Как согнуть мдф панель: Как согнуть панель МДФ

Содержание

Как согнуть панель МДФ

МФД достаточно удобный материал, используемый для изготовления мебели, включая и изделия необычной формы. Вы можете согнуть МФД, но это процедура, которая потребует немало сил. Для создания гнутых фасадов прекрасным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с обеих сторон, необходимо использовать два листа, которые в результате будут соединены в один (внешний и внутренний листы).

Как согнуть панель МФД в домашних условиях?

Далеко не во всех случаях нужно отделывать только прямолинейную поверхность. Если у Вас есть фантазия, то Вы сможете создать декоративные элементы круглого или полуовального профиля, разнообразив его стиль, но вот как поступить с панелями МДФ, которые имеют прямоугольный профиль.

Как показывает практика, гибка такого отделочного материала более чем возможна, но при условии применения тонких панелей. Их толщина должна быть не больше 3 мм и только под покраску.

Чтобы согнуть панель МДФ, сделайте надрезы листа поперек сгиба. Для того чтобы все прошло гладко, нужно изготовить шаблон, который позволит листам держать форму. Дальше необходимо отрезать кусочки листа МФД определенного размера, но лучше брать с запасом (прежде всего, это касается наружного листа), потом все лишнее Вы сможете легко обрезать.

Затем на местах сгиба через каждые 5 мм нанесите линии. Дальше возьмите дисковую плиту и вставьте настройки так, чтобы недопил составлял примерно 1 мм. Дальше собираем опилки, после чего смешиваем их со столярным клеем и заполняем этой смесью отверстия. Поскольку смесь должна напоминать кашицу, нужно заполнить отверстия с помощью шпателя.

Остатки клея и опилок убираются следующим образом: смочите кисть в воде и обработайте ею по поверхности, тщательно разглаживая пасту. Выложите лист на шаблон и аккуратно прибейте гвоздями, которые в последствие будем убирать (не стоит забивать их слишком сильно). Дальше снимаем заготовку, обрезаем все лишнее, цепляем фурнитуру, красим и шлифуем.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как в домашних условиях согнуть ДСП или МДФ?

Общее и для ДСП и для МДФ, это изготовление каркаса-шаблона, на котором и будут закреплены уже согнутые панели.

Крепить к шаблону, можно лентой, или ремнями, или верёвками, в общем фиксация должна быть жёсткой, пока не высохнет клей.

Как в домашних условиях согнуть ДСП

с ДСП всё чуть попроще (сравнительно).

Покупаем клей ПВА.

Подготавливаем инструмент, это может быть и болгарка, или ручная циркулярка, или просто пила с мелким зубом, хотя ей работать сложней.

Чётко размечаем места запилов , пилить будем по всей плоскости, на глубину две трети от толщины листа ДСП (глубже не надо, лист лопнет).

Прорези на всю ширину, тут уже смотрите сами, чем больше радиус изгиба, тем чаще делаем прорези.

Следующий этап, греем утюгом ту сторону ДСП на которой нет прорези, утюг с паро- увлажнителем, гнём не спеша и не прилагая сильных усилий.

Дальше всё просто, прорези готовы, ДСП согнули, заполняем их ПВА и фиксируем в шаблоне, через сутки можно снимать.

Как в домашних условиях согнуть МДФ

Иногда и МДФ гнут таким же методом, но лично я не советую, качество низкое и не всегда конечный результат радует.

В продаже есть гибкий МДФ, куда правильней и проще купить его.

Если нет, то приобретите тонкие листы МДФ, толщиной от 3-х , до 5-и мм.

Тут уже ПВА лучше не использовать, купите клей на спиртовой основе.

Далее, отрезаем тонкие листы МДФ по нужному размеру, оставьте сантиметр на изгиб, в конце работы отрежем лишнее.

Следующий этап это нанесения клея на каждый лист МДФ, наносим шпателем в сплошную

Набираем тонкими листами нужную толщину.

Осталось «бутерброд» закрепить в подготовленном шаблоне.

В самом конце (примерно через сутки), снимаем гнутый МДФ с шаблона и убираем лишние куски, о которых мы говорили выше.

Не написал про шаблоны. Удобно их изготавливать из ДВП, или фанеры, с фанерой работать проще, она гнётся если её замочить в воде.

чем резать, как соединить, как согнуть?

Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время

получить эффектную отделку.

Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.

Чем резать МДФ панели?

Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине, а что же делать дома, при необходимости распиловки?

Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:

  • Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
  • Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
  • Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
  • Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.

В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.

Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу

.

Как соединить МДФ панели?

Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.

Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.

Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.

Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.

Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.

Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.

Как согнуть панель МДФ?

Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?

Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.

Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.

Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.

На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.

Также посмотрите:

Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.

Также вам будет полезен ролик о том, как монтировать панели МДФ

Математика:
Я прохожу математику в видео, но если вам трудно понять, это должно помочь. Обратите внимание, что это используется для приложений с отверстиями для прорезей, поэтому, когда я упоминаю «диаметр», я НЕ говорю о круглом порте, я говорю о кривой пропила, если вы посмотрите на его поперечное сечение. См. фото ниже:

Шаг 1: Определите диаметр вашей кривой. Обратите внимание, я сказал «Диаметр, а НЕ радиус», если у вас есть радиус, просто умножьте его на 2, и теперь у вас есть диаметр).

Шаг 2: Найдите длину окружности, используя этот диаметр. Уравнение:

Шаг 3: Теперь у вас должно быть значение окружности. Возьмите это значение и разделите на 4 для поворота на 90 градусов или на 2 для поворота на 180 градусов, это даст вам «длину пропила».

Шаг 4: Запишите значение длины пропила. Это то, сколько материала вдоль вашей МДФ «линейно» должно быть использовано, чтобы сделать изогнутую секцию с пропилом. Это значение, которое вы хотите «отметить» для пропила на МДФ. (Обратите внимание, что этот метод также можно использовать для определения «длины» этой части вашего порта, чтобы вы могли построить свой порт до целевой длины настройки. Вместо того, чтобы использовать диаметр дуги вашего пропила, используйте диаметр дуги. это центральная линия порта).

Шаг 5: Теперь, когда вы отметили, где будет ваш пропил на МДФ, возьмите «длину пропила» и разделите ее на 12. Это даст вам длину между пропилами.

Теперь в видео я покажу трюк, как сделать эти деления идеальными. Таким образом, если ваше значение составляет что-то вроде 0,6384, вам не нужно угадывать с помощью рулетки. Мой метод также намного быстрее, так как он не требует этой математики шагов. После того, как вы разметили все расстояния между пропилами, вы можете приступить к вырезанию и созданию пропилов!

Другие примечания: Это другие примечания, которые поднимались на других форумах, и я считаю их полезными.


  • На видео я допустил ошибку, надев перчатки. Никогда не работайте в перчатках с вращающимися инструментами!
  • Не рекомендуется вставлять шурупы в прорезанную часть МДФ, она может расколоться, вместо этого используйте струбцины (или тяжелые предметы) и столярный клей.
  • Если у вас лезвие не 1/8, вам нужно будет посчитать, сколько надрезов нужно сделать. Обычно я удаляю полтора дюйма материала, поэтому, если ваше лезвие меньше, больше разрезов, шире, меньше разрезов. Обратите внимание, что меньшее количество надрезов приведет к более грубому изгибу, а большее — к более плавному изгибу, но с меньшей прочностью.

Фото:

Конструкция корпуса с прорезанным портом:

Коробка с прорезанным портом:
(Изображение будет позже)

Коробка с прорезанным портом и выходом порта с прорезью:
(Изображение 9005)

Прорезка различных материалов — Изгиб пропила

В дополнение к расстоянию и глубине пропила, выбранный вами материал также влияет на то, насколько малый радиус вы можете согнуть и при этом получить гладкую поверхность. Большинство материалов, используемых в магазине, можно согнуть.А с некоторыми материалами (такими как фанера и ДСП) это может быть единственный способ их удачно согнуть.

МАСЛИВ ДЕРЕВА

Как и следовало ожидать, твердая древесина, которая лучше всего гнется с помощью пара или тонкого ламината, также является лучшим выбором для гибки с пропилом. Леса, такие как дуб. орех, красное дерево и ясень гибки и хорошо гнутся.

Какой бы тип древесины ни использовался, выбирайте заготовки для гибки с волокнами, идущими по достаточно прямой линии, см. фото (А). Древесина с высоким рисунком и непредсказуемым рисунком волокон часто ломается при изгибе.

Имеет ли значение, как ориентированы пропилы по отношению к направлению волокон?

Чтобы свести к минимуму поломку, лучше всего делать пропилы поперек волокон« см. рис. 4. Тогда волокна древесины будут удерживать весь кусок вместе, когда они охватывают изгиб. Если вы прорежете пропилы по волокнам, деталь может сломаться по линиям волокон при изгибе.

ФАНЕРА

Фанера из твердой древесины с более мягким внутренним сердечником гнется легче, чем фанера из хвойной древесины (пихты).Этому есть две причины.

Во-первых, лицевой шпон на фанере из хвойных пород толще, чем на фанере из лиственных пород. И эти более толстые виниры не такие гибкие, как тонкие.

Во-вторых, многие фанеры твердых пород используют лауан для некоторых внутренних слоев, см. фото. Лауан (также называемый филиппинским красным деревом) более гибок, чем еловые слои, используемые в большинстве видов фанеры из хвойных пород, и легче гнется.

Должны ли пропилы прорезать лицевую сторону фанеры?

Да, но по другим причинам.Это связано со слоем, который находится под лицевой облицовкой. После того, как фанера надрезана, остается полотно, состоящее из более толстого второго слоя и тонкого лицевого шпона.

Если фанера надрезается поперек волокон лицевой стороны, волокна второго слоя проходят вместе с пропилом. Обычно резка вдоль волокон ослабляет древесину. Но в случае с фанерой лицевой шпон удерживает ее вместе (и позволяет ей гнуться).

КОМПОЗИТЫ

Композиты, такие как ДСП и ДВП (Masonite — одно из распространенных торговых названий), имеют преимущество как перед цельной древесиной, так и перед фанерой — не нужно беспокоиться о направлении волокон, см. фото.

Поскольку Masonite изначально гибкий, он легко гнется при надрезании. С другой стороны, ДСП не гнется. Он сделан из более крупных, более рыхлых частиц и может легко сломаться при нагрузке, особенно если поверхность ДСП имеет царапины (например, при пропиле).

Композиты имеют еще одно преимущество перед цельным материалом и фанерой. Они лучше гнутся в обе стороны. Так как нет доминирующего волокна, по которому можно разделить, вы можете согнуть кусок, чтобы пропилы сомкнулись или разошлись.Это означает, что вы действительно можете сформировать S-образную кривую (см. рис. 6 и Тамбурные часы).

ГЛУБИНА ПРОРЕЗА

Теперь, когда я выбрал материал, который хочу согнуть, насколько глубокими должны быть пропилы?

К счастью, есть несколько простых правил и рекомендаций по глубине пропила. Как правило, чем глубже разрез, тем меньше радиус, который вы можете согнуть. При этом, чем глубже будет прорезан пропил, тем слабее будут полотна. То, что вы хотите сделать, это сделать пропил как можно глубже, не ослабляя древесину.

МАСЛИВ ДЕРЕВА С ПРОРЕЗАМИ

ЕСЛИ НАРЕЗАНЫ ПОПЕРЕЧНО, ТО ДРЕВЕСИНА ГИБКАЯ

Для массивной древесины это означает, что необходимо оставить полосу толщиной около W, см. фото (A). Для фанеры общее правило заключается в том, чтобы резать достаточно глубоко, чтобы вы едва зарезали второй слой (слой под лицевым шпоном), см. фото (C). А для масонита глубина пропила должна составлять примерно половину (или чуть больше) толщины материала, см. фото (Г).

ЕСЛИ ПРОРЕЗЫ ПРОРЕЗАНЫ ВМЕСТЕ С ВОЛОКНОМ, ДЕРЕВО МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ ПРИ ИЗГИБЕ

ДОМИНИРУЮЩЕЕ ЗЕРНО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ГНУТЬСЯ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ЕСЛИ НА ВТОРОМ СЛОЕ ПРОРЕЗАНЫ ПОПЕРЕЧНО ВОЛОКНА, ВТОРОЙ СЛОЙ НЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ГИБКИМ

ЕСЛИ ПРОРЕЗЫ НАРЕЗАНЫ В ТО ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ, КАК ВОЛОКНА ВТОРОГО СЛОЯ, ВТОРОЙ СЛОЙ БУДЕТ ЛЕГКО ИЗГИБАТЬСЯ

Продолжить чтение здесь: Расстояние между пропилами

Была ли эта статья полезной?

Влияние температуры на характеристики изгиба древесных плит :: BioResources

Чжоу, Дж. , Ху, К., Ху, С., Юн, Х., Цзян, Г., и Чжан, С. (2012). «Влияние температуры на характеристики изгиба древесных плит», BioRes. 7(3), 3597-3606.
Abstract

Исследовано влияние температуры в диапазоне от 25 ºC до 175 ºC на характеристики изгиба фанеры и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) с конечной целью оптимизации постобработки с использованием радиочастотного нагрева и улучшения качество конечной продукции.Статические испытания на трехточечный изгиб проводились на универсальной испытательной машине внутри камеры с компьютерным управлением. Результаты показывают, что прочность на изгиб (MOR) и модуль упругости (MOE) фанеры и МДФ снижаются при повышении температуры от 25 ºC до 175 ºC. Прочность на изгиб фанеры и МДФ снижается с увеличением времени выдержки. Однако влияние времени воздействия на МОЕ фанеры и МДФ неочевидно. Фанера и МДФ толщиной 2,6 мм демонстрируют типичное упруго-пластическое поведение, в то время как МДФ толщиной 12 мм не проявляет каких-либо пластических свойств. Процедуру постобработки рекомендуется выполнять в течение 15 минут как для МДФ, так и для фанеры.


Скачать PDF
Полный текст статьи

Влияние температуры на характеристики изгиба древесных плит

Цзяньхуэй Чжоу, Чуаньшуан Ху,* Шуофэй Ху, Хун Юнь, Гуйфэнь Цзян и Шикан Чжан

Исследовано влияние температуры в диапазоне от 25 ºC до 175 ºC на характеристики изгиба фанеры и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) с конечной целью оптимизации постобработки с использованием радиочастотного нагрева и улучшения качества изгиба. конечные продукты.Статические испытания на трехточечный изгиб проводились на универсальной испытательной машине внутри камеры с компьютерным управлением. Результаты показывают, что прочность на изгиб (MOR) и модуль упругости (MOE) фанеры и МДФ снижаются при повышении температуры от 25 ºC до 175 ºC. Прочность на изгиб фанеры и МДФ снижается с увеличением времени выдержки. Однако влияние времени воздействия на МОЕ фанеры и МДФ неочевидно. Фанера и МДФ толщиной 2,6 мм демонстрируют типичное упруго-пластическое поведение, в то время как МДФ толщиной 12 мм не проявляет каких-либо пластических свойств.Процедуру постобработки рекомендуется выполнять в течение 15 минут как для МДФ, так и для фанеры.

Ключевые слова: Прочность на изгиб; Модуль упругости; Фанера; ДВП средней плотности

Контактная информация: кафедра деревообработки и инженерии, факультет лесного хозяйства, Южно-Китайский сельскохозяйственный университет, Гуанчжоу 510642, КНР, тел. и факс. 86-20-85280256

* Автор, ответственный за переписку: [email protected]сп

ВВЕДЕНИЕ

Древесные плиты поощряют использование недооцененных материалов и улучшают экономические показатели проектов восстановления леса, поскольку они могут быть изготовлены из различных материалов: волокон и частиц или стружки из небольших бревен, особенно из инвазивных пород и заросших лесов, подверженных риску лесной пожар; бытовые и бытовые древесные отходы; и другие натуральные биоволокна, такие как пшеничная и кукурузная солома. Неструктурное применение древесных плит, таких как фанера и древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), для изготовления мебели, значительно расширилось за последние несколько лет из-за их благоприятных физических и механических свойств, простоты обработки, доступности и экономической эффективности.В производстве панельной мебели тонкие панели из фанеры и МДФ часто подвергаются последующей обработке для производства более толстых или изогнутых ламинированных компонентов мебели посредством холодного или горячего прессования с радиочастотным нагревом. Представляет большой интерес понять влияние температуры горячего прессования на механическое поведение этих подвергнутых постобработке древесных плит и, соответственно, оптимизировать процесс горячего прессования и улучшить качество конечной продукции. Несколько исследователей сообщили о влиянии температуры на механические свойства древесины (Gerhards 1982; Lenth and Kamke 2001; Young and Clancy 2001; Bekhta and Niemz 2003; Moraes et al.  2005; Грин и Эванс, 2008а, б; Kocaefe  и др.  2008; Айрилмис и др.  2009 г., Манрикес и Мораес, 2010 г.). Они заметили, что прочность пиломатериалов уменьшается с повышением температуры. Имеются публикации о влиянии температуры на механические свойства ориентированно-стружечных плит (OSB) и фанеры с точки зрения конструкционного применения с учетом изменения условий эксплуатации и огнестойкости (Back, Sandstrom, 1982; Yu, Ostman, 1983; Suzuki and Saito 1987; Bekhta et al.  2003; Зондереггер и Нимц, 2006 г.; Бехта и Маруцкий 2007; Айрилмис и др.  2010; Синха и др.  2011). Однако имеется ограниченная информация о влиянии температуры, используемой во время пост-горячей обработки с использованием радиочастотного нагрева, на свойства изгиба фанеры и МДФ, изготовленных из более тонких панелей. Поэтому такие знания очень важны с практической точки зрения.

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы определить влияние температуры и времени воздействия на характеристики изгиба фанеры и МДФ, которые обычно используются в качестве материала для ламинирования для производства более толстых и изогнутых ламинированных деталей мебели.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

Имеющиеся в продаже МДФ и трехслойная фанера, связанные карбамидоформальдегидным (UF) соединением, изготовленные из видов эвкалипта ( Eucalyptus spp.), были предоставлены компанией Foursea Furniture Ltd. для этого исследования. Влажность и плотность определяли при температуре 25 ºC и относительной влажности 65%. Статические испытания на трехточечный изгиб проводились на универсальной испытательной машине Instron 5582 внутри терморегулируемой камеры Eurotherm 2408.Образцы были подготовлены и вырезаны в соответствии с ASTM D1037-06a (ASTM 2006). Были измерены нагрузка и прогиб, а MOR и MOE были рассчитаны в соответствии с разделом 9 стандарта ASTM D1037. Размеры образцов были уменьшены из-за ограниченности внутреннего пространства камеры, которая имела размеры 400 мм × 400 мм × 550 мм. Исследуемые температуры составляли 25 ºC, 75 ºC, 125 ºC и 175 ºC. Образцы предварительно нагревали в камере до тех пор, пока они не достигали равновесия с заданной температурой. Время предварительного нагрева, показанное в таблице 1, было определено в ходе предварительных экспериментов с помощью встроенной термопары, а модель прогнозирования была разработана в предыдущем исследовании (Чжоу и др. ).2012). Механические свойства образцов проверялись в камере при нагреве при достижении образцами заданной температуры. Схема эксперимента представлена ​​в таблице 1.

Таблица 1. Экспериментальные факторы и уровни

Были рассмотрены различные температуры, размеры образцов и время предварительного нагрева, в течение которого образцы находились в нагретой среде после того, как их сердцевина достигла заданной температуры. Всего было протестировано 20 групп.Результаты испытаний сведены в таблицу в приложении. Количество повторностей, принятых для каждой группы, равнялось шести.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

МДФ толщиной 12,0 мм и 2,6 мм часто используются в качестве ламината для изготовления более толстых и изогнутых деталей мебели. Влияние температуры на прочность на изгиб и MOE было изучено, чтобы понять характеристики изгиба образцов МДФ   различной толщины. На рис.1. Можно заметить, что как изменения прочности на изгиб (MOR), так и MOE не были значительными при повышении температуры с 25 ºC до 75 ºC. Прочность на изгиб и МОЕ снизились на 28,3% и 29,7% соответственно. Сообщалось о монотонной, линейной и убывающей зависимости между прочностью на изгиб и температурой от 20 ºC до 140 ºC при времени воздействия 180 минут (Bekhta et al.  2003). Однако в этом исследовании как прочность на изгиб, так и МОЕ существенно не изменились при повышении температуры с 75 ºC до 125 ºC.Аналогичные результаты были получены в предыдущих исследованиях влияния температуры на прочность заделки и прочность на сжатие массивной древесины (Moraes  и др.  2005; Manriquez and Moraes 2010). Температура размягчения или стеклования древесины считается одной из основных причин этих наблюдений за механическими свойствами материалов на основе древесины при повышенных температурах.

Рис. 1. Типовые кривые нагрузки-перемещения для МДФ толщиной 12,0 мм при различных температурах

Некоторые исследователи сообщают, что температура стеклования ( T g ) различных твердых пород древесины при различном содержании влаги находится в диапазоне от 60 ºC до 115 ºC (Becker and Noack 1968; Hoglund  et al. 1976; Атака 1981 года; Ирвин 1984; Салмен 1984; Келли и др. 1987; Остберг и др.  1990). Температура размягчения гемицеллюлозы и лигнина составляет примерно 30 ºC и 70 ºC при содержании влаги примерно 10% (Kelley et al.  1987). Исследования показали, что термическое размягчение древесины происходит в диапазоне от 115 до 145 ºC (Blechschmidt et al. 1986). Можно сделать вывод, что механические свойства древесных материалов регулируются аналогичным механизмом размягчения, когда температура находится в диапазоне от 75 ºC до 125 ºC.Прочность на изгиб и МОЕ снизились на 40,8 % и 38,3 % при повышении температуры с 25 ºC до 175 ºC. Мочевиноформальдегидная (UF) смола, используемая при производстве панелей МДФ, может оказывать существенное влияние на механические свойства панелей на основе древесины, особенно когда температура нагрева превышает 125 ºC. Из рис. 1 также видно, что имеется линейно-упругая часть реакции нагрузка-деформация и нет очевидной постпластической части.

Кривые нагрузки-перемещения 2.Образцы МДФ толщиной 6 мм при различных температурах показаны на рис. 2. Можно заметить, что прочность на изгиб была практически одинаковой при различных температурах 25 ºC, 75 ºC и 125 ºC. Однако при повышении температуры с 25 ºC до 75 ºC, 125 ºC и 175 ºC МОЕ снижалась на 26,3 %, 28,4 % и 57,5 ​​% соответственно. Результаты дисперсионного анализа и анализа статистики множественных сравнений для температурного эффекта показаны в таблице 2. Sig. значения МЧС между 25 ºC и 75 ºC, 25 ºC и 125 ºC, 25 ºC и 175 ºC, 75 ºC и 125 ºC, 75 ºC и 175 ºC и 125 ºC и 175 ºC были меньше 0.05, что указывает на то, что влияние различных температур на МОЭ для этих пар является статистически значимым. Значимые значения MOR между 25 ºC и 175 ºC, 75 ºC и 175 ºC и 125 ºC и 175 ºC составляют менее 0,05, что указывает на то, что влияние температуры на MOR было статистически значимым только при повышении температуры до 175 ºC. Смещение в точке максимальной нагрузки значительно увеличилось с повышением температуры.

Рис. 2. Типичные кривые нагрузки-перемещения 2.6 мм МДФ при разных температурах

Прочность на изгиб и МОЕ снизились на 42,0% и 57,5% соответственно при повышении температуры с 25 ºC до 175 ºC. Можно с уверенностью сделать вывод, что жесткость образца МДФ толщиной 2,6 мм уменьшается с повышением температуры. Это открытие объясняет, почему более тонкий МДФ обычно используется в качестве ламината для производства более толстых и изогнутых ламинированных деталей мебели в промышленности. Также интересно отметить, что существует очевидная пластичность кривых нагрузки-перемещения.Очень ценно обнаружить, что способность к деформации увеличивается без снижения прочности на изгиб при температуре ниже 125 ºC для образца МДФ толщиной 2,6 мм.

Таблица 2. Статистический анализ влияния температуры на MOR и MOE МДФ толщиной 2,6 мм

Повышение температуры оказывает двоякое воздействие на деревянные панели: последующее отверждение УФ-клея и повышение деформируемости древесины в процессе радиочастотного нагрева.Время выдержки и температура играют важную роль. Кривые зависимости напряжения от прогиба при различных временах выдержки для МДФ и фанеры при температуре 125°С представлены на рис. 3. Образцы МДФ толщиной 2,6 мм, образцы МДФ толщиной 12 мм и образцы фанеры толщиной 3,8 мм предварительно нагревали в камере достичь равновесной температуры. Образцы подвергались нагреву до заданной температуры в течение 15 минут, а затем в течение 30 минут при заданной температуре перед началом испытания на изгиб. Можно заметить, что оба 2.Образцы МДФ и фанеры толщиной 6 мм продемонстрировали типичное упруго-пластическое поведение. Пластическое поведение было гораздо более очевидным для фанеры. Считается, что причина в том, что фанера гораздо ближе к массиву дерева, чем МДФ, из-за своей слоистой структуры.

Результаты теста ANOVA на влияние времени экспозиции показаны в таблице 3. Можно заметить, что Sig. значения MOE были менее 0,05 для обеих толщин МДФ. Сиг. значение MOR было менее 0,05 для МДФ толщиной 2,6 мм, в то время как Sig.значение было больше 0,05 для МДФ толщиной 12 мм. Эти данные показывают, что время воздействия оказывает значительное влияние на MOR и MOE для MDF толщиной 2,6 мм при нагревании. Прочность на изгиб образца МДФ толщиной 2,6 мм снижалась с увеличением времени выдержки, в то время как МОЕ демонстрировала обратную тенденцию. Время воздействия отрицательно сказалось на характеристиках изгиба МДФ толщиной 2,6 мм. Кратковременное влияние времени выдержки на прочность при изгибе и МДЭ образцов МДФ толщиной 12 мм и образцов фанеры не было очевидным.

Таблица 3. Статистический анализ влияния времени воздействия на MOR и MOE

Рис. 3. Типичные кривые зависимости напряжения от прогиба при разном времени воздействия при 125 ºC. M-0, M-15 и M-30 представляют собой разное время воздействия: 0 мин, 15 мин и 30 мин для МДФ толщиной 2,6 мм соответственно; PY-0, PY-15 и PY-30 представляют различное время экспозиции 0 мин, 15 мин и 30 мин для фанеры соответственно; M12-0, M12-15 и M12-30 представляют собой различное время экспозиции 0 мин, 15 мин и 30 мин для 12 мм МДФ соответственно.

Работа, о которой сообщается в этой статье, была направлена ​​на разработку предварительных значений параметров процесса для оптимизации последующего горячего прессования с радиочастотным нагревом и улучшения качества конечного продукта. Тем не менее, необходимы дальнейшие систематические исследования для построения конститутивной модели механизма нагрева древесных плит и для лучшего понимания переходных и постоянных воздействий при различных температурах и времени воздействия для более эффективного использования древесных плит.

ВЫВОДЫ

Влияние температуры на характеристики изгиба фанеры и МДФ было изучено с конечной целью оптимизации постгорячего прессования конечных продуктов с радиочастотным нагревом и улучшения их качества. Основные результаты следующие:

  1. Прочность на изгиб и МОЕ уменьшались с повышением температуры во время оценки. Однако это не простая монотонная линейная зависимость между механическими свойствами и температурой.
  2. Время выдержки отрицательно влияет на характеристики изгиба образцов фанеры и МДФ. Процесс последующего горячего прессования должен быть завершен менее чем за 15 минут, если в качестве ламината используется МДФ или фанера для производства более толстой и изогнутой ламинированной детали мебели.
  3. Толщина МДФ отрицательно влияет на характеристики гибки. Чем тоньше панель, тем лучше свойства на изгиб.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят за финансовую поддержку Foursea Furniture Ltd.Мы хотели бы выразить нашу благодарность профессору Ying-Hei Chui из Университета Нью-Брансуика, Нью-Брансуик, Канада, за его обзор этой статьи.

ССЫЛКИ

Американское общество испытаний и материалов (ASTM). (2006). «2006a D 1037. Стандартные методы испытаний для оценки свойств материалов из древесных волокон и древесностружечных панелей, Американское общество по испытаниям и материалам, Западный Коншохокен, Пенсильвания, США.

Айрилмис Н., Лауфенберг Л. Т. и Винанди Дж.Э. (2009). «Стабильность размеров и ползучести термообработанных наружных древесноволокнистых плит средней плотности», Eur. Дж. Вуд Прод. 67, 287-295.

Айрилмис Н., Умит Б. и Нусрет А.С. (2010). «Прочность на изгиб и модуль упругости древесных плит при низких и умеренных температурах», Cold Reg. науч. Технол.  63, 40-43.

Атак, Д. (1981). «Динамические механические потери древесины», Philos. Маг. А. 43(3), 619-625.

Бэк, Э.и Сандстром, Э. (1982). «Важнейшие аспекты ускоренных методов прогнозирования устойчивости древесных плит к атмосферным воздействиям», Holz Roh Werkst . 40, 61-75.

Бехта, П., и Маруцкий, Р. (2007). «Прочность на изгиб и модуль упругости древесно-стружечных плит при различных температурах», Holz Roh Werkst . 65, 163-165.

Бехта П., Лека Дж. и Морзе З. (2003). «Кратковременное влияние температуры на прочность на изгиб древесных плит», Holz Roh Werkst.  61, 423-424.

Бехта П. и Нимц П. (2003). «Влияние высокой температуры на изменение цвета, стабильность размеров и механические свойства древесины ели», Holzforschung 57(5), 539-546.

Блехшмидт Дж., Энгерт П. и Стефан М. (1986). «Стекление древесины с точки зрения механического производства целлюлозы», Wood Sci. Технол . 20, 263-272.

Беккер, Х., и Ноак, Д. (1968). «Исследования динамической вязкоупругости древесины при кручении», Wood Sci.Технол. 2, 213-230.

Герхардс, CC (1982). «Влияние содержания влаги и температуры на механические свойства древесины: анализ немедленных эффектов»,  Wood and Fiber  14(1), 4–36.

Грин, Д. В., и Эванс, Дж. В. (2008a). «Влияние циклического длительного температурного воздействия на прочность пиломатериалов при изгибе», Wood Fiber Sci.  40(2), 288-300.

Грин, Д.В., и Эванс, Дж.В. (2008б). «Немедленное влияние температуры на модуль упругости сырых и сухих пиломатериалов», Wood Fiber Sci .40(3), 374-383.

Хоглунд Х., Сохлин У. и Тистад Г. (1976). «Физические свойства древесины по отношению к измельчению стружки», Tappi  59(6), 144–147.

Ирвин, Г. М. (1984). «Стекление лигнина и гемицеллюлозы и их измерение с помощью дифференциального термического анализа», Tappi 67(5), 118-121.

Кокафе, Д., Пончак, С., и Болук, Ю. (2008). «Влияние термической обработки на химический состав и механические свойства березы и осины», BioResources 3(2), 517-537.

Келли, С.С., Риалс, Т.Г., и Глассер, В.Г. (1987). «Релаксационное поведение аморфных компонентов древесины», Журнал материаловедения 22, 617-624.

Манрикес, М. Дж., и Мораес, П. Д. (2010). «Влияние температуры на прочность на сжатие параллельно волокнам парики», Constr. Строить. Матер. 24, 99-104.

Moraes, P.D., Rogaume, Y., и Bocquet, JF (2005). «Влияние температуры на прочность заделки», Holz Roh Werkst.  63, 297-302.

Остберг Г., Салмен Л. и Терлеки Дж. (1990). «Температура размягчения влажной древесины с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии», Holzforschung 44(3), 223-225.

Салмен, Н.Л. (1984). «Вязкоупругие свойства лигнина in situ в условиях насыщения водой», J. Mater. науч. 19, 3090-3096.

Синха А., Джон А. Н. и Гупта Р. (2011). «Термическая деградация прочности на изгиб фанеры и ориентированно-стружечной плиты.Кинетический подход», Wood Sci. Технол . 45, 315-330.

Зондереггер, В., и Нимц, П. (2006). «Влияние температуры на прочность на изгиб и MOE различных деревянных материалов», Holz Roh Werkst. 64, 385-391.

Судзуки, С., и Сайто, Ф. (1987). «Влияние факторов окружающей среды на свойства ДСП. I. Влияние температуры на свойства изгиба», Mokuzai Gakkaishi 33(4), 298-303.

Янг, С.А. и Клэнси П. (2001). «Механические свойства древесины при сжатии при температурах, имитирующих условия пожара», Fire Mater.  25, 83-93.

Ю. Д. X. и Остман Б. (1983). «Прочность на растяжение древесностружечных плит при различных температурах и влажности», Holz Roh Werkst.  41(7), 281-286.

Чжоу, Дж. Х., Ху, К. С., Ху, С. Ф., Юн, Х., Цзян, Г. Ф., Чжан, С. К. (2012). «Аналитическое решение и МКЭ-моделирование нестационарного теплообмена при нагреве древесноволокнистых плит средней плотности», Труды по материалам и термообработке.  33(5), 143-148.

Статья отправлена: 3 марта 2012 г.; Экспертная оценка завершена: 2 июня 2012 г.; Получена исправленная версия: 12 июня 2012 г.; Последующая редакция и принятие: 17 июня 2012 г.; Опубликовано: 22 июня 2012 г.

Таблица-приложение  Механические свойства фанеры и МДФ в различных экспериментальных условиях

методов гибки дерева | Лесник

Автор: Деннис Перкинс
Добавление кривых в ваши проекты — это просто вопрос использования правильного метода для проекта.

Часто такие проекты, как сундук для драгоценностей, который вы видите ниже, имеют пару привлекательных изогнутых входных дверей. Это хороший пример драматического эффекта, который может иметь добавление кривых в проект. Для этого проекта я склеил фанеру вокруг формы. Но есть и другие варианты добавления изгибов и кривых в вашу работу. Вот краткий обзор нескольких различных методов, которые вы можете использовать в своем магазине.

ГНУТЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ

Гибка фанеры — отличный выбор для широких деталей проекта, таких как дверцы на сундуке с драгоценностями.Но подобную технику можно использовать для сгибания тонких пластин из твердой древесины в гнутом виде. Распилив твердую древесину на очень тонкие ломтики, обычно толщиной от 1/16 до 1/8, вы можете сложить отдельные части и склеить их вместе, чтобы сохранить желаемую форму.

Технику изогнутого ламинирования можно использовать для самых разных целей. Он идеально подходит для изготовления мелких деталей, таких как простые изогнутые дверные ручки. Но его можно адаптировать и для более сложных форм.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Одним из больших преимуществ ламинированной детали по сравнению с просто вырезанной по форме является прочность ламинированной детали.С деталью, изготовленной с использованием этой технологии, вы всегда можете быть уверены в прочной, длинноволокнистой древесине по всей длине детали.

Еще одна причина предпочесть гнутое ламинирование другим вариантам — это разнообразие форм, которые вы можете создать. Например, если вам нужна кривая с очень узким радиусом, все, что вам нужно сделать, это уменьшить толщину слоев, чтобы приспособиться практически к любому изгибу. Сделать изгиб радиусом 1 дюйм с помощью любой другой техники сложно. Но с тонкими пластинами это несложно.

Наконец, когда дело доходит до изготовления нескольких деталей, нет другого близкого метода.После того, как вы построили форму, вы можете изготавливать одинаковые детали в любом необходимом вам количестве.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. Все начинается с нарезки тонких полосок. Я предпочитаю резать слои изогнутых пластин на ленточной пиле, как показано на рисунке вверху. Но вы также можете разрезать детали на настольной пиле. Цель состоит в том, чтобы сохранить их одинаковую толщину. Простая метка на конце или кромке заготовки поможет вам собрать полосы в определенной последовательности, чтобы сохранить структуру волокон.

Теперь все, что вам нужно, это форма для гибки. Мне нравится использовать МДФ для изготовления форм, потому что с ним легко работать и у него нет направления волокон. Это большой плюс при формировании криволинейных форм.

Использование внутренних и внешних форм, как показано на рисунке выше, почти гарантирует ламинирование без зазоров. Они прикладывают одинаковое усилие зажима по всей длине ламината. Также рекомендуется намазать формы воском, чтобы клей не прилипал.

ИЗГИБ ПРОРЕЗА

Популярным методом создания изгибов фанеры является гибка с пропилом.Как следует из названия, на внутренней поверхности изгибаемой секции делается ряд пропилов. Прорези прорезаются почти через последний основной слой, не доходя до шпона. Это создает рельефное пространство, которое позволяет шпону изгибаться.

Эта техника заимствует страницу из книги плотника. Он часто используется в изготовленных на заказ встроенных модулях или лестницах. Но он также имеет место в производстве мебели. В большой мебели, такой как шкафы и комоды, вы часто найдете согнутые детали.Это также популярная техника изготовления фартуков для стола.

СООБРАЖЕНИЯ. Гибка с прорезями, вероятно, самый простой способ добавить кривые в проект. Для этого не требуется специального оборудования или сложных приспособлений. Все, что вам нужно, это настольная пила и немного фанеры.

На внутренней стороне изогнутой детали с пропилом будут видны непривлекательные пропилы. Конечно, вы можете покрыть это лицо шпоном или рядом других вариантов, но это добавляет работы.

РАССТОЯНИЕ. Расстояние между разрезами зависит от радиуса кривой, которую вы хотите создать. Рисунок выше дает вам представление о том, как радиус изгиба влияет на расстояние между пропилами.

КРЕПЛЕНИЕ ИЗГИБА. В отличие от гнутых ламинатов, согнутые детали не сохраняют свою форму. Чтобы зафиксировать изогнутую деталь в нужном положении, я обычно прикрепляю ее к изогнутой раме или другим частям корпуса.

Гибка с прорезями и изогнутые ламинаты имеют множество применений в производстве мебели.Но если ваш проект требует гибки массивной древесины, ниже описано, как это сделать с помощью пара.

Стоит посмотреть: гибка паром

Гибка паром имеет давнюю традицию в деревообработке. Идея состоит в том, чтобы нагреть и добавить влаги в древесину до тех пор, пока клетки не станут достаточно эластичными, чтобы сгибаться в форме.

Самый популярный метод – помещение заготовки в паровую камеру. Как видно из рисунка, довольно простую установку можно сделать из обычных кухонных предметов, таких как чайник и плита.Но есть также специальные отпариватели, если вы собираетесь много гнуть.

Этот метод используется для гибки вдоль длинной волокон древесины. Выбор древесины также важен. Некоторые породы дерева, такие как дуб и ясень, очень хорошо гнутся. Другие, например клен, немного упрямее.

Cutting Kerfs: Learn to Curfing Boards

Когда деревянные изделия старого дома извиваются вокруг изгибов — например, карниза, поручня стула и плинтуса на этой стене — специализированные столярные навыки могут помочь с ремонтом.(Фото: Энди Оленик)

Старинные изделия из дерева бывают разных форм и размеров: от точеных шпинделей и строганных молдингов до цельных панелей, каминных решеток и имбирных пряников. Будь то простой или богато украшенный, мы в основном изображаем изделия из дерева, выложенные по прямым линиям и поворачивающиеся под прямым углом, но некоторые старые дома могут создавать кривые отделки плотницких работ вдоль стен, лестниц, бухт и даже башен. Изгиб древесины по радиусу — это уникальная отрасль столярного дела, основанная на специализированном семействе техник, таких как пропаривание (размягчение древесины паром), ламинирование (создание изогнутой поверхности тонкими полосами) или прорезь (процесс изготовления несколько небольших надрезов вдоль доски, чтобы позволить ей следовать кривой).Керфинг можно найти везде, где есть изогнутые молдинги, от деревенских фермерских домов до изысканных романских особняков в стиле королевы Анны и Ричардсона. Чтобы узнать, как это делается, OHJ посетил The Village at Grand Traverse Commons, адаптивный проект повторного использования огромного исторического здания 19-го века в итальянском стиле в Траверс-Сити, штат Мичиган.

Рэй Минервини, возглавляющий группу реставрации проекта Village, признался, что его мастера столкнулись с некоторыми трудностями обучения, когда они начали воссоздавать изогнутые молдинги здания 1883 года, также известные как радиусная отделка.«Потребовалась некоторая практика, чтобы получить правильную геометрию разрезов», — говорит Минервини. «Если ваши пропилы недостаточно глубоки, вы не сможете согнуть доску, а если они расположены слишком близко друг к другу, вместо того, чтобы сгибать доску, она просто сломается пополам». После некоторых первоначальных проб и ошибок, которые привели к поломке досок, команда усовершенствовала систему для восстановления партилей плинтусов шириной 7½ дюймов, толщиной ¾ дюйма и изгибом по радиусу 8 дюймов.

Делаем разрез

Настольная пила с очень тонким полотном делает равномерные пропилы по ширине тыльной стороны доски.(Защита снята для ясности). (Фото: Мэг Ломбарди)

Во-первых, команда выбирает лучшие доски из ясеня — плотной твердой древесины, которую нечасто изгибают для подчинения, — с очень прямыми волокнами, без сучков или клеток. Любые дефекты древесины делают ее склонной к расщеплению. Чтобы соответствовать профилю литья оригиналов, местная мельница вырезала специальное лезвие в соответствии со спецификациями профиля 1883 года, что в наши дни делает большинство столярных мастерских.

Затем они измеряют и отмечают обратную сторону доски, где будут вырезаны пропилы.Команда Минервини воспроизвела расстояние между пропилами на оригинальных плинтусах, которые имели одинаковый радиус, но расстояние, необходимое для конкретной кривой, можно рассчитать с помощью простой формулы вековой давности. От центральной точки, или вершины, надрезанной части бригада делает надрезы толщиной 3/32″ на расстоянии 3/8″ друг от друга, чтобы получить общий промежуток 8–4″ по обе стороны от вершины. Такое расстояние обеспечивает максимальную гибкость и снятие напряжения прямо в середине изгиба. После этого расстояние между пропилами увеличивается до ½ дюйма еще на 4 дюйма с каждой стороны.

Чтобы сделать пропилы, команда использует 8-дюймовую настольную пилу с 3/32-дюймовым лезвием для тонкого пропила с твердосплавным наконечником (они предпочитают те, которые сделаны Фрейдом). Команда предпочла настольную пилу радиальной пиле, потому что она была более стабильной. Надрезы проходят по ширине доски и являются глубокими, простираясь почти на три четверти ее толщины, оставляя под ними только 3/16 дюйма дерева. Важно, чтобы надрезы были одинаковыми по размеру и глубине. Неравномерные разрезы могут нарушить равномерность изгиба, телеграфировать сквозь древесину или нагрузить доску и даже привести к ее поломке.Равномерные разрезы также более привлекательны визуально и помогают доске легко гнуться.

Получение изгибов

При установке доски смазывают клеем, закрепляют гвоздями с помощью пневматического гвоздезабивного пистолета и подпирают прижимным блоком до тех пор, пока клей не схватится. (Фото: Мэг Ломбарди)

После того, как все пропилы будут вырезаны, команда начинает крепить плинтусы к изогнутым стенам. Во-первых, они всухую устанавливают каждую доску на место, измеряя и отмечая, где расположить 22-градусный пропил, который аккуратно соединит ее с соседней планкой, квадратный пропил, который будет прилегать к дверной раме, или 45-градусный пропил. угол, который поместит его в угол.Затем они используют уровень, чтобы отметить стену, где должна располагаться верхняя часть отделки, чтобы она совпадала с любым соседним плинтусом. Затем команда наносит хороший полиуретановый клей как на доску, так и на стену (полиуретановый клей сводит к минимуму любую усадку; его использование на стене также увеличивает адгезию), разглаживая клей шпателем, чтобы увеличить контакт с поверхностью. Начиная с конца или прямой части доски, они прижимают ее к стене по отметкам уровня и сразу же прикалывают к деревянным планкам обрешетки, которые загрунтовали исходную штукатурку, с помощью пневматического триммерного пистолета с гвоздями 1¾ дюйма.Важно закрепить доску на месте, прежде чем прикреплять изогнутую часть. Команда продолжает прижимать доску к изгибу и закреплять ее гвоздями, расположенными на расстоянии 4 дюймов друг от друга по вертикали и 10 дюймов по горизонтали, стараясь не забить гвозди в прорезанную часть. После того, как доска полностью прикреплена и прибита гвоздями, ее закрепляют прижимными блоками, чтобы помочь плотно закрепить клей. Блоки остаются на месте на ночь, пока клей полностью не высохнет.

После того, как блоки удалены, команда использует шпатель, чтобы нанести цветную шпаклевку по дереву на прорези, которые видны спереди, примерно так же, как трещины в гипсокартоне заполняются.Шпаклевку оставляют сохнуть на ночь, затем шлифуют. На последнем этапе они окрашивают всю доску, чтобы она соответствовала исходному цвету. «Мы в значительной степени воспроизвели то, что делали здесь мастера 125 лет назад», — говорит Минервини. «И полученная в результате обрезка радиуса является бесшовной посадкой».

Как согнуть фанеру — Обзор

Фанерные изгибы можно использовать для самых разных целей, от ножек стульев до декоративных шкафов. Заставить фанеру гнуться не так просто, как вы думаете, поэтому мы научим вас гнуть фанеру, используя 4 различных метода: пропил, паровой изгиб, ламинирование и замачивание.

Всегда старайтесь выбирать фанеру с небольшим количеством сучков или без них, так как сучки могут значительно ослабить изгиб. Еще одна вещь, на которой вы должны сосредоточиться, — это согнуть фанеру, следуя волокнам, это называется «сильным способом».

Необходимые инструменты

Как и в любом проекте по деревообработке, вам понадобятся некоторые инструменты.

  • Карандаш – Для отметок.
  • Фанера – выберите идеальную фанеру для изгибов, для изгибов часто рекомендуют финскую березу.
  • Циркулярная пила – Метод пропила.
  • Большой квадрат или прямая кромка – чтобы ваши разрезы были прямыми.
  • Клей для дерева – Изгиб с пропилом.
  • МДФ – Для создания формы/шаблона для ваших изгибов.
  • Лобзик/ленточная пила – используется для легкой резки длинных полос.
  • Паровая камера – Для парового изгиба.
  • Тяжелые перчатки – Защищают руки от пара и горячей фанеры.
  • Прутковые зажимы — используются для закрепления фанеры вокруг формы.
  • Полиуретановый клей – Клей длительного схватывания для ламинированного изгиба.
  • Шлифовальный станок – Для обработки кромок.
  • Наждачная бумага — требуется для последних штрихов.

Изгиб с прорезью

Гибка фанеры методом сгиба с прорезью — самый быстрый и простой способ получения изгиба.
Он включает в себя вырезание пазов или канавок внутри желаемого угла. Чем уже разрезы, тем плавнее будет кривая.

  1. Отрежьте кусок толстой фанеры нужного размера для изгиба.
  2. С помощью линейки и карандаша отметьте область, предназначенную для вашего изгиба, это даст вам ориентир, когда дело доходит до выпиливания пазов, называемых пропилами.
  3. Проверьте фанеру на наличие сучков, сучки значительно увеличивают вероятность того, что изгиб не получится.
  4. Используйте циркулярную пилу, установленную на половину или одну треть толщины фанеры.
  5. С помощью поверочной линейки вырежьте канавку через каждые 6 мм между отметками на углах.
  6. Заполните прорези (канавки), которые вы прорезали, клеем для дерева с сильным сцеплением, ПВА подойдет, но в идеале вам нужен сильный, медленно схватывающийся клей для максимального сцепления и прочности.
  7. Согните уголок и закрепите струбцинами, оставьте на 6 часов.Как только клей схватится, изгиб будет готов к применению.

 Пропаривание

Внимание! Как следует из названия, паровые ящики создают пар. И пар, и фанера могут ругать вас, поэтому всегда соблюдайте меры предосторожности.

Паровая гибка создает прочный и надежный изгиб. Поскольку изгиб повторяет волокна древесины, это устраняет проблемы слабости кривой ленточной пилы.

Как и во всех методах гибки, выберите полосу фанеры без сучков.

  1. Вырежьте форму, используя несколько слоев МДФ, пока не достигнете желаемой толщины изгиба. Это создаст шаблон, по которому фанера будет сгибаться.
  2. Установите пароварку и подготовьте ее к использованию.
  3. Когда все будет готово, поместите фанеру над паровой камерой, зафиксировав ее проволочными опорами.
  4. Включите источник тепла и пропаривайте фанеру в течение 1 часа на каждые 24 мм толщины фанеры.
  5. Используя прочные термостойкие перчатки, снимите фанеру с паровой камеры.
  6. Немедленно согните его поверх формы и зафиксируйте зажимами.
  7. Оставьте фанеру сохнуть на несколько часов.
  8. Когда ваша фанера высохнет, освободите ее от зажимов, и вы получите изгиб.

Ламинирование

Ламинированные кривые представляют собой чрезвычайно прочные изгибы, состоящие из 2 или 3 полос фанеры, склеенных между собой для создания надежного угла.

  1. Как описано выше, создайте форму для изгиба.
  2. Используйте тонкий лист фанеры, 5.2мм в идеале. Измерьте фанеру и отрежьте несколько отрезков, пока у вас не получится достаточно, чтобы достичь желаемой толщины.
  3. Сложите детали вместе и подготовьте их, прикрепив к форме. ПОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ.
  4. Первый зажим должен располагаться посередине угла. Работая от середины наружу, прикрепите дополнительные зажимы по мере необходимости.
  5. Добавляйте зажимы до тех пор, пока между фанерой и формой не останется места. Нередко для больших изгибов используют 6 и более зажимов.
  6. С помощью карандаша отметьте на форме, где находятся зажимы, это сэкономит вам время позже.
  7. Снимите зажимы и держите их закрытыми. Ваш следующий шаг — поместить все полоски на ткань или плотную бумагу.
  8. Пора заняться склейкой. Приготовьте клей, для максимального сцепления и адгезии рекомендуется использовать клей с длительным сроком схватывания, такой как полиуретан.
  9. После склеивания соедините полоски вместе и снова приклейте их к форме. Убедитесь, что полоски не приклеены к форме!
  10. Используйте тот же метод зажима, что и раньше, начиная с центра и следуя предварительно отмеченным точкам зажима.Излишки клея будут вытекать из швов, не беспокойтесь об этом сейчас, так как мы уберем это позже.
  11. Продолжайте затягивать зажимы до тех пор, пока между фанерой и формой не останется видимого пространства.
  12. После зажатия и отсутствия зазоров между фанерой и формой оставьте клей схватываться в соответствии с инструкциями. Время ожидания может варьироваться в зависимости от того, какой клей вы использовали.
  13. Когда клей схватится, снимите фанеру с формы, ослабив зажимы.
  14. Удалите излишки клея ленточной шлифовальной машиной, это может занять некоторое время, но продолжайте, пока края не будут идеально сглажены.
  15. В зависимости от того, насколько сильно вы использовали шлифовальную машину, вам может понадобиться обрезать несколько миллиметров кромки от угла.
  16. После завершения используйте орбитальную шлифовальную машину для тонкой обработки краев, пока не достигнете желаемого результата. Вот и все!

Замачивание

Замачивание — еще один способ получить прочный угол, его лучше всего использовать для небольших работ, так как вам понадобится большой резервуар для воды, чтобы смягчить целый лист фанеры.

  1. Начните с обрезки фанеры до нужных размеров, для этого типа уголка вам понадобится только одна полоса.
  2. Когда все будет готово, наполните резервуар для воды подходящего размера водой и полностью погрузите фанеру.
  3. Оставьте отмачиваться примерно на 2 часа, пока фанера не станет мягкой.
  4. Пока фанера погружена в воду, используйте это время, чтобы вырезать и сложить форму, используя тот же метод МДФ, который упоминался выше.
  5. Через пару часов достаньте фанеру из резервуара для воды.
  6. Убедитесь, что вы согнули фанеру вдоль волокон, используя тот же метод зажима, что и ламинированный уголок.
  7. Начните с середины угла и прикрепите фанеру к форме. Убедитесь, что между фанерой и формой нет места.
  8. После того, как вы будете довольны работой зажима, оставьте фанеру зажатой и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.
  9. После высыхания снимите фанеру с зажимов, и у вас получится идеальный угол для вашего проекта!

Вот оно! 4 разных способа сгибания фанеры, а теперь отправляйтесь в мастерскую и заставьте эти углы скользить!

Исследовательские статьи, журналы, авторы, подписчики, издатели

 
 
Как крупный международный издатель академических и исследовательских журналов, Science Alert публикует и разрабатывает игры в партнерстве с самыми престижные научные общества и издательства.Наша цель заключается в проведении высококачественных исследований в максимально широком аудитория.
   
 
 
Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать исследователей которые публикуются в наших журналах. Существует огромное количество информации здесь, чтобы помочь вам опубликоваться у нас, а также ценные услуги для авторов, которые уже публиковались у нас.
   
 
 
2022 цены уже доступны. Ты может получить личную / институциональную подписку на перечисленные журналы непосредственно из Science Alert. В качестве альтернативы вы возможно, вы захотите связаться с предпочитаемым агентством по подписке. Пожалуйста, направляйте заказы, платежи и запросы в службу поддержки клиентов в службу поддержки клиентов журнала Science Alert.
   
 
 
Science Alert гордится своим тесные и прозрачные отношения с обществом. Так как некоммерческий издатель, мы стремимся к самому широкому возможное распространение материалов, которые мы публикуем, и на предоставление услуг самого высокого качества нашим издательские партнеры.
   
 
 
Здесь вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ), которые мы получили по электронной почте или через контактную веб-форму.В соответствии с характером вопросов мы разделили часто задаваемые вопросы на разные категории.
   
 
 
Азиатский индекс научного цитирования (ASCI) обязуется предоставлять авторитетный, надежный и значимая информация путем охвата наиболее важных и влиятельные журналы для удовлетворения потребностей глобального научное сообщество.База данных ASCI также предоставляет ссылку до полнотекстовых статей до более чем 25 000 записей с ссылка на цитируемые источники.
   
 
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.