Как сделать заземление в частном деревянном: Как сделать заземление в доме, коттедже, на даче

Содержание

Как сделать громоотвод в деревянном доме своими руками

Заземление в частном доме необходимо для того, чтобы предотвратить поражение человека электрическим током, в случае нарушения целостности изоляции и пробой на корпус бытового прибора. Далее в видео будет показано монтаж защитного заземления, материал будет полезен тем, кто планирует монтировать заземление в частном доме своими руками. Но вначале, я хочу порекомендовать вам канал под названием «Ремонт и строительство», как видно из названия канал охватывает все сферы строительства и ремонта собственного жилища, здесь вы узнаете, как делать отмостку дома и гидроизоляцию фундамента, как устанавливать перегородки из гипсокартона и укладывать тротуарную плитку, а также, как сделать кровлю гаража и утеплить стены, и потолок каменной ватой. Многих, так же, заинтересует как сделать стяжку пола и правильно уложить ламинат, как подключиться к канализации и произвести трамбовка грунта. Всё это и многое другое вы найдете на канале «Ремонт и строительство».

Рекомендую подписаться, ссылка будет в описании.

Итак, контур заземления в частном доме состоит из взбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями, и заземляющего проводника, который соединяет контур заземления с электрощитом. В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размером 50 на 50 и толщиной 5 мм. В данном случае используется заостренные стальные стержни из гладкой арматуры диаметром 22 мм, для горизонтальных заземлителей подойдёт полосовая сталь 40 на 4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением от 8 до 10 квадратных миллиметров. Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру, объясняется это тем, что наружный слой арматуры каленый из-за этого распределения тока по сечению нарушается, а также по-другому проходит процесс окисления, то есть она быстро ржавеет. После разметки выкапываем траншею глубиной примерно от 80 см до метра и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 50-70 см.

В этой траншеи будут прокладываться горизонтальные заземлители. Заземлители должны находиться ниже максимального уровня промерзания не менее полуметра, а в местах с плюсовой зимой — ниже горизонта просыхания, то есть в слое почвы со стабильной влажностью. Поэтому вертикальные заземлители будут сбиваться на глубину 2-3 м. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты составляет метр двадцать. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычный кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок также на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю. Здесь мы будем использовать мощный перфоратор со специальной насадкой и в режиме долбления постепенно вгоняем штыри на необходимую глубину, при этом забываем их не полностью, а так чтобы края стержня длиной 20-25 см торчал в траншеи. Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями. Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим заземлителем стальную полосу, причем соединять стержни и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае нельзя применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются, что приводит к потере контакта и не эффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.
После того, как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом, для этого на конце подведенной к электрощиту стальной полосы, которые являются горизонтальным заземлителем, привариваем болт м6 или м8 для крепления провода заземления. После проведения сварочных работ, места сварки необходимо обработать от коррозии антикоррозийными составами. Некоторые думают, что для того, чтобы заземление служила как можно дольше, его необходимо защитить от коррозии путем преднамеренного окрашивания. Этого нельзя делать категорически. Монтаж такого контура заземления делать абсолютно бессмысленно. Металл должен иметь хорошую связь с землей, а краска, создавая большое сопротивление, будет препятствовать этому. Также, запрещено выводить наружу заземляющие проводники. На этом этапе монтаж контура заземления для дома закончен, убедившись в том, что в места соединения сваркой надежно обварены и обработаны, можно засыпать землей выкопанную траншею.

Спасибо за внимание, если информация была полезной — ставим лайки, если считаете дополнить её — оставляем комментарии. Всем удачи, всем пока! Напомню, чтобы получать уведомления о выходе новых видео на канале, необходимо после того, как вы подписались на канал перейти в раздел подписки, найти в списке канал и нажать на колокольчик возле него, в открывшемся окне поставить галочку возле «Сообщать мне обо всех новостях этого канала» и нажать сохранить.

Молниеотвод для частного деревянного дома

При строительстве деревянных домов из бруса или оцилиндрованного бревна нужно учитывать множество требований. Одним из таковых является оснащение молниеотводом. Даже если молния ударит далеко от строения, есть большая вероятность того, что энергия разряда дойдет до электропроводки и это приведет к перенапряжению и, как следствие, к возгоранию. Поэтому без оборудования дома молниеотводом говорить о полной безопасности не имеет смысла.

Важно учитывать, что молниеотвод способен уберечь от беды только в том случае, если с проводкой в доме все в порядке. Если же есть какие-то проблемы, пожар может возникнуть и без удара молнии. Поэтому в первую очередь при покупке или строительстве дома надо провести профессиональные электроизмерения, а потом уже монтировать систему молниезащиты.

Современный молниеотвод, устанавливаемый на деревянные дома, представляет собой достаточно простую конструкцию. Многие люди, в целях экономии денежных средств, ставят молниеотводы самостоятельно. Для этого в первую очередь нужно выбрать на крыше самую высокую точку, на ней установить стержень из металла толщиной примерно десять-пятнадцать миллиметров. Дальше к стержню подсоединяется проводка, которая, в свою очередь, подсоединяется к заземлению. Сама система заземления из металлической пластины устанавливается на двухметровую глубину. Для хорошего увлажнения почвы можно в месте расположения заземления организовать небольшой водосток, т.к. влажная земля является более надежным проводником, чем сухая.

В зависимости от покрытия крыши выбирается наиболее подходящая конструкция молниеотвода. Например, для покрытия крыши металлочерепицей подходит устройство, описанное выше.

Но если покрытие, к примеру, из шифера, следует прибегнуть к другому методу установки. Вдоль кровельного конька протягивается металлический трос, к которому прикрепляется токоотвод, спускающийся по водосточной трубе.

Обычно в качестве материала, используемого для производства стержня токоотвода, выступает медная проволока, алюминий или сталь. Молниеотвод нельзя красить или подвергать другой малярной обработке. Также очень важен расчет его высоты — чем он выше, тем большая поверхность защиты.

Если у вас нет опыта установки молниеотводов, лучше всего обратиться к специалисту в данной области. Также не забудьте позвонить в электролабораторию, чтобы в вашем доме измерили сопротивление изоляции и другие параметры электропроводки, в противном случае от беды не спасет даже самый качественный молниеотвод.

Устройство заземления в частном доме своими руками

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.


Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

Не пропустите: Какими способами соединяют алюминиевый и медный провода. Как правильно соединять алюминиевые провода с медными в электропроводке

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

  • 3 фазы;
  • совмещенный ноль

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм², если медная шина (латунная) – не менее 10 мм2. Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S≤ 16 S 16 16 S>35 S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

Запрещено:

  • защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
  • нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
  • PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.


Смысл — соединить ноль и заземление на вводе до всех УЗО и дифавтоматов и из этой точки к потребителям уже вести фазу, нейтраль и «землю».

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).


Ситуация №2 — Щит учета может быть как на опоре, так и в доме или на его фасаде, не имеет значения. У вас есть опломбированный вводной автомат и счетчик, соответственно вы имеете одну или три фазы и ноль. Как сделать заземление и нужно ли его соединять с нулём? Если ВЛЭП новая — нужно. Как и в предыдущем случае вы получите систему TN-C-S. Тогда: ноль от счетчика соединяют с PE шиной, к ней провод от заземлителя (который вы сделаете самостоятельно у себя на участке).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Заглубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

//youtu.be/2dOfWXMe5dE

Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.