (проще говоря, песок). Главный определяющий параметр глины — жирность. В свою очередь, от него напрямую будут зависеть прочность его конструкции, пластичность, показатели адгезии (способность сцепляться с другими поверхностями), гигроскопичность и даже плотность газа.По стандарту содержание жира в глине, содержащей 62 процента глинозема и 38 процентов песка, принимается равным 100%, а содержание жира в чистом песке без примесей принимается за нулевую точку отсчета — 0%. Для замеса печных растворов нам понадобится глина со средними показателями жирности, потому что швы из материала со слишком высокой жирностью при сушке потрескаются. «Нежирная», или, как ее еще называют, «тощая» глина, тоже не долговечна.

Глина имеет несколько близнецов окаменелостей, которые часто путают с ней.Однако работа печи с другими минеральными материалами невозможна, поэтому важно уметь отличать их от того, что нам нужно.

Глины сланцы и мергели. Материал — хрупкая скалистая порода. Он состоит из горизонтально расположенных слоев, которые различимы для глаза и имеют галтели по краям. Кроме того, если взять образец глинистого сланца и разбить его, то полученный сланец четко покажет структуру сланца.

Наибольшую трудность в выявлении причин вызывает бентонит, также известный как бентонитовая глина (бентоглина).Это ценный ископаемый минерал, но он совершенно непригоден для использования в печном деле. Иногда встречается бентонит ярких цветов, внешне практически идентичный нужной нам глине.

Бентонитовая глина, состоящая из натрий-кальциевых соединений, монтмориллонита и других примесей, нашла свое применение в фармакологии, медицине, парфюмерии, виноделии и даже в горнодобывающей промышленности. Уникальность этого минерального соединения заключается в его способности впитывать влагу. Насыщенный водой бентонит может без последствий увеличиваться в объеме в полтора десятка раз, переходя в гелеобразное состояние.Но такими свойствами обычной глины, как огнестойкость, газонепроницаемость и жаростойкость, она, к сожалению, не обладает. Отличить бентоглину от необходимого нам строительного материала довольно просто. Достаточно взять небольшой тестовый образец и поместить его в стакан с водой. Через короткий промежуток времени бентонит впитает влагу и значительно увеличится в размерах. Выждав достаточное время, вы можете увидеть превращение образца в гель бентонита, который выглядит как желе, во что-то похожее на желе.Глина в воде ни во что подобное не превратится.

На рисунке ниже схематично показано строение почвы, характерное для нашей страны. Глина, расположенная в верхних слоях земли, сильно загрязнена органическими примесями. Выше основной слой глинистых отложений покрыт так называемым суглинком — слоем почвы со значительной примесью глинозема и песка. На схеме суглинок обозначен желтым цветом. Собственно, основной слой глины имеет неравномерные показатели жирности: сверху он минимальный и нарастает по мере погружения в почву.

Жирность глины определим с помощью специального теста. Сырье для анализа необходимо набирать после прохождения слоя суглинка. В этой ситуации — начиная с пяти метров от поверхности земли.

Сам образец глины очень прост: подберите комок материала объемом в полкулка. Смачиваем руки водой и начинаем месить как пластилин, постепенно придавая образцу форму шара.

После того, как мяч будет готов, начинаем медленно сдавливать его двумя плоскими пластинами с двух сторон ровно до образования первых трещин.Если вам удалось сжать шарик хотя бы на треть диаметра, то такая пластилин вполне подходит для наших задач. Берем еще пять килограммов материала в ведре и несем домой для дальнейших испытаний, о которых мы поговорим позже.

Проверить качественные показатели воды, которую мы планируем использовать для создания печного раствора, необходимо в первую очередь. Для работы подойдет только так называемая «мягкая» вода или хотя бы вода средней жесткости.Твердость измеряется в единицах, называемых немецкими градусами. Одна такая степень означает, что в каждом литре тестовой воды содержится 20 миллиграммов соли кальция и магния. Замесить печной раствор можно только в том случае, если жесткость воды ниже десяти таких градусов.

Какой песок подходит для кладки? Подготовка песка

Что касается песка, то брать его пробы не нужно. Возле залежей глины всегда можно найти слои белого кварцевого песка и желтого, содержащего полевой шпат. Первый подходит для создания любых конструкций печей, а второй может использоваться при кладке всех элементов, кроме самой горячей части — печи.Помните, что для подготовки песка к работе потребуется значительное количество воды. Именно поэтому вам следует заняться решением вопросов, связанных с бесперебойным водоснабжением.

Собравшийся сам по себе песок сначала необходимо пропустить через сито с размером ячеек 1-1,5 миллиметра. Это позволяет избавиться от различного крупного мусора и получить необходимое сочетание фракций. Самая большая проблема для самостоятельно выкопанного песка — это органические примеси и живущие в нем различные живые микроорганизмы.С них необходимо очистить песок, иначе швы кладки со временем могут испортиться.

Существует множество промышленных методов очистки песка, но все они связаны со значительными затратами энергии. В целях экономии мы воспользуемся простым и доступным для всех способом стирки.

Для изготовления чистящего аппарата нам понадобится отрезок трубы диаметром 15-20 сантиметров. Его высота должна быть примерно в три раза больше толщины.Заливаем песком треть объема и под высоким давлением подаем воду снизу. Мощность водяной струи нужно подбирать так, чтобы смытый песок кружился, но не стекал в слив, расположенный сверху. После того, как чистая вода уйдет в канализацию, ждем еще минут десять и завершаем процедуру. Первая партия очищенного песка готова. Осталось только его просушить.

Метод фильтрации песка промывкой также позволяет удалить из него различные не нужные нам включения глинозема.

Важным этапом приготовления строительного раствора является определение оптимального соотношения песка и глины. После того, как мы принесем домой образец глины, отобранный по описанному выше алгоритму, необходимо разделить его пополам. Откладываем первую половину, а вторую снова делим на пять одинаковых частей. Каждую из них помещают в отдельную посуду и добавляют туда воды (жесткостью до 11 немецких градусов), примерно четверть объема самой глины.

Затем оставьте глину раскислить в воде. Обычно этот процесс занимает около 24 часов. Через сутки тщательно перемешиваем и пропускаем через сито с размером ячеек три миллиметра, чтобы отсеять крупные комочки.

Снова установите емкость с отфильтрованным раствором, чтобы он осадился. Когда после отстаивания илистого шлама на поверхности появляется раствор (так называемый «ил») — мы его удаляем, слив на землю.

Вот и все, теперь можно начинать добавлять песок в каждую емкость с подготовленной глиной.Это нужно делать в следующих пропорциях:

• Первая емкость — песок не добавлять;
• Вторая — одна часть песка на четыре части глины;
• Третья — две части песка на четыре части глины;
• Четвертый — 3 части песка и четыре части глины;
• Пятое — песок и глина добавляются в равных количествах.

Добавлять песок в каждую из емкостей нужно постепенно, небольшими порциями, в несколько подходов (оптимально — не менее трех и не более семи).Все очень тщательно перемешать. Не спешите добавлять следующую порцию песка до того, как предыдущая полностью равномерно растворилась в смеси. Хорошо перемешанный глиняно-песчаный раствор определить довольно легко: просто попробуйте потереть его между пальцами. Если не чувствуется шероховатость отдельных песчинок, значит, все сделано правильно.

Следующим этапом приготовления глиняно-песчаного раствора станет изготовление опытных образцов. Берем пластилин в каждую из пяти емкостей и поочередно делаем:

• Два буксира длиной около 35 сантиметров и диаметром полтора сантиметра;
• Формируем мяч диаметром пять сантиметров;
• Круглый глиняный торт толщиной 12-15 миллиметров и 7.Радиус 5-8,5 сантиметра.

В результате у нас на руках будет ровно 20 образцов, которые необходимо промаркировать и оставить сушиться внутри здания. Для нормальной сушки образцы не должны подвергаться воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей. Обычно жгуты сохнут за пару дней, а вот лепешки и шарики могут занять до двух десятков дней. Если мяч не мнется, а лепешка перестала гнуться пополам, значит, материал полностью высох.

Когда образцы готовы к тестированию, переходим к следующему классическому эксперименту, который позволяет определить жирность глиняного раствора.Для этого оберните глиняный жгут вокруг ручки лопаты, затем разорвите его и посмотрите на результат:

• Жирная глина, обозначенная на рисунке G (от немецкого «greesy» — жирный), практически не трескается, а при разрыве жгута пополам разрыв будет иметь каплевидные концы.
• Глина с нормальным содержанием жира (обозначена N) будет иметь потрескавшийся верхний высохший слой, и после разрыва жгута его толщина в точке разделения будет примерно одной пятой от первоначальной.Именно такие образцы нам и нужно отбирать.
• Сухая (тощая) глина, обозначаемая как L (от немецкого «Lean» — тощая), будет отмечена максимальным количеством глубоких трещин и при разрыве будет иметь наибольшую площадь в месте отделения кусков жгута.

Как правило, после отбора проб остается несколько (обычно 2 или 3), на первый взгляд, подходящих образца.

В финальном «глиняном литье» нам помогут засушенные шарики и лепешки. Образцы сбрасывают с метра над голым полом.Самые прочные из них укажут на необходимую консистенцию песка с глиной. Если после падения с метра все образцы остались целыми — начинаем постепенно увеличивать высоту, пока не сможем определить самый прочный из них.

Следующим этапом приготовления строительного раствора будет расчет необходимого соотношения воды к доле песка в смеси. Физические пределы, в которых глиняная смесь будет иметь нормальное содержание жира, довольно широки.Наша главная задача, так как печь мы ставим себе, — сделать конструкцию максимально прочной, с отличными показателями газовой плотности материала соединительных швов.

В первую очередь просеиваем глину, оставшуюся при тестовом заборе. Проталкиваем глину через сито с мелкими ячейками, чтобы она равномерно смешалась с песком. Добавьте необходимое количество подготовленного мытого песка. Пропорции песка и глины мы узнали ранее в ходе экспериментов. Начинаем доливать воду и замешивать раствор.Помните, что вода должна соответствовать параметрам жесткости, о которых мы говорили ранее.

• Рвущаяся впадина указывает на недостаток воды (рис.1)
• Если дупло сразу начинает плыть за шпателем, значит, водой перестарались (рис. 2). Отстаиваем раствор, удаляем осадок в отдельную посуду. Разница в объемах налитой воды и выдавленного осадка покажет нам необходимую оптимальную пропорцию.
• В том случае, если вы сразу угадали необходимое количество воды, шпатель оставит четкий, хорошо различимый ровный след с обозначенными краями на поверхности замешанного раствора.

Знать, будет ли наш раствор достаточно прочным и обладать необходимой степенью адгезии, позволит так называемый тест-кросс. Этот заключительный опыт покажет, насколько верными были результаты всех наших подготовительных испытаний материала и насколько хорошо мы очистили составляющие компоненты топочной смеси.

Для проверки нам понадобится пара кирпичей, один из которых кладем плашмя на землю и покрываем его самую большую плоскость (так называемую «постель») тонким слоем подготовленного пробного глиняного раствора. Сверху кладем второй кирпич, и, постукивая кельмой, даем смеси высохнуть минут десять. После этого возьмитесь пальцами за кирпич, расположенный сверху, и потяните вверх. Подняв ее на определенную высоту, встряхиваем конструкцию на весу: если нижний кирпич не оторвался, значит, все подготовительные работы проводились аккуратно и мы правильно рассчитали все пропорции печного раствора.

Также вы можете ознакомиться с принципами приготовления глиняных растворов для кладки печи, посмотрев видео ниже:

Как готовить в глиняных горшочках?

Лара, диетолог из Нью-Йорка, сказала это после первого использования MEC: «Я только что впервые закончила готовить на вашей кастрюле.Это было восхитительно. Я не из тех, кто хорошо готовит, но ваши указания очень ясны, и процесс кажется очень естественным … »

MEC изготовлены с использованием лучших современных технологий. Это прочные, хорошо сложенные, прочные кастрюли и сковороды, сделанные специально для вас — в первую очередь для повара. При правильном использовании и уходе они могут прослужить очень долго!

Готовить с MEC проще и меньше «стрессов»

Готовка в MEC такая же, как и в других горшках, но проще и менее напряженно.Единственная разница в том, что все приготовления ведутся на слабом или средне-слабом огне и редко до среднего.

Это проще, потому что здесь не так много шагов, например, чтобы приготовить рис в обычной кастрюле (металлической / керамической), вам может потребоваться сначала дать воде закипеть, а затем добавить рис. То же самое и с макаронами, киноа или любыми другими злаками. В противном случае из-за высокой температуры, близкой к инфракрасной (резкой), зерна могут стать мягкими. С MEC это одностадийный процесс: одновременно добавьте в кастрюлю зерно и воду, накройте крышкой и готовьте до готовности.

Нет необходимости слишком часто «проверять», «перемешивать», «перемешивать». Во многих рецептах, когда вы добавляете ингредиенты в кастрюлю, вы можете установить таймер, чтобы выключить плиту. Как только будет установлено время для приготовления ваших любимых блюд / рецептов, вы можете позволить кастрюле сделать свою работу и вернуться, чтобы выключить ее.

Что касается времени приготовления: как только кастрюля полностью заправлена, большинство продуктов, зерна, овощи, мясо, бобы занимают примерно столько же времени, как и в металлических кастрюлях. Сытный и питательный костный бульон можно приготовить примерно за 2 часа или меньше (а не за 18-24 часа).Фактор времени также зависит от плиты — на газовых плитах еда готовится немного быстрее, чем на электроплитах.

Не только готовить, но и чистить обычные кастрюли проще. При правильном использовании продукты не прилипают к кастрюле (они, естественно, не прилипают). Это сводит к минимуму отходы и время очистки (инструкции по очистке приведены ниже).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Кастрюль / сковородок:

Эти инструкции также включены в вашу покупку:

Приправа: Перед первым использованием тщательно намочите и замочите кастрюлю в раковине с водой на 2-3 дюйма на 1 час.Затем протрите горшок хлопчатобумажным полотенцем.

Затем приправьте свой горшок за 3 простых шага:

1. Наполните кастрюлю / сковороду на 1/4 водой.
2. Посыпать 1 столовой ложкой любой муки (аррорут, пшеничная, цельнозерновая, рис, универсальная). Для горшков Large и X-Large используйте 2 столовые ложки),
3. Перемешать, накрыть крышкой и варить на слабом или среднем огне, пока он не загустеет до состояния бульона (в среднем 30-35 минут).

Если без зерна, используйте 1 столовую ложку растительного масла вместо муки, накройте крышкой и готовьте 30 минут или пока в кастрюле не появится устойчивый пар.

Когда закончите, выключите плиту. Дайте смеси остыть, вылейте, тщательно протрите и ополосните кастрюлю (не оставляя остатков пищи). Тогда приступайте к приготовлению!

Советы: Нанесите немного растительного масла на внешние стенки кастрюли и закройте крышкой руками после добавления приправ. Это позволяет по мере старения образовывать однородную патину. Не наносите масло на дно кастрюли / сковороды.

Не нужно добавлять приправы, если используется только для йогурта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С MEC

Следуя этим нескольким простым шагам, вы можете получить кастрюлю, которой хватит на долгое время, чтобы приготовить для вас очень питательную и вкусную еду:

1. На плите: Все рецепты можно приготовить только на низком уровне нагрева (установка 3 по шкале от 1 до 10). Если ваша кастрюля / сковорода заполнена ингредиентами более чем на половину, вы можете увеличить до средне-низкий или 4 после приготовления на «слабом» в течение нескольких минут. Избегайте средних или высоких настроек. Когда они новые, им требуется дополнительное время, примерно за 5-6 использований они готовятся быстрее и занимают примерно столько же времени, как и обычные кастрюли.

2. В духовке — Рекомендуемая максимальная температура составляет 450 градусов по Фаренгейту.Запустите в холодной духовке или 250 ° F и увеличьте до желаемой температуры через 5-10 минут.

3. Полностью приправленный: После первой заправки используйте его как можно чаще (желательно каждый день) для приготовления «влажных» рецептов несколько раз. При необходимости используйте его как минимум 4-5 раз, прежде чем убрать. «Влажные» рецепты включают приготовление риса, киноа, овощных супов, рагу, чечевицы, макарон, приготовление овощей на пару и т. Д. Это помогает кастрюле немного сжаться, и станет «полностью приправленным» .

5. Использование рассеивателя тепла рекомендуется для всех варочных панелей и его необходимо использовать при приготовлении пищи на электрических плитах, как стеклянных / керамических, так и спиральных.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

Время приготовления: Чем больше он будет использоваться, тем быстрее будет готовиться ваша еда, все на среднем огне или меньше!

Для достижения наилучших результатов: Используйте отдельную кастрюлю для приготовления йогурта, одну для чая / кофе и других травяных отваров, все другие виды готовки можно делать в той же кастрюле. Использование отдельных кастрюль для вегетарианских и невегетарианских блюд не является обязательным.

Деревянные ложки отлично подходят к нашей посуде.

Естественное антипригарное покрытие. Можно готовить практически без масла. Большая часть пара / влаги и масел, содержащихся в пище, остается в кастрюле, поэтому в большинстве случаев дополнительных масел / жидкостей не требуется. Кроме того, когда ваша кастрюля полностью заправится, она станет естественно антипригарной.

Снизу черный становится. По мере использования дно кастрюли станет черным или серым. Это НЕ повлияет на работу.Это происходит в результате нормального процесса окисления, как это происходит с любым 100% органическим веществом, таким как дерево, камень и т. Д. (При нагревании).

Избегайте обжаривания в сухом виде или в масле, пока кастрюля не станет «полностью приправленной»: Не сушите в сухом обжаренном виде или в масле со специями или луком до полностью приправленных . Сделать это можно после того, как горшки полностью приправятся. При обжаривании лука или специй в масле делайте это всего несколько минут (меньше, чем для металлов) с закрытой крышкой. В глине они готовятся намного быстрее.

Избегайте резких резких перепадов температуры: Пример: вынимая холодильник, дайте ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем ставить его на плиту для разогрева, и наоборот.

Ставьте горячие кастрюли на подушечки, подставку для посуды или деревянную доску.

Рекомендуется сначала приготовить несколько немясных / вегетарианских рецептов, пока в кастрюле будет « полностью приправленный ». После того, как вы полностью приправитесь, вы можете готовить как вегетарианские, так и невегетарианские рецепты в кастрюлях и сковородках.

Для использования на газовых и электрических плитах, в духовках, солнечных печах, уличных грилях, дровяных печах и т. Д. Может также использоваться на мультиварках / мультиварках, если они помещаются внутри с 1/4 пространства со всех сторон и если производитель позволяет использовать другие вставки.

Дайте кастрюле остыть до комнатной температуры, прежде чем ставить ее в холодильник.

При медленном приготовлении

Используйте кастрюлю для медленного приготовления в течение нескольких часов после того, как она будет использована хотя бы несколько раз (4-5 раз) для рецептов приготовления, которые требуют менее часа приготовления.Все рецепты мультиварки можно приготовить за максимум за 2–3 часа (пример: один рецепт, который занимает больше всего времени — бульон из говяжьей кости готовится за 2,5 часа в X-большой кастрюле, 6 кварт). Больше не нужно готовить пищу от 12 до 15 часов!

При медленном приготовлении пищи в кастрюле всегда используйте диффузор. Щелкните здесь, чтобы получить более подробную инструкцию по использованию кастрюль MEC в качестве мультиварки.

Хотя можно мыть в посудомоечной машине, рекомендуется мыть руки.Их легко чистить благодаря их антипригарным свойствам. Избегайте использования мыла. Чтобы помыть, намочите кастрюлю водой, затем сбрызните пищевой содой, потрите и смойте.
В редких случаях, если еда прилипает ко дну или пригорает, добавьте в кастрюлю 1-2 стакана теплой воды, сбрызните пищевой содой и оставьте на 10 минут, затем потрите и смойте. При необходимости осторожно соскребите пригоревшую пищу металлической ложкой. Избегайте использования скруббера для металла, стали или алюминия. Можно использовать чистящую щетку.

Хранить с закрытой крышкой в ​​хорошо вентилируемом месте.Избегайте хранения в закрытых или влажных помещениях (например, внутри шкафов, особенно во влажных регионах). Иногда (раз в 2 месяца) также рекомендуется сушить кастрюли на плите на минимальной температуре в течение 5-10 минут или до тех пор, пока ободок не станет теплым на ощупь.

И, наконец, , мы знаем, что хотя приготовление в глиняном горшке — самый проверенный, самый здоровый и безопасный способ приготовления, посуда из 100% натуральной глины может быть новой концепцией для некоторых, и мы хотим заверить вас, что мы здесь. чтобы помочь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть при знакомстве и приготовлении пищи этим удивительно полезным для здоровья способом! Напишите нам по электронной почте с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, и мы сразу же свяжемся с вами.

Для получения дополнительной информации об использовании посуды MEC в качестве рисоварки, мультиварки, голландской духовки, йогуртницы, хлебопечки щелкните соответствующие ссылки.

Десять основ обжига электрических печей

Обжиг глины — самая важная часть процесса изготовления керамики, потому что это единственное, что делает глину прочной, а значит и керамической.Обжиг в электрической печи — один из наиболее распространенных методов обжига глины, поскольку электрические печи для обжига керамики легко доступны и просты в установке.

В этом посте мы поделимся некоторыми принципами обжига глины и получения наилучших результатов с помощью электрических печей. –Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Глина для обжига — от грязи до керамики

Обжиг преобразует керамические изделия из непрочной глины в прочную, прочную кристаллическую стеклообразную форму. Керамические изделия обычно обжигаются дважды: обжиг бисквита и глазури.Целью обжига бисквитного печенья является превращение зелени в прочную, полустеклованную пористую основу, на которой с ней можно безопасно работать во время процесса глазурования и декорирования. Он также сжигает углеродистые материалы (органические материалы в глине, бумаге и т. Д.). Когда температура в печи повышается, в глине происходят многие изменения.

Узнайте, как получить максимальную отдачу от электрических печей, загрузив этот бесплатный пакет «Методы и советы для электрических печей».

Глина для обжига — больше науки

Тепло в электрической печи передается тремя способами:

1.) теплопроводность, передаваемая через физический контакт
2.) конвекционное тепло, поднимающееся через воздух
3.) радиационное тепло, исходящее от всех элементов печи

Электроэнергия, проходящая через спиральные нагревательные элементы (разработанные специально для высоких температур), генерирует лучистое тепло, которое поднимается вверх и поглощается всем в печи.

1 Глина для обжига — Какая температура

Набор пирометрических конусов для обжига глины.

Все глины и глазури предназначены для созревания при определенных температурах.Слишком высокий обжиг глины может привести к ее деформации или даже расплавлению, слишком низкий — и она не будет долговечной. Слишком высокий обжиг глазури может вызвать стекание с посуды, слишком низкий — и она будет сухой и шероховатой. Для стрельбы до нужной температуры используются пирометрические конусы. Конусы изготавливаются из различных оксидных смесей и изгибаются при известных температурах. Как правило, в гончарной мастерской используются следующие конусы: бисквитный огонь (конус 08-05), слабый огонь (конус 06-04), средний (конус 4-7) и сильный огонь (конус 8-10).

Глина для обжига — использование пирометрических конусов

Конусов используются при каждом обжиге.Как правило, система с тремя конусами (большая или самонесущая), состоящая из направляющего конуса, температура которого на один конус ниже заданной, конуса стрельбы и защитного конуса обеспечивает наилучшую информацию о стрельбе. Прутковые конусы и маленькие конусы используются в правильно отрегулированном Kiln-Sitter (r), автоматическом запорном устройстве. Хотя три больших конуса не требуются для печей, оснащенных KilnSitter или автоматическим контроллером, они обеспечивают вторую точку отсчета для того, как работает печь.

Изображение сидящего в печи

Приготовьтесь разжечь свою печь

Перед обжигом печи при необходимости удалите ее вакуумом — дно, стороны, каналы элементов и крышка. Проверьте элементы на предмет изломов и удалите с полок капли глазури. Визуально проверьте электрические шнуры и соединения. Выполните любой необходимый ремонт (см. Руководство пользователя или обратитесь к местному поставщику для обслуживания).

Мебель для печи

Набор мебели для печи необходим для удержания и поддержки посуды во время обжига.Мебель состоит из полок, столбов, стоек и кафельных плит из огнеупорных материалов. Мебель для печи спроектирована так, чтобы выдерживать многократный нагрев и охлаждение до высоких температур без деформации.

Бисквитная нагрузка

Загрузка печи для обжига печенья — довольно простая задача, но есть некоторые основные правила. Пожарьте полные нагрузки, чтобы воспользоваться преимуществом кондуктивного нагрева, а также сэкономить электроэнергию. Все работы должны быть сухими. Если работа холодная или холодная на ощупь, значит, она не сухая.Обращайтесь со всей работой очень осторожно, потому что на данном этапе она очень хрупкая. Поместите нижнюю полку на 1-дюймовые сваи для облегчения циркуляции и держите посуду на расстоянии 1 дюйма от элементов, стен, термопары и KilnSitter (рис. 6). Неглазурованные предметы могут касаться друг друга. Поместите небольшой конус в KilnSitter и / или подушку для конуса на средней полке. Обжиг по конусу 08-05, в зависимости от типа глины и степени пористости, которую вы хотите для глазурования.

Стрельба является потенциально опасным занятием, и все учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать травм.Инструкторы должны прочитать и понять всю информацию по технике безопасности, прилагаемую к печи, и убедиться, что печь правильно установлена ​​и обслуживается. Если руководство недоступно, многие компании размещают его в Интернете или вы можете запросить замену у производителя. Для работы с печью студенты должны:

• Выключите печь перед загрузкой или разгрузкой. Отключайте печь для обслуживания или когда печь не используется.
• Не касайтесь нагревательных элементов ничем, так как они находятся под высоким напряжением.
• Не размещайте горючие материалы ближе 12 дюймов от любой поверхности печи.
• Не оставляйте печь без присмотра во время обжига.
• Никогда не смотрите в горячую печь без правильно окрашенных защитных очков (например, очков сварщика). Солнцезащитные очки блокируют только ультрафиолетовый свет.
• Убедитесь, что система вентиляции работает нормально
• Никогда не добавляйте дополнительную изоляцию вокруг печи для экономии энергии. Дополнительная изоляция может привести к перегреву проводки и стального корпуса.
• Устраните все опасности споткнуться. Держите шнур питания в стороне.
• Не стрелять с треснувшими полками. Они могут сломаться во время обжига, что может привести к повреждению посуды внутри печи. Храните полки печи в сухом месте.
• Если чувствуете запах горящего пластика, выключите печь. Осмотрите розетку и шнур питания на предмет признаков возгорания.
• Никогда не носите свободную одежду возле горячей печи.
• Не открывайте печь, пока она не остынет до комнатной температуры.Горшки могут сломаться от термического удара.
• Держите печь закрытой, когда она не используется, и никогда ничего не кладите на крышку печи, даже когда печь простаивает — вы можете забыть.
• Не подпускайте детей без присмотра к печи.
• Не размещайте какие-либо предметы под печью или вокруг нее.
• Блокировка воздушного потока изменяет тепловые характеристики печи.
• Убрать все легковоспламеняющиеся материалы из печи.

** Впервые опубликовано в 2009 году.

Тема, спонсируемая: Modafinil Online, где вы можете узнать о том, как это работает, а также узнать о том, как вы можете купить модафинил онлайн

Как подготовить глинистую почву для дерна

Подготовка почвы — важнейший первый шаг к укоренению дерна.Работа, которую вы проделали перед укладкой дерна, закладывает основу для здоровья вашего газона на долгие годы. После того, как вы засыпали почву дерном, улучшение его состояния стало дорогостоящим и трудоемким, а в некоторых случаях и вовсе невозможным. Поэтому стоит потратить дополнительное время на то, чтобы взять образец почвы и отправить его местному агенту по распространению знаний для тестирования. Это предоставит вам массу информации об основном составе вашей почвы, уровнях pH и дефиците питательных веществ. Они даже могут послать вам некоторые корректирующие действия, которые вам, возможно, придется предпринять перед укладкой дерна.Сообщите им, что вы хотите, чтобы ваша почва была проверена на наличие дерновины, а не на пригодность для использования в сельском хозяйстве, потому что дерновая трава требует другого состава почвы. Как только вы вооружитесь хорошим тестом почвы, вы сможете начать добавлять материалы, которые помогут разрушить глиняный компонент и позволить вашему газону пустить корни.

Воспользовавшись рекомендациями вашего теста почвы, позвоните в местную компанию, занимающуюся ландшафтным обеспечением, и закажите органическую почвенную смесь, чтобы создать идеальные условия для нового дерна.Для большой территории весьма вероятно, что вам нужно будет доставить его к вам. Ваш местный ландшафтный магазин должен быть в состоянии доставить материалы и разместить их в любом месте по вашему выбору.

Вам придется агрессивно обрабатывать глинистую почву на глубину около шести дюймов. Если вы имеете дело с твердой глиной, вам нужно взять напрокат культиватор, соответствующий этой задаче. Поговорите с местной компанией по аренде оборудования и сообщите им, с чем вы столкнулись.Они порекомендуют культиватор, который справится с работой и облегчит вашу работу.

Пока вы обрабатываете почву, вам нужно подмешать компост, чтобы создать хорошие условия для выращивания. Убедитесь, что весь материал тщательно погрузили в почву, и постарайтесь разрушить как можно больше глины во время обработки почвы. Если после завершения почва все еще кажется тяжелой или песчаной, возможно, вам придется добавить в нее больше органических веществ, пока она не станет светлее.Когда вы закончите, вы можете добавить слой верхнего слоя почвы и выровнять поверхность с помощью стальной грабли. Обязательно удалите излишки мусора, например, камни или большие палки, перед тем, как положить газон.

Затем вам нужно внести стартовое удобрение для газона, которое подходит для вашего сорта дерна. Ваш местный садовый центр сможет помочь вам подобрать смесь удобрений, подходящую для вашего типа газона. Теперь вы готовы укладывать дерн. Не забывайте поливать дерн, как только у вас появится достаточно большая площадь, которую сможет покрыть разбрызгиватель.Дерн быстро сохнет, поэтому не ждите, пока закончите, чтобы начать полив! Ознакомьтесь с нашими советами по поливу и советами по уходу за вашим новым газоном, чтобы ваш газон оставался здоровым, сильным и свободным от сорняков.

ФНР-100

Маркетинг и использование

Служба расширения сотрудничества

Университет Пердью

West Lafayette, IN 47907

Даниэль Кассенс и Сюзанна Баденхоп

Древесина, когда она доступна, — дешевый источник дома. топливо.К сожалению, из-за неправильной работы печей может возникнуть пожар в доме. установлены или неаккуратно эксплуатируются и обслуживаются.

Эта публикация с использованием Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA) стандартов, описывает правильную установку излучающих дровяные комнатные обогреватели в жилых домах. Эти стандарты основа многих строительных норм. Рекомендации будут отличаться для печи, циркуляционные печи, кухонные плиты и плиты. Во всех случаях, Вам следует проконсультироваться с местными властями для получения подробной информации и руководствоваться здравым смыслом при установке, эксплуатации и техническом обслуживании печи.Некоторые государства Рекомендуем проконсультироваться с начальником пожарной охраны и вашим страховым агентом а также местный офис разрешения на строительство перед установкой печь.

Большинство пожаров возникает, когда горючие вещества находятся слишком близко к горячему печи, выходом горячих газов или пламени через трещину в дымоход, проводя тепло от дымохода или печи к горючих материалов, искр или углей, выходящих из печи. Необходимо обеспечить защиту горючих стен, потолка и пола. материалы возле плиты и дымохода, а также там, где дымоход проходит через или вблизи горючих стен, потолков и другие материалы.

Защита стен

Печи и дымоходы должны быть удалены от стен и других горючие материалы для предотвращения возгорания. Они не должны быть устанавливаются в нишах, туалете или подобных местах. Таблица 1 показывает минимальные зазоры от горючих стен и потолков. Деревянная рамка стены, покрытые гипсокартоном, считаются горючими.

Если защита стен не используется, обычная излучающая печь или обогреватель должен располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены.Этот расстояние может быть значительно сокращено, если асбестовый картон и / или 28 для защиты стен используется листовой металлопрокат. Воздух размером 1 дюйм или шире зазор между стеной и асбестовым картоном или металлической панелью должен предоставляться. Однодюймовые распорки должны быть из негорючего материала. материал. Кроме того, требуется воздушный зазор 1 1/3 дюйма или больше при низ асбестового картона или металлической панели. Циркуляционный воздух охладит панель и стену за ней (Рисунок 1). Не менее 36 между верхней частью плиты и незащищенный потолок.Кирпич или камень практически не обеспечивают защиты для горючей стены, поскольку они являются хорошими проводниками нагревать. Поэтому сами по себе они не подходят в качестве настенных. протекторы. Однако при использовании они тоже должны располагаться на расстоянии от стена с зазором внизу для обеспечения циркуляции воздуха.

Существует простой тест, который покажет, достаточно ли вы предоставили оформление. Положите руку на ближайшую поверхность. Если ты сможешь сохранить рукой там удобно, пока печь работает, локация проходит проверку.Если нет, вам нужна дополнительная защита.

Таблица 1. Минимальные расстояния от горючих стен и потолков. *

                    Тип печи

Тип защиты Radiant Circulating Stovepipe
--------------------------------------------------
Нет 36 "12" 18 "
Асбестовый картон 1/4 дюйма,
разнесены 1 "18" 6 "12"
Листовой металл толщиной 28,
разнесены 1 "12" 4 "9"
Листовой металл толщиной 28 на
1/8 дюйма.асбестовый картон,
разнесены 1 "12" 4 "9"
--------------------------------------------------
  * Из Национальной ассоциации противопожарной защиты № 89М, 1976 г.
 

Рис. 1. Циркуляция воздуха за стеной любого типа. защита важна для охлаждения.

Защита пола

Все этажи, на которых устанавливаются печи, кроме бетонных, должны быть защищен от жары как от огня, так и от выпадения раскаленных углей при добавлении топлива (рисунок 2).NFPA рекомендует охватить пол под печью из листового металла № 24 или толще. Металл с асбестовой основой и асбестовый картон. Если шифер, кирпич и т. д., они должны быть заделаны на месте без пробелы. Металлический или асбестовый картон необходимо установить между кирпич (шифер или камень) и пол.

Если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, от 2 до 4 дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха с между полом и кладкой проложен лист из листового металла толщиной 24 рекомендуемые.Ножки от восьми до десяти дюймов обеспечат больше воздушного пространства, а меньше тепла будет передаваться полу. 2-дюймовый слой песка или зола, положенная на дно печи, также поможет предотвратить перегрев пола.

Материалы, используемые для защиты пола, должны выступать на 12 дюймов. за стенками печи без отверстий и на 18 дюймов за сторона с дверью или другими потенциальными проемами.

Фигура 2.Свободное пространство для печки и дымохода от стен и пола.

Горючие вещества прочие

Прочие горючие материалы, такие как дрова, бумага, занавески и т. Д. пластмассы следует держать на расстоянии не менее 36 дюймов от плиты.

Печные трубы

Как и камины, дровяные печи должны иметь выход наружу. здания. Дымоход используется для соединения печи с кладкой. дымоход или сборный металлический дымоход.Дымоход иногда бывает называется разъемом. Одностенный 24-дюймовый или более толстый рекомендуется дымоход из коррозионно-стойкой стали. Если дымоход диаметр превышает 10 дюймов, необходимо использовать более тяжелый металлический калибр. В диаметр дымохода должен быть таким же, как и диаметр топки. выход. В некоторых ситуациях сборный или изолированный металл дымоход можно подключить непосредственно к печи. В таблице 2 показаны общие мощность дымохода, необходимая для печей разного размера.

Таблица 2. Объем дымохода в зависимости от размера печи. * Площадь дымохода в квадратных дюймах

               19 28 38 50 78 113
   Суммарный дымоход Комбинированная мощность печей в
  высота в футах, тысячи БТЕ / час
------------------------------------------------
       6 45 71 102 142 245 NR
       8 52 81 118 162 277 405
      10 56 89 129 175 300 450
      15 66 105 150 210 360 540
      20 74 120 170 240 415 640
NR означает не рекомендуется
--------------------------------------------------
  * Из Национальной ассоциации пожарной безопасности No.HS-8, 1974.
 

Просветы от стен. Печные трубы, как и печи, излучают тепло. Если они устанавливаются рядом с горючими материалами, пожар может результат. NFPA рекомендует, чтобы дымовая труба была не менее 18 дюймов. от ближайшего горючего материала. Допускаются более близкие зазоры в некоторых ситуациях (таблица 1).

Просветы сквозь стены и потолки. NFPA не разрешает дымовая труба, чтобы пройти через любой пол или потолок или через любой огонь стена или противопожарная перегородка.Однако если дымовая труба должна проходить через перегородка, отличная от противопожарной, одна из следующих должны соблюдаться условия:

Горючие материалы в пределах 18 дюймов от неизолированного дымовую трубу необходимо снять. Для трубы диаметром 6 дюймов требуется 6 дюймов плюс 2 x 18 дюймов или отверстие диаметром 42 дюйма в горючем стена. Это отверстие можно закрыть или накрыть негорючим материалом. изоляционные материалы (рисунок 3).

Зазор 18 дюймов можно уменьшить, используя металлический наперсток или обожженный наперсток из огнеупорной глины и окружающий его не менее 8 дюймов огнезащитного материала (рисунок 3).

Рис. 3. Один из способов пропустить неизолированный дымоход через горючая стена. Зазор 18 дюймов можно уменьшить до 8 дюймов вытягивая наперсток (см. пунктирную линию) и окружая его минимум 8 дюймов огнезащитного материала.

При использовании металлической гильзы вентилируемого типа наперсток должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре. чем дымоход (рисунок 4).

Просвет в дымоход.Если дымоход подсоединен к кладке дымохода, он должен проходить через ближнюю стенку дымохода к внутренняя поверхность облицовки дымохода, но не за ее пределами. Наперсток должен зацементировать высокотемпературным цементом в кладку стены дымоход и дымовая труба вставлены в гильзу без цемента для легкого снятия для очистки и замены. Если используется наперсток, дымоход должен быть плотно затянут, чтобы в топка печи не выбьет трубу.

Длина. Дымовая труба должна быть прямой и короткой, как возможный. Длинные неизолированные дымоходы могут увеличить нагрев. эффективности, но они не приветствуются, потому что выхлопные газы охлаждается и креозот может развиваться быстрее. Скопления креозота создают серьезную опасность пожара. Дополнительная информация о креозоте депозиты следует в разделе «Пожары в дымоходах».

Иногда дымоходы можно использовать в горизонтальном положении для подключить печь к дымоходу.В этом случае код NFPA указывает ограничить горизонтальный пробег. Если есть неизолированная дымовая труба. используемой, она не должна быть длиннее 75 процентов высоты дымоход выше точки входа в дымоход. Если утепленный дымовая труба, — длина горизонтального участка не должна превышать 100 процент высоты дымохода над точкой входа в дымоход камин. Предполагается, что дымоход имеет естественную тягу. В горизонтальная часть дымохода должна иметь повышенный уклон или подъем не менее 4 дюймов на погонный фут.Точка подключения к дымоход должен располагаться выше, чем конец, ближайший к печь. Каждый стык дымохода должен быть закреплен как минимум тремя винты для листового металла или аналогичные. Стыки должны плотно прилегать и перекрываются примерно на 2 дюйма с гофрированным (охватываемым) концом, указывающим вниз в следующий кусок. Такое расположение предотвратит появление креозота. утечки. При подключении печи к дымоходу желательно иметь только один локоть под углом 90 градусов. Однако при необходимости можно использовать два.

В дымовую трубу часто устанавливают заслонку, которая помогает контролировать тягу. возле печки. Обратитесь к производителю печи или к дилеру. рекомендации для деталей. Автоматические регуляторы тяги активируются термостат может быть установлен в соответствии с указаниями производителя и местные коды.

Дымоходы

Дымоходы могут быть каменными или сборными металлическими. Каменная кладка дымоходы обычно устанавливают при строительстве дома.В однако в некоторых случаях они могут быть добавлены позже. Сборный металл дымоходы могут быть добавлены в любое время и обычно используются при кладке дымоход отсутствует.

Рис. 4. Вентилируемый металлический наперсток может быть используется для пропускания дымохода через горючую перегородку.

Кладка дымоходов. Если будет использоваться существующий дымоход из каменной кладки, проверьте его на герметичность. Также должна быть облицовка дымохода. Если дымоход старый и изношенный или без облицовки дымохода, в старый дымоход можно вставить сборные металлические дымоходы.

При использовании существующего дымохода площадь поперечного сечения дымоход должен быть как минимум на 25 процентов больше, чем дымоход. Это обеспечит достаточную тягу для выхлопных газов. от плиты. Дымоход нельзя подключать к дымоходу камина если каминное отверстие не загерметизировано. Также приемлемо, если дымоход плотно загерметизирован между проемом камина и дымоход вход в дымоход. Каминные отверстия и дымоходы должны быть запломбированы таким образом, чтобы в будущем прочистить дымоход.не мешал.

Кладочные дымоходы также должны быть выполнены с надлежащим окладом. и седла для предотвращения протечек крыши.

Сборные дымоходы. Там, где нет каменных дымоходов, можно использовать сборные дымоходы. Эти дымоходы короче секции различной длины, которые соединяются вместе. Они могут быть двойными конструкция стены с изоляцией между каждой стеной или конструкция с тройными стенками, спроектированная таким образом, что воздух циркулирует вниз по одной полости стены и вверх по другой.Внутренняя подкладка этих дымоходы обычно из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Использоваться для дровяных печей эти дымоходы должны быть внесены в список UL ALL FUEL. дымоходы. Необходимые зазоры от горючих материалов: отмечены на каждой секции сборного дымохода, внесенного в список UL. Для утепленный двустенный дымоход, минимальный зазор обычно составляет два дюйма. Сборные дымоходы эффективны и просты в эксплуатации. установить. Скопление креозота в дымоходе изолированного типа сведено к минимуму. из-за быстрого утепления внутренних стен.Однако тройной настенного типа, в котором циркулирует воздух, может вызвать быстрое охлаждение дымовые газы и, таким образом, увеличивают образование креозота.

Рисунок 5а. Минимальная высота дымохода 3 фута требуется там, где дымоход выходит за линию крыши менее чем на 10 футов (измерено по горизонтали) от пика.

Чтобы дождевая вода не попадала в дом, сборные дымоходы обычно продаются со штормовыми воротниками и вставками, а также с кепками. и искроулавливающие экраны.

Высота дымохода. Для скатной кровли высота дымохода должна быть минимум 3 фута от места проникновения в крышу или минимум 2 футов над самой высокой поверхностью крыши в пределах 10 футов по горизонтали (Рисунок 5). На плоских крышах дымоходы должны быть не менее чем на 3 фута выше. крыша. Эти меры предосторожности должны предотвратить сквозняки, а также крышу. пожары от искр.

Мульти-дымоходы. NFPA рекомендует, чтобы комнатные обогреватели, кухонные плиты, и т.п.не следует подключать к общему дымоходу. Дымовые газы и искры может перейти от одного отверстия дымохода к другому и взорваться, или ядовитые пары могут проникать в дом. Несколько подключений могут также приводит к неудовлетворительной тяге, а если в дымоходе все же происходит пожар, его нельзя задушить.

Рисунок 5b. Если между ними есть кобыла более 10 футов пик и место выхода дымохода за линию крыши, тогда необходимо добавить не менее 2 дополнительных футов дымохода выше 10-футового горизонтального измерения.

Пожары в дымоходе

Возгорание дымохода возникает при образовании отложений креозота в дымовой трубе. воспламеняется — обычно от особенно горячего огня. Креозот образуется при несгоревшие газы (дым) охлаждаются и конденсируются внутри дымохода или дымоход. При первом образовании креозот представляет собой жидкость черного цвета, и он может просачиваться через трещины в каменных дымоходах или стыковые соединения в дымоходы. Позже он может высохнуть и образовать корку в дымоходе или камин.Со временем эти отложения накапливаются и, наконец, сгорают. что приводит к сильному горячему огню, который может воспламенить близлежащие горючие вещества и крыша дома.

Креозотовые отложения удалить невозможно. Однако это помогает использовать хорошо выдержанную твердую древесину в качестве топлива и лучше разводить небольшой горячий огонь чем большой тлеющий. Разжигая огонь или добавляя дрова в огонь, запустить огонь в горячем состоянии на 10-20 минут. Это быстро нагреет дерево. и прогнать часть влаги.

Очень важны частые осмотры дымохода. Проверить на креозот отложений после каждого сжигания деревянных шнуров или хотя бы один раз в год. Креозотовые отложения в некоторых ситуациях накапливаются быстрее, чем другие. Например, новые «герметичные» печи очень эффективны. и имеют тенденцию быстрее образовывать отложения креозота. Рано или поздно потребуется тщательная чистка дымохода.

Рис. 6. Креозот и отложения сажи, удаленные из дымохода проволокой. щетка.Эти депозиты накопились менее чем за два месяца.

Для очистки сборных дымоходов многие дилеры печей продают круглую проволоку. щетки, которые можно прикрепить к металлическим трубам малого диаметра или веревки. Затем труба или веревка с прикрепленной щеткой перемещается вверх и вниз в дымоход, пока не будут удалены все отложения креозота. В отложения должны опускаться на дно дымохода и должны быть удалены (рисунок 6). Хотя мешки из мешковины не так эффективны, соломой и грузами, такими как камни, можно тянуть вверх и вниз по дымоход для удаления отложений креозота.

В случае возгорания дымохода ограничьте подачу воздуха в дымоход. Пожар. Разрядите огнетушитель в печь и вызовите огонь отделение. Многоцелевой сухой химический огнетушитель (класс ABC). является предпочтительным. Этот тип подходит и для других домашних каминов.

Сводка

Дровяные печи могут быть экономичным источником домашнего тепла. Однако если они не установлены, не обслуживаются и не эксплуатируются должным образом, серьезные это может привести к пожарам в доме и даже смерти.В этом бюллетене процедуры установки, рекомендованные Национальным пожарным ведомством Ассоциация профилактики. Эти рекомендации написаны для применения к все ситуации и, следовательно, носят общий характер. При установке печи, проконсультируйтесь с местными властями для получения подробной информации и рекомендации производителя. Всегда включайте плиту в разумным способом, и периодически осматривайте его на предмет повреждений. Обычно очистить дымоход от креозотовых отложений. Держите огнетушитель присутствовать всегда и остерегаться самоуспокоенности.

Рекомендуемая литература

Дымоходы, камины и вентиляционные отверстия. 1977. Национальная противопожарная охрана. Association, 470 Atlantic Ave., Бостон, Массачусетс 02210, 50 стр. (3 доллара США)

Допуски для теплопроизводящих устройств, 1976 г. Национальная служба пожарной безопасности Association, 470 Atlantic Ave., Бостон, Массачусетс 02210, 14 стр. (3,00 доллара США)

Безопасное использование дровяных и угольных печей, 1974. Национальное предотвращение пожаров Association, 470 Atlantic Ave., Бостон, Массачусетс 02210, 12 стр.(2 доллара США)

Энциклопедия Вудбернера, 1977 г., Vermont Crossroads Press, Box 333, Waitsfield, VT 05673, 162 стр. (7,95 долл. США)

Камины и дымоходы. Министерство сельского хозяйства США, Служба сельскохозяйственных исследований, Вестник фермеров № 1889, перепечатанный Сентябрь 1977 г.

Публикации по теме

Следующая публикация доступна в Mailing Room, Здание сельскохозяйственной администрации, Университет Пердью, Запад Lafayette, IN 47907, или через представителя вашего округа.

FNR-79 Древесина для отопления дома

RR 3/86

Информация, представленная здесь, предоставлена ​​с пониманием что не предполагается никакой дискриминации и одобрения со стороны Индианы Предполагается совместная служба расширения.

Кооперативная консультативная работа в сельском хозяйстве и домохозяйстве, Состояние Индиана, Университет Пердью и Министерство сельского хозяйства США Сотрудничаем.Х.А. Уодсворт, директор, West Lafayette, IN. Выдается в выполнение законов от 8 мая и 30 июня 1914 года. Это политика Кооперативной службы распространения знаний Университета Пердью, что все люди должны иметь равные возможности и доступ к нашим программам и удобства.

Пошаговое руководство по укладке огнеупорного кирпича

Если вы что-нибудь знаете о каминах, то знаете, что в разрезе до костей все они практически одинаковы. За столетия настройки и тестирования камины стали более или менее стандартизированы по своим размерам и общей форме, чтобы обеспечить эффективное нагревание и вытяжку дыма.

Но это не значит, что камин нельзя персонализировать в соответствии с эстетикой вашего дизайна. Творческий подход с огнеупорным кирпичом — один из самых простых способов сделать свой камин своим. А благодаря разнообразию рисунков, толщины и цвета есть безграничные возможности персонализировать ваш камин с помощью огнеупорного кирпича.

Но прежде чем мы перейдем к тому, как применить огнеупорный кирпич к вашему камину, давайте обсудим, что именно такое огнеупорный кирпич.

В отличие от обычного кирпича, который обычно делают из глины, огнеупорный кирпич изготавливается из огнеупорных керамических материалов.Химический состав этих материалов (который состоит примерно из 23% глинозема и 73% диоксида кремния, а оставшиеся 4% составляют оксид железа, титан и другие оксиды металлов) означает, что огнеупорные кирпичи могут выдерживать высокие температуры — до 1700 ° F — в то время как стандартные кирпичи начинают разлагаться при 1200 ° F.

Теперь, когда вы понимаете разницу между огнеупорным кирпичом и обычным кирпичом, вы готовы приступить к работе. Выполните 8 шагов ниже, чтобы уложить облицовку из огнеупорного кирпича, которая будет красивой и функциональной.

1. Выберите огнеупорный кирпич и узор

Облицовка топки огнеупорным кирпичом намного проще, если вы потратите время на планирование заранее, так как необходимо учитывать несколько факторов.

Первый фактор, который следует учитывать, — это огнеупорный кирпич какой толщины вы хотите использовать. Используемый огнеупорный кирпич должен соответствовать стандартам ASTM C1261 и C27, а также соответствовать или превосходить требования местных, национальных и международных строительных норм в отношении конструкции каминов и дымоходов.Минимальная толщина футеровки из огнеупорного кирпича составляет 1 minimum ”(ASTM 1261). Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич толщиной 2 ½ дюйма (ASTM 1261) для выравнивания пола и задней стены для дополнительной тепловой защиты.

Второй фактор — это цвет. Из-за химического состава огнеупорного кирпича, естественно, он имеет белый или темно-коричневый цвет. Однако в процессе изготовления к кирпичу могут примешиваться пятна, придавая ему цветной оттенок.

Последний (и самый интересный) фактор, который следует учитывать, — это шаблон. Популярные образцы огнеупорного кирпича включают непрерывную связку, сложенную связку, полную елочку, разделенную елочку и плетение корзины.Узор, наряду с цветом огнеупорного кирпича, является чисто эстетическим выбором, поэтому выберите что-то, что дополнит ваш дизайн!

После того, как вы определите толщину, цвет и узор, вы сможете заказать огнеупорный кирпич. Firebrick обычно бывает трех размеров:

• Полный огнеупорный кирпич — 4 дюйма (Ш) X 9 дюймов (Д) X 2½ дюйма (Г)
• Разделенный огнеупорный кирпич — 4 ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)
• Мыло — 2¼ ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

Убедитесь, что вы заказали достаточно огнеупоров для завершения вашего проекта!

2.Подготовьте свое рабочее место

Как только вы узнаете, какой толщины вы собираетесь использовать огнеупорный кирпич, где и какой узор вы хотите, самое время приготовиться к укладке огнеупорного кирпича. Для эффективной укладки огнеупорного кирпича вам понадобится:

• Ведро (достаточно большое, чтобы замешать раствор)
• Мастерок
• Направляющие с шагом ½ дюйма (их можно легко сделать из фанеры)
• Губка

3. Смешайте раствор

Перед тем, как приступить к кладке огнеупорного кирпича, убедитесь, что вы используете раствор, совместимый с производителями камина.

Если вы кладете огнеупорный кирпич внутри предварительно спроектированного каменного камина FireRock, вам необходимо использовать клей FireRock Adhesive Mortar, чтобы ваша гарантия была действительной. Специально разработанный строительный раствор FireRock представляет собой полимер с низким содержанием песка, модифицированный термостойкими добавками, и предназначен для работы в качестве «клея», а не типичного поставщика швов.

Независимо от того, какой раствор вы используете, его следует смешивать в соответствии с инструкциями на упаковке. Если вы используете раствор FireRock, его следует перемешать до консистенции зубной пасты.Убедитесь, что ваш раствор не слишком жидкий или жидкий, чтобы обеспечить максимальную прочность.

4. Нанесите защитное пальто

После того, как вы перемешали раствор, вам нужно будет нанести тонкий слой раствора на заднюю стенку топки. Это устраняет любые воздушные зазоры, а также обеспечивает дополнительный слой тепловой защиты.

Нанести шпатель непосредственно на заднюю стенку и разровнять до равномерного слоя толщиной примерно ¹ ⁄ ₁₆ дюймов. Дайте раствору застыть в течение 24 часов, прежде чем приступить к укладке огнеупорного кирпича.

5. Укладка пола

Перед тем, как класть кирпичи, обязательно установите направляющие расстояния — они должны быть размещены так, чтобы на задней и боковых стенках оставался зазор расширения ½ дюйма. Этот расширительный зазор дает огнеупорному кирпичу пространство для расширения и сжатия по мере того, как он нагревается и охлаждается. Если не оставить зазор для расширения, это может привести к растрескиванию огнеупорного кирпича во время использования.

Установив направляющие для зазора, можно приступать к укладке кирпичей. С помощью шпателя нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича с целью достижения толщины шва ¹ ⁄ ₁₆ дюймов — ¹ ⁄ ₈ дюймов после укладки кирпича на топку.Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества раствора — излишки раствора вытечь, и их легко соскоблить.

Начните кладку кирпича с переднего края пола и двигайтесь из стороны в сторону, от передней части к задней. Когда вы закончите, не забудьте удалить направляющую.

6. Выровняйте заднюю стену

После облицовки пола можно переходить к задней стене. Не забудьте использовать распорные направляющие, чтобы оставить расширительный зазор ½ дюйма вдоль обеих боковых стенок.

Используйте тот же метод затирки, который вы использовали для пола (нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича), чтобы нанести раствор на огнеупорный кирпич.Начните с пола и нанесите огнеупорный кирпич на заднюю стену, закрыв расширительный зазор в полу (убедитесь, что вы удалили распорку) с перекрытием кирпича, но не оставляя его без раствора.

Двигайтесь из стороны в сторону, снизу вверх, пока не дойдете до верха топки. После того, как вы закончите облицовку задней стены, не забудьте удалить направляющие.

7. Выровняйте боковые стены

На этом этапе все, что вам нужно было выровнять, — это боковые стены.

Выровняйте одну боковую стену за раз.Еще раз нанесите шпателем раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича. Прикладывайте огнеупорный кирпич к стене, начиная с передней части топки и двигаясь назад, закрывая зазоры расширения вдоль пола и сзади кирпичным перекрытием, но оставляя его свободным от раствора.

8. Очистить

При укладке огнеупорного кирпича соскребите излишки строительного раствора, просачивающиеся между кирпичами. Однако простого соскабливания раствора недостаточно для придания швам гладкого законченного вида.

Удалите излишки раствора влажной губкой. Протирание швов и раствора также сохранит его податливость, поскольку все высохнет, и поможет закрепить окончательное сцепление раствора.

Когда вы закончите облицовку топки огнеупорным кирпичом, вы почти закончили строить камин! Единственное, что осталось сделать, это добавить окантовку, дать всему этому застыть (то есть высохнуть) в течение рекомендуемых 28 дней в сухой среде, и вы будете готовы зажечь свой первый огонь! Посетите наш блог, чтобы узнать больше о том, как подготовить новый камин к первому пожару.

Малави: Как сделать глиняную плиту

Как сделать глиняную плиту

Изменить мир никогда не будет так просто, как бросить деньги в тех, кто в них больше всего нуждается. Чтобы добиться значительного, устойчивого и, самое главное, долгосрочного развития , необходимо немного творчества.

Одна из наиболее удивительно простых и эффективных схем разработки, с которыми мы столкнулись, была сосредоточена вокруг очень обычного и невзрачного глиняного горшка.

У этих безобидных горшочков большой потенциал. Разрешите объяснить…

Рисунок 1 — Две готовые глиняные печи

Углеродный след

Если вы когда-либо были живы в течение последних четырех или пяти десятилетий, вы, вероятно, слышали слова «Изменение климата». Если вы были живы и, возможно, немного любознательны, возможно, вы знаете, что изменение климата относится к наблюдаемым сдвигам в характеристиках атмосферы Земли, в первую очередь к повышению температуры; печально известное явление, известное как «глобальное потепление».

За последние пару сотен лет люди начали непреднамеренно (и более чем безответственно) возиться с тонким слоем газов, составляющих нашу атмосферу, откачивая неприличное количество парниковых газов, таких как CO 2 и метан. Это приводит к увеличению неблагоприятных погодных условий, таких как наводнения, засухи, штормы и метели. Как ни крути, изменение климата — плохая новость для всех.

Итак, естественно, большие парики хотят, чтобы каждый попытался сократить количество производимых ими парниковых газов.Или, говоря другими словами, уменьшить их углеродный след (что является просто причудливым способом сказать, что они производят меньше углекислого газа).

«Куда вы собираетесь?» — спросите вы. Потерпи еще пару абзацев, дорогой читатель, и все станет ясно.

Углеродные кредиты

Чтобы стимулировать усилия по сокращению углеродного следа, некоммерческая швейцарская организация под названием Gold Standard разработала новый инновационный способ поощрения более экологически безопасных методов работы в национальном масштабе, сделав зеленую политику потенциально очень прибыльной для целых стран. .

Знакомство; Углеродные кредиты.

По сути, каждой стране дается «квота» (или лимит, если хотите) на то, сколько СО2 в тоннах им разрешено выбрасывать в год.

Если страна превысит свой годовой лимит выбросов углерода, она понесет штраф, который увеличивается с каждой тонной излишка CO2. Если страна на меньше предела , то указанной стране присуждаются углеродные кредиты. Один углеродный кредит присуждается за каждую тонну CO2, которая составляет , а не , закачанную в атмосферу.

Так, например, если я установил предел в 10 тонн СО2, который я могу произвести в этом году, а когда год закончится, я произвел только 5 тонн СО2, мне будет предоставлено 5 углеродных кредитов; по одному на каждую тонну ниже моего лимита.

Замечательно то, что квоты на выбросы углерода могут продаваться за реальную валюту между странами как средство обхода сборов, возникающих при превышении лимита C02. Это означает, что если Малави на полмиллиона тонн ниже своего лимита выбросов C02 и впоследствии получит полмиллиона углеродных кредитов, он может продать их другим странам, которые, возможно, превысили свой лимит (посмотрите на вас, Китай), таким образом, получая доход. для страны в целом.

Проще говоря, углеродные кредиты — это способ сделать экологичность прибыльной.

Мы здесь, в Progressio, хотим помочь Малави получить доступ к углеродным кредитам в качестве источника дохода.

Вот тут и пригодятся глиняные печи.

Рисунок 2 — Склад готовых кухонных плит

Плиты кухонные из глины

«Смотри, будущее!»

Глиняные кухонные плиты невероятно просты в изготовлении; Настолько, что горстка мягких, неопытных жителей Запада за пару часов выпустила несколько совершенно хороших.Это хорошее вложение по ряду причин.

Во-первых, они намного более эффективны, чем открытый огонь, производят гораздо меньше дыма и используют меньше древесины. Вы уже опускаетесь на C0 ² и получаете углеродные кредиты.

Во-вторых, если глиняные кухонные плиты получат широкое распространение в Малави, это в какой-то мере поможет сократить 12 000 смертей, вызываемых каждый год респираторными заболеваниями, связанными с дымом в помещении от открытого огня.

В-третьих, производя эти печи оптом, как показано ниже, сообщество, над развитием которого мы работаем, может продавать печи в городе, тем самым принося доход сообществу и способствуя широкому использованию печей.

Ускоренный курс по керамике

Итак, как на самом деле его сделать? Просто следуйте этим простым шагам, смоделированным нашими волонтерами.

ШАГ 1. Подготовьте глину.

Положите глину (хорошую глину обычно можно найти на несколько футов под землей во влажных местах) на циновке и добавьте немного воды. Затем снимите обувь и каратэ пинайте эту глину, пока она не станет твердой и компактной.

Рисунок 3 — Удар по глине

Смысл этого в том, чтобы уплотнить глину и сделать ее более пластичной.Кроме того, сняв обувь, вы почувствуете наличие камней, которые необходимо удалить, чтобы добиться наилучшего качества.

ШАГ 2. Поместите глину в форму.

Рисунок 4 — Упаковка глины в форму

Рисунок 5 — Глина в форме

Форма в данном случае представляет собой просто железное ведро, обшитое брезентом, с стержнем, проходящим через середину. Глину следует приклеить к внутренней поверхности формы, оставив место посередине.Это пространство станет внутренностью конечного продукта.

ШАГ 3. Примените скребок для придания формы внутренней части печи.

Рисунок 6 — Использование скребка

Рисунок 7 — Формирование внутренней части печи

Сюда войдет лес.

ШАГ 5. Приложения! Далее нам нужно добавить 3 опорные ножки, на которых будет стоять плита. На этом этапе мы также можем добавить 2 ручки.Есть специальный мерный диск, который показывает, как правильно прикрепить эти отростки. Просто отметьте на глине, где будет располагаться каждое приспособление.

Рисунок 8 — Маркировка каждого навесного оборудования

Ручки должны быть прочными, так как они будут использоваться для переноски печи. Сначала проделайте отверстие в соответствующем месте, затем вставьте в отверстие предварительно отформованный кусок глины и разгладьте насадку.

Рисунок 9 — Проделываем отверстие для ручки

Рисунок 10 — Добавление ручек

Сделайте три опоры, используя другую форму меньшего размера, и прикрепите к краю горшка в местах, указанных мерным диском.Сделайте надрезание точек контакта ключом или острым камнем, чтобы глина надежно закрепилась.

Рисунок 11 — Изготовление опор с использованием формы

Рисунок 12 — Изготовление опор

Рисунок 12 — Последние штрихи

Готово!

Все это может быть достигнуто с использованием местных материалов и настолько просто, что каждый может научиться этому. Если мы сможем сделать эти вещи мейнстримом, это может привести к серьезному развитию.

Отлично звучит, не правда ли? Становится лучше. Если все пойдет по плану, то мы сможем совместить с этими детками глиняные плиты:

Рисунок 13 — Брикеты

Эти забавные, похожие на пончики штуки представляют собой брикеты, и, хотя они могут и не выглядеть особенными, они просто великолепны.

Изготовленные из макулатуры и древесных стружек, брикеты являются более экологически чистой альтернативой дровам. Они более управляемы, чем дрова, горят жарче и дольше, производят меньше дыма, расходуют макулатуру и сдерживают вырубку лесов, уменьшая потребность в дровах.Короче говоря, они являются решением сразу нескольких проблем Малави, а также приносят огромные количества этих драгоценных углеродных кредитов.

Итак, вот оно. глиняные кухонные плиты могут не только приносить доход небольшим общинам, когда продаются как единое целое, но также помогают уменьшить углеродный след Малави, зарабатывая углеродные кредиты и принося доход стране в целом.

Томас Инглхерн пишет из Малави