Как в распределительной коробке найти фазу и ноль: Как определить фазу и ноль без приборов: видео, фото, идеи

Содержание

Как определить фазу и ноль без приборов: видео, фото, идеи

Итак, представьте себе такую ситуацию – Вам нужно подключить новую розетку, но при этом по каким-либо причинам Вы не знаете, какой из проводов на выводе фазный, а какой нулевой. Ситуация дополнительной осложнена тем, что под рукой не оказалось ни индикаторной отвертки, ни мультиметра, которые позволят быстро найти по какому проводу проходит напряжение. Далее мы рассмотрим читателям Сам Электрика, как определить фазу и ноль без приборов!

Способ №1 – Визуальное обозначение

Первый и наиболее надежный способ самостоятельно определить, где фаза и ноль без тестера – осмотреть цвет изоляции каждого проводника, на основании чего сделать вывод.

Дело в том, что цветовая маркировка проводов как раз и предназначена для того, чтобы можно было без приборов узнать какая из жил нейтральная, а какая фазная. Чтобы Вам было понятнее и Вы смогли правильно определить фазу и ноль, предоставляем таблицу с существующими стандартами:

Как Вы видите, изоляция может быть различного окраса, поэтому лучше запомнить, что 0 – это всегда синий, а заземление – желто-зеленый (либо только желтый/зеленый). Как правило, оставшаяся третья жила – фаза, которую Вам и нужнее определить. Если же цветовая маркировка отсутствует, что не исключение, найти фазу и ноль без инструмента можно и другими способами, которые мы рассмотрели ниже!

Способ №2 – Делаем контрольку

Вторая идея определить без тестера, где фазный, а где нулевой провод в розетке заключается в том, что нужно самому сделать контрольную лампочку из подручных средств. Все очень просто, нужно всего лишь найти лампу накаливания с патроном и два отрезка многожильного провода, длиной около 50 сантиметров.

Жилы подсоединяются в соответствующие разъемы патрона, один проводник крепится на зачищенную до металлического цвета трубы отопления, а вторым нужно «прощупать» интересующие Вас жилы. Лампочка загорится в том случае, если Вы прикоснетесь к фазному контакту. Таким простым способ Вы можете быстро узнать без приборов, где фаза и ноль.

Обращаем Ваше внимание на то, что такой вариант поиска без приборов опасный и может стать причиной поражения электрическим током. Будьте осторожными при определении напряжения и остерегайтесь прикосновения рукой к оголенной жиле!

Простой пробник из подручных средств

Если у Вас под рукой нет лампы накаливания, можете использовать для сборки самодельного тестера неоновую лампочку, которая также позволит определить полярность. Схема контрольки будет выглядеть следующими образом:

 

Способ №3 – Картошка в помощь!

Забавная, но все же эффективная идея, которая позволяет определить фазу и ноль без индикатора, мультиметра либо другого тестера. Все, что Вам нужно – картошина, 2 провода по 50 см и резистор на 1 МОм. Найти напряжение можно по методике, описанной выше. Конец первого проводника подключается к трубе, второй конец вставляется в срез картошки, как показано на фото. Что касается второго провода, один его конец нужно вставить в тот же срез, на максимально возможном расстоянии от уже вставленной жилы, а вторым Вы будете щупать те выводы, на которых Вам нужно найти фазу и ноль без приборов. Определение происходит следующим образом:

  • Если на срезе образовалось небольшое потемнение – это фазный проводник;
  • Никакой реакции не произошло – Вы «нащупали» ноль.

Следует сразу же отметить, что в данном случае определение должно происходить с небольшой выдержкой времени при контакте жилы со срезом картошки. Вы должны дотронуться проводом к картошине и подождать около 5-10 минут, после чего будет виден результат!

Наглядный видео урок по определению полярности без приборов своими руками

По похожей методике можно определить полярность контактов в цепи постоянного тока. Для этого два провода опускаются в чашку с водой и если возле одного из них начинают образовываться пузыри, как показано на фото ниже, значит, это минус и, соответственно, вторая жила – плюс.

Вот мы и предоставили наиболее простые способы, как определить фазу и ноль без приборов. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что безопасным является только первый способ. При использовании последних двух нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы Вас не ударило током!

Также читают:

Как найти фазу на люстре?

Как найти фазу на люстре

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

48 комментариев
  1. серге
    20. Jul. 2015 в 13:09 1

    Отличная статья! Спасибо автору! Отдельная благодарность, что есть( схема-план). Будем ждать новых статей.

  2. Сергей
    20. Jul. 2015 в 18:09 2

    Добрый день Серге!
    Давно Вы не заходили на сайт и не комментировали статьи.
    Скоро выйдет вторая, а за ней последует ролик по этим двум частям.
    СПАСИБО!

  3. сергей
    22. Jul. 2015 в 11:26 3

    Добрый день! Да так случилось. Но я рад! И без всякой лести говорю,хорошо,что в нашей много страдальной Стране есть такие люди как вы!!! Которые бесплатно и хорошо делают дело, учат нас.

  4. Евгений
    05. Dec. 2015 в 10:36 4

    Добрый день, возможно ли такое подключение с перепутанными в распред коробке фазой на люстру и нулем на выключатель? Собираюсь ставить реечный потолок и соответсвенно светодиодные споты диммируемые, будет ли это функционировать если на старую люстру приходит фаза, а уходит нуль?

  5. Сергей
    05. Dec. 2015 в 18:48 5

    Добрый вечер Евгений!
    Подключите люстру в розетку через диммер и проверьте работу диммера. Если все будет нормально, то вытащите из розетки нулевой провод (только аккуратно) люстры и посмотрите что получится.
    Мне на Ваш вопрос ответить трудно, так как с такими нюансами я еще не сталкивался.
    Удачи!

  6. Инна
    20. Aug. 2016 в 15:53 6

    В подрозеточной коробке два провода в оплетке (медный и алюминиевый) -в каждом по 2 жилы, розетка рабочая. При разборе вижу, что в каждую из 2 клемм заходит по медному и по алюминиевому проводу. Как тогда образуется в розетке ноль и фаза, если в каждую клемму заходит равное количество потенциалов??
    Еще вопрос: пропал свет в люстре. На люстру с потолка заходит ноль и фаза, в патронах люстры при прозвоне отверткой инд. фаза есть всегда. В выключателе двухклавишном входящая фаза и 2 исходящих- обе не прозваниваются отверткой. Что там может быть? Если отвалился ноль- почему фаза на выключателе тоже пропала? Все остальное в комнате рабочее.

  7. Сергей
    20. Aug. 2016 в 16:29 7

    Инна!
    1. Ноль в розетке не образуется, он в нее приходит вместе с фазой.
    2. Фаза на потолочном проводе есть всегда, потому что при монтаже распределительной коробки ее перепутали с нулем. Поэтому получается такая путаница. Страшного в этом ничего нет. Если выключить выключатель, то на двух исходящих контактах должна быть фаза, которая попадает туда через нить ламп. Если фаза не приходит, то смотрите подключение люстры. Возможно, нарушился контакт между проводами люстры и потолочными.

  8. Инна
    20. Aug. 2016 в 16:47 8

    Спасибо за быстрый ответ. Контакт между проводами люстры и потолочными отличный, без нагара.

  9. Инна
    20. Aug. 2016 в 16:52 9

    Только что вкрутила лампочку- теперь, с вкрученной лампочкой -на одном из исходящих контактов сильная фаза, на втором и на входящем контакте- послабее. Но лампочка, естественно-не горит.

  10. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:12 10

    Инна!
    Возможно, проблема с нулем или в плохом контакте в распределительной коробке этого помещения. Как вариант, внимательно осмотрите потолочный ноль. Может он имеет надрыв.

  11. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:13 11

    Еще добавлю- на вашей схеме говорится, что фаза при таком неправильном подключении есть всегда в 1 из трех точек- у меня она есть во всех трех патронах.

  12. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:19 12

    Инна!
    Правильно. Она поступает на все три лампы и через них попадает на выходные контакты выключателя. И если контакты будут разомкнуты, то фаза на них и останется, если же контакты замкнуть, то фаза будет на одном выводе лампы, а ноль на втором.
    Почитайте мою статью по ссылке ниже:

  13. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:23 13

    Я пока не понимаю, как определить, рабочий ноль или нет. Насколько я знаю, ноль в комнату заходит один, а фазы могут ветвиться. В комнате, да и во всей квартире все остальное работает нормально, поэтому я и сомневаюсь насчет неработоспособности нуля.Осложняет задачу то, что в квартире две комнаты и коридор с кухней, а разводных коробки всего две- в одной из комнат и в коридоре.Насколько я поняла- коробка одна на две комнаты, во второй комнате как раз недавно пропадал ноль, кинули ноль из коридора, но свет в люстре в другой комнате пропал намного раньше. Сами потолочные провода в нормальном состоянии, фаза прозванивается уверенно, на другом проводе (условном нуле)- видимых повреждений нет.
    я так понимаю- остается два варианта- или нерабочий ноль, или плохой контакт в распредкоробке?

  14. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:33 14

    Инна!
    Вы сами все сказали. Изначально была проблема с нулем.
    Определить можно, но это опасно: подключаете к патрону длинные провода, чтобы их длины хвалило до потолка и до рабочей розетки. Затем один вывод включаете в розеточный ноль, а вторым касаетесь фазного потолочного вывода. Лампа должна загореться.
    Теперь вывод, который включали в розеточный ноль, крепите на входящем выводе выключателя (в Вашей ситуации он является нулем). Затем вторым выводом патрона опять касаетесь потолочной фазы. Если лампа не загорится, то проблема с нулем, работающим в схеме освещения. Смотрите коробку.

  15. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:32 15

    За ссылку- спасибо-прочитаю, но если это к моему первому вопросу- в розетке у меня фаза и ноль прозваниваются корректно, как положено, единственное- там где фаза- немного подплавилось отверстие, поэтому я туда и залезла-думала, там плохой контакт или нагар. Ничего подобного там не оказалось, я еще раз все поджала и вернула на место, спросила же чисто теоретически).

  16. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:50 16

    Только что смотрела еще одну розетку- там тоже также два одинаковых по потенциалу провода подключены в клеммы, розетка в нормальном состоянии, ничего не плавится. Это я к вопросу розеток.

  17. Инна
    20. Aug. 2016 в 18:07 17

    Ноль то тот, который делал электрик-отгорел совсем недавно, и я сильно подозреваю, что от проникновения влаги в кровлю ( у меня крайний этаж и недавно протекала кровля как раз в той комнате, где пропал ноль впоследствии, кровлю заделали, но сырость могла проникнуть. А в люстре свет пропал давно, причем сначала перестали корректно работать лампы, а потом совсем отказали. Если опасно-то такой эксперимент я проводить побаиваюсь, я все работы делаю при отключенных пакетниках и напрасно не рискую, суицид-не мое). Еще не поняла- вы предлагаете припаять провода к лампочке напрямую, чтобы сделать типа примитивного тестера? А мультиметром это можно прозвонить? Если нет другого выхода? Коробку оставляю на самый последний случай, потому что электрик жаловался, что провода в коробке старые и хрупкие, и если их случайно сломать- то останусь вообще без нуля в квартире (как я понимаю- придется заново тащить ноль от щитка).Причем будет это уже в качестве «соплей» по стенам, чего бы не хотелось.

  18. Сергей
    20. Aug. 2016 в 18:23 18

    Инна!
    Можно мультиметром. К лампе провода припаивать не надо. Достаточно их подключить к патрону.

  19. Инна
    20. Aug. 2016 в 19:15 19

    Я так понимаю-это т.н. «контролька»? Я побаиваюсь ее делать, и очень надеюсь, что электрики такой штукой обычно не пользуются). Лучше уж купить самый простенький мультиметр, видимо. А в мультиметре есть штатный режим прозвона нуля?

  20. Сергей
    20. Aug. 2016 в 19:20 20

    Инна!
    Обратитесь к электрику или человеку, разбирающемуся в электрике.
    Это сложная неисправность и для ее устранения нужен опыт.

  21. Инна
    20. Aug. 2016 в 19:37 21

    Тогда такой вопрос- кто делает проводку электрику?) Спасибо за консультацию!, буду пробовать сама.)

  22. Виталий
    18. Sep. 2016 в 19:29 22

    Здравствуйте Сергей! Купил люстру на пять ламп, от каждой лампы выходит по два провода! А к потолку выходят три провода, две фазы и одна земля, а из потолка выходит три провода, две фазы и нулевой! Подскажите пожалуйста , если я правильно думаю, то надо провод который заземлен на люстре, отсоединить от люстры и пустить его на нулевой?

  23. Василий
    22. Sep. 2016 в 16:10 23

    Добрый вечер Сергей !
    Купил люстру на двадцать ламп галогеновых подключил год назад всё работало .
    И да люстра с пультом.
    Месяц назад стала через раз включаться
    на пульте нажимаю включить либо
    не включается с первого раза либо включается все сразу лампы
    и пульт больше не реагирует пока не выключишь клавишей стандартного выключателя на стене .
    А недавно вообще перестал включаться даже с выключателя на стене. снял люстру подключил в розетку всё работает .
    Проверяю приходящее питание на потолке фазы приходят звоню с нолем есть питание ,
    звоню с землей есть питание ,
    звоню ноль и землю выдает 24 вольта на указателе.
    Разве что ноль в коробке отпал или отгорел. Хотя проводка вся новая дому 4 года как построили.
    Подскажите что может быть ?

  24. Сергей
    22. Sep. 2016 в 19:08 24

    Добрый вечер, Василий!
    Вместо люстры повесьте лампу на 100 — 150 Вт и посмотрите ее работу. Проверьте на лампе напряжение. Также осмотрите контакты выключателя, так как очень часто такое случается из-за них.
    Недавно подобную люстру отремонтировал соседу. Пропаял все контакты в блоке с реле и все стало работать. Возможно, удачный случай, так как причина была не найдена.

  25. Артём
    13. Dec. 2016 в 00:57 25

    Здравствуйте! Имеется галогенная люстра, с пультом и диодной подсветкой. При подключении, оказалось что в распред. коробке перепутана фаза и ноль, поэтому при выключенном выключателе (без диода), подсветка продолжает слегка гореть из-за наводки, а также отвёртка индикатор загорается при касании корпуса у люстры. Лезть в коробку уже нет возможности, из-за натяжного потолка. Хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь варианты в такой ситуации сделать так, чтобы хотя бы не горела подсветка, т.к как диодов при таком раскладе наверное будет хватать ненадолго? Пробовал ставить конденсатор 0.1 мкф 1000в, параллельно проводам из люстры, не помогает.

  26. Сергей
    13. Dec. 2016 в 09:37 26

    Добрый день, Артем!
    Выход только один: на входе в квартиру после входных автоматов поменять местами фазу и ноль.

  27. Ирина
    23. Dec. 2016 в 13:02 27

    Здравствуйте. Сняли люстру и во всех 3-х комнатах пропал свет, даже в розетках, но на кухне, в прихожей и с/у все работает нормально. Люстру подключать не планируем. Из потолка торчат 4 провода, соединенных по 2. Цепь разомкнута? Как соединить провода и заизолировать их временно, или хотя бы подключить патрон с одной лампочкой? Спасибо.

  28. Сергей
    23. Dec. 2016 в 19:06 28

    Добрый вечер, Ирина!
    1. Возможно, выбило автоматический выключатель, который подает питание на освещение.
    2. Как скрутки были соединены вместе по две, так и оставляйте. Не забудьте их заизолировать.

  29. Анна
    28. Jan. 2017 в 17:17 29

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, из выключателя идут 3 провода-2 фазы и 0, из люстры так же 3 — фаза, 0 и земля. Можно ли 2 фазы выключателя и 1 фазу люстры соединить между собой, ноль к нулю и землю заизолировать? Или по другому надо?

  30. Сергей
    28. Jan. 2017 в 21:12 30

    Добрый вечер, Анна!
    Мой Вам совет: Обратитесь к электрику или понимающему в электрике.

  31. Артур
    05. Jun. 2017 в 09:16 31

    У вас говорится что если лампочка HL3 сгорит то ни одна лампа не загорится так как через нить накала этой лампы проходит фаза на все остальные лампы , а на схеме видна точка ухода фазы отдельно до того как она подойдет до лампы HL3

  32. Сергей
    05. Jun. 2017 в 09:41 32

    Артур, добрый день!
    Укажите цепочку, по которой фаза будет уходить еще до того, как подойдет до лампы HL3.

  33. Артур
    05. Jun. 2017 в 11:32 33

    Добрый , фаза после точки 7 следующая точка на нулевом проводе до того как фаза зайдет в лампу HL3, для чего точка после точки 7?

  34. Сергей
    05. Jun. 2017 в 16:32 34

    Артур!
    Да, действительно вышла опечатка. Опечатку удалил. Спасибо.

  35. Артур
    05. Jun. 2017 в 21:22 35

    И вам спасибо, очень всё доходчиво объясняеете и доступной форме. Полезная информация

  36. Роман
    21. Aug. 2017 в 22:24 36

    Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо за очень познавательные и, что самое главное, написанные хорошим человеческим языком статьи. Без воды, без пафоса все по делу.

  37. Роман
    21. Aug. 2017 в 22:36 37

    Прочитал обе статьи, но к сожалению не нашёл ответа на свой вопрос. Новую разводку в квартире делал электрик, а вот розетки и выключатели, в основном, устанавливал отделочник. Постоянно натыкаюсь на его косяки. Вчера решил повесить 2 светильника на потолок, соответственно на каждый светильник своя клавиша двухкнопочного выключателя. С потолка торчат 3 провода. При прозвоне индикаторной отверткой обнаружил, что при включении любой клавиши или их вместе на 2-ух из 3 проводов появляется фаза. При отключении обеих клавиш, фаза исчезает на обоих проводах. Думаю, ладно, опять что-то перепутано в выключателе, соберу как есть. В крайнем случае,пока будут загораться оба светильника сразу, при нажатии любой клавиши. Но нет, все работает как и должно быть, но видимо все таки где-то размыкается 0. В блок выключателей пока залезть не успел. Их там 3шт. Двухклавишных в одной рамке, боюсь не разобраться. Не подскажете,что бы это могло быть?

  38. Сергей
    22. Aug. 2017 в 09:37 38

    Роман, здравствуйте!
    Меняйте местами провода на выключателе. Судя по описанию ошибки неправильно подключен фазный провод, приходящий на выключатель.

  39. Роман
    23. Aug. 2017 в 00:02 39

    Дрброй ночи, Сергей. Спасибо за ответ. Думаю все же дело не в этом. Если бы неправильно подключили фазный провод в выключателе, в выключенном положении фаза проявлялась бы на одном из проводов. Но этого не происходит. Т.к. Разводка в квартире выполнена по потолку, есть много потребителей, провода идут по потолку в гофре параллельно и перпендикулярно друг другу.Есть предположение, что инд. отвертка на втором проводнике светится из-за наводки. Т.к. вся схема работает правильно, за исключением этого нюанса. Это же может быть?

  40. Сергей
    23. Aug. 2017 в 11:31 40

    Роман!
    Выкрутите все лампы, которые включает этот выключатель, и индикаторной отверткой проверьте прохождение фазы еще раз. Заодно проверите наличие наводки.

  41. Михаил
    07. Feb. 2018 в 07:30 41

    Здравствуйте, Сергей схема работает следующим образом включаю левую клавишу загоратся подсветка коридоре,включают правую клавишу загорается основная лампа в коридоре при этом рухнет подсветка. Подскажите,где неисправность

  42. Сергей
    07. Feb. 2018 в 14:21 42

    Здравствуйте, Михаил!
    Что-то ни как не соображу, как собрана схема. Пробуйте менять местами провода на выключателе — три варианта.

  43. Светлана
    13. Dec. 2018 в 09:16 43

    Добрый день, пятирожковая люстра, двойной выключатель. Вроде по одной клавише нажимаю все правильно горит 2 и 3. Как вместе нажимаю 2 клавиши горит 2 лампы вместо 5.

  44. Сергей
    13. Dec. 2018 в 22:01 44

    Добрый вечер, Светлана!
    На выключателе перепутаны местами провода.
    Найдите клавишу, после нажатия которой вторая клавиша не работает. Затем между этой клавишей и нижним контактом (он всегда один на стороне, но может быть вверху) поменяйте местами провода.

  45. Аркадий
    26. Jan. 2019 в 01:03 45

    Я впервые понял,что ноль не заходит в гнездо выключателя! Никто не смог мне ни разу этого объяснить,и отсюда постоянное непонимание всей схемы разводки проводов.Прозрел:) Что не отменяет косяки электриков и не гарантирует,что всё именно так.Но теперь я понимаю как вычислить неправильный фазный провод.

  46. Юрий
    03. Aug. 2019 в 22:44 46

    Здравствуйте, Сергей! Такая проблема: от двойного выключателя запитаны вентилятор и свет. Когда включаю вентилятор, мигает свет (диодная лампа). Когда включаю свет, выключается вентилятор. Помогите, пожалуйста!

  47. Сергей
    03. Aug. 2019 в 22:54 47

    Здравствуйте, Юрий!
    Попробуйте включать свет и вентилятор по отдельности.
    Выкрутите лампу и включите вентилятор. Затем отсоедините вентилятор и включите лампу. Если по отдельности все работает, то будем думать. Если же работают не корректно, то смотрите их подключение.

  48. Юрий
    03. Aug. 2019 в 23:07 48

    Большое спасибо, Сергей! Завтра попробую.

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-lyustru-oshibki-podklyucheniya.html

Выключатель фаза или ноль на размыкание

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод. Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

  1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
  2. Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
  3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
  4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
  5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
  6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Выключатель на ноль или на фазу нужно ставить?

Почему выключатель нужно ставить на ноль?

Почему выключатель нужно ставить на фазу?

Выключатель всегда разрывает фазный провод. Это аксиома и ни какие другие толкования правила ПУЭ тут не допустимы, так как неправильное толкование «прописных истин» может привести к трагедии. Это всё равно, что толковать по своему и применять на практике ПДД — Правила Дорожного Движения! Но ведь это же равносильно самоубийству! ПУЭ — это свод Правил и их нужно знать и соблюдать всегда!

пример вот такого двухпозиционного автоматического выключателя. Который разрывает одновременно и фазу и ноль. Обычно ставится как общий вместо пакетника. От него уже подключены автоматические выключатели на фазу. Автоматические выключатели на розетки. На свет и на электроплиту. Для чего необходимо отключать фазу и ноль? Для того, что по нулю может протекать напряжение. Идеального контакта проводников нету и поэтому мы можем наблюдать напряжение на нуле. Ноль это цепь питания где фазное напряжение идет через ноль. Ноль у всего дома один. В ноль идут 3 фазы со всего дома через нагрузку. В первую очередь ставим автоматический выключатель на фазу. Т.к. на нуле по умолчанию напряжения как бы нет но оно может там быть пару вольт не смертельное. А вот на фазе напряжение 220 Вольт. Если выключатель предположим размыкает ноль, а фаза остается постоянно на светильнике то получим опасную картину. Полезли менять лампочку. Цоколь остался в патроне. Его нужно выковыривать. Он под напряжением. пока мы не возьмемся за ноль или за заземление нас не ударит током или будет чуть чуть пощипывать. Как только возьмемся за ноль или за заземление нас ударит током. В реале это будет следующим образом. одной рукой взялись за цоколь под напряжением. Другой рукой взялись за металлический светильник. Который прикручен к потолочной плите или металлоконструкции. Как нам известно арматура в плите частично заземлена имеет частично заземление. Если люстра или светильник висит на арматуре то на корпусе будет заземление. Притронулись за корпус ударило током.

как определить фазу и ноль в розетке

Особенности поступления электроэнергии в дом или квартиру

Напряжение в сеть поступает по проводам, идущим от ближайшей подстанции. Потребитель получает трёхфазное или однофазное напряжение, именно в таком виде электричество поступает в жилище.

Если в доме есть трёхфазное напряжение, оно может использоваться для розеток 220 или 380 В. Последний вариант предназначен для оборудования с большой мощностью. Когда подводится однофазное напряжение, в доме используются розетки на 220 В.

Нулевой провод соединяет участок с домом с трансформаторной подстанцией. На ней он подключён к заземлению. Большинство розеток имеет подключение к фазе и нулю. В некоторых современных розетках дополнительно предусмотрена земля. Существуют устройства, для которых наличие такого выхода обязательно.

Использование заземления защищает человека от поражения электрическим током в случае его пробоя на металлический корпус устройства. При доступе к земле заряд стекает с устройства, не причиняя человеку вреда.

Таким образом, кабель может содержать до пяти проводов: три фазных, нулевой и заземление. Однако часто используется только с двумя — фазным и нулевым. Каждый из этих проводов имеет свой цвет, по которому их и находят. Для нулевого обычно используются оттенки голубого или синего, для заземления — преимущественно зелёного или жёлтого. Провода, используемые для фазы, могут быть белого, черного или коричневого цвета, иногда серого. Но следует отметить, что этот признак нельзя считать достаточно надёжным. Он может рассматриваться только в качестве дополнительного. Нужно еще проверить назначение проводов с помощью тестера.

Как найти, какой провод фазовый

В цифровом мультиметре нет специального режима для того, чтобы понять, где именно нулевой или фазовый провод. Подсоединив щупы определённым образом, мастер может искать провода на основании информации, отображаемой на дисплее.

Подготовка к работе

До того как найти фазу в розетке мультиметром, требуется провести установку режима работы данного прибора. Для этого указатель режима устанавливается в положение, в котором измеряется напряжение переменного тока.

Обычно приходится выбирать из нескольких режимов. На шкале указаны различные значения переменного напряжения. Поскольку в розетке оно обычно составляет 220 вольт, следует выбрать ближайшее значение, которое превосходит его, например, 500 В.

Нужно правильно подключить щупы. Для чёрного используется разъём COM, а для красного тот, который рядом с ним.

Проверка работоспособности прибора

Чтобы мультиметром правильно определить фазу, следует сначала убедиться в работоспособности измерительного устройства. Удобным вариантом для этого может стать проверка розетки. Используя подготовленный и настроенный прибор, нужно поместить оба щупа в гнёзда розетки. На дисплее отобразится реально существующая величина переменного напряжения.

Проверка напряжения в розетке

Соблюдение полярности в рассматриваемом случае при помещении проводов в гнёзда розеток не важна. В процессе измерения важно соблюдать правила техники безопасности. При этом не должно быть касания к тем частям, откуда можно получить удар током.

Обычно реальные показатели находятся в границах 215–235 В, но их можно определить только исправным прибором. Поэтому перед тем как проверить мультиметром фазу, требуется знать наверняка, что он работоспособен.

Проверка трёхпроводного подключения

При установке осветительных приборов нередко для монтажа используются три провода: относящиеся к фазе и нулю, а также заземление. Если сравнить ноль и землю, между ними будет обнаружено нулевое напряжение.

Осуществляя определение фазы, можно увидеть, что напряжение между нагруженным проводом и нулем составляет 220 В. Если проверить фазный провод и землю, результат будет таким же. Последовательность подключения красного и чёрного щупов к фазе и нулю в процессе проведения этих измерений ни на что не влияет.

Фазы автомобиля

Электрические сети помогают многим объектам. Автомобиль считается относительно простым устройством. Основу снабжения составляют аккумулятор 12 вольт (реально – 14,5 В), генератор, уровень выходного напряжения которого регулируется сообразно вариациям оборотов. Напряжение после выпрямления пригодно подпитывать аккумулятор бортовой сети. Активация вала генератора ведется аккумулятором через специальное регулирующее устройство.

Трехфазная схема Ларионова

Выпрямляемые диодным мостом схемы Ларионова фазы питают авто. Популярная сегодня методика. Диодов присутствует шесть штук. Фазы сливаются механическим объединением после выпрямления единой магистралью. Обеспечивает максимальную мощность. Чувствительные компоненты авто (бортовой компьютер), дополнительно выпрямляют нестабильный ток. Чтобы продлить срок службы устройства.

Далее напряжение идет потребителям. Дворники, система индикации, освещение, зажигание. Бортовой компьютер может выдать закодированное сообщение: пора проверить датчик фаз. Элемент, работа которого использует эффект Холла, определяет положение распределительного вала двигателя. Подобными оснащают стиральные машины, оценивая скорость вращения. Авто определяет угловое положение вала. Датчик выдает импульсы, оценивая параметры которых компьютер получит нужную информацию.

Сенсорами авто напичкан. На две клеммы подается питание, третья формирует сигнал. Для проверки посмотрим схему: местонахождение узлов. Затем вплотную займемся прозвонкой. Имитируя условия формирования импульсов, пользуйтесь постоянным магнитом.

Вопрос, как определить фазу и ноль мультиметром на авто, отпадает. Опорой служит корпус автомобиля – масса. Понятное дело, генератор работает только при запущенном двигателе. Внутри квартиры ищем фазу и нуль, здесь масса задана априори. Можно вызванивать пробитую изоляцию (например, диодов выпрямительного моста). На авто проще простого измерить три фазы мультиметром. Действующее значение косвенно сказали. Порядка 20 вольт (учитывая потери неидеального моста).

Определение фазы среди двух проводов

Определяя фазу с помощью мультиметра среди двух проводов, красный щуп следует соединить с проводом, а тот, который чёрного цвета, с заземленным объектом. В его качестве некоторые используют батарею отопления. Выясняя, какой из двух проводов является фазным, необходимо учитывать, что именно на нем отображается сетевое напряжение. В противном случае он будет нулевым.

Для фазного провода в розетке 220 В величина напряжения будет несколько отличаться от стандартного. Её точная величина зависит от конкретных условий, при которых возникла необходимость проверить фазу. При выборе в качестве заземления отопительной батареи нужно учитывать, что она не всегда может выполнять такую функцию. Например, если на одном из этажей элементы отопительной системы были заменены на детали из не токопроводящего материала, то на последующих этажах система не будет иметь прямого электрического контакта с землёй. В таком случае поиск контакта для заземления нужно продолжить.

В некоторых случаях для проверки фазы мультиметром мастер держит чёрный щуп рукой. В рассматриваемой ситуации человеку не грозит опасность от электрического тока, но разность потенциалов может существенно отличаться от 220 В. Человек защищён, поскольку мультиметр в этом режиме работы имеет значительное сопротивление. Учитывая то, что перед началом работы осуществлялась проверка на исправность, в работоспособности прибора можно быть уверенным.

Опытные электрики до того, как найти фазу и ноль, не забывают о требованиях безопасности: стоять на коврике, сделанном из изоляционных материалов, прикасаться к щупу только в течение очень короткого времени и никогда не делать этого одновременно двумя руками.

Нюансы использования индикаторной отвертки

Чтобы понимать как правильно пользоваться индикаторной отверткой, надо всегда помнить про недостатки этого прибора:

  1. Первое и главное правило – всегда и везде, перед тем как найти фазу и ноль, надо проверять работоспособность устройства. Понятно, что если индикаторная отвертка неисправна, то в лучшем случае просто будет неправильно определена неисправность, а в худшем можно получить удар током.
  2. Пробник показывает наличие или отсутствие напряжения на конкретной поверхности проводника. Если тока нет на разъемах розетки, это не значит, что его нет в проводе, который к ней подходит – мог подгореть контакт или сам провод. Поэтому проверять надо все участки цепи.
  3. Индикация происходит и при наличии меньшего напряжения, чем должно быть в сети. Это значит, если контакт возле счетчика подгорел частично и все-таки пропускает 50-100 вольт, то индикаторная отвертка покажет наличие напряжения, а электроприборы работать не будут.
  4. При определенных обстоятельствах отвертка может реагировать на так называемые токи наводки, показывая наличие напряжения там, где его нет.
  5. Если фазовый тестер показывает что сейчас напряжения в сети нет, то это не значит, что оно там не может появиться в ближайшие минуты. Если надо разобрать розетку, то в обязательном порядке перед этим надо отключить вводной автомат или выкрутить пробки.

Еще одно видео 6-ти минутное видео с рассказом об использовании индикаторных отверток различных типов:

Как итог – пользоваться индикаторной отверткой очень просто, но надо помнить, что ее показания это только половина «диагноза» — если нет четкого понимания, почему она показывает наличие или отсутствие напряжения, то лучше обратиться к электрику. Также следует учитывать, что несмотря на название, индикаторная отвертка не предназначена для откручивания болтов, поэтому у нее соответствующая прочность.

Как определить, где нулевой провод

После нахождения фазового провода можно легко определить с помощью мультиметра, какой является нулевым. Определив напряжение между проверяемыми жилами, можно убедиться, что оно составляет 220 В. Если оно другое, то провод не является нулевым.

Это можно узнать ещё одним способом. Если красный щуп держать в руке, а чёрным прикоснуться к нужному проводу, то для нулевого провода на дисплее высветится ноль или значение не превышающее 20 В. Его точное значение зависит от конкретных условий измерения. Этот способ найти ноль безопасен.

Различить с помощью мультиметра заземление и нулевой провод практически невозможно, так как эти провода выполняют сходные функции. Нулевой провод соединён с трансформаторной подстанцией и заземлён на ней. Заземление соединено с землёй непосредственно в доме.

Как определить фазу мультиметром

Если в розетке, люстре, распределительной коробке три провода, то всё просто. Оставив мультиметр в том же режиме — измерения переменного напряжения с пределом 500 В, попарно касаемся проводов. Ищем пару проводников, напряжение между которыми будет нулевым. Оставшийся провод — фаза. Если же провода два, придётся стать частью электрической цепи. Берём в руку жало чёрного щупа. Он в разъёме Com —это важно. Красным щупом касаемся провода. Если тестер показывает напряжение в районе 220 В — это фаза. Собственную руку можно заменить, например, радиатором отопления — гарантированно заземлёным проводником. Часто от лампы до батареи проводник не дотягивается — поэтому и приходится брать чёрный щуп руками. Это не опаснее, чем пользоваться индикаторной отвёрткой — там монтажник тоже становится частью цепи. Помните — мультиметр должен быть переключен в режим измерения переменного напряжения на предел в 500 В — и никак иначе.

Берегите себя, соблюдайте правила безопасности.

Требования безопасности при выполнении измерений

Выполнение работ там, где есть высокое напряжение, требует тщательного соблюдения мер безопасности. Нужно обратить внимание на следующее:

  • Перед тем, как померить напряжение, нужно убедиться, что мультиметр настроен на измерение переменного напряжения.
  • Нужно проверить, что установлена нужная шкала. Значение реального напряжения не должно превышать того, которое указано на шкале.
  • Если в помещении высокая влажность измерять в таких условиях нельзя. В этих условиях электричество может представлять опасность для человека.
  • Непосредственно во время замеров нельзя менять режим работы прибора или используемую шкалу измерений.

Если в процессе измерений человек берёт щуп в руку, а другим проверяет провод, то желательно при этом стоять на специальном коврике или в такой обуви, которая не пропускает тока. В большинстве случаев это не требуется, но полностью исключить необходимость таких мер безопасности нельзя.

Как в коробке найти фазу и ноль. Как определить клемму заземления, ноль и фазу в розетке. Разница между нулем и землей

Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.

К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой). Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).

Ноль и фаза в старых розетках

Чтобы подключить старую розетку, используют два проводника. Одни из них синего цвета (рабочий нулевой проводник). По этому проводу идет ток от источника электричества к бытовому прибору. Если взяться за токоведущий провод, но не дотрагиваться до второго провода, удара током не произойдет.

Второй провод в розетке — фазный. Он бывает самых разных цветов, в том числе синим, зелено-желтым или голубым.

Обратите внимание! Любое напряжение, превышающее 50 вольт, опасно для жизни.

Фаза и ноль в современной розетке

В устройствах современного типа есть три провода. Фаза бывает любого цвета. Помимо фазы и нуля имеется еще один провод (защитный нулевой). Цвет этого проводника — зеленый или желтый.

Через фазу подается напряжение. Ноль используется для защитного зануления. Третий провод нужен как дополнительная защита — для забора лишнего тока во время замыкания. Ток перенаправляется в землю или в обратную сторону — к источнику электричества.

Обратите внимание! Не имеет практического значения, справа или слева расположены фаза и ноль. Однако чаще всего фаза расположена слева, а ноль — справа.

Определение фазы и ноля мультиметром или отверткой

Мультиметр

Прибор представляет собой комбинированное электроизмерительное устройство, способное выполнять несколько функций. Минимальная комплектация включает вольтметр, омметр и амперметр. Отдельные модификации выполнены в виде токоизмерительных клещей. Выпускаются как аналоговые, так и электронные измерители.

Чтобы начать процесс замера, следует переключиться в режим измерения переменного напряжения. Замер осуществляется одним из нескольких методов:

  1. Зажимаем один из имеющихся щупов двумя пальцами. Второй щуп направляем к контакту, который расположен в выключателе или розетке. Если данные на мониторе несущественные (не превышают 10 вольт), речь идет о нуле. Если же прикоснуться к другому контакту, показатель будет выше — это фаза.
  2. Если имеются опасения относительно необходимости притрагиваться к щупу, есть другой путь. Один из стержней направляем в розетку. Вторым стержнем прикасаемся непосредственно к стене рядом с розеткой. Результат будет примерно таким же, как и в случае, описанном выше.
  3. Существует третий способ измерения с помощью мультиметра. Прикасаемся щупом к заземленной поверхности (например, корпусу оборудования). Вторым щупом касаемся измеряемой поверхности. Если провод является фазой, мультитестер обнаружит напряжение в 220 вольт.

Индикатор — простой способ определения фазы, доступный даже человеку, впервые занявшемуся этим делом. Контрольная отвертка внешне напоминает стандартную. Отличие состоит в наличии внутреннего устройства у индикаторной отвертки. Рукоять отвертки производится из специального прозрачного пластика. Внутри находится диод. Верхняя часть изготовлена из металла.

Обратите внимание! Нельзя использовать индикаторную отвертку не по назначению. Она не предназначена для отвинчивания и закручивания винтов. Нецелевое использование контрольной отвертки станет причиной выхода ее из строя.

Чтобы найти фазу и ноль при помощи отвертки, нужно выполнить такую последовательность операций:

  1. Концом отвертки касаемся контакта.
  2. Нажимаем пальцем на металлическую кнопку вверху отвертки.
  3. Если светодиод загорелся, речь идет о фазе. Если он не реагирует — это ноль.

Обратите внимание! Индикаторная лампа, рассчитанная на 220–380 вольт, будет светиться при напряжении, превышающем 50 вольт.

  1. Не дотрагиваться до нижнего конца отвертки во время проведения замеров.
  2. Держать отвертку в чистоте, иначе велик риск нарушения изоляции.
  3. Если нужно определить отсутствие напряжения, вначале проверить работоспособность прибора, совершенно точно находящегося под напряжением.

Совет! В сети постоянного тока полярность контактов определяется очень простым способом. Для этого достаточно опустить провода в емкость с водой. Возле одного из проводов станут образовываться пузыри — это минус. Второй провод — плюс.

Не следует путать индикаторную отвертку с приспособлением для прозвона. Отвертка для прозвона снабжена батарейками. При работе с таким устройством для определения нуля и фазы не нужно нажимать на кнопку, так как отвертка будет светиться в любой из возможных ситуаций.

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь – ноль или земля.

Правильно определить фазу

Провода трехжильные

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль – искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:


Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые – не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

Штекер 230 вольт Великобритании

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ – промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

Отвертка-индикатор

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

В большинстве современных кабелей проводники имеют изоляцию разных цветов. Цвета эти имеют определенное значение и выбираются не просто так. Что такое цветовая маркировка проводов и как с ее помощью определить где ноль и заземление, а где — фаза, и будем говорить дальше.

В электрике принято различать провода по цветам. Это намного облегчает и ускоряет работу: вы видите набор проводов разных цветов и, по цвету, можете предположить какой для чего предназначен. Но, если разводка не заводская и делали ее не вы, перед началом работ обязательно надо проверить соответствуют ли цвета предполагаемому назначению.

Для этого берут мультиметр или тестер, проверяют на каждом проводнике наличие напряжения, его величину и полярность (это при проверке сети электропитания) или просто прозванивают куда и откуда идут провода и не меняется ли «в пути» цвет. Так что знание цветовой маркировки проводов — один из необходимых навыков домашнего мастера.

Цветовая маркировка провода заземления

По последним правилам проводка в доме или квартире должна иметь заземление. Последние годы вся бытовая и строительная техника выпускается с заземляющим проводом. Причем заводская гарантия сохраняется только при условии подачи электропитания с работающим заземлением.

Чтобы не путаться для провода заземления принято использовать желто-зеленую окраску. Жесткий одножильный провод имеет зеленый основной цвет с желтой полосой, а мягкий многожильный — основное поле желтого цвета с зеленой продольной полосой. Изредка могут встречаться экземпляры с горизонтальными полосками или просто зеленые, но это — нестандарт.

Цвет провода заземления — одножильного и многожильного

Иногда в кабеле есть только ярко-зеленый или желтый провод. В таком случае именно их используют как «земляной». На схемах «земля» обычно рисуется зеленым цветом. На аппаратуре соответствующие контакты подписываются латинскими буквами PE или в русскоязычном варианте пишут «земля». К надписям часто добавляется графическое изображение (на рисунке ниже).

В некоторых случаях на схемах шина «земля» и подключение к ней обозначается зеленым цветом

Цвет нейтрали

Еще один проводник, который выделяют определенным цветом — нейтраль или «ноль». Для него выделен синий цвет (ярко-синий или темно-синий, изредка — голубой). На цветных схемах эта цепь также прорисовывается синим, подписывается латинской буквой N. Так же подписываются контакты, к которым необходимо подключить нейтраль.

Цвет нейтрали — синий или голубой

В кабелях с гибкими многожильными проводами, как правило, используется более светлые оттенки, а одножильные жесткие проводники имеют оболочку более темных, насыщенных тонов.

Окраска фазы

С фазными проводниками несколько сложнее. Их окрашивают в разные цвета. Исключены уже используемые — зеленый, желтый и синий — а все остальные могут присутствовать. При работе с этими проводами надо быть особенно аккуратными и внимательными, ведь именно на них присутствует напряжение.

Цветовая маркировка проводов: какого цвета фаза — возможные варианты

Итак, наиболее часто встречающаяся цветовая маркировка проводов фазы — красный, белый и черный. Еще могут быть коричневый, бирюзовый оранжевый, розовый, фиолетовый, серый.

На схемах и клеммах фазные провода подписываются латинской буквой L, в многофазных сетях рядом стоит номер фазы (L1, L2, L3). П кабелях с несколькими фазами они имеют разную окраску. Так проще при разводке.

Как определить правильно ли подключены провода

При попытке установить дополнительную розетку, подключить люстру, бытовую технику, требуется знать, какой именно провод является фазным, какой нулевым, а какой — заземляющим. При неправильном подключении техника выходит из строя, а неосторожное прикосновение к токоведущим проводам может окончиться печально.

Надо убедиться что цвета проводов — земля, фаза, ноль — совпадают с их разводкой

Проще всего ориентироваться по цветовой маркировке проводов. Но не всегда все просто. Во-первых, в старых домах проводка обычно однотонная — торчат два-три провода белого или черного цвета. В этом случае надо разбираться конкретно, после чего навешивать бирки или оставлять цветные метки. Во-вторых, даже если в кабеле проводники окрашены в разные цвета, и вы визуально можете найти нейтраль и землю, правильность своих предположений надо проверить. Случается, что при монтаже цвета перепутаны. Потому сначала перепроверяем правильность предположений, потом начинаем работы.

Для проверки понадобятся специальные инструменты или измерительные приборы:

  • индикаторная отвертка;
  • мультиметр или тестер.

Найти фазный провод можно при помощи индикаторной отвертки, для определения нуля и нейтрали нужен будет тестер или мультиметр.

Проверка с индикатором

Индикаторные отвертки бывают нескольких видов. Есть модели, на которых светодиод зажигается при прикосновении металлической частью к токоведущим частям. В других моделях для проверки требуется дополнительно нажать кнопку. В любом случае при наличии напряжения зажигается светодиод.

При помощи индикаторной отвертки можно найти фазы. Металлической частью прикасаемся к оголенному проводнику (при необходимости наживаем на кнопку) и смотрим, горит ли светодиод. Горит — это фаза. Не горит — нейтраль или земля.

Работаем аккуратно, одной рукой. Второй к стенам или металлическим предметам (трубам, например) не прикасаемся. Если провода в проверяемом кабеле длинные и гибкие, можно придержать их второй рукой за изоляцию (держитесь подальше от оголенных концов).

Проверка с мультиметром или тестером

На приборе выставляем шкалу, которая немного больше предполагаемого напряжения в сети, подключаем щупы. Если позваниваем бытовую однофазную сеть 220В, ставим переключатель в положение 250 В. Одним щупом прикасаемся к оголенной части фазного провода, вторым — к предполагаемой нейтрали (синего цвета). Если при этом стрелка на приборе отклоняется (запоминаем ее положение) или на индикаторе загорается цифра, близкая к 220 В. Проделываем ту же операцию со вторым проводником — который по цвету определили как «землю». Если все верно, показания прибора должны быть ниже — меньше чем те, которые были перед этим.

В случае, если цветовая маркировка проводов отсутствует, придется перебирать все пары, определяя назначение проводников по показаниям. Пользуемся тем же правилом: при прозвонке пары «фаза-земля» показания ниже, чем при прозвонке пары «фаза-ноль».

При ремонте электрических проводок, а также при установке розетки и выключателя часто приходится определять фазу и ноль. Для профессиональных электромонтёров – это простая задача. А как же справиться с этой задачей тем, кто плохо знаком с устройством электросетей? Статья поможет разобраться с этой задачей.

Для начала необходимо понять, из чего состоит бытовая электросеть. Она, как правило, состоит из трёхкомпонентного провода:

  1. Фаза;
  2. Ноль;
  3. Заземление.

Простейшим случаем электрической цепи является однофазная цепь. В этой цепи есть всего два провода – фаза и ноль. По первому проводу электрический ток поступает к потребителю (потребителем тока является вся бытовая техника). Второй провод предназначен для возвращения электрического тока обратно. В рассматриваемой однофазной сети присутствует ещё одна проводка: её называют землёй или заземлением. Этот провод не проводит электрический ток, а выполняет функцию предохранителя, то есть в случае обрыва предотвращает удар электрическим током. С помощью этого провода избыток электричества уходит в землю, то есть заземляется. Фазой называется проводник, по которому к потребителю поступает электрический ток.

В отличие от остальных проводников, только фаза обладает напряжением 220 В . Но для использования электричества одной только фазы недостаточно. Нулевым проводом называется проводник, протянутый от генератора электростанции к потребителю. Несмотря на то что он практически не проводит электрический ток, он является полноправным участником передачи тока по металлическим проводам. Заземлением называется проводник, подключённый к земле и предназначенный для изоляции фазы во время пробоя, в целях защиты человека от поражения током. Для определения фазы и ноля существуют три варианта:

  1. Определение фазы и ноля визуально, то есть без приборов;
  2. Определение фазы и нуля с помощью индикаторной отвёртки ;
  3. Определение фазы и ноля посредством мультиметра .

Не следует забывать, что при осуществлении электромонтажных работ, автоматы должны быть выключены. Кроме этого, необходимо убедиться, что инструменты имеют надёжно заземлённые рукоятки. Иначе, их использование несёт угрозу для здоровья человека.

Как определить фазу и ноль без приборов?

Визуальный метод обнаружения фазы и нуля является самым простым, потому что его реализация не требует никаких приборов и оборудования. Если электрическая проводка изготовлена по стандарту, то определение фазового, нулевого и заземляющего проводника осуществляется с помощью цветовой маркировки проводов :

Зная, какой цвет какому проводу соответствует, можно с лёгкостью определить, для чего предназначен провод. Этот способ, оказывается, выигрышный во многих случаях, исключением бывают провода, которые используются в выключателях и переключателях, поскольку в этих электрооборудованиях применяется другая схема . Иногда цветовая маркировка проводов не соответствует стандарту. Это возможно в тех случаях, когда в электрооборудовании используется старая проводка или электриками были установлены нестандартные провода, имеющие иную маркировку. Тогда можно воспользоваться более практичными методами обнаружения фазы и нуля.

Как определить фазу и ноль индикаторной отвёрткой?

Одним из распространённых методов обнаружения нуля и фазы считается способ, заключающийся в применении индикаторной отвёртки. Корпус этого прибора оснащён резистором и светодиодом. К резистору подключено металлическое жало инструмента, которое играет роль проводника. Резистор необходим для уменьшения силы тока до максимально возможных величин. Благодаря этому обеспечивается безопасное использование инструмента. Ток проходит по щупу и резистору инструмента и уменьшается до величин, не оказывающих угрозы для жизни человека. В этом и заключается весь принцип работы этого прибора.

Проверяющему сотруднику нужно острым концом прибора прикоснуться поочерёдно к проверяемым проводам, дотрагиваясь при этом пальцем до пластины на торце рукоятки прибора. После этого цепь замыкается и произойдёт активация светодиода . Свечение светодиода указывает на то, что проверяемая проводка является фазовой, а другая проводка нулевой. Для обнаружения фазы и ноля посредством индикаторной отвёртки применяется следующий алгоритм действий:

Как определить фазу и ноль мультиметром?

Ещё одним популярным способом обнаружения фазы и нуля считается метод, заключающийся в использовании мультиметра. Измерение осуществляют в следующей последовательности:

При применении мультиметра необходимо соблюдение следующих правил:

  • Запрещается использовать мультиметр в среде повышенной влаги.
  • Запрещается во время измерения изменять положение переключателя.
  • Запрещается использовать мультиметр с неисправными измерительными щупами.

Цвет проводов фазы и ноль

Многие молодые электрики смеются над разноцветными проводами. Но проходит время, и они с уважением признают, что такого рода маркировка помогает в нужный момент отличить фазу от ноля и заземления. Если мастер неправильно подсоединил провода по цветам, это может спровоцировать удар током и короткое замыкание. Именно с целью безопасности людей и помещений, проводам подобрана своеобразная цветовая гамма.

Согласно правилам эксплуатации установок, заземление окрашивается в жёлто-зелёный цвет. Стоит учитывать, что каждый производитель может нанести полосы жёлто-зелёного цвета в различном направлении. А бывает и такое, что заземление попадается одного цвета либо жёлтого, либо зелёного.

Опытные рабочие знают, что в электросетях ноль имеет синий цвет в некоторых случаях он может быть голубой. Ноль является нейтральным рабочим контактом.

Электрику найти фазу помогает её индивидуальный цвет. Конечно, вариантов её расцветки довольно много, но все же производителями чаще используются: коричневый, чёрный или белый .

Зная расцветки всех проводов, найти ноль и фазу не составит большого труда. Но все равно в вопросах, касающихся электричества, лучше обратиться к специалисту.

Собираетесь подключить новый выключатель, а под рукой нет ни одного датчика, способного указать, какой из проводов под напряжением. В этом случае вам необходимо знать, как определить фазу и ноль без индикаторов.

Что такое фаза и ноль

Определение фазы потребуется, если при подключении новой розетки окажется, что вы не знаете, какой из проводой на выводе фазный, а какой нулевой

Фаза — проводник, по которому передаётся напряжение к потребителю.

Ноль — пустая фаза. Возвращает ток: создаёт непрерывную электрическую сеть при подключении устройств, а также выравнивает фазное напряжение.

Для чего необходимо определить рабочую и пустую жилу

Многие приборы требуют соблюдения полярности для нормальной работы:

  • терморегулятор;
  • контролёр в системе газового котла;
  • измерительное оборудование лабораторий;
  • и другие.

Если подключить эти устройства без строгого следования правилам расположения проводов, никто не даст гарантии на срок службы и качество их работы.

Как определить без приборов

Существует несколько простых и наиболее доступных способов.

По маркировке проводов цветом

Цветовая маркировка проводов как раз и предназначена для того, чтобы можно было без приборов узнать, какая из жил нейтральная, а какая фазная

Первый и наиболее надёжный способ самостоятельно определить, где фаза и ноль без тестера — осмотреть цвет изоляции каждого проводника:

  • ноль — синий/голубой;
  • земля — жёлто-зелёный;
  • фаза — любой другой цвет от чёрного до белого, кроме вышеперечисленных.

В старых домах проводка может быть выполнена одноцветным проводом. В этом случае рекомендуем промаркировать выводы электропроводки при помощи термоусадочных трубок.

Делаем контрольную лампочку

Этот вариант наиболее опасный и может стать причиной поражения электрическим током

Для этого способа нужно найти лампу накаливания с патроном и два отрезка многожильного провода длиной около 50 см:

  1. Подсоединяем жилы в разъёмы патрона.
  2. Зачищаем до металла трубу отопления.
  3. Крепим один провод к трубе, а вторым «щупаем» интересующие нас жилы.

Как только провод коснётся фазы, лампочка загорится.

Используем картошку

Понадобится:

  • резистор на 1 МОм;
  • 1 картофелина;
  • 2 провода длиной по 50 см.

Один конец первого проводника подсоединяем к трубе, второй вставляем в разрезанную картошку. Другой проводник также вставляем одним концом в картофелину, а вторым «щупаем» жилы.

Ждём 5–10 минут.

Это довольно эффективный способ определить фазу и ноль без приборов

Фаза — появилось небольшое тёмное пятно. Ноль — нет никакой реакции.

В данном случае определение должно происходить с небольшой выдержкой времени при контакте жилы со срезом картошки

Видео: определение полярности без приборов

С помощью воды

Для определения полярности контактов по похожей методике опускают два провода в ёмкость с водой. Если вокруг одного образуются пузыри — это минус. Следовательно, вторая жила — плюс.

Этот способ также является опасным, при его использовании нужно соблюдать меры предосторожности

Применяя подручные средства для определения жилы под напряжением, необходимо быть крайне осторожным. При несоблюдении мер безопасности, можно получить удар током.

варианты, схемы, особенности Расположение проводов в розетке

Проверка заземления нужна, чтобы убедиться в его качестве. Понадобятся: отвёртка-тестер и мультиметр.

Перед тем, как определить заземление в розетке, требуется осмотреть электрическую проводку. Если жилы проводов разноцветные, фаза будет иметь черно-коричневую изоляцию. Но чтобы знать наверняка (особенно при закрытом корпусе), потребуется использование тестера. Он поочередно вводится в отверстия розетки. При касании фазы индикатор тестера загорится.

Одним щупом мультиметра нужно прикоснуться к заземлению розетки (центр, или верх), второй поочередно ввести в отверстия.

Отсутствие напряжения может указывать на следующее:

Важно! При измерении между нейтралью и заземлением прибор должен показать напряжение (максимально 90В), что указывает на исправно работающее заземление.

Розетки с заземлением – не причуда или роскошь. Это «предмет» первой необходимости для любой современной проводки. Позаботиться об их качестве и правильном монтаже обязан каждый уважающий себя хозяин.

А вот установку розеток самостоятельно можно проводить только в случае уверенности в собственных силах. Работа эта не сложная, но требующая точности – ошибки могут привести к поражению током.

При любых сомнениях, возникающих при установке розетки и её проверке, лучше обратиться к профессиональному электрику.

Видео с подробнейшей инструкцией для установки розетки с заземлением

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.


Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.


Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.


Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.


При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.


— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.


Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.


На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.


6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.


Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.


Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.


Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.


Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.


Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.


При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально — можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.


Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
Но на порядке монтажа это особо не отражается.
Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово.
Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля.
В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Коммутация проводов в распределительных коробках – делимся полезным опытом

Казалось бы, вопрос не сложный: взять и разбросать провода по нужным линиям после штробления, закрепления гофры или короба – это может сделать и подсобник, и учиться тут нечему. На самом деле, даже это, казалось бы, элементарное дело, не плохо было бы освоить каждому подсобнику, начиная от самой установки коробок, подключения выключателей, розеток до более сложных навыков, как соединение проводов в распределительной коробке (так как этот процесс имеет определенные этапы и последовательность выполнения, зная которые с этим делом справится любой желающий).
Так почему же всё-таки коммутируют провода в коробках? Всё дело правилах техники безопасности – электрической и пожарной. Кроме этого, это практично: при наличии каких-то неисправностей, имея доступ к концам проводов, легко найти участок, где произошел какой-то сбой, обрыв, замыкание.
Сегодня выпускаемые ПВХ коробки и коммутационные коробки из других материалов имеют привлекательный дизайн, легки и удобны в эксплуатации. Их нет необходимости заштукатуривать наглухо.


Итак, давайте разберем основные правила коммутации проводов в коробке.


Правило 1-е

Суть его заключается в том, что любой провод нужно прокладывать с запасом. Не экономить, но и не оставлять лишние метры провода, а делать небольшой запас. Это вам подтвердит любой электрик. Для чего это необходимо? К примеру, если провод прокладывался очень экономно, то потом его уже не вытянешь на пару-тройку нужных сантиметров. Если оставить в запасе 5 см провода, которые будут немножко выглядывать их коммутационной коробки, потом этот кусочек никуда не спрячешь и аккуратно не зачистишь, не соединишь по правилам ПУЭ. Самый оптимальный вариант – оставлять запас около 10-15 см, который будет выглядывать из коробки. Это позволит сделать работу аккуратно, а объем коробки позволит спрятать достаточно большое количество проводов не сильно уплотняя их.

Правило 2-е

Лучше разделять коммутацию проводов освещения и коммутацию розеточных проводов на отдельные коробки. В отдельных случаях целесообразно совместное размещение. Но в большинстве, всё-таки лучше располагать раздельно освещение и розеточные провода, что станет понятным немного позже – при необходимости что-то починить, добавить и т.п. При расположении разных групп проводов в одной коробке, лучше соединить изолентой провода одной группы между собой.

Правило 3-е

Всегда придерживайтесь правильной цветовой маркировки проводов всегда и везде, будь то розеточные или осветительные цепи. При отсутствии цветовой маркировки, стоит промаркировать концы проводов самостоятельно с помощью изоленты нужных цветов.


Правило 4-е

Удобно подписывать кабель и провод специальным маркером, при неимении такового — гелевой или шариковой ручкой. Подписывать стоит понятными вам словами, которые вы, либо электрик, поймете и через год, и через 5 лет. Это избавит вас от путаницы и ненужной суеты с прозвонами всех проводов.

Правило 5-е

Подготавливать провода нужно правильно: зачищать изоляцию и соединять по группам с помощью специальных инструментов (для снятия изоляции, обжимных клещей), а не используя кустарные способы в виде ножа, топора, ножниц и даже зубов.
Отметим, что есть несколько различий при коммутации розеток и освещение. Так, при коммутации розеток питающий входящий провод, а также все провода, отходящие от короба к розеткам, соединяются по цветам (фаза, ноль, заземление, соответственно).
Коммутация розеток освещения требует следующих правил: выключатель должен разрывать только фазу, а не ноль. Кто-то скажет, что это не так, что нет разницы. Но на самом деле, это опасно и следствием этого служит поражение током во время обычной замены лампочки, либо поджатии контакта в патроне при вроде бы выключенном выключателе. Последовательность коммутации: питание, выключатель, светильник. Таким образом получится необходимый разрыв фазы перед светильником (потребителем).
Правильная цветовая маркировка это: питающая фаза коричневого цвета, которая идет на выключатель. От выключателя (синий цвет) фаза идет на фазу светильника (коричневый цвет), а от светильника на питающий ноль (синий).
Несколько светильников подразумевают двух- либо трехполюсный выключатель. В таком случае, для такого светильника необходима одна фаза (цвет — коричневый), на выходе два или три провода к фазам светильников (цвет — коричневый).
При наличии заземления светильника, оно не идёт к выключателю. Соединение проводится в коробке.
Розетки соединяются параллельно, светильники и выключатели к нему – последовательно.


Правило 6-е

Когда изоляция уже снята, стоит сразу же заняться соединением всех групп проводов. То есть провода одной группы скручиваются в жгут: отдельно розеточные, отдельно все ноли, все заземления, после чего разведите их немного в стороны друг от друга.
Помните о том, что провода стоит соединять сваркой, пайкой или обжимом, но ни в коем случае не скруткой! После окончания коммутации, голые провода изолируются изолентой с нахлестом, либо с использованием термоусадочных трубок, колпачков или других приспособлений, согласно официальным правилам.

Правило 7-е

Все группы проводов аккуратно упаковываются в коммутационную коробку с легким нажимом. Не стоит использовать тяжелые предметы для чрезмерного уплотнения! Просто разведите концы групп в разные стороны и закройте крышку. При правильном выборе коммутационной коробки, места на все провода в ней будет достаточно.


Дополнительные советы

— Пластиковый короб к коробке должен прижиматься плотно, а гофра – входить в коммутационную коробку где-то на 1 – 0,5 см (это ограничивает доступ кислорода при возникновении возгорания).
— Стоит также и записать на листе плотной бумаги либо картоне основную цветовую маркировку проводов на будущее.
— Владельцы всегда любят, чтобы работа была выполнена аккуратно и удобно для пользования, поэтому не забудьте согласовать такие мелочи, как, к примеру, та ли иная клавиша под нужный светильник.
— Придерживайтесь всех правил коммутации проводов, так как это гарантия безопасности и показатель высокого профессионализма.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

Electric — Почему для цепей 240 В не требуется нейтраль?

Для всех электрических цепей требуются 2 «стороны» или «ноги» питания независимо от напряжения или полярности, будь то цепь 12 В постоянного тока в автомобиле, настенная розетка переменного тока 120 В или розетка осушителя 220 В. 1 горячая нога — 120 вольт, две горячие ноги — 240 вольт на обеих ногах со схемой на 120 В мы используем только 1 горячую ногу, так что же будет второй ногой, если не другой стороной питания, а именно горячей ногой? Мы используем «нейтральный», нейтральный — это земля, земля — ​​это буквально земля планеты. земля есть земля.В ваш дом входят всего 3 ножки или провода, и 2 из них — горячие ножки, 120 вольт каждый или 230 вольт на обоих. Причина, по которой мы не можем объединить землю и нейтраль после прекращения обслуживания, заключается в том, что земля должна быть альтернативным путем, а не параллельным путем к земле. Это сводит на нет его цель — объединить их после отключения службы. Так что в основном нам нужны две стороны или ноги питания в любой цепи, поэтому, если вам не нужны обе горячие ноги, нейтраль — ваш единственный вариант. В розетках домов не было земли до 1950-х годов

земля — ​​это трап для аварийного напряжения, который можно использовать, а не использовать нашим телом! мы должны попасть в цепь.

Для всех электрических цепей требуется 2 стороны питания, назовем их L 1 и L 2 Это может быть 2 горячих ножки на 120 вольт, как в цепи 230 вольт, или 1 горячая ножка на 120 вольт и нейтральная ножка для противоположной стороны питания. Земля — ​​это Земля, и она также нейтральна, в Европе Земля называется Землей. В любом случае для всех электрических цепей требуются 2 стороны или ветви питания, будь то 1 горячая нога или 2, если для того, чтобы замкнуть цепь, требуется нейтральная нога. Земля и нейтраль — это Земля, Земля — ​​это то, что звучит так, как будто это почва / грязь нашей планеты.У более старых систем не было оснований, оснований только для безопасности, и в результате их нельзя объединять с нейтралью за пределами зоны обслуживания, поскольку это должен быть альтернативный путь к Земле / Земле, если они объединены, земля больше не является альтернативой путь просто параллельный путь к земле. Заземление — гарантия того, что напряжение между оборудованием и ЗАЗЕМЛЕНИЕю останется нелетальным даже в нестандартных условиях, таких как неисправности или молния.

Заземление — [Предполагая, что вы имели в виду ПРОВОДНИК заземления.] Проводник, предназначенный для заземления части оборудования.Обычно выполняется через неизолированный провод. Это происходит потому, что у земли непостоянный и часто высокий импеданс. Т.е. это плохой дирижер.

Нейтраль — проводник, предназначенный для протекания тока при нормальной и ненормальной работе. Обычно подключается к заземлению местной энергосистемы только в точке питания, а не где-либо еще. Таким образом, «обычно» имеет низкий потенциал и безопасен для прикосновения.

Во время НОРМАЛЬНОЙ работы они могут ВНЕШНИЙ ВИД. Но различия весьма существенны, и их не стоит преувеличивать.

electric — Почему я получаю 50 В на светофоре, когда выключатель выключен?

Готов поспорить, вы измеряете вводящее в заблуждение «фантомное напряжение», которое является побочным эффектом использования вольтметра с высоким сопротивлением, который является типичным типом вольтметра, на мертвом проводе. Это происходит за счет емкостной связи, когда у вас есть провод без напряжения, идущий рядом с проводом под напряжением, и вы подключаете вольтметр с высоким сопротивлением. В вашем случае это будет от коммутируемого провода, идущего рядом с горячим проводом.

Чтобы определить, присутствует ли напряжение на самом деле и подается ли оно от истинного источника напряжения, а не является вводящим в заблуждение показанием наведенного напряжения от соседнего провода, вам нужен вольтметр с низким импедансом.

от Fluke:

Что такое паразитные напряжения и где они встречаются?

Призрачные напряжения возникают из-за наличия цепей под напряжением и отсутствия напряжения проводка расположена в непосредственной близости друг от друга, например, в одном канал или канал. Это условие формирует конденсатор и позволяет емкостная связь между проводкой под напряжением и соседними неиспользованная проводка.

Когда вы помещаете мультиметр между разомкнутой цепью и нейтральный проводник, вы эффективно завершаете цепь через вход мультиметра.Емкость между подключенными, горячими проводник и плавающий проводник образуют делитель напряжения в в сочетании с входным сопротивлением мультиметра. Тогда мультиметр измеряет и отображает полученное значение напряжения.

Большинство доступных сегодня цифровых мультиметров имеют входное сопротивление этого достаточно, чтобы показать напряжение с емкостной связью, что дает ложное впечатление от живого дирижера. Счетчик на самом деле измеряет напряжение, приложенное к отключенному проводнику.Однако эти напряжения, иногда могут быть 80-85% от того, что должно быть «жесткое» напряжение. быть. Если не распознается как фантомное напряжение, потребуется дополнительное время, усилия и деньги будут потеряны, устранение неполадок схемы.

Чаще всего паразитные напряжения возникают в перегоревших предохранителях. распределительные щиты, неиспользуемые кабельные трассы или электропроводка в существующий кабелепровод, открытое заземление или нейтраль в ответвленной цепи 120 В или в каркасах для плат, где цепи управления 120 В используются для управления сборочная линия или конвейерные функции.Некоторое количество фантомного напряжения может соединяться с горячей стороны на открытую через перегоревший предохранитель. Когда сооружения или здания строятся и подключаются, это очень часто Электрики должны протянуть лишний провод через кабелепровод для использования в будущем. Эти провода обычно остаются неподключенными до тех пор, пока они не понадобятся. подвержены емкостной связи. В случае цепей управления, эти цепи обычно расположены рядом с неиспользуемыми линиями управления, тем самым создавая возможность измерения паразитного напряжения.

electric — Могу ли я подключить заземление к нейтрали в трехпроводной розетке?

Перемычка нейтрали и заземления в розетке противоречит нормам. Это называется бутлег-землей. У вас есть несколько разных вариантов, чтобы довести это до кода (соответствующего электрическому кодексу NEC):

  1. Замените розетку на розетку GFCI и оставьте заземление розетки неподключенным. Это минимально опасно, есть риск, если ваше тело окажется где-то между горячим и нейтральным…. но он защитит вас, если ток будет течь между розеткой и устройствами на другой розетке (или заземлением).
  2. Добавьте дополнительный провод заземления. Провод должен быть подходящего калибра и идти к «заземляющему электроду» или к главной панели цепи. Есть еще несколько деталей, которым вам нужно будет следовать. Подробности см. В NEC 250.130 (C).
  3. Заново выполнить электропроводку розетки с трехжильным кабелем / кабелепроводом.
  4. Замените розетку на двухконтактную.

Имейте в виду, что заземление и нейтраль должны быть соединены вместе у служебного входа в ваш дом и больше нигде.

Разъем «заземления» часто подключается к шасси электрического оборудования, например, к металлическому корпусу вашей духовки, лампы и т. Д. Одна опасность заключается в том, что нейтраль на самом деле не имеет тот же потенциал, что и земля. Нейтральная проводка вашего устройства имеет ненулевое сопротивление. Электрический ток, протекающий через ваше устройство, также течет через нейтральный провод. Ток, протекающий через нейтраль, вызывает повышение напряжения нейтрали (согласно закону Ома, напряжение = ток * сопротивление), что может привести к тому, что нейтраль окажется на несколько вольт над землей.Итак, если у вас есть правильно заземленное устройство, рядом с устройством, подключенным к вашей незаконной земле, вы можете шокировать себя, прикоснувшись к двум корпусам, поскольку они будут иметь разные потенциалы.

Вторая проблема с подключением заземления к нейтрали возникает, если нейтральный провод обрывается между розеткой и служебным входом. Если нейтраль обрывается, то подключенные устройства приведут к приближению нейтрали к «горячему» напряжению. При подключении заземления к нейтрали это приведет к тому, что шасси вашего устройства будет находиться под «горячим» напряжением, что очень опасно.

electric — Почему я показываю 50 вольт между нейтралью и землей?

Если кто-то попытался обмануть старый GFI и устранил нейтраль и землю вместе от панели, то возвратный ток может активировать систему заземления и может даже отвести заземляющий провод обратно в качестве более короткого пути. Кроме того, если кто-то сделал нейтральное заземление реверсом, система заземления забирает обратный ток, и все, что оголено, нагревается, я думаю, что какой-то ребенок погиб в реверсе заземления нейтрали в Австралии примерно на 230 В, когда он включил шланг и попал между двумя заземлениями. .

Склеивание всего (счетчиков воды, труб для смягчения воды, труб водонагревателя, соединение с газовой линией и в печи) выравнивает землю, вы получаете удар, когда есть разница. Также белый провод — ваш первый замыкающий и последний, который ломается, если вас ударили, нейтраль заберет ток обратно, и вы можете получить его только при ударе о землю (где нейтраль и земля встречаются на главной только панель), если есть ток, и вы попадаете между горячим проводом и землей или между двумя нейтральными проводами, возвращающими ток к панели, вы становитесь путем, и это намного хуже, чем просто получить удар от горячего провода, пока подключенные нейтрали забирают обратно большую часть возвращающегося тока, вы можете сильнее пострадать от белого, поскольку вы можете разделить нейтраль между двумя цепями на разных фазах, и если нет лампочек или чего-либо, принимающего ток в качестве нагрузки, вы получите все, 220 .440 поразит вас, 277 будет держать вас как магнит, 277 — это ножка 480, которая обычно используется в коммерческом освещении. У моего брата его застряли в коробке, а у 277-го он застрял, сжимая отвертку, ему пришлось выбросить лестницу, чтобы выбраться оттуда.

Также, если вам нужно повесить фонарь с неопознанными проводами, используйте тестер непрерывности к горячему в розетке, чтобы ваши провода оставались прямыми, вы же не хотите, чтобы большая резьбовая втулка патрона лампочки была подключена к горячему или если лампочка не горит, а переключатель включен, вы можете легко получить удар по земле, гораздо сложнее засунуть палец и ударить по горячему язычку (старые нелегальные калифорнийские 3 способа создают эту проблему, так как переключение меняет местами горячий и нейтральный провода вместо использования специально выделенных путешественников).Старая тканевая проводка может быть обманчива и должна быть проверена, иногда белая проволочная ткань грязная и выглядит черной, люди иногда меняют местами горячие и нейтральные провода, потому что белый тканевый провод более грязный, чем выцветший черный. Если вы подозреваете, что заземление нейтрали где-то еще, кроме самой главной панели, или нейтральное заземление наоборот, вы можете использовать зажимы усилителя вокруг металлических газовых и водяных линий, чтобы проверить, есть ли ток (.2a — это то, что они говорят, может быть смертельным, и может быть трудно определить, сколько фактически потребляет система, поскольку вода будет поглощать ток и действовать как нагрузка.Если есть показания силы тока с помощью зажимов вокруг водопроводных и газовых труб, это может быть от нейтрального заземления реверса (обнаружено такое, где на лампе с вытяжной цепью с розеткой они неправильно подключены к розетке) или текущее показание с помощью Амперные зажимы вокруг труб могут происходить из-за утечки напряжения, скажем, из-за подземной электропроводки, питания дома или плохой подземной проводки, питающей, скажем, уличный фонарь. Также нейтрали никогда не находятся на той же шине, что и заземляющие провода в дополнительной панели, они должны располагаться на плавающей нейтральной шине, при использовании стандартной ванны панели в качестве дополнительной панели вы должны удалить винт заземления с нейтральной шины.Таким образом, металлическая панель и основа нигде не соприкасаются с белыми, кроме основной панели.

Старые обманутые GFI — это проблема, которую нужно проверить в доме, если у вас есть показания напряжения на заземляющем проводе, когда можно было обмануть людей GFI без хорошего заземления, через перемычку от земли к нейтральной клемме на емкость.

Электричество 101: Основы | Промышленное управление

Цель этой Info-Tec — помочь вам понять основы электрических систем.Многие проблемы, возникающие при обслуживании, связаны с электрическими проблемами или проблемами, связанными с электричеством.

В настоящее время широко используются два типа электрического тока: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).

Переменный ток вырабатывается всеми электроэнергетическими предприятиями. AC очень «гибкий». Его напряжение может быть легко повышено или понижено трансформаторами. Переменный ток можно преобразовать в постоянный для конечного использования с помощью выпрямителей или твердотельных устройств.

Постоянный ток всегда течет в одном направлении.Переменный ток сначала течет в одном направлении, затем меняет направление и течет в противоположном направлении. Ток «чередуется», следовательно, переменный ток. Когда переменный ток меняет направление, он не перескакивает от полного значения в одном направлении к полному значению в другом направлении. Он постепенно нарастает до максимума, постепенно спадает до нуля, а затем повторяется в обратном направлении. См. Рисунок 1.

Рисунок 1.

Один из периодов нарастания и возврата к нулю в одном направлении потока — это чередование.Два чередования, одно в одном направлении, а другое в противоположном, — это цикл. Переменный ток в этой стране генерируется с частотой 60 циклов в секунду. Старое оборудование будет идентифицироваться в циклах (CY), а новое оборудование — в герцах (HZ). CY и HZ означают одно и то же. (CY был изменен на HZ в честь немецкого физика Генриха Герца, который разгадал тайну циклов переменного тока.)

Электроэнергия имеет две характеристики:

1. Напряжение . Также называется «потенциальной» или электродвижущей силой (ЭДС). Это «давление» электричества. Электричество не обязательно должно протекать, чтобы иметь напряжение. Если вольтметр подключен к «живой» цепи, он покажет напряжение независимо от того, подключена ли цепь к нагрузке или нет. Это можно сравнить с водой в трубе и манометром. Напряжение — это мера электрического «давления» или потенциала.

2. Сила тока. Это «скорость протекания» тока. Это «галлоны в минуту».Если по трубе течет вода, то есть сопротивление ее потоку. Будет падение давления от одного конца трубы к другому, в зависимости от размера трубы, длины трубы и скорости потока. То же самое и с электричеством. Проволока оказывает сопротивление. Чем меньше размер провода, тем он длиннее, количество электроэнергии (AMPS), которое он переносит, определяет падение давления, или, с точки зрения электричества, падение напряжения.

Другой немецкий физик, Г.С. Омс, разработал формулу, известную как «Закон Ома».Он обнаружил, что напряжение — это произведение ампер и Ом (мера сопротивления, которую он назвал в честь себя) в резистивной цепи. Для описания этих ценностей были установлены символы. E для напряжения, I для тока и R для сопротивления. Следовательно, напряжение равно амперам, умноженным на ом: E = I x R. Это краеугольная формула, на которой строится знание электричества. Все значения в законе Ома могут быть рассчитаны по отношению к остальным значениям. Например, ампер равен напряжению, разделенному на сопротивление, или:

I = E

R

Простой способ запомнить различные математические формы, в которых выражается закон Ома, показан на рисунке 2.Если какой-либо из трех символов покрыт, два оставшихся непокрытыми будут в надлежащей форме. Например;

E, если покрыто, равно I x R

I, если покрыто, равно

E

R

R, если покрыто, равно

E

Я

Рисунок 2.

Цепи переменного тока подразделяются на два основных класса: однофазные (SF) и трехфазные (3F).Есть два этапа, но его использование настолько минимально, что мы не будем обсуждать его.

Если в цепи только два провода, она должна быть однофазной (не считая постоянного тока, который мы не рассматриваем в настоящее время). Если в цепи три провода, она может быть трехфазной или однофазной! Легко отличить трехпроводную однофазную от трехпроводной трехфазной. В однофазной сети два — это провода под напряжением, а один — нейтраль. В обычном жилом или легком коммерческом здании с трехпроводным питанием 115/230 вольт два горячих провода входят в служебный шкаф и имеют предохранители или используют сбрасываемые перегрузки, но нейтраль проходит через шкаф без какого-либо переключателя или предохранителя.Этот тип входа однофазный, хотя и трехжильный. Это действительно двухпроводная однофазная схема на 230 В с нейтралью. От него можно взять две и более цепи по 115 вольт и одну или несколько цепей на 230 вольт. Если между горячим проводом и нейтралью поставить вольтметр, он покажет 115 вольт. Между двумя горячими проводами он покажет 230 вольт. См. Рисунок 3.

Рисунок 3.

На рис. 3 показано, как будет выглядеть типичный трехпроводной входной выключатель 115/230 В.(Примечание: в некоторых случаях старых систем переключатель может быть трехполюсным переключателем и размыкать нейтраль. Это небезопасно и должно быть заменено). Трехпроводные трехфазные системы обычно распространяются только на промышленные и крупные торговые площади. Как видно из названия, трехфазный ток имеет три тока, протекающие по трем проводам. В обычной трехфазной нейтрали нет; все три провода горячие. Между любыми двумя из трех проводов есть однофазный ток, но никогда не 110, 115 или 120 вольт.Обычно напряжение каждой фазы будет 208, 220, 230, 440, 550 или выше.

Трехфазные токи следуют друг за другом с интервалом в треть цикла. См. Рисунок 4.

Рисунок 4.

Если вольтметр используется для проверки трехфазного тока, полное напряжение будет обнаружено между любыми двумя из трех проводов. Напряжение чуть больше половины будет обнаружено от любого провода к земле.

В Милуоки компания WEPCO использовала заземленную трехфазную систему с напряжением только 230 В.Они больше не используют его, но многие из этих систем с «заземленной фазой B» были установлены (компания Climatic Control обслуживается трехфазной системой с заземленной фазой B), и многие из них до сих пор существуют. В этой трехфазной системе одна из фаз заземлена (заземляющая ветвь). Эту систему легко принять за трехпроводную, 115/230 вольт и однофазную, поскольку на входе будет двухполюсный выключатель с двумя предохранителями, а третья линия будет сплошной. Проверка с помощью вольтметра покажет разницу. Даже при заземленной фазе напряжение между любыми двумя из трех проводов будет составлять 230 вольт (в заземленной фазе B всегда было 230 вольт).Если каждый провод заземлен, на двух ножках будет отображаться полное напряжение, а на одной ножке — 0 вольт. Это наземная нога. Помните, что в однофазной системе на 115/230 вольт будет 115 вольт между нейтралью и горячими проводами и 230 вольт между двумя горячими проводами.

Трехфазные цепи не предназначены для однофазного использования 115 В. Хотя от разогретой ноги до земли можно получить около 115 вольт, использование этой схемы запрещено электрическими правилами. Это опасная практика.

В настоящее время используются три основные трехфазные распределительные системы. Небольшие коммерческие здания и некоторые небольшие промышленные предприятия, на которые приходится около 50 процентов электрической нагрузки в виде однофазной сети на 120 вольт, будут иметь трехфазную четырехпроводную систему с напряжением 208/120 вольт. См. Рисунок 5.

Рисунок 5.

Есть три горячие линии (A, B и C), а также нейтраль (N), которая заземлена. Однофазные 120-вольтовые нагрузки питаются от линии к нейтрали (C к N, A к N или B к N), а трехфазные 208 Вольт — по линиям A, B и C.

Рисунок 6.

На рисунке 6 представлена ​​схема трехфазной четырехпроводной системы с напряжением 480/276 В. Эта система обслуживает гостиницы, торговые центры и т. Д. Трансформаторы используются для получения однофазных цепей на 120 вольт.

Рисунок 7.

На рисунке 7 показана система, используемая на крупных промышленных предприятиях, где большую часть нагрузки составляют двигатели. Это трехфазная система с напряжением 480 В. В этой системе используются трансформаторы для обеспечения требований к напряжению 120/240 вольт.

Термины «заземление» или «заземленный» и «заземление» могут вводить в заблуждение. «Заземление» — это соединение провода, ленты или другого проводника от металлического корпуса вокруг части электрического оборудования к водопроводной трубе, заглубленной пластине, стержню или другому проводящему материалу, контактирующему с землей. Это называется «заземлением» оборудования. Это сделано в целях безопасности, а также для устранения или уменьшения помех (RFI).

Термин «земля» имеет другое значение. Когда по какой-либо причине ток проходит через изоляцию или вокруг нее к открытым металлическим частям, которые затем становятся горячими или «находящимися под напряжением», это называется «землей».«Заземления» можно избежать за счет хорошей конструкции оборудования и регулярного технического обслуживания. Основания случаются и могут быть опасными. Оборудование следует защитить путем его «заземления».

Низкое напряжение всегда возникает из-за того, что проводка или трансформатор недостаточно велики для подачи такого тока, который требуется нагрузкам или нагрузкам. Когда в проводе течет ток, всегда наблюдается некоторое падение напряжения. Этого может быть недостаточно, чтобы повлиять на работу оборудования, но некоторое падение напряжения существует всегда. Нет смысла проверять падение напряжения в цепи, если не включены все нагрузки в этой цепи.Разделение нагрузок или добавление дополнительных цепей обычно может исправить перегрузку цепей, вызывающую низкое напряжение.

Если на служебном входе наблюдается низкое напряжение, это может быть ошибка электроснабжения. Спрос на электрические услуги рос быстрее, чем коммунальные предприятия смогли увеличить свои услуги. Известно, что в некоторых случаях коммунальные предприятия устанавливают ответвления на своих трансформаторах, чтобы подавать более высокое вторичное напряжение для компенсации падений напряжения в периоды повышенного спроса.В этих зонах при снижении нагрузки напряжение на отдельном служебном входе может значительно превысить норму. Это приводит к проблемам с перенапряжением. Перенапряжение приводит к перегреву двигателей, перегоранию конденсаторов и значительному сокращению срока службы лампочек, нагрузкам резистивного типа, а также может нанести ущерб твердотельным устройствам.

В дополнение к обычным цепям на 120 В, цепям электроприборов на 230 В и трехфазным цепям почти во всех зданиях будет использоваться одна или несколько цепей «низкого напряжения».Цепи низкого напряжения — это любые цепи ниже 30 вольт, обычно 24 вольт. Цепи на 24 В обычно являются цепями управления. Сила тока в этих системах обычно небольшая, менее 5 ампер.

Поскольку напряжение и сила тока очень низкие, проводка может быть намного меньше и, следовательно, намного дешевле в установке, чем проводка с «линейным» напряжением. Низкое напряжение также намного безопаснее.

Так же, как напряжение электричества измеряется в вольтах, а скорость протекания тока измеряется в амперах, мощность измеряется в ваттах.Один ватт — это мощность, производимая одним вольт на один ампер. Ватты находятся путем умножения вольт на ампер. При постоянном постоянном токе найти мощность просто. Это вольты, умноженные на амперы. Однако при переменном токе напряжение и сила тока меняются в зависимости от цикла. (Помните, сначала это 0, затем до максимума в одном направлении, затем снова до 0 и максимум в другом направлении. Эффективное напряжение и сила тока будут меньше максимальных. Эффективные значения называются «Корень — Среднее — Квадрат», или RMS. RMS равно.707 раз больше максимальных значений. Следовательно, в цепи переменного тока на 120 В, 10 А фактические максимальные значения составляют почти 170 вольт и чуть более 15 ампер. Это верно только для цепей постоянного тока и чисто резистивных цепей переменного тока, таких как нагреватели.

Возможно, выдающееся преимущество переменного тока перед постоянным состоит в том, что переменный ток можно легко повышать или понижать с небольшими потерями с помощью трансформаторов.

Как известно, даром что-то не получить. Выход машины будет в некоторой степени пропорционален входу.Необходимо ввести больше, чем вынуть, поскольку часть ввода теряется и используется машиной. Эффективность — это выходная энергия, деленная на входящую энергию. Трансформатор — это машина без движущихся частей. Это очень эффективно: от 98 до 99 процентов. 1–2 процента потеряли токи или ватты. Если вторичная обмотка трансформатора составляет 24 В, и это трансформатор «40 ВА», потребляемый ток (в амперах) может составлять 1,667 ампера, прежде чем произойдет перегрузка.

Трехфазные трансформаторы — это однофазные трансформаторы, соединенные вместе.Один метод соединения трех катушек известен как «дельта», а другой — «звезда» или «Y». Обычно токи, протекающие в каждом из трех проводов трехфазного тока, равны. Падение напряжения в каждой фазе одинаковое, и вольтметр должен показывать одинаковое напряжение на клеммах двигателя для всех трех фаз. См. Рисунок 8.

Рисунок 8.

Если напряжения не равны, некоторые из причин могут быть:

• Однофазная цепь отключена от одной из трех фаз.

• Частичное заземление или короткое замыкание в обмотках двигателя.

• Изъеденные или перегоревшие контакты в контакторе пускателя двигателя.

• Корродированные клеммы.

Ослабленные провода.

• Всегда находите причину и устраняйте трехфазный дисбаланс.

Если перегорает предохранитель, срабатывает прерыватель или отсоединяется провод, то все, что вызывает «размыкание» одной фазы трехфазной цепи, остается только одна фаза, а не две! Это известно как «однофазное».Если это происходит при работающем двигателе, он может продолжать работать при небольшой нагрузке. Если его полностью разгрузить, может даже запуститься. В любом случае, если его быстро не отключить, он сгорит. Трехфазные двигатели обычно дороги, и вложения в устройство защиты от пониженного напряжения, перенапряжения, потери фазы и дисбаланса фаз — дешевая страховка. Предохранители защищают от короткого замыкания и заземления и не предназначены для защиты электродвигателей от определенных перегрузок электродвигателя. В большинстве случаев чрезмерное падение напряжения, однофазность, несимметричные фазы, как правило, находятся в помещении пользователя.Бизнес вырос, и вместе с другими устройствами было добавлено гораздо больше или больше двигателей, что увеличило нагрузку на исходную услугу. Перед вызовом утилиты убедитесь, что проблемы с утилитами. Пользователь должен обновить службу в соответствии с текущими требованиями.

3-фазная мощность, значения напряжения и тока

Трехфазное соединение треугольником: линия, фазный ток, напряжения и мощность в конфигурации Δ

Что такое соединение треугольником (Δ)?

Delta or Mesh Connection ( Δ ) Система также известна как Трехфазная трехпроводная система ( 3-фазная 3-проводная ) и является наиболее предпочтительной системой для передачи энергии переменного тока при распределении, Обычно используется соединение звездой.

В системе межсоединений Delta (также обозначается как Δ ) начальные концы трех фаз или катушек соединены с конечными концами катушки. Или начальный конец первой катушки соединен с конечным концом второй катушки и так далее (для всех трех катушек), и это выглядит как замкнутая сетка или цепь, как показано на рис. (1).

Проще говоря, все три катушки соединены последовательно, образуя тесную сеть или цепь. Из трех переходов вынуты три провода, и все токи, исходящие из перехода, считаются положительными.

В соединении треугольником соединение трех обмоток выглядит как короткое замыкание, но это не так, , если система сбалансирована, то значение алгебраической суммы всех напряжений вокруг сетки равно нулю в соединении треугольником .

Когда клемма разомкнута в Δ, то нет возможности протекать токи с базовой частотой вокруг замкнутой ячейки.

Также читайте:

Полезно помнить: В конфигурации «Дельта», в любой момент, значение ЭДС одной фазы равно результирующей величине ЭДС двух других фаз, но в противоположном направлении.

Рис (1). Трехфазная мощность, значения напряжения и тока при соединении треугольником (Δ)

Значения напряжения, тока и мощности при соединении треугольником (Δ)

Теперь мы найдем значения линейного тока, линейного напряжения, фазного тока, фазных напряжений и Питание в трехфазной системе переменного тока треугольником.

Линейные напряжения (V L ) и фазные напряжения (V Ph ) при соединении треугольником

На рис.2 видно, что между двумя клеммами имеется только одна фазная обмотка (т.е.е. между двумя проводами имеется одна фазная обмотка). Следовательно, в в соединении треугольником напряжение между (любой парой) двух линий равно фазному напряжению фазной обмотки , которая подключена между двумя линиями.

Так как последовательность фаз R → Y → B, направление напряжения от фазы R к фазе Y положительное (+), а напряжение фазы R опережает напряжение фазы Y на 120 °. Аналогично, напряжение фазы Y опережает фазное напряжение B на 120 °, а его направление положительно от Y к B.

Если линейное напряжение между;

  • Линия 1 и Линия 2 = V RY
  • Линия 2 и Линия 3 = V YB
  • Строка 3 и Линия 1 = V BR

Тогда мы видим, что V RY ведет V YB на 120 ° и V YB ведет V BR на 120 ° .

Предположим,

V RY = V YB = V BR = V L …………… (линейное напряжение)

Тогда

V L = V PH

И.е. при соединении треугольником, линейное напряжение равно фазному напряжению .

Линейные токи (I L ) и фазные токи (I Ph ) при соединении треугольником

Как видно из рисунка 2, общий ток каждой линии равен разность векторов между двумя фазными токами в соединении треугольником , протекающем по этой линии. т.е.

  • Ток в линии 1 = I 1 = I R — I B
  • Ток в линии 2 = I 2 = I Y — I R
  • Ток в линии 3 = I 3 = I B — I Y

{Vector Difference}

Рис (2).Линейный и фазный ток и линейное и фазовое напряжение в треугольнике (Δ) Соединение

Ток линии 1 можно найти, определив разность векторов между I R и I B , и мы можем сделать это, увеличив I B Вектор в обратном направлении, так что I R и I B образуют параллелограмм. Диагональ этого параллелограмма показывает разность векторов I R и I B , которая равна току в строке 1 = I 1 .Более того, инвертируя вектор I B , он может указывать как (-I B ), следовательно, угол между I R и -I B (I B , когда перевернут = -I B ) составляет 60 °. Если,

I R = I Y = I B = I PH …. Фазные токи

Тогда;

Ток, протекающий в строке 1, будет;

I L или I 1 = 2 x I PH x Cos (60 ° / 2)

= 2 x I PH x Cos 30 °

= 2 x I PH x ( √3 / 2) …… Так как Cos 30 ° = √3 / 2

I L = √3 I PH

i.е. При соединении по схеме треугольник линейный ток в √3 раза больше фазного тока.

Точно так же мы можем найти два расширенных линейных тока, как указано выше. т.е.

I 2 = I Y — I R … Векторная разность = √3 I PH

I 3 = I B — I Y … Векторная разность = √3 I PH

As, все токи в линии равны по величине, т.е.

I 1 = I 2 = I 3 = I L

Следовательно,

IL = √3 I PH

Это видно на рисунке выше;

  • Линейные токи находятся на расстоянии 120 ° друг от друга
  • Линейные токи отстают на 30 ° от соответствующих фазных токов
  • Угол Ф между линейными токами и соответствующими линейными напряжениями составляет (30 ° + Ф), т.е.е. каждый линейный ток отстает на (30 ° + Ф) от соответствующего линейного напряжения.

Связанный пост: Осветительные нагрузки, соединенные звездой и треугольником

Питание в соединении треугольником

Мы знаем, что мощность каждой фазы;

Мощность / Фаза = В PH x I PH x CosФ

И суммарная мощность трех фаз;

Общая мощность = P = 3 x V PH x I PH x CosФ … .. (1)

Мы знаем, что значения фазного тока и фазного напряжения при соединении треугольником;

I PH = I L / √3….. (Из I L = √3 I PH )

V PH = V L

Ввод этих значений в уравнение мощности ……. (1)

P = 3 x V L x (I L / √3) x CosФ …… (I PH = I L / / √3)

P = √3 x√ 3 x V L x (I L / √3) x CosФ… {3 = √3x√3}

P = √3 x V L x I L x CosФ

Следовательно доказано;

Питание в треугольнике ,

P = 3 x V PH x I PH x CosФ ….или

P = √3 x V L x I L x CosФ

Где Cos Φ = коэффициент мощности = фазовый угол между фазным напряжением и фазным током (а не между линейным током и линейным напряжением).

То же самое объясняется в MCQ трехфазной цепи с пояснительным ответом (MCQ № 1)

Полезно помнить:

При соединении звездой и треугольником общая мощность при сбалансированной нагрузке одинакова .

Т.е. Общая мощность в трехфазной системе = P = √3 x V L x I L x CosФ

Полезно знать:

Сбалансированная система — это система, в которой:

  • Все три фазных напряжения равны по величине
  • Все фазные напряжения совпадают по фазе друг с другом i.е. 360 ° / 3 = 120 °
  • Все трехфазные токи равны по величине
  • Все фазные токи синфазны друг другу, т.е. 360 ° / 3 = 120 °
  • Трехфазная сбалансированная нагрузка — это система, в которой нагрузка подключенные к трем фазам, идентичны.

Также читайте:

Введение в заземление для обеспечения электромагнитной совместимости

Правильное заземление — важный аспект проектирования электронной системы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения электромагнитной совместимости.Земля играет решающую роль в определении того, что происходит в случае непреднамеренных неисправностей, электрических переходных процессов или электромагнитных помех. Правильные стратегии заземления также позволяют инженерам более эффективно контролировать нежелательные излучаемые излучения.

С другой стороны, неправильное заземление может подорвать безопасность и электромагнитную совместимость продукта или системы. В последние несколько десятилетий плохое заземление стало основной причиной сбоев системы, связанных с электромагнитной совместимостью.

Разработка хорошей стратегии заземления — довольно простой процесс. Итак, можно задаться вопросом, почему так много систем неправильно заземлены. Ответ прост: инженеры часто путают понятие заземления с другим важным понятием — текущей отдачей. Тот факт, что возвратные токопроводы в цифровой электронике часто обозначаются как заземление или GND, может сбивать с толку. Когда токопроводящие обратные токопроводы рассматриваются как заземляющие (или когда заземляющие проводники используются для обратных токов), результатом часто становится конструкция со значительными проблемами ЭМС.

Определение земли

Хорошая стратегия заземления начинается с четкого понимания цели заземления. Прежде всего, заземление служит опорным нулевым напряжением цепи или системы. Это хорошо понимали несколько десятилетий назад. В 1992 году Американский национальный институт стандартов (ANSI) определил такое заземление [1],

4.152 — заземление. (1) Прикрепление корпуса оборудования, рамы или шасси к объекту или конструкции транспортного средства для обеспечения общего потенциала.(2) Подключение электрической цепи или оборудования к земле или к некоторому проводящему телу относительно большой протяженности, который служит вместо земли.

Было хорошо известно, что заземление является опорным потенциалом, а заземляющие проводники обычно не токоведущие.

Рисунок 1. Розетка на 110 В в США

В США заземленные 110-вольтовые розетки имеют три клеммы, как показано на Рисунке 1. Горячая клемма имеет номинальный потенциал 110 В среднеквадратического значения и обеспечивает ток питания.Клемма нейтрали имеет номинальный потенциал 0 В среднеквадр. И действует как возврат силового тока. Клемма заземления также имеет номинальный потенциал 0 Vrms, но не пропускает ток при нормальных условиях. Клеммы нейтрали и заземления подключены к проводам, идущим обратно к одной и той же точке в электрической сервисной коробке (точке, которая электрически соединена с землей вне здания).

Поскольку нейтральный и заземляющий провода идут в одно и то же место, они электрически взаимозаменяемы.Фактически, если бы они были электрически закорочены в розетке с однопроводным подключением обратно к сервисной коробке, было бы трудно обнаружить какую-либо разницу. Так зачем же прокладывать два провода вместо одного? Простой ответ заключается в том, что заземление и возврат тока — это две отдельные функции, которые обычно несовместимы. Значительные токи, протекающие в проводнике, могут помешать тому, чтобы он был надежным опорным потенциалом.

Возможно, наиболее важным моментом, который следует учитывать при заземлении в целях безопасности и ЭМС, является то, что заземление не является током возврата.Земля и ток — это очень важные концепции, но это не одно и то же. Земля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ путем возврата токов к их источнику. Земля — ​​это, по сути, эталон нулевого напряжения для цепей и систем продукта. Концепция заземления играет решающую роль при проектировании с точки зрения безопасности и электромагнитной совместимости.

Важность заземления для безопасности

Важной частью разработки безопасных электрических продуктов и систем является знание того, где и когда небезопасные напряжения могут появляться на различных проводящих поверхностях.С точки зрения безопасности, заземление является опорным нулевым напряжением, а напряжение на каждом другом проводе — это разница между его напряжением и землей. Для зданий ориентиром на землю обычно является земля под зданием (или буквально «земля» под зданием). Это удобно, потому что земля относительно велика, и все большие металлические конструкции (например, водопровод и кабели, проходящие через границу здания) легко соединяются или соотносятся с землей.

Строительная площадка — это обычно металлические прутья, вбитые в землю возле входа в электроснабжение.Эти стержни подключены к коробке выключателя, от которой заземление распределяется на все электрические розетки через нетоковедущие провода. Они также соединяются с любым металлом, который распространяется по всему зданию, например с водопроводными трубами или строительной сталью.

Приборы или электрические изделия со значительной открытой металлической поверхностью обычно требуются для заземления металла на провод заземления, чтобы гарантировать, что он не может достичь опасного потенциала по сравнению с любым другим заземленным металлом в здании.Если происходит неисправность, которая вызывает короткое замыкание между силовым проводом и оголенным металлом, заземляющее соединение с коробкой выключателя обеспечивает протекание большого количества тока. Это заставляет выключатель размыкаться и обесточивает прибор.

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая базовую работу GFCI.

Важно отметить, что этот метод обеспечения безопасности продуктов основан на хорошем соединении заземления розетки с блоком выключателя.В старых розетках может отсутствовать клемма заземления, и даже в новых розетках с неправильным подключением может отсутствовать заземление. По этой причине во многих продуктах используются конструкции, в которых для безопасной работы не требуется заземление. Изделия с двойной изоляцией спроектированы таким образом, чтобы гарантировать, что соединение питания не может закоротить на оголенный металл, за счет исключения оголенного металла и / или обеспечения срабатывания автоматического выключателя в случае короткого замыкания.

Также растет количество электротехнической продукции со встроенными устройствами прерывания цепи замыкания на землю (GFCI).GFCI работают, обнаруживая дисбаланс тока между проводами подачи и возврата питания. При первом признаке того, что дисбаланс тока превышает безопасный порог, GFCI отключает питание.

Заземление безопасности может совпадать с заземлением ЭМС, а может и не совпадать, но заземление для обеспечения безопасности может быть важным фактором, который следует учитывать при проектировании с учетом ЭМС. Например, в медицинских изделиях и промышленных средствах управления заземление цепи часто требуется изолировать от заземления шасси по соображениям безопасности.Это представляет собой уникальную конструктивную проблему для инженеров EMC, которые обычно хотят видеть все большие металлические объекты, хорошо соединенные на высоких частотах.

Важность заземления для электромагнитной совместимости

Проблемы ЭМС часто возникают из-за того, что два больших металлических объекта находятся под разным потенциалом. Потенциальная разница всего в несколько сотен микровольт между любыми двумя резонансными проводниками может привести к превышению допустимого уровня излучаемого излучения. Точно так же напряжения, индуцированные между двумя плохо соединенными проводниками, могут привести к проблемам с помехоустойчивостью.

Заземление — это, по сути, искусство определения нулевого опорного напряжения и соединения металлических предметов или цепей с этим опорным сигналом через низкоомное нетоковедущее соединение. Правильная стратегия заземления ЭМС гарантирует, что большие металлические конструкции не могут двигаться относительно друг друга, что приведет к непреднамеренным излучениям или проблемам с защитой. Склеивание металлических предметов для поддержания на них одинакового потенциала и привязка всех внешних соединений к одному и тому же нулевому заземлению — это ключевой шаг к обеспечению электромагнитной совместимости большинства продуктов.

Наземные конструкции

Практически все электронные устройства и системы имеют наземную структуру. В зданиях это заземляющие провода, водопровод и металлоконструкции. В автомобилях и самолетах это металлический каркас или шасси. В большинстве компьютеров это металлическая опорная конструкция и / или корпус.

Конструкция заземления служит местной опорной точкой нулевого напряжения. Нельзя допускать, чтобы что-либо крупное и металлическое приобретало потенциал, значительно отличающийся от потенциала земли.Обычно это достигается путем прикрепления всех крупных металлических объектов к заземляющей конструкции на интересующих частотах. Это также может быть достигнуто путем достаточной изоляции больших металлических предметов и обеспечения отсутствия возможных источников, которые могут вызвать развитие потенциала между ними.

Рисунок 3. Спутник с двумя солнечными батареями.

Например, рассмотрим спутник, показанный на рисунке 3. Его наземная структура представляет собой металлический корпус, в котором находится большая часть электроники.Чтобы передать значительную электромагнитную мощность на спутник или из него, необходимо установить напряжение между наземной структурой и чем-то еще значительного электрического размера. На частотах ниже нескольких сотен мегагерц единственными проводниками значительного электрического размера (кроме наземной конструкции) являются две группы солнечных панелей и, возможно, любые провода, соединяющие эти массивы с цепями внутри спутника.

Прикрепление массивов солнечных панелей к корпусу в точках, где они находятся в непосредственной близости, гарантирует, что между большими проводниками не возникнет значительного напряжения, которое может служить непреднамеренно передающими или приемными антеннами для шума.Соединительные провода также необходимо прикрепить к заземляющей конструкции. Обычно это достигается с помощью шунтирующих конденсаторов, чтобы установить связь на частотах шума, в то же время позволяя токам мощности и сигнала течь без ослабления.

Стратегия заземления, примененная к спутнику в этом примере, может использоваться практически с любым другим устройством или системой, имеющей наземную структуру. Основная философия заключается в том, что сама наземная конструкция представляет собой половину непреднамеренной антенны.Излучаемая связь может возникать только в том случае, если между заземляющей конструкцией и другим проводящим объектом значительных электрических размеров возникает напряжение. Прикрепление всех объектов значительного электрического размера к заземляющей конструкции предотвращает их превращение в другую половину непреднамеренной антенны.

Эта стратегия заземления важна не только для удовлетворения требований к излучению и помехоустойчивости, она также играет ключевую роль в соблюдении требований к кондуктивным помехам и помехоустойчивости, когда конструкция заземления является как опорным нулевым напряжением, так и предпочтительным путем для потенциально мешающих шумовых токов.

Три важных момента относительно наземных сооружений:

  1. Конструкция заземления должна быть хорошим проводником на интересующих частотах, но не должна быть электрически малогабаритной. Иногда вы можете услышать, как кто-то утверждает, что земли не существует на высоких частотах, потому что земля является эквипотенциальной поверхностью, а потенциал в двух точках на расстоянии четверти длины волны на поверхности неодинаков. Этот аргумент необоснован, потому что наземные конструкции не обязательно являются эквипотенциальными поверхностями в этом смысле.Фактически, вся концепция однозначно определяемой разности потенциалов между двумя удаленными точками разваливается на высоких частотах.

    Земля служит защитным заземлением для большинства систем распределения электроэнергии, даже если земля определенно не является электрически малой при 50 или 60 Гц. Неважно, что потенциал Земли в Лос-Анджелесе не такой, как в Нью-Йорке. Наземные конструкции служат в качестве местных источников нулевого напряжения. Они не должны быть электрически маленькими.

  2. Конструкция заземления не должна закрывать электронику.Наземная конструкция не является защитным ограждением. Это просто что-то большое и металлическое, которое служит локальным источником нулевого напряжения для всего остального, большого и металлического.

  3. Конструкция заземления не может пропускать преднамеренные токи (по крайней мере, с интересующими амплитудами и частотами). Токи, протекающие по проводнику или внутри него, заставляют магнитный поток наматывать проводник. Магнитный поток, охватывающий проводник, индуцирует на нем напряжение. На высоких частотах это напряжение потенциально может управлять одной частью конструкции заземления относительно другой части.

Наземные конструкции могут проводить токи с частотами и амплитудами, которые не влияют на их эффективность как наземные конструкции. Например, в большинстве автомобилей рама используется в качестве пути обратного тока для огней и некритичных датчиков, работающих на очень низких частотах. Это не ухудшает способность рамы служить заземляющей структурой на более высоких частотах.

Важно отметить, что, хотя конструкция заземления не может пропускать преднамеренные токи, ожидается, что она будет пропускать токи короткого замыкания и токи индуцированного шума.Фактически, правильное использование конструкции заземления зависит от ее способности переносить непреднамеренные токи с достаточно низким импедансом, чтобы контролировать непреднамеренные напряжения.

Заземляющие провода

Заземляющие проводники — это соединения (например, винты, болты, прокладки, провода или металлические ленты), которые крепят большие металлические предметы к заземляющей конструкции. Как и заземляющие конструкции, заземляющие проводники не пропускают преднамеренные токи. Их функция — поддерживать напряжение между двумя металлическими конструкциями ниже критического значения.

Заземляющие проводники должны иметь достаточно низкий импеданс (т. Е. Сопротивление плюс индуктивное реактивное сопротивление), чтобы их полное сопротивление, умноженное на максимальный ток, который они могут нести, ниже минимального напряжения, которое может привести к проблеме ЭМС. Например, предположим, что экран экранированной витой пары проводов подключен к заземляющей конструкции через 1-сантиметровый контактный штырь, как показано на рисунке 4. Витая пара проводов передает псевдодифференциальный сигнал 100 Мбит / с с синфазным шумом. ток 0.3 мА при 100 МГц. Напряжение, управляющее экраном кабеля относительно платы, приблизительно равно току, возвращающемуся в экран, умноженному на эффективную индуктивность соединения экрана. Предполагая, что эффективная индуктивность контакта разъема составляет приблизительно 10 нГн (т.е. 1 нГн / мм), напряжение, управляющее экраном кабеля относительно заземляющей конструкции, составляет приблизительно 2 милливольта. Во многих ситуациях этого достаточно, чтобы превысить предел излучаемых излучений на частоте 100 МГц, и потребуется предпринять шаги для уменьшения синфазного шума или уменьшения индуктивности соединения заземляющего проводника.

Рисунок 4. Витая пара с экраном, подключенным к заземляющей конструкции.

Гальваническая коррозия

Когда заземляющее соединение выполняется путем скрепления болтами двух плоских металлических поверхностей, сопротивление соединения может быть более важным, чем индуктивность. Это особенно верно, когда поверхность раздела между ними подвергается коррозии.

Потенциал гальванической коррозии — это мера того, насколько быстро разнородные металлы будут корродировать при контакте.Коррозия зависит от наличия электролита, например воды; а скорость коррозии зависит от многих факторов, включая свойства электролита.

Рисунок 5. Анодные индексы для обычных металлов.

На диаграмме на Рисунке 5 указаны анодные индексы нескольких распространенных металлов рядом с их названиями. Этот параметр является мерой электрохимического напряжения, которое возникает между металлом и золотом. Чтобы найти относительное напряжение пары металлов, их анодные индексы вычитаются, как указано в таблице.В зависимости от окружающей среды соединения между материалами с разницей напряжений более 0,95 В обычно требуют покрытия или прокладок для сохранения целостности соединения с течением времени.

Земля против обратного тока

Как указано в начале этой главы, заземление и возврат тока — это две очень разные функции. К сожалению, в реальных изделиях многие токопроводы имеют маркировку «заземление». Это создает большую путаницу, поскольку правила, относящиеся к земле, применяются к текущим доходам и наоборот.

Например, схематическая часть платы на рисунке 6 имеет четыре разных заземления. Один компонент работает с сигналами или мощностью, которые относятся к трем из этих заземлений. Маловероятно, чтобы разработчик этой схемы хотел четыре разных опорных источника нулевого напряжения. Фактически, четыре заземления соединены перемычками, что указывает на то, что разработчик намеревался иметь одну опорную цепь нулевого напряжения.

Рисунок 6. Частичная схема с четырьмя заземлениями.

Схема платы, показанная на Рисунке 7, показывает слой с двумя изолированными цепями, помеченными «GND» и «AGND».Изоляция заземления затрудняет поддержание одинакового потенциала всех крупных металлических объектов в системе. Как правило, это следует делать только в случае необходимости из соображений безопасности. Так почему же эти «земли» изолированы?

Рисунок 7. Один слой разводки платы с двумя заземлениями.

В двух приведенных выше примерах причина того, что «наземные» сети были изолированы, заключается в том, что они на самом деле не были заземлением. Они были обратными проводниками для силовых или сигнальных токов.Разработчикам не нужны были изолированные источники нулевого напряжения. Они изолируют обратные токопроводы, пытаясь избежать связи по общему сопротивлению.

Около 50 лет назад, когда цифровые схемы только начинали внедряться в такие продукты, как радиоприемники и высококачественное аудиооборудование, разработчики электроники быстро поняли, что цифровой шум может быть связан со звуковыми цепями, если они используют одни и те же возвратные проводники. . Например, рассмотрим простую доску, показанную на рисунке 8a.Он имеет два цифровых компонента: цифро-аналоговый (ЦАП) преобразователь и усилитель для усиления аналогового сигнала перед его отправкой с платы через разъем. Несимметричный цифровой сигнал между двумя цифровыми компонентами использует землю в качестве обратного пути. На частотах килогерц и ниже возвратный по плоскости ток распространяется с распределением, примерно представленным зелеными линиями на рисунке 8b. Низкочастотный ток, возвращающийся от усилителя к цифро-аналоговому преобразователю, следует по пути, примерно представленному синими линиями на рисунке 8b.

Рис. 8. Простая плата смешанного сигнала слева (a) и примерное распределение обратного тока на заземляющем слое (b).

В текущем распределении явно много совпадений. Это приводит к общему сопротивлению, поскольку токи в одной цепи имеют общее сопротивление заземляющей поверхности с токами в другой цепи. Если бы общее сопротивление заземляющей поверхности было порядка 1 мОм, а цифровые токи были порядка 100 мА, то индуцированное напряжение в аналоговых цепях было бы порядка 100 мкВ.

Пятьдесят лет назад инженеры, проектирующие аудиосхемы, заметили, что напряжения, наведенные в аудиосхемах из-за связи общего импеданса с цифровыми схемами, часто были неприемлемыми. В акустическом сигнале люди слышали цифровой шум.

Очевидным решением было изолировать обратные токи цифрового сигнала от обратных токов аналогового сигнала. Платы с более чем двумя слоями не были распространены в то время, поэтому популярным подходом было разделение текущей возвратной плоскости.Пример этого показан на рисунке 9.

Рис. 9. Плата смешанного сигнала с зазором в плоскости обратного тока слева (a) и приблизительным распределением обратного тока на плоскости заземления (b).

Поскольку токи низкой частоты не могут проходить через зазор, токи перенаправляются по обе стороны от зазора. Это снижает плотность цифрового обратного тока в области плоскости, используемой в основном для аналоговых токов, и значительно снижает связь по общему импедансу.

На относительно простых двухслойных платах 1960-х и 1970-х годов зазор между аналоговыми и цифровыми схемами часто был эффективным способом устранения неприемлемых перекрестных помех из-за связи общего импеданса. К сожалению, это сработало настолько хорошо, что люди в конце концов пришли к мысли, что плоскости заземления всегда должны быть разделены между цифровыми и аналоговыми цепями. Так родилось правило дизайна, и дизайнеры досок любят правила дизайна. Пятьдесят лет спустя многие дизайнеры плат по-прежнему придерживаются этого правила дизайна, хотя оно больше не имеет смысла.Фактически, лучшее правило проектирования современных плат — никогда не допускать зазора между аналоговыми и цифровыми схемами заземления.

Чтобы проиллюстрировать, почему это так, рассмотрим схему платы на рисунке 10. Она имеет те же компоненты, что и в предыдущем примере, и, как и в предыдущем примере, имеет зазор между аналоговой и цифровой схемами. Однако в этом случае зазор окружает аналоговую схему с трех сторон.

Рис. 10. Ужасно смешанная компоновка сигнальной платы слева (а) и гораздо лучшая альтернативная компоновка справа (b).

График обратных токов, как это было сделано в предыдущем примере, проиллюстрирует отличную развязку между цифровым и аналоговым обратным токами. Но предыдущие графики обратного тока не учитывали все токи в плоскости. Обратите внимание, что есть четыре цифровых дорожки, соединяющих цифро-аналоговый преобразователь с одним из цифровых компонентов. Для этих сигналов также требуются обратные токи. Эти токи должны поступать от контакта заземления ЦАП на контакт заземления цифрового компонента.Раньше этот путь был коротким и несущественным, но теперь зазор заставляет эти токи делить ту же область плоскости, что и аналоговые токи. Вместо того, чтобы улучшить ситуацию, этот пробел потенциально усугубляет ситуацию.

Правильное определение зазора между аналоговой и цифровой цепями имеет решающее значение. Пятьдесят лет назад часто было трудно определить правильное место для разрыва. В современных платах с высокой плотностью зазоры между плоскостями, как правило, нереально и совершенно ненужно для решения несуществующей проблемы.

Существует по крайней мере три причины, по которым в современных конструкциях плат нет необходимости в зазоре в заземляющем слое:

  1. Цифровые и аналоговые сигналы, как правило, работают на гораздо более высоких частотах, чем 50 лет назад. На частотах выше примерно 100 кГц обратные токи на заземляющем слое ограничиваются областями непосредственно под дорожками сигнала. Поскольку они не распространяются по плоскости, зазоры между плоскостями не улучшают изоляцию между цепями.

  2. Даже на частотах кГц и ниже сопротивление заземляющих поверхностей печатной платы составляет менее 1 мОм / квадрат . Это означает, что «шумные» схемы, сбрасывающие ток в амперах на заземляющую пластину, способны вызывать только милливольты (наихудший случай) напряжения в других схемах, находящихся в той же плоскости. Существует относительно немного ситуаций, когда такой уровень шумовой связи может стать проблемой.

  3. В тех ситуациях, когда миллиом соединения недопустим, гораздо лучше изолировать возврат на другом слое .Например, лучшим решением проблемы сцепления в нашем предыдущем примере было отсутствие зазора между плоскостью. На рисунке 10b показано, как возврат аналогового тока с помощью дорожки на верхнем слое полностью позволяет избежать общей проблемы связи импеданса. В платах с большим количеством аналоговых и цифровых возвратов, которые должны быть изолированы на низких частотах, обычно необходимо соединять их на высоких частотах, чтобы предотвратить проблемы с излучением. Маршрутизация изолированных возвратных сигналов на соседних слоях значительно упрощает установление между ними хорошего высокочастотного соединения.

Обратите внимание, что аналоговая линия возврата тока на рис. 10b подключена к плоскости цифрового возврата тока с помощью одного переходного отверстия, расположенного рядом с выводом заземления ЦАП. Переходное отверстие не несет аналоговых или цифровых обратных токов. Его единственная функция — гарантировать, что аналоговая и цифровая схемы имеют одинаковое опорное напряжение нулевого напряжения. Другими словами, переходное отверстие является заземляющим проводом, тогда как плоскость и дорожка являются токопроводящими проводниками.

Одноточечное и многоточечное заземление

Предположим, что аналоговая трасса возврата тока на рисунке 10b имеет два сквозных соединения с цифровой плоскостью возврата тока, как показано на рисунке 11.Теперь аналоговый обратный ток имеет два возможных пути. Он может вернуться по следу или может вернуться в самолете. Ток будет разделен в соответствии с сопротивлением каждого пути, позволяя значительному количеству аналогового тока возвращаться в плоскость. Аналогичным образом, некоторый цифровой ток будет течь по аналоговой обратной линии тока. Изоляция разрушается, и снова вводится связь по общему импедансу.

Рис. 11. Добавление второго соединения между двумя изолированными возвратными токами может означать, что они больше не изолированы на низких частотах.

Вообще говоря, два пути возврата тока не изолированы на низких частотах, если они соединены более чем в одной точке. Сквозное соединение на рисунке 10b является примером одноточечного заземления. Одноточечное заземление — важная концепция в ЭМС, хотя ее часто неправильно понимают проектировщики, не проводившие должного различия между проводниками с возвратным током и заземляющими проводниками.

Рисунок 12. Одноточечное заземление.

На рисунке 12 показана концепция одноточечного заземления.Изолированные цепи или системы связаны с одной точкой через нетоковедущие заземляющие проводники. На рисунке 13 показана другая реализация, в которой заземляющие проводники подключаются более чем в одной точке, но все они по-прежнему привязаны к одной точке. Одним из примеров этого является заземление в зданиях. Каждое заземленное устройство имеет выделенный проводной путь к электросети здания, но параллельные пути создаются водопроводными соединениями или изделиями, внешние металлические поверхности которых находятся в электрическом контакте.Подключение заземляющих проводов более чем в одной точке не снижает эффективности схемы заземления.

Рис. 13. Еще одна реализация с одноточечным заземлением.

Хотя одноточечное заземление является важной концепцией для обеспечения того, чтобы изолированные цепи имели одинаковое опорное напряжение нулевого напряжения, оно не работает, если по заземляющим проводникам проходят сигнальные или силовые токи. Например, на рисунке 14 средняя и правая цепи не изолированы.У токов, возвращающихся от нагрузки к источнику средней цепи, теперь есть возможность вернуться через намеченный синий провод или пройти по дополнительному соединению в правую цепь и обратно в среднюю цепь через «одноточечную» землю.

Рис. 14. Это НЕ одноточечное заземление.

Путь на Рисунке 14 от одноточечного соединения к средней цепи к правой цепи и обратно к одноточечному соединению иногда называют контуром заземления.Контуры заземления часто считаются несовместимыми с одноточечным заземлением и часто упоминаются как источник связи общего сопротивления; но это неверно. На рисунке 13 показан контур заземления, и он по-прежнему является хорошей реализацией одноточечного заземления. Контур заземления на Рисунке 14 включает в себя сегмент, который вообще не заземлен. Синий провод в средней цепи может называться «землей» на схеме платы, но это проводник обратного тока.

Как правило, с контурами заземления все в порядке, если все проводники в контуре действительно являются проводниками заземления.Если один или несколько проводников в петле представляют собой низкочастотный обратный проводник, то все проводники в петле будут нести часть этого обратного тока. Это может облегчить связь по общему сопротивлению.

На рисунке 15 показан еще один пример неправильного применения концепции единой точки заземления. Этот пример взят из инструкции производителя по применению, в которой покупателям предлагается, как расположить драйвер трехфазного двигателя. Идея заключалась в том, чтобы гарантировать, что все три фазы имеют такое же опорное напряжение нулевого напряжения, что и двигатель.Реализация призвала вернуть все токи переключения и ток двигателя в одну и ту же точку.

Рис. 15. Одноточечный возврат по току (плохая идея).

Конечно, это не одноточечное заземление. Это одноточечный текущий возврат. Хотя все проводники помечены как заземление на схеме и на плате, они не являются заземлением. Это токопроводы с обратным током.

Отправка всех коммутируемых токов в одну точку схемы в основном гарантирует, что индуктивность соединения будет выше, чем она была бы в противном случае.Это обеспечивает высокий общий импеданс, а также взаимную индуктивность между фазами. Это также гарантирует, что ни одна из фаз или двигателя не будет иметь одинакового опорного нулевого напряжения.

По сути, важно помнить, что одноточечное заземление является важной стратегией для обеспечения того, чтобы изолированные цепи и устройства имели одинаковое опорное напряжение нулевого напряжения. С другой стороны, одноточечные возвратные токи часто являются основной причиной серьезных проблем электромагнитной связи.

Рисунок 16.Многоточечная земля.

Альтернативой стратегии одноточечного заземления является стратегия многоточечного заземления. Пример этого показан на рисунке 16. Вместо одной точки земля определяется локально. По сути, это концепция наземной конструкции, описанная ранее.

Обычно системы, использующие структуру заземления, подключают цепи и модули, которые не изолированы от конструкции заземления более чем в одной точке. Простой пример этого показан на рисунке 17.

Рис. 17. Гибридная стратегия заземления.

В этом случае соединение между средней и правой цепями позволяет низкочастотным обратным токам течь по заземляющей конструкции. На этих частотах структуру правильнее было бы описать как структуру с обратным током. При разработке стратегии заземления важно понимать, что проводящая конструкция может выполнять функцию заземления на одних частотах и ​​функцию возврата тока на других.

Например, в автомобиле средняя и правая цепи на рисунке 17 могут представлять модуль управления тормозами и датчик скорости вращения колеса соответственно. Каждый из них заземлен на раму автомобиля, чтобы соответствовать требованиям по излучению и эмиссии на высоких частотах, но ни один модуль не позволяет токам высокой частоты возвращаться на раму. Таким образом, на высоких частотах рама представляет собой многоточечную наземную структуру.

На более низких частотах критическая связь будет осуществляться с использованием дифференциальных сигналов, чтобы токи сигналов не попадали в кадр (и токи кадра не попадали в сигналы).Тем не менее, основания власти не обязательно будут изолированы. Силовые токи, поступающие в модули по 12-вольтовым проводам питания, возвращаются к батарее по всем доступным путям. Таким образом, на низких частотах (например, постоянный ток — кГц) рама не является наземной структурой, это структура с током возврата. Силовой ток, протекающий по корпусу от одного модуля, может вызвать сотню милливольт на заземляющих соединениях других модулей, но большинство модулей не будут подвержены влиянию сотен милливольт на очень низких частотах.

Предположим, что схема слева на рисунке 17 представляет распределение мощности на стартер для двигателя внутреннего сгорания. Эта схема может потреблять сотни ампер тока при запуске двигателя. Если позволить этим токам вернуться на раму транспортного средства, это может привести к недопустимому уровню шума в модулях, использующих раму в качестве обратного проводника силового тока. В этом случае можно было бы принять решение изолировать возврат от стартера и подключить его к раме в одной точке.

Стратегии заземления

Возможно, наиболее важным моментом, который следует отметить в отношении стратегий заземления, будь то для электромагнитной совместимости или безопасности, является то, что разрабатываемый продукт должен иметь его. Проблемы обычно возникают, когда с заземляющим проводником обращаются как с токоотводящим проводом или с токоотводящими проводниками как с заземляющими проводниками.

Правильные стратегии возврата тока обычно сосредоточены на обеспечении путей с низкой индуктивностью для высокочастотных токов и поддержании контроля над путями низкочастотных токов.

Правильные стратегии заземления сосредоточены на выявлении и защите опорного нулевого напряжения для каждой цепи и системы.

Один из способов отследить, выполняют ли проводники в первую очередь функцию заземления или функцию возврата тока, — это соответствующим образом пометить их. Например, назовите соединение с заземляющей структурой «заземление шасси» или «шасси-GND», но используйте термин «цифровой возврат» или «D-RTN» для обозначения плоскости на печатной плате, основная функция которой — возврат цифровых токов. к их источнику.Половина успеха при разработке хорошей стратегии заземления — это правильное признание и сохранение целостности истинных оснований.

Еще одним важным аспектом любой стратегии заземления является определение конструкции грунта. На уровне системы наземная конструкция всегда представляет собой металлический корпус или каркас, если таковой имеется. На уровне платы, если плата подключается к раме, то заземление платы должно быть там, где это соединение происходит. Если нет рамы или нет близости к раме, заземление платы обычно должно быть определено на одном из контактов разъема (часто вход питания 0 В).

Вообще говоря, все большие металлические предметы (например, кабели, большие радиаторы, металлические опоры и т. Д.) Должны быть прикреплены к заземляющей конструкции. Если это невозможно, они должны быть достаточно изолированы от наземной конструкции, чтобы гарантировать отсутствие значительного нежелательного сцепления. Медицинские изделия и многие высоковольтные системы требуют строгой изоляции между корпусом или шасси и любыми токоведущими цепями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *