Каркас крыши 2х скатной: Монтаж двухскатной крыши – строим правильно

Содержание

Конструкция скатной крыши

Раздел кровельного портала рассказывающий об устройстве крыши, общих понятиях и применяемой терминологии для элементов входящих в конструкцию наклонных крыш.

Раздел: Конструкция скатной крыши

  Стропильная система — это система скатной крыши, состоящая из стропил. Так же можно сказать, что стропильная система — это каркас скатной крыши, её основа (скелет). Стропила выполняют несущую функцию в системе крыши. Вес от крыши через стропильную систему передаётся на несущие стены строения.

  В зависимости от вида и типа строения крыши, в состав стропильной системы могут входить стропила, мауэрлаты, подстропильные горизонтальные балки (ригеля), прогоны, лежни и стойки на них, а так же подкосы и прочие элементы.

Раздел: Конструкция скатной крыши

  Для того, чтоб понять конструкцию стропильной системы и правильно воспринимать инструкции монтажа необходимо разобраться в названиях элементов стропильной системы и основных их функциях.

  Ниже приведена схема основных наиболее применяемых элементов в стропильной системе.

Раздел: Конструкция скатной крыши

Что такое мауэрлат?

  Мауэрлат — это элемент конструкции строения кровельной системы.

  Нередко человек столкнувшийся впервые с этим словом произносит его как маурлат или мурлат.

  Как правильно произносится слово: Мауэрлáт — ударение на последний слог.

Раздел: Конструкция скатной крыши

Что такое конёк крыши.

  В строении крыши, коньком называют верхнее горизонтальное ребро скатной крыши, образуемое при щипцовом сопряжении двух кровельных скатов.

  Конёк крыши — это верхняя горизонтальная линия пересечения двух плоскостей наклонной крыши (скатов).

Раздел: Конструкция скатной крыши

  Ендόва — это место стыка плоскостей двух скатов крыши с образующимся внутренним углом (желоб или разжелобок).

  Ендов считается сложным и наиболее уязвимым элементом строения крыши, на который в процессе эксплуатации кровли припадают высокие внешние и конструктивные нагрузки. Ендовы наиболее уязвимое место для протечки при скоплении на крыше снега и льда. Особое внимание удиляют гидроизоляции всех стыков и швов в ендовах.

Раздел: Конструкция скатной крыши

  Как называются наклонённые рёбра (углы) на крыше.

  Вальма — ребро крыши двух смежных скатов с внешним углом. Начинается вальма в карнизе крыши и заканчивается в коньке. Вальма — распространённый элемент строения современной скатной крыши.

  Многие очень часто вальму крыши обзывают коньком, но в отличии от конька, который всегда расположен в горизонтальном уровне, вальма крыши имеет уклон.

Раздел: Конструкция скатной крыши

  Фронтоны: понятие и виды. Что такое фронтон.

  Фронтон — это завершение фасадной стены строения, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Название этого элемента происходит от латинского frons, frontis, что означает «передняя часть стены», «лоб».

Раздел: Конструкция скатной крыши

  Что такое эркер

  Эркер — это архитектурный элемент строения, выступающий из плоскости фасадной стены. Эркер улучшает освещённость и инсоляцию помещения, а так же увеличивает его внутреннее пространство. Может быть частично или полностью остеклённым.

конструкция, устройство, каркас и схема двухскатной крыши

Крыша, которая имеет два ската, относится к наиболее распространенному варианту покрытия домов. Двускатная крыша, конструкция которой является «стандартной» в вопросе будущего оформления кровли, не отличается какой-либо замысловатостью. Скорость ее возведения отстает только от устройства односкатной кровли. Все эти моменты объясняют особую популярность этого вида покрытия домов. В этой статье мы коснемся вопроса устройства двускатной кровли, особенностей ее стропильной системы и технологии монтажных работ.

Стропильную систему двускатной крыши можно смонтировать собственными силами, поскольку она не отличается особой сложностью. Поэтому для ее устройства достаточно желания и наличия необходимых материалов и инструментов.

Дом с двухскатной крышей

Если говорить о конструкции такой крыши, то она мало чем отличается от конструкции других скатных крыш. Она обладает теми же стропильными элементами, имеет те же слои кровельного пирога  в виде утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции. Ее покрывают традиционными материалами для финишного покрытия – металлочерепицей, шифером и т.д.  Большое внимание при устройстве кровли уделяется узлам крыши – устройству  конька, узлам прохода дымоходных труб и вентиляционных шахт сквозь кровельное покрытие и т.п. Каким образом будут сделаны узлы, зависит от особенностей конкретной крыши.

Для того чтобы правильно и хорошо сделать стропильную систему ломаной крыши, нужно детально просчитать уровень нагрузки и в нужных местах укрепить.

Немного о двускатных крышах

По своему виду и конструкции двускатная крыша может быть, как с ровными, так и с ломаными скатами. Первые по внешнему виду довольно привычны и отличаются простотой в монтаже и обслуживании.

Ломаную крышу «стандартной» уже не назовешь, поскольку форма ее скатов отличается неординарностью и сложностью.

В любом случае, в такой крыше два ската расположены по отношению друг к другу под углом или наклоном. Иногда такую крышу называют щипцовой. Вид крыши представляет собой треугольник, замкнутый сверху коньком. Этот простой и удобный вариант крыши пользуется популярностью уже не одно столетие, особенно в частном строительстве.

Наиболее экономичной в плане расхода материалов является двускатная крыша, имеющая угол наклона 35-40 градусов. Благодаря ему обеспечивается равномерное распределение нагрузок, но он не позволяет сделать на чердаке дополнительное жилое помещение. Такое положение можно исправить, если обустроить ломаную конструкцию крыши, когда верхняя часть будет пологой, а нижняя будет иметь резкий уклон.

Такая схема двускатной крыши позволяет иметь просторное чердачное помещение под ломаной крышей, которое можно использовать под мансардное жилье, предварительно утепленное и изолированное от влаги.

Конечно, стропильная система, присущая двускатной ломаной крыше будет иметь свои отличия по сравнению с простым вариантом такой кровли.

По своему виду двускатная кровля может быть:

  • двускатной ломаной;
  • симметричной двускатной;
  • несимметричной двускатной.

К наиболее стандартному относится первый тип кровли, в основу которого положен равнобедренный треугольник. Второй применяют, когда хотят использовать чердачное помещение под мансарду. В этом случае чердачное пространство большего объема дает возможность реализовать такое желание.  В третьем случае, расположение конька в конструкции крыши находится не по центру, а имеет некоторое смещение. Кровля такого вида отличается оригинальностью и необычным внешним видом, но уменьшает полезную площадь чердачного помещения.

Полувальмовая крыша

Кроме вышеописанных вариантов двускатной кровли можно использовать и другие, более нестандартные и редкие. Например, у разноуровневой двускатной крыши  скаты не соединяются у конька, а имеют окончания на разной высоте. Эта необычная ломаная структура смотрится со стороны очень красиво, но при ее устройстве необходим достаточно большой опыт ведения монтажно-кровельных работ. То же относится и к  полувальмовой двускатной крыше, которая напоминает с первого взгляда обычную щипцовую крышу, но имеет скошенные элементы по краям конька.

В устройстве конструкций подобного типа большое значение имеет уклон крыши. В регионах, имеющих сухой и умеренный климат  с небольшим количеством осадков применяют двускатные крыши с небольшим уклоном. Там, где местность отличается влажностью, и постоянно идут дожди, было бы практичнее иметь уклон повыше, в пределах 60 градусов. Он позволит влаге быстро стекать вниз и не задерживаться на поверхности кровли.

Возьмите во внимание тот факт, что, чем больше угол наклона кровли, тем больше крыша должна сопротивляться ветру. Поэтому, рассчитывая двускатную крышу, необходимо обеспечить ее максимальную выносливость с учетом негативного воздействия ветровых нагрузок.

Уклон кровли определяет и выбор материала для финишного покрытия. Например, черепицу используют на крышах, имеющих большой угол наклона ската.

Стропильная конструкция  двускатной крыши и ее виды

Поскольку конструкция двускатной крыши должна отличаться не только прочностью, но и быть одновременно легкой, то особого внимания заслуживает один из наиболее сложных элементов кровли – ее стропильная система. Она должна не только выдерживать самые разные нагрузки, включая давление ветра, снежного покрова и веса человека, но и самой не оказывать слишком сильного давления, которое передается на фундамент дома.

Под устройством стропильных систем крыши принято понимать абсолютно все процессы по создания стропил для будущей крыши, включая проектирование.

Стропильная система двускатной крыши функционирует так, что она равномерно передает общую нагрузку, которую воспринимает кровля, на расположенные по периметру стены здания. Нижние концы стропил упираются на мауэрлат, который представляет опорную конструкцию, сооруженную из брусьев. В дальнейшем они фиксируются с помощью крепежей в виде планок или скобок из металла. От угла наклона стропильных ног будет зависеть угол наклона скатов кровли.

Стропильная конструкция может включать в себя наслонные и висячие стропила. Висячие получили свое название  из-за способа закрепления. Опорой краев стропильных ног является конек крыши и стены дома. Наслонным дал название их способ установки. Их применяют там, где имеется средняя несущая стена (может быть промежуточная опора). Своими концами наслонные стропила делают упор на наружные несущие стены, а средней частью – на опоры. Конструкция висячих стропил успешно работает одновременно на изгиб и на сжатие. Распирающее усилие, которое образовывают стропильные ноги,  снижается за счет стяжки, соединяющей стропила. В наслонных же стропилах балки работают исключительно на изгиб, причем затратные усилия оказываются меньшими по сравнению с  конструкциями любых других видов кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши

Следует отметить, что самым лучшим вариантом устройства стропильной системы двускатной крыши  будет конструкция, когда происходит чередование висячих и наслонных стропил. Бывают ситуации, когда установить стропила какого-то одного вида не представляется возможным. Комбинируя подобным образом элементы стропильной системы можно уменьшить расход материалов и одновременно усилить кровельную конструкцию.

К наиболее сложному технологическому моменту, без которого не обойтись при возведении кровли, относится подъем материалов на высоту. Благодаря современным технологиям в настоящее время можно почти полностью осуществить сборку стропильной системы на  земле, а  уже после этого произвести ее подъем на высоту крыши.

Производим расчет двускатной крыши 

Устройство двухскатной крыши по самому простому и стандартному варианту предполагает, что в основе конструкции лежит равнобедренный треугольник. Поэтому сделать необходимые вычисления можно, имея только начальные знания школьной программы.

Теорема о равнобедренном треугольнике гласит, что с помощью высоты треугольника его можно разделить на два равных прямоугольных треугольника. Поэтому необходимо знать величину ширины крыши и ее высоту до конька. В дальнейшем нет ничего сложного в вычислении площади кровельной поверхности и в определении нужного для работы количества материалов.

Делая расчет материалов, необходимо учитывать припуски на карнизы и тот факт, что материалы в некоторых местах укладываются внахлест.

Устройство двускатной крыши своими руками  

Итак, переходим к практической стороне вопроса устройства двускатной кровли. В первую очередь производят укладку балок перекрытия. Материалы, которые будут использоваться в этом назначении,  могут отличаться в зависимости от дальнейшего назначения чердачного пространства. Если там будут находиться хозяйственные помещения, то можно пользоваться обычными досками, для мансардного жилья нужно будет воспользоваться более толстыми брусьями, опирающимися на несущую стену.

По периметру здания устанавливают мауэрлат, который фиксируется анкерами. В дальнейшем в нем делают специальные гнезда под брусья-подпорки.

Затем приступают к работе по устройству ферм. В некоторых случаях их можно изготовить заранее на земле и  просто поднять на крышу. В другом случае, их делают непосредственно на месте их расположения.

Фронтоны делают до того времени, как будут установлены стропила. Этот элемент крыши изготавливают, как и стропила, из деревянных досок, которые имеют сечение 50х150 мм.

Стропила крыши

Стропильные ноги располагают так, чтобы их верх делал упор на конек, а нижний конец – в мауэрлат. В случае, когда такое расположение сделать невозможно, пользуются дополнительными элементами, называемыми подпятками. Таким образом, крепление ноги  с упором в балку перекрытия будет более прочным и надежным.

Стропильная система в своей верхней части имеет особенное соединение, называемое «замком». Для достижения максимальной прочности пользуются ригелями и бабками.

В качестве элементов для крепежа пользуются гвоздями, проволокой и шурупами.

Когда создается каркас двускатной кровли, можно воспользоваться небольшими хитростями:

  • контроль над положением стропил можно производить, пользуясь строительным отвесом;
  • установку ферм начинают с тех, что расположены на противоположной стороне и между ними производят натяжение шнура-ориентира;
  • чтобы каркас получился более  жестким, в некоторых случаях пользуются подкосами, упирающимися в стойку и в середину ноги, после чего производится их фиксация гвоздями;
  • будет более удобно, если стропила подготовить заранее. В этом случае сохранится их одинаковый размер и симметричность. Правда, небольшая погрешность позволит каждому отдельному элементу на месте его установки получить окончательное и более точное регулирование.

После окончания этих работ приступают к изоляционным работам и укладке финишного покрытия.

Работы по утеплению и гидроизоляции двускатной кровли

Более надежная гидроизоляция получается с использованием специальной пленки, варианты которой имеют двухконтактную вентиляцию или диффузионные мембраны.

Поскольку поступление влажного и теплого воздуха на чердак происходит, как сверху, так и снизу, то утеплитель следует предохранять от влаги также с двух сторон. С этой целью применяется пароизоляция, которая не дает возможности жидкости накапливаться в гигроскопичном слое утеплителя.

В качестве утеплителя можно пользоваться как насыпными, так и рулонными материалами. Наибольшей популярностью у производителей работ пользуется минеральная вата.

При работе с минеральной ватой в обязательном порядке нужно пользоваться защитной маской и строительными перчатками. Выделяемая ею пыль может причинить вред слизистым поверхностям дыхательных путей, а кожа на руках может быть повреждена занозами.

Устройство финишного покрытия

На следующем этапе строительства двускатной крыши производится укладка материала финишного покрытия кровли. С этой целью под него сооружают обрешетку, которая располагается перпендикулярно стропильным брусьям. Обрешетка предназначена для  более равномерного  распределения нагрузки на всю конструкцию кровли.

Шаг, с которым будет монтироваться обрешетка, будет зависеть от материала, выбранного для покрытия кровли. Например, для шифера он будет совсем другим, чем для мягкой черепицы и т.д.

Покрытие двускатной крыши

Схема двухскатной крыши позволяет при ее устройстве пользоваться различными вариантами финишного покрытия, все будет зависеть от ее конструктивных особенностей и пожеланий владельца дома.

Среди возможных вариантов хорошим качеством и надежностью отличается металлическая кровля. Среди ее листовых текстурных разновидностей есть материал по виду напоминающий черепицу, но существует и черепица, изготовленная из металла. Если в качестве такого покрытия пользуются медью, то срок службы крыши может составить несколько сотен лет. Правда, стоимость такого финишного покрытия является довольно внушительной.

К экстравагантному и неординарному способу относится покрытие крыши с применением дерева. Если это согласуется с общим архитектурным стилем постройки, можно покрыть крышу деревянным гонтом или шинделем. Двускатная крыша такого дома, выполненная из древесины, будет всегда объектом пристального внимания.

Для крыш с небольшим уклоном можно использовать бюджетный и практичный вариант устройства финишного покрытия крыши с помощью мягкого или наливного материала.

И, конечно, к наиболее элегантному и престижному варианту относится покрытие в виде натуральной черепицы. Изысканность ее внешнего вида дополняется продолжительным сроком службы и соответствующей стоимостью.

Использование двускатной крыши в частном строительстве является довольно популярным, поскольку, даже не имея профессиональных знаний, можно легко справиться с ее устройством.

Монтировать двускатную крышу начинают с укладки мауэрлата и устройства фронтонов. Вслед за этим производят установку несложной стропильной системы, после чего на ней устраивают кровельный пирог, применяя выбранные для финишного покрытия отделочные материалы.

При правильном выполнении всех поэтапных работ, можно будет радоваться полученному результату и затраченным усилиям. Крышу можно использовать в качестве холодного чердака или жилой мансарды. Также привлекательно и органично она будет выглядеть не только на жилых домах, но и банях, теплицах и т.п.

Как сделать 2 скатную крышу своими руками фото


Как самостоятельно построить двухскатную крышу – большая статья по устройству

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

  • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
  • Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
  • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

  • нагрузка от ветра и дождя;
  • давление выпавшего снега;
  • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

  • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
  • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
  • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
  • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
  • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

  • симметричная двухскатная крыша;
  • ассиметричная двухскатная крыша;
  • двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для обустройства мансарды.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши  производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

Помогла статья? Оцените ее

 

Скатные крыши — виды форм и конструкций | Своими руками

Скатная крыша считается наиболее подходящей для нашего климата. Снег и дождевая вода с наклонных плоскостей отрываются сами, а внутреннее пространство можно использовать как чердак или жилую мансарду.

Крыши с пандусной конструкцией отличаются разнообразием форм. Они могут быть одно- и двухскатные, шатровые, шатровые (полукорпусные), мансардные (ломаные), разветвленные .

При желании можно сделать крышу на изогнутых (крутых) коньках.Но чем красивее форма крыши, тем сложнее ее установить. Работа потребует от плотников и кровельщиков высокого профессионального мастерства, которое оплачивается недешево. Словом, хотите немного сэкономить — закажите проект дома с простой двускатной крышей.

Виды скатных крыш

1 — Однопроходный
2 — Фронтон (фронтон)
3 — Четырехточечный (бедро)
4 — Полушерстяная канитель
5 — Мансарда
6 — Полушерстяная GVA
7 — Многокорпусная застежка

Деревянная классика

Большая часть несущей конструкции крыши сделана из дерева: досок и балок. Достоинства такой стропильной системы очевидны — это доступность материала, простота монтажа и подгонки, небольшой вес. Самый простой из всех — это простой обрезной пиломатериал. Строганная древесина камерной сушки стоит дороже, но менее подвержена деформации и вредителям. Клееный брус — отличный, но дорогой материал, поэтому его обычно изготавливают из важнейших фрагментов стропильных систем. Из деревянных двутавров можно сделать стропила или прогоны. Лежни, мауэрлаты, стойки, ригели и другие элементы должны быть изготовлены из пиломатериалов.


Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками — расчеты


Крыша считается как

Поперечное сечение стропил зависит от расчетных нагрузок, то есть от индивидуальных конструктивных особенностей каждой кровли. Оптимальное сечение для стропил любой конструкции — сечение 50 х 150 мм или 50 х 200 мм.

Среднее расстояние между стропилами 0,5-0,9 м. На крышах с уклоном более 45 ° это расстояние может увеличиваться до 1,2 м, а на крышах с большой нагрузкой, наоборот, уменьшаться до 0,6 м. Точнее, шаг установки стропильных ног можно определить исходя из расстояния между опорами несущей конструкции и типа рубероида. Длина стропильной ноги варьируется от 3 до 6 м.

Стропильные системы прямые

Самая простая и недорогая стропильная система состоит из пары стропильных ног, соединенных горизонтальной затяжкой, которые могут располагаться как снизу, так и снизу (в данном случае она служит балкой перекрытия) и сверху (в данном случае он называется ригелем).Затяжка служит опорой для стропил и не дает им разойтись. Такие конструкции обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в домах без внутренних несущих стен и пролетом крыши 7-12 м. Для больших пролетов конструкция может быть сложной и включать в себя дополнительные элементы, например, стойки (сваи) с подкосами.

Чертеж 2. Стропила с балками-затяжками

1 — стропильная опора
2 — мауэрлат
3 — болт Щ (стяжной)
4 — противоветровая доска

Готовые стропильные системы

Конструктивные возможности традиционных стропильных систем ограничены геометрическими параметрами бруса, из которого они изготовлены. Для перекрытия значительных проемов часто используют деревянные фермы-полуфабрикаты — готовые ферменные конструкции с наклонными подкосами и вертикальными стойками, соединенными между собой зубчатыми пластинами. Стандартные фермы используют для устройства односкатных или двускатных крыш с небольшим уклоном ската. Под заказ делают фермы для устройства крыш с мансардой. Монтаж таких изделий происходит быстро, но нужно учитывать, что для работы вам может понадобиться строительный кран.

Комбинированные системы

Жилые помещения на чердаке выполняются с помощью чердачных ферм, относящихся к комбинированному типу стропильных систем. В ломанной конструкции кровли (полуоси или вальмовой) используются 4-х скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции несколько сложнее спроектировать и возвести, чем обычные двускатные крыши.

Имеет двухъярусную конструкцию: верхняя часть фермы работает как распорная конструкция (с балками-затяжками), а нижняя часть — как несущая ( например , анкерный болт).
1 — стропильная опора
2 — стойка (шпиндель)
3 — ригель
4 — Ход
5 — Мауэрлат
6 — рычаг
Max, расстояние между концевыми опорами -16 м


Ссылка по теме: Стропильная система крыши


Жесткое решение

Конструкции крыши необходимо придать жесткость. Во-первых, это делается в процессе возведения стропильной системы — чтобы ее элементы не уходили. Стропильные ноги после установки соединяются между собой противоветровыми досками, прибиваемыми под углом.Доски крепятся со стороны мансарды, чтобы они не мешали установке покрытия. Противоветровые доски могут служить постоянными ребрами жесткости в том случае, если у крыши крутые скаты и на чердаке нет жилых помещений. Дополнительную жесткость кровле придает обрешетка. Если устроен жесткий настил, противоветровые щитки снимаются после установки.

Чертеж 4. соединение стропильных ног болтом
1 — соединение в полупоток («ласточкин хвост» 2 — соединение без разреза с накладками.


Виды крыш — плюсы и минусы

Красивая крыша — предмет законной гордости владельцев. Однако, выбирая форму «шляпы» для дома, стоит обращать внимание не только на модный дизайн, но и на практичность дизайна. Какие крыши наиболее удобны и экономичны в строительстве и эксплуатации?

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КРЫША

  1. Проще всего сделать односкатную крышу.

Его стропила наклонены в одну сторону и опираются непосредственно на стены разной высоты, а такие конструктивные элементы как конек, стойки и подкосы отсутствуют.Уклон односкатной крыши обычно небольшой, поэтому для регионов с большим количеством осадков она не подходит. Во влажном климате эту конструкцию обычно используют для возведения небольших построек хозяйственного назначения. Но в жарких засушливых регионах односкатные крыши очень распространены. Они покрывают постройки пролетом не более 6-8 м. В больших домах односкатные крыши часто «разбиваются» на несколько небольших одноплоскостных плоскостей, направленных в разные стороны. Помните: тяжелый рубероид нужно спланировать заранее!

ДВУХКРЫША

  1. Наиболее распространенная в частных домах двускатная крыша По своей конструкции лучше всего подходит для простых прямоугольных построек.Две наклонные плоскости крыши расположены по длинным сторонам дома, переходя в конек, а с торцов ограничены треугольными стенами — фронтоном или щипцами (благодаря чему такие конструкции еще называют двускатными). Коньковая планка опирается на верхнюю часть фронтонов. Стропильная система не очень сложна в исполнении и в разрезе напоминает букву А. Наличие двускатных стен очень удобно для организации освещения — стандартные окна легко вставляются в вертикальные плоскости.На ровных прямых склонах удобно укладывать любой рубероид, а количество отходов будет минимальным.

КРЫША LAMINA

  1. Крыша, нижняя часть которой имеет больший уклон, чем верхняя, является вариантом двускатной системы. Однако, в отличие от простой двускатной крыши, ломаная конструкция позволяет более рационально использовать подкровельное пространство. Обычно здесь бывает жилая мансарда, поэтому конструкцию часто называют «мансардной». В нижней части ломаной кровли уклон составляет 65-80 °, а в верхней — 25-30 °.Система скатной кровли несколько сложнее по исполнению, чем двускатная, но позволяет «совместить крышу со стеной» и тем самым немного сэкономить на стенах.

ПОЛОВИНА КРЫШИ

  1. Четырехступенчатая вальмовая крыша характеризуется наличием наклонных со всех сторон от дома скатов (вальм) и отсутствием фронтонов на фасадах дома. Такая крыша придает зданию солидность, поэтому ее обычно накрывают большие постройки. Небольшую постройку вальмовой крышей можно визуально «придавить».Конструкция стропильной системы сложнее двускатной (обычно используются слоистые стропила с затяжками и стойками в крайних точках конька). Также усложняются вопросы освещения: в вальмовую крышу вставляются специальные мансардные окна (устанавливаются в пандусах под откосом) или небольшие «домики» — слуховые окна встраиваются в стропильную систему.

ВАЛ КРЫШИ

  1. Вальмовая тентовая крыша состоит из четырех одинаковых лучей, сходящихся в одной точке.Такая крыша не имеет конька и подходит только для квадрата в плане построек небольших размеров. В больших домах «палатку» обычно прикрывают только башенки. Чаще всего на дачных участках такую ​​крышу украшают садовые беседки.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВИДЫ КРЫШИ

  1. При совмещении простых типов крыш возникают сложные конструкции. Если в доме есть выступы, перепады уровней и впадины, необходимость в крыше сложной формы возникает сама собой. Сложную крышу на простом в плане доме сделать можно, но не очень целесообразно.Строительство крыши сложной конфигурации обойдется дороже, чем обычная двускатная конструкция. Кроме того, форма с большим количеством ребер и перегибов будет иметь слишком много стыков, что со временем может вызвать протечку.


Что нужно учитывать при строительстве скатной кровли своими руками

Чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными техническими проблемами и завышенной ценой на крышу, кроме формы, нужно учитывать другие критерии:

Расстояние между несущими стенами.

При больших пролетах и ​​отсутствии промежуточных опор обычная стропильная система может оказаться слишком сложной для выполнения. Тогда лучше выбирать готовые фермы заводского изготовления.

Способ устройства мансарды.

Для разных функций нужна разная полезная высота и разное количество незанятого пространства. Для жилого чердака потребуется более мощная стропильная система, способная выдержать вес не только покрытия, но и теплоизоляции и отделочных материалов.

Угол наклона лучей.

Следует рассчитывать с учетом климатических особенностей местности (ветровые, снеговые нагрузки, осадки и т. Д.) И предлагаемого кровельного покрытия. Вес кровли. От него зависит сечение элементов стропильной системы. У легких покрытий поперечное сечение может быть меньше, а значит, меньше расход пиломатериалов.

Задайте форму крыши

Пространственная конструкция скатных крыш определяется наклонными балками-стропилами, которые одним концом опираются на внешние стены, а другим — на коньковый прогон. Чтобы равномерно распределить нагрузку на внешние стены, используется опорный брус — мауэрлат. В срубах его роль выполняет верхний венец сруба, в каркасных — верхняя перевязка. В домах из кирпича или бетонных блоков мауэрлат укладывают на анкера, выступающие из стены чердака или внахлест, и прижимают, затягивая болты. Под мауэрлат необходимо укладывать гидроизоляцию.


Ссылка по теме: Строительство мансардной крыши своими руками — важные вопросы и аспекты


Незагрязненные системы

Безответственные анкерные системы применяются в домах большой ширины.Такие стропила состоят из пары стропильных ног, нижние концы которых опираются на стены. Верхние концы, соединенные друг с другом, поддерживаются полосой, поддерживаемой столбами, или опорными рамами, состоящими из нижних полос, стоек и стоек. Усиление конструкции дополнительными опорами позволяет преодолевать расстояние до 16 м.

СОВЕТ

Для мансарды толщина стропил должна быть более 250 мм. Лучше использовать качественный клееный брус.

Крепление стропил

Способ крепления стропильных конструкций зависит от размеров кровли. Традиционные столярные соединения выполнить довольно сложно и отнимают у мастеров много времени. Сегодня крепление стропил друг к другу, к мауэрлату, подкосам, стойкам все чаще осуществляется с помощью специальных металлических креплений для деревянных конструкций: плит, уголков, кронштейнов, болтов и шпилек. Для небольших крыш простой конфигурации можно использовать гвозди и саморезы с обязательным использованием фанерных накладок.Места соединения резьбовых элементов укрепляются шайбами ​​или планками, предотвращающими попадание болтов в древесину.

Строительство скатной кровли — ошибки

Без стыковки

1. Казалось бы, доски, из которых собирали эти стропила, распилили тупой пилой. Но самое главное, здесь не предусмотрена четкая стыковка несущих элементов конструкции крыши, от которой напрямую зависит благополучие скатной крыши. Стропила соединяются анкером, что может спровоцировать появление не учтенных проектом внутренних напряжений. Последствия такого бездействия непредсказуемы. Еще один тревожный симптом — трещины в основных несущих элементах — стропилах, балках, ветровых шпалах.

Неточная резка

2. Тут строители промахнулись с распилом. В результате стропильная нога не фиксировалась на ходу. Чтобы обеспечить устойчивость элемента, под опорную часть выреза поместили стружку.Через некоторое время стропила лишились спасательной основы (просто выпали стружки) и сейчас находится в неустойчивом положении. Того и посмотрите соскользнет с бега. И если строители ошиблись в одном месте, это нормально, так что нет. Им удалось испортить все стропила. Возникла аварийная ситуация.

Куча ошибок

3. Деревенские жуки скажут спасибо строителям, построившим эту крышу. Ведь доска с видом (то есть с остатками коры на концах) — излюбленное лакомство короедов.Кроме того, они вывели потомство под корой. Как говорится, и стол, и дом. Стропильная конструкция также вызывает бурю негодования. Стропила не состыкованы и не входят в узел конька. Стеллажи устанавливаются произвольно. Устойчивость крыши вызывает большие сомнения. Что ж, геометрические погрешности видны невооруженным глазом.

Опасная комбинация

4. Дерево и металл плохо уживаются друг с другом. Дело в том, что эти материалы имеют диаметрально противоположные коэффициенты теплопроводности.Холодное оружие с резким перепадом температуры покрыто «потом», т.е. обильным конденсатом,
и теплое дерево от такого недуга не страдает. Но при непосредственном контакте с металлическими элементами древесина отсыревает. Это приводит к появлению плесени, грибка и гнили. Именно такое развитие событий и ожидает деревянные балки этой мансардной крыши. Ведь их концы не изолированы.

Неправильная установка фронтального окна

5. Пример неправильной установки окна в мантии крыши. Установщики переборщили с пеной. По действующим нормам монтажный шов (оконная коробка стыкуется со стенами проема) должен выполняться в три слоя. Теплоизоляция — монтажная пена. Наносить его нужно постепенно, тщательно заполняя зазор. От дождя и снега пену защищает паропроницаемая саморасширяющаяся лента (ПСУЛ), которая крепится снаружи. Чтобы не допустить проникновения поролона в пенопласт, шов следует закрыть изнутри пароизоляционной лентой.


Ссылка по теме: Состав и виды кровли


Некачественная укладка кровли

6. Строители не запутали зазор между листами металла, образовавшийся при кладке кровли. Какая польза от такого покрытия, если оно изобилует протечками? Перед установкой металла нужно было убедиться в геометрии коньков. На неровное основание этот материал укладывать нельзя. Ведь металлические листы соединяются так, чтобы образовать единое водонепроницаемое полотно.

Отделка карниза скатной кровли

Свес крыши — важный архитектурный элемент. Он защищает фундамент и стены дома от дождя, придает силуэту здания красивый законченный вид. В принципе, свес кровли необязательно зашивать снизу, ведь через него подается воздух, что необходимо для эффективного функционирования кровли. Но если стропила не слишком красивы или низ кровли виден, пространство между стеной дома и свесом лучше всего закрыть софитом.Это, помимо прочего, обеспечит защиту подкровельного пространства от появления гнезд птиц, пчел и ос.

Чем сделать?

Для подшивки свесов используют вагонку из дерева и пластика, сайдинг ПВХ, обрезную доску, панели из древесно-полимерного композита, профнастил с полимерным покрытием.

Панели из ПВХ — самый популярный на сегодняшний день материал для отделки потолков. Панели недорогие, атмосферостойкие, легко собираются и не требуют дополнительной обработки.Уход за этим материалом несложный: раз в несколько лет точечные светильники моют водой с добавлением антистатика. Панели имеют разную ширину, богатую цветовую гамму, гладкую или перфорированную поверхность с уже подготовленными вентиляционными отверстиями.

Деревянная доска — традиционный проверенный временем материал для защиты карниза. Основным недостатком такого решения является необходимость периодической обработки древесины защитными средствами.

Способы крепления опалубки к крыше

Есть два способа пошива свесов крыши.По стропилам. Элементы софита можно крепить прямо к стропилам, повторяя угол их наклона. В этом случае прямо на стропила прибивают вагонку или обрезную доску. Неровные поверхности можно выровнять с помощью вагонок. Горизонтально. В этом случае от края стропил в сторону стены дома устанавливается горизонтальная направляющая. Один его край прикреплен к концу стропил, а другой — к доске, прилегающей к стене и закрепленной за верхний край к крыше.В результате образуется жесткий каркас треугольного сечения. Крепление сайдинга и профнастила осуществляется с помощью специальной J-образной или F-образной направляющей.

Вяжущий материал можно укладывать вдоль стены дома, но укладка досок перпендикулярно выглядит более эффектной. Сложнее всего оформить внешние углы. Если в углу дома сходятся свесы разной ширины, связующие элементы все равно срезаются под углом 45 °, а линия их соединения проходит от угла крыши до стены дома.Софиты из ПВХ комплектуются разными угловыми профилями, предназначенными для соединения элементов под разными углами. Для соединения панелей в одной плоскости используются двойные профили или стержни H-образного сечения. Эти планки обеспечивают ювелирную точность соединения деталей потолка.


См. Также: Кровля: конструкция и материалы в вопросах и ответах


Под потолком называется обращенная вниз поверхность карниза. Ширина стандартного софита 50-60 см.Если он шире 80 см, его необходимо закрепить дополнительно. Общая площадь вентиляционных отверстий на 1 м длины свеса должна составлять 200 кв.м. То есть в потолке необходимо пробить около 200 отверстий размером 1 × 1 см.

Конструкция потолка должна обеспечивать приток воздуха. Отверстия для вентиляции должны занимать примерно 1/40 площади пятна. Для этого можно использовать панели с перфорацией (или вырезать перфорацию самостоятельно — это не так уж сложно), круглые решетки или вентиляционные планки.

Между досками оставить вентиляционные зазоры 5-8 мм, а в вагонке через каждые два метра прорезать вентиляционные решетки. Все щели, в которые не вставляются решетки или стержни, закрываются сеткой для защиты от грызунов или насекомых.

Прошитые свесы придают крыше аккуратный законченный вид

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Кровля, засыпанная грунтом…
  • Защита деревянных свесов кровли. Чем и как защитить свесы …
  • Очистка от снега с кровли самодельным устройством Устройство для очистки кровли от . ..
  • Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Как …
  • Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …
  • Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВО To…
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Крыша | Своими руками — как сделать из себя

    Промерзание теплой кровли и борьба с ним Проблема, знакомая многим владельцам загородных домов, — это промерзание отдельных участков кровли (кровли) утепленного (мансардного). В холодное время года теплопотери через крышу приводят к удорожанию отопления здания, а также к образованию конденсата в подкровельном пространстве, что вызывает утепление утеплителя и деревянных элементов кровли, что приводит к. ..

    Своими руками — подробнее … Почему замерзает крыша и как с этим бороться.

    Плоские крыши: удобный справочник

    Плоские крыши чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет создать стильный современный дом. Варианты плоской крыши помогают освободить внутреннее пространство и часто дешевле, чем варианты скатной крыши, поскольку для покрытия того же пролета крыши требуется меньше материалов. Также есть возможность добавить зеленую крышу к плоской конструкции.

    Какой угол наклона плоской крыши?

    Чтобы плоские крыши работали хорошо, они должны иметь наклон, известный как водопад, для отвода дождевой воды.Падение никогда не должно быть меньше 1:80, а лучше около 1:40. Есть несколько способов строительства в падении:

    • Один — установить поперечные стены на разной высоте. Большинство людей уклоняются от этого, потому что им не нравится идея иметь внутренний потолок с уклоном
    • Гораздо более распространенным методом является использование «обрешеточных полос», которые представляют собой планки, обрезанные под углом и размещенные на крыше. балки
    • Другая возможность — вырезать провал в изоляции крыши, что сейчас предлагают несколько компаний — это часто называют конической изоляцией

    Выбор конструкции плоской крыши

    Использование плоской крыши дает множество преимуществ:

    • Освобождает внутреннее пространство
    • Свобода планировать интересные формы под плоской крышей, не беспокоясь о том, как крыша удерживается
    • Неизмеримая гибкость
    • Они помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру
    • Плоские крыши ничего не добьются создается впечатление громоздкости, которое вы получаете с скатной крышей, но внутренняя площадь не ухудшается для достижения этого
    • Строить дешевле, чем скатные крыши, и в первую очередь d меньше материала, чтобы покрыть тот же пролет

    Как построить плоскую крышу

    Как именно сооружается водопад, во многом зависит от того, как устроена плоская крыша.Есть три основных варианта:

    • Самое дешевое и простое решение — построить теплую крышу . Здесь изоляция крыши располагается непосредственно поверх деревянной конструкции (таким образом сохраняя ее в тепле), а затем кровельная мембрана укладывается поверх изоляции
    • Холодная крыша размещает изоляцию между стропилами под слоем кровельного покрытия. Это стандартный метод, применяемый для пристройки с плоской крышей, но сегодня он редко используется для новостроек.В общем, теплая крыша предпочтительнее с точки зрения конструкции, но она приводит к более высокому профилю крыши, что не всегда приемлемо с точки зрения планирования.
    • Существует ряд вариаций теплой кровли, называемых гибридом . крыши , на которых представлены различные элементы. В частности, в некоторых конструкциях требуется вентиляционный зазор над теплой кровлей, чтобы исключить любую возможность накопления влаги внутри конструкции крыши

    Важно, чтобы влага не попадала внутрь крыши, что может произойти из-за снизу, если есть выход на крышу через утечки воздуха вокруг плохо подогнанных досок или отверстий, таких как светильники или трубы. Проектировщики обычно проводят анализ риска конденсации, чтобы исключить любую потенциальную точку росы, которая может возникнуть внутри самой крыши.

    По правде говоря, это запутанная тема, поскольку производители часто подают претензии и встречные иски. Проблемы возникают в 99% случаев из-за утечки воздуха через легко идентифицируемые маршруты, но, как бы вы это ни делали, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать утечки воздуха в пустоты крыши. Это не менее важно, чем обеспечить хорошее водонепроницаемое покрытие, указанное выше.

    Покрытия для плоских крыш

    За прошедшие годы было использовано много продуктов, и ни одна из них не стала явно лучшей. На практике большинство людей предпочитают систему, которая нравится их установщику или разработчику. Вообще говоря, стоит обратить внимание на стоимость и предлагаемую гарантию. Как правило, меньше 20 лет не ходят ни на что. Стоимость варьируется от 35 фунтов стерлингов / м2 до 80 фунтов стерлингов / м2.

    Наносится горячим в два или три слоя, потенциально остается самым дешевым покрытием, но вы можете указать несколько различных марок.Лучшие войлочные системы теперь сопоставимы с любой из альтернатив, но стоят столько же.

    Хотя это более дешевый продукт, он состоит из слоев, что дает более прочную отделку, более подходящую для легкого пешеходного движения. А тот факт, что он наносится горячим, облегчает формирование вокруг отверстий и углов.

    Потенциально самый долговечный, сейчас он обычно используется под террасами на крыше, по которым предстоит ходить, поэтому обычно его укладывают в качестве основного слоя под тротуарную плитку.

    Широко используемый и простой в установке, он поставляется на рулонах, нарезанных по размеру, с собственной системой гидроизоляции. Обычно он приклеивается к основанию с помощью клея и, если он сделан правильно, должен прослужить не менее 30 лет. Компания Firestone, производитель шин, является поставщиком номер один.

    В них используются различные материалы, из которых наиболее распространен ПВХ, но доступны и другие. Обратите внимание на PIB, TPE и TPO, последний предпочитается людьми, которые не хотят использовать ПВХ по экологическим соображениям и, следовательно, популярны в Германии.

    Обычно они устанавливаются утвержденными установщиками, и чаще всего клиенты работают с системой, которую рекомендует установщик. Обычно они немного дороже, чем EPDM, но с более длительными гарантиями. Sarnafil остается самой известной маркой ПВХ; посмотрите на Баудера для альтернатив.

    Иногда сложные формы крыши требуют чего-то немного другого, и решения для нанесения краски можно эффективно использовать там, где другие методы не справляются. Такие продукты, как Kemperol, занимают заслуженную нишу, известную своей надежностью и способностью ремонтировать и ремонтировать вышедшие из строя крыши.Однако на новых крышах они дороги. Крыши из стекловолокна также можно укладывать мокрыми и покрывать циновками.

    Замена плоской крыши

    Плоские крыши больше не заслуживают той плохой прессы, которую они получали ранее — современные версии гораздо реже протекают и лучше изолированы, чем версии, приспособленные к небрежным надстройкам в 70-х и 80-х годах.

    Если в вашем доме есть плохо подогнанная плоская крыша, ее замена, вероятно, будет намного более рентабельной в долгосрочной перспективе, чем ремонт.Узнайте, как заменить плоскую крышу.

    За пределами плоских крыш: зеленые и синие крыши

    Мода на обширные зеленые крыши, на которых выращивают седум, травы и мхи, не ослабевает, и, если все сделано хорошо, они приобретают поистине великолепные черты.

    Однако они — это гораздо больше, чем «обычная» плоская крыша. Им требуется корневой барьер, чтобы растения не взаимодействовали с находящейся под ними гидроизоляцией, а плоская крыша, в частности, требует дренажного слоя для удержания воды.

    В сочетании с некоторыми особенностями кромки, предотвращающими утечку растительности, это делает строительство зеленой крыши довольно дорогим.Они также увеличивают вес крыши и могут потребовать усиления базовой конструкции. Еще одна функция зеленых крыш — удерживать дождевую воду и уменьшать ее количество.

    Синяя крыша предназначена для уменьшения стока дождевой воды для предотвращения локальных наводнений. Это похоже на зеленую крышу на стероидах и требует гораздо более сложного наращивания. Маловероятно, что самозастроители будут выбирать голубую крышу, если проектировщики не настаивают на такой особенности.

    .

    Павильон в виде трапеции своими руками (фото + рисунок) | Своими руками

    Несколько лет назад я решил построить беседку. Посмотрел в журналах и Интернете несколько видов. Выглядят мило, но у всех есть один существенный недостаток — конструкции не защищают от бокового дождя.

    Подумал, подумал и решил построить дачу в виде трапеции (см. Рисунок).

    В качестве материала использован брус 100 × 100 мм и доски 50 × 150 мм.

    При распиливании последнего использовались бруски 50х75 мм, которые шли на низ беседки, стойки скамеек и дополнительные стропила крыши, предназначенные для укрепления поликарбоната от снеговой нагрузки зимой (фото 1 ). На крыше оставлен один лист поликарбоната желтого типоразмера.


    Смотрите также: Строительство беседки своими руками


    Только с одной стороны я соединил треугольники монтажной лентой для поликарбоната. Торцы листов заклеили скотчем и закрыли уголком 50 × 50 мм по углам крыши.

    Так как ширины листа поликарбоната еще недостаточно, чтобы покрыть всю крышу, пришлось его увеличить — добавить по периметру нахлест из трех досок 25 × 150 мм. Верхняя часть крыши выполнена встык с монтажными пластинами сверху и винтами (фото 2). Сопряжение крыши и боковых стоек усилено подкосом, стыком и перекрытием (фото 3).

    Ну и дно беседки выполнено методом так называемой врезки с фиксацией шурупами 80 и 90 мм (фото 4).

    Несущие части беседки: каменная плита по углам с утеплителем из деревянной конструкции из рубероида в два слоя.

    Пол перголы: игральный кубик, залитый толщиной 150 мм, с засыпкой из известняка (фото 5). И, конечно же, все деревянные части беседки до сборки и после сборки были обработаны антисептиком, чтобы свести на нет действие влаги и погоды.

    Были ли мои ожидания оправданы?

    Да.Прошло несколько лет, а беседка стоит как новая.

    И дети в ее душе не чают (фото 6). А нам, взрослому дачному населению, здесь нравится сидеть: силы собраться, планы обсудить, чистый воздух, чтобы дышать. Однако выводы сделал за все это время. Как бы я построил это сейчас?

    В первую очередь уменьшил бы размер нижней части на 20 см (220 × 220 см), и тогда трапеция получилась бы круче, лучше защищающей от бокового дождя.Правда, это увеличило бы конструкцию паруса, и чтобы он не заливался в сторону сильным ветром, нужно было бы сделать под опоры бетонные столбы 30х30х50 см, с креплением через анкерные болты днища опоры. беседка по углам. Но, думаю, это не очень значительная плата за удобство. Однако пусть уважаемые читатели любимого журнала сами выбирают то, что им лучше всего.


    Ссылка по теме: Беседка шестигранная своими руками (чертеж)


    Беседка в виде трапеции своими руками — фото

    Трапециевидная беседка — чертеж

    © Автор: Валерий Г.ТИХОНОВА, Чусовой, Пермский край

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Беседка с резным декором своими руками — ФОТОГРАФИИ РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено …
  • Маленькая и уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЕЕ РИСУНОК ПЕРЕГОВОР В САДУ -…
  • Беседка шестигранная своими руками (чертеж) Как сделать беседку шестиугольной формы Всегда мечтали …
  • Беседка из профильной трубы и профнастила своими руками Как сделать беседку из профнастила …
  • Качели с перголой своими руками — фото Беседка и качели — хорошо …
  • Беседка в японском стиле Дизайн беседки в японском стиле Куплено …
  • Теплая беседка своими руками — фото и чертеж Как сделать теплую беседку с…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    устройство, расчёт, стропильная система. Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками Как правильно собирать стропильную систему

    Самая простая по исполнению двускатная крыша одновременно является и самой надёжной. Доступность исполнения своими руками не даёт повода для самоуверенности — прежде чем приступать к работе, нужно досконально ознакомиться с особенностями конструкции, чтобы квалифицировано принимать решения и исполнять их.

    Схема и особенности устройства двускатной крыши

    Двускатной называется крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определённым углом. Такое устройство является самым надёжным и простым, поэтому смонтировать двускатную кровлю самостоятельно может даже человек со средними навыками плотницких работ.

    Основанием крыши является стропильная система, выполняющая роль опоры для кровельного пирога и финишного покрытия. От её прочности и надёжности зависит срок эксплуатация кровли и комфортность проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надёжно закреплена на корпусе здания. Эта задача решается при помощи мауэрлата, который прочно фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создаётся практически монолитная система, надёжно защищающая внутреннее пространство дома от любых проявлений внешней среды.

    Фотогалерея: как можно использовать пространство под двускатной крышей

    Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датской полувальмой облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размер мансарды Мансарду над гаражом можно использовать для хранения запчастей, устройства комнаты отдыха или для оборудования склада хозяйственной техники Площадь мансарды под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона скатов

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Крыша с двумя противоположными скатами — самая распространённая конструкция из применяемых в индивидуальном жилищном строительстве. Линия пересечения образует конёк, а боковые проёмы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стенок, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции применяется множество подпорных и укрепляющих элементов, придающих дополнительную жёсткость всему сооружению. В основе двускатной конструкции лежит треугольник — наиболее жёсткая геометрическая фигура. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

    1. Мауэрлат — это деревянный брус, выполняющий роль связующего элемента между коробкой дома и его стропильной системой. К стенам он крепится резьбовыми шпильками, анкерными винтами или проволочными жгутами. Размер поперечного сечения бруса составляет от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размера здания, его этажности и формы крыши.
    2. Стропильная нога — деревянный брус размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющийся в верхней точке крыши с коньком и опирающийся противоположным концом на мауэрлат. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветра, снега, дождя и собственного веса конструкции.

      Стропильные фермы формируют силовой каркас крыши и определяют её геометрическую форму

    3. Лежень — брус из древесины, укладываемый горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер лежня, как правило, равен размеру мауэрлата. Является опорой для кровельных стоек.
    4. Затяжка — элемент, применяемый в висячих стропильных системах. Его назначение — компенсация растягивающих усилий, возникающих на нижних концах стропильных ног.
    5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки от стропил на лежни.
    6. Подкосы — элементы конструкции, передающие часть нагрузки от стропильных ног на затяжку. Таким образом формируется ферма, обладающая повышенными прочностными характеристиками.
    7. Контробрешётка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые на верхнее ребро стропил. Назначение контробрешётки — образование вентиляционного зазора между обрешёткой и гидроизолирующей плёнкой. Этот элемент обязателен при устройстве кровельного пирога на мансарде.
    8. Обрешётка — опорное основание для установки финишного покрытия кровли. Обрешётка бывает сплошной или разреженной и может быть выполнена из доски толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов ОСП и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешётки зависит от характеристик финишного покрытия.
    9. Конёк — горизонтально расположенная балка, по которой происходит пересечение противоположных скатов.
    10. Свес кровли — является продолжением стропил на расстояние до 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения софитов, являющихся составной частью системы вентиляции подкровельного пространства. При недостаточной длине стропила свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылками.

      Стропильная система двускатной крыши состоит из ферм треугольной формы, опирающихся на мауэрлат и конёк, обрешётки и нескольких вспомогательных элементов, усиливающих конструкцию

    Расчёт нагрузки на стропильную систему двускатной кровли

    Стропильная система испытывает определённые нагрузки, которые можно разделить на два вида.

    1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от любых других факторов. Их величина определяется конструкцией кровельного пирога и состоит из веса гидроизолирующих и парозащитных плёнок, утеплителя, доборных элементов, крепежа и любых других элементов кровельного покрытия, включая финишное. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет порядка 40–45 кг/м 2 . Более точно эту величину можно вычислить, просуммировав значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц. Рассчитывая вес кровли, рекомендуется заложить запас прочности величиной в 10%.

      При расчёте нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

    2. Переменные нагрузки. К таковым относятся воздействия ветра и снега в зависимости от их интенсивности. По сути, кровля дома представляет собой парус, воспринимающие нагрузку от ветра. Сила непосредственного воздействия на кровлю по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем ниже нагрузка. Одновременно на подветренном скате возникают завихрения, и появляется нагрузка на крышу с обратным вектором воздействия. При ураганных ветрах усилие на отрыв может достигать 630 кг/м 2 . К переменным нагрузкам относятся и снеговые воздействия. Нужно заметить, что они также имеют чётко выраженные региональные показатели.

      Ветровые нагрузки являются фактором риска для кровель, поскольку они создают большие отрывающие и опрокидывающие усилия

    Очевидно, что тщательный расчёт нагрузок от снега и ветра с учётом местных климатических условий жизненно необходим при выборе конструкции и материалов кровли . Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

    По карте можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства

    Отмеченные на картах значения снеговой и ветровой нагрузки для каждого района называются нормативным. Для того чтобы получить расчётную снеговую нагрузку, нормативную величину нужно умножить на специальный коэффициент, который учитывает угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

    • 1 при уклоне менее 25 o ;
    • 0,7 при угле наклона от 25 до 60 o ;
    • 0 для более крутых скатов.

    Расчётная ветровая нагрузка определяется умножением нормативного значения на коэффициент, учитывающий высоту здания и тип местности, в которой ведётся строительство.

    Таблица: поправочный коэффициент для расчёта ветровой нагрузки (учёт высоты здания и типа местности)

    Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

    Таблица: весовые показатели некоторых материалов для крыши

    Учитывать особенности воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому расчёты подобного характера нужно доверить опытному специалисту.

    Видео: расчёт стропильной системы

    Виды стропильных систем двускатной крыши

    По принципу устройства стропильные системы бывают двух типов:

    1. Висячие.
    2. Наслонные.

    Висячие стропила используются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для других случаев необходимо использовать наслонную стропильную систему.

    Особенности устройства висячей стропильной системы

    Опорой для висячих стропил являются наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии на неё вертикальных нагрузок на нижних опорах создаются распирающие нагрузки. Для их компенсации используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жёсткий силовой треугольник. При устройстве мансардного помещения в качестве затяжки используются балки перекрытия. Возможны различные конструктивные решения висячей стропильной системы:

    1. Простая трёхшарнирная арка. Представляет собой конструкцию в виде треугольника. При этом затяжка работает только на растяжение и не является опорной. Поэтому её можно заменить обычной металлической балкой. Соединение карнизного узла в этом случае выполняется простой ортогональной врезкой с использованием деревянных накладок или металлических пластин.

      Трёхшарнирная арка является самой простой конструкцией стропильной фермы для двускатной крыши

    2. Трёхшарнирная арка с усилением. Такая схема применялась ранее при возведении промышленных зданий, когда длина пролёта превышала 6 метров. Затяжка при этом подвешивается на бабке из древесины. Соединение узлов производится с применением металлических деталей и снабжается устройствами для регулировки натяжения. Основная нагрузка в такой системе приходится на конёк кровли. В индивидуальном жилищном строительстве такие стропильные системы не применяются.

      Трёхшарнирная арка с усилением отличается от простой наличием вертикального ребра жёсткости (бабки) и возможностью регулировки натяжения в местах соединений

    3. Шарнирная арка с поднятой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конёк крыши подвеской к приподнятой затяжке. Она поднимается на высоту не менее 2,2 м от уровня пола чердака. Такая система идеально подходит для устройства мансардного помещения в подкровельном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится врезкой, в результате чего соединение в узле становится неподвижным.

      Шарнирная арка с поднятой затяжкой идеально подходит для устройства мансардного подкровельного помещения

    4. Трёхшарнирная арка с ригелем используется для усиления стропильной системы при помощи создания дополнительного силового треугольника. Система применяется при значительных распирающих нагрузках. Соединение ригеля со стропилом должно быть неподвижным, в противном случае вся система не будет иметь необходимой жёсткости.

      Дополнительный горизонтальный элемент (ригель) придаёт системе большую устойчивость к распирающим нагрузкам

    Ригель, в отличие от нижней затяжки, работает на сжатие, а не на растяжение.

    Кроме перечисленных используются также и другие элементы для усиления кровельного скелета. Весьма популярными являются подкосы и стойки, располагаемые в системе на местах наибольших нагрузок на стропила.

    В наиболее нагруженных местах стропильные фермы могут усиливаться подкосами и стойками

    Видео: стропильня система пошагово

    Стропильные системы наслонного типа

    Наслонные стропила применяются для зданий шириной более 10 метров. Для них характерно наличие несущей стены внутри здания, которая является дополнительной опорой для стропильной системы. Наслонные конструкции бывают нескольких видов:


    В безраспорных наслонных системах основная нагрузка от кровельного каркаса передаётся на мауэрлат

    Определение шага стропил двускатной крыши

    Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы решается подбором материала для изготовления её элементов и расчётом параметров их установки. Шаг стропил является одним из таких элементов и подбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Реальный шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

    1. Определяется количество стропильных ног. Для этого нужно воспользоваться соотношением n = L / d 1 + 1, где n — количество стропильных ног, L — длина кровли по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
    2. Вычисляется расчётное расстояние между стропилами, для чего длина кровли по коньку делится на полученное в предыдущем пункте количество: d = L / n.

    Для примера рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м при предпочтительном расстоянии между стропилами 750 мм (вариант для кровли с керамической черепицей).

    1. Количество стропильных ног n = 13000 / 750 +1 = 18,33. Поскольку число стропил должно сбыть целым, округляем это значение до 19.
    2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

    Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

    Следует помнить, что полученный результат является расстоянием между осями стропил.

    Узлы стропильной системы двускатной крыши

    Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но имеет смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, позволяющих сделать стропильную систему более надёжной и прочной.

    Усилить крепление деталей при монтаже стропильной системы можно при помощи металлических пластин и уголков различной формы

    Такие изделия производятся из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют различную конфигурацию и могут быть установлены на любом виде соединения.

    Фотогалерея: виды соединений в узлах стропильной системы двускатной кровли

    В коньковой части стропильные ноги обычно соединяются плоскими пластинами на болтах Для усиления конструкции стропильной системы нужно подбирать металлические пластины, соответствующие конфигурации крепёжного узла Скользящие сопряжения узлов разгружают стропильную конструкцию Узлы примыкания в стропильной системе можно дополнительно усиливать металлическими вставками В зависимости от типа применяемой стропильной системы существуют разные способы крепления конькового узла На плоских соединениях, работающих под большими нагрузками, удобно использовать гвоздевые пластины

    Все стыковочные узлы стропильной системы несут функцию усиления стропил за счёт перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов. Так, в нижней части стропило опирают на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующие врезки.

    Для усиления стропильной системы стараются использовать соединения с максимальной несущей способностью, например, врезку стропила в мауэрлат под прямым углом

    Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические крепёжные пластины. Этот же принцип используется и при установке подкосов к стропилу. В любом случае сопрягаемые детали должны работать «на упор» и не смещаться в процессе эксплуатации.

    Любые детали должны нагружаться вдоль своей оси

    Можно назвать три основных вида узлов в стропильной системе:

    1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения скатов. Могут быть шарнирными или глухими. Первые применяются при устройстве стропильной системы на брусовых или бревенчатых домах, которые склонны проседать и приподниматься в зависимости от сезона в течение практически всего срока эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня. В таких строениях поверх стены устанавливается армированный пояс, который и принимает на себя боковые нагрузки.
    2. Крепление нижних концов стропильных ног к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к опорному брусу, создаётся скользящий вектор, направленный во внешнюю от строения сторону. Для его компенсации в мауэрлате производится врезка, а на стропиле — пятка. Стропило вставляется в паз с упором на неё и крепится гвоздём через ребро балки в мауэрлат. Применяются также дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда стропильная балка должна перемещаться (на деревянных срубах), применяются скользящие крепления. Они дают возможность компенсировать сезонные изменения высоты стен.
    3. Другие узлы. Все остальные детали стропильных систем являются по сути упорными элементами, работающими на сжатие, редко — на растяжение. Они устанавливаются путём врезки в сопрягаемые детали, чтобы не допустить их смещения под нагрузкой. К таким деталям можно отнести ригели, подкосы, стойки, упоры и другие подобные детали.

    Для более прочного соединения используются дополнительные элементы, упомянутые выше.

    Монтаж двускатной стропильной системы

    В настоящее время строительный рынок предлагает услуги по изготовлению стропильных ферм в индивидуальном исполнении для конкретных построек. Нужно отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

    1. Гарантированное качество изделий, обеспеченное применением специального оборудования и технологий сборки.
    2. Безопасность в противопожарном отношении, поскольку все детали ферм подвергаются антипиреновой обработке.
    3. Увеличенный срок службы, который достигается антибактериальной обработкой изделий специальными составами.
    4. Простота установки готовых ферм.

    Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

    Для самостоятельного возведения двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей

    Сборка стропильных ферм на земле

    Сборка стропил на земле используется в тех случаях, когда непосредственно у дома имеется ровная площадка достаточных размеров для изготовления ферм. При этом монтируются не полные фермы, а жёсткие конструкции из трёх-четырёх деталей, которые могут быть подняты к месту установки усилиями двух-трёх человек. Подъём производится при помощи канатов по слегам. Преимущество такого способа сборки состоит в возможности использования единого шаблона, чем обеспечивается высокая точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможный вариант частичного монтажа ферм внизу выглядит следующим образом:

    1. Изготовить стапель для сборки ферм. Он представляет собой три площадки, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусьев, располагаемых в одной горизонтальной плоскости.

      Для удобства сборки стропильной фрмы на земле необходим свободный участок определённого размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

    2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильных ноги и затяжку — нижнюю или верхнюю.
    3. Разложив детали на стапеле, разместить их в соответствии с чертежом фермы и скрепить гвоздями. Проверить заготовку фермы на соответствие размерам, указанным в техдокументации. При необходимости поправить расположение компонентов.
    4. Выполнить окончательную фиксацию деталей в узлах фермы, используя дополнительные крепёжные пластины. Гвоздевые пластины можно устанавливать с использованием силовой струбцины, применяя дополнительные подкладки из толстолистовой стали под её губки.

      Силовая струбцина позволяет предварительно стянуть гвоздевые пластины, а затем закрепить их любым удобным способом

    5. Уложить детали второй фермы поверх первой и зафиксировать струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы, которая играет роль шаблона. После сборки второй фермы убрать её в сторону.
    6. Изготовить необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Таким образом обеспечивается полное соответствие всех изготовленных ферм.

      При изготовлении стропильных ферм по одному шаблону они будут в точности повторять размеры и форму друг друга

    Монтаж стропильной системы по месту установки производится следующим образом:

    1. На крышу поднимаются первые две фермы. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусьев и довольно прочные верёвки.
    2. Первыми устанавливаются фронтонные фермы по концам крыши. Их нужно выставить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

      Первыми нужно установить фронтонные фермы

    3. Между фронтонными фермами натягивается строительный шнур перпендикулярно расположению стропильных ног.
    4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением ранее рассчитанного шага стропил.

      Для того чтобы все стропильные фермы были установлены ровно, между крайними конструкциями натягивается шпагат

    5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется прогонами, после чего временные крепления демонтируются.
    6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковый брус, лежни, стойки и прочее, предусмотренное в проекте стропильной системы.

    Дополнительную прочность крыше придаёт обрешётка, набиваемая в последнюю очередь.

    Сборка стропильных ног непосредственно по месту установки

    Сборка стропил по месту применяется на крышах небольшого размера. При этом наверх подаются бруски-заготовки, из которых выпиливаются необходимые детали. Монтаж выполняется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног. Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется по натянутым шнурам, а вертикальность сборки ферм — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтонные фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

    Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

    В точности выполняя требования чертежей, можно смонтировать стропильную систему самостоятельно. В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому участие одного или двух помощников обязательно.

    Видео: установка стропил своими руками

    При сборке стропильного каркаса для двускатной крыши важно придерживаться определённых правил:

    1. Вся древесина, используемая для монтажа стропильной системы, должна быть обработана антисептическими и противопожарными составами.
    2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкциях.
    3. Установку гвоздевых пластин нельзя производить при помощи заколачивания молотком, это приводит к их деформации. При монтаже нужно использовать зажимающий инструмент.
    4. Под мауэрлатом должен быть проложен слой гидроизоляция. Традиционно для этого используется рубероид.
    5. При монтаже стропильной системы нужно использовать крепёж с защитным покрытием.
    6. Монтаж стропильной системы следует производить в сухую безветренную погоду.

    Видео: двускатная крыша для металлочерепицы

    Как и всякая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения. Ошибки при строительстве таких кровель обходятся, как правило, дорого. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их применение. Тем не менее основную часть работ вполне можно выполнить самостоятельно. Успехов вам!

    Вариаций исполнения стропильной конструкции двухскатной крыши масса. Ее вид будет во многом зависеть от того, каким будет чердачное помещение отапливаемым или холодным, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых пристрастий застройщика. Несмотря на многообразие устройства крыши (стропильной системы и кровельного пирога) основные правила монтажа остаются неизменными.

    Основные стадии монтажа двухскатной крыши

    Проекты двухскатных крыш

    Прежде чем начать монтаж крыши необходимо прочертить внешние формы будущего каркаса, обозначая его конфигурацию и высоту, чтобы в общей сложности двухскатная крыша смотрелась пропорционально по отношению к общему строению, одним словом- чётко представить устройство стропил двухскатной крыши. Это можно сделать любым удобным для вас способом, главное при этом сохранить масштаб для реального видения перспектив. Из опыта можно сказать, что оптимальной высотой крыши считается 1/3 часть от значения длины дома. Тут же воплощаем свои идеи относительно прямой или ломаный скат, разветвление в основных линиях (рис. 1), жилое или не жилое чердачное пространство и типом самой крыши, она может быть висячей и наслонной. Последний вариант чаще применяется при возведении двускатных кровель, поскольку он более практичен и экономичен по расходу пиломатериалов.


    После того, как определились с внешним обликом и функциональным назначением конструкции, необходимо начертить схему стропильной системы и сделать ее раскладку в проекции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения крыши.

    От того насколько полноценными и рациональными будут выполнены расчеты во многом зависеть расходная статья общего бюджета на монтаж крыши. К примеру, если вы заранее знаете, что вам потребуется N количество погонных метров бруса, то при раскрое нужно учесть стандартную длину пиломатериала и размер стропильной ноги. Как правило, длинные элементы конструкции приходится делать стыковочными, поэтому без грамотного раскроя можно получить завышенный процент отходов.

    Несмотря на то, что двускатные крыши считаются самыми удобными и экономичными по отношению укладки кровельного покрытия, не лишним будет просчитать и количество листового или штучного материала. Поскольку в монтаже каждого из них существуют свои особенности, необходимость нахлеста, количество гребней или волн, технические признаки (односторонняя капиллярная канавка) и т.д, при расчете общей площади поверхности необходимо учесть все эти тонкости.

    Высота волны шифера и толщина листа, так же имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

    По с ГОСТ 30340-95 шифер 8 волновой и 7 волновой выпускаются со следующими параметрами: высота волны h – 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) – 150 мм, и толщина листа – 5,2 или 5,8 мм.

    Пример расчетов расходных материалов

    В идеальном варианте, когда монтаж двухскатной крыши производится по проекту, делается выборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции. Применив систему рационального раскроя, суммируют объемы по:

    • Пиломатериалам (м.п.)
    • Утеплителю (м2)
    • Пароизоляционной мембране (м2)
    • Кровельное покрытие (количество в шт, м2)

    Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

    • Шириной (а) – 5 м
    • Длиной (в) – 8 м
    • Угол при вершине () – 1200
    • Угол ската (А, С) – 300

    Начинаем с расчета высоты крыши, она вычисляется следующим образом

    h = ½ х а/ tg /2 = 0,5 х 5/ 1,73 = 1,44 мм

    длина стропилы (АВ) согласно теореме прямоугольного треугольника, будет равна произведению ½ ширины дома деленное

    на синус ½ угла при вершине

    L(АВ) = 1/2 х а / sin /2 = 1/2 х 5 / 0,87 + 0,5 =2,87 м

    К полученной длине не забываем прибавить длину карнизного свеса, он определяется в диапазоне 0,5 ÷0,8 м. Поэтому итоговый размер стропильной ноги будет равен 2,87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

    S поверх. крыши = а х L(АВ) х 2 = 5 х 3,5 х 2 = 35 м2

    Это не итоговая цифра количества кровельного материала, который понадобится для покрытия крыши. К нему нужно будет добавить процент отхода исходя из раскроя по конфигурации крыши. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому конечный результат будет известен после конкретных расчетов.

    Пиломатериал для обрешетки вычисляется тоже несложно. Шаг между обрешетинами (m) принимаем 300 мм. Общее количество

    М = L(АВ) / m х в = 3,5 / 0,3 х 8 х2 = 187 п.м.

    Доска для стропил вычисляем аналогичным образом. Задается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, не последнюю роль играет кратность, которую диктуют ширина теплоизоляционных матов и размер листов влагостойкой фанеры или плит ОСП при исполнении сплошной обрешетки.

    Все остальные элементы рассчитываются по приведенной схеме.

    Набор инструментов для возведения крыши

    После того когда полностью определились с конструкций стропильной системы и кровельного пирога, можно скорректировать классический перечень инструментов, который понадобится вам для возведения крыши. Очень удобно для работы наверху иметь ремень для инструментов, так они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

    • Рулетка
    • Карандаш или маркер
    • Шнурка (отбивка)
    • Молоток
    • Ножницы для кровельного материала
    • Шпатель
    • Нож кровельный
    • Строительный скотч
    • Ножовка
    • Шуруповерт с насадкой для саморезов

    В некоторых случаях могут понадобиться клеящие составы на основе мастики и монтажная пена.

    Некоторые приспособления во многом упрощают процесс монтажа, это шаблоны и рейки с разметкой.

    Кровельные мелочи

    Так же стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик зачастую не обращает внимание, а ведь они так же влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование не качественных саморезов (без клейма производителя и с толщиной ЭПДМ-прокладок менее 2 мм), приводит к подтекам кровли. Не прочное лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может нарушиться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при устройстве крыши, это снегозадержатели, их отсутствие повышает риск лавинного схода снега с крыши. В свою очередь это может повлечь за собой повреждение водосточной системы, постройки или автомобили, находящиеся под кровлей. Следующей проблемой, которая волнует застройщиков, это проблема конденсата, связана она с недостаточностью вентиляции подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена, в поверхности крыши необходимо предусмотреть установку элементов выхода вентиляции, они позволяют вентилировать подкровельное пространство более интенсивно, соответственно избежать проблему конденсата.

    Пунктом в расходной статье забывают прописывать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное строительство из дерева.

    Стропильная система двухскатной крыши. Монтаж и его особенности.

    Начало монтажа начинают с установки опорного бруса – мауэрлата. Его устанавливают на несущие стены и крепят с помощью заранее встроенных анкерных болтов или металлических шпилек. От того насколько ровно будет смонтирован мауэрлат, зависит точность установки всей стропильной конструкции. Его прямолинейность

    проверяется с помощью уровня, при необходимости выравнивание производится с помощью подкладок или стесывания выступающих частей. Плоскостность опорного бруса позволить применить один шаблон для изготовления всех стольных ног на земле, а не заниматься подгонкой каждой по месту. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов указанных на рисунке 3.

    Выполнять запил на мауэрлате или на коньковом прогоне крайне не желателен, это может снизить несущую способность опорных элементов.

    Если проектом предусмотрен коньковый прогон, а это более надежный вариант, следующий шаг установка балки в верхней точке фронтонов. Узлы крепления А и Б на рис.1 производятся по схемам показанным на рисунке 4


    Коньковый прогон изготавливают из доски 50х200-250 мм, концы балки обрабатывают антисептирующим составом и обертывают гидроизолирующим материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Сборка стропильной конструкции с коньковым прогоном намного проще, чем без него. Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет устанавливать пару стропил по отдельности, что экономит время и трудозатраты.

    Устройство кровельного пирога

    По завершению работ по монтажу стропильной системы, переходят укладке пароизолирующего слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно коньковому прогону и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые соединения производятся внахлест и герметизируются скотчем.

    Сверху межстропильное пространство заполняют утеплителем. Для обеспечения защиты теплоизоляции от увлажнения вследствие возможных протечек кровли или конденсата образующего на внутренней поверхности кровельного покрытия устанавливают подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают с наружной стороны стропил гвоздями или скобами и крепят брусками контр рейки.

    Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция выбирается в зависимости кровельного материала. С помощью контр рейки и обрешетки создается вентилируемый зазор, это обеспечивает воздушно сухое состояние всех материалов крыши.

    Укладка кровельного покрытия является заключительным этапом в устройстве крыши. Его наносят согласно инструкций от производителя. В конце основных работ, приступают к сборке и установке водоотводящих систем, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для технического обслуживания кровли.

    Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

    Двухскатная крыша своими руками — преимущества

    Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед или шатровой крышей и какой ей подходит больше всего.

    • Подходит большое количество типов кровельного материала;
    • Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
    • Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
    • Простота укладки кровли на данную конструкцию.

    Подготовительный этап

    Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

    На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

    Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

    Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

    Элементы входящие в каркас крыши

    Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

    Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

    Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

    Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

    Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

    1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
    2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
    3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
    4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
    5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
    6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
    7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

    Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

    • Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая . В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

    Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

    Что такое стропильная ферма

    Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

    Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

    Система с наслоннными стропилами

    Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

    Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы .

    Пошаговая инструкция монтажа

    На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

    Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

    Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

    На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

    Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

    Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

    Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

    Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

    двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

    Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

    В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

    Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

    Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

    Система с висячими стропилами

    Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

    Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

    Особенности конструкций висячего типа

    1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
    2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
    3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

    Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

    К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

    Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

    Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

    Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.

    Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.

    Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

    Как влияют различные факторы на параметры стропилин?

    Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропилин

    Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

    Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.

    Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.

    Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

    Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

    Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин

    Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

    1. Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.
    2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
    3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.
    4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.

    Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

    Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

    Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

    Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин

    В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.

    Прогоны

    Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.

    Вертик а льные стойки

    Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.

    Угловые о поры

    Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.

    Затяжки (ригели)

    Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.

    Накл адки

    Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.

    Бобышки (упоры)

    Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.

    Цены на различные виды бруса

    Варианты соединения конькового узла стропильных ног

    Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.


    При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.

    Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Пошаговая ин с т рукция уст а новки стропил

    Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.

    Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

    Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

    Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

    Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения.

    Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

    Цены на огнебиозащитные пропитки

    Подготовительные операции

    Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

    Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.

    Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

    Как выровнять прогон?

    1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
    2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.
    3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.

    Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.

    Установка стропильных ног

    Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

    А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.

    Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.

    Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

    Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

    Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.

    Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.

    Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.

    Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.

    Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.

    Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).

    Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

    При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.

    Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

    На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

    Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

    Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.

    Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.

    Цены на популярные модели шуруповертов

    Шуруповерты

    Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

    Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

    Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

    Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

    Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

    С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

    Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

    • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
    • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

    От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

    Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

    Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

    Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.


    Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

    Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

    Специфика изготовления и укладки стропилин

    Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

    Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

    Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

    Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

    Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

    Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.


    Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

    Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

    Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.


    Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

    Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

    После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

    Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.


    • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
    • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
    • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
    • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
    • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
    • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
    • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

    Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.


    Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

    Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

    • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
    • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
    • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
    • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
    • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

    Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

    К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

    Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

    В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

    • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
    • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
    • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

    По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

    Устройство наслонного каркаса крыши

    В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

    Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

    Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

    Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

    Вариант разметки строительным угольником:

    • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
    • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
    • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
    • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
    • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
    • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
    • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
    • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

    В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

    Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

    В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.


    В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

    Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

    Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

    Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

    Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

    Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

    Видео об установке стропильных ног

    Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

    Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

    Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

    Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

    Поделись статьей:

    Похожие статьи

    Технология строительства и особенности устройства крыши каркасного дома

    Устройство кровли – один из самых ответственных этапов возведения здания. Современная технология строительства крыши домов с несущим деревянным каркасом осуществляется с учетом требований СНИП 31-105-2002. Этим нормативным документом вводится положение о проектировании и возведении энергоэффективных жилых строений. Действие СНиП распространяется на малоэтажные дома с деревянным каркасом высотой до трех этажей.

    Общие требования к конструкции

    Кровля каркасного дома является одним из важнейших элементов здания, обеспечивающая создание комфортных условий для проживания. Крыша строения должна соответствовать трем основным требованиям:

    • Защищать внутренние помещения, стены, перекрытия и другие строительные конструкции от проникновения воды во время дождя или образующейся от таяния снегов.
    • Сохранять тепло внутри дома при условии обеспечения надлежащего уровня энергоэффективности.
    • Предохранять от проникновения водяных паров и ветра.
    • Обеспечивать необходимый уровень пожарной безопасности.

    Конструкция кровли каркасного дома состоит из следующих элементов:

    • Несущий каркас.
    • Стропильные фермы.
    • Настил кровельный.
    • Кровельный материал.
    • Карниз.
    • Фронтон.
    • Водосточная система.

    Основные виды крыш

    Кровли малоэтажных жилых строений могут быть плоскими или скатными. Основное различие между этими двумя видами крыш каркасных домов состоит в угле наклона к горизонтали. Для скатных кровель минимальный уклон должен составлять 1:6, для плоских – не менее 1:50. Это позволяет создать необходимые условия для стока дождевой и талой воды, а также сползания снежного пласта под собственным весом.

    Различие между упомянутыми видами кровли дома состоит в размерах и функциональном назначении пространства между верхними и нижними ограждающими конструкциями. У скатных кровель это пространство называется чердаком, и при его значительных размерах здесь возможно размещение жилой мансарды. Стены такого помещения в верхней части обычно делаются наклонными и повторяют форму кровли.

    По форме скатные крыши каркасных домов бывают следующих типов:

    • односкатная;
    • двухскатная симметричная или нет;
    • ломанная или мансардная;
    • вальмовая или полувальмовая;
    • шатровая;
    • многощипцовая.

    Виды конструкций размещены в порядке возрастания их сложности, соответственно увеличиваются затраты и повышаются требования к квалификации строителей. Выбор определенного вида кровли обуславливается множеством объективных и субъективных факторов. Основными из них можно назвать архитектурно-объемное решение, финансовые возможности и стилистические предпочтения заказчика.

    Несущий каркас крыши

    Силовая конструкция кровли определяет ее форму и предназначена для восприятия нагрузок внешних и внутренних. Несущий каркас крыши каркасного дома опирается на верхнюю кромку наружных внутренних стен и других элементов. В состав данной конструкции входят следующие элементы:

    • балки потолочного перекрытия;
    • стропила;
    • коньковая доска или брус.

    Изготовление деталей каркаса осуществляется из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта по действующему ГОСТу. При необходимости стропила могут иметь дополнительные опоры: затяжки, стены мансардного помещения, стойки или раскосы сжатые. Перечисленные элементы необходимы для эффективного перераспределения нагрузок.

    Расчет нагрузок, сечения бруса, величины пролетов и шага элементов производятся с соблюдением требований СНиП II-25-80 и 2.01.07-85. Простейшее устройство имеет конструкция кровли плоской крыши каркасного дома, самая сложная – многощипцовая. Несущий каркас может возводиться двумя способами: непосредственно на месте из отдельных элементов или монтироваться из готовых стропильных ферм.

    Сборка конструкций, особенно сложных, требует навыков и опыта и осуществляется с тщательным подбором каждой детали и подгонкой ее по месту. В ходе работ постоянно ведется контроль точности монтажа элементов и узлов с применением гидравлического уровня и натянутых шнуров.

    Использование стропильных ферм

    В процессе возведения кровли каркасного дома возможно существенное ускорение работ. Повышение темпа достигается за счет использования крупных узлов – готовых стропильных ферм. Последние могут собираться непосредственно на строительной площадке или на предприятии. Размеры ферм заводского изготовления ограничиваются возможностями их транспортировки по дорогам общего пользования.

    Проектирование стропильной системы каркасного дома осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями СНиП II-25-80. Не допускается производство пропилов и надрезов, а также засверление элементов конструкций за исключением тех, что предусмотрено рабочими чертежами. Ослабление стропильных ферм может привести к их повреждению под действием нагрузок и возникновения опасности обрушения.

    Устройство несущего каркаса плоской крыши

    Простейшие конструкции данного типа используются в основном на зданиях нежилого назначения: гаражи, бани и хозяйственные постройки. В устройстве плоской крыши каркасного дома кровельные балки одновременно формируют перекрытие и выполняют функции стропил. Наклон поверхности кровли, необходимый для стока воды, обеспечивается за счет разной высоты противоположных стен или использования подкладок нужного размера под брус.

    Крепление балок к обвязке вертикальных строительных конструкций осуществляет с двух сторон гвоздями вкосую. Технологии строительства плоской крыши предусматривает использование следующих элементов:

    • одинарных и сдвоенных кровельных балок;
    • обвязки по краю бруса;
    • балок консольных.

    Конструкция плоской кровли в каркасном доме предусматривает наличие свободного пространства между утеплителем и верхним настилом для вентиляции. Для этого подбираются балки достаточной высоты, даже если они превышают расчетные сечения и будут при этом иметь избыточный вес и прочность.

    Особенности конструкция скатной кровли

    Опорой для стропильной системы является верхняя обвязка наружных и внутренних несущих стен. Каркасный дом со скатной кровлей строится таким образом, чтобы на участках примыкания опора наклонных элементов имела максимальную площадь. Для этого стропилам в точках сопряжения придается соответствующая форма или делается вставка треугольной формы.

    При строительстве каркасного дома со скатной крышей соединения элементов несущего каркаса кровли выполняется внахлест или встык с боковыми накладками из бруса. В качестве крепежных элементов используются гвозди и скобы П-образной формы. Допускается усиление ответственных узлов конструкции стальными пластинами.

    Специфика монтажа кровельного настила

    Для устройства сплошного настила применяются пиломатериалы, фанера или плиты OSB расчетной толщины. Настил устраивается поверх стропил или ферм и служит связующим звеном для них, чем обеспечивается прочность и устойчивость несущего каркаса в горизонтальном направлении. Между отдельными листами фанеры или досками оставляется зазор не менее чем в 2 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение материала.

    Монтаж кровельного настила осуществляется гвоздями, а длина и количество крепежных элементов должны быть не меньше указанного в нормативах. Листы фанера и доски располагаются так, чтобы стыки между ними приходились на стропила и располагались в шахматном порядке. Толщина настила зависит от расстояния между опорными элементами и определяется по таблице.

    Укладка кровельного материала

    Основная задача крыши состоит в предотвращении попадания талых и дождевых вод в помещения и конструкции каркасных домов. В местах сопряжения кровли с другими элементами здания и в ендовах дополнительно устраиваются водоотводящие сливы и фартуки. Выбранный кровельный материал укладывается с соблюдением ряда условий:

    • Обеспечивается нахлест верхних листов в соответствии с действующими нормативами.
    • При использовании рулонных материалов количество слоев должно быть не менее трех.
    • Стыки между скатами и края отделываются специальными элементами: коньком и ветровыми.

    Укладка и крепление кровельного материала осуществляется к настилу или обрешетке в зависимости от вида. При выполнении данной операции необходимо придерживаться рекомендаций производителя материала. Для монтажа покрытия используются гвозди и саморезы из материалов стойких к коррозии. Длина крепежных элементов должна быть достаточной для заглубления в настил не менее чем на 12 мм.

    Особенности вентиляции крыши

    Между кровлей и утеплителем обязательно должно быть свободное пространство, а для воздухообмена в конструкции предусматриваются продухи и отверстия в карнизах. Вентиляция крыши каркасного дома устраивается для предотвращения чрезмерного увлажнения теплоизоляции и деревянных деталей. Соотношение площади продухов к поверхности кровли должно быть не менее установленного нормативами.

    Для обеспечения движения воздуха отверстия располагаются друг напротив друга по разным сторонам здания. В процессе устройства вентиляции кровли во фронтонах могут устанавливаться слуховые окна, конструкция которых защищает от попадания снега и проникновения насекомых. Вместе с тем они должны обеспечивать достаточных воздухообмен с окружающей средой.

    Устройство карниза

    Концы балок или стропил выпускаются наружу за внешнюю плоскость стены для предотвращения попадания на нее осадков или вод от таяния снега. Этот выступ называется карнизом крыши каркасного дома и его устройство предполагает монтаж обвязки из бруса достаточной толщины. Архитектурный элемент подшивается деревянной вагонкой или перфорированным софитом.

    При устройстве карнизов кровли отделку нижней его части допускается делать к наклонной или строго горизонтальной. В обшивке должно быть достаточное количество вентиляционных отверстий. При креплении карнизов к плоской или скатной крыше используются гвозди и самонарезающие шурупы. Необходимое количество крепежных элементов установлено действующим нормативом.

    Устройство фронтонов в доме


    со скатной крышей

    Часть стены, находящаяся в пространстве между плоскостями кровли и закрывающая чердачное помещение с двух сторон здания, называется фронтоном. При устройстве фронтонов крыши каркасного дома с мансардой, которую планируется отапливать, ограждающие конструкции утепляются. Наружная обшивка делается по правилам, действующим в отношении стен, и доводится до точек выхода консольных балок и стропил.

    При устройстве карниза фронтона скатной крыши каркасного дома с выносом более 300 мм предусматривается использование дополнительных силовых элементов. Несущие детали монтируются к несущим частям каркаса. Обшивка нижней части карниза фронтона производится теми же материалами, что и основная часть кровли.

    Доступ на чердак

    Технология возведения крыши каркасного дома предусматривает устройство люка-лаза из внутренних помещений или с улицы. Доступ на чердак обеспечивается при минимальной высоте до стропил в 600 мм, при этом длина и ширина свободного пространства должна быть не менее 1 метра. Минимальный размер люка 0,5 × 0,7 м достаточный для проникновения сквозь него взрослого человека. Конструкция лаза на неотапливаемый чердак из теплых помещений предусматривает наличие уплотнений.

    Водосточные системы

    Конструкция крыши каркасного дома предполагает наличие устройств для отведения талых и дождевых вод от стен и подмостков здания. Водосточные системы могут изготавливаться из оцинкованной жести или полимерных материалов. Установка водосточных элементов на каркасном доме осуществляется после окончания монтажа кровли и полного завершения фасадных работ.

    Заключение

    Технология строительства крыши каркасного дома обеспечивает выполнение защитных и теплоизоляционных функций конструкции при условии ее строгого соблюдения. При проведении работ необходимо строго придерживаться требований действующего СНиП, что гарантирует зданию долговечность.

    Компания «Дэкард» имеет большой опыт строительства каркасных зданий и возведения всех видов кровли с учетом пожеланий заказчиков. В целях повышения прочности и энергоэффективности каркасных домов для постоянного проживания, мы применяем усиленную конструкцию крыши с двойным перекрестным утеплением 300 мм. В результате достигнута высокая несущая способность, исключены теплопотери и увеличен срок службы кровли в целом.

    Преимущества крыши 3D каркас

    Двухскатная крыша из профнастила: виды и этапы обустройства

    Если вы решили заняться строительством собственного дома, следует в обязательном порядке продумать, какую крышу будет иметь этот дом. Вообще форма крыш у жилых домов бывает самой разнообразной, все зависит от фантазии, желания и возможности хозяев. Однако все это многообразие можно объединить классифицировать по двум большим группам, в соответствии с которыми кровли могут быть плоскими и скатными. Ну, с плоскими перекрытиями все понятно. А вот скатные кровли отличаются тем, что покрытие их кровли имеет наклон в отношении наружных стен и перекрытия здания по определенному углу. Это способствует тому, что вода быстро стекает с кровли, сходит снег.

    двухскатная крыша

    Проще говоря, двухскатные кровли состоят из двух скатов, они соединяются коньком и расходятся от него на две противоположные стороны с определенным углом. Именно этот угол и определяет кровельный наклон. Такие кровли весьма популярны. И на это есть несколько причин. Так, они доступны, просты и современны. При помощи конструкций кровли вы легко сможете контролировать и регулировать вылет свеса карниза и обустраивать фронтоны на собственное усмотрение. А еще, чтобы сконструировать двухскатную крышу из профнастила, достаточно иметь под рукой самые доступные для каждого инструменты.

    Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

    Виды двухскатных крыш

    Скатные кровли по своим конструкциям могут быть нескольких форм. Как уже отмечалось, наиболее часто сегодня используют именно крыши с двумя скатами из профнастила, их еще называют щипцовыми. Не зря такая конструкция считается самой лучшей, популярной и доступной. Не стоит думать, что подобные кровли однообразны. Отнюдь. Они могут иметь совершенно разные формы и отличаться по внешнему виду.

    Монтаж профнастила на крыши с разными уклонами

    Классическая двухскатная кровля из профлиста характеризуется тем, что ее скаты наклоняются к наружным стенам под одним углом. Конек делит крышу из профнастила ровно на две одинаковые части. В последнее время вы можете встретить перекрытия с двумя несимметричными скатами – у скатов таких крыш отличные наклонные углы, а коньковая линия в своей проекции смещается в одну из сторон.

    Кстати, на некоторых крышах из профнастила может и не быть соединения коньком. Однако на таких крышах на перекрытии устанавливают перегородку, которая и служит опорой стропил каждого ската.

    Если здание не прямоугольно, с разными выступами, то и двухскатная крыша из профнастила также будет ассиметричной.

    А вот при классическом исполнении кровли с двумя скатами, ее очень просто оформить. Такие перекрытия будут отличаться надежностью, они не затратны в производственном плане, они не требуют специального ухода и очень долго служат. Кроме того, иметь такие крыши из профнастила – практично и удобно, ведь их конструкция предполагает наличие чердака, а это помещение можно оборудовать по своему усмотрению и даже оформить там жилое помещение.

    Монтаж кровли с двумя скатами

    Итак, вы, взвесив все «за» и «против», остановили свой выбор именно на двухскатной крыше из профнастила. Однако возвести ее – это далеко не минутное дело. Обустройство крыши состоит из нескольких важных этапов. Их и рассмотрим.

    Делаем несущий каркас крыши

    Перед тем, как уложить профнастилы, следует заняться стропильной системой. Вы можете оставить свой выбор на наслонных или висячих стропилах – это зависит от способов крепления. Наслонные стропила в обязательном порядке устанавливаются с коньковыми балками, а вот в случае с висячими, без балок можно спокойно обойтись, потому как такие стропила соединены между собой и в качестве опоры подразумевают наружную стену здания.

    Каркас крыши с двумя скатами

    Начало работе закладывает установка стропил для фронтона. Их крепление производится на мауэрлат – это такой специальный деревянный брус, который укладывается на те стены здания, на которые происходит упор кровельных скатов.

    Чаще всего в качестве стропил используют обрезные доски, которые имеют размер 150х50 мм, они так и называются – стропильные ноги. Так, где будет происходит крепление, ноги следует подрезать. Чтоб они как можно плотнее прилегали к мауэрлату. С этой целью их скрепляют вверху под нужным углом и ставят в вертикальном положении. Далее при использовании линейки определяются линии, по которым будет производиться срез около места опирания.

    Чтобы узел крепления стропильных ног к мауэрлату был устойчивым и надежным, вырез делают на «полдерева». Установить стропила фронтона – очень ответственная работа, при этом крайне важно, чтобы монтаж произошел именно по вертикали.

    Как уже отмечалось, наслонные стропила в качестве опоры имеют коньковые балки, которые устанавливают на стойку в местах, где соединяются кровельные скаты. При использовании таких балок, установить стропильные ноги становится легче, однако денег вам придется потратить несколько больше, потому как такие стропила обойдутся вам дороже.

    После того, как установлены фронтонные стропила, можно приступать к установке средних. При сборке системы без балки конька, ноги стропил соединяются в коньковом районе.

    Советуем прочитать: фронтон из профнастила

    Утепляем крышу с двумя скатами

    После завершения первого этапа возведения можно смело приступать к следующему, который заключается в обустройстве кровельного пирога. Однако перед этим вам следует хорошенько продумать следующий нюанс – планируете вы или нет использовать подкровельное (чердачное, мансардное) пространство. В зависимости от принятого решения двухскатный кровельный пирог может быть установлен по-разному.

    Пирог крыши с двумя скатами

    Итак, если вы не хотите делать еще одну дополнительную комнату под крышей из профнастила, то на кровельные скаты, непосредственно под профнастил, следует уложить только гидроизоляционный слой. А вот утеплять следует в данном случае только верхний этаж и его перекрытие. Если же вы все-таки остановите свой выбор на обустройстве мансарды, утеплять крышу следует до того, как будете укладывать гидроизоляционный слой между стропильной системой по скатам кровли. Внизу его нужно будет также защитить мембраной, через которую не проникает пар.

    На гидроизоляцию, параллельно стропильным ногам, следует прикрепить контробрешеточные брусья. С их помощью образуется вентиляционный зазор под профнастилом. К этим брусьям перпендикулярно стропилам с определенным шагом следует прикрепить обрешеточные брусья. На эту обрешетку мы и будем крепить профнастил. Делать это следует специальными кровельными саморезами.

    Устраиваем конек и узловое примыкание

    Особенное внимание при обустройстве кровли следует уделить тому, как и где будут соединяться скаты. Кроме того, следует правильно оформить края и обустроить разнообразные примыкания.

    Вверху крыши, там, где смыкаются скаты, устраивается конек. Он служит защитой листовых стыков профнастила и препятствует попаданию под крышу осадков. Крепление конька происходит на обрешетку при помощи кровельных саморезов по верхней волне профнастила. Там, где конек примыкает к профнастилу, дополнительно герметизируется, но так, чтобы оставалось достаточно места для воздушной циркуляции

    Фронтон – отличительная черта двухскатных крыш. На фронт максимально воздействует ветер. Свесы фронтона и карнизов не должны быть менее 40 сантиметров. Кстати, чтобы сделать свес, следует выпустить профнастил за фронтон боковые стенки по стороне кровельных скатов.

    Как построить двухскатную крышу | Главная Руководства

    Двухскатная крыша представляет собой двускатную крышу с двумя скатами, которые сходятся на центральной линии конька. Двускатные крыши с традиционным каркасом используют стропила и могут иметь два разных уклона для одной и той же крыши, в то время как стропильные крыши должны иметь одинаковый уклон с обеих сторон. Ферменная крыша считается устройством, позволяющим сэкономить время, поскольку фермы обычно приобретаются в предварительно собранном виде. Однако большой вес ферм крыши означает, что их необходимо поднимать на место с помощью тележки со стрелой и закреплять несколькими рабочими.В качестве альтернативы, двухскатную крышу традиционного каркаса может монтировать один человек.

    Найдите и загрузите программное обеспечение для проектирования крыш. Введите тип крыши (двухскатный), высоту, размер конструкции и стиль крыши (традиционная или ферменная), и программа рассчитает размер и размеры пиломатериалов и/или ферм, которые вам нужны. Подготовьте список пиломатериалов (размеры и размеры) на основе вывода программы.

    Подготовьте стропила, используя измерительный угольник и уголок, чтобы отметить правильный угол на каждом стропиле в том месте, где оно будет прикреплено к коньковому брусу.Отрежьте стропило в правильном месте с помощью циркулярной пилы. Отметьте угол 90 градусов, где стропило будет сидеть на верхней пластине, и выпилите стропило электролобзиком.

    Установите коньковую доску на нужной высоте, соорудив временную опору на каждом фронтоне и прикрепив коньковую доску к опорам гвоздями. Прикрепите первые два стропила к коньковой доске гвоздями на торце фронтона. Определите, нужны ли какие-либо корректировки для лучшей подгонки, и при необходимости отрегулируйте углы и вырезы на стропилах.Прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске на правильном расстоянии. На каждом конце фронтона прибейте три или четыре торцевых шпильки для дополнительной поддержки. Обрежьте выступающие концы стропил циркулярной пилой под нужным углом для бордюра.

    Прибивают или прикручивают фанеру к стропилам, начиная с карниза и заканчивая обработкой. Фанеру можно разрезать на кусочки меньшего размера для индивидуального работника. Прикрепите строительную бумагу и водонепроницаемую мембрану к фанере в соответствии с местными строительными нормами.Приложите бумагу к вентиляционным отверстиям на крыше или другим препятствиям, затем возобновите работу с обеих сторон. Вырежьте заплатку со штриховкой для вентиляционного отверстия или препятствия и поместите ее сверху так, чтобы она перекрывала верхнюю часть окружающей бумаги, и закрепите скобами. Вырежьте и придайте форму окладу для установки вокруг слуховых окон, ендов и световых люков, а затем прибейте на место.

    Подготовьте крышу для гонта, проведя мелом линию возле карниза, чтобы обеспечить нахлест гонта на полдюйма. Прибейте начальный слой гонта на место, используя меловую линию в качестве ориентира, затем используйте начальный ряд в качестве контрольной точки для следующего ряда гонтов.По линии конька подрежьте гонты по вершине и установите накладные гонты по всей длине. Обрежьте черепицу на торцах канцелярским ножом. Для кровельных вентиляционных отверстий и дымоходов уложите гонты до них, закрепите накладки над вентиляционными отверстиями и вокруг дымоходов с помощью клея, затем обрежьте гонты канцелярским ножом до нужного размера и формы, чтобы закрыть накладки.

    Установите водосточные желоба и водосточные трубы, софиты, отделку и облицовку, если это необходимо.

    Повесть о двух скатах: исследование каркаса крыши с уклоном

    Обзор

    Хотя это и редкость, но бывают ситуации, когда архитектурные параметры требуют конструкции вальмовой и ендоварной крыши «с уклоном».Наиболее распространенным параметром является сохранение одинаковой высоты конька над секциями здания с разными пролетами. Чтобы поддерживать постоянную высоту конька в этих ситуациях, необходимо отрегулировать угол наклона крыши. Еще одним побочным продуктом этой конфигурации крыши является различная высота и ширина софитов, что требует дополнительных проектных решений.

    На этом видео выше показано, как будут выглядеть готовые плоскости крыши в конструкции крыши под углом, когда они будут завершены. С помощью функции Orbit в SketchUp мы можем проверить некоторые из различных функций крыши, а также получить представление о том, как факторы размера/угла влияют на результирующую конфигурацию.

    Чистка лука… в обратном порядке:

    Было забавно «собирать» эту модель каркаса крыши, учитывая Великую Погоду, прямые пиломатериалы и полнофункциональный подрамник для досок, доступные на сайте Digital Job Site. Насколько я помню, в последний раз, когда я работал на такой настоящей крыше, было холодно, ОЧЕНЬ ветрено, и пиломатериалы были неровными.

    Посмотрите этот следующий видеоклип, чтобы узнать, что и почему в условиях софита, создаваемого конструкцией крыши под углом. Мы также посмотрим, как будет выглядеть настоящий стропильный каркас на такой крыше.Использование функции «Слои» в SketchUp мало чем отличается от очистки слоев луковицы (за исключением того, что я надеюсь, что недостатки в моем видеопроизводстве не доведут вас до слез), поэтому мы можем подробно рассмотреть, как различные компоненты кадра сочетаются друг с другом.

     

    Спасибо, что зашли на The Digital Job Site…

    Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Для достижения одинаковой высоты конька требуются нестандартные врезки стропил

    Для разных пролетов и одинаковой высоты конька требуется наклонный каркас крыши

    Минимальный уклон крыши практически для всех видов крыш

    Опубликовано 7 января 2022 г.

    Уклон крыши — это решающий фактор, который следует учитывать при обустройстве любого типа заведения.Шаг крыши относится к вертикальному «подъему» для каждого горизонтального «пролета». Это выражается как отношение на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Например, 10:12 означает, что на каждые 12 дюймов пролета крыша поднимается на 10 дюймов. Этот подъем над пробегом — это то, что мы обычно называем «наклоном» в геометрии. Таким образом, минимальный уклон крыши — это минимальный уклон или крутизна, требуемый для определенного типа крыши.

    Если вы когда-либо обращали внимание на крыши, вы увидите, что они имеют разную степень крутизны.Некоторые невероятно крутые, а другие почти плоские. Но это не только потому, что архитектор или инженер сказал вам, что он должен иметь такой наклон. Уклон крыши служит как практическим, так и эстетическим целям.

    Почему важен уклон крыши?

    Когда вы смотрите на крышу, задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему она такая крутая или такая плоская? Если вы не занимаетесь строительством, скорее всего, нет. Но, как уже упоминалось, уклон крыши является одним из наиболее важных факторов при строительстве конструкции.Вот некоторые из основных причин, по которым вам нужно сделать правильный питч:

    1. Определяет используемые кровельные материалы.

    Как вы, наверное, знаете, тип используемых кровельных материалов является важным фактором при строительстве крыши. Но мало кто знает, что разные кровельные материалы имеют разные требования к минимальному уклону. Если вам нужны очень наклонные крыши, ваш выбор кровельных материалов будет ограничен. То же самое относится и к слегка плоской крыше.

    2. Это влияет на прочность вашей крыши.

    Когда дело доходит до прочности крыши, у крыш как с большим, так и с низким уклоном есть свои плюсы и минусы. Крыши с большим уклоном выдерживают вертикальные нагрузки под действием силы тяжести лучше, чем крыша с малым уклоном из того же материала. В то время как крыши с более низким уклоном могут выдерживать высокую скорость бокового ветра по сравнению с крышами с более высоким уклоном.

    Если в вашем доме выпадает много снега, возможно, вам больше подойдет крыша с высоким скатом. Это предотвратит накопление льда на вашей крыше, что приведет к ее обрушению.Но если вы живете в ветреной местности, более плоская крыша прослужит гораздо дольше.

    3. Влияет на дренаж конструкции.

    Как вы, наверное, знаете, форма и уклон вашей крыши влияют на то, сколько времени потребуется, чтобы убрать с крыши мусор и воду. Чем круче ваша крыша, тем быстрее мусор и вода будут скатываться на землю под ней. Следовательно, это влияет не только на крышу, но и на долговечность конструкции. В зависимости от вашего кровельного материала, слишком долгое нахождение воды на крыше может привести к скручиванию и деформации, гниению или плесени.Вот почему плоские крыши также нуждаются в надлежащей дренажной системе, чтобы предотвратить накопление дождевой воды и влаги на вашей крыше.

    4. Влияет на внутренний объем здания

    Чем выше уклон вашей крыши, тем больше ваш дом будет выглядеть изнутри. Если вы заметили, в домах с более крутыми крышами больше чердачного пространства, чем в домах с пологими крышами. Церкви и соборы, например, кажутся намного больше изнутри благодаря оптической иллюзии, создаваемой их высокими скатами крыш.

    Скатная крыша: детали, типы, угол наклона и способ расчета уклона крыши

    Скатная крыша: части, типы, угол и как рассчитать уклон для крыши | Скатная крыша | скатная крыша | шаг для крыши | угол скатной крыши | как вычислить уклон на крыше | типы скатных крыш | Односкатная крыша | Прислониться к крыше | Пара крыши | Пара закрыть крышу | Мансардная крыша। Воротник и ножницы крыши | Двойная или прогонная крыша | Стропильная крыша। Королевская ферма | Ферма столба ферзя | Мансардная ферма | Усеченная ферма | Бел быстрая ферма | Стальная ферма | Композитная ферма.

    Скатная крыша: составные части, виды, угол и как рассчитать уклон крыши

    Новый дом с классическим видом нужен каждому, ведь крыша является одной из самых важных частей любой строительной конструкции, которая защищает другую конструкцию здания и жителей от неблагоприятных воздействий. климатические погодные условия, а также обеспечить конфиденциальность для жителей. В более ранние времена, с самого начала цивилизации, люди всегда искали дома, построенные из дерева, покрытые крышей, чтобы предотвратить сильные дожди и снегопады.

    Проектирование и строительство кровли зависит от многих факторов, но одним из наиболее распространенных важных факторов является климатическое и погодное состояние окружающих вас территорий, в ваших городах и странах. Район с сильными дождями и снегопадами требует хорошего дренажа для крыши, дренаж крыши в зависимости от уклона крыши, в зависимости от уклона крыши, он подразделяется на два типа: плоская крыша и скатная крыша или наклонная крыша. Это два типа конструкции крыши, основанные на уклоне.

    Плоская крыша — это тип крыши, уклон которой обычно составляет менее 10°, что позволяет обеспечить адекватный отвод дождевой воды только в регионах с низким или умеренным количеством осадков.Скатная крыша представляет собой тип крыши, включающей наклонную поверхность или поверхность с углом, как правило, более 20°, как правило, она скатывается вниз в одной, двух или более частях в зависимости от конструкции и конструкции.

    Скатная крыша

    Когда вы думаете о строительстве скатной крыши, конструкция этих типов скатных крыш зависит от климатического состояния и пролета крыши, а также уклон играет важную роль в проектировании ската крыши в жилой части, например, в качестве отделки. , мастерские и т. д. здания и в основном используются в регионах с сильным снегопадом или дождем.

    Эти типы крыш имеют классический внешний вид и приятные ощущения, поэтому они широко используются для традиционных и современных домов, связанных с экономическими средствами, где аспект финансовых последствий является экономичным.

    Скатная крыша — это наиболее распространенные типы крыш, которые представляют собой наклонные поверхности с углом обычно более 20 градусов крутизны крыши с ее вертикальным подъемом над ее горизонтальным пролетом в строительстве, это наиболее защитное и эффективное решение в сырую и холодную погоду. погода.

    Обычно наклонная крыша известна как скатная крыша, которая имеет классический вид в местах с обильными дождями и снегопадом. Это самая дешевая и экономичная альтернатива для покрытия сточных вод конструкции здания, как наиболее эффективная и широко используемая в театре, мастерских. , godowns, пакгауз и холмистые районы.

    Что такое скатная крыша?

    В связи с этим, «что такое скатная крыша?», она также известна как наклонная крыша, ее верхняя поверхность крыши является наклонной, когда они имеют вид только с одним боковым уклоном для небольших пролетов или верамдах, что является простейшим типом скатных крыши, они имеют также форму обычного типа со скатами в двух направлениях, которые встречаются на гребнях, и четырьмя скатными поверхностями в четырех направлениях, образующими на торцах скатные треугольники.

    Климатическое состояние объекта, характер здания, наличие материалов, производственных мощностей, каркас крыши, пролет и другие факторы определяют выбор типа кровельного покрытия для скатной крыши. Оно разработано с учетом всех этих аспектов. рассмотрение.

    Скатная крыша больше подходит для регионов с обильными осадками или снегопадом, иногда для отвода горячего воздуха, в основном для установки вентиляторов на наклонных сторонах крыши.

    Скат крыши

    Уклон крыши определяется как измерение уклона крыши, которое выражается как отношение вертикального подъема крыши к горизонтальному расстоянию, которое называется прогоном и известно как уклон крыши.

    Уклон крыши определяется отношением подъема к прогону, в этой кровле для ската прогон принимается равным 12 дюймам или 1 футу, что означает, что коэффициент состоит из сведений о величине подъема крыши, соответствующей 1 футу или 12 пробег в дюймах.

    При определении уклона крыши также рассчитывается уклон, шаг, угол и длина стропил в соответствии с введенными значениями вертикального подъема крыши и горизонтального расстояния.В этом типе скатной крыши уклон крыши представлен как X / 12, где X — количество дюймов подъема на каждые 12 дюймов пробега, который иногда называют уклоном, угол крыши такой же, как угол наклона крыши. уклон крыши, за исключением того, что он выражается в градусах, длина стропил представляет собой длину линии L, а шаг крыши представляет собой наклон крыши, представленный как отношение подъема к прогону.

    Коэффициент уклона крыши для строительства зданий зависит от некоторых факторов, таких как кровельные материалы и условия местной окружающей среды (климата), которые помогают определить подходящую величину уклона крыши, поскольку на самом деле уклон крыши находится в диапазоне, соответствующем уклону. такие как умеренный, довольно крутой и почти плоский.

    Уклон крыши :- проще говоря уклон крыши это уклон, создаваемый стропилами, его можно рассчитать как угол стропила с горизонталью или как отношение между вертикальным подъемом и горизонтальным профилем крыши. Это может быть выражено в соотношении между подъемом и уклоном в форме X:12, шаг 1:12 означает, что крыша, которая поднимается на 1 дюйм на каждый 1 фут или 12 дюймов пробега, имеет «1 к 12». ” или 1/12 шага для крыши.

    По соотношению уклонов крыши можно разделить на следующие типы:

    Плоская крыша :- на самом деле плоский корень не является идеально плоским по своей природе, ему нужен небольшой уклон для стока воды, обычно такие крыши имеют уклон от 1/2:12 до 2/12 (от 4% до 17%, или от 2° до 10°).

    крыша с низким уклоном :- этот тип крыши имеет уклон от 2/12 до 3/12 (от 17% до 25%, или от 10° до 18°). Как правило, их сложно обслуживать и ремонтировать, для них требуются специальные материалы, чтобы избежать утечек.

    Обычная скатная крыша :- Этот тип скатной крыши проще всего построить, и по ней безопасно ходить. обычно эти крыши имеют уклон от 4/12:12 до 9/12 (от 33% до 75%, или от 18° до 37°).

    Крыша с большим уклоном : имеет большой угол наклона, обычно в диапазоне от 10/12 до 21/12 (от 75% до 175%, или от 40° до 60°).

    Скат для крыши
    Как сделать скат для крыши

    В связи с этим, «как рассчитать уклон крыши?» обычно рассчитывается как отношение вертикального «подъема» крыши к горизонтальному расстоянию «прогона», как формы уклона, и его значение выражается как X в 12 где X — подъем, а 12 — в дюймах, означает, что на 12″ горизонтального расстояния крыша будет увеличиваться в высоту на величину подъема X», а также ее расчет выражается в виде угла, который обозначается градусами.2 (по теореме Пифагора формулы прямого угла)

    ● шаг = рост/пробег (где шаг выражается в процентах

    ● шаг = тангенс (угол), где угол – это уклон крыши, выраженный в градусах.2 = 4+64, стропила = √68, стропила = 8,25 метра, следовательно, стропила для односкатной крыши будут 8,25 метра.

    ● Рассчитайте уклон крыши как пропорцию подъема и уклона: уклон = подъем/уклон, уклон = 2/8 = 25%, следовательно, уклон крыши будет 25%.

    ● Пересчитайте значение уклона в угол, так как шаг = тангенс (угол), поэтому угол = арктангенс (шаг) = арктангенс (0,25) = 14°, следовательно, уклон для крыши будет равен 14°.

    ● Найдите шаг крыши в виде X:12, так как шаг = X/12, поэтому X = шаг × 12 = 0.25 × 12 = 3, следовательно, уклон вашей крыши будет 3:12, и его также можно выразить дробью как 3/12, или углом как 14°, или в градусах, эквивалентным 14°.

    Скат для крыши

    Коэффициент уклона крыши для строительства зданий зависит от некоторых факторов, таких как кровельные материалы и условия местной окружающей среды (климат), которые помогают определить соответствующую величину уклона крыши, поскольку на самом деле уклон крыши находится в диапазоне, соответствующем уклону. такие как умеренные, довольно крутые и почти пологие

    Хороший уклон для кровли обычно используется в строительстве в диапазоне от 4/12 до 9/12.Малоскатная крыша имеет небольшой угол наклона меньше, чем скат 4/12, плоские крыши связаны с уклоном ниже 2/12, а крутые скатные крыши имеют большой угол наклона, то есть имеют уклон больше 9/12.

    Уклон для крыши: — наиболее часто используемый уклон крыши находится в диапазоне от 4/12 до 9/12 или вертикальный подъем крыши от 4 до 9 дюймов на каждый 1 фут или 12 дюймов горизонтального участка. Это стандартный и хороший размер ската крыши, который обычно используется для строительства жилых домов, гаражей, дач, навесов, мастерских и т. д. Стандартный скат крыши находится в диапазоне от 18.от 43° до 36,87°.

    Что такое скат крыши 4/12?

    Крыша, которая поднимается по вертикали на 4 дюйма на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального прогона, имеет уклон «4 из 12» или уклон крыши 4/12, а угол наклона крыши составляет около 18,43°.

    Что такое скат крыши 5/12?

    Крыша, которая поднимается по вертикали на 5 дюймов на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального прогона, имеет уклон «5 из 12» или уклон крыши 5/12, а угол наклона их крыши составляет около 22.62°.

    Что такое скат крыши 6/12?

    Крыша, которая поднимается по вертикали на 6 дюймов на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального прогона, считается имеющей уклон «6 из 12» или уклон крыши 6/12, а угол наклона их крыши составляет около 26,27°.

    Что такое скат крыши 7/12?

    Крыша, которая поднимается по вертикали на 7 дюймов на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального прогона, имеет уклон «7 из 12» или уклон крыши 7/12, а угол наклона крыши составляет около 30,26°.

    Что такое скат крыши 8/12?

    Крыша, которая поднимается по вертикали на 8 дюймов на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального прогона, имеет уклон «8 из 12» или уклон крыши 8/12, а угол наклона крыши составляет около 33,69°.

    ◆Вы можете подписаться на меня на Facebook и

    Подпишитесь на наш канал Youtube

    Что такое скат крыши 9/12?

    Крыша, которая поднимается по вертикали на 9 дюймов на каждые 1 фут или 12 дюймов горизонтального прогона, имеет уклон «9 из 12» или уклон крыши 9/12, а угол наклона крыши составляет около 36.82°.

    Какой градус имеет скат крыши 2/12?

    Крыша с уклоном 2/12 имеет угол наклона 9,46°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 2. /12 = 0,1666, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс-1 (0,1666) = 9,46 °, таким образом, дробь 2/12, или наклон «2 из 12», или в соотношении 2:12 скат крыши эквивалентен 9,46 градусам.

    Какой градус имеет скат крыши 3/12?

    Крыша с уклоном 3/12 имеет угол наклона 14.04°, чтобы преобразовать отношение шага или долю наклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить шаг, например 3/12 = 0,25, найдите арктангенс шага к найдите угол в градусах, например tan-1(0,25) = 14,04°, таким образом, дробь 3/12, или наклон «3 из 12», или скат крыши в соотношении 3:12 эквивалентен 14,04 градусам.

    Какой градус имеет скат крыши 4/12?

    Крыша с углом наклона 4/12 имеет угол наклона 18,43°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 4. /12 = 0.33, найдите арктангенс угла наклона, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс-1 (0,33) = 18,43 °, таким образом, дробь 4/12, или уклон «4 из 12», или в соотношении 4:12 скатная крыша равна эквивалентно 18,43 градуса.

    Какой градус имеет скат крыши 5/12?

    Крыша с уклоном 5/12 имеет угол наклона 22,62°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 5. /12 = 0,416, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например тангенс-1 (0.416) = 22,62°, таким образом, дробь 5/12, или уклон «5 к 12», или скат крыши в соотношении 5:12 эквивалентен 22,62 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 6/12?

    Крыша с углом наклона 6/12 имеет угол наклона 26,57°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 6. /12 = 0,5, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс-1 (0,5) = 26,57 °, таким образом, дробь 6/12, или наклон «6 из 12», или в отношении 6:12 скат крыши эквивалентен 26.57 градусов.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 7/12?

    Крыша с уклоном 7/12 имеет угол наклона 30,26°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 7. /12 = 0,583, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс-1 (0,583) = 30,26 °, таким образом, дробь 7/12, или наклон «7 из 12», или в отношении 7:12 скат крыши эквивалентен 30,26 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 8/12?

    8/12-скатная крыша имеет угол наклона 33°.69°, чтобы преобразовать отношение шага или долю наклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить шаг, например 8/12 = 0,666, найдите арктангенс шага к найдите угол в градусах, например tan-1(0,666) = 33,69°, таким образом, дробь 8/12, или наклон «8 из 12», или скат крыши в соотношении 8:12 эквивалентен 33,69 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 9/12?

    Крыша с уклоном 9/12 имеет угол наклона 36,87°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 9. /12 = 0.75, найдите арктангенс угла наклона, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс-1 (0,75) = 36,87 °, таким образом, дробь 9/12, или наклон «9 из 12», или в соотношении 9:12 скатная крыша равна эквивалентно 36,87 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 10/12?

    Крыша с уклоном 10/12 имеет угол наклона 39,81°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 10. /12 = 0,833, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например тангенс-1 (0.833) = 39,81°, таким образом, дробь 10/12, или уклон «10 на 12», или наклон крыши с соотношением 10:12 эквивалентен 39,81 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 11/12?

    Крыша с уклоном 11/12 имеет угол наклона 42,51°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 11. /12 = 0,916, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например тангенс-1 (0,916) = 42.51°, таким образом, доля 11/12, или уклон «11 на 12», или наклон крыши с соотношением 11:12 эквивалентен 42,51 градусам.

    ◆Вы можете подписаться на меня на Facebook и

    Подпишитесь на наш канал Youtube

    Какой градус имеет 12/12-скатная крыша?

    Крыша с углом наклона 12/12 имеет угол наклона 45°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 12. /12 = 1, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например тангенс-1(1) = 45°, таким образом, дробь 12/12, или наклон «12 в 12», или в соотношении 12:12 скат крыши эквивалентен 45 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 13/12?

    Крыша с углом наклона 13/12 имеет угол наклона 47,29°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 13. /12 = 1,08, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например тангенс-1 (1,08) = 47,29 °, таким образом, дробь 13/12, или наклон «13 в 12», или в отношении 13:12 скат крыши эквивалентен 47,29 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 14/12?

    14/12-скатная крыша имеет угол наклона 49°.40°, чтобы преобразовать отношение шага или долю наклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить шаг, например 14/12 = 1,66, найдите арктангенс шага к найдите угол в градусах, например tan-1(1,66) = 49,40°, таким образом, дробь 14/12, или уклон «14 на 12», или скат крыши в соотношении 14:12 эквивалентен 49,40 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 15/12?

    Крыша с уклоном 15/12 имеет угол наклона 51,34°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 15. /12 = 1.25, найдите арктангенс угла наклона, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс 1 (1,25) = 51,34 °, таким образом, доля 15/12, или «15 в 12», или наклон крыши с соотношением 15:12 эквивалентно 51,34 градуса.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 16/12?

    Крыша с уклоном 16/12 имеет угол наклона 53,13°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 16. /12 = 1,33, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например tan-1(1.33) = 53,13°, таким образом, дробь 16/12, или уклон «16 на 12», или наклон крыши с соотношением 16:12 эквивалентен 53,13 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 17/12?

    Крыша с уклоном 17/12 имеет угол наклона 54,78°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 17. /12 = 1,416, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например тангенс-1 (1,416) = 54,78 °, таким образом, дробь 17/12, или наклон «17 в 12», или в соотношении 17:12 скат крыши эквивалентен 54.78 градусов.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 18/12?

    Крыша с углом наклона 18/12 имеет угол наклона 56,31°. Чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 18. /12 = 1,5, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например, тангенс-1 (1,5) = 56,31 °, таким образом, дробь 18/12, или наклон «18 в 12», или в соотношении 18:12 скат крыши эквивалентен 56,31 градуса.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 19/12?

    Крыша с углом наклона 19/12 имеет угол наклона 57°.72 °, чтобы преобразовать отношение шага или долю наклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить шаг, например 19/12 = 1,58, найдите арктангенс шага к найдите угол в градусах, например тангенс-1 (1,58) = 57,72 °, таким образом, дробь 19/12, или уклон «19 на 12», или скат крыши в соотношении 19:12 эквивалентен 57,72 градусам.

    Сколько градусов составляет крыша с уклоном 20/12?

    Крыша с уклоном 20/12 имеет угол наклона 59,04°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть соотношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 20. /12 = 1.66, найдите арктангенс угла наклона, чтобы найти угол в градусах, например тангенс 1 (1,66) = 59,04 °, таким образом, доля 20/12, или «20 в 12», или наклон крыши в соотношении 20:12 эквивалентно 59,04 градуса.

    Какой градус составляет крыша с уклоном 21/12?

    Крыша с уклоном 21/12 имеет угол наклона 60,26°, чтобы преобразовать коэффициент уклона или долю уклона в градусах, выполните следующие действия: 1) разделите первую часть отношения на 12, чтобы вычислить уклон, например 21. /12 = 1,75, найдите арктангенс шага, чтобы найти угол в градусах, например tan-1(1.75) = 60,26°, таким образом, дробь 21/12, или уклон «21 к 12», или наклон крыши с соотношением 21:12 эквивалентен 60,26 градусам.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-

    Угол наклона крыши | угол скатной крыши | Преобразование угла в уклон крыши

    Как рассчитать уклон крыши | формула шага для крыши

    Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома

    Калькулятор уклона крыши | как рассчитать уклон крыши

    Скатная крыша: детали, типы, угол & как рассчитать уклон крыши

    Стропильная крыша: определение, типы & преимущество

    Уголок скатной крыши

    Угол наклона крыши описывается значением уклона в градусах, это означает, что простыми словами, уклон представляет собой отношение подъема к уклону ( подъем/уклон), где уклон выражается в соотношении, например, как 4/12, 5/12, 6/ 12, 7/12, 8/12, 8/12 и т.д., где шаг=тангенс (угол), то есть описываемый угол представляет собой уклон крыши, выраженный в градусах.

    Разберёмся с расчетом угла скатной крыши простыми словами на примерах. Описанный уклон крыши 6:12 означает, что на 12″ горизонтального расстояния крыша увеличится в высоту на 6″, и этот шаг преобразуется в шаг угол крыши это значение равно 26,57°

    Значение угла наклона крыши выглядит следующим образом

    Угол наклона крыши = 4,76° для шага 1:12

    Угол наклона крыши = 9,46° для шага 2:12

    Угол скатной крыши = 14.04° для шага 3:12

    Угол наклона крыши = 18,43° для уклона 4:12

    Угол наклона крыши = 22,62° для уклона 5:12

    Угол наклона крыши = 26,57° для шага 6:12

    Угол наклона крыши = 30,26° для шага 7:12

    Угол скатной крыши = 33,69° для ската 8:12

    Угол скатной крыши = 36,87° для ската 9:12

    Угол наклона крыши = 39,81° для шага 10:12

    Угол наклона крыши = 42,51° для шага 11:12

    Угол наклона крыши = 45° для шага 12:12

    Минимальный угол наклона скатной крыши в градусах считается равным 10°, что означает уклон 2:12, а уклон больше в районах с сильным дождем или сильным снегопадом, что считается углом наклона скатной крыши 33° (8:12) и имеет идеальный наклон вниз. Угол 45°, например, почти плоский.

    Какой уклон крыши составляет 10 градусов?

    Уклон крыши 10° примерно такой же, как уклон крыши 2/12. Чтобы преобразовать градус в отношение уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, как тангенс угла 10 ° = 0,176, это даст вам уклон крыши, 2) умножить уклон на 12, чтобы найдите X в соотношении X/12, таком как 0,176 × 12 = 2, таким образом, угол наклона крыши в 10 градусов равен уклону 2/12 или «2 из 12», или коэффициенту уклона 2:12.

    Какой уклон крыши составляет 20 градусов?

    Уклон крыши 20° примерно такой же, как уклон крыши 4/12.Чтобы преобразовать градус в отношение уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, как тангенс 20 ° = 0,3639, это даст вам уклон крыши, 2) умножить уклон на 12, чтобы найдите X в соотношении X/12, таком как 0,3639 × 12 = 4, таким образом, угол наклона крыши в 20 градусов соответствует уклону 4/12 или «4 из 12», или коэффициенту уклона 4:12.

    Какой уклон крыши составляет 15 градусов?

    Уклон крыши 15° примерно такой же, как уклон крыши 3/12. Чтобы преобразовать градус в отношение шага, вы можете решить следующими способами: — 1) вычислить тангенс угла, как тангенс 15° = 0.2679, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найти X в отношении X/12, например 0,2679 × 12 = 3,2, таким образом, угол наклона крыши в 20 градусов равен 3 /12 или наклон «3 из 12», или соотношение шага 3:12.

    Какой уклон крыши составляет 25 градусов?

    Уклон крыши 25° примерно такой же, как уклон крыши 6/12. Чтобы преобразовать градус в отношение уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, как тангенс 25 ° = 0,466, это даст вам уклон крыши, 2) умножить уклон на 12, чтобы найдите X в соотношении X/12, например 0.466 × 12 = 5,6, таким образом, угол наклона крыши 25 градусов соответствует уклону 6/12 или «6 из 12», или коэффициенту уклона 6:12.

    Какой уклон крыши составляет 30 градусов?

    Уклон крыши 30° примерно такой же, как уклон крыши 7/12. Чтобы преобразовать градус в отношение уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, как тангенс 30 ° = 0,577, это даст вам уклон крыши, 2) умножить уклон на 12, чтобы найдите X в соотношении X/12, таком как 0,577 × 12 = 6,9, таким образом, угол наклона крыши в 30 градусов соответствует уклону 7/12 или «7 из 12», или коэффициенту уклона 7:12.

    Какой уклон крыши составляет 35 градусов?

    Уклон крыши 35° примерно такой же, как уклон крыши 8/12. Чтобы преобразовать градусы в коэффициент уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислите тангенс угла, так как тангенс 35° = 0,7, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найдите X в соотношении X/12, таком как 0,7 × 12 = 8,4, таким образом, угол наклона крыши в 35 градусов соответствует уклону 8/12 или «8 из 12», или коэффициенту уклона 8:12.

    Какой уклон крыши составляет 37 градусов?

    Уклон крыши 37° примерно такой же, как уклон крыши 9/12.Чтобы преобразовать градус в отношение уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, как тангенс 37 ° = 0,7535, это даст вам уклон крыши, 2) умножить уклон на 12, чтобы найдите X в соотношении X/12, таком как 0,7535 × 12 = 9, таким образом, угол наклона крыши 37 градусов соответствует уклону 9/12 или «9 из 12», или коэффициенту уклона 9:12.

    Какой уклон крыши составляет 40 градусов?

    Уклон крыши 40° примерно такой же, как уклон крыши 10/12. Чтобы преобразовать градусы в отношение шага, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, как тангенс 40° = 0.839, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найти X в соотношении X/12, таком как 0,839 × 12 = 10, таким образом, угол наклона крыши 40 градусов равен 10 /12 или наклон «10 на 12», или соотношение шага 10:12.

    Какой уклон крыши составляет 45 градусов?

    Уклон крыши 45° примерно такой же, как уклон крыши 12/12. Чтобы преобразовать градусы в коэффициент уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислить тангенс угла, так как тангенс угла 45° = 1, это даст вам уклон крыши, 2) умножить уклон на 12, чтобы найдите X в отношении X/12, например, 1 × 12 = 12, таким образом, угол наклона крыши 45 градусов соответствует уклону 12/12 или «12 на 12», или коэффициенту уклона 12:12.

    Какой уклон крыши составляет 60 градусов?

    Уклон крыши 60° примерно такой же, как уклон крыши 21/12. Чтобы преобразовать градусы в коэффициент уклона, вы можете решить следующими способами: 1) вычислите тангенс угла, как тангенс 60° = 1,732, это даст вам уклон крыши, 2) умножьте уклон на 12, чтобы найдите X в отношении X/12, например 1,732 × 12 = 20,784, таким образом, угол наклона крыши в 60 градусов равен уклону 20/12 или «20 на 12», или коэффициенту уклона 20:12.

    Части скатной крыши

    Технические основные части скатных крыш:

    1.Обрешетки: обрешетки представляют собой тонкие деревянные планки, которые крепятся к стропилам или потолку, поддерживающим потолок крыши.

    2. Карнизы-: Карнизы — это нижний край крыши, который выступает за пределы несущих стен, он закрывает концы обычных стропил тонкой деревянной доской, известной как карнизная доска.

    Карнизы эффективно используются в дождевой воде, чтобы стекать с крыши прямо на наружную стену, а также используются для защиты от солнечного света.

    3. Фронтон -: Фронтон — это верхняя часть стены в форме треугольника, образованная в конце наклонной крыши, известная как фронтон.

    4. Вальма-: внешний угол на скате крыши, который образуется при пересечении двух скатов крыши, называется вальмой.

    5. Шаг-: шаг определяется как угол наклона крыши к горизонтальной плоскости, который выражается в виде градуса, известного как шаг, он определяется отношением подъема к пролету.

    6. Прогоны: прогоны представляют собой горизонтальные элементы из деревянных или стальных элементов, которые укладываются на основные стропила от стены к стене для поддержки общих стропил скатной крыши при наличии большого пролета

    7.Стропила: стропила представляют собой конструктивные элементы, простирающиеся от карниза до конька, обычно стропила крепятся к скатной крыше или коньку. Различные типы стропил, такие как обычные стропила, вальмовые стропила, домкраты, основные стропила, используются бок о бок и состоят из одинакового расстояния для поддержки прогонов.

    8. Луч дракона -: Луч дракона — это диагональные элементы конструкции, которые поддерживают нижний конец вальмового стропила для поддержки прогонов, он также известен как галстук дракона или угловой галстук.

    Типы скатных крыш

    В зависимости от уклона, состояния окружающей среды, эстетического вида, количества скатов скатные крыши подразделяются на три типа:

    1. Односкатные крыши

    2. Двойная или двускатная крыша

    3. Стропильные крыши

    Односкатная крыша

    Одинарная крыша определяется как тип крыш, в которых общие стропила предусмотрены для каждого ската без какой-либо промежуточной опоры, в этом типе крыши состоит из пяти типов одинарной крыши, а именно:

    1.Прислониться к крыше

    2. Парная крыша

    3. Пара закрытых крыш

    4. Балка воротника крыши

    5. Хомут и ножницы для крыши

    Наклон к крыше

    Наклонная крыша — это простой тип скатной крыши, который связан только с одной стороной ската в помещении с коротким пролетом или верамде, они также известны как односкатная крыша, в которой одна стена поднимается выше другой. для придания необходимого уклона скатной кровле.

    Как правило, односкатная крыша используется для простого типа конструкции для навесов, выпускных отверстий, прикрепленных к основному зданию и используемых в таких бытовых объектах, как верамда и т. д., она эффективно используется для максимального пролета 2.40 метров.

    Парная крыша

    Парная крыша — это распространенный тип скатной крыши, который связан только с двумя сторонами ската, который спроектирован так, что общие стропила наклонены вверх от противоположных стен, и они встречаются на коньковой секции посередине, в этом типе крыши обычные стропила надежно закреплены на обоих концах, т.е. один конец находится на коньковой секции, а другой – на стеновой пластине.

    Пара на крыше
    Пара на закрытой крыше

    Парная закрытая крыша — это распространенный тип скатной крыши, такой как парная крыша, за исключением того, что ноги общих стропил соединены стяжной балкой, также известной как карнизная балка, которая обеспечивает тенденцию безопасности стропил к раздвижению. и, таким образом, опасность опрокидывания стены избегается.

    Парная закрытая крыша

    В парной закрытой крыше, в соответствии с требованиями, анкерная балка может также использоваться в потолочной балке, и этот тип крыши также экономично используется при пролете до 4,20 метра.

    Манжета крыши

    Крыша с ригелями представляет собой вариант парной закрытой крыши, в которой анкерная балка поднимается и размещается на более высоком уровне, форма этого типа анкерной балки известна как ригель или ригельная балка, которая эффективно используется для экономии пространства и также для увеличения высоты крыши, в этом типе скатной крыши можно использовать стоки до максимального пролета 4.80 метров.

    Воротник и ножницы для крыши

    Воротниково-ножничная крыша представляет собой тип скатной крыши, которая похожа на воротно-балочную крышу, за исключением того, что две воротничные балки пересекаются друг с другом, создавая вид ножниц. Этот тип крыши известен как воротно-ножничная крыша.

    Крыша с воротником и ножницами
    Двойные или прогонные крыши

    Двойные или прогонные крыши — это тип наклонной крыши, в которой эффективно предусмотрены промежуточные опоры для уменьшения размера стропил, когда требуемый размер стропил становится нерентабельным.

    Двойные или прогонные крыши

    В двойных или прогонных крышах прогоны, как правило, представляют собой внешний вид под стропилами, в котором каждое стропило таким образом опирается в трех точках внизу на стену через стеновую плиту, вверху на коньковую балку и в центре по прогону.

    В этом типе скатной крыши, особенно сливной пролет стропила уменьшается почти вдвое из-за того, что он становится намного легче, чем был бы, если бы его шлепали по всей длине от карниза до конька, его также иногда представляют как Стропильная и прогонная крыша, этот тип скатной крыши эффективно используется и экономически выгоден до 4-х пролетов.80 метров.

    Ферменные крыши

    Стропильные крыши — это тип скатной крыши, которая состоит из каркасной конструкции, когда пролет конструкции превышает 4,80 метра и нет внутренних несущих стен или перегородок для прогонов.

    При проектировании стропильных крыш крыша использует три элемента: стропила эффективно поддерживают кровельные материалы, прогоны используются для промежуточной поддержки, а фермы используются для поддержки концов прогонов.

    Стропильная крыша обеспечивает пространство в соответствии с нагрузкой на крышу, положением поперечных стен, материалами фермы и пролета, как правило, расстояние между деревянными фермами составляет до 3 метров, оно эффективно несет коньковую секцию и прогон. на которые опираются обычные стропила.

    Стропильные крыши эффективно используются в некоторых обычных формах, а именно:

    1. Ферма центральной стойки

    2. Ферма ферзевой стойки

    3. Мансардная ферма

    4.Укороченная ферма

    5. Бел фаст траст

    6. Стальные фермы

    7. Составные фермы.

    Ферма центральной стойки

    Ферма с королевской стойкой — это тип стропильной крыши, центральная стойка называется королевской стойкой, в которой опора для анкерной балки с соответствующими наклонными элементами, называемыми стойками, предотвращает изгиб основных стропил посередине. также эффективно применяется для пролета фермы королевской стойки от 5 до 8 метров. В пролете фермы королевской стойки расстояние между центрами обычно ограничено 3 метрами.

    Ферма центральной стойки
    Что такое ферма центральной стойки?

    В связи с этим, «что такое ферма с центральной стойкой?», ферма с центральной стойкой спроектирована с элементами нижней анкерной балки, двумя наклонными основными стропилами, двумя стойками и центральной стойкой, которая эффективно используется, прогоны поддерживают близко расположенные стропила, стропила поддерживают конструкцию кровельного покрытия, а анкерная балка в основном предотвращает расползание стены из-за распора.

    Ферма ферзевой стойки

    Ферма Королевской стойки — это тип ферменной крыши, который отличается от фермы Королевской стойки наличием двух вертикальных элементов, которые со стоком удерживаются в положении горизонтального элемента через верхние концы Королевской стойки. Этот тип фермы используется для крыши пролет варьируется от 8 м до 12 метров, а также подходящее усиление, предусмотренное для фермы до пролета 18 метров, с использованием удобной комбинации фермы стойки короля и стойки королевы.

    В ферме королевы, как правило, вершины соединены горизонтальным элементом, это называется натяжной балкой, которая вводится в анкерную балку для противодействия тяге от сжимающего элемента, и две стойки используются для соединения каждой королевы с главной. стропила.

    Мансардная ферма

    Мансардная ферма — это тип фермы, представляющий собой комбинацию фермы с королевской стойкой и ферменной конструкции, известной как мансардная ферма, которая спроектирована с двухэтажной фермой с верхней частью, состоящей из фермы с королевской стойкой и нижней частью фермы с королевской стойкой. .

    Мансардная ферма эффективно используется в скатной крыше, состоящей из двух скатов, верхний уклон в ферме шкворня варьируется от 30° до 40°, а нижний угол наклона шкворня варьируется от 60° до 70°.

    Укороченная ферма

    Усеченная ферма — это тип фермы для скатной крыши, которая аналогична мансардной ферме, за исключением того, что верхняя часть фактически плоская с пологим уклоном в одну сторону, который используется, когда на крыше требуется помещение.

    Ферма Bel fast

    Быстрая ферма Bel представляет собой тонкую деревянную секцию, связанную с ее верхним поясом, изогнутым в форме дуги, которая подходит для длинного пролета 30 метров, этот тип фермы эффективно используется для легкого кровельного покрытия, эта ферма также называют решетчатой ​​фермой крыши.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-

    Угол наклона крыши | угол скатной крыши | Преобразование угла в уклон крыши

    Как рассчитать уклон крыши | формула шага для крыши

    Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома

    Калькулятор уклона крыши | как рассчитать уклон крыши

    Скатная крыша: детали, типы, угол & как рассчитать уклон крыши

    Стропильная крыша: определение, типы & преимущество

    Стальные фермы Стальные фермы

    спроектированы с уголками, склепанными или сваренными вместе через пластины для обеспечения возможности конструкции крыши, это эффективно и экономически подходит для пролетов более 12 метров.

    Конструкция стальных ферм упрощена и выдерживает как напряжения сжатия, так и растяжения, мягкая сталь легко доступна в прокатном сечении стандартных форм и размеров, эти фасциляции эффективно используются в конструкции крыши как форма стальной фермы.

    Стальные фермы

    обычно используются в наши дни для строительства скатных крыш, поскольку они экономичны, просты в изготовлении, более жесткие, огнестойкие и долговечные, а также пригодны для строительства.

    Композитные фермы

    Композитные фермы представляют собой фермы скатной крыши, состоящие из стали или кованого железа и деревянных элементов, легкие и экономичные, в фермах этого типа сталь используется для сопротивления растягивающим напряжениям.

    В композитных фермах в местах стыка стали и дерева необходима специальная арматура.

    Что такое уклон крыши? | Типы скатных крыш, каркас и преимущества

    Понимание уклона крыши имеет решающее значение для понимания вашей крыши и ее потребностей.

    На самом базовом уровне уклон крыши является мерой того, насколько крута ваша крыша. Шаг крыши рассчитывается путем измерения того, на сколько дюймов поднимается крыша по вертикали на каждые 12 дюймов горизонтального прогона.

    Почему это важно? Во-первых, понимание уклона вашей крыши поможет вам понять, какие материалы можно использовать в вашей кровельной системе. Во-вторых, уклон крыши может помочь вам определить срок службы вашей крыши и дать представление о том, когда вам следует подумать о техническом обслуживании и ремонте.

    В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать о скатах крыш и различных типах, доступных для коммерческих зданий и жилых домов.

    Различные типы скатов крыши

    1. Плоская крыша

    Плоская крыша — это крыша с уклоном от 0 до 2 дюймов на каждые 12 дюймов прогона. (Правильно, «плоская крыша» не обязательно на 100% плоская!)

    Плоская крыша скатная крыша традиционно более распространена в зданиях без большого количества дождя или снега — обычно не стандартный выбор для большинства старых Нью-Йорка и Нью-Йорка. Дома в Джерси.Дом с плоской крышей был особенно популярным дизайнерским решением в середине двадцатого века… Представьте себе классический дом Фрэнка Ллойда Райта, такой как дом Папы Лиги.

    Современные водостойкие материалы означают, что плоские крыши теперь широко используются для больших коммерческих зданий по всему миру.

    2. Крыша с малым уклоном

    Крыша с малым уклоном — это крыша с уклоном от 2 до 4 дюймов на каждые 12 дюймов прогона. Крыши с низким уклоном часто используются в современном дизайне домов и промышленных зданий.Как и в случае с плоскими крышами, крыша с малым уклоном требует тщательного рассмотрения при выборе материалов. Важно, чтобы используемые материалы были водостойкими и хорошо герметизированными, чтобы вода могла стекать до того, как она протечет.

    3. Крыша с крутым скатом

    Крыша с крутым скатом имеет уклон 4 дюйма или выше на каждые 12 дюймов прогона. А крутые склоны могут означать крутые подъемы на 21 дюйм на каждые 12 дюймов пробега и выше. Крутой скат кровли является наиболее распространенным выбором для жилых домов.Эти крыши часто считаются наиболее привлекательными с точки зрения дизайна дома и имеют другие преимущества, включая более широкий выбор материалов и удобные варианты дренажа.

    Каркас скатной крыши

    Уклон крыши — это нечто большее, чем просто уклон — также стоит учитывать каркас вашей крыши. Как и в случае с уклоном крыши, каркас поможет вам понять, какие материалы можно использовать, какое обслуживание потребуется вашей крыше и т. д.

    Здесь мы рассмотрим два распространенных стиля: крыша скатывается в одну сторону.Их иногда называют односкатными крышами, односкатными крышами (где они часто используются) или односкатными крышами. Этот стиль крыши приобрел популярность в современных строительных проектах.

  • Двускатная крыша: Крыша имеет два ската, пересекающихся посередине. Двухскатная крыша — это традиционный стиль, который чаще всего используется для жилых домов. Базовой формой будет треугольник с выступом посередине, хотя существует множество вариаций этой конструкции.
  • Стропильные крыши

    Здесь стоит упомянуть еще один фактор в конструкции крыш — все более широкое использование стропильных крыш.Стропильные крыши в настоящее время являются наиболее распространенным способом поддержки крыши в новых жилых домах, заменяя традиционные стропила. Фермы предварительно собираются за пределами площадки и часто более экономичны, чем традиционная установка на крыше. Тем не менее, у ферменных крыш есть недостатки, особенно если вы думаете, что захотите внести изменения в будущем, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашей командой кровельщиков, чтобы выбрать лучший выбор для вашего дома.

    Преимущества скатной крыши

    Итак, теперь вы знаете все о уклонах и уклонах вашей крыши, какой тип крыши выбрать для своего дома?

    Плоские крыши имеют некоторые преимущества, в том числе более низкую стоимость и легкий доступ для обслуживания.Однако скатная крыша сохраняет множество преимуществ, которые следует учитывать домовладельцам. К преимуществам скатной крыши относятся:

    • Меньший срок обслуживания: Хотя обслуживание плоской крыши на первый взгляд проще, на самом деле она требует большего обслуживания в течение всего срока службы крыши. Это связано с тем, что водоотвод с плоских крыш менее эффективен, чем со скатных крыш, и требует более регулярных осмотров и обслуживания.
    • Лучше подходит для климата: Как мы уже упоминали выше, плоские крыши более распространены в более сухом климате.С нашими значительными ежегодными дождями и снегопадами жители Нью-Йорка и Нью-Джерси могут найти скатную крышу, которая лучше подходит для их нужд.
    • Улучшенная изоляция: При установке на плоской крыше в домах может быть очень жарко или холодно. Опять же, учитывая теплое лето и холодную зиму в Нью-Йорке и Нью-Джерси, скатная крыша может помочь защитить вашу семью от этих колебаний.
    • Долгий срок службы: Скатные крыши при хорошем обслуживании и уходе могут прослужить долгое время, а это означает, что вы избегаете разрушительного строительства вашего дома.Напротив, плоская кровля обычно имеет срок службы всего 20 лет.
    • Большая гибкость: Благодаря скатной крыше под крышей имеется полезное пространство, которое можно преобразовать в чердачное помещение или даже в дополнительные жилые помещения. При плоской крыше эти возможности ограничены.

    Независимо от того, хотите ли вы установить новую кровельную систему или у вас есть вопросы о том, как уклон крыши влияет на техническое обслуживание крыши, A & J Reliable, Inc. может помочь. Свяжитесь с нами с вашими вопросами, и мы поможем вам найти лучшее решение для вас и вашей семьи.

    Двухскатная крыша

    Решение проблемы с двускатной крышей или крышей необычной формы.


    Старый способ решения крыш

    То, что у нас есть на этой странице, в основном соответствует тому, как меня учили, когда я впервые начал изучать кровельные работы в конце 1950-х годов. Это способ, который я бы порекомендовал начинающему плотнику для изучения основ.

    Я рассматриваю этот метод на своей странице с основами крыши, и даже если вы уже читали его, прочтите еще раз, потому что здесь мы рассмотрим некоторые вещи, которые могут показаться вам сложными.

    Чтобы подкрепить мою точку зрения, представьте, если сможете, какие-нибудь из известных вам зданий, которым уже более 60 лет. Готов поспорить, что вы можете представить себе какие-нибудь величественные старинные места с великолепными крышами, которые сегодня стали бы испытанием для опытных строителей крыш.

    Каждая крыша за всю историю, которая когда-либо была построена примерно до 1950 года, была построена без использования компьютерных технологий, научных калькуляторов или любого из десятков быстрых решений, супер-пупер, без мозгов, предварительно запрограммированных гаджетов это обещание «мы все устроим для вас по удивительно низкой цене в $——».

    Так что, конечно, когда вы научитесь рисовать от руки и усвоите основы, тогда и только тогда используйте калькулятор, если хотите немного ускорить процесс. Конец разглагольствования, давайте приступим.

    Определение двухскатной крыши.
    • Когда две поверхности крыши располагаются на двух стенах, расположенных под прямым углом друг к другу, и обе они наклонены под одним и тем же углом, они соединяются в правильном изгибе ендовы и отображаются на виде в плане под углом 45 градусов.
    • Когда угол наклона стен меньше или больше 45 град.а углы наклона все те же, то они все еще соединяются в правильном вальме или ендове. На этот раз бедра или впадины, нарисованные на виде сверху, отображаются как линии, которые делят пополам угол стен.
    • Если два ската кровли различны по обе стороны от вальмы или ендовы, то создается разделенный скат или уступ или ендовы.
    • Уступ или долина, нарисованные на виде сверху , не делят пополам угол стен, а изгибаются в сторону более крутой наклонной крыши.
    • Элементы каркаса, нарожники, прогоны и т. д. будут иметь разные боковые и верхние вырезы
    Крыша очень странной формы.

    Если каменщик или монтажник стен может возвести стены, то кровельщик может возвести крышу.

    Однако для целей этой страницы я не буду говорить здесь о крышах, сидящих на изогнутых стенах. Это, безусловно, возможно, и я видел несколько красивых примеров, но это немного необычно.

    Двухскатная крыша — Необычная форма в плане и еще более необычная крыша.

    Теперь вот кое-что, о чем ваш обычный специалист по сборке крыш или сборщиков ферм почесал бы затылок и, вероятно, подумал бы, что вы помешаны на проектировании.

    • Крыша может быть любой формы, как я уже сказал, но мы стараемся делать это экономично.
    • Каждая поверхность крыши здесь нарисована под одним и тем же углом, поэтому карнизы свисают по всему периметру постоянными.
    • Это также означает, что имеется только один ровный гребень, а ряд связанных между собой впадин и впадин.
    • Это означает, что почти все стропила или фермы, используемые на этой крыше, имеют разную длину.
    • Помимо сложности конструкции, она будет выглядеть странно, если она когда-либо будет построена. Люди в целом, а не только строители, склонны ожидать определенных вещей, таких как ровные гребни, поэтому то, что близко, но не совсем ровно, просто выглядит неправильно.

    Наверх


    Те же стены, лучше крыша.

    Итак, нам нужно упростить крышу, чтобы она выглядела намного лучше и ее было немного легче построить.Такую крышу никогда не будет легко построить из-за большого количества бастардов. С точки зрения австралийцев, это все равно было бы «правильным ублюдком» строить.

    Двухскатная крыша — тот же план стены с немного прибранной крышей.

    Если бы это была настоящая работа, я бы еще поиграл с дизайном крыши, чтобы попытаться решить некоторые проблемы, которые возникнут позже, когда я углублюсь в детали свеса карниза.

    • Когда стены и поверхности крыши, которые выходят из них, параллельны, они встречаются на ровном стыке, либо на коньке, либо, что более редко, если они наклонены друг к другу, в плоской ендове или прямоугольном желобе.
    • Поверхности крыши 1 и 6 имеют ровный выступ между ними.
    • Стена под поверхностью 4 также параллельна 1 и 6, но из-за значительно большего пролета ее было легче сгруппировать с остальными.
    • Идея состоит в том, чтобы поверхности крыши были максимально похожи друг на друга. Апексом постарайтесь расположить его как можно ближе к центру.
    • Я начинаю с рисования плана, и в этом случае я показал внешний периметр фиолетовым цветом, который представляет горизонтальную линию фасции.
    • На плане я продолжаю вспомогательные линии в стороны, чтобы получить вид сбоку, и вниз, чтобы получить вид спереди.
    • Если бы я хотел получить вид, смотрящий, скажем, на поверхность крыши 3, я бы начертил линию построения прямо на линии фасции крыши 3.
    • Мне нужно одно из двух, чтобы нарисовать фасад.
    • Высота крыши в определенной точке. Я так и сделал, я просто выбрал высоту «А» и пошел оттуда.
    • Работая по чужому чертежу, они могут утверждать, что, скажем, крыши 1 и 6 имеют уклон 30 град.шаг, поэтому я сначала нарисовал бы свою боковую высоту, которая является квадратной от стен 1 и 6, и провел бы линию под углом 30 градусов к моей базовой линии, пока она не встретится с вспомогательными линиями (исходя из плана) гребня и вершины.
    • Допустим, мне дали тот факт, что поверхность крыши 7 имеет высоту 4 из 12.  Я бы начал с квадрата высоты 7 на виде сверху (вид спереди) нарисовал 12 единиц вбок и 4 единицы вверх, чтобы получить угол. Затем я продлил бы его до строительной линии, спускающейся с хребта.Бинго! У меня рост «В». От этого я могу решить крышу.
    Вернуться к началу
    Получение истинных форм поверхностей крыши.

    Если мы сможем получить истинные формы крыши, они дадут нам большинство других вещей, которые нам понадобятся для постройки крыши.

    Двухскатная крыша. Поиск правильной формы крыши.

    Наверх

    Свесы на карнизах
    Двухскатная крыша — Влияние нечетного угла крыши на свес карниза.

    В верхней части эскиза показан вид сбоку пары стропил, показанных под разными углами. Показано, что при изменении угла меняется и свес крыши. Я вижу, что у нас есть несколько вариантов, когда мы сталкиваемся с этой проблемой.

    • Изменить высоту стены. На верхнем эскизе легко увидеть, что если бы мы изменили высоту стен, то с помощью небольшого рисунка мы могли бы найти две разные высоты стен, которые дали бы нам ровную бордюрную решетку и такой же свес карниза.В показанном примере это может быть непрактично, но в случае нового дополнения может сработать.
    • Это работает, когда разница довольно мала, и это может быть просто случай добавления дополнительной или более толстой настенной пластины к одной стене.
    • Создайте небольшие наклонные участки, чтобы изменить высоту бордюра. Я видел, как это делается несколько раз, и это хороший выход из проблемы, когда высоты очень разные.
    • Там, где разница очень мала, как, например, между поверхностями крыши 5 и 4 на приведенном выше эскизе, я бы немного отодвинул ребро от точного угла здания так, чтобы оно пересекало точку двух равных свесов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.