Как рубить в чашу – Сруб в чашу (26 фото): тонкости рубки, как рубить дом своими руками

подготовка, укладка бревен и утеплителя

Рубка своими руками сруба в чашу делается следующим образом.

Схема соединения бруса «в чашу».

Подготовка чаши

Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.

На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.

Вдоль брусьев посередине проводится условная черта по линии соприкосновения таким образом, чтобы после этого процесса получились 2 параллельные царапины на противоположных сторонах ствола — сверху и снизу. Такие же царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После этого крепление снимается. Потом ствол переворачивается так, чтобы отмеченные царапинами участки смотрели вверх. Потом бревно достают из чаши. Снова надежно закрепляют с помощью скоб, но таким образом, чтобы было возможно их последующее вытаскивание.

Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.

Мастер наносит насечки на определенный участок или на всю протяженность бруска. Рубка своими руками должна проходить так, чтобы конец лезвия топора в момент удара в центр помеченного промежутка фактически входил в глубину будущего желоба. Середина лезвия почти касается царапины, расположенной со стороны наносящего удар.Рубка своими руками наносит точно такие же зарубки по диагонали с другой стороны помеченного места на стволе. Затем проводится удаление зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Параллельно получается так, что такие удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться нужно только носком от топора, поскольку благодаря этому удары будут более точными. Во время процесса будут 2 основных движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка поверхности получившегося желоба. Чаще всего ширина желоба получается в пределах 10-15 см.

После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.

Вернуться к оглавлению

Укладка бревен

Этот способ носит название «усадка на головешку». Поверхность чаши, на которую будет укладываться следующий ствол, пачкают кусочками древесины, побывавшими в огне, — головешками. Затем на это место прикладывается брусок и тут же снимается. Затем его переворачивают желобом вверх. Если видны испачканные места (недорубы), рубка своими руками их удаляет. Если проделывать такие операции, то постройка будет лучше держать тепло. В процессе тесания желоба брусок обычно чуть поворачивается набок. Четко вверх его держать необязательно. Во время нанесения разметки под верх нужно подложить доску. Это нужно, чтобы можно было хоть немного уравнять разницу между толщинами верха и комля.

Зазор в пазу необходим для размещения в нем утеплителя.

Сверху паза возможно наличие небольшого зазора (0,5-1 см) между дугой поверхности нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Зазор нужен для последующего размещения в нем утеплителя (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, в результате чего желоб делается немного шире, как и средний уровень толщины стен.

После установки на нужное место подогнанного бревна с обеих сторон с помощью топора проделываются направленные вертикально метки, параллельно с этим оставляются подобные отметины на брусках, расположенных ниже и выше первоначально отмеченного. Это нужно для того, чтобы напротив отмеченных мест потом провести размещение гнезд под коксы.

На длине стены должно быть 2-3 отметки. Затем бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и опять крепят с помощью скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В такие гнезда затем проводится забивка коксов, которые играют роль огромных гвоздей из дерева, внешне выглядящих как прямоугольные и немного продолговатые бруски, выполненные под размер предназначенных для них гнезд. Их функция — соединить стволы между собой и добавить прочности конструкции стен. Особая необходимость в использовании этого приема имеется в местах, где будут располагаться проемы для окон.

Вернуться к оглавлению

Закладка утеплителя

Для закладки утеплителя рекомендуется использовать мох. Этот материал безопасен для здоровья, обладает приятным запахом, имеет долгий срок службы.

После этого проводится укладка мха или другого утеплителя. Если вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете немного прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара вместе с лезвием в древесину входит и небольшая часть мха, которая держит остальной мох. Этот материал все же лучше, чем пакля, поскольку он и прослужит дольше, и запах от него приятнее. При использовании мха во время закладки утеплителя приятный запах ладана не один год будет присутствовать в помещении. Пакля же во время нагревания отдает неприятным смолистым запахом.

Заготовка (вздымание) мха проводится еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент для начала процесса заготовки — первый сухой период сразу после того, как растаял снег. Для строительных нужд не подойдет любой мох. Например, белый мох, который растет на различных возвышениях, имеет свойство крошиться. Из 2 рыжих мхов обычно выбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно найти лывный мох. Он подходит для закладки утеплителя лучше всего. Такие места (кулиги) легко заметить, поскольку они в зимнее время замерзают не сразу.

Для просушки мха выбирается сухое место, на нем устраивается основание для зарода (кучи, имеющей продолговатую форму и содержащей каркас из древесины). С этой целью укладывают несколько жердей и вертикально закрепляют стойки, сделанные из миниатюрных сосен, у которых обрублены сучки с интервалом 10-15 см от ствола. Мох собирается и укладывается в зарод. Обустраивают подпорки по бокам. Зарод с такой целью делают небольшой. Обычно это 60-70 см в ширину, 3 м в высоту и 2 м в длину. Мох быстро сушится на ветре и уже спустя 7 дней готов к использованию. Перед укладкой его нужно проверять на предмет попадания сторонних предметов.

Вернуться к оглавлению

 Завершающие работы

Конопатка стен: а — простая лопатка, б — киянка, г — конопатка » в растяжку», д — конопатка «в набор».

Верхний брусок закладывается на заготовленные коксы. После установки брус простукивается с помощью барсика. Это деревянный молоток, который имеет ручку длиной немного больше 1 м, с полуметровой чуркой на конце. Простукивать надо аккуратно для равномерной осадки бруса и сохранения в целости коксов, делать это нужно то с одной стороны бруса, то с другой.

Швы конопатятся после складывания печи, но лучше провести этот процесс до начала зимы. Конопатка создается в виде небольшой лопаты из той же древесины, что и дом. После притупления рабочего конца его можно просто подтесать с помощью топора и продолжить работу.

Потом брусья поднимаются на стены сруба посредством накатки веревками по слегам. Если на месте проводимых работ пространства достаточно, то брусья можно разделить на две стопы по высоте. Первая замыкается на середине проемов для окон с помощью сквозных бревен. После монтирования на месте этих бревен выпиливаются окна.

С таких же сквозных брусьев начинается и вторая стопа. Рубка сруба обычно проводится парами, 1 человек на угол. Подгонка бревна делается в паре, а желобами обычно занимается один человек. Другие параллельно с этим могут заниматься другой работой.

Эти советы проверены веками, ведь еще во времена Киевской Руси строились такие дома.

masterbrusa.ru

Как рубить сруб в чашу — ddom47.ru

Как рубить сруб в чашу

При изготовлении сруба одним из наиболее популярных способов является рубка в «чашу», или «в обло». Такой метод является наиболее устойчивым по отношению к другим способам врубки бревен, а также имеет преимущество в том, что углы строения защищены от дождя и снега выступающими частями бревен.

Как рубить сруб в чашу
Вам понадобится
топор, «черта», циркуль плотника
Инструкция

1
Сделайте закладку первого (окладного) венца. Фундамент укройте изоляционной прокладкой, на которую положите параллельно друг другу два бревна. Выровняйте их строго горизонтально по уровню, чтобы сруб в дальнейшем был ровным.Сруб «в чашу» можно выполнить двумя способами: «чашей» вниз и «чашей» вверх. Многие мастера склоняются к использованию первого метода. Дом, изготовленный по данной технологии, долговечен, за счет того, что стены защищены от воздействия окружающей среды.
2
Положите на основные бревна перпендикулярно еще два, и сделайте разметку специальным приспособлением – циркулем плотника или «чертой». Для изготовления черты надо взять деревянный или металлический молоток и прикрепить к его внешней плоскости два металлических прута диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм, имеющих острые концы. «Чаша» сруба получится равнобокой, если разметку проводить с двух сторон верхнего бревна. Как рубить сруб в чашу
3
Вырубите топором «чашу», и проверьте на плотность ее подгонки, пробно установив бревно. Глубина «чаши» должна соответствовать тому, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину диаметра. Когда «чаша» вырублена и бревна уложены, выровняйте их верх, придав им слегка круглую или овальную форму.Недостаток метода сруба «в чашу» состоит в перерасходе древесины за счет угловых остатков (примерно 0,5-0,6 м бревна). Тем самым возрастает стоимость готового строения. Кроме того, достаточно сложно выполнить наружную облицовку сруба.

ddom47.ru

Как рубить сруб в чашу 🚩 рубить бревно в чашу 🚩 Ремонт дачи

7 июня 2011

Автор КакПросто!

При изготовлении сруба одним из наиболее популярных способов является рубка в «чашу», или «в обло». Такой метод является наиболее устойчивым по отношению к другим способам врубки бревен, а также имеет преимущество в том, что углы строения защищены от дождя и снега выступающими частями бревен.

Статьи по теме:

Вам понадобится

• топор, «черта», циркуль плотника

Инструкция

Сделайте закладку первого (окладного) венца. Фундамент укройте изоляционной прокладкой, на которую положите параллельно друг другу два бревна. Выровняйте их строго горизонтально по уровню, чтобы сруб в дальнейшем был ровным.Сруб «в чашу» можно выполнить двумя способами: «чашей» вниз и «чашей» вверх. Многие мастера склоняются к использованию первого метода. Дом, изготовленный по данной технологии, долговечен, за счет того, что стены защищены от воздействия окружающей среды.

Положите на основные бревна перпендикулярно еще два, и сделайте разметку специальным приспособлением – циркулем плотника или «чертой». Для изготовления черты надо взять деревянный или металлический молоток и прикрепить к его внешней плоскости два металлических прута диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм, имеющих острые концы. «Чаша» сруба получится равнобокой, если разметку проводить с двух сторон верхнего бревна.

Вырубите топором «чашу», и проверьте на плотность ее подгонки, пробно установив бревно. Глубина «чаши» должна соответствовать тому, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину диаметра. Когда «чаша» вырублена и бревна уложены, выровняйте их верх, придав им слегка круглую или овальную форму.Недостаток метода сруба «в чашу» состоит в перерасходе древесины за счет угловых остатков (примерно 0,5-0,6 м бревна). Тем самым возрастает стоимость готового строения. Кроме того, достаточно сложно выполнить наружную облицовку сруба.

Источники:

• Как рубить сруб “в чашу”

Совет полезен?

Распечатать

Как рубить сруб в чашу

Статьи по теме:

Не получили ответ на свой вопрос?
Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Рубка в чашу: как правильно срубить бревно

Содержание статьи

Рубка в чашу полноправно может считаться самым древним строительным приемом на территории Восточной и Центральной Европы. Сделать бревенчатый сруб в чашу вполне можно было с помощью самых примитивных ручных инструментов, главным из которых служил топор. Тем не менее такая, на первый взгляд, незамысловатая технология позволяла возводить настоящие архитектурные шедевры деревянного зодчества. Часть из них сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает восхищение как простых людей, так и профессиональных архитекторов и строителей. Именно поэтому рубка сруба таким образом сохраняет популярность до наших дней.

Русская рубка

Постройка сруба в чашу по-прежнему сохраняет популярность и в сельской местности, и в дачных кооперативах, и в спальных пригородах крупных мегаполисов. Срубить дом из бревна по этой технике вполне можно и самостоятельно, тогда как рубить сруб в лапу требует определенной плотницкой квалификации. Так можно построить и жилой дом, но особой популярностью в наши дни пользуются рубленые бани. Чтобы добиться желаемой цели, нужно запастись плотницким топором, бензопилой, стамеской по дереву и молотком. Для разметки нужно будет обязательно иметь специальную черту.

Традиционная русская рубка предусматривает отступление от оконечности бревна расстояния в 15-20 см и вырубание в нем поперечной выемки полукруглой формы, в которую будет уложено сверху поперечно расположенное бревно. Для того чтобы бревна плотнее прилегали друг к другу, на их продольной поверхности еще принято выдалбливать поперечный паз такой же формы, но значительно меньшей глубины. Если поперечная чаша должна достигать половины диаметра бревна, то продольный паз может иметь глубину всего 2-3 см. В него принято укладывать прокладку изо мха, пакли или современного утеплителя.

Одной из самых характерных черт сруба в чашу является большая прочность образовавшейся деревянной конструкции. Она очень устойчива к просадкам почвы под стенами, поскольку образует замкнутую коробчатую систему, где нагрузка в большей степени распределяется по всему периметру. Сруб в чашу можно возводить как из оцилиндрованного, так из рубленого бревна. Последнее очень популярно в качестве строительного материала в сельской местности от Средней Полосы до Сибири и Дальнего Востока. За ним можно сходить в чащу ближайшего леса, в то время как для производства оцилиндрованного обязательно нужна дополнительная станочная обработка.

Рубка в канадскую чашу

В последнее время в строительстве деревянных рубленых домов русская рубка утратила свою недавнюю безраздельную монополию. Сегодня многие строительные компании предлагают своим заказчикам рубить сруб в чашу не только по русской, но и по другим технологиям. Из них самой распространенной можно считать канадскую чашу. Ее главным технологическим отличием является форма поперечной выемки, которая имеет затес, придающий ей треугольную форму. Есть и усовершенствованная рубка в канадскую чашу, где дополнительной деталью является шип. Еще она называется рубкой в курдюк. Она делает стены сруба практически непродуваемыми, а углы более теплыми.

Главные преимущества канадского способа проявляются уже после того, как рубка сруба закончена и происходит усадка бревен. В русском срубе в результате этого образуются достаточно заметные щели, которые требуют того, чтобы их дополнительно конопатили. В канадской чаше за счет треугольной формы и наличия затесов образующиеся зазоры заклиниваются, что помогает сохранить тепло. При этом переруб приобретает вполне эстетичный внешний вид.

Технология канадской рубки предусматривает оставление на внешних углах сруба между бревнами дополнительных щелей шириной от 5 до 10 мм, для чего прорезают специальные пазы. На большей же части бревна остается щель не более 2 мм. Поскольку наружные углы ссыхаются меньше, интервал между бревнами оказывается минимальным и равномерным на протяжении всей длины бревна. Это снижает необходимость конопатить стены и сокращает время на эту процедуру.

Норвежская чаша и ее своеобразие

Для возведения жилых домов все чаще используются бревна, одна или обе стороны которых делают ровно отесанными. Эта технология носит название полулафета или лафета. Для соединения их и применяется в основном рубка в чашу, называемая норвежской. Способ, как срубить норвежский замок, заключается в следующем: на верхней поверхности бревна делается затес, в углублении которого вырубается шип, а на бревне, что кладется на него сверху, под размер шипа делается паз. В результате этот замок по мере высыхания и усадки бревна самозаклинивается.

Норвежский способ возведения рубленых стен является самым нарядным внешне и прочным на разрыв соединением бревен. Но по сравнению с другими технологиями рубки в чашу эта самая сложная и трудоемкая, поэтому и наиболее дорогостоящая. Однако если точно знать, как правильно она делается, и иметь некоторый опыт в плотницком ремесле, норвежский способ рубки в чашу может быть доступен для выполнения своими руками. Успешный результат того стоит. В целом можно отметить, что рубка бревенчатых зданий в чашу является надежным и проверенным временем строительным приемом, поэтому сохраняет устойчивую популярность.

chudesniydom.ru

Сруб в чашу | Строительство бани

В отличии от сруба в лапу, у сруба в чашу концы бревен выступают за внешнюю границу стен. Один ряд соединенных между собой бревен называется венцом.

 

Если в углах бревна соединены так ,что концы выходят за пределы стен на одинаковое расстояние (от края чашки до торца бревна 25см),то такое соединение называется «в чашу» или «в обло»,потому что пропилы в местах соединения бревен  вырезаются в виде чаши. Угловое соединение бревен может быть чашей вверх или чашей вниз. Конечно,лучше всего,чашей вниз,потому что исключается попадание влаги в чашу.Давно уже не делают чашей вверх.

Бревна при рубке сруба необходимо укладывать так ,чтобы комли бревен в каждом ряду были с разных сторон,тогда   горизонтальность рядов будет соблюдена. Также при рубке стен необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины: располагать каждое бревно широкими годовыми кольцами (южная сторона дерева)) вовнутрь сруба, а плотными кольцами(северная сторона дерева)- наружу. Понятно,что такое расположение значительно снизит тепловые потери при эксплуатации бани.

В принципе,все эти хитрости прекрасно знают те специалисты,которые каждый день занимаются рубкой сруба в чашу.Некоторые предпочитают старые,проверенные инструменты:топор плотницкий  и топор тесла

Другие все работы выполняют бензопилой:

Мне больше нравится именно такое соединение,потому что внутренние углы бани при таком соединение -теплые ,а снаружи углы защищены от ветра и осадков выступающими отрезками бревен.Если кому-то захочется как-то закрыть наружные выступающие части бревен,то, пожалуйста,можно просто обшить вагонкой.

   Сруб в чашу в наше время становится все более популярным,развиваясь в какие-либо направления с небольшим отличием от традиционного метода. Например,сейчас есть канадская и норвежская рубка в чашу.

Но куда им до нашего исконно русского мастерства рубки срубов в чашу.

banjstroi.ru

Как рубить сруб своими руками — соединение в лапу, в чашу, ласточкин хвост

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины .

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

1. Оригинальный внешний вид
2. Экологически чистый стройматериал
3. Отличная теплоизоляция стен
4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками. это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
7. Минимальный набор инструментов

1. Большие финансовые затраты на бревно
2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
5. Даже после нанесения смеси против воспламенения имеет слабую пожара – устойчивость
6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта ( совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены ) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Как рубить сруб в лапу?

• Менее сложный процесс вырубки «пазов»
• Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

• Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
• Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
• Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

• Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий. Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

• Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

• Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
• Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

• Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи эксперта
• Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму .

Как рубить сруб в чашу?

• Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
• Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
• Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
• Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

• Более сложная технология возведения сруба
• Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

http://profibrus.ru

legkoe-delo.ru