Как вывести трубу: как вывести печной дымоход сквозь потолок и перекрытия

Содержание

как вывести печной дымоход сквозь потолок и перекрытия

Установка трубы на крыше – операция, требующая особого подхода. В этой статье мы рассмотрим вопросы о том, каким должен быть проход дымохода через кровлю, чтобы соблюсти нормы СНиП, а также обезопасить конструкцию от проникновения влаги и возможности возгорания.

Качественно сделанный проход дымохода через крышу – это гарантия длительной службы печи и кровлиИсточник houseinform.ru

Правила установки дымохода

Если в доме имеется печь, значит, нужен и дымоход. Хотя вместо печи может быть специальный бак, работающий на газе. В любом случае дом как-то отапливается, а продукты сгорания нужно выводить. Есть несколько вариантов выведения трубы через кровлю, связанных с определением места. Оно планируется, когда разрабатывается проект дома. Место рассматривается относительно конька крыши – горизонтального ребра, которое находится там, где стыкуются два ската.

Труба может монтироваться:

  • непосредственно в коньке;
  • на расстоянии от конька.

В первом и втором варианте есть свои минусы и плюсы. С одной стороны, в коньке дымоход монтировать проще. Но это для того, кто занимается именно этим вопросом. А для обустройства стропильной системы это сложнее, потому что придется делать разрыв в горизонтальной балке. С другой стороны, когда труба находится в коньке, это гарантирует хорошую тягу. Да и возможность подтекания под неё здесь сводится к минимуму. Но все-таки чаще всего дымоход сдвигают относительно конька.

Печная труба, смещенная относительно конька крышиИсточник katlavan.ru

При этом нужно соблюсти такие строительные нормы:

  1. Если дымоход на крыше устанавливается на расстоянии не более 1,5 м от конька, то труба должна быть выше его на 0,5 м.
  2. При её установке на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька, она делается с ним на одном уровне.
  3. Когда труба будет на расстоянии больше 3 м от конька, она может быть ниже его, но не более, чем на 10°.

Самый лучший вариант расположения трубы относительно конька – недалеко от него. Если же делать дымоход значительно ниже, возрастает риск повреждения сходящим снегом.

Чтобы обеспечить хорошую тягу, надо придерживаться определенных норм по размещению печной трубы относительно конька крышиИсточник rekvartira.ru

Есть место, в котором вообще не рекомендуется устанавливать трубу – ендова. Это внутренний угол, который образуют два ската сложной крыши при соединении. На него всегда идет повышенная нагрузка, так как там стекают осадки, и задерживается снег. При такой установке очень высока возможность нарушения гидроизоляции. Это означает, что будут наблюдаться протечки.

Защита кровли от тепла, идущего от трубы

Когда организуют проход трубы через крышу, важно изолировать от неё кровлю. Ведь труба очень нагревается, что увеличивает степень пожароопасности. Защищается кровля с помощью отдельного короба, балки и стропила которого располагаются с учетом требований СНиП. Норма по минимальному расстоянию от дымохода до несущих балок и стропил составляет от 130 до 250 мм. Внутренняя часть короба заполняется каким-нибудь материалом, который не горит. Например, это может быть базальтовая или каменная вата.

Дымоход ни в коем случае не касается кровельного покрытия напрямуюИсточник barmanlive.ru

Дальнейшая организация вывода трубы зависит от того, какой она формы и из чего изготовлена. По форме дымоход можно сделать как обычным квадратным или круглым, так и в виде прямоугольника или овала. А трубы бывают кирпичными, металлическими, асбестоцементыми или керамическими. Также учитывается материал, из которого сделана кровля. Это может быть шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин, толь или битумная черепица. В каждом случае есть свои особенности.

Последствия неправильного монтажа можно увидеть в видеоролике:

Потолочно-проходной узел для круглой трубыИсточник plamia.by
Как сделать козырек на трубу дымохода своими руками – пошаговая инструкция

Проход через металлочерепицу

Металлочерепица представляет собой листы из стали, меди или алюминия, которые покрыты полимерным слоем. По виду напоминают натуральную черепицу, которая сложена ровными рядами. Данный кровельный материал очень популярен. Если через металлочерепицу будет проводиться круглая труба, используются гибкие переходники, о которых мы уже рассказали. При варианте квадратной или четырехугольной трубы из кирпича применяется другой способ проведения. Он заключается в следующем:

  1. Изготавливается соединительный узел. Он состоит из двух фартуков – внутреннего (основного) и внешнего (декоративного). Материал изготовления – тонкий алюминиевый лист или жесть.
  2. До того, как укладывается металлочерепица, на обрешетку устанавливается внутренний фартук. Это 4 планки, располагающиеся по 4 сторонам трубы. Они одновременно заходят под металлочерепицу (не меньше, чем на 250 мм) и на трубу (не меньше, чем на 150 мм).
  3. Элементы фартука устанавливаются в штробу – канавку, которая вырезается по периметру трубы на глубину от 10 до 15 мм. Штроба вычищается и заполняется огнестойким герметиком.
Для установки фартука, в трубе надо сделать специальную штробуИсточник experttrub.ru
  1. Фартук крепится к трубе с помощью жаропрочных дюбелей. Стыки между четырьмя планками пропаиваются.
    На планках, которые находятся по бокам, делаются бортики, цель которых – отводить воду вниз.
  2. Нижняя часть фартука устанавливается на так называемый галстук – лист из металла с наличием бортиков. Благодаря этому обеспечивается отвод воды от дымохода к низу кровли. Ширина галстука должна быть больше, чем у трубы, как минимум на 0,5 м с обеих сторон. Его длина зависит от того, каково расстояние от трубы до края крыши.
  3. После установки галстука и внутреннего фартука укладывается металлочерепица.
  4. Сверху производится монтаж внешнего фартука. Обычно он представляет собой гофрированный лист из свинца или алюминия. В его верхней части находится декоративная планка. Прикрепляется она к трубе с помощью саморезов. Место крепления – немного выше, чем части внутреннего фартука. Перед тем, как зафиксировать декоративные планки, места крепления промазываются герметиком. Чтобы прикрепился гофрированный лист, его тыльная сторона снабжается самоклеющимся покрытием.
Готовая печная труба, проведенная через металлочерепицуИсточник tproekt. com
Герметизация печной трубы на крыше: материалы и этапы работ, фото и видео

Установка дымохода через профнастил

Профнастил – это лист из металла, произведенный способом холодной прокатки и затем профилированный. В основном изготавливается из стали, но может быть медным и алюминиевым. На листе имеются ребра овальной, квадратной, трапециевидной или многоугольной формы. Сверху делается специальное покрытие, что придает ему антикоррозийные свойства. Профнастил часто используется как кровельный материал.

Чтобы провести дымоход через крышу, в случае квадратной или прямоугольной трубы используется приспособление в виде двух фартуков и галстука. Способ такой же, как и для крыши из металлочерепицы. Установка круглых труб в профнастил не рекомендуется, потому что в нём сложно вырезать правильное круглое сечение. Но если все-таки делается круглый дымоход, труба изолируется с помощью универсального эластичного переходника.

Комплектующие для проведения круглых трубИсточник metalsteel.com.pl

Проход через ондулин

Ондулин внешне похож на обычный шифер, но его материал изготовления совсем другой. Это спрессованная целлюлоза, которая обработана пропиткой из битума. Он может быть разного цвета, устойчив к воде, но довольно хорошо горит. Поэтому, когда организуется проход через кровлю, максимально уделяется внимание заполнению огнестойкими материалами. Отверстие под трубу в ондулине делается большое. Для изоляции стыка кровли и дымохода используется фартук, который заводится под кровлю. При этом применяется эластичная самоклеящаяся лента «Ондуфлеш», сделанная из битума с алюминиевой вставкой.

Кирпичная труба, проведенная через ондулинИсточник seaside-home.ru
Устройство дымохода для газового котла: материалы, требования и этапы монтажа

Установка дымохода в мягкой кровле

Мягкая кровля – материал горючий, поэтому здесь важно, чтобы между трубой и покрытием был зазор от 13 до 25 мм. Проход дымохода через крышу организуется в зависимости от того, какой она формы – плоская или скатная. Также играет роль материал, из которого сделана труба. Если крыша плоская, представляющая собой бетонную плиту и труба выполнена не из кирпича, проход делается следующим образом:

  1. Вокруг трубы на расстоянии около 15 см по периметру снимается всё, вплоть до бетона.
  2. Устанавливается опалубка.
  3. Заливается бетон так, чтобы получился бортик, высота которого составляет 15 см.
  4. Кровельное покрытие заводится на стенки.
  5. Там, где материал кровли соединяется с бортиком, устанавливается металлическая полоса. Крепление производится с помощью дюбелей.
  6. На бортике устанавливается отлив.

Если труба кирпичная, бетонный бортик не делается. В этом случае на неё заводится материал кровли и сверху устанавливается фартук из металла. В стенке трубы делается штроба (глубина 1,5 см), куда заводится край фартука.

При проведении трубы через мягкую кровлю надо учитывать множество нюансовИсточник teplospec. com

Примыкание заливается герметиком. В случае скатной крыши гидроизоляция выполняется как на других покрытиях, то есть с применением фартуков (для квадратных и прямоугольных труб), а также гибких или металлических переходников (для круглых).

Проведение дымохода в готовой крыше

Если дымоход выводится не на стадии строительства дома, а в уже готовой крыше, выполняется следующее:

  1. Находится место для вывода с учетом требований СНиП. Это должно быть пространство между поперечной балкой и стропилами.
  2. Выполняется короб из брусьев, сечение которых равно сечению стропил. Короб делается таким, чтобы ширина его сторон была больше диаметра трубы на 0,5 м.
  3. В крыше вырезается отверстие, равное периметру короба. Чтобы его соблюсти, изнутри в углах короба сверлят сквозные отверстия.
  4. Материал кровли отгибается наружу, в отверстие заводится труба и закрепляется.
  5. Короб заделывается огнестойким материалом для термоизоляции.
  6. Стык трубы и кровли герметизируется. Выполняется установка фланца (переходника).
Труба обязательно выводится только через переходникИсточник rinnipool.ru

Наглядно про проведение трубы через готовую кровлю смотрите в следующем видеоролике:


Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева

Заключение

Чтобы дымоход был правильно проведен через кровлю, необходимо знать все тонкости этой работы. Благодаря этому труба будет установлена в нужном месте, с соблюдением требований всех правил и норм по строительству. Также дом будет надежно защищен от протечек и возможности возгорания.

вывод и монтаж печной трубы – как установить, вывести, сделать и провести правильную установку дымового отвода

Содержание

Объекты, имеющие функцию отопления от котла, печи или камина требуют нормального вывода дыма наружу, что необходимо для поддержания защиты и безопасности жильцов. Поэтому крайне важно знать, как сделать проход трубы дымохода через крышу и кровлю с учетом всех стандартов.


Основные правила

Если в доме есть отопление, вам потребуется создать оптимальные условия для удаления дымовых газов. Существует несколько способов выведения трубы в зависимости от места установки. На его выбор влияет множество факторов, а дымоотвод может устанавливаться:

  • в самом коньке; 
  • на расстоянии от него.


Каждый из описанных способов имеет свои отличия и особенности, но преимущество отдается монтажу по второму варианту. Для поддержания нужной силы тяги общая высота дымового канала должна соответствовать пределам 5-10 м.

 

Как защитить кровлю от горения

Для этого нужно учесть два момента:

  • Проход через стеновые и потолочные перекрытия. Здесь обязательно использование ППУ с минеритом, так как внешняя труба сэндвича нагревается до температуры 200*.
  • При проходе через крышу необходима крышная разделка и все остальные сопутствующие элементы.

Согласно нормам, минимально допустимое расстояние между дымоотводом и несущими балками или стропилом должна быть 130-250 мм. Изнутри конструкция наполнена жаростойким материалом.

Схемы проходов вы можете найти в каталоге Феррум в разделе сайта «рекламная и полиграфическая продукция».

Проход дымоотвода через кровлю

Предназначением дымохода является удаление продуктов горения. Как описывалось выше, высота трубы должна рассчитываться специалистом с учетом стандартов СНиП и удаленностью от конька.


Узел прохода

Один из вариантов — проход сквозь конек. 

Но чаще всего, монтаж трубы дымохода через крышу и кровлю осуществляется не через конек, а на расстоянии от него. Согласно требованиям СНиП:

  • Суммарная длина дымового канала должна быть не менее 5 м. Исключения составляют лишь дома, в которых отсутствуют чердаки, но при условии наличия устойчивой тяги.
  • Высота дымоотвода над кровлей составляет не менее 0,5 м.
  • Дымовая труба возвышается над коньком на полметра или больше. Но если расстояние между ней и коньковым ребром по горизонтали не превышает 105 см.
  • Устье должно идти ровно по высоте с коньком или выше, когда ширина по горизонтали находится в интервале 1,5 – 3,0 м. 
  • Выход дымохода должен быть не ниже линии, отложенной от конька в сторону карнизного свеса под уклоном 10º по отношению к горизонту.


Недостатком же является необходимость сопоставления высоты дымоотвода, что приводит к дополнительным затратам. Профессионалы не советуют делать его через ендову из-за того, что в таких местах нередко накапливаются снежные залежи, тем самым нарушается гидроизоляция и появляются протекания. Также существуют сложности организации короба. Локализация дымохода в ниже находящемся отделе ската тоже имеет весомый минус – вероятность повреждения при схождении снега.


На установочные работы влияет и материал, составляющий основу дымоотводной трубы. Это может быть металлическое, кирпичное и керамическое основание. Каждый из перечисленных вариантов обладает разной сгорающей температурой, что нужно знать при создании проекта. На основе трубного сечения выходное отверстие может иметь форму квадрата, круга, прямоугольника или овала. Зная, как правильно выводить дымоход через крышу, его монтаж производят в три последовательные стадии, осуществляемые профильным специалистом:

  1. По бокам монтируются дополнительные стропила.
  2. Укладка горизонтальных балок на идентичном с этим отверстием расстоянии (рассчитывается согласно СНиП и соответствует диапазону 140-250 мм).
  3. Заполнение внутренней поверхности короба невоспламеняемым материалом для утепления.

Чтобы предотвратить нарушение нормальной вентиляции, рекомендуется установить отдельно вентиляционную систему.


Видеоматериал: нюансы установки

Вывод дымоотвода через разнообразные типы кровли

Ниже – рекомендации по монтажу дымоотводящего канала в зависимости от материала крыши.


Кровля из черепицы

В таком варианте для обработки прохода профессионалы прибегают к применению рифленого, самоклеящегося, листового алюминия или свинца.

Выведение трубы с сечением в форме квадрата или прямоугольника

Если дымоотводящее отверстие имеет кирпичную основу, то из-за нестандартных габаритов, перед выведением небольшая часть листков покрытия должна сниматься или вырезаться в большем размере. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, применяются эластичные ленты, имеющие основу из клея. Они клеятся специалистом на трубное основание и кровельную обрешетку. Верхний край крепится посредством планки из металла, а имеющиеся соединения замазываются герметичным веществом.

 Для предупреждения попадания осадков рекомендуется установить дополнительный галстук.

Проход круглой печной трубы через крышу 

Обеспечивается благодаря специальному колпаку, который отвечает за проведение дымоотводящего отверстия. В покрытии делается небольшое и ровное отверстие, согласно трубным габаритам. На него надевается мастер-флеш, а имеющиеся соединения замазываются герметичным веществом.

Видеоматериал: герметичность дымохода из кирпича через металлочерепицу

Кровля из профнастила

Это актуальный материал, часто применяемый при проведении строительных работ. Однако при его использовании существует риск развития протечки, особенно при несоблюдении технических правил. Чтобы предотвратить такой исход, рекомендуется располагать его в вертикальном положении. Кровельное отверстие делается болгаркой, но необходимо следить за отсутствием на полученном профнастиле зазубрин и прочих неровностей.

Как вывести прямоугольную трубу дымохода

В этой ситуации профессионалы рекомендуют привлекать оцинкованный лист:

  1. Вырезание четырех планок для дальнейшего монтирования с каждой из сторон.
  2. Укладка от нижнего края до карниза.
  3. Приставить планки и крепление низа к обрешетке.
  4. Обеспечить герметичность.
Выведение дымоотвода сечением в форме круга

В этом случае установка дымохода через крышу требует наличия рулонной битумной изоляции или одноименной фольгированной ленты. После этого устанавливается проходка, наклеивающаяся на обрешетку, и уплотняется термоустойчивым герметическим веществом. Если она выполнена из резиновой основы, повышается риск плавления, поэтому стоит поместить под него хомут и прокладку, способную выдерживать относительно высокие температуры.


Видеоматериал: установка дымового канала через кровлю из профнастила

Покрытие из ондулина

Отличительной чертой этого материала считается высокая надежность и устойчивость, поэтому важно сделать маленькое отверстие и заполнить его термоустойчивым материалом. Для стыковой изоляции потребуется монтировать разделку из железа и фартук, а края подвести под ондулиновые листы.

Видеоматериал: герметичность трубы на крыше из ондулина

Результат неправильной установки

Вследствие несоблюдения главных правил и техники безопасности, могут возникнуть такие последствия как:

  • Разрушение дымохода.
  • Просачивание влаги внутрь трубы и развитие грибковой инфекции.
  • Увеличение влажности и нарушение гидроизоляционного ковра.
  • Усиление потери тепла.
  • Создание препятствий при воздушной циркуляции.
  • Образование трещин.

Заключение

Опытные монтажники подскажут, как провести дымоход через крышу с учетом всех стандартов и технических рекомендаций, а специалисты FERRUM помогут собрать полноценный комплект. Только грамотно подобранное изделие и правильный монтаж гарантируют качественное удаление продуктов горения, и поддержание оптимальной циркуляции воздуха в доме.

Как вывести трубу в конек крыши


Проход дымоходной трубы через кровлю разных типов

В постройках с печным отоплением, таких как частный дом, баня и другие, требуется сооружение дымовой трубы и организация её вывода наружу. Обустраивая проход трубы через крышу, необходимо соблюдать определённые нормы, чтобы обеспечить безопасность и сохранить защитные свойства кровли.

Проход дымохода через кровлю

Дымоход предназначен для вывода продуктов сгорания топлива (угля, газа, дров, торфа) и образования печной тяги. Способ вывода трубы через кровлю определяется на этапе проектирования. Главным условием при этом является обеспечение пожаробезопасности крыши, особенно на её стыке с трубой, а также защита стыка от попадания в него атмосферной влаги и накапливания конденсата. Высота трубы назначается нормами СНиП и зависит от расстояния, на котором она находится от конька крыши:

  • если расстояние от центра трубы до конька не более 1500 мм, то высота трубы над коньком должна составлять не менее, чем 500 мм;
  • при расстоянии между центром дымохода и коньком крыши от 1500 до 3000 мм высота трубы совпадает с высотой конька;
  • если расстояние превышает 3000 мм, высота дымовой трубы должна быть не ниже, чем линия, проведённая от конька под углом 10°.

Подробнее о расчёте высоты дымохода, читайте в нашей статье — Как самостоятельно рассчитать высоту дымохода.

Высота дымоходной трубы определяется нормами СНиП и зависит от расстояния до конька крыши

Чем меньше расстояние от трубы до конька, тем больше должна быть высота трубы.

Узел прохода дымовой трубы

Этот элемент может располагаться в разных местах крыши. Одним из предпочитаемых кровельщиками вариантов считается прохождение дымовой трубы прямо через конёк. Этот способ отличается самым лёгким монтажом и позволяет избежать скопления снега над стенкой трубы. Недостатком такого расположения является понижение прочности стропильной системы, в которой коньковая балка или отсутствует, или распиливается и закрепляется двумя опорами по бокам выхода трубы, что не всегда возможно реализовать.

Вывод дымохода через конёк отличается простым монтажом, но может нарушить прочность стропильной системы

Чаще всего трубу располагают поблизости от конька. Так дымоход меньше всего подвергается действию холода, а следовательно, скоплению внутри конденсата. Недостатком такого расположения станет то, что чем ближе к коньку будет находиться труба, тем высота её должна быть больше, а значит, возведение потребует дополнительных средств.

Вывод дымохода на небольшом расстоянии от конька — самый распространённый и удобный вариант

Не рекомендуется проводить дымоход через ендову, так как в этих местах может накапливаться снег, что приведёт к нарушению гидроизоляции и возникновению протечек. Кроме того, на стыке скатов сложно организовать короб дымовой трубы. Не стоит располагать дымоход и в нижней части ската — он может быть повреждён сходящим с крыши снегом.

Материал, из которого сделана труба, также влияет на организацию системы её вывода. Обычно трубы изготавливаются из металла, асбестоцемента или огнеупорного кирпича, но иногда встречаются и керамические. Способы их гидроизоляции будут различными. Кроме того, каждый вид топлива имеет определённую температуру сгорания, и это тоже необходимо учесть при сооружении дымохода.

В зависимости от формы дымоходной трубы отверстие для вывода может быть квадратным, круглым, овальным или прямоугольным. Чтобы оградить покрытие кровли от действия повышенных температур и защитить её от возгорания, вокруг дымохода устраивают короб. Происходит это следующим образом:

  1. Справа и слева от трубы устанавливаются дополнительные стропила.
  2. Внизу и вверху укладываются горизонтальные балки на таком же расстоянии и подобного сечения. Расстояние между балками короба и стенками трубы определяется СНиП и составляет 140–250 мм.
  3. Внутри короб заполняется негорючим утепляющим материалом, например, каменной или базальтовой ватой. Стекловолокно при этом использовать не рекомендуется ввиду его лёгкой воспламеняемости.

Пространство короба не стоит заполнять стекловолокном — оно может воспламениться под действием высоких температур

Необходимо учесть, что сооружение короба может нарушить вентиляцию подкровельного пространства, поэтому можно установить дополнительные вентиляционные системы.

Видео: особенности монтажа узла прохода дымовой трубы

Особенности вывода дымохода через разные типы кровли

Обустраивая проход дымоходной трубы, нужно уделить внимание защите от атмосферных осадков, которые будут стекать по трубе и крыше. Чтобы влагоизолировать соединение трубы и кровли, вокруг дымохода устраивают защитный фартук. Эта технология сходна для крыш с различным покрытием.

Металлочерепичное покрытие

Металлочерепица — популярный кровельный материал, представляющий собой тонкие стальные, алюминиевые или медные листы, покрытые защитным слоем.

Вывод квадратной или прямоугольной трубы

Если труба сделана из кирпича и имеет в сечении квадрат или прямоугольник, для её проведения через металлочерепичную крышу можно применять материалы, входящие в комплект с покрытием. Так как кирпичные дымоходы могут иметь нестандартные размеры, перед выводом часть листов покрытия снимается или вырезается отверстие большей площади.

Для гидроизоляции стыка используются специальные эластичные ленты с клеящим слоем, нанесённым на одну из сторон. Один край ленты клеится на основание трубы, другой — на кровельную обрешётку. Сверху край фиксируется металлической планкой, которая прикрепляется термоустойчивыми дюбелями к стенке трубы. Все стыки промазываются герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность затекания воды по стенке дымохода, можно сделать под планку углубление — штробу

Фартук для квадратной или прямоугольной трубы возможно сделать и своими руками. Его изготавливают из гладкого металлического листа такого же цвета, что и основное покрытие. Верхний край фартука заправляется под ряд металлочерепицы, расположенный выше, чтобы стекающая сверху вода не попадала под него. Если труба располагается вблизи от конька, край фартука можно заправить под конёк или перегнуть на другую сторону. Для защиты проходного отверстия от осадков под фартуком устанавливают галстук.

Вывод дымовой трубы лучше организовывать до укладки металлочерепичного покрытия.

Проведение трубы круглого сечения

При выводе дымохода круглого сечения или сендвич-трубы через металлочерепичную кровлю чаще всего используются кровельные проходки, соединённые с колпаком, через который проводится труба. В покрытии прорезается аккуратное круглое отверстие по размеру дымохода, на трубу надевается универсальный стакан или мастер-флеш, стыки герметизируются.

Для герметизации стыка круглой трубы и кровли используют специальные проходки

Видео: герметизация прохода кирпичной трубы через металлочерепичную крышу

Кровля из профнастила

Профилированный лист является одним из самых распространённых кровельных материалов. Но и в нём может возникнуть протечка, если неправильно обустроить выход дымовой трубы. Дымоход при таком виде покрытия лучше располагать вертикально. Отверстие в кровле прорезается болгаркой, при этом необходимо следить, чтобы срезанный край профнастила был без зазубрин.

Проведение прямоугольной трубы

Если необходимо организовать проход для прямоугольной или квадратной трубы, фартук можно изготовить из оцинкованного листа.

  1. Из металла вырезают 4 планки, которые будут размещаться спереди, сзади и по бокам трубы.
  2. Лист оцинкованной стали укладывается от нижнего края дымохода до карниза. Этот элемент называется галстуком и впоследствии закрывается кровельным материалом.
  3. Планки плотно приставляются к трубе, нижняя их часть закрепляется к обрешётке, а верхняя — заводится на дымоход.
  4. В стенке трубы делается штраба, в которую вставляется загнутый край планки. Вначале устанавливается нижняя планка, затем — обе боковые и верхняя. Листы подгибаются один под другой.
  5. Перед укладкой профнастила место прохода дымовой трубы нужно гидроизолировать. Можно использовать обычную гидроизоляционную плёнку, которая разрезается «конвертом» и приклеивается к трубе, но оптимальнее применить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту.

Верхняя планка примыкания к трубе заливается герметиком

Вывод круглой трубы

При выводе трубы круглого сечения через покрытие из профнастила используют рулонную битумную гидроизоляцию или фольгированную битумную ленту. На дымоход надевается кровельная проходка, которая наклеивается на обрешётку и уплотняется термостойким герметиком. Если проход изготовлен из резины, он может плавиться от нагрева трубы, поэтому под него необходимо закрепить хомут с термостойкой прокладкой.

Если использовать кровельный проход из термостойкой резины, можно избежать её плавления

Видео: проведение трубы через кровлю из профнастила

Кровля из ондулина

Ондулин называют ещё «еврошифером». Особенность такого покрытия в том, что оно является горючим, и не обладает большой прочностью. Поэтому для прохода дымоходной трубы потребуется сделать отверстие в кровле большого размера и заполнить его огнестойким материалом, который будет препятствовать попаданию влаги.

Чтобы гидроизолировать стык дымохода и кровли, устанавливают металлическую крышную разделку с фартуком, края которой подводят под листы ондулина или используют эластичную ленту «Ондуфлеш». Такое покрытие требует устройства дополнительной вентиляции.

В кровле из ондулина потребуется сделать отверстие для вывода трубы большего диаметра и заполнить его огнестойким материалом

Видео: герметизация дымохода на крыше из ондулина

Как вывести трубу через мягкую кровлю

Мягкая кровля также является горючим материалом, поэтому между покрытием и дымоходом нужно оставлять зазор 13–25 мм. Гидроизоляция трубы осуществляется так же, как и при других покрытиях, только вместо эластичной ленты используют ендовый ковёр или заводят на трубу само покрытие — битумную черепицу или толь.

При гидроизоляции стыка трубы и мягкой кровли вместо эластичной ленты может использоваться само покрытие

Этапы проведения работ по выводу дымохода через крышу

Чтобы вывести дымовую трубу через готовую крышу, необходимы следующие действия:

  1. Выбирается место прохода в кровле между стропилами и поперечной балкой.
  2. Монтируется короб: из брусьев сооружаются стропила, параллельные стропильным ногам, и балки. Сечение брусьев для короба берётся равным сечению стропильных брусьев. Ширина сторон короба будет на 0,5 м больше, чем диаметр трубы.
  3. В скате кровли вырезается отверстие. Для этого в четырёх углах короба изнутри, в местах соединения стропила и балки, просверливаются сквозные отверстия. После этого надрезаются слои кровельного пирога по внутреннему периметру короба и по диагонали.

    Отверстие для прохода трубы через кровлю должно находиться между стропилами и поперечной балкой

  4. Кровельный материал отгибается наружу, а изоляция — внутрь. В подготовленное отверстие вставляется труба.

    Стороны короба должны быть равны диаметру трубы, увеличенному на 0,5 м

  5. Труба закрепляется, со стороны крыши на неё надевается гидроизолирующий пояс.
  6. Заделывается короб и заполняется термоизолирующим материалом.
  7. Стык герметизируется, на трубу дымохода может быть установлена крышка.

    После установки фланца требуемую форму ему можно придать молотком

Видео: короб для дымохода своими руками

Вывод дымоходной трубы через крышу — ответственное дело, при котором обязательно строгое соблюдение технологии монтажа, чтобы не возникла опасность протечек и разрушения трубы. Проведение работ по выведению трубы включает в себя множество нюансов, учитывающих кровельное покрытие, материал и форму трубы, способы гидроизоляции. Поэтому следует заранее изучить все этапы работ и проконсультироваться со специалистом.

Меня зовут Инна, мне 35 лет, по образованию — дизайнер интерьеров. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Осмотр крыш: каркас крыши, часть 1

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Целью серии «Освоение осмотра кровли» является обучение домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровель, как распознавать надлежащие и неподходящие условия при осмотре крутых склонов. -скатные, жилые кровли. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

Мы не будем углубляться в осмотр чердаков, поскольку эта серия статей из Mastering Roof Inspections в основном посвящена распознаванию дефектов кровли, но вы должны иметь представление о двух основных, базовых системах конструкции крыши: обычные кровельные конструкции и кровельные фермы.

Вы будете оценивать каркас крыши изнутри чердачного помещения, но у нас есть технологическое преимущество. Давайте уберем крышу и стены дома и определим некоторые из наиболее распространенных элементов каркаса крыши.Мы начнем с крыши с традиционным каркасом, в которой отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются на месте.

ОБЫЧНЫЕ КРЫШИ

Обычные стропила

Общие стропила

Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с коньком вверху, называются «общими стропилами» (выделены здесь желтым).

Стропила на противоположных сторонах конька следует устанавливать парами прямо напротив друг друга — хотя, если вы видите несколько несоосных, это действительно не дефект.Иногда стропила нужно немного сдвинуть, чтобы разместить компоненты других домашних систем. На приведенном выше рисунке показано стропило, перемещенное для размещения вентиляционного отверстия.

Если вы видите, что многие стропила не совпадают, вы можете прокомментировать это, но в существующих домах не называйте это дефектом, если вы не видите разрушения. В более новых домах многие стропила, которые не выступают против, обычно указывают на некачественный каркас. Это признак того, что вам следует внимательно поискать другие проблемы в конструкции крыши.

Стропила обычно устанавливаются на 24-дюймовых центрах. Если вы видите стропила, установленные с центрами более 24 дюймов, обратите внимание на признаки разрушения, такие как провисание стропил. Если вы видите провисающие стропила, порекомендуйте выполнить их стабилизацию квалифицированным подрядчиком. Стабилизация обычно включает установку системы прогонов.

Вальмовые

Вальмовые крыши имеют «шатровые стропила», ориентированные по диагонали к коньку и наружным стенам. Бедренные стропила называются просто «бедрами» и показаны здесь коричневым цветом.Бедра опираются на внешний угол внизу и соединяются с гребнем на вершине.

Стропила, которые опираются на внешние стены снизу и соединяются с бедром наверху, называются «подъемниками для бедра» и показаны здесь фиолетовым цветом.

Долины

Там, где гребни меняют направление, создается внутренний угол, который перекрывается «стропилами долины» или просто «долиной», показанной здесь зеленым цветом. Долины также ориентированы по диагонали к гребню и внешним стенам.Долины опираются на стены во внутреннем углу внизу и соединяются с гребнем наверху.

Стропила, которые соединяются с долиной в нижней части и соединяются с гребнем наверху, называются «долинами», показаны здесь голубым цветом.

Обычный гребень

На рисунке показан обычный гребень (окрашен в оранжевый цвет). В домах с обычными гребнями стропила поддерживают вес крыши и передают нагрузку на крышу через стены на фундамент и, наконец, на грунт.Маршрут, который проходит под тяжестью крыши через элементы каркаса к грунту, называется «маршрутом нагрузки».

Назначение конька состоит в том, чтобы обеспечить простой способ соединения стропил на пике крыши и обеспечить лучшее крепление гвоздями на пике.

В старых домах гребень может вообще отсутствовать. Когда-то в разных частях Северной Америки это было обычной строительной практикой, и это не является дефектом, пока стропила противостоят друг другу.

Спроектированная древесина, используемая для обрамления крыш, имеет очень специфические требования к соединениям, и их обсуждение здесь выходит за рамки этой серии.Производители металлических соединителей для металлоконструкций публикуют спецификации подключения в своих каталогах и на своих сайтах.

Стропила

В домах с плоскими потолками и чердачным пространством основания противостоящих стропил должны скрепляться между собой балками перекрытия, которые образуют «стропильные связи». Когда стропила установлены перпендикулярно балкам потолка, стропильные балки обычно опираются на балки потолка.

Стропильные шпалы не позволяют весу крыши раздвигать вершины стен и вызывать провисание конька.

Хомуты

Хомуты соединяют верхние концы противоположных стропил. Их следует устанавливать на каждое второе стропило в верхней трети крыши. Их цель — предотвратить подъем. Следует ли их устанавливать — вопрос инженеров. Они не всегда необходимы, поэтому их отсутствие не является дефектом, но когда вы их видите, они должны быть установлены правильно.

Здесь вы можете увидеть хомутные стяжки, установленные в верхней трети крыши, и стропильные стяжки, установленные низко и наложенные на стену.

Системы прогонов

Вы также можете увидеть систему прогонов.

Системы Purlin предназначены для уменьшения расстояния, которое должны преодолевать стропила. Они состоят из креплений, прибитых к нижней стороне стропил и поддерживаемых диагональными распорками.

Нижние части распорок прогонов должны опираться на верхнюю часть несущей стены.Раскосы, которые опираются на балки потолка или которые каким-то образом передают нагрузку с крыши на потолок ниже, являются дефектной установкой. Если вы видите распорки, которые опираются на балки потолка, поищите провисание потолка.

Раскосы обычно устанавливаются на каждое второе стропило и должны быть под углом не более 45 °.

Вот система прогонов, установленная в гараже старого дома. У них нет центральной стены, на которой можно было бы удерживать распорки, они опираются на прочную спинку, которая опирается на балки потолка.Проседания не было, поэтому в акте осмотра замечаний не было.

Системы Purlin были созданы разными способами — одни лучше, другие. Современные строительные нормы и правила призывают к тому, чтобы подпорки были равными или большими по размеру, чем размеры стропил, но большинство балок, которые вы увидите, не соответствуют этому требованию. Если вы знаете, что дом должен был соответствовать этому коду при строительстве, назовите это дефектом; в противном случае ограничьте осмотр поиском признаков неисправности, например провисания или сломанных стропил и сломанных компонентов.Кроме того, обратите внимание на неправильную установку, такую ​​как распорки, опирающиеся на балки потолка, распорки, но без подпорки, и слишком мало распорок.

В старых домах в некоторых районах обычно не найти защитников. Это проблема качества, если только крыша не провисает; тогда это структурная проблема, и вам следует порекомендовать ее квалифицированному подрядчику.

Термин «прогон» имеет несколько разных значений в зависимости от того, в какой части Северной Америки вы находитесь, о какой части крыши вы говорите, а также от происхождения человека, с которым вы это обсуждаете, так что не надо. Не удивляйтесь, если кто-то попытается вас поправить.

Структурный гребень

Дома со сводчатыми потолками обычно не имеют стропильных шпилей, чтобы стены не расширялись, а гребень не провисал, поэтому они используют структурный гребень. В доме со структурным коньком конек состоит из балки, достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку на крышу без провисания.

Надрамник

Когда вы находитесь внутри чердака, вы можете увидеть состояние, в котором конек и несколько домкратов одной секции крыши обрамлены поверх существующей крыши.

Это называется «оверфрейм» и довольно часто встречается в некоторых регионах. Построен правильно, конструктивно прочный.

Часто можно увидеть, как часть обшивки крыши удалена, чтобы обеспечить проход между чердачными помещениями. Если вы не можете войти в часть чердака, порекомендуйте, чтобы ее осмотрел квалифицированный инспектор после того, как будет предоставлен доступ. Это особенно важно, если в нем есть сантехника или электрические компоненты.

****************************************** ******


.

Осмотр крыш: черепичные крыши, часть 6

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Целью серии «Освоение проверки кровли» является научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия во время проверки. крутые, жилые крыши. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

УСТАНОВКА ГЛИННОЙ ПЛИТКИ

Как и в случае с бетонной плиткой, многие методы укладки глиняной плитки использовались на протяжении многих лет. Способы различаются в зависимости от дизайна плитки и местных требований.

С любезного разрешения Carson Dunlop

Плитку можно подвешивать на проволоке или прибивать к рейке или гвоздезабивателям. Плитки также могут удерживаться на месте с помощью строительного раствора или пенопласта, особенно плитки для коньков и набедренников.

Настил крыши

Как и бетонная черепица, глиняная черепица может быть установлена ​​либо на сплошном настиле, либо на разнесенной структурной обшивке.

Гидроизоляция черепичной крыши

Методы облицовки различаются в зависимости от типа черепицы. Наиболее важно то, что используемый метод оклейки предотвращает проникновение влаги.

Боковая планка

В зависимости от стиля установленной плитки, боковая планка обычно (но не всегда) включает сток-канал.

Этот установщик должен был создать специальную планку боковой стенки для этого места. На этой плитке должен быть установлен какой-нибудь фиксатор для птиц.

На фото выше показана хорошая установка контр-оклада на боковой стенке. Контрнаделки на кирпичных и каменных стенках обычно крепятся герметиком, который необходимо поддерживать.

Гидроизоляция на стене

Это типичная установка гидроизоляции на стене, за исключением углов, на которые был установлен свинцовый лист и прилегал к лицевой панели.Судя по всему, заранее формованный лист был недостаточно длинным.

Вы также можете увидеть перегородки из плитки с отливом, сформированным по размеру плитки.

Вы увидите, что используются различные методы (некоторые из них довольно уродливые), такие как прокладка дымохода, которая, несмотря на свою некрасивость, выглядит так, как будто она сработает.

Бедра

Бедра обычно покрыты крышечными плитками, но вы можете увидеть их покрытые металлом. Это другой способ защиты бедра, но он выглядит эффективным, пока ветер не проникает сквозь щели в углах.

Высокопрофильные плитки для миссий должны быть установлены с некоторым типом погодозащиты на бедрах, выступах и головных стенах. Защита от атмосферных воздействий может состоять из металла, строительного раствора, предварительно отформованного пластика, самоклеящихся валиков клея или другого материала, предназначенного для предотвращения попадания ветрового дождя, влаги и снеготаяния в эти уязвимые места.

Вентиляционная планка

Нет ничего необычного в том, что нижний край вентиляционной планки изогнут по контуру плитки. Свинец иногда используют, потому что его легче согнуть до определенной формы. В этой плитке просверлены отверстия, позволяющие установить крепеж, который помогает листу металла сохранять свою форму. Головки гвоздей следует заделать, чтобы предотвратить попадание влаги.

Белый герметик вокруг трубы необходимо будет регулярно проверять и при необходимости наносить повторно.

Отделка долиной Крепежные детали

Поскольку глиняная плитка может иметь длительный срок службы, крепежные детали, используемые для ее крепления, должны иметь такой же срок службы.Крепежные детали должны быть из нержавеющей стали, меди, алюминия или горячеоцинкованной стали, но без гальванического покрытия.

Проверка глиняной черепицы

Каждый раз, когда вы идете по глиняной черепичной крыше, вы рискуете сломать черепицу. Устойчивость к поломке зависит от качества, профиля и состояния плитки. Если вы не знакомы с определенным типом черепицы, лучше всего смотреть на крышу с лестницы на краю крыши, из окна или балкона или в бинокль с земли.

Иногда бывает трудно определить, когда установка действительно дает сбой или в какой степени.Сломанная черепица, которую вы видите на этой крыше, очевидно, нуждается в замене, но с таким количеством слоев стокам может быть сложно попасть в систему крыши. Для такой крыши лучше всего рекомендовать, чтобы сертификация крыши проводилась квалифицированным подрядчиком.

Это не то, что вы бы назвали чистой крышей, но, как вы можете видеть по новой крыше на фотографии выше, этот вид иногда считается желательным.

С любезного разрешения Брайана Келли

Иногда можно увидеть доведенные до крайности.

Помимо глиняных и бетонных плиток, вы можете встретить плитки, сделанные из нескольких других материалов.

.

Как установить коньковую доску на двускатной крыше

Коньковая доска и стропила — сила кровли.

Коньковая доска проходит по всей длине здания и обеспечивает опору для верхних частей стропил, помогая всей конструкции крыши работать вместе как единая система. Доска конька должна быть установлена ​​как можно точнее, поэтому не торопитесь и используйте точные измерения. Кровельные работы всегда легче, если у вас есть помощь, а установка коньковой доски действительно требует трех человек, чтобы все прошло гладко.Соорудите временную площадку на балках потолка и соорудите временные леса, если пик крыши вам недоступен.

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia. com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

чем заделать щель между трубой и крышей из профнастила в бане? Как ее загерметизировать? Как вырезать отверстие под трубу в профлисте?

Кровли домов, что выполнены из профнастила, уже давно заслужили авторитет среди владельцев домов благодаря небольшой массе, привлекательному внешнему виду, а также своей долговечности. Профнастил представляет собой тонкий, но довольно прочный металл, который устойчив к воздействию коррозии. Для отопления домов с такой крышей обычно устанавливаются дровяные печи или газовые котлы, а также твердотопливные печи. В данной статье попытаемся разобраться, как вырезать отверстие в профлисте, чтобы обеспечить проход сэндвич-трубы своими руками, вывести ее наружу и загерметизировать все.

Место для вывода

Подбор удачного места для проделывания дырки в кровле из профнастила под трубу дымохода является крайне важным аспектом всего процесса. Конечно, тут много будет зависеть от того, где именно располагается печь. Рекомендуется, конечно, располагать дымоход максимально вертикально, но присутствует и ряд других нюансов, которые требуется принять во внимание.

  • Лучше будет расположить отверстие для выведения дымохода в высочайшей точке кровли, то есть как можно ближе к коньку. Расстояние между коньком и дымоходом должно находиться в диапазоне 500-800 мм.
  • Оптимально, чтобы дырка в крыше рассматриваемого типа не попадала на части стропильного механизма. Для его обхода можно использовать отводы, а также угловые элементы дымохода. Их применение позволяет задавать повороты на 45-90 градусов.
  • Длина частей дымоходной системы рассчитывается так, чтобы стыки располагались выше либо ниже мест перехода перекрытий и самой кровли. Иначе прочное соединение сделать будет очень сложно.
  • Для обеспечения качественной тяги высота дымоходного механизма должна быть где-то на 100-150 см выше кровельного конька. Если выход будет слишком высокий, то во время прохода дыма по нему он будет остывать, из-за чего будет формироваться конденсат.

Чтобы быть уверенным, что место выхода дымохода определено верно, можно нанести маркером либо карандашом на крыше метку и проверить температуру вечером.

Устанавливать трубу требуется в «холодной области», то есть она должна быть в тени весь световой день.

Как правильно выводить?

Перед началом вывода трубы через кровлю необходимо произвести целый ряд работ подготовительного характера.

  • Определить габариты трубы.
  • На профнастиле обвести места отверстий, где будет установлена железная труба.
  • Теперь по нанесенным меткам следует разрезать лист. Лучше всего это делать при помощи болгарки с тонким кругом для работы с металлом. Действовать следует максимально осторожно, чтобы не сделать заусенцев.
  • При вырезании отверстия следует отступить пару сантиметров от нанесенного контура.
  • Разрезы, сделанные по углам периметра, дадут возможность отгибания краев листа к кровельной плоскости.
  • Между дымоходной трубой и стропильным механизмом нужно поставить короб, имеющий где-то 15 сантиметровый зазор. Обычно он располагается в мансардном помещении.
  • Отверстие с таким же размером должно быть сделано в потолке.
  • Слой утепления и гидроизоляции следует снять. В них не требуется делать отверстия, а достаточно лишь сделать прорезь по принципу конверта и произвести загибание краев, которые фиксируются саморезами или скобами. В итоге проделанных манипуляций должно получиться отверстие сквозного типа.

Кроме того, следует предусмотреть термоизолирование и утепление профнастила перед выводом трубы. Данный момент обезопасит постройку от вероятности возгорания из-за перегрева. Для этого лучше всего использовать каменную вату. Она имеет отличные гигроскопические характеристики и будет хорошим утеплителем.

Когда железную трубу утеплили, можно осуществлять ее монтаж в короб. Обеспечить защиту краев лент паро- и гидроизоляции от конденсата позволит лента с клеевой основой.

Отметим, что деревянные части конструкции и трубопровод предполагают наличие 5-сантиметрового зазора.

Также не будет лишним использовать стальные хомуты для фиксации трубопровода в местах стыков со стропильной системой и обрешеткой, выполненной из профлиста. Они не позволят конструкции перекоситься или завалиться. Не будет лишним тут и применить асбест. Если же трубопровод выполнен из кирпича, то зазоры можно заделать кирпичом, положенным на глиняный раствор.

Особенности отделки

Теперь требуется отделать пространство вокруг трубы с наружной стороны. Важно закрыть зазоры правильно между профнастилом, чтобы туда не попадали различного рода атмосферные осадки. Для этого обшить пространство можно при помощи оцинкованного металла либо нержавейки.

Данная конструкция представляет собой основание из плоского листа, к которому приделан конус со срезанной вершиной. Его надевают на дымоход, после чего герметизируют, а основу закрепляют на покрытии кровли. Это позволяет получить качественный и надежный узел, который будет надежно защищен на десятилетия.

Следует добавить, что существуют и альтернативные решения отделки этой области при помощи стального фартука либо фартуков, что выполнены из резины. Кроме того, в последнее время используют новое слово в этом вопросе – фольгированную ленту самоклеящегося типа, что выполнена из модифицированного битума. Этот материал оснащен битумным слоем, что является самоклеящимся. В свою очередь, он имеет пленку из силикона, которую следует удалить перед наклеиванием. А верхний слой фольгированного типа отлично защищает ленту от нагревания и пагубного воздействия ультрафиолетового излучения.

Чем и как загерметизировать?

Теперь требуется заделать щель между трубой и крышей из профнастила. Этого можно добиться при помощи герметизации данной области. Попытаемся разобраться, как это сделать в разных случаях. Если имеет место примыкание к кирпичной трубе, то весь процесс делится на 2 этапа:

  • установка фартука;
  • обеспечение его герметичного прилегания к крыше.

Сначала готовится кровля. Для этого гидроизоляцию следует завести на трубу и закрепить. Часто такое делается в бане. Щелей здесь быть не должно, чтобы внутрь не попал конденсат.

Сверху и снизу трубы надо установить обрешеточные доски. Это позволяет избежать того, что фартук будет как бы висеть. Теперь все нужно очистить и провести обезжиривание.

После этого либо монтируется фартук с последующей герметизацией стыков частей доборного типа, либо проводится фальцевание. В первом варианте установка начинается с примеривания нижней примыкающей планки к трубе. Тут отмечаются дымоходные уголки, после чего следует отступить от них 20-30 миллиметров и произвести отрез куска верхнего плеча части добора. Там, где происходит сгибание уголка, проделывается надрез и для обхватывания загибается планка. Теперь по длине на кровлю наносят самоклеящуюся ленту на основе бутила, а сверху кладут уплотнитель, чтобы под фартуком не накапливалась грязь, и проводится герметизация.

Стык, располагающийся между трубой и кровлей, закрывается планкой примыкания. Так как работа происходит с профнастилом, то закрепление осуществляется при помощи саморезов кровельного типа с прокладкой из EPDM-резины. Саморезы вкручивают перпендикулярно листу поверх всех волн. С боков планки крепятся примерно так же. Их обрезают по габаритам трубы, подгибают, но монтируют только на герметик и ленту на основе бутила. Да и герметик наносится только на низ фартука, чтобы закрывал лишь линию планочного стыка. Шаг между саморезами при креплении этих планок не может быть более 150 миллиметров.

Ширина нижней части добротного элемента должна быть не меньше 450 миллиметров при 15-градусном уклоне кровли. На кровлях, имеющих большую пологость, верхняя фартучная часть должна иметь большую ширину. Требуется промазать герметиком весь планочный стык с кровлей, включая низ и бока.

Там, где опорный лист примыкания, располагается под верхним листом профнастила планка, что крепится саморезами со шляпками плоского типа. Так крепежи не будут мешать укладыванию покрытия кровли. Там, где часть будет открыта, планку можно прикрепить при помощи обычных саморезов.

На верхнюю планку примыкания можно уложить лист профнастила, который следует завести под конек.

Перед укладыванием на ровную поверхность нижнего плеча требуется наклеить ленту-самоклейку, а потом на нее клеят уплотнитель и наносят герметизирующий состав. Кровельный материал тут будет крепиться аналогично иным местам.

Как закрыть трубу?

Если требуется закрыть трубу круглого типа на крыше, выполненной из профнастила, то можно воспользоваться переходником под названием «мастер-флеш». Его монтаж на крышу из профнастила будет производиться с учетом следующих особенностей.

  • Если крыша имеет большую высоту, то переходник должен быть установлен ромбом.
  • Если возможно, то крепление переходника к профнастилу должно осуществляться, как к низу, так и к верху волны.
  • Мастер-флеш должен быть обработан герметичным составом дважды. Сначала при наклеивании, а потом – у сгибов. Причина в том, что придать основе форму, что будет точно копировать гофру листовой кровли, попросту невозможно.

С применением переходника эластичного типа можно произвести герметизацию лишь утепленных труб печного типа и вентиляции. А вот для неутепленных альтернатив лучше будет применять герметик и хомуты из стали. Герметичным составом промазываются места стыка хомута и трубы со стальными листами.

Рекомендации

Если говорить о рекомендациях по выводу трубы через профнастил, то первым моментом, о котором следует сказать, будет то, что не нужно предпринимать попыток нарушения технологии. Экономия какого-либо материала будет крайне сомнительной, а вот проблемы со щелями и крышей могут быть точно.

Не нужно делать трубу слишком большой для вывода из дома. Иначе дым будет остывать быстро, и в трубе будет образовываться конденсат.

Стык обязательно требуется заделать. В противном случае кровля дома не прослужит и половины предполагаемого срока. Кроме того, на чердаке дома в зимнее время года будет очень некомфортно.

Ниже вас ждёт полезное видео о герметизации стыка трубы и профнастила.

Как правильно вывести дымоход через скат крыши?

Место выхода дымового канала через крышу — это сложный конструктивный узел. Какие требования предъявляются к его выполнению, а также к высоте и расположению выступающей над кровлей части трубы?

Доверимся специалистам

Определение высоты дымовой трубы относительно конька крыши

Что касается высоты дымохода, в нормативном документе (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») указано, что при удалении от конька не дальше 1,5 м труба должна возвышаться над ним не менее чем на 50 см; при 1,5–3 м — быть не ниже конька, а при расстоянии более 3 м — не ниже линии, проведенной от конька под углом 10° к горизонту. А вот четких регламентаций по поводу местоположения дымохода на крыше там не содержится. Что же говорят об этом специалисты?

Основной постулат: чем ближе труба к коньку, тем лучше. В этом случае оголовок трубы (то есть та ее часть, которая выступает над крышей, а значит, находится в холодной зоне) будет совсем небольшим; таким образом, вероятность образования зимой конденсата в дымовом канале снижается. Выпадающий внутри, в самом устье или на защитно-декоративном зонтике трубы, конденсат, содержащий агрессивные вещества, отнюдь не безобиден. Он может стать причиной плохой тяги в камине или котле, порчи отделочного материала оголовка и кровли и даже сокращения срока службы дымохода.

Располагая трубу на большом удалении от конька, в частности в зоне карнизного свеса, надо учитывать, что она будет испытывать повышенные нагрузки при лавинообразном сходе снега с крыши. Чтобы предохранить дымоход от повреждения, следует обязательно смонтировать на скате систему снегозадержания

Многие придерживаются мнения, что дымоход вообще нужно выводить на линии конька. Это облегчает устройство узла примыкания в месте выхода трубы, а также, поскольку здесь не будет скапливаться снег, практически исключает возникновение протечек. Однако реализовать такое решение можно не всегда. Во-первых, потребуется стропильная система, где отсутствует несущая коньковая балка, либо создание в балке разрыва для дымохода и усиление ее опорами, что проблематично в случае мансардной крыши. А во-вторых, комплектующие для вывода трубы через конек выпускают только для каналов квадратного или прямоугольного сечения.

Чего кровельщики категорически делать не рекомендуют, так это выводить дымоход в ендове. Выполнение узла примыкания здесь сильно затруднено, а протечки почти неизбежны, ведь дождевая вода будет литься на трубу с двух скатов сразу, а зимой тут будет вырастать целый сугроб снега. Кроме того, потребуется серьезно усложнить стропильную конструкцию крыши.

Вывод дымохода через утепленную крышу

Проход дымовой трубы через крышу

Как известно, слои паро- и гидроизоляции, защищающие утеплитель в «пироге» мансардной крыши, должны быть непрерывными по всей кровле. Кроме того, применяемые с этой целью полимерные пленки являются горючими. Возникает вопрос: как соблюсти требования СНиП по пожарной безопасности, гласящие, что между наружными стенками дымохода и элементами крыши из горючих материалов должно оставаться расстояние не менее 13–25 см (в зависимости от типа трубы)?

Специалисты предлагают превратить участок крыши, обнимающий дымоход, в отдельную зону: по бокам от трубы — с помощью стропильных ног, а сверху и снизу от нее — с помощью поперечных балок. Таким образом создается своего рода короб, размеры которого определяют на основании СНиП. Объем короба заполняют каменной ватой высокой плотности, это негорючий утеплитель, к тому же способный обойтись без паро- и гидрозащиты.

Примыкание изоляционных пленок «пирога» к коробу выполняют традиционно: надрезают их крестообразно, доводят края до стропил или поперечных балок и крепят гвоздями (скобами). Стыки герметизируют специальными лентами или клеевыми составами.

Чтобы дымоход не «пронзил» несущую стропильную балку или не пришелся на зону ендовы, его местоположение должно быть четко определено еще на стадии проектирования здания

Проем для дымовой трубы

Существует и другой подход к проблеме. Так как внешние стенки современных многослойных дымоходов, как правило, не нагреваются в зоне вывода через крышу более 60°С, то пленкам ничего не угрожает, а следовательно, их можно подводить прямо к трубе, фиксируя скотчем. При этом в слое гидроизоляции над трубой необходимо установить желобок из нержавеющей стали (или сделанный из той же пленки) для удаления влаги, попавшей под кровлю.

Важно! Делая выбор в пользу дымохода с теплоизолирующей прослойкой, следует учесть, что на температуру его наружной поверхности в месте вывода на крышу влияет целый ряд факторов: высота трубы, вид отопительного оборудования, толщина слоя теплоизоляции и др.

Вывод стальной трубы через карнизный свес утепленной кровли имеет определенное преимущество. Так как в конструкции свеса отсутствуют паро-, гидро- и теплоизоляционный слои, то, таким образом, отпадают проблемы с проводкой дымового канала через кровельный «пирог» с обеспечением непрерывности всех слоев и гарантией пожаробезопасности.  

Существенно упростит задачу также вывод трубы через П-образный вырез в карнизном свесе, исключающий само наличие узла примыкания к кровельному покрытию. Правда, в этом случае придется предусмотреть дополнительный водосток в зоне выреза.

Однако нужно учитывать, что, будучи удаленным от конька, дымоход получится довольно высоким и будет испытывать серьезные ветровые нагрузки. А следовательно, для его укрепления понадобится система растяжек, для которой тоже придется обеспечить герметичный проход через кровлю.

Узел примыкания к кровельному покрытию

Вывод керамического дымохода на крышу

Главное при его устройстве — обеспечить отвод отсюда воды, стекающей по стенкам оголовка и по скату крыши, для чего вокруг трубы предусматривают фартук. Для дымоходов прямоугольного или квадратного сечения его создают с помощью комплектующих к кровельному покрытию. В случае кровли из керамической и цементно-песчаной черепицы применяют пластичные самоклеящиеся ленты (свинцовые, алюминиевые), которые приклеивают одним краем к трубе, а другим — к кровле. Чтобы исключить затекание воды под ленту, ее верхний край закрывают металлической планкой изогнутого профиля, фиксируют термостойкими дюбелями и обрабатывают стык кровельным герметиком.

На кровлях из гибкой черепицы фартук обычно формируют из ендовного ковра или рядовых черепиц, уложенных с заходом на трубу, а на металлочерепичных его делают из гладких листов того же материала.

Выполняя узел примыкания с той стороны дымохода, которая находится выше по скату, фартук обязательно заводят под кровельное покрытие. Таким образом, вышерасположенный элемент кровли будет накрывать его с перехлестом, что исключит возможность протечек

Разуклонка

Если ширина задней стенки дымохода (то есть обращенной к коньку) составляет более 80 см, то за трубой приходится устраивать разуклонку, или, иначе, разжелобок, — маленькую скатную конструкцию, представляющую собой перелом кровли, который будет разводить по сторонам потоки воды и не даст скапливаться здесь снежной массе.

Создание разуклонки — задача непростая. Ведь в этой зоне появляются две коротенькие ендовы, требующие такого же качественного исполнения, как и «настоящие».

Широкий дымоход создает и еще одну сложность: затрудняя вентиляцию подкровельного пространства, он делает необходимым установку на крыше специальных вентэлементов — аэраторов и пр.

Элементы стального модульного дымохода

Производители дымоходов круглого сечения (трехслойных утепленных конструкций в оболочке из нержавейки) выпускают готовые элементы, обеспечивающие герметичность узла примыкания трубы к кровле. Это так называемые проходы, состоящие из стальной подошвы и закрепленным на ней фартуком-колпаком. Чтобы не допустить их повреждения при температурных деформациях трубы, проходы жестко фиксируют только к крыше, а на стык колпака с трубой надевают «юбку» — стальной хомут с эластичной термостойкой прокладкой, который не позволяет воде проникнуть под фартук.

Встроенный в кровлю проходной элемент герметизируют отрезками термостойкой пластичной ленты (на основе свинца или алюминия) либо обрамляют специальной свинцовой деталью, придавая ей профиль кровельного рельефа. Обратите внимание: верхний край подошвы должен быть заведен под покрытие, а нижний — накрывать его с перехлестом.

Иногда, чтобы повысить герметичность металлической проходки, стальной лист подошвы монтируют поверх кровли, подводя его непосредственно под коньковый элемент. С точки зрения защиты от протечек решение надежное, но мало эстетичное.

Как вывести трубу через профнастил? Решение.

Популярность профнастила среди прочих кровельных отделочных материалов вполне обоснована: материал надежен, долговечен, прост в монтаже, эксплуатации. Широкий диапазон цветовой палитры позволяет ему наряду с защитными функциями играть роль респектабельной отделки, достаточно привлекательной с эстетической точки зрения.

Выбор отопления помещения, как правило, зависит от личных предпочтений владельцев и их финансовой состоятельности. Среди альтернативных вариантов неплохо зарекомендовали себя котлы электрического принципа действия, твердотопливные системы, пеллетное оборудование. Всегда востребован классический способ отопления посредством дров. Исключая электрические системы, все остальное оборудование предполагает установку труб, отводящих продукты горения – газ, дым.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

При устройстве крыши следует позаботиться о правильном выводе трубы

Целесообразнее всего первоначально решить проблему вывода трубы дымохода на крышу и только потом стелить профнастил. Но если необходимость вывести трубу через профнастил все же возникла, неплохо предварительно осведомиться об основных нюансах технологического процесса, ведь от грамотности его проведения зависит комфорт проживания и долговечность постройки.

Месторасположение трубы дымохода

Изначально следует определиться с месторасположением дымохода. Мнение специалистов однозначно – чем ближе конек, тем лучше. Такое расположение исключит проникновение дыма в окна мансардного помещения.

Определить, насколько правильно расположена труба, можно ориентируясь относительно сторон света. Правильный вариант предполагает нахождение дымохода в так называемой зоне холода (северная сторона, куда солнце в течении дня мало попадает).

Выбор расположения дымоходной трубы

Немаловажен критерий конструктивных особенностей дымаря, соотношение его высоты. Несколько ошибочно мнение, что высокая труба обеспечит лучшую тягу. Ее чрезмерная высота может привести к вероятности образования конденсата, который в свою очередь станет причиной появления излишнего количества сажи.

Трубу складывают из того же огнеупорного кирпича, который идет на строительство печи и дымохода. Однако при желании приобрести готовую трубу не представляет абсолютно никакого труда. Современный рынок кровельной фурнитуры и аксессуаров готов предложить трубы любого формата и материала. Их комплектация предполагает использование фартука из свинца, раскладной крышки. При наличии листа нержавейки несложно самостоятельно смастерить трубу.

Главное, соблюсти золотое правило печника: сечение трубы соответствует размерам топки.

Предварительные работы

Процессу вывода дымохода через лист профилированного настила предшествует ряд предварительных работ, грамотное выполнение которых станет залогом качества проводимых работ.

  • Определяется диаметр и длина трубы.
  • На профнастиле маркером отмечают размеры отверстия для дымохода.
  • По нанесенному чертежу лист разрезается. Хорошо осуществлять операцию посредством использования болгарки с тонким кругом для работ с металлом. Принципиально важно проводить работы очень аккуратно. Это поможет избежать образования заусенец.
  • Вырезая отверстие, непременно отступают от нанесенного контура пару сантиметров.
  • Разрезы по углам периметра позволят отогнуть край листа. Направление отгиба – плоскость кровли.
  • Между трубой дымохода и системой строп организуется короб, размеры которого предполагают присутствие зазора 14-15 см. Как правило, месторасположение короба – мансардное помещение.
  • Отверстие аналогичного размера организуется в потолке.
  • Непременно снимается слой гидроизоляции, утеплителя. Нет необходимости вырезать в них отверстие, достаточно сделать прорезь по типу конверта и загнуть края, которые можно зафиксировать гвоздями, скобами, саморезами. Результатом должно стать присутствие сквозного отверстия.
  • Когда конструкция утепляющих крышу слоев сложна, целесообразнее отдавать предпочтение трубе, допускающей вариант самостоятельной сборки, например, сэндвич.

Необходимость утепления

Прежде чем вывести дымоход через профнастил, необходимо предусмотреть его утепление и термоизоляцию. Это мероприятие обезопасит дом от вероятности внезапного возгорания вследствие перегрева. Для проведения работ лучше использовать такой негорючий материал, как каменная вата, поскольку она неплохо справляется с функцией утеплителя, абсолютно гигроскопична.

Этапы вывода трубопровода

После того как труба утеплена, ее можно ставить в короб. Защитить края паро- и гидроизоляционных лент от влаги конденсата поможет лента с клеевой основой. Трубопровод и деревянные элементы конструкции предполагают обязательно присутствие зазора в 5 см.

Не дадут трубопроводу завалиться или пойти наперекос хомуты из стали, надежно фиксируя его в местах стыка с системой стропил, обрешеткой из профилированного листа. Целесообразно в этих местах использовать асбест.
С кирпичным дымоходом все намного проще, заделать зазоры позволит положенный на раствор глины кирпич.

Вывод печной трубы

Проведение наружных работ

Завершающим этапом станут наружные работы с профнастилом, ведь не менее важно правильно закрыть зазоры между ним и дымарем, для избежания проникновения через них атмосферных осадков, грязи, мусора.
Прекрасно справляются с решением проблемы герметизирующие приспособления. Сегодня они представлены в достаточном ассортименте. Суть его использования заключается в том, что, прорезав герметик, его необходимо натянуть на дымоход. Далее под фланец укладывается прокладка, которая крепится к крыше. Такая система наиболее качественно обеспечивает гидроизоляцию профнастилу.

Альтернативной заменой герметизирующего приспособления могут выступать прочие водоотталкивающие герметики либо рубероид.

Особенности установки разных труб

Конструктивные особенности труб предполагают индивидуальный подход к установке. Нередко защита стыков организуется посредством использования мягкого железного фартука.

Начало работ предусматривает заведение краев фартука через прорехи. Важно помнить о наличии нахлеста, который должен составлять по периметру порядка 13-15 см. Со стороны чердачного помещения монтируется примыкающая планка. Элементы, находящиеся в отверстии зазора, надежно крепятся саморезами, герметизируются. Окончание работ ассоциируется с организацией галстука для отвода воды.

Как вывести трубу через крышу?

Эксперты советуют располагать дымоход как можно ближе к коньку для того, чтобы в прохладной зоне была расположена наименьшая часть дымоходной трубы. Неподалеку не должно быть никаких мансардных окон, чтобы в последние не попадали дымовые газы.

Схема устройства печной трубы.

Также крайне нежелательно производить вывод трубы (печной) в таком месте, как ендова — где 2 кровельных ската сходятся под углом (внутренним). Оборудовать высококачественное примыкание дымоходной трубы к поверхности крыши здесь достаточно не просто.

Во время выпадения осадков ложбина будет переполнена жидкость либо снегом (в зависимости от сезона), что приведет к сильным протечкам в данных участках. Итак, рассмотрим, как осуществить вывод трубы через крышу.

Материалы и инструменты
  • «супер Изол»;
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • термоустойчивая мастика;
  • трубная конструкция;
  • манжета уплотнительная;
  • изоляционный материал на синтетической основе;
  • железо оцинкованное либо жесть;
  • материал, препятствующий коррозии металла;
  • металлический колпак, имеющий кольцевое сечение;
  • пара втулок;
  • специальный стабилизатор.

Расстояние от крыши до стропил должно составлять как минимум 30 см.

Инструмент для монтажа дымохода.

Если кровельный материал является горючим (толь, рубероид, дерево), то зазор противопожарный сантиметров в 25 крайне необходим. Если же кровля не горючая, то довольно будет прогала и в несколько сантиметров, в данном случае трубу следует удалять исключительно от обрешетки:

  1. Для того чтобы осуществить вывод трубы через крышу, необходимо изготовить короб, размер которого приблизительно составит 50х50 см. Данный короб впоследствии будет размещен на поверхности крыши и из него выходить будет сама труба. Материалом для изготовления короба может послужить «Супер Изол», который обладает толщиной 3 — 4 см.
  2. Все стыки же следует заделать мастикой термоустойчивой. Длина уже готового короба должна быть аналогична длине трубы от поверхности потолка до кровли.

Для самой же дымовой трубы рекомендуется купить уже полностью готовую конструкцию, которая выполнена «сэндвичем». В комплектацию должны входить так именуемая крышная раскладка и удобный достаточно мягкий «фартук» свинцовый.

  1. Далее необходимо в кровле проделать сквозное отверстие требуемого диаметра. Также можно воспользоваться уже полностью готовым кровельным набором, состоящим из прохода для труб с фартуком, выполненным из свинца. Свинец очень просто гнется, именно поэтому его можно будет подогнать по форме кровельного материала.

Нижние края данного фартука достаточно просто подгоняются по кровельному материалу, а верхние края фартука свинцового легко вывести под кровельный материал либо под коньковую планку.

Затем следует вставить трубу и уложить фартук. Место, где соединяются установленная металлическая труба и фартук свинцовый, необходимо закрыть специальной манжетой, которая выступает в роли уплотнителя, а также обеспечивает плотное соединение всех конструкций.

Изоляция трубы на крыше

Процесс монтажа гидроизоляции трубы на крыше.

Данный этап такого процесса, как вывод трубы через кровлю, крайне важен для того, чтобы обеспечить защиту крыши от возможного возгорания. Для того чтобы произвести изоляцию, необходимо воспользоваться асбестоцементной плитой, которую следует выложить под основание выводимой трубы.

Можно, конечно же, воспользоваться и картоном асбестовым, абсолютно любыми неорганическими минеральными матами, готовыми плитами, которые обладают синтетической основой.

Порой в качестве изоляционного материала для дымоходов применяют специальный войлок строительный, который предварительно вымачивается в растворе на глиняной основе.

Ни в коем случае для подобных целей нельзя применять изделия, которые имеют в собственном составе битумные материалы.

Кроме того, изоляция труб выполняется и с целью профилактики от возможной протечки жидкости. Эту роль без особого труда выполняют вышеуказанные манжета уплотнительная и фартук свинцовый.

 

Дополнительно под фартук свинцовый трубы, вывод которой осуществляется, можно уложить «галстук» гидроизоляционный, доходящий до самого низа кровли. Галстук оснащен бортиками небольшого размера, которые препятствуют растеканию жидкости по всей поверхности кровельного материала.

Высота дымохода по отношению к крыше

Варианты расположения дымохода на крыше.

Когда требуется вывести систему через крышу, необходимо учитывать несколько параметров. К таким параметрам имеет отношение и высота трубы, которая торчит из крыши.

Итак, ниже изложено несколько требований к высоте дымохода относительно крыши:

  1. Если крыша плоской разновидности, то трубу следует сделать выше на 0,5 м.
  2. Если труба, вывод которой осуществлялся через кровлю, расположена на расстоянии до 150 см от конька, то она должна возвышаться над последним на 0,5 м.
  3. Если труба, вывод которой производился через крышу, расположена дальше 150 см от конька, но ближе 300 см, то она должна быть на одном уровне с последним либо немного выше.
  4. Если расстояние от трубы, вывод которой проводился через кровлю, до конструкции конька больше 300 см, то верхушка трубы должна быть не ниже уровня, находящегося вниз от конька под углом, составляющим 10 градусов.
  5. Если рядом расположено какое-нибудь иное здание, то выводимая труба через крышу должна быть на 0, 5 выше последнего.

Защита дымовой трубы

При устройстве трубы дымоходной невозможно обойтись без небольшого, но довольно значимого элемента, который называется дымником или иначе его именуют «зонтиком для трубы». Данную деталь именуют и колпаком печной трубы либо флюгаркой.

Виды дефлекторов для защиты трубы.

Этот элемент необходим для того, чтобы в дымоход не попадали различные осадки и для регулирования тяги. Помимо всего прочего данная деталь оберегает кровлю от возникновения пожара в результате попадания на нее искры, от проникновения в трубу птиц, которые пребывают в поиске теплого местечка для организации собственного гнездышка.

Такую дымоходную защиту можно запросто приобрести в абсолютно любом магазине, специализирующемся на материалах для строительства и ремонта. Данный элемент можно смастерить собственноручно:

 

  1. Для этих целей сгодятся железо оцинкованное либо жесть, которые в последствие должны быть покрыты специальными материалами, препятствующими возникновению коррозии.
  2. Их толщина должна быть приблизительно 0,8 мм. Подобные материалы способны придать конструкции абсолютно любую желаемую форму. Потому что именно от формы зависит и его практичность, не говоря уже о красоте.

Фрагментами дымника или флюгарки является колпак металлический, обладающий кольцевым сечением. Ось его необходимо крепить, используя пару втулок. Первая из которых должна соединяться непосредственно с колпаком при помощи 3-х спиц, а иная втулка закрепляется снаружи.

  1. На колпаке сверху устанавливается специальный стабилизатор, который гарантирует верное направление данной конструкции во время сильного ветрового порыва. Размеры такой конструкции напрямую зависят от размеров трубы, вывод которой был осуществлен.

Итак, к работе по осуществлению вывода дымоходной трубы через крышу необходимо отнестись со всей ответственностью. Если процесс будет проведен с некоторыми огрехами, то губительная влага запросто проникнет в чердачное помещение, в результате чего, отсыреют все стропила, утеплитель и капитальные балки.

Чрезмерная влажность губительна для изделий из дерева, поэтому стропила и балки попросту ослабеют и сгниют. Поэтому погрешности, которые были случайно допущены при осуществлении вывода трубы через крышу, грозят разрушением кровельной конструкции. Из этого следует, что при выводе необходимо действовать аккуратно и не торопясь.

Как заменить трубу раковины

Протекающая труба раковины может создать множество проблем для вашего дома. Избыток воды может привести к плесени, повреждению раковины, повреждению материалов и увеличению счета за воду. Очень важно заменить неисправную трубу раковины как можно скорее, чтобы уменьшить ущерб, вызванный протечкой. Если вы опытный человек и хотели бы попробовать самостоятельно заменить трубу раковины, выполните следующие действия:

Шаг 1: Подготовка места

Во-первых, вам нужно найти ведро, достаточно маленькое, чтобы поместиться под изогнутой частью P-ловушки (изогнутой сливной трубой). Это поможет вам собрать воду, которая может вытечь при разборке труб. Кроме того, убедитесь, что вы закрыли водяные клапаны, чтобы кто-то случайно не включил воду во время разборки слива.

Затем вам нужно будет проверить размеры вашей трубы, проведя измерения с помощью рулетки. Это позволит вам купить детали правильного размера для вашей раковины и поможет убедиться, что вы обрезаете новые трубы до нужного размера. Вы можете купить эти новые материалы в любом хозяйственном магазине.

Шаг 2: Демонтаж труб

Начните с отвинчивания P-образного соединения от патрубков раковины. Наконечники — это трубы, идущие вниз от раковины и слива. Вам нужно будет взяться за каждую гайку рукой и повернуть их против часовой стрелки, чтобы ослабить их. Если гайки слишком тугие, вы можете использовать разводные плоскогубцы, чтобы ослабить их. Если они по-прежнему не сдвигаются с места, вам может потребоваться распылить смазку на металлические ловушки, чтобы ослабить резьбу.

Затем переверните отсоединенные соединения вверх дном, чтобы слить воду в ведро, а затем отложите эти детали в сторону.Если сифоны подключены к общему тройнику, открутите соединения с тройником и снимите и эту деталь. Если на пути есть еще трубы, их тоже можно разобрать.

Шаг 3: Дренажные патрубки

Если вы заметили, что сливные патрубки слишком короткие или покрыты коррозией, вам необходимо их снять. Поврежденные сливные патрубки могут быть источником утечки. Чтобы снять их, просто отвинтите их от слива, повернув их против часовой стрелки с помощью разводных плоскогубцев.

Шаг 4. Установите новые детали

Теперь можно вкрутить новые наконечники. Убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы доходить до верхней части водосточной трубы в стене. Это поможет убедиться, что новые наконечники не слишком короткие (это может создать зазор, который приведет к утечке). Если ваша водосточная труба находится под полом, обязательно выдвиньте новые патрубки на 2 фута над дном шкафа. При необходимости отрегулируйте размер новых выхлопных труб, обрезав их ножовкой.

Если вам нужно отрезать свои части, вы можете соединить новые трубы с теми, которые вы сняли.Используйте трубу того же диаметра, что обычно составляет 1 ¼ – 1 ½ дюйма. Если вы работаете с кухонной раковиной, вы можете рассмотреть возможность использования труб из ПВХ, потому что они не подвержены такому же риску коррозии, как металлические трубы.

Шаг 5: Соберите раковину

Соберите раковину, соединив компрессионные фитинги с трубами и затянув гайки вручную. Как только вы это сделаете, вы можете установить новые P-ловушки. Наденьте каждую ловушку на соответствующие хвостовики, затяните гайки, а затем поверните их так, чтобы они встретились с трубой, идущей к сливу.Присоедините конец ловушки и затяните гайку.

Шаг 6. Проверьте свою раковину

После того, как вы закончите сборку труб, вам нужно проверить трубы раковины и слив. Вы можете сделать это, наполнив раковину водой, а затем открыв слив, чтобы вода отфильтровывалась. Это поможет вам обеспечить герметичность соединения и отсутствие дальнейших утечек. Если утечка возникает из-за слишком слабого соединения, вы можете затянуть его с помощью разводных плоскогубцев.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с раковиной или вы хотите, чтобы трубы заменили профессионалы, обратитесь к опытным сантехникам в HEB Plumbing & Sprinkler. Мы можем помочь вам со всеми вашими сантехническими и спринклерными потребностями. Позвоните в HEB Plumbing & Sprinkler сегодня!

вялых труб? Как избавиться от отложений кальция в трубах навсегда

Нет ничего более неприятного, чем неисправный унитаз, раковина или слив. Даже если они в конечном итоге выполнят свою работу, вялые трубы могут раздражать большинство домовладельцев.И, правда, они довольно распространены.

Если вы не знали, ваша вода содержит минералы. Минералы, которые проходят через ваши трубы каждый день. Продукты, которые мы используем, такие как средство для мытья посуды, шампунь, кондиционер и другие чистящие средства, также оставляют следы после прохождения через ваши трубы.

Со временем в трубах могут накапливаться такие минералы, как кальций. Сегодня мы поговорим о том, как удалить известковые отложения в трубах. И мы собираемся поговорить о том, как удалить его навсегда.

Слишком много решений работает в течение короткого периода времени. Затем отложения кальция медленно возвращаются обратно. Мы собираемся рассказать, что такое отложения кальция, что такое белые отложения в дренажной трубе и что растворяет отложения кальция в канализации.

У нас много информации. Приступим

Что такое накопление кальция?

 Накопление кальция в канализации чаще встречается в районах с «жесткой водой». Этот термин относится к воде с более высоким содержанием минералов, чем в других районах страны.Два примера: Канзас-Сити, Миссури и Флорида.

Если вы не предпримете никаких шагов, чтобы уменьшить накопление кальция, он может серьезно засорить ваши стоки. В конечном итоге это может привести к гораздо более серьезным проблемам с сантехникой.

Белый налет похож на кальциевый налет. Это белый «мусор», который скапливается в вашем душе и других сантехнических стоках. Белый нарост получил свое название из-за того, что в нем больше извести и магния. Это два других популярных минерала в местных источниках водопроводной воды.

Признаки скопления кальция в канализации

Чтобы навсегда избавиться от скопления кальция, нужно вовремя его обнаружить. Лучший способ сделать это — быть осведомленным о признаках симптомов накопления кальция.

Одним из наиболее очевидных симптомов является засорение стоков. Если вода начинает смываться или стекать по другим стокам медленнее, это может быть признаком накопления кальция в душе или сливе.

Еще одним явным признаком накопления кальция является повреждение прибора или сантехники.Если вы начинаете видеть белые отложения вокруг насадки для душа, сливного отверстия для душа или смесителя, это может быть признаком того, что у вас жесткая вода или у вас проблемы с отложением минералов.

Еще некоторые косвенные признаки того, что у вас жесткая вода, — это раздражение кожи при принятии душа и трудности с чисткой одежды. Если вы находитесь в районе с жесткой водой, вам будет сложно создать пену с помощью мыла или моющих средств.

Дополнительные минералы в воде могут также раздражать кожу.

Наконец, мыльный налет, пятна и полосы на посуде, высокое потребление энергии водонагревателем и известковый налет — все остальные возможные признаки накопления минералов или жесткой воды.

Известковые отложения представляют собой твердые белые отложения «мусора», остающиеся там, где стекает или стекает жесткая вода.

Как удалить отложения кальция в трубах

Если у вас возникли проблемы со сливами, мы хотели бы показать вам быстрый способ удаления отложений кальция в трубах.

Во-первых, нам понадобится несколько вещей. Вам нужно будет получить следующие предметы.

  • Кастрюля с водой
  • Тряпка
  • Губка
  • 1/2 стакана пищевой соды
  • 1/2 стакана уксуса

Первый шаг — вскипятить кастрюлю с водой. Затем вылейте полстакана уксуса и пищевой соды в канализацию. В-третьих, положите тряпку поверх стока.

Теперь вам нужно подождать около пяти минут. Это делается для того, чтобы смесь пищевой соды и уксуса могла разъесть отложения, забивающие слив. Затем вы можете пойти дальше и вылить кипяток в канализацию.

Как только кипящая вода вступит в реакцию с уксусом и пищевой содой, грязь должна развалиться. Обычно одного раза достаточно, чтобы разрушить большинство месторождений полезных ископаемых.Если у вас особенно стойкий засор, вы можете сделать это несколько раз.

Как удалить налет из насадки для душа 

Процесс очистки насадки для душа немного отличается. Вам понадобится еще несколько инструментов. Вам понадобится гаечный ключ, плоскогубцы, тряпки, уксус и пластиковый пакет или контейнер.

Оберните насадку для душа тряпкой. Это необходимо для защиты декоративной отделки от повреждения гаечным ключом или плоскогубцами. Затем открутите насадку для душа с помощью гаечного ключа и плоскогубцев.

После того, как насадка для душа будет разобрана, погрузите ее в «уксусную ванну». Это просто ваш уксус, налитый в пластиковый пакет или пластиковый контейнер.

Замочите насадку для душа в ванне с уксусом на ночь. По прошествии достаточного времени промойте насадку для душа водой. Затем просто соберите насадку для душа, и все готово.

Наймите сантехника

Некоторые засоры канализации могут быть довольно стойкими. В таком случае стоит подумать о найме сантехника.Когда стандартные самодельные решения не работают, они могут предоставить более надежное решение.

Также рекомендуется проконсультироваться со специалистом, если вы не уверены в причине своей проблемы. В большинстве случаев это просто накопление минералов. Вышеупомянутый метод «сделай сам» может быть простым решением для этого.

Но некоторые серьезные проблемы с сантехникой проявляются теми же признаками и симптомами, что и минеральные отложения. Важно быть уверенным в том, с чем вы имеете дело, до того, как вы запутаетесь.

Дренажный доктор

Вот оно! Теперь вы знаете все, что нужно знать о том, как удалить известковые отложения в трубах и насадках для душа.У вас есть большинство инструментов, необходимых для решения проблемы прямо на вашей кухне.

Если проблема не устранена, попробуйте самодельное решение, которое мы вам дали, еще несколько раз. Если слив или насадка для душа по-прежнему вызывают проблемы, обратитесь к специалисту.

Если вы находитесь в Канзас-Сити, штат Миссури, команда John The Plumber может вам помочь. Свяжитесь с нами сегодня. Мы ответим на любые ваши вопросы и договоримся о встрече, чтобы выехать и помочь вам прямо сейчас.

Мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты были довольны.Мы с нетерпением ждем ответа от вас в ближайшее время!

Как снять старую душевую трубу и заменить ее

Эбби 31 октября 2021 г.

Я хочу снять свой потолок из попкорна, но в нем есть асбест.Как мне сделать это безопасно?

Чем заделать щели в плинтусе, нужно ли герметизировать? Если да, то кто-нибудь знает, как законопатить плинтуса?

Как отремонтировать скрипучий деревянный пол?

Анна 24 сентября 2019 г.

Я ищу способ прочистить слив в душе и прочистить его

Эбби 08 ноября 2021 г.

Внешний мир такой шумный, но дома я слышу его постоянно — когда сплю, когда работаю… Как я могу звукоизолировать свои окна??

В нашем недавно купленном доме у нас есть прогулка в ванне.. Я даже не знаю, как они называются. Но вот частичная картина. Мой вопрос, что бы вы сделали? Возьми это… Узнать больше

Это во дворе моего друга в Индиане.Любая помощь приветствуется!

Как удалить ржавые заглушки труб, заглушки головок и винты — журнал о газовых двигателях

По персоналу

Трубные заглушки заедают, и иногда их трудно удалить. Если необходимо снять плунжер с квадратной головкой, ударьте по головке плунжера с помощью молотка весом в один фунт. Следует использовать ритмичные удары, не слишком сильные, и продолжать их в течение минуты или более. Всегда помогает спрей-пенетрант, например WD-40. Используйте большой гаечный ключ, например, 12-дюймовый полумесяц, чтобы снять заглушку. Если головка повреждена, можно также использовать клещи для тисков.

При обнаружении заглушки с шестигранной головкой выберите пробойник такого размера, чтобы он мог войти в отверстие, и забейте его, как описано. Для снятия этой заглушки лучше всего использовать шестигранный ключ с внутренним шестигранником, но можно использовать и обычный L-образный ключ, если на длинный конец ключа надевается труба 1/8″ или 1/4″ и длиной около 6″.Это дает рычаг и предотвращает изгибание ручки.

При снятии заглушки, колпачкового винта или гайки не используйте слишком легкую ручку. Гибкость рукоятки предотвратит ослабление заглушки или гайки. Если имеется ацетиленовая горелка, заглушку, гайку или винт можно нагреть, чтобы облегчить снятие.

Если ничего не помогает при удалении заглушки или винта, вы можете высверлить заглушку по центру, просверлить ее и удалить с помощью EZ. Несколько слов об этом процессе. Первый шаг важен! Это включает в себя пробивку пробки или шпильки точно по центру .Посмотрите на метку пуансона с нескольких ракурсов, при необходимости совместите метку. Затем выберите маленькое сверло диаметром примерно 1/8 фута, чтобы начать бурение. Держите его ровно, чтобы вы просверлили прямое отверстие. Просверлите заглушку или винт, который необходимо удалить.

Затем выберите экстрактор винта (так называемый EZ out) размером чуть меньше диаметра дюбеля или винта. Я предпочитаю экстракторы с квадратным концом. Обычно они указывают на хвостовике размер сверла, используемого для этого экстрактора». Если он не указан, выберите сверло меньше диаметра дюбеля или винта, экстрактор соответствующего размера и достаточно большой, чтобы обеспечить прочную фиксацию. Теперь просверлите заглушку или шпильку сверлом большего размера. Плотно заверните экстрактор винтов. Используйте серповидный ключ, достаточно большой, чтобы дать вам хороший рычаг и жесткое удержание. Обычно отломанную деталь можно довольно легко удалить, но бывают и исключения. Примером сломанной шпильки или винта, который нельзя удалить этим методом, может быть выпускной коллектор. Какой крутящий момент вы можете приложить к экстрактору винта, зависит от размера экстрактора. Экстрактор может сломать шпильку или винт.

Конечно, это усложняет дело, но экстрактор можно снять, просверлив маленькое отверстие сразу за углом сломанного экстрактора. С помощью пробойника и молотка экстрактор можно расшатать и снять. Теперь необходимо будет использовать полукруглую стамеску или долото-накидку, чтобы удалить резьбу винта или шпильки. Маленькое долото работает лучше всего. Я обычно делаю один из старого пробойника нужного размера. После удаления резьбы резьбовое отверстие можно снова нарезать до нужного размера.

Может возникнуть еще одна проблема. Резьбовое отверстие может быть слишком большим, чтобы затянуть шпильку или винт. Трубная заглушка обычно не представляет никаких проблем, поскольку резьба имеет коническую форму. В случае, если резьба сорвана или слишком велика, можно восстановить первоначальный размер резьбового отверстия. Вы можете получить у поставщика деталей спираль Heli (торговая марка) или вставку для сверления, нарезания резьбы и нарезания резьбы в увеличенном просверленном отверстии. Для установки вставки требуется специальный инструмент, но это относительно простая операция.Восстановленная резьба так же хороша, а в случае алюминиевой отливки даже лучше, чем оригинал. Конкретные инструкции по установке прилагаются к вкладышу.

Еще одной проблемой в области ржавых, корродированных или тугих фитингов может быть снятие гайки с резьбового стержня, втулки или фитинга с отрезка трубы или резьбового стержня в хомуте. Обычной практикой является использование двух больших гаечных ключей правильного типа и крутящего момента. Результатом является слишком частая поломка, сплющивание гильзы или отсутствие эффективного разделения.Секрет успеха в том, чтобы ослабить нити, прежде чем пытаться их разделить.

Если детали достаточно малы, чтобы их можно было перемещать, их можно поместить на опорный блок тисков и с помощью молотка подходящего размера — опять же в зависимости от размера деталей — забить наружную поверхность втулки, гайки или хомута, как показано на рис. он лежит на наковальне. Поверните втулку или гайку и постучите по ней со всех сторон. Вы удивитесь, как легко их можно разлучить.

Если резьбовой стержень или хомут соединены таким образом, что их нельзя снять до разъединения, используйте тяжелый молоток или железный блок, например, 8-дюймовый кусок железнодорожного рельса, в качестве подложки на одну сторону хомута или втулки.Приколите противоположную сторону кокетки, продолжайте прибивать в течение минуты или больше, так как требуется некоторое время, чтобы нити ослабли. Если нити не ослабли, попробуйте снова забить, возможно, вы слишком рано сдались.

Свяжитесь с Бадом Мотри по адресу 20201 Arthur Road, Bib Rapids, Michigan 49307

Опубликовано 1 мая 1981 г.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

Следите за приобретением и восстановлением газового двигателя Crossley KB из разбитых кусков в отреставрированный шедевр.

Вообще непросто скрыть зажигание катушки бусса и добавить тайм-аут экономии батареи к современному высокому напряжению из-за тайминга.

Узнайте о высоковольтной системе зажигания и о том, почему существует конденсатор, возвращающий искру в двигатель Клинтона 1952 года.

Как снять и заменить старые чугунные канализационные трубы

*Спонсируемый контент от EasyMerchant Ltd.

Замена старых канализационных труб из чугуна может оказаться непростой задачей, поэтому EasyMerchant собрал информацию, которая поможет вам справиться с поставленной задачей.

Чугунная канализационная труба, как правило, хорошо выглядит снаружи здания, но некоторые оригинальные трубы, которым уже более 100 лет, могут стать проблемой, если вы производите замену сантехники внутри. Не исключено подключение к старой канализационной трубе, но жесткость и часто неудобные размеры делают это крайне непрактичным.

Таким образом, если вы подсоединяете новые канализационные трубы, почти всегда проще и дешевле заменить старые трубы на новые пластмассовые изделия для систем очистки и вентиляции.

Замена старой канализационной трубы – с чего начать

Первый шаг включает в себя удаление существующего грунта и вентиляционных ответвлений и труб, но перед тем, как вы начнете, неплохо было бы сделать фотографию или составить подробную схему системы, которую вы заменяете. Этот оригинальный стек, скорее всего, был установлен в соответствии со строительными нормами, поэтому, если вы не занимаетесь капитальным ремонтом сантехники в доме, лучше не слишком сильно менять расположение ответвлений.

Если вы никогда раньше не работали со старыми литыми канализационными трубами, важно знать, насколько они тяжелые.Даже в случае поломки удаление штабеля, скорее всего, будет работой, по крайней мере, для двух человек, и люди часто предпочитают использовать небольшие строительные леса или передвижную вышку, чтобы убедиться, что у вас есть надежная опора, когда она падает.

На этом этапе очень важно, чтобы вы связались со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что вы ставите галочки в полях, которые они требуют. Как здания, так и поставщики покрытия профессиональной ответственности могут захотеть высказать свое мнение о том, как вы выполняете эту задачу, поэтому вы всегда должны убедиться, что вы застрахованы.

Важно: перекрыть доступ к подземной дренажной системе

Перед тем, как вся труба оторвется от стены, вам следует настоятельно рассмотреть возможность использования угловой шлифовальной машины или специального резака для канализационных труб, чтобы удалить небольшой участок канализационной трубы до точки, в которой она входит в землю.

Как правило, вы обнаружите, что сама труба несет небольшую нагрузку или вообще не несет никакой нагрузки, поэтому вы сможете вырезать небольшую секцию, не ставя под угрозу общий стек, который пока останется прикрепленным к стене.Когда эта секция удалена, немедленно надежно закройте ее. Есть очень большая вероятность, что вы создадите мусор, когда штабель отрывается от стены, и если он попадет в дренажную систему, вы можете потратить небольшое состояние на его профессиональное удаление.

Демонтаж и демонтаж канализационных труб

Существуют разные точки зрения, когда дело доходит до фактического снятия канализационных труб со стены, и путь, который вы выберете, в конечном итоге зависит от вас и ваших страховых компаний.

Первый подход включает грубую силу. С прочным основанием литые канализационные канализационные трубы сломаются с достаточной силой от молотка — обычно сопротивление любых креплений будет небольшим, поэтому они вырвутся из стены. Излишне говорить, что держаться подальше от опасности имеет первостепенное значение, поэтому вам не следует использовать это решение, если вы вообще не уверены в том, что делаете, или уверены, что все вокруг вас в безопасности.

Более продуманный подход включает использование шлифовальной машины или трубореза для удаления канализационных труб по частям.Это, вероятно, потребует больше времени ─ и вы не должны недооценивать, насколько тяжелым будет каждый небольшой раздел ─ но это более предсказуемый и взвешенный подход.

Выемка грунтовой трубы из глины

В какой-то момент железные канализационные трубы, которые вы убираете, соединятся с глиняными трубами, которые являются частью подземной дренажной системы. Чтобы сделать задачу максимально чистой и аккуратной, следует подключиться непосредственно к этой глиняной трубе.

Как правило, это будет означать небольшие раскопки, хотя соединение с глиняной трубой будет не более чем на несколько дюймов в глубину.Оставьте себе достаточно места, чтобы сделать чистый разрез, чтобы разрушить соединение между железом и глиной, опять же не забывая следить за тем, чтобы мусор не попал в дренажные системы.

Установка новых канализационных труб

Теперь, когда в вашем доме нет старых канализационных труб, вы можете вернуться к своим первоначальным фотографиям или схемам участка и использовать их при планировании новой трубы. Работая в масштабе, вы должны начать с любых разъемов для унитаза, а затем продвигаться вниз по зданию, учитывая все точки сбора сточных вод по пути (ванна, раковины, душ, стиральная машина и т. д.).

Выбираете ли вы на данном этапе канализационные трубы с плотной посадкой или продукты для сварки растворителем — большинство продавцов предлагают широкий ассортимент обоих — и вы сможете найти трубы, ответвления и фитинги различных цветов для подходят по целому ряду свойств. Ваша диаграмма не только упрощает визуализацию того, как будет выглядеть законченная работа и подключение к дренажным системам, но и очень помогает в планировании точных продуктов, которые вам нужны.

Соединение пластиковых труб с подземной канализацией из глины

К сожалению, в то время, когда многие глиняные дренажные трубы в Великобритании подключались к канализации, для этих труб не существовало стандартных внутренних диаметров.Таким образом, часто может быть разница более чем в дюйм между канализационными трубами разных объектов.

Хорошая новость заключается в том, что производители учли это при создании типов соединения. Хотя вы потенциально переходите со 110-миллиметровой дренажной трубы или ответвления на глиняную трубу с внешним диаметром 160 мм, у вас есть выбор продуктов. Первый представляет собой внешний резиновый соединитель с хомутиками на обоих концах, что позволяет выполнить воздухонепроницаемое и водонепроницаемое соединение с обеими канализационными трубами.

В качестве альтернативы вы можете использовать универсальный адаптер, который находится внутри глиняной трубы, которую вы открыли. Подобное соединение, как правило, подходит как для систем с запрессовкой, так и для сварки растворителем, и имеет ряд ребер, которые захватывают внутреннюю часть глиняной трубы, обеспечивая плотную посадку.

Пока вы используете продукты с маркировкой Kitemark, долговечность не должна быть проблемой, так как эти фитинги и канализационные соединения будут забетонированы в землю.

Сборка канализационной трубы

Излишне говорить, что сборка новой трубы из пластиковых канализационных труб на вашем участке является огромной частью общей работы, но это будет намного проще, если вы наметите исходную кучу и спланируете, как вы собираетесь соединить свои канализационные трубы. в канализацию.

Помните, что независимо от того, работаете ли вы на высоте или на уровне земли, оригинальные железные трубы и ответвления очень тяжелые. Всегда работайте безопасно, используя правильные средства индивидуальной защиты, и всегда переоценивайте, насколько тяжелой будет старая труба — даже опытные строители могут быть пойманы.

См. страницу каталога поставщиков EasyMerchant для получения дополнительной информации и последних специальных предложений, доступных исключительно для членов FMB.

*Отказ от ответственности: этот пост в блоге является спонсируемым контентом, который не зависит от FMB.Публикация не является одобрением или рекомендацией со стороны FMB.

Как удалить отложения из дренажных труб?

Засоры в дренажных трубах

Забитый слив раздражает, в ванной или на кухне, неважно, раздражает. Вы готовитесь к приему гостей, а слив в ванной не сливает воду, или слив на кухне замедлился и почти остановился. Работа с засоренной очисткой канализации прямо сейчас не входит в сегодняшний график, но вы здесь, пытаетесь определить лучший и самый быстрый способ слить воду.

Эта проблема с забитой сливной ванной отвлекает детей от их рутины, а забитая сливная труба на кухне теперь вызывает течь, по-видимому, ужасный эффект забитой канализации. Теперь, когда очистка забитой канализации стала более срочной задачей. Как лучше всего чистить канализацию?

Любой профессиональный сантехник посоветует вам не использовать химический очиститель канализации. Химикаты сильно воздействуют на трубы, фактически повреждают их, пока удаляют засор. Различные отчеты потребителей говорят об одном и том же, заявляя, что использование химикатов для очистки забитой канализации приведет к большим проблемам, даже создаст газ, поскольку они реагируют с алюминиевыми трубами, которые могут вызвать у вас тошноту.

Хуже того, если вы пытаетесь использовать различные средства для очистки забитых стоков, потому что ничего не помогает, они смешиваются друг с другом и могут выплеснуться вам на лицо. Эти кристаллические химические средства для очистки канализации могут повредить не только трубы, но и мусоропровод, септическую систему, канализационную линию и т. д. Все это приводит к большим проблемам для вас, некоторые из которых являются дорогостоящими проблемами. Часто повреждение нанесено, а засор все еще существует.

Здесь мы собрали некоторые методы прочистки засорившейся канализации, которые рекомендуют профессиональные сантехники: 

Ванная комната – душ, раковина и слив для ванны

Основная причина засоров в ванной — длинные волосы и зубная паста.Когда они собираются вместе и вода смешивается с ними, вы можете почти построить хижину с результатом. Для очистки забитой канализации в этой области наполните раковину или душ/ванну горячей водой, заглушив слив. Затем отключите его, и, если засор не слишком серьезный, он должен промыть слив горячей водой, расплавившей зубную пасту, и длинные волосы унесут с собой в канализацию. Если слив все еще засорен, возьмите вантуз и несколько раз промойте слив. Следующее, что нужно попробовать, — это змея-сантехник, которую можно приобрести в местном магазине товаров для дома.

Туалет

Если в унитаз было смыто что-либо, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, это может быть причиной того, что вы столкнулись с забитым сливом при очистке унитаза. Человеческие отходы и туалетная бумага являются биоразлагаемыми, другие вещи, которые должны быть «смываемыми», не являются таковыми, и это приводит к засорению процесса очистки канализации. С помощью вантуза для унитаза (он отличается от вантуза для раковины, и его нельзя менять друг на друга), попытайтесь выбить засор и сдвинуть его с места.Как и в случае с раковиной и душем/ванной выше, если вантуз не работает для вас, используйте водопроводную змею, и если это не приведет к очистке забитой канализации, вам придется вызвать профессионала.

Кухонный слив

Забитый слив на кухне представляет собой серьезное неудобство, но использование простой смеси жидкости для мытья посуды и горячей воды может быть всем, что вам нужно для этого процесса очистки забитого стока. Пусть горячая вода, как можно горячее, стечет в канализацию, это размягчит засор. Затем добавьте жидкость для удаления жира и включите очень горячую воду.Если это не устраняет засор, используйте вантуз, пока горячая вода и жидкость для мытья посуды находятся в сливе. Еще один естественный метод прочистки забитой канализации — высыпать в канализацию пищевую соду и уксус. Если ничего из этого не помогло, вам нужно вызвать профессионального сантехника.

Лучший способ прочистить забитую канализацию — не класть в раковину, унитаз или ванну вещи, которые не принадлежат канализации. Следующее лучшее, что вы можете сделать, — это регулярно обслуживать сливы на кухне и в ванной, используя естественную смесь продуктов, таких как пищевая сода и уксус, чтобы содержать их в чистоте.

Прочистит ли отбеливатель канализацию?

Несмотря на то, что отбеливатель является отличным средством для домашнего обихода и может делать так много вещей, он не является средством для очистки забитых стоков. Отбеливатель уменьшит грязь на поверхностях и сделает вашу белую одежду ярче. Отбеливатель отлично убивает бактерии и термины. Вы не найдете лучшего бытового продукта, который дезинфицирует ваш дом, но прочистка забитой канализации — это то, что он не может сделать.

Сантехники рекомендуют раз в месяц использовать отбеливатель для очистки и дезодорации слива вместо пищевой соды и уксуса.Раз в месяц наливайте ¾ стакана хлорной извести в каждый сток, и он уничтожит накопившиеся в нем бактерии и микробы. Тем не менее, засорение зубной пастой и волосами не поможет решить эту проблему.

Какой химикат используют сантехники для прочистки канализации?

Сантехники никогда не полагаются на химикаты для прочистки засорившейся канализации. Продукты на рынке представляют собой химические вещества, которые весят больше, чем вода, в которую вы их заливаете, и, как правило, попадают прямо в трубы и съедают трубы, оставляя засор позади.

Гидроксид калия можно использовать для превращения жировых отложений в мягкое мылоподобное вещество, а тиогликолевая кислота растворяет волосы. Другими ингредиентами, которые использовались для очистки забитых стоков, являются щелочь, гидроксид натрия или серная кислота. Это токсичные продукты, и с ними нужно обращаться с особой осторожностью. На этом этапе самое безопасное, что вы можете сделать, это вызвать профессионального сантехника.

Чем сантехники чистят трубы?

Сантехники не используют химикаты для прочистки засорившейся канализации, вместо этого они используют любой из следующих механических методов: 

  • СЛИВНЫЕ ШНЕКИ ИЛИ САНТЕХНИКА: Стандартный инструмент для любого сантехника, который устраняет препятствия в трубах.Этот моторизованный сливной шнек имеет длинную гибкую металлическую спираль, которая работает как штопор. Сантехник опускает конец в канализацию, и когда они чувствуют, что он попадает в засор, они включают двигатель, и эта металлическая катушка проталкивает конец через засор. Он либо сломает его и протолкнет, либо вытащит, когда сантехник удалит шнек.
  • HYDRO-JETTER: Эта часть оборудования пробьет практически любой засор, а также всесторонне очистит канализацию внутри, удаляя любой жир, мыльную пену и многое другое.
  • ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОКОНТРОЛЯ: Эта небольшая видеокамера крепится к длинному оптоволоконному кабелю, и сантехник устанавливает его в забитую канализацию. Он не предназначен для прочистки забитой канализации, но он покажет сантехнику на маленьком экране типа телевизора, если есть забитая канализация или сломанная труба. Затем сантехник знает, что нужно сделать для устранения засора слива, который на данный момент заключается в ремонте или замене канализационных труб.

Забитые стоки усугубляют ситуацию, и в пылу момента возникает соблазн вылить в канализацию химикат, который, как утверждается, является быстродействующим и сильным.Избегайте этого, если это вообще возможно, и если вы собираетесь попробовать, обязательно точно следуйте инструкциям. Позвоните сегодня по телефону (508) 272-1196, чтобы узнать о засорившейся канализации в Сомерсете, Массачусетс.

Как снимать вставные соединения труб и колена.

В этом руководстве мы покажем вам, как снимать соединения труб с нажимной посадкой.

Фитинги такого типа соединяют трубы, «цепляясь» за них и создавая водонепроницаемое уплотнение.

В результате вы не сможете открутить «вставные» фитинги.Другими словами, если вы попытаетесь ослабить эти соединения с помощью гаечного ключа, они будут продолжать вращаться, пока ваши руки не начнут уставать.

Доверься мне. Я был здесь.

Пример латунного вставного фитинга. Как видите, этот латунный разъем имеет зеленые пластиковые детали с обеих сторон.

Тот факт, что их нельзя открутить, может сбить с толку сантехников-любителей.

На фотографии выше вы можете видеть старый латунный фитинг, который соединяет две медные трубы вместе.Вы также можете увидеть по отметкам, что кто-то пытался ослабить этот фитинг с помощью гаечного ключа.

Однако это не сработает, так как внутри соединения находится «коготь», который не отпускает трубу.

Стоит отметить, что эти фитинги также могут быть в форме «локтей» или «изгибов».

Пример латунного «локтя» от Pro Plumb. Другие популярные бренды включают Tectite и Shark Bite.

Как снять латунные вставные фитинги.

Чтобы снять такие фитинги, вам нужно нажать на пластиковую часть, а затем вытащить трубу.

Эта пластиковая деталь может быть любого цвета. В приведенных выше примерах видно, что пластиковая часть соединения зеленого цвета.

Несмотря на то, что этот пластик можно нажимать руками, это может быть довольно сложно и болезненно для пальцев.

Лучше всего использовать инструмент для «демонтажа» с нажимной посадкой. Чаще всего этот инструмент будет иметь форму подковы.

Обычно такой демонтажный инструмент можно найти в любом хозяйственном магазине, где продается сантехника.

Обратите внимание, что инструмент для демонтажа в вашем местном хозяйственном магазине может выглядеть не совсем так, как показано выше. Например, некоторые из них будут длиннее, а другие будут иметь выемку или захват наверху.

Как использовать инструмент для демонтажа с нажимной посадкой.

К сожалению, инструкции на обратной стороне некоторых из этих инструментов могут быть плохо нарисованы. На самом деле, вы даже можете обнаружить, что инструкций нет вообще!

Чтобы использовать инструмент для демонтажа, просто наденьте его на трубу.

Инструмент для демонтажа должен охватывать трубу.

Здесь вы можете видеть, что я насадил инструмент на медную трубу. Теперь, чтобы ослабить штуцер, я буду толкать его в сторону пластиковой детали.

Если все пойдет по плану, то пластиковая секция на коннекторе сожмется внутрь и освободит медную трубку. На этом этапе я смогу вытащить трубу.

С помощью разводного или накидного ключа.

Вы также можете попробовать использовать разводной ключ для этой работы.

Как следует из названия, разводной ключ (или гаечный ключ) — это гаечный ключ, который позволяет регулировать размер его «челюстей».

Это позволит вам затянуть ключ вокруг трубы до упора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.