Как выложить порог из кирпича: Ступеньки из кирпича своими руками

22 Способа повторно использовать старые кирпичи в саду

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Сад и огород Дешево | Пятница, 13 августа 2021

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Если вы задействуете свое воображение, то сможете найти множество способов использовать вторичные материалы в своем саду.

Если живете экологически рационально, у вас есть возможность создать процветающий, красивый и продуктивный сад, используя только натуральные материалы и вещи, которые в противном случае могли бы быть выброшены.

Читайте также: 10 Простых шагов, чтобы создать плодородный огород

В этой статье мы предложим 22 способа повторного использования старых кирпичей в саду и сделаем еще один шаг, чтобы спасти экологию и планету.

Зачем повторно использовать старые кирпичи?

Кирпич — разумный, прочный и доступный строительный материал.

 Его можно с легкостью найти и интегрировать в дизайн вашего сада множеством гениальных способов. Он прослужит долго и поэтому может стать хорошей инвестицией в долгосрочной перспективе. К сожалению, использование таких строительных материалов дорого обходится окружающей среде.

Если вы не умеете делать и обжигать глиняные кирпичи на солнце самостоятельно, любые новые кирпичи, которые вы будете использовать, скорее всего, были произведены на крупной промышленной фабрике. Как и многие другие формы производства, процесс создания новых кирпичей требует много энергии и ресурсов.

Конечно, гораздо более рационально использовать старые кирпичи. Это уменьшит количество новых кирпичей, которые необходимо изготовить. Более того, это поможет предотвратить попадание старых кирпичей на свалки.

Свойства старого кирпича

Использованный кирпич чаще всего практически не отличается от нового. Если с него аккуратно удалить раствор, вы можете использовать его точно так же, как любые новые кирпичи, которые вы можете купить.

Читайте также: 20 Способов украсить свой садовый участок не используя растения

Чтобы вдохновить вас на повторное использование старых кирпичей на своей территории, вот несколько интересных идей, которые вы можете рассмотреть.

1. Садовые дорожки

Начнем с самого распространенного и простого варианта. Кирпич — отличный материал для создания садовой дорожки. Есть несколько различных способов расположения кирпичей для создания декоративного, но функционального дизайна. Все зависит от вашей фантазии и усидчивости.

Читайте также: 20 Удивительных каменных дорожек в саду

2. Высокие грядки

Вы также можете повторно использовать старые кирпичи, чтобы сформировать края для новых грядок. Просто разместив ряд кирпичей по периметру новой грядки, если она будет лишь немного приподнята над уровнем земли. Но если вы хотите, чтобы грядка была выше, вы можете легко создать стену из кирпича.

3. Забор из кирпича

Конечно, самый очевидный способ повторно использовать старые кирпичи в саду — строительство новой кирпичной стены.

Она может стать хорошим выбором для создания барьера на краю вашего участка. Стена также может быть использована для разделения между различными зонами сада — например, чтобы обеспечить уединение для новой зоны отдыха или отгородить неприглядный вид.

Читайте также: 14 Способов визуально увеличить небольшой двор

Стоит помнить, что если вам не нравится внешний вид голого кирпича, стену можно покрасить экологически чистыми способами, чтобы создать другой вид.

4. Спиральная грядка

Другой вид приподнятых грядок — это спиральные. Вы также можете использовать кирпичи, чтобы сформировать структуру одного из этих спиралевидных объектов.

Просто постройте спиральную стену, которая начинается у основания и поднимается к середине, а затем заполните ее травой, листьями, компостом и почвой и высадите растения.

5. Окантовка грядки или бордюры

Окантовка является жизненно важной частью любого садового участка. Кирпич также является хорошим выбором для обрамления грядок на уровне земли или создания бордюров.

Читайте также: 30 Элементов, которые способны перевоплотить сад в райское место

6. Отель для насекомых

Не только птицы нуждаются в помощи — у самых маленьких, насекомых, также должен быть дом, который можно использовать, помимо прочего, для зимовки. Используя старый кирпич, вы можете построить свой собственный отель для насекомых — искусственно созданную среду обитания. 

7. Создайте патио на открытом воздухе

Расширяя идею садовых дорожек, вы также можете выложить большую площадь из кирпичей, чтобы сформировать патио.

Читайте также: 20 Впечатляющих идей застекленной террасы

8. Создайте кирпичные столбы для прочного забора

Даже если вам не нужна полностью кирпичная стена (или у вас недостаточно кирпичей для этого), вы все равно можете подумать о том, чтобы сделать несколько кирпичных столбов для прочного забора. Такие столбы могут быть разной высоты и стиля.

Столбы будут намного прочнее обычных деревянных брусов, поэтому их можно использовать для поддержки более крепкого забора.

9. Теплица с кирпичным фундаментом

Если у вас есть доступ к большому количеству кирпичей, вы можете повторно использовать старые кирпичи, чтобы построить фундамент для будущей теплицы.

Читайте также: 20 Лучших теплиц, которые можно сделать самому

10. Сделайте пруд

Пруд может быть прекрасным дополнением к любому саду. Кирпичи можно использовать для создания окантовки пруда или просто в качестве декоративного элемента.

Читайте также: 23 Удивительных мини-пруда для небольшого сада или террасы

11. Создайте основу для кухонной стойки

Кухня на открытом воздухе может стать отличным дополнением. С ней будет проще, чем когда-либо, наслаждаться барбекю и другими блюдами на открытом воздухе. Просто используйте старые кирпичи для создания основы, а затем положите на нее столешницу по вашему выбору.

12. Кострище

Вы также можете создать кострище, используя старые кирпичи, чтобы наслаждаться теплыми вечерами в кругу семьи.

Читайте также: 30 Простых примеров: как самому сделать кострище в саду

Или выложите кирпичи в потрясающую форму

13. Кирпичная мойка

Небольшое количество кирпичей может быть использовано для создания небольшой мойки, где можно сполоснуть руки или ноги после работы в саду.

14. Красочное искусство

Как вариант, вы можете раскрасить старые кирпичи и даже доверить это детям.

Вы можете создать детскую декоративную зону, попросить их раскрасить и подписать кубики и обновлять дизайн каждый год или два, добавляя новые рисунки.

15. Простая скамейка

Эта милая скамейка кричит — сядьте, расслабьтесь, наслаждайтесь видом. Несколько кирпичей и досок, и у вас есть красивая садовая скамейка.

Или вы можете психануть и сделать полноценный диван

17. Подсвечник

Простой проект с легкостью может осуществить любой желающий. Различные сверла помогут вам создать подсвечник за считанные минуты. Вы можете использовать его, чтобы украсить праздничные летние ночи.

18. Поилка для птиц

Увеличьте высоту подставки для птичьей ванночки или вообще создайте новую. Текстура кирпича непременно впишется в сад, и маленькие существа это обязательно оценят.

19. Зона отдыха

Кирпичи, утопающие в зелени, выглядят необычайно.

 Создайте уютную зону отдыха с помощью кирпичей.

21. Маркеры для сада

Все, что вам нужно, это карандаш и несколько кирпичей. Трафареты можно использовать для получения индивидуального эффекта с помощью различных шрифтов.

Читайте также: 35 Идей хранения садового инвентаря, которые остановят хаос

22. Обновите крыльцо

Независимо от того, прямое ли ваше крыльцо или с уступом, кирпичи подходят для этой задачи, и хорошо выполненный проект, несомненно, повлияет на привлекательность вашего дома.

Бонус. Как правильно разбить кирпич

Независимо от того, каким проектом вы займетесь, вам придется делить кирпичи. Вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы или шлифовального станка с лезвием для кирпичной кладки, но для менее пыльной альтернативы выполните следующие простые шаги, чтобы расколоть кирпич вручную.

Этапы резки кирпича вручную

• Отметьте линию разреза на каждой стороне кирпича карандашом.
• Положите кирпич на землю или на песчаную подушку, у обоих есть небольшая отдача, которая смягчит удары молотка.
• Сделайте надрез по линии пореза, осторожно постукивая стамеской под углом примерно 60 градусов. Удар под прямым углом может преждевременно расколоть кирпич и оставить неровный излом.
• Меняйте угол стамески из стороны в сторону, пока не сделаете канавку глубиной 1-2 мм по всей длине кирпича, как показано на фотографии.

Установите зубило в канавку и ударьте по нему молотком, кирпич должен расколоться. Удалите излишки материала и вуаля.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

Полезные короткие видео от Make-Self.net

Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Как выложить печь в бане своими руками самую простую

Как сложить печь для бани – этапы обустройства своими руками

Одним из основных элементов любой бани, обеспечивающих создание особого микроклимата в парилке, а также нагрев воды и отопление всего помещения, является печка. В данной статье мы предлагаем разобраться, как сложить печь для бани из кирпича, а для наглядности прилагаем ряд фото и видео.

Довольно часто, чтобы пользование парной было комфортным, печь топится из предбанника. При этом внутри печи накапливается тепло, которое передается на каменку, расположенную в парной, а также по трубам распространяется во всем помещении.

Отметим, что для того, чтобы печь функционировала правильно и долго, экономить на материалах для ее строительства не стоит.

Разновидности камней

Распределение теплого воздуха и пара внутри парилки происходит за счет каменки печи. Как правило, внутри каменки укладывают от 1 до 5 кг камней на 1 м 3 .

Важными критериями, которыми определяется выбор камней, являются:

• теплоемкость, то есть способность накапливать и отдавать тепло в воздух;
• температура плавления – или порог, до которого камни могут раскаляться – желательно, чтобы этот показатель был как можно выше;
• вес – предпочтительнее, чтобы он был высоким;
• прочность – важно, чтобы при нагревании камни не становились хрупкими и не крошились или трескались.

В основном для каменки выбирают такие породы камней, как базальт, кварцит, гранит, диабаз или жадеит (подробнее: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Каждый из них в большей или меньшей степени соответствует предъявляемым требованиям.

Материалы, которые для каменки нельзя использовать ни в коем случае:

• мрамор;
• ракушечник и доломит из-за наличия магниевых и кальциевых карбонатов;
• известняк – при резком охлаждении водой может выделять газ;
• кремниевые породы – склонны крошиться, и есть риск обжечься;
• руды, содержащие асбест, натрий или серу;
• осадочные породы.

Ряд профессионалов используют для кладки каменки чугунину, которая соответствует всем критериям работы печи.

Характеристики кирпича

Перед тем, как сложить печку в бане из кирпича, следует уточнить, какой именно материал должен быть использован. Предпочтительнее всего использовать огнеупорный керамический кирпич без полостей.

Требования к огнеупорному кирпичу для печи таковы:

1. Качество обжига – недостаточно обожженный материал при постукивании издает глухой звук, и наоборот, звонкие звуки означают, что обжиг произведен правильно.
2. Четкая геометрия – прямоугольная форма, без трещин, сколов и дефектов.
3. Склонность к растрескиванию – нельзя применять щелевой или силикатный кирпич.

Убедившись, что материал выбран правильно, можно приступать к строительству печи.

Раствор для кладки кирпичной печи

Наилучшим образом сцепление между кирпичами обеспечит раствор из природных компонентов, а именно – из глины. Конечно, оптимально, если раствор изготавливается из того же сырья, что и кирпич, поскольку в этом случае коэффициент расширения при нагреве у них будет одинаковым, а печь в результате прослужит намного дольше. Однако, как правило, не представляется возможным заказать глину, входящую в состав кирпича.

Чтобы конструкция кирпичной печи была достаточно прочной и долговечной, следует обратить внимание на толщину шва – предпочтительно, чтобы она была как можно меньше. Конечно, слишком малое количество раствора просто не даст возможности кирпичу схватиться. Нормативами предусмотрена максимальная толщина шва в 5 мм, а если получится сделать его тоньше, то кирпичная кладка будет значительно прочнее.

Песок для приготовления раствора нужно выбирать по следующим параметрам:

• добавляемый в раствор песок должен быть тщательно просеян;
• размер гранул песка не должен превышать 1 мм, а за неимением такового, в крайнем случае, допускается использовать более крупный материал, с зерном в 1,5 мм;
• песок должен быть чистым, без ила или прочих примесей, равномерного цвета.

Подготовка глины для раствора

Чтобы понять, как правильно сложить печь в бане, стоит остановиться на процессе подготовки глины для кладочного раствора. В первую очередь пласт глины нужно измельчить и, поместив в емкость, залить водой. В процессе перемешивания этой массы все комки нужно разбить. Далее мокрую глину нужно залить водой так, чтобы полностью покрыть, и оставить на сутки для настаивания. После этого раствор процеживают, а все комки перетирают.

После нескольких перетирок глиняная масса приобретает пастообразную консистенцию. Вот в этот момент уже можно начинать добавлять мелкий речной песок. Причем чем больше будет доля песка, тем менее жирным получится раствор.

Очень важно правильно подобрать пропорции компонентов, поскольку слишком тощий раствор просто не схватится как следует, и со временем печь начнет разваливаться, а слишком жирный, наоборот, начнет трескаться и тоже будет разрушать кирпичную кладку.

Как установить жирность глиняной смеси

Для того чтобы установить степень жирности глины, можно прибегнуть к одному из простых способов, доступных для новичков в строительном деле. А поскольку при этом используются точные цифровые значения, можно считать их достаточно достоверными.

Для теста нужно взять 500 г глины, смешать ее с водой и замесить вручную до получения однородной массы без комков, которая не липнет к рукам.

Отметим, что правильный раствор глины должен быть средней степени жирности.

Нужно взять немного смеси и скатать ее в шарик с небольшое яблоко размером. Его кладут на плоскую поверхность и начинают медленно приминать дощечкой до тех пор, пока не начнут появляться трещины.

По размерам трещин можно судить о качестве раствора:

• если шар развалился полностью без трещин, значит глина нежирная;
• появление трещины на шаре в половину его диаметра свидетельствует о том, что раствор слишком жирный;
• если шарик потрескался только на 0,2 диаметра, значит, раствор подходит для кладки лучше всего.

Из глиняной смеси формируют два шарика, один из которых раскатывают в пласт. Эти две заготовки помещают в темное место на 4-5 суток для просушки. Если на заготовках появились дефекты, трещины, значит, раствор слишком жирный. А вот если они остались в первоначальном состоянии и не повреждены, значит, такую глину можно смело использовать. Можно также бросить шарик с небольшой высоты – если не разбился, значит, раствор хороший.

Технология кладки банной печи

Далеко не каждый строитель знает, как сложить печку в бане своими руками, ведь этот процесс требует не только умений, но и знания тонкостей.

Перед тем, как сложить печку в бане, нужно провести ряд предварительных работ:

• Готовый залитый фундамент под печь нужно защитить слоем гидроизоляции.
• Нижние ряды кирпичей кладут на раствор цемента с песком.
• В месте установки дверки укладывают металлическую пластину в целях пожарной безопасности.
• Начинать кладку каждого следующего ряда нужно от угла.
• Перед использованием кирпичей, их нужно ненадолго замочить в воде – минимум на 20 секунд. Тогда раствор сможет легко проникнуть во все поры материала.

Сама технология процесса, как сложить печь для бани, выглядит так:

1. Глиняная смесь наносится небольшими порциями и разравнивается.
2. После замачивания кирпич опускают на слой раствора.
3. Поверхность кирпича слегка простукивают, опуская до нужной глубины и добиваясь толщины шва не более 5 мм.
4. Излишки раствора убирают шпателем.
5. Рядом выкладывают новую порцию раствора, разравнивают ее и покрывают торцевую часть смежного кирпича.
6. Дальнейшая кладка производится аналогичным образом.

Следует помнить о том, что кирпичи в кладке должны располагаться с 50 % смещением, чтобы она была прочной и не растрескалась. Кроме того, колотая сторона кирпича не должна быть направлена внутрь печи, чтобы при нагревании она не деформировалась.

Строительство топки

Для топки традиционно используют огнеупорный кирпич. Стоит помнить, что совмещать огнеупорный и керамический кирпич нельзя, поскольку они подвержены расширению в разной степени.

Установка колосников

При использовании шамотного кирпича применяется только шамотная глина. Между кирпичами нужно оставить зазоры в 5 мм, поскольку он будет расширяться при нагревании. Место для чугунной решетки нужно предусмотреть с небольшим зазором, поскольку чугун также расширяется при нагреве.

Отметим, что колосниковую решетку или любые другие чугунные элементы укладывают без раствора, чтобы их было легко заменить.

Дверцу из металла или чугуна нужно закрепить кирпичами в процессе кладки, а также дополнительно покрыть асбестом. Одностенную перегородку выстраивают в качестве дымохода. Внутри монтируют сэндвич-трубу с утеплением.

Как просушить печь

Использовать печь интенсивно можно будет только после ее полного высыхания. Для этого в помещении открывают все окна и двери для доступа воздуха. Спустя 4 дня можно протопить печь небольшими щепками, но не дольше 15 минут. Допускается несколько подходов за день. Если есть конденсат – печь еще не высохла.

Таким образом, при соблюдении инструкций и советов, выложить печь из кирпича самостоятельно не так уж сложно. К тому же, в продаже всегда можно найти качественные материалы с хорошими характеристиками. Зато вы значительно сэкономите на профессиональных услугах, а баня всегда будет вас радовать теплом.

Печь в баню из кирпича по Архангельски

Если вы будете в Архангельской области, то обязательно сходите в местную баню. Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. В местной бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся такой смесью и сидят по часу в парилке, а после выходят и словно рождаются заново. Именно отсюда, с Белого моря пошла поговорка – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню нужна особая.

Обычно прокаливают такую печь несколько часов. В литературе встречаются рассказы, когда печь топили с раннего утра и до конца обедни в церкви, а только потом шли в нее греться. Лес брали только сосновый, он особый запах издает, а после нескольких часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится лечебным. Но для такой процедуры и печь нужна особая, чтобы выдерживала такие прогревы.

Если раньше кирпичи формировали вручную и особо ценились двойной, а то и тройной закалки, то сейчас вместо этого применяют шамотный (огнеупорный кирпич). Печь должна быть очень объемной, чтобы аккумулировать тепло от такой длительной топки, поэтому и кирпич для облицовки ее нужно выбирать особый — Маркой не ниже М-250. Он и для облицовки печи подойдет, и циклы нагрева и охлаждения выдерживает отлично. Кроме того, сегодня расскажу еще две хитрости, с которыми ваша печь в бане станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.

Шаг 1 готовим материал и рабочее место.

Баня, в которой будем устанавливать данную «поморскую» печь, сделана по принципу трех помещений, это парилка, моечное отделение и комната отдыха. Топиться печь будет из комнаты отдыха, ее стеклянная дверца будет играть роль камина, вода под действием насоса прокачиваться через особое отделение в печке, по специальному устройству и нагреваться. Общее количество кирпича для печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (огнеупорного) и 150 силикатного для трубы. Кладка основной части печи будет с помощью обычной печной смеси, которая выдерживает температуру до 350 градусов, а топка, дымоходы и воздуховоды с применением печной смеси с повышенной жаростойкостью. Такая смесь может выдержать до 1000 градусов нагрева, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.

На простенке между парной и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем с помощью цепной пилы.

Делаем пропил стены. Пилу необходимо держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под своим весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть вероятность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.

Особенность простенков из оцилиндрованного бревна в том, что между бревнами нет утеплителя, который значительно препятствует ведению подобных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.

Обратите внимания на лаги переводов под полом бани. Они красного цвета. Не удивляйтесь — это изменение цвета древесины произошло под действием антисептика. Все деревянные элементы конструкции, которые находятся ниже уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией лучше всего покрыть подобным раствором. Особенно если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весной или летом.

Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача начать строительство печи от самого основания.

Шаг 2 — Делаем фундамент и выкладываем основание печи.

Любая печь в бане должна быть установлена на прочный фундамент, раньше подобные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (нижняя часть над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять несколько десятилетий. Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи ставят на бетонную подушку, залитой и армированной по типичной схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1 (цемент:гравий:песок), подушка армируется арматурным прутком диаметром не менее 12 мм, укладывается по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.

Углубляем основание подушки, не менее чем на 30 см. Вес печи почти три с половиной тонны, и поэтому ее нужно надежно зафиксировать.

Делаем опалубку, лучше всего из обрезной кровельной доски, размером один на один метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Доски опалубки можно в дальнейшем не убирать.

Фундаментные, печные работы – это очень грязный процесс, поэтому укройте пол в бане полиэтиленовой пленкой. Лучше это сделать армированной, она точно выдержит до конца строительных работ и защитит пол от печной грязи.

Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их с помощью вертикальных досок обмотанных для теплоизоляции базальт-картоном.

Выкладывать печь в бане начинаем с основвания. Первый ряд укладываем на простеночный фундамент и стыкуем его с основным.

Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила примерно 100 см, поэтому кладку будет вести легко и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной бани.

Основная задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., поэтому все неровности «выгоняем» раствором и немного помогаем, щебеня толстые швы кладки.

Выкладываем основание, выравнивая его раствором.

Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат справа на фото.

Шаг 3 выкладываем печь.

После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции и приступаем к укладке стартового ряда печи.

Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.

Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.

Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха, но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит, вот и «летник» — он справа приходит ему на помощь.

После этого начинаем готовить дверцу топки к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.

Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа при нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.

Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.

Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.

Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.

Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича, обратите внимание, что справа «летник продолжается, если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.

На этом этапе применим маленькую хитрость. В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.

Вот элементарный теплообменник — водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.

Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.

Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

Делаем перекрытие.

Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.

Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем чистовую отделку кладки. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.

Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей, более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях», поэтому подробно на этом останавливаться не буду.

Основание дымохода готово к установке.

Вот и хитрость печников. Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашики, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.

Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.

Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.

Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.

Посмотрите какая получилась печь в баню – просто залюбуешься.

Данный процесс очень затратный в плане времени, в среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит. Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным. Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!

Как правильно сложить печь для бани своими руками

Печь в бане с баком для нагрева воды

Став обладателем участка для постройки дома, многие начинают с сооружения бани. Нередко баню строят и на даче, даже если дачный участок небольшой. Разберемся, как сложить печь своими руками для бани на даче или на приусадебном участке дома.

Материалы для печи

Для того чтобы понять, как сложить печь для бани, надо узнать свойства материалов печи. Чтобы баня на участке дома или на даче радовала жильцов, нужно учесть множество нюансов.

Каменка в парной. Дверка топки выходит в предбанник

В каменку закладывают от 1 до 5 килограмм камней. Камни должны иметь высокий удельный вес, высокую теплоёмкость, высокую температуру плавления, механическую прочность.

• Можно использовать магматические тугоплавкие породы: гранит, базальт, диабаз, кварцит.
• Ходят легенды про минерал жадеит, якобы идеально подходящий для каменки. Вполне вероятно, что это правда.

Камни можно купить

При устройстве каменки в бане на даче или на приусадебном участке дома запрещено использовать:

• Осадочные породы: известняк, ракушечник и доломит с высоким содержанием карбонатов кальция и магния.
• По этой же причине нельзя использовать мрамор – метаморфическую породу с карбонатами.
• При нагреве эти породы превращаются в известь.
• Если нагретый мрамор или известняк полить водой, то получается известковое тесто со значительным газообразованием. При этом можно отравиться и получить химический ожог.
• Камни с высоким содержанием кремния тоже опасны, поскольку кремний при нагревании трескается и может разлететься на мелкие острые куски. Эти куски могут нанести травму.
• Также не подходят камни с высоким содержанием асбеста, серы, натрия.

Часто наряду с камнями используют чугунину. Чугун практически полностью удовлетворяет сформулированным требованиям к камням для бани.

Перед тем, как сложить печь, нужно приобрести кирпич. Причем, тот кирпич, который использовался для возведения стен дома, не подойдет. Ведь для стен дома не требуется термостойкий и огнеупорный кирпич.

Для кладки печей используется красный полнотелый керамический кирпич обычного размера.

• Кирпич должен иметь правильную геометрическую форму с прямыми углами и ровными гранями, не иметь трещин, сколов и прочих видимых дефектов. Для кладки топки своими руками рекомендовано использование шамотного кирпича.
• Нормально обожжённый кирпич при простукивании молотком даёт звонкий звук.
• Не допускается использовать недожжённый кирпич, который при простукивании издаёт глухой звук.
• Запрещено использовать щелевой или силикатный кирпич, который разрушается от высоких температур.

Как сложить в бане печь из неправильного кирпича?

Кладочный раствор

Но для решения вопроса, как сложить печь своими руками, одного кирпича недостаточно. Потребуется еще и раствор.

Кладочный раствор для любой печи лучше всего было бы приготовить из глины того же месторождения, из которого изготовлен кирпич. Тогда коэффициенты температурного расширения кирпича и кладочного шва будут одинаковы. А если одинаково тепловое расширение, то и долговечность кладки будет намного выше. Но в наше индустриальное время найти ту же глину с того же месторождения не очень реально. Чем тоньше кладочный шов, тем выше качество кладки и более прочная и долговечная печь. Поэтому толщина шва должна быть максимум 5 миллиметров и ещё тоньше. При тонком шве потребуется глины примерно 10-12% от объёма кирпича.

Для решения вопроса, как сложить печь грамотно, нужно правильно выбрать песок и глину.

• Песок должен быть чистый речной, но без речного ила.
• Мелкозернистый, то есть зерно примерно 1 миллиметр. Допускается размер до полутора миллиметров, но всё-таки нежелательно.
• Перед приготовлением раствора песок просеивается через сито с ячейками 1,5 миллиметра.

Качество глины

Глину надо уложить в ёмкость, измельчить и постепенно залить водой, при этом тщательно перемешать. Оставить в залитом водой состоянии примерно на сутки. Уровень воды должен быть выше глины. На следующий день глиняный раствор процедить сквозь сито, если есть комки, то их надо растереть и протереть через сито. Процесс повторяем, пока не наберём нужное количество пастообразной глины. Затем в глину добавляем песок. Количество песка зависит от жирности глины.

• Тощий раствор выкрашивается из швов, не даёт достаточной связки кирпичам, прочности и плотности кладки в целом.
• Слишком жирный раствор при высыхании усаживается и трескается. И тоже не даёт нужного качества кладки.
• Уменьшают жирность глины, добавляя песок.
• Объём песка должен быть от ½ до 3/2 от объёма глины.

Опытный печник на ощупь пальцами и «на глазок» сможет оценить качество раствора и глины, а также подсыпать нужное количество песка, он знает, как сложить печь в баню. Некоторые авторы описывают всякие «шаманские» способы. Например, толщина слоя или скорость стекания со строганной деревянной дощечки. Но это всё очень субъективно. Ведь кто знает, что такое толсто, а что тонко? Что такое быстрое стекание, а что такое медленное стекание?

Оценка жирности глины и качества кладочного раствора

Для «чайника» есть несколько способов оценки жирности глины. Приведем два способа, которые представляются наиболее объективными, потому что в них есть цифровые показатели, которые можно измерить. Придётся провести лабораторную работу на тему, как самому сложить печь в бане и определить качество глины. Взять примерно пол-литра глины, добавить воды и месить руками до консистенции крутого теста. Должна впитаться вся вода, и глина должна перестать прилипать к рукам. Способ первый

1. Из глины скатывают руками шарик диаметром примерно 5 сантиметров.
2. Шарик кладут на строганную деревянную дощечку.
3. Вторую дощечку кладут сверху и аккуратно и медленно нажимают на неё, пока на глиняном шарике не появятся видимые трещины.

• Если шарик рассыпался до появления трещин, то значит, глина очень тощая, и раствор неправильный.
• Если трещины появились на 1/3 диаметра, то глиняный раствор нормальный.
• Если трещины появились на ½ диаметра, то глина очень жирная и надо добавить песка в раствор

1. Из глиняного теста скатывают руками два шарика диаметром примерно 5 сантиметров.
2. Из одного из шариков раскатывают лепёшку диаметром примерно 10 сантиметров.
3. Шарик и лепёшку сушат в тени примерно 2–3 дня.

• Если шарик и лепёшка за это время покрылись трещинами, то значит, глиняный раствор слишком жирный.
• Если трещин нет, а шарик можно бросить с высоты 1 метра на деревянную поверхность и он не рассыпается, то значит, у вас хороший раствор.

Обратите внимание. Помимо описанного выше способа приготовления кладочного раствора, вы можете купить готовую сухую кладочную печную смесь в мешках, произведённую на заводе. Этих смесей сейчас много в торговле. Также многие фирмы, занимающиеся кладкой печей, охотно продают собственные полукустарные смеси. Они обычно достаточно высокого качества.

Кладка печи

Подготовка

Если вы задумались над вопросом, как сложить печь для бани, то должны иметь представление о специфике технологии кладочных работ в бане.

• Под плитой бетонного фундамента печи надо устроить гидроизоляцию. Рулонным или обмазочным способом, как вам удобнее и привычнее.
• Основание печи ниже уровня чистого пола бани ведут на цементно-песчаном растворе, с соотношением один к трём.
• В процессе кладки своими руками основания банной печи, напротив будущей дверцы надо установить металлический лист на уровне чистого пола бани или предбанника (в зависимости от того, куда выходит топка).
• Каждый ряд кирпича нужно сначала выкладывать без раствора на сухую. Это необходимо для того, чтобы подобрать одинаковые по размерам кирпичи, чтобы минимизировать толщину кладочного шва.
• Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича.
• Перед кладкой своими руками каждый кирпич погружают в ведро или корыто с водой примерно на 20 секунд. Это делается для заполнения пор кирпича водой.

Правила ведения кладки

Существует множество вариантов порядовки. Это зависит от ваших пожеланий к размерам, дизайну и тепловой мощности будущей печи. Общие принципы ведения печной кладки своими руками:

• Необходимое количество кладочного раствора возьмите кельмой и аккуратно разложите в месте кладки. После этого тщательно разровняйте раствор. Старайтесь следить за одинаковым количеством раствора каждый раз.
• Уже примеренный кирпич погрузите в корыто с водой и уложите на разровненный раствор.
• Аккуратно постукивая рукояткой кельмы, осадите кирпич. При этом следите за толщиной шва, не больше 5 миллиметров.
• Выдавившийся с двух сторон раствор подберите кельмой.
• Такую же порцию раствора уложите на место нового кирпича.
• Разровняйте раствор и намажьте его на грань предыдущего кирпича. Эта вертикальная грань называется – тычок.
• У следующего примеренного и смоченного водой кирпича также намажьте тычок тонким слоем раствора. Не толще 3 мм.
• Новый кирпич уложите так, чтобы намазанные раствором тычки примыкали друг к другу.
• Постукивая рукояткой кельмы, сделайте толщину шва не более 5 мм (лучше меньше). Выдавившийся раствор подберите.

Следующие ряды кладки ведём так же, как первый, почаще сверяемся с порядовкой.

Обратите внимание! Уложив три-четыре ряда, протираем мокрой тряпкой, особенно аккуратно отмываем стенки дымоходов.

Выполняя своими руками кладку, не забудьте сделать перевязку.

• Совпадение вертикальных швов кладки не допускается.
• Вертикальный шов должен быть перекрыт телом кирпича следующего и предыдущего ряда.
• В идеале шов должен проходить по центру выше расположенного кирпича.
• Но на практике это получается не всегда. Иногда перекрытие шва бывает не в центре кирпича.
• Но в любом случае шов должен перекрываться не меньше, чем четвертью длины стандартного кирпича.

Нельзя укладывать стесанную или резаную сторону кирпича внутрь дымового канала.

• В этих местах обожжённая поверхность кирпича нарушена и может разрушаться под воздействием горячих дымовых газов и кислого конденсата.
• Половинки и четвертинки кирпича нужно обтесывать очень аккуратно, чтобы на месте их посадки не образовались толстые швы.
• Обтесанная кромка кирпича укладывается внутрь кладки, то есть не внутрь печи и не в сторону банного помещения.

Топочная камера

Топка выполнена из шамотного кирпича. Видно колосниковую решётку с зазорами

Топочную камеру рекомендуем выполнить своими руками из шамотного огнеупорного кирпича

• Перевязка кладки шамотного и обычного кирпича не допускается в связи с различными коэффициентами температурного расширения.
• Поэтому из шамота устраивают футеровку топочной камеры.
• При этом шамотный кирпич укладывают на ребро.
• Между шамотным кирпичом и обычным должно быть не меньше 5 миллиметров.
• Для шамотной кладки применяйте специальную шамотную глину.

Печные приборы

Надо не забывать, что чугун и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения. Чугун расширяется при нагревании больше, чем кирпич, поэтому если чугунные печные приборы плотно посадить в кирпичную кладку, то чугун расширится и порвёт кирпич. Поэтому все приборы: колосниковые решётки, топочные дверки и баки для воды необходимо устанавливать с зазорами.

Колосниковая решётка

Колосник укладываем свободно без раствора с зазорами со всех сторон не меньше 5 миллиметров. Решётка должна иметь возможность свободно заменяться в случае прогорания.

Поддувальные, прочистные и топочные дверки

Важно! Дверки ещё в магазине проверяются на предмет того, плотно ли прилегает полотно дверки к коробке. Нужно выявить возможные перекосы, как закрывается и открывается дверка на петлях, как работает задвижка, есть ли крепёжные отверстия.

В крепёжные отверстия на раме дверки вставляем мягкую вязальную проволоку, скручиваем проволоку в жгут. На кирпич в месте установки дверки укладываем раствор. Ставим дверку, проверяем вертикальный и горизонтальный уровни и временно фиксируем ее при помощи кирпичей, положенных как раскосины. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Фиксирование дверки кирпичами

Временно фиксируем дверку кирпичами. Вязальную проволоку скручиваем в жгут. Затем продолжаем кладку вокруг дверок. Перекрываем дверку сверху или двумя целыми кирпичами по половине длины кирпича с каждой стороны. Или целым кирпичом в «замок». Дверцу топочной камеры надо дополнительно обернуть асбестовым полотном. Неплохо её закрепить сверху металлической полосой сечением 25×2 миллиметра, концы этой полосы заделать в кладку.

Перекрытие печной дверки сверху двумя кирпичами

Перекрытие печной дверки в «замок»

Мы все очень любим сильно раскочегарить банную печь.

• Поэтому температура отходящих дымовых газов на выходе из печи достигает 750 градусов. Причём это может продолжаться несколько часов.
• А нормальная рабочая температура заводских металлических дымоходов из нержавейки всего 450 градусов. Правда, металлические дымоходы допускают кратковременное повышение до 900 градусов, но на 15–30 минут, а не на несколько часов.
• Кроме того, связующее вещество большинства базальтовых утеплителей внутри сэндвич-трубы начинает разрушаться при температуре выше 400 градусов.

Наш совет! Выход из этого противоречия таков: первый элемент дымохода после печи изготовить из толстостенной стальной или чугунной трубы. Этот отрезок будет принимать на себя основной температурный «удар».

Двухстенная утепленная сэндвич-труба

Первый элемент дымохода – одностенный. А после него идёт двухстенная утепленная базальтной плитой сэндвич-труба.

Сушка печи

Новую печь нельзя сразу интенсивно топить. Она может треснуть и испортиться.

• После завершения кладочных и трубных работ печку надо просушить.
• Несколько дней её держат с открытыми дверками и заслонками.
• А также в помещении бани открываются окна и двери, чтобы был интенсивный сквознячок.
• Через три-четыре дня новую печь можно слегка протопить мелкими щепками в течение 12-15 минут.
• Таких коротких топок можно провести две-три в течение дня.
• Обычно это происходит три-четыре дня до тех пор, пока на заслонке будет сохраняться обильный конденсат. Конденсат показывает, что внутри печи ещё много влаги.

Когда на поверхности заслонки перестанет выпадать обильная влага-конденсат, это значит, что сушка печи прошла успешно. Мы рассмотрели вопрос, как сложить печь для бани, построенной на даче или на приусадебном участке дома. Ничего сверхъестественного или шаманского здесь нет. Если аккуратно следовать профессиональным рекомендациям, то проблема, как самому сложить печь, будет решена.

Все вопросы и предложения вы можете отправить по нашим контактам

Как сделать ступеньки своими руками из блоков?

Ступени к дому конструкция хоть и ответственная, но не самая сложная. Сделать крыльцо своими силами не очень сложная и трудоемкая работа. Если при этом выбрать материал, при работе с которым будет достаточно общих знаний и умений в строительстве, то успех будет гарантирован. Например, применяя в качестве основного материала блоки, достаточно иметь навык кладочных операций и умение замешивать и пользоваться раствором. На фото отличный пример дома, где в качестве основного материала использовался пеноблок.

Преимущества блоков

Почему стоит обратить внимание на этот материал, когда решается вопрос – из чего делать крыльцо? Ответом может послужить список преимуществ, которыми обладают блоки:

• Небольшой вес. Функциональной нагрузки это не несет, но используя пеноблок, снижается трудоемкость процесса;

• Простота монтажа. Пеноблок больше чем кирпичпо размерам и соответственно штучно его нужно меньше. Это упрощает строительство и всю работу можно сделать, не имея большого опыта;
• Скорость. По этому показателю конкурентов пеноблок имеет мало. Заливая бетоном опалубку или выкладывая крыльцо кирпичом тратиться значительно больше времени;
• Долговечность. Если крыльцо в процессе использования не подвергать разрушительным нагрузкам, то точно определить срок службы невозможно. Некоторые другие элементы конструкции дома разрушаются быстрее, чем пеноблок естественным путем. Крыльцо прослужит столько же, сколько самая прочная, несущая часть строения;
• Цена. Расходы на строительство не лягут тяжким бременем на владельца, поскольку и сам блок, и его монтаж едва ли не самый дешевый и доступный способ возведения крыльца своими руками;
•  Безопасность. Пеноблок не содержит вредных веществ. Он по определению не может их выделять. Крыльцо из этого материала получится экологичным, негорючим и не пожаробезопасным.

Строительство из блоков отлично подойдет для самостоятельной работы, поскольку особых навыков при кладке не нужно. Сделать крыльцо своими руками и без помощников сможет практически любой мужчина.На фото один из этапов строительства крыльца.

Важно! Несмотря на относительно малый вес, конструкция получится массивной, поэтому место тщательно готовится.

Утрамбовывается при хорошем грунте. В случае надобности делается стяжка или ставятся сваи.  

Виды и особенности пеноблоков

В этом сегменте материалов классифицируют следующие изделия, любое из которых подойдет, если нужно построить крыльцо:

• По размерам. Очень широкий выбор, но делая крыльцо, предпочтение отдают блокам, у которых есть грань не более 200 мм. В этом случае каждый слой будет равен высоте стандартной ступени. Рекомендованная ширина 300 мм даст оптимальный угол наклона лестничной части. Крыльцо, сделанное своими руками, получится удобным и безопасным в эксплуатации;
• Материалу изготовления. Входящие в состав вещества играют решающую роль на плотность изделия. Решающего значения в строительстве основы под крыльцо это не имеет, но гораздо проще работать с более легкими блоками. Так, плотность стандартного кирпича от 2000 кг/м³. Бетон имеет еще более значительный объемный вес. Плотность же пеноблоков колеблется в диапазоне  400 -1300 кг/м³. Пристройка из керамзитобетонных блоков будет в 2 раза легче, чем из кирпича. В качестве наполнителя не всегда или ограниченно используется песок. Лучшие качества отмечены при применении керамзита и других минеральных добавок и химических присадок. Например, в газобетонных блоках используется специальный вспениватель, который насыщает раствор воздушными пузырьками;
• Форме. Предлагаются пеноблоки как с плоскими, так и профилированными плоскостями, для надежной фиксации. Имеются и радиальные изделия, если предполагается строить дугообразное крыльцо. Приобретать лучше качественные блоки с точными размерами, как на фото.

Проект и расходы на строительство

Планируя крыльцо, следует определить его габариты и стиль финишной отделки. Внешний вид также важен, как и функциональность, поэтому особое внимание уделяется сочетанию материалов. Самое простое решение, это сделать крыльцо из керамзитобетонных или подобных ему блоков таким же, как отделка дома на этой высоте. Если фундамент плиточный, то и ступени можно делать из аналогичного материала, с единственной оговоркой. Поверхность должна быть безопасной при влажной погоде и морозе. Специальные половые, уличные и фасадные плитки с соответствующим покрытием подойдут для этого. Крыльцо будет отвечать предъявляемым требованиям. Конструктивно необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Если крыльцо имеет высоту более 800 мм, то рекомендуется его армировать. Конструкция, где блок имеет не более 4 слоев не обязательно укреплять.

Дом из керамзитобетонных блоков, так же, как и крыльцо к нему из этого же материала делается относительно легко, но без финишной отделки используется исключительно в хозяйственных нуждах. Жилье же требует дополнительных средств и времени для придания желаемого внешнего вида.Пеноблок имеет отличные тепло- и звукоизолирующие характеристики, но требует дополнительных операций по отделке. На фото дом и крыльцо после окончания монтажа.

Для фиксации блоков между собой можно использовать как традиционный песчано-цементный раствор, так и клей. Последний вариант предпочтительнее. Соединительный слой будет тонкий и пеноблоклучше в этом случае удерживает тепло. Крыльцо получится прочнее и надежнее. Как правильно работать с пеноблоком и клеем, показано на представленном видео

Тонкий слой к тому же уменьшает расход клея, а связка элементов будет гарантированно прочной. На фото показано как наносится клей и устанавливается блок.

Выбирая форму можно отказаться от традиционных балясин. Их функцию будут выполнять колонны изпеноблоков, на которые монтируются перила. Крыльцо получится массивным, но в этом тоже будет свой плюс. Ощущение надежности и практичности. Рекомендуется класть пеноблок при температуре от +5° Cдо +25° C. Если воздух холодный, близко к нулю и ниже, раствор теряет свои качества. При температуре выше +25° C из состава клея в блок слишком быстро уходит влага. В этом случае целесообразно смачивать поверхность водой. В зависимости от фасада дома можно отделать крыльцо и деревом, и металлом. Технологичные заготовки помогут качественно отделать пеноблок своими руками.  

Определившись с формой и дополнительными элементами, можно начинать считать расходы. Цена на пеноблок обычно указана поштучно. Если необходимо сделать закупку недостающих материалов, то в смету добавятся и транспортные затраты. Сравнивая с аналогичными проектами можно убедиться, что крыльцо, где основным материалом выбран пеноблок, обходится дешевле, делается быстрее и служит дольше многих других вариантов. Процесс возведения дома зафиксирован на фото, где на подготовленном специально месте начато строительство крыльца закрытого типа.

Нюансы самостоятельной постройки крыльца из блоков 

Точно следуя проекту и соблюдая размеры конструкции, мастер сталкивается с некоторыми неудобствами, связанными с большим размером, который имеет блок. Не всегда разумно изменять пропорции, которые определялись гармоничным сочетанием с другими элементами фасада. Крыльцо получится с другими габаритами, и стилистическая органичность будет нарушена. Пеноблок легко обрабатывается, в том числе и пилится. Пользоваться ножовкой по дереву непрактично. Использовать ее потом по назначению не получится, и после нескольких пропилов по блоку будет заметно ухудшена производительность. Есть специальные ножовки для этого вида работ. Если выбран этот метод резки, то разметку лучше делать круговую. Использовать можно угольник либо точно отмечать каждую грань от базовой плоскости. Опиливать также рекомендуется вкруговую, во избежание увода ножовочного полотна.На фото видно как пеноблок режется специальной пилой.

Резку лучше сделать до разведения клеевого состава, на который укладывается блок, поскольку время его действия ограничено в зависимости от марки от 15 минут до 2 часов. Порядок укладки отдельных частей сделать легче (если крыльцо сложное по форме и много деталей) отмечая каждый готовый элемент. Распиленный на части пеноблок маркируется. Указывается слой и порядковый номер. Можно насколько изменить проект, если этоне противоречит дизайнерской задумке. Формирование ступеней можно сделать смещением каждого последующего слоя на необходимую ширину. Пеноблок отлично подходит для этой работы и это видно на фото.

Крыльцо по трудоемкости трудно отнести к сложным и длительным операциям, потому можно отпилить блок обычной болгаркой. Использовать можно стандартный отрезной диск по металлу, но работает он медленно. Инструмент для обработки камня с алмазной кромкой справиться с резкой куда эффективнее. Минус такого способа заключается в большом количестве пыли, но крыльцо делается на улице, поэтому страшного в этом ничего нет. Болгарки с маленьким диском не подойдут. Пеноблок слишком крупный предмет для них и при работе не хватит глубины реза. Необходим диск с минимальным диаметром 250 мм. С таким инструментом можно сделать любое крыльцо своими руками, используя в работе пеноблок.

Важно! Не стоит забывать о технике безопасности. Работа с клеем делается в перчатках, а операции с болгаркой в очках.

Крыльцо из облегченного материала, которым является пеноблок, надежно и долговечно, но сами элементы достаточно мягкие по структуре. Если при последующей отделке требуется сооружение обрешетки или монтаж крепежных элементов, то стоит проверить надежность их фиксации. Пеноблок имеет пористую структуру, поэтому не всегда удовлетворительные результаты достигаются использованием пластиковых пробок и дюбель гвоздей. Иногда положительный результат достигается применением анкерных болтов или закладных элементов. Крыльцо, отделанное плиточными материалами, не требует дополнительного укрепления. Для примера на фото показано крыльцо, при строительстве которого применялся блок, а декоративная отделка выполнена брусчаткой.

Используя пеноблок, можно сделать не только крыльцо своими руками, но и соорудить более серьезные постройки – летнюю кухню, баню, сарай. Уверенность в своей квалификации позволит взяться и за строительство жилого дома.

• Как сделать полукруглое крыльцо
• Как построить крыльцо своими руками
• Крыльцо своими руками из дерева с навесом
• Полукруглое крыльцо из бетона

Здравствуйте. Много читал о строительстве крылец из кирпича. Вариант интересный, но уж очень трудозатратный и дорогой. К тому же требует обязательной отделки. А нельзя ли построить крыльцо из блоков своими руками? На мой взгляд, они прочнее, да и работать с ними проще и быстрее. Нужно ли их потом чем-то закрывать, или достаточно просто расшить швы?

Если можно, опишите вкратце технологию устройства такой конструкции, на что нужно обратить внимание при выборе и укладке блоков.

С уважением, Алексей.

Строительные блоки на фото – подходящий материал для строительства крыльца

Здравствуйте, Алексей. Конечно, крыльцо своими руками из блоков построить можно, и сделать это проще, чем при использовании кирпича или устройстве монолитной бетонной конструкции.

Какие блоки выбрать

При выборе стоит обратить внимание на состав блоков и их размеры.

• Ячеистые бетоны – не самый лучший вариант, так как они хорошо впитывают влагу. Поэтому крыльцо к дому из пеноблоков или газобетонных изделий прослужит недолго, начав разрушаться после первой же зимы.

Совет. Если все же решите делать крыльцо из пеноблока, то его нужно ставить на сплошной фундамент с гидроизоляцией и обязательно штукатурить со всех сторон.

• Самые оптимальные габариты для лестницы – 600х300х200 мм. Высота 20 см и ширина 30 см вполне вписываются в рекомендованные для ступеней параметры высоты подступенка и глубины проступи.

Итак, самыми подходящими можно считать шлако- или керамзитоблоки, габариты которых соответствуют параметрам удобной лестницы.

Как сделать

Любое крыльцо перед домом должно стоять на фундаменте. Устраивается он так же, как и для кирпичного крыльца (судя по вашим словам, эту тему вы уже изучили).

Далее можно выбрать один из вариантов строительства.

Способ 1 – полностью из блоков

В этом случае, крыльцо из шлакоблока своими руками начинают возводить с нижней площадки, которая выкладывается по размеру конструкции в плане.

Следующий слой и все последующие укладывают, отступив от внешнего края ровно на один блок. И продолжают так до тех пор, пока не дойдут до верхней площадки.

Крыльцо для садового домика своими руками из строительных блоков

Способ 2 – с засыпкой

Хотя цена блоков и невысока, но для устройства описанной выше конструкции их потребуется много, и сумма получится внушительной. Можно удешевить её, если сделать крыльцо из шлакоблока с засыпкой строительным мусором – обломками кирпича, щебнем, камнем. Но времени на возведение потребуется больше.

• Сначала на фундаменте строят боковые стенки из одного ряда уложенных ложком полнотелых блоков.

Возведение боковой стенки

• Затем между стенками натягивается шнур и по нему выкладывается первая ступенька.

Совет. Для ступеней можно брать и пустотелые блоки, укладывая их своими руками пустотами вниз или вбок.

Укладка блоков пустотами вбок

• Получившейся конструкции нужно дать окрепнуть, поэтому её оставляют сохнуть на сутки.
• Далее за первой ступенью на основание укладывают строительный бой, утрамбовывают его и засыпают пустоты песком. Слой засыпки должен быть вровень с первым рядом блоков.
• Выкладывают на раствор вторую ступень, и снова оставляют её сохнуть.
• Так продолжают строить для садового домика крыльцо, пока не будут выложены все ступени.
• Поверх последнего слоя засыпки устраивают площадку из блоков.

Что касается отделки, то в случае со шлакоблоками она не обязательна. Если это крыльцо для хозблока, его можно оставить и в таком виде. Если для дома, возможны любые варианты облицовки, как и в случае с бетонными или кирпичными лестницами.

Заключение

О кладке блоков подробнее расскажет видео в этой статье.

Но вряд ли этот процесс вызовет у вас затруднения, если вы уже имели дело с кирпичом. Резюмируя сказанное: крыльцо из пеноблоков к дому делать можно, но лучше использовать более устойчивые к влаге материалы.

Для качественной теплоизоляции дома его необходимо частично приподнять над поверхностью земли. Делается это с помощью увеличения высоты фундамента. Но в таком случае возникает одна трудность, которая заключается в том, что вход в строение находится высоко. Именно поэтому требуется сооружение крыльца и ступеней к нему. Одним из видов строительных материалов, которые могут для этого использоваться, являются блоки. Действительно ли из них получиться качественное крыльцо? Об этом речь пойдет в статье.

Почему блоки

Хочется сразу отметить, что под блоками подразумеваются различные варианты строительного материала, которые выпускаются в форме небольших прямоугольных модулей. Этом может быть:

• кирпич;
• газоблоки;
• пеноблоки.

Использование одного из вариантов этого материала обусловлено многими плюсами, которыми он обладает. Сред основных легко выделить:

• небольшой вес;
• простота укладки;
• простота доставки;
• высокая скорость монтажа;
• продолжительный срок службы;
• доступная цена;
• безопасность.

Некоторые виды блоков имеют сравнительно небольшой вес. Это касается газонаполненных блоков. Если сравнивать их с бетонной стяжкой, то цифры разнятся в разы. Кроме того, укладка таких блоков требует меньших усилий и нагрузки на позвоночник. Пеноблоки имеют большие габариты, чем, например, кирпич, что позволяет ускорить сооружение крыльца в несколько раз. При этом процесс монтажа не требует особых навыков и опыта. Готовность такого крыльца к использованию требует меньшего времени, чем после заливки монолитного, которое должно выстояться около месяца.

Крыльцо, которое выложено из кирпича или пеноблоков имеет продолжительный срок службы. При этом важно понимать, что такая конструкция крыльца выдерживает сравнительно меньшие нагрузки, чем монолитное крыльцо из железобетона. Расход на блоки ниже, чем в случае с покупкой необходимого объема цемента для заливки, поэтому можно неплохо сэкономить в плюс бюджету. Кирпичи и блоки не содержат вредных компонентов, поэтому не придется переживать об эмиссии, которая могла бы особенно навредить детям, которые любят много времени проводить на крыльце.

Составление проекта

Начинать стоит не с покупки материала или сооружения основания для крыльца, а с составления проекта, который позволит точно подсчитать количество и размер необходимых блоков. Кроме того, важно подумать о том, каким образом будет осуществляться облицовка готовой конструкции крыльца. Материалы должны хорошо сочетаться с теми, которые используются в основном строении. Чтобы долго не думать над выбором блоков, можно использовать те, которые применяются в строительстве дома на уровне, до которого будет подниматься крыльцо. Если это монолитный керамзитобетон или блоки из него, тогда таким же можно соорудить и крыльцо.

Такой же подход касается и отделки. Если в здании она выполнена методом оштукатуривания, тогда и боковые стенки крыльца могут быть оформлены похожим образом. Если на стену уложена клинкерная плитка, то она прекрасно защитит от влаги и блоки, из которых будет состоять крыльцо. При выборе отделочного материала стоит подумать о его практичности. Кафельная плитка редко является хорошей идеей для того, чтобы покрыть ей ступени. Во время дождя или изморози на ней можно поскользнуться и получить серьезную травму.

Важно подумать о том, будет ли крыльцо закрытым или над ним просто будет козырек. Последний можно увеличить, соорудив навес с опорами. Если крыльцо будет закрытым, тогда пеноблоки являются отличным материалом, которые обеспечат некоторую теплоизоляцию. В некоторых случаях его можно сделать отапливаемым от электрических приборов, а не от основной системы. При выборе размеров для будущего крыльца из блоков, необходимо руководствоваться такими рекомендациями:

• подходящая ширина пролета;
• правильные габариты ступенек;
• наличие перил;
• общая ширина площадки.

Лестничный пролет крыльца должен иметь такую ширину, чтобы на нем могли легко разминуться два человека, которые движутся в противоположных направлениях. Это означает, что минимальной цифрой можно считать 1 метр. Лестничный пролет крыльца с меньшей шириной будет смотреться несуразно на фоне общей ширины здания и входа. Для удобного подъема и спуска по крыльцу необходимо предусмотреть правильный размер ступенек. За основу можно взять ширину ступеньки в 30 см. В этом случае стопа помещается на нее и имеет достаточную опору. Высота ступеньки не должна превышать 20 см, т. к. по крыльцу могут ходить дети и пожилые люди.

Как раз такую ширину и высоту имеют некоторые виды блоков, которые могут быть использованы для сооружения крыльца. Важным элементом крыльца являются поручни. Они могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Но стоит знать о том, что минимальная высота оных должна составлять не менее 90 см. В этом случае они смогут обеспечить достаточную опору, а также через них сложно будет перекинуться. При необходимости фиксации стоек перил в пеноблоки или схожий материал потребуется воспользоваться химическим анкером или оставить в блоках отверстия, а стойки зафиксировать в грунте. Если этого не предусмотреть, то от постоянного расшатывания перил блоки могут раскрошиться.

Ширина площадки крыльца, которая находится перед дверью должна быть минимум на 50 см больше с каждого края, чем входная дверь. Только в этом случае можно говорить о достаточном удобстве. Кроме того, на крытом крыльце может быть расположена полочка для хранения обуви или других принадлежностей. Если будет предусмотрен козырек, то он должен выступать за пределы крыльца еще на 30 см с каждой стороны.

Монтаж конструкции

Монтажные работы имеют несколько этапов, которые требуют строгого соблюдения, чтобы получить конструкцию требуемой прочности и надежности.

Подготовка фундамента

Строительство из блоков требует наличия качественного фундамента. Это связано с тем, что сами по себе блоки довольно хрупкие, поэтому при малейшем перекосе или усадке в них могут образоваться трещины. Производится подготовка поверхности, где будет производиться монтаж. Первым делом убирается верхний слой дерна. С помощью лески и колышков делается разметка по размерам будущего крыльца и выкапывается траншея шириной в 40 см. Углубить ее необходимо на 60–70 см. Дно траншеи подсыпается песком и хорошо утрамбовывается.

После этого выставляется опалубка на требуемую высоту. Опалубка изготавливается из обрезной доски, которая при необходимости сбивается в щиты. Внутрь укладывается армирующая сетка из прутьев арматуры. Стенки опалубки фиксируются между собой распорками, чтобы их не выдавило раствором. После этого производится заливка бетона и его уплотнение, чтобы он заполнил все полости. Выстояться основа должна в течение трех недель. Многое зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды.

Пространство, которое образовалось внутри контура, по которому был залит фундамент необходимо заполнить. Сделать это можно смесью цементного раствора и строительного бута. На дно укладывается гидроизоляция в виде геотекстиля или рубероида, после чего укладываются крупные камни, а затем более мелкий щебень. Далее производится заливка раствора. Он должен иметь достаточную текучесть, чтобы заполнить пространство между элементами строительного мусора. Верхушку залитой основы необходимо выровнять по уровню, чтобы кладку было проще осуществлять.

Совет! Для крыльца можно изготовить и плитный фундамент.

В этом случае последовательность работ будет схожей. Но вместо траншеи выкапывается небольшой котлован, на дно которого делается подсыпка песка и укладывается гидроизоляция. После этого выставляется опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона.

После подготовки фундамента и до начала укладки блоков необходимо обеспечить его гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид и битумную мастику. Поверхность очищается и покрывается битумной мастикой. На нее с перехлестом в 10 см укладывается рубероид, который должен покрыть всю плоскость. Такой подход предотвратит разрушение крыльца от влаги.

Кладка блока

Укладывать блоки во время строительства крыльца у входа немного легче, чем это происходит при возведении стен, но требуется определенная сноровка и внимательность. До того как подготовить раствор для укладки блока, необходимо хорошо все спланировать. Кладка первого ряда крыльца осуществляется таким образом, чтобы полностью покрыть поверхность фундамента. Это будет первая ступенька. Предварительно необходимо рассчитать, какое количество блоков ляжет поперек или вдоль. Если необходимо, то выполняется подрезка блоков.

Блоки выкладываются на раствор, при этом толщина шва должна быть минимальной, чтобы адгезия достигла требуемого уровня. Важно постоянно контролировать плоскость будущего крыльца с помощью уровня. Следующий ряд блоков выкладывается со смещение от края на 30 см. При этом они укладываются параллельно, а не перпендикулярно, переплетение швов обеспечивается только вдоль. Чтобы увеличить прочность поперечных швов и избежать трещин по швам крыльца, необходимо усиливать швы металлической сеткой. Каждый последующий ряд ступеней крыльца выкладывается с указанным смещением до момента достижения требуемой высоты.

Важно! Каждый укладываемый ряд ступеней крыльца должен быть переплетен с фундаментом здания.

Для этого в стене сверлится отверстие, в которое забивается арматура. Она должна быть такой длины, чтобы спокойно достать до шва между ступенями.

В некоторых случаях для экономии строительного материала из блоков выкладываются только ступеньки. Пространство, которое образовалось после монтажа контура засыпается бутом и заливается цементным раствором. В другом варианте ступеньки выкладываются из облицовочного кирпича, а внутренняя часть заполняется пеноблоками или другим схожим материалом, как видно на фото. Ввиду отсутствия больших нагрузок проблем возникнуть не должно. Видео о строительстве крыльца из блоков есть ниже.

Резюме

Как видно, строительство крыльца является довольно трудоемкой задачей. Но его использование будет приносить только удовольствие. При желании крыльцо с навесом можно сделать больших размеров и организовать на нем небольшую веранду, где будет удобно проводить время с друзьями или семьей. На крыльце можно расположить мангал и организовать небольшой уголок для посиделок. При наличии хорошего навеса плохая погода не создаст трудностей. Дополнительно можно сделать боковые стенки из поликарбоната, которые обеспечат хорошую защиту от ветра.

Крылечки загородных домов возводятся из разных материалов. Обычно это дерево, металл, бетон, камень или кирпич. Последние три варианта отличаются наибольшей надежностью и долговечностью. Однако и в возведении такие конструкции несколько более сложны, чем деревянные и металлические.

Существуют определенные технологии возведения подобных конструкций, соблюдать которые нужно обязательно. Далее во всех подробностях рассмотрим, как построить крыльцо своими руками из кирпича или блоков.

С чего начать?

Вопрос о том, как построить кирпичное крыльцо своими руками, в первую очередь сводится к составлению проекта. При его разработке важно принять во внимание то, что наиболее удобными считаются крылечки с углом наклона в 27-45 гр, пролетом не менее 110 см, шириной ступени приблизительно в 27-30 см и высотой подступенка в 15-20 см. В том случае, если эти параметры будут учтены, получится очень удобное крылечко:

Строим кирпичное крыльцо

Для того, чтобы уличная лестница вышла абсолютно однородной по цвету, нужно сразу покупать достаточное для ее возведения количество кирпича.

Важно: Для устройства крылечка загородного дома подойдет только красный или коричневый материал. Дело в том, что абрикосовый и желтый кирпич изготавливают с добавлением извести. Поэтому он имеет высокую степень влагопоглощения. 

На первом этапе по методу «египетского» треугольника выполняется разметка под фундамент крыльца согласно проекту.

Разметку под крыльцо выполняют методом «египетского» треугольника

Совет: Для изготовления обноски лучше использовать не толстые металлические пруты и не эластичный шнур. 

Возведение фундамента

По разметке копается котлован на глубину залегания фундамента дома. Далее в него устанавливается опалубка. После этого насыпается песчаная «подушка» (10см) и укладывается щебень (слоем в 5см). Затем заливается пятисантиметровый слой бетона. Через сутки устанавливается арматурный каркас. Далее заливается собственно фундамент.

Крыльцо из кирпича. Фото подготовки котлована под заливку бетоном

Важно: Каркас вяжется из прутов в 12мм при помощи проволоки. Сварка при этом не используется, так как места таких соединений очень быстро начинают ржаветь. 

Как выложить крыльцо на даче из кирпича

Итак, как сделать крыльцо из кирпича? Стандартный размер кирпича 25*12*6.5 см. Более менее приемлемой высота ступеней получится только в том случае, если материал будет уложен на постель в два ряда (6.5+6.5+2=15 см, где 6.5 см — толщина кирпича, 2 см — толщина двух швов).

Закрытое крыльцо кирпичного дома. Фото процесса возведения марша

Если укладывать их методом «в кирпич», можно получить и вполне удобную глубину ступеньки в 25см. В нижнем ряду каждой ступеньки материал укладываются ложком вдоль по два. В верхнем – тычками вдоль по одному.

Теперь давайте посмотрим, как выложить крыльцо из кирпича. Приступают к его устройству с кладки обоих парапетов. Делают их обычно толщиной «в кирпич».

Выложив первую ступень, оставшееся до цоколя дома пространство заливают цементным раствором или засыпают камнем. После застывания бетонной подушки, выкладывают вторую ступень. Получившееся «корыто», огражденное ей, стенками парапета и цоколем здания опять заливают бетонным раствором. Затем выкладывают третью ступень и так до верхней площадки. Последнюю выкладывают двумя рядами кирпичей сплошняком.

Сначала выкладывается парапет

Кладка полукруглого крыльца из кирпича выполняется немного по-другому. В этом случае элементы обоих рядов ступени укладываются тычками. При этом шов утолщается изнутри наружу.

Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото конструкции с полукруглыми ступенями

Важно: Бетонные плиты обязательно должна быть заармированы каркасом из прутка в 10-12 мм. Кладка как прямых, так и полукруглых ступеней ведется с перевязкой швов и их расшивкой. 

Можно также выложить из кирпичей своеобразную опалубку, устроив перемычки разной высоты от парапета до парапета, установить арматуру и залить все бетоном. В этом случае получится более удобное крыльцо с шириной ступени в 32,5 см (6.5 +25+1 см на шов).

Дизайн крыльца кирпичного дома. Фото лестницы с кирпичным парапетом и бетонными ступенями, отделанными плиткой

Поскольку наиболее удобной глубиной ступени считается все же 30 см, а высотой 17 см, часто из кирпича выкладывают только парапеты крыльца. Марш же делают заливным из бетона.

Крыльцо из блоков

Таким образом мы с вами разобрались как построить крыльцо из кирпича. Иногда крылечки выкладывают и из бетонных блоков (керамзитобетонных, шлаковых, газосиликатных и т.д).

Как выбрать материал

Сегодня у входов загородных домов часто встречается такая конструкция, как крыльцо из пеноблоков. Своими руками, конечно, можно построить и такую лестницу или выложить ступени из газобетона. Однако уличный марш все же лучше возводить из шлакоблоков или на крайний случай из керамзитоблоков. Ячеистые бетоны для этой цели подходят не особенно, поскольку очень быстро впитывают влагу и при этом разрушаются.

Ячеистые бетоны обязательно будут набирать влагу

Совет: Лучше всего взять блок размером 600*300*200 мм. В этом случае можно будет устроить вполне удобное крылечко с укладывающейся в нормативы высотой ступени в 20см и глубиной в положенные 30 см. 

Как сделать крыльцо из блоков своими руками

Фундамент в этом случае заливается точно так же, как и для кирпичного крыльца. Далее возводится парапет. Нижняя площадка пролета выкладывается из блоков по размеру крыльца. Следующая – на блок короче и так далее до верхней площадки марша. На  последнем этапе обычно выполняется отделка крыльца камнем или плиткой. Это наиболее простой, но достаточно дорогостоящий метод кладки крыльца. Чаще у загородных домов все же устраиваются более дешевые блочные крылечки с засыпкой. Давайте посмотрим, как построить такую лестничку. Работа в этом случае выполняется в такой последовательности:

1. Возводятся парапеты. Для них используются сплошные полнотелые блоки. Парапет обычно состоит из одного ряда блоков, уложенных ложком;

Блоки на парапете укладываются ложком с перевязкой швов

2. Выкладывается ряд блоков первой ступени. Для ступеней такого блочного крыльца дома можно взять пустотелые блоки. Укладывают их на бок так, чтобы не было видно пустот;

Совет: Для того, чтобы кладка получилась ровной, между парапетами нужно натянуть шнур. После того, как первая ступень будет выложена, его переставляют под вторую и т.д. 

3. Как сложить ступеньки правильно? Делается это очень просто. Сначала раствор накладывается на фундамент (обязательно сделайте в нем канавки кельмой). Далее бетон накладывают на боковые поверхности блока и устанавливают его на место;
4. Через сутки за выложенной ступенью насыпают обломки кирпичей или камни. Получившийся слой нужно утрамбовать таким образом, чтобы его поверхность оказалась на уровне первой ступени;

При кладке ступеней блоки поворачивают боком

5. Далее приступают к кладке второй ступеньки. После ее возведения, пространство за ней также заполняют камнем и битым кирпичом. Таким образом укладывают все ступени;
6. На последнем этапе сооружают верхнюю площадку, также располагая блоки боком для того, чтобы не было видно отверстий.

Крыльцо из блоков, отделанное плиткой

Каменное крыльцо

Иногда уличные лестницы частного дома выкладывают своими руками и из природного камня – из брусчатки или бутового.

Фото крыльца из брусчатки, красиво сочетающейся с облицовкой двора

Возводится такая конструкция по тому же принципу, что и кирпичная – сначала парапет, потом ступеньки. При этом можно использовать обычный бутовый булыжник с ближайшей горы.

Каменное крыльцо загородного дома. Фото удобного и при этом эстетичного марша

Можно также приобрести готовые ровные каменные блоки. В общем, сделать крыльцо из камня своими руками не сложнее, чем из кирпича. Как именно укладывать натуральный камень, смотрите в этом видео:

Стальная дверь в кирпичном фундаменте

В прошлом году клиенты обращались ко мне с просьбой установить дверь в задней части их подвального помещения. Они пристроили мастерскую к своему дому, но чтобы попасть в магазин, нужно было выйти на улицу в непогоду. Единственный защищенный маршрут предполагал пролезание через окно, что они и делали в самую плохую погоду. В планах было расширить оконный проем и установить дверь.

Расположение новой двери было идеальным для доступа, за исключением одной детали: задняя часть дома выходила на лесной массив, и новая дверь была полностью скрыта от улицы и от соседних домов.Недавний взлом соседнего дома заставил клиентов забеспокоиться, что укромное расположение двери может быть привлекательным для воров. Для максимальной безопасности им нужна была прочная стальная дверь, прикрепленная петлями к стальной раме.

В местном магазине мы нашли промышленную стальную дверь, которая идеально подходила по ширине к кирпичному оконному проему (40 1/8 дюйма). Но при высоте 80 дюймов дверь была слишком высокой для открытия. Чтобы дверь подходила, мне пришлось расширить проем на несколько дюймов и убрать кладку под окном.

Автор увеличивает оконный проем для новой двери. Затем он формирует новый подоконник.

Подготовка отверстия . Как и многие фундаментные стены в Северной Каролине, эти подвальные стены состояли из бруса толщиной 4 дюйма внутри и бруска из кирпича толщиной 4 дюйма снаружи, при общей толщине стены 8 дюймов.Сняв окно, я вынул кирпич и блок из-под проема на несколько дюймов ниже уровня пола подвала. Над окном я снял стальные перемычки, а затем вынул пару рядов кирпича как внутри, так и снаружи. (Первоначальные каменщики использовали кирпич вместо блоков, чтобы заполнить пространство над внутренней перемычкой). Когда я вынул кирпич над и под отверстием, я вырезал кирпичную кладку, чтобы сохранить рисунок бегущей связки.

После удаления каменной кладки я сформировал и залил бетонный подоконник точно вровень и на один дюйм выше пола, чтобы он правильно сочетался с ожидаемым напольным покрытием подвала. С внутренней стороны я установил доску 1 на ребро и выровнял ее по уровню для формы. Снаружи дверь уходила на несколько дюймов вниз во внутренний дворик, поэтому я провел внешнюю опалубку мимо кирпичей с каждой стороны, удерживая верхнюю часть на одном уровне с внутренней опалубкой. Бетонные блоки плотно прижимали форму к кирпичам во время заливки.

Крепление дверной коробки . Самой большой проблемой было надежное крепление металлической дверной рамы к подоконнику и стене. Владелец хотел дверь, которая была бы грозным барьером с рамой, прочно прикрепленной к проему.Мне нужно было точно расположить дверную раму. После того, как стальная рама установлена ​​в кирпичной кладке, ее нельзя отрегулировать, и, в отличие от деревянной двери, стальную дверь нельзя обточить до нужного размера.

Болты, навинченные на косяки, образуют анкеры для боковых косяков. Для крепления косяков к подоконнику он сначала просверливает отверстия.

После трехдневного затвердевания бетонного подоконника я был готов установить сварную стальную раму.На каждом боковом косяке рамы было четыре предварительно просверленных отверстия с углублениями вокруг каждого, которые служили зенковкой. Я вставил в отверстия крепежные винты с плоской головкой длиной 3 дюйма и диаметром 5/16 дюйма и закрепил их гайками на другой стороне рамы. Затем в каждом месте я навинтил вторую гайку примерно на 2 дюйма от первой, затем шайбу крыла и третью гайку. Потом скрутил все ключами. Позже, когда я заполнил каналы косяка бетоном, эти узлы заделывались в бетон, чтобы механически закрепить раму в проеме.

Затем с помощью гибкого сверла он вбивает бетонные анкеры Tapcon в отверстия.

С анкерами, прикрепленными к косякам, я был готов прикрутить раму к подоконнику. Установив раму на бетонный подоконник и убедившись, что она прямая и вертикальная, я отметил расположение отверстий в крепежных пластинах, приваренных к нижней части косяков. Снял рамку, просверлил отверстия и поставил на место. Я прикрутил косяки к подоконнику болтами Tapcon, сделанными из стали, достаточно твердой, чтобы нарезать резьбу в свежем бетоне.Зубья кирпича рядом с косяками дали мне достаточно места, чтобы поместить мою руку и гибкий стержень гайковерта внутри канала, поэтому я смог использовать беспроводной ударный гайковерт для привода Tapcons.

Скобы, прикрепленные к раме и прикрепленные к балкам, удерживают дверную раму на месте. Распорки предохраняют косяки от выпячивания внутрь, пока кирпичная кладка и затирка завершены. Кирпичи заполняют зубчатые секции в нижней части проема.

Прикрепив раму к подоконнику, я закрепил распорки, чтобы удерживать ее вертикально. Потолочные балки подвала служили хорошими точками крепления для верхних концов раскосов. Я также вбил три временных распорки 2×6 в дверной проем, чтобы стороны оставались прямыми, пока я заполнил зубчатые секции кирпичом и залил швеллеры.

Заполнение вокруг рамы В нижней части косяков я уложил пять рядов кирпичей, заполнив зубчатую область до стальной дверной рамы.Следуя рекомендациям Института стальных дверей, я заполнил швеллер стального каркаса раствором, когда клал ряды.

Кирпичи в верхних углах рамы поднимают кладку на высоту 1/2 дюйма над косяком перемычки.

В верхней части рамы я положил одиночные кирпичи в каждом углу, что привело к тому, что кладка поднялась примерно на 1/2 дюйма выше верхней части косяка. Эти кирпичи будут поддерживать две стальные перемычки (одну для внутренней и другую для внешней), которые будут перекрывать проем.После укладки этих кирпичей я остановился на день, чтобы раствор схватился.

Следующим шагом была заливка оставшейся части канала бетоном. Я оставил три расширителя 2×6 на месте, чтобы рама не выпирала внутрь по мере заполнения канала. Я сделал расширители на 1/16 дюйма длиннее ширины отверстия. Плотное прилегание гарантировало, что дверь не ударится о косяк после установки.

Автор заливает каналы косяка сверху, соскребая смесь в канал коллектора и проталкивая ее в стороны.

Я залил цементным раствором нижнюю часть канала или около того, пока заливал кирпич, и теперь мне нужно было заливать оставшиеся каналы косяка сверху. Перед тем, как замесить раствор, я вставил шурупы в резьбовые отверстия для петель и ответных планок, чтобы они не были заполнены раствором. Я также вложил куски жесткой пенопластовой изоляции в пазы, которые будут вставлять дверной болт и засов.

Я сделал растворную смесь из бетона в мешках, обогащенного портландцементом.Затирка должна была быть несколько рыхлой, потому что она должна была уйти более чем на 5 футов вниз по каналам, обтекая и полностью внедряя анкеры в раму. Я добавил много воды, чтобы убедиться, что смесь легко течет. Насыщенная влажная смесь также глубоко проникает в поры кирпичной кладки, обеспечивая прочную связь. Чтобы залить цементный раствор в каналы, я загрузил свою лопату и с помощью краевого шпателя протолкнул раствор на верхнюю часть рамы, а затем вниз в боковые каналы.

Заполнив головной канал примерно на две трети, он вставляет арматуру в смесь.Затирка закончена.

Когда оба боковых канала были заполнены, я остановился и дал раствору высохнуть в течение двух дней, прежде чем снять распорки и скобы в верхней части рамы. Убрав распорки, я смешал еще одну порцию цементного раствора и заполнил (горизонтальный) головной канал. Когда канал был заполнен примерно на две трети, я поместил в бетон арматурный стержень длиной 1/2 дюйма, позволив концам арматурного стержня выступать на несколько дюймов с обеих сторон в канавку между внутренней и внешней стенками кирпича.Арматура обеспечивала дополнительное механическое соединение каркаса с кладкой в ​​верхних углах.

Отделка кирпичной кладки . Я закончил заливку раствора до верхней части канала коллектора и снова дал раствору два дня на схватывание. Завершающими этапами были установка перемычек и отделка кирпичной кладки внутри и снаружи. Стальные перемычки, которые я вынул ранее, были в отличном состоянии, поэтому я смог использовать их повторно.

Стальные перемычки (видны над дверью) сидят поверх угловых кирпичей и поддерживают кирпичную кладку с обеих сторон двери.

Когда я установил перемычки на кирпичи верхнего угла, они имели около 4 дюймов опоры с каждой стороны дверной рамы и располагались примерно на 1/2 дюйма над косяком перемычки. Я намазал слой раствора поверх залитого цементным раствором коллекторного канала, чтобы заполнить его под стальными перемычками. После установки перемычек я положил один ряд кирпичей на внутреннюю перемычку и два ряда на внешнюю перемычку. Я использовал указатели сгиба, чтобы полностью заполнить шов между новыми кирпичами и существующей кладкой раствором.Несмотря на кропотливую работу, эти швы необходимо было плотно заполнить, потому что область над перемычками была несущей.

После обработки швов в кирпичной кладке я установил петли на раму и дверь. Затем я повесил дверь, и все глубоко вздохнули. К всеобщему облегчению, дверь подошла идеально.

Фотографии Вернера Лехенбауэра

Как уложить брусчатку на бетонное крыльцо | Главная Руководства

Без разрушения бетонного крыльца, что является непосильной задачей, возможности реконструкции крыльца ограничены.Пока поверхность крыльца на несколько дюймов ниже порога входной двери, возможное решение — облицовка бетона брусчаткой. Для достижения наилучших результатов существующий бетон должен иметь приличную форму, и, хотя допускается некоторое растрескивание, поверхность должна быть относительно ровной.

Брусчатка

«Брусчатка» — это общий термин, обозначающий каменные кирпичи, плитки или плиты, уложенные под ногами, хотя чаще всего он относится к кирпичам. В отличие от модульного кирпича, используемого для стен, в котором есть отверстия, кирпич для мощения является сплошным.Для укладки тротуарной плитки на бетонное крыльцо требуется тонкозастывший раствор.

Рекомендации по крыльцу

Слой раствора толщиной 3/8 дюйма в дополнение к стандартной толщине кирпичной брусчатки 2 5/8 дюйма увеличивает высоту поверхности крыльца примерно на 3 дюйма. Также доступны более тонкие брусчатки толщиной 1 5/8 дюйма, если высота пола крыльца ограничена. Существующее бетонное крыльцо должно иметь небольшой уклон вниз от входной двери, чтобы вода могла стекать из дома. Если крыльцо не имеет уклона или имеет уклон в неправильном направлении, перед укладкой брусчатки необходимо исправить уклон.

Подготовка крыльца

Исправление или добавление уклона включает в себя прикрепление деревянных клиньев к бетонному крыльцу полосами, которые создают уклон 1/4 дюйма на линейный фут. Для создания уклона заполните и выровняйте раствор между клиньями, дайте раствору схватиться, удалите клинья и заполните зазоры дополнительным раствором. Поверхностные трещины размером более 1/8 дюйма должны быть заполнены раствором. Высокие или вздутые участки в бетоне можно отшлифовать или отколоть, чтобы выровнять поверхность.

Макет брусчатки

Создание макета на бумаге позволяет исправить проблемы проектирования перед укладкой брусчатки. Чтобы создать профессиональный вид, запланируйте небольшой выступ на переднем крае крыльца. Чем сложнее рисунок брусчатки, тем больше потребность в подробном плане укладки. На этапе укладки решите, хотите ли вы плотно стыковать брусчатку или заливать швы между брусчаткой. Типичные затирочные швы имеют ширину 3/8 дюйма и требуют использования прокладок для обеспечения однородности швов. Если вы хотите залить швы раствором, используйте асфальтоукладчики размером 3 5/8 дюйма на 7 5/8 дюйма. Стандартные кирпичные брусчатки размером 4 дюйма на 8 дюймов рекомендуются при плотном стыковании брусчатки.

Установка

Меловые линии помогают перенести схему на бетон. Основа наружного слоя, нанесенная зубчатым шпателем на 1/4 дюйма, служит клеем, удерживающим брусчатку на месте. Начав с центра края ступени, с выступа и двигаясь к сторонам крыльца, необходимо резать только боковые брусчатки и ряд, ближайший к входной двери. Кирпичная пила, которую можно приобрести в строительных магазинах по аренде, удобна для выполнения чистых разрезов.

Как заменить сгнивший порог над бетоном | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 25 мая 2021 г.

Деревянные пороги из красного дуба или других твердых пород дерева уязвимы для влаги, которая со временем может привести к гниению порога. Когда это происходит, пыль, мусор и вода попадают под дверь. Пороги, установленные на бетоне, относительно легко заменить, потому что бетон не гниет, как обычные черновые полы. Это означает, что работа ограничена пороговым значением.Деревянные и алюминиевые пороги доступны у поставщиков дверей и во многих домашних центрах. В большинстве случаев замена сгнившего порога занимает относительно короткое время.

Использование порога из твердой древесины

1. Выверните винты

2. Полностью откройте наружную дверь. Удалите винты из сгнившего порога с помощью большой плоской отвертки.

3. Снимите порог

4. Вставьте кончик стамески между швом порога и бетоном. Ударьте молотком по концу долота, чтобы отделить порог от бетона, инструктирует This Old House. Убрать порог.

5. Удалите герметик шпателем

6. При помощи молотка забейте выступающие бетонные анкеры заподлицо с поверхностью бетона. Удалите остатки герметика с поверхности бетона стальным шпателем.

7. Проведите измерения

8. Измерьте ширину дверного проема между внутренними сторонами дверных косяков.Вычтите 1/8 дюйма для зазора, чтобы облегчить установку нового порога на место. Измерьте и отметьте новый порог. Выровняйте отметку строительным угольником. Вырежьте порог циркулярной пилой или ручной пилой.

9. Отметьте места для новых шурупов

10. Поместите порог на место в дверном проеме так, чтобы внутренний край был прижат к соседнему краю напольного покрытия или полосы ковра. Отметьте места для новых шурупов вдоль центральной линии порога.Отметьте места на расстоянии 3 дюйма от каждого конца и с интервалом в 8 дюймов между ними.

11. Сверление отверстий

12. Установите дрель с твердосплавным сверлом 3/16 дюйма. Просверлите по одному отверстию в древесине на каждой отметке, пока кончик сверла не коснется бетона. Поднимите порог и просверлите отверстия глубиной 1 1/2 дюйма в каждой отметке кончика сверла на бетоне. Вбейте новый бетонный анкер размером 3/16 на 1 дюйм в каждое из отверстий с помощью молотка. Убедитесь, что верхние концы каждого анкера находятся на одном уровне с поверхностью бетона.

13. Нанесите силиконовый герметик

14. Нанесите равномерный слой наружного силиконового герметика на поверхность бетона. Установите новый порог между косяками. Вверните 3-дюймовый шуруп из нержавеющей стали в каждое отверстие в дереве и в соответствующий бетонный анкер внизу.

Использование алюминиевого порога

1. Удаление прогнившего порога

2. Повторите первые три шага в первом разделе, чтобы удалить сгнивший порог и остатки герметика из бетона..

3. Отметьте конечные точки

4. Выдвиньте резиновое уплотнение из канала в пороге, чтобы открыть отверстия для винтов производителя. Расположите алюминиевый порог напротив внешних краев дверных косяков так, чтобы отверстия в пороге находились на расстоянии 1 дюйм в любую сторону от существующих бетонных анкеров. Отметьте фломастером каждый конец алюминиевого порога в точках, которые совпадают с соответствующими внутренними краями дверных косяков.

5. Просверлите отверстия для анкеров

6. Отрежьте ножовкой порог по отметкам, сообщает Home Depot.Расположите порог у проема внутренним краем напротив края напольного покрытия или коврового покрытия. Используйте отверстия для винтов производителя в качестве направляющих и просверлите отверстия глубиной 1 1/2 дюйма для анкеров в бетоне с помощью дрели и твердосплавного сверла. Отложите порог в сторону.

7. Примечание. Для дверных косяков с фальцами, которые имеют выступы, обрежьте порог так, чтобы он помещался между самыми широкими частями косяков, и вырежьте выступы с помощью подходящей пилы для дерева или алюминия.

8. Установка анкеров

9. Забейте бетонные анкеры диаметром 3/16 дюйма в каждое отверстие в бетоне.Нанесите равномерный слой силиконового герметика для наружных работ вдоль обоих краев нижней стороны порога.

10. Установка порога

11. Установите порог в проем. Вверните прилагаемые винты в каждое отверстие и в соответствующий анкер. Установите резиновое уплотнение в желоб на пороге. Сделайте это, сжав края вместе на одном конце, затем вставьте этот конец в канал и ослабьте захват. Повторите это в нескольких точках, чтобы уплотнение попало в канал.

Вещи вам понадобится

• молоток

• Измерительная лента

• Builder’s Square

• Круговая пила или рубка

• Jigsaw

  1

• Электрическая дрель

• 3/16-дюймовый карбидный сверл

• 3/16-by-1-дюймовый бетонные анкеры

  TPTIP Attachment

• 2 1/2-дюймовый из нержавеющей стали деревянные винты

• Hacksaw

Как создать дешевый порог для винилового положения

В этом посте рассказывается, как мы устанавливали дверной порог для винилового покрытия на входную дверь, а также как мы решали установку дверного порога на бетон.

Установка порога наружной двери своими руками для винилового пола

Хорошо, сегодня я делюсь последними штрихами на наших новых роскошных виниловых дощатых полах в подвале. Когда я поделился публикацией с советами по укладке напольных покрытий LifeProof Luxury Vinyl Plank, я сказал, что у меня осталось кое-что еще, что нужно подвести итоги. Что ж, считайте, что самое сложное в этом списке дел завершено!

(Кстати, я также сделал очень длинный пост с обзором доступных виниловых полов, который может вас заинтересовать!)

Вот это место.Фу! Сложность этого места в том, что между дверью и бетонной плитой ничего нет. Есть только изоляция. Бетонная плита заканчивается там, где заканчивается пол из виниловых досок.

Вы также можете видеть, что я ждал, чтобы установить остальную часть молдинга для обуви, пока мы не нашли решение. (И посовещались с всегда верным папой.) Итак, нам нужен был способ установить дверной порог, который приспособил бы виниловый пол, местоположение и бетонный пол.

Вот что я использовал:

(Этот пост содержит партнерские ссылки.Подробнее об этом можно прочитать здесь. Спасибо! )

Вот как мы приступили к установке дверного порога на бетон.

(Не забудьте принять все соответствующие меры защиты при выполнении проектов по ремонту дома (например, защиту глаз). Не используйте никакие инструменты без надлежащего обучения, мер предосторожности и/или надзора. Прочтите мои полные условия использования здесь.)

Шаг 1: Вырежьте порог, просверлите отверстия, покрасьте.

Вам может быть интересно, почему мы просто не использовали подходящие молдинги, которые поставляются с этой линией напольных покрытий? Ну, нам было не к чему его починить.И у виниловых полов есть одна хитрость: вы должны оставить определенное количество, я думаю, 5 мм, для расширения.

Так что я не мог просто использовать строительный клей, чтобы приклеить что-то к краю пола, чтобы скрыть эту боль в глазу. Вот что мы сделали.

У нас есть кусок дубового порога, который мы обрезали так, чтобы он доходил до концов боковых сторон обшивки двери (чтобы он упирался в края молдинга для обуви). Мы просверлили три отверстия в пороге, используя сверло соответствующего размера для шурупов, которые мы будем использовать.Это нижняя сторона.

Затем я покрасил порог несколькими слоями краски, которая, как мне казалось, будет хорошо сочетаться с полом. Мы отказались от белого цвета по совету моего отца — поскольку эта дверь выходит наружу, он думал, что белый все покажет.

Хотя было бы неплохо, если бы вся отделка была ярко-белой, он прав. Это был лучший выбор. Я просто взял образец пола и выбрал образец краски, взглянув на него. Получилось идеально.

Шаг 2: Вырежьте обивку двери.

Затем я использовал свой многофункциональный инструмент, чтобы вырезать нижнюю часть обшивки двери. Видите, как он опускается немного ниже верха молдинга обуви? Мне потребовалось несколько раундов резки, чтобы все вытащить, тем более что я был особенно осторожен, чтобы не удариться об пол.

Я также использовал долото и молоток в некоторых местах, чтобы сбить мусор. Но этот инструмент ооочень удобен для этой работы. Я не могу представить себе только использование ручной пилы. Это тоже грязная работа, так что я пропылесосил пыль на ходу.

Я хотел, чтобы порог проходил под обшивкой двери и упирался в молдинг ботинка, поэтому пришлось выровнять. Я рассказал еще немного об использовании осциллирующего мультитула для обрезки дверной обшивки в первом посте, который я сделал при установке этих полов.

А здесь обшивка двери полностью вырезана и вставлена ​​часть порога, чтобы убедиться, что все подходит. Ура! (После этого я взял мелкозернистую наждачную бумагу и отшлифовал более грубые участки, которые я вырезал вручную.)

Шаг 3: Подготовьте пол к установке порога, просверлив отверстия в бетоне.

Это сложная часть. Отверстия в пороге были просверлены так, чтобы они уходили сквозь пол в бетонную плиту. Тем не менее, инструкции по напольному покрытию очень четко указывают, что вы не должны прикреплять что-либо слишком плотно к полу, поскольку для этого требуется около 5 мм компенсационного зазора.

Устанавливаем порог на место, просверливаем отверстия, чтобы отметить, куда будут входить шурупы, до упора в бетон.

Затем мы удалили порог и использовали все более крупные биты, чтобы сделать отверстия все больше и больше. Идея здесь заключалась в том, чтобы вкрутить винт в центр гораздо большего отверстия, и если бы мы не закрутили все очень туго, у нас все равно оставалось бы место для расширения.

(Примечание: мой папа сказал, что я слишком много думал об этой части и что расширительные зазоры вокруг стен являются наиболее важными, но это была моя установка на первом этаже, и я действительно хотел следовать указаниям до буквы Т!)

Шаг 4: Установите порог.

Мы использовали каменные шурупы, чтобы ввинтить их через большие отверстия в бетонную плиту. Вот какой мы использовали:

Шаг 5: Последние штрихи.

После того, как мы поставили все на место, я залатал дыры и закрасил их, зашпаклевал места, где порог соприкасается с накладкой, закончил обувной молдинг вокруг двери и зашпаклевал ее, а также закончил покраску всей накладки (и дверь на всякий случай). И выглядит чертовски хорошо.Что вы думаете?

Расскажите, как мы установили дверной порог для винилового пола и приступили к установке дверного порога на бетон:

Хотите увидеть больше проектов в этой комнате?

Взгляните на нашу самодельную кровать в стенной нише (на фотографиях видно старое ковровое покрытие), столик для кошачьего домика, сделанный своими руками, фанерный горшок с ножками-шпильками и стеллаж для картин, сделанный своими руками!

Понимание дверных порогов в E2/AS1

E2/AS1 включает в себя общие детали дверного порога (рис. 17C и 17D) и специальные детали дверного порога для каменной кладки (рис. 73D).Все они показывают подоконники, расположенные на уровне пола (т.е. без притвора).

Уровни пола в сравнении с пороговыми уровнями

На рис. 14 (пороговые уровни — по отношению к палубам) рассматриваются пороговые уровни, а не уровни пола, как критические для водонепроницаемости. Хотя рисунок 14 относится к палубам, принцип в равной степени относится и к обычным дверным порогам. Он признает, что минимальные уровни могут быть такими же, как пороговые уровни, или они могут быть выше или ниже порогового уровня.

Это наиболее очевидно при использовании «ступенчатых» переборок у дверей на палубу.Важен уровень порога переборки, а не уровень внутреннего пола.

Точно так же уровень пола может быть выше порогового уровня. На рисунках 17C, 17D и 73D детали в равной степени применимы, если уровень пола за подоконником увеличился. Другими словами, подоконник с фальцем – см. Варианты A и B ниже.

Дорожный просвет

На рис. 65 в E2/AS1 показаны минимальные требования к зазору от пола над внешним грунтом. Эти зазоры обеспечивают защиту строительных элементов, включая облицовку, каркас стен и особенно плиты основания.При использовании подоконника с притвором эти размеры зазора относятся к пороговому уровню притвора. Другими словами, если фальц находится на 30 мм ниже уровня пола, соответствующие размеры от земли до пола на Рисунке 65 увеличиваются на 30 мм.

Рис. 65 для E2/AS1 – вариант A

Нанесите герметик в качестве воздушного уплотнения на опорный стержень между фальцевой и фальцевой планкой.

Рисунок 65 E2/AS1 – вариант B

Примечания:
На все подоконники с фальцем нанесите гидроизоляцию на бетонные фальц и бортики.См. E2/AS1 9.2.5 (4a) для вариантов гидроизоляции.

Подоконники с притвором в непосредственных неподвижных облицовках не требуют отдельного примыкания к подоконнику, как показано для установок без притвора на рис. 17D (a) E2/AS1.

Чтение E2/AS1

Все рекомендации, относящиеся к E2 Внешняя влага

На пороге свободы, 1937 Рене Магритт

На пороге свободы — противоречивая работа Рене Магритта.Это яркий пример сюрреализма до Второй мировой войны, который также является примером слияния движения до сюрреализма и постдадаизма: модальное промежуточное звено между «антиискусством» и экспрессионистскими представлениями о снах, представленными работами Карла Юнга, что символы имеют значение, основанное на сновидениях. Благодаря этим идеям семиотических исследований экспрессионизм, используемый с разнообразные изображения, чтобы передать сюрреалистическое искажение искусства, используя образы сновидений, слитые в картины. Использование идеи «коллективного сознания» в качестве мантры для живописи в сюрреалистическом движении было обычным элементом: создание сфабрикованной реальности без какого-либо связного смысла, кроме того, что создал наблюдатель.

Сама картина содержит несколько панелей (или окон), всего восемь, и все они составляют комнату с твердым гранитным полом. Подмышечная пушка в правой части комнаты, направленная в левый верхний угол. единственный «осязаемый» предмет на картине. На стене, начиная с верхнего левого угла и двигаясь по часовой стрелке: обнаженный женский торс, деревянная панель, рядом что-то похожее на бамбук и, наконец, деревянная панель. На нижний ряд слева направо: лес, пушистые облака на небе, окна многоэтажки, кирпичная стена.

Отдельные картины, как и картина целиком, не устанавливаются ни днем, ни ночью. Отделка на границах между панелями просто бежевая, нейтральная, как и пол и потолок в серых тонах. Внешний вид пушки очень реалистичный, один из использования, который видел бы времена гражданской войны. В произведении Магритта используется множество цветов: все панели на стене окрашены в разные яркие цвета: от синего до песочного, зеленого, красного и синего. Для каждого окна, эти цвета остаются тематическими с отведенным пространством. Принимая во внимание все цвета, изображение, которое больше всего выделяется, — это пушка, направленная на панель туловища женщины в верхнем левом углу, помогая общему неоднозначность сочетающихся изображений.

Магритт старается использовать эти разные цвета на каждой панели; это, кажется, добавляет загадочности картине. Определенной закономерности нет, но они производят странное впечатление. В сочетании с панелями на стенах и потолки, пушка все еще странно торчит, кажущаяся эзотерической, чтобы даже неуместные стены.Поскольку дисперсия света мало используется, произведение сбалансировано, что делает его очень ярким отображением скучного, но все же разные цвета, никогда не мешающие общему восприятию света или тьмы.

Как и многие другие его произведения, Магритт использовал странные образы, чтобы сбить с толку наблюдателя: Магритт часто бросал вызов общепринятым методам просмотра. В произведении нет центральной темы, поэтому другие цвета отделяются друг от друга так равномерно, все картинки не связаны друг с другом, между тем пушка стоит одна, лениво создавая нюансы комнаты вокруг себя. Однако есть странная идея: каждая из панелей, будучи полностью заполненной, создает стену, как бы затронутую с разной цветовой семиотикой, описывающей произведение. Это было тщательно сделано таким странным образом, чтобы показать некое ограничение того, что может описать глаз. Это происходит с акцентом картины, что глаз дается так много, чтобы поглотить, что его окончательный смысл заключается в трудности приписывания ему смысла.

Прекрасный пример сюрреализма, Рене Магритт продолжил с предыдущими произведениями, показывая «нечестность», которую могут передать изображения, подтверждая, что глаз можно одновременно обмануть и развлечь.Несмотря на спорную картину после его выпуска он остается таковым и по сей день. Это вдохновляет художника на использование символов, недоброжелателей и описаний для создания картины, не имеющей определенного значения. Странные образы в сочетании с название произведения до сих пор оставляет намеки на путаницу. Будучи очень хорошо выполненным с точки зрения использования цвета, оттенков, форм и симметрии между потоком и ритмом произведения, Магритт создал сложное произведение искусства. Может быть трудно интерполировать значение или связь, но, возможно, связь лежит в пределах индивидуального открытия.

Как установить мраморный подоконник | HowToSpecialist

Эта статья о как установить мраморный подоконник . Вообще говоря, мраморный подоконник добавит характер и индивидуальность любому окну по сравнению с тупым подоконником из ПВХ, но он стоит дороже.Кроме того, мраморный подоконник будет долговечным, поэтому вам не придется менять его много лет подряд, при условии регулярной чистки соответствующими средствами. Тем не менее, процесс установки не прост, так как есть несколько хитростей и советов, которые вы должны знать, прежде чем начать проект самостоятельно. Если вы прочитаете наше пошаговое руководство, вы получите всю информацию о том, как вырезать мраморный подоконник и как установить его на место.

Если стены сделаны из бетона или кирпича , необходимо убедиться, что поверхность основания идеально ровная. При необходимости добавьте самовыравнивающийся раствор, чтобы создать надлежащее основание для мраморного подоконника. Чтобы закрепить подоконник, необходимо использовать хороший клей на цементной основе.

Если стены сделаны из деревянного каркаса , необходимо использовать другие материалы. Поэтому очистите как мраморный подоконник, так и деревянное основание, чтобы удалить частицы пыли и другие остатки, и зафиксируйте подоконник на месте с помощью клея (клей, предназначенный для склеивания дерева и мрамора).

Если вам необходимо отрегулировать размеры мраморного подоконника, вы можете использовать мокрую пилу или шлифовальную машину с алмазным диском .Независимо от вашего выбора, вы должны работать с большой осторожностью, чтобы избежать возможных травм. Если у вас нет опыта работы с электроинструментом, лучше доверьте это квалифицированным специалистам.

 

Сделано по этому чертежу

 

Для того, чтобы установить мраморный подоконник , Вам необходимо следующее:

Материалы

• Мраморный подоконник
• Клей (на основе клея или цемента)

 

Инструменты

 

Советы

• Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что подоконник установлен правильно

 

Время

 

 

Подготовка перед установкой мраморного подоконника

Установка мраморного подоконника

 

Прежде всего, вы должны убедиться, что базовая поверхность идеально ровная. Поэтому используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, ровная ли поверхность во всех направлениях и по всей поверхности. Работайте с терпением, чтобы убедиться, что вы выполняете свою работу как профессионал.

Если базовая поверхность неровная, то мраморный подоконник не будет закреплен должным образом и может сдвинуться со своего места. Кроме того, стена должна иметь аккуратный вид, поэтому убедитесь, что угловой край базовой поверхности прямой и имеет прямой угол.

 

Подоконник

 

Если поверхность неровная, то необходимо заполнить ее самовыравнивающимся раствором и подождать не менее суток, пока он полностью не высохнет.Снова используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что поверхность подготовлена ​​для установки мраморного подоконника.

№

Используйте краевой шпатель или терку, чтобы обработать поверхность и сделать ее пригодной для установки мраморного подоконника.

 

 

Как вырезать подоконник из мрамора

Разметка линии среза на мраморном подоконнике

 

Чтобы отметить линию разреза на мраморном подоконнике, вам понадобится карандаш и угольник. Далее необходимо отмерить необходимую длину с помощью рулетки и провести линию разреза на мраморном подоконнике.

Умный совет:  Используя L-образный угольник, вы убедитесь, что линия проходит под прямым углом, а разрез будет точным.

 

Резка мраморного подоконника

 

Далее нам нужно вырезать мраморный подоконник, используя либо мокрую пилу, либо шлифовальную машину с алмазным диском. Перед выполнением фактического разреза вы должны зафиксировать мраморный подоконник в положении , чтобы он не двигался во время процедуры. Таким образом, вы можете закрепить его на 2 конных пилах с несколькими С-образными зажимами или попросить другого человека помочь вам.

Затем сделайте разрез электроинструментом, внимательно следя за линией разреза. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать защитные очки и респиратор, чтобы защитить себя от пыли.

 

 

Как установить мраморный подоконник

Мраморный подоконник

 

Установите мраморный подоконник на основание и слегка постучите по нему резиновым молотком. Если вы используете клей на основе цемента, его следует наносить зубчатой ​​теркой.

Вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что мраморный подоконник установлен правильно. Внимательно осмотрите края мраморного подоконника, чтобы избежать зазоров или смещений.

 

Нанесение клеевого клея

С другой стороны, вы можете закрепить мраморный подоконник, нанеся клей. Таким образом, вы должны наносить клей прямыми линиями через каждые 5 см или около того, чтобы надежно зафиксировать подоконник в нужном положении.

Умный совет: Старайтесь наносить клей максимально равномерно, иначе подоконник может отсоединиться от базовой поверхности.Кроме того, положите на подоконник как минимум два тяжелых предмета, чтобы усилить связь.

 

Как установить мраморный подоконник

 

После высыхания кладочного раствора необходимо зашпаклевать подоконник, чтобы заполнить щели и придать ему аккуратный вид. Поэтому вам нужно купить хороший герметик и нанести его вокруг подоконника. После этого используйте влажное полотенце, чтобы удалить излишки герметика, в противном случае это будет довольно сложно сделать позже.

Далее необходимо выполнить отделку стены под подоконником, нанеся шпаклевку большим шпателем.Вам не нужно смешивать большое количество шпаклевки, поэтому вы можете просто использовать небольшую миску. Если речь не идет о новой конструкции и если щель под мраморным подоконником небольшая (менее 1/2 дюйма), то можно было бы заполнить ее герметиком, а потом покрасить. Мраморный подоконник — это изысканная деталь для любой комнаты, поэтому обязательно следуйте нашим инструкциям и установите его профессионально.

 

Проверка уровня мраморного подоконника

 

Наконец, что не менее важно, после того, как мы закончили участки вокруг мраморного подоконника, мы тщательно очистили поверхность.На изображении видно, что установка мраморного подоконника стоит денег, тем более что он прослужит больше лет, чем деревянный подоконник.