Крестовая крыша – как произвести замер и посчитать количество материала

Содержание

как произвести замер и посчитать количество материала

Пожалуй, самой сложной и самой красивой среди всех видов крыш является крестовая. Кропотливость её изготовления основана на образовании пересечений скатов. Сделать крестовую крышу можно своими руками, но следует подробно изучить информацию о её конструктивных особенностях перед началом работ.

За и против

Крестовая крыша обычно устанавливается на дома, которые в плане представляют собой квадрат или прямоугольник. Рассмотрим основные преимущества и недостатки такой кровли.

Среди достоинств можно назвать:

  • Эстетическую привлекательность внешнего вида. Первоначально такой тип крыши применялся на западе, получив популярность и у нас.
  • Практичность. Благодаря её многоскатности и большому уклону, а также наличию ендов, атмосферные осадки легко сходят с неё, почти не задерживаясь.
  • Система стропил является сбалансированной, что даёт возможность крыше принимать большие нагрузки. Такая конструкция отличается прочностью и долговечностью.
  • Образование свободного пространства под крышей, которое можно эффективно использовать, располагая новые помещения.

Теперь определимся с недостатками:

  • В первую очередь, это её сложность. Приступать к изготовлению крестовой крыши можно, лишь имея богатый опыт, потому как ошибки, которые можно совершить при монтаже, приведут к снижению эксплуатационных качеств крыши, образованию протечек и порче материала.
  • Расход материала. Помимо того, что крестовая крыша имеет множество стропильных ног, на которые расходуется дерево, так ещё и образуется большее количество отходов. Это происходит из-за множественных изгибов и скатов. Кровельного материала также потребуется больше. Всё это приведёт к значительному удорожанию крыши. 

Основные элементы конструкции

  1. Мауэрлат. Он представляет из себя опорный брус сечением 10х10 или 15х10 сантиметров. Мауэрлат устанавливают на весь периметр дома, закрепляя на стенах. На него впоследствии и опирается вся система стропил.
  2. Стропила. Их выполняют из досок, длина которых будет зависеть от уклона кровли, её выпуска, а также общей площади покрытия. Сечение стропил выбирают, учитывая толщину применяемого утеплителя. Места стыка двух крыш называют накосными стропильными ногами. Также можно встретить другое название — диагональные. Укороченные стропильные ноги называют нарожниками.
  3. Обрешётка. Она помогает равномерному распределению нагрузок от веса кровли. Обрешётку устраивают сплошной или с определённым шагом. Материалом могут служить обрезные и необрезные доски, листы фанеры или ОСБ-плиты. Это зависит от применяемого кровельного покрытия.
  4. Конёк. Его выполняют из бруса, который располагается на верхней части крыши.

Для монтажа конька можно также использовать сколоченные между собой доски.

  1. Ендовы. Они образуются в местах, где соединяются два ската. Такие внутренние углы требуют повышенного внимания при монтаже. Под них обязательно устройство сплошной обрешётки.
  2. Свес кровли. Он необходим для защиты стен и фундамента от осадков, которые стекают с крыши. Их длина должна быть не менее 50 сантиметров. Некоторые стили могут потребовать и полутораметрового свеса.
  3. Водостоки. Их устройством иногда пренебрегают, но они могут увеличить срок службы кровельного покрытия, а также позволят организовать сток воды.
  4. Снегозадержатели. На крестовой крыше их установка необязательна, если только вход не располагается под скатом – тогда они могут стать залогом вашей безопасности.

Особенности стропильной системы

Угол наклона делают равным от 10 до 40 градусов. Для местности с сильными ветрами лучше использовать более пологие крыши. А если преобладают осадки, то больший угол уклона будет полезнее.

Виды стропил

Стропила бывают двух видов — висячими и наслонными

. Возможно применение обоих типов. Выбор будет зависеть от того, применяются ли дополнительные опоры.

Висячие стропила представляют собой установку наслонных балок на опоры, имеющие различную высоту. В качестве опоры выступают наружные и внутренние стены. Стропила при этом могут укладываться попеременно на конёк. Это даст возможность создать стропильную ферму. Все детали такой стропильной системы связываются, образовывая жёсткую конструкцию.

Работа над стропильной системой

В случае если стропила опираются лишь на наружные стены, возможно образование сильного горизонтального давления. При большой ширине пролёта и неправильной технологии монтажа это может привести к разрушению стропильной системы. Во избежание такой ситуации используют распор.

Наслонные стропила монтировать немного проще за счёт отсутствия специальных механизмов и приспособлений, но собирают их на месте, в отличие от висячих, которые можно собрать на земле.

Инструкция по установке крестовой крыши

  1. Осуществляем замеры дома. Лучше всего сделать небольшой чертёж плана дома, на который после следует нанести расположение элементов стропильной системы.
Формула расчёта
  1. Располагаем упоры, коньки и ендовы.
  2. После этого определяемся с длиной и сечением стропильных ног. Важно учитывать и свес кровли. Эти расчёты можно произвести по теореме Пифагора, представив стропила как гипотенузу.
Расчёт длины и сечения стропильных ног
  1. Когда расчёты закончены, можно переходить к монтажу, который начинается с крепления мауэрлата на периметр стен. Располагать бруски необходимо строго перпендикулярно друг другу. На стены предварительно укладывают рубероид в два слоя. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию.
  2. На мауэрлате необходимо сделать специальные вырезы под стропильные ноги, которые будет равны 1/3 от их ширины. Расстояние между такими вырезами должно соответствовать шагу стропильных ног. Он обычно составляет от 60 до 120 сантиметров. Чем чаще шаг, тем большие нагрузки кровля будет способна выдерживать.
Крепление стропильных ног
  1. Конёк образуется в месте соединения стропильных ног. Он может крепиться с помощью металлической зубчатой пластины или болтов, или деревянных накладок.
  2. Треугольники, полученные при монтаже, соединяют с помощью конькового прогона. Условие его установки — параллельность мауэрлату.

Для придания большей устойчивости конструкции можно делать вырубки под прогон в стропильных ногах.

  1. В нижней части стропила укрепляют с помощью горизонтальных стяжек.
  2. При большой ширине дома — более девяти метров, а также при условии наличия центральной несущей стены, на неё производят установку стоек и подкосов, которая передаёт нагрузки от конька на стену. Они помогут дополнительному укреплению конструкции. Опирают стойку на лежень, который представляет из себя дополнительный горизонтальный брус, укладываемый на стену.
Стропильная система крестовой крыши
  1. Если несущая стена в центре дома отсутствует, то используют специальные затяжки, называемые ригелями.
  2. Далее переходят к монтажу обрешётки. Её крепят на стропила под прямым углом. Для мягкой кровли используют сплошную обрешётку, а вот для жёсткой — с шагом 25-30 см.

Сплошную обрешётку укладывают поверх разряженной.

  1. К обрешётке с внутренней стороны крепят пароизоляцию, а с наружной укладывают утеплитель, который накрывают слоем гидроизоляции.

При укладке слоя изоляции не стоит забывать об оставлении отверстий для вентиляции.

  1. После установки изоляции переходят к креплению кровельного материала. 

Устройство ендовы

Этот процесс самый трудный во всем монтаже кровли, поэтому его устройство опишем отдельно. Можно встретить и другое название этого элемента — разжелобок.

Схема крыши в месте укладки ендовы

Ендова делится на:

  • Верхнюю. Она выполняет декоративные функции, придавая стыкам приятный внешний вид и формируя итоговый дизайн кровельного покрытия. Крепление верхней ендовы производят после того, как закончена укладка материала кровли.
  • Нижнюю. Её цель — защита подкровельного пространства от образования влаги в местах, где соединяются скаты. Установка нижней ендовы производится до начала укладки материала.
Ендова верхняя и нижняя

Тип ендовой зависит от применяемого кровельного покрытия. По характеру монтажа различают следующие виды: открытые, закрытые и переплетённые.

Этапы работ

Устройство ендовы
  1. Обрешётка под ендову должна быть сплошной.
  2. На неё укладывают слой гидроизоляции, располагая его вдоль деревянного жёлоба. Это поможет защитить пространство под кровлей от образования влаги.
  3. При наличии горизонтальных стыков на ендове делают нахлёст материала не менее 10 сантиметров.

Если угол достаточно плоский, то необходимо предусмотреть укладку дополнительного гидроизоляционного слоя.

  1. Саморезы необходимо вкручивать, отступив 25 сантиметров от оси ендовой. Ошибкой будет повреждение планок кровельного материала.

roof-tops.ru

Расчет стропильной системы крестовой крыши — онлайн калькулятор

Размеры в плане одной половины основной крыши.
Ширина стропила 15 см
Толщина стропила 5 см
Cвес основной крыши 30 см
Ширина основной крыши по стенам 300 см
Высота от начала крыши до конька 200 см
Длина основной крыши (конек) 370 см
Высота полотна основной крыши 300 см
Ширина полотна (конек) 370 см
Площадь основной крыши 11.1(22.2) квадратных метров (без учета выреза)
Площадь выреза в основной крыше 2.5(5) квадратных метров
Реальная площадь основной крыши 8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза)
Cтропила длиной 300 см
Количество стропил 6(12)
Объем материалов стропил 0.14(0.28) кубических метров (без учета выреза)
Количество рядов досок обрешетки 15(30)
Объем досок обрешетки 0.21(0.42) кубических метров (без учета выреза)
Реальный объем досок обрешетки 0.16(0.32) кубических метров
Количество кровельного материала основной крыши 18 листов (с учетом выреза)
2 рядов по 5.5 листа в ширину на каждую половину
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…) 23 квадратных метров
При нахлесте 25%



Длина конька 180 см( 150 см до стены + выступ 30 см)
Длина боковой стороны по стене 223.6 см
Длина боковой стороны 268.3 см
Площадь 2.41(4.82/9.64) квадратных метров
Количество стропил — по 3 штук с каждой стороны
Размеры стропил:
74.5см149.1см223.6см
Общая длина материала стропил 4.47(8.94/17.88) метров
Объем материала стропил 0.03(0.06/0.12) квадратных метров
Количество рядов досок обрешетки 14(28/56)
Объем досок обрешетки 0.05(0.1/0.2) кубических метров
Количество кровельного материала 2.5(5/10) листов
1.8 рядов по 2.7 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…) 3.5(7/14) квадратных метров
При нахлесте 25%
Площадь крыши 26.84 квадратных метров
Объем материала стропил 0.4 кубических метров
Объем досок обрешетки 0.52 кубических метров
Количество кровельного материала 28 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…) 37 квадратных метров

 

 

Крестовая крыша – сложный в проектировании, но и самый красивый вид крыши. Сложность ее конструкции заключается в пересечении скатов: одной основной крыши и двух боковых.

Калькулятор расчета конструкции крестовой крыши поможет вам заранее определиться с размерами несущих конструкций и кровли и узнать количество и примерную стоимость материалов.

Для расчета количества материала и основных параметров для строительства введите габаритные размеры крыши в соответствии со схемами. Внесите данные по материалам изготовления стропил и кровли.

all-calc.com

Расчет материалов для крестовой крыши

Расчет материалов для крестовой крыши

Размеры в плане одной половины основной крыши.
Ширина стропила 15 см
Толщина стропила 5 см
Cвес основной крыши 30 см
Ширина основной крыши по стенам 300 см
Высота от начала крыши до конька 200 см
Длина основной крыши (конек) 370 см
Высота полотна основной крыши 300 см
Ширина полотна (конек) 370 см
Площадь основной крыши 11.1(22.2) квадратных метров (без учета выреза)
Площадь выреза в основной крыше 2.5(5) квадратных метров
Реальная площадь основной крыши 8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза)
Cтропила длиной 300 см
Количество стропил 6(12)
Объем материалов стропил 0.14(0.28) кубических метров (без учета выреза)
Количество рядов досок обрешетки 15(30)
Объем досок обрешетки 0.21(0.42) кубических метров (без учета выреза)
Реальный объем досок обрешетки 0.16(0.32) кубических метров
Количество кровельного материала основной крыши 18 листов (с учетом выреза)
2 рядов по 5.5 листа в ширину на каждую половину
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…) 23 квадратных метров
При нахлесте 25%



Длина конька 180 см( 150 см до стены + выступ 30 см)
Длина боковой стороны по стене 223.6 см
Длина боковой стороны 268.3 см
Площадь 2.41(4.82/9.64) квадратных метров
Количество стропил — по 3 штук с каждой стороны
Размеры стропил:
74.5см149.1см223.6см
Общая длина материала стропил 4.47(8.94/17.88) метров
Объем материала стропил 0.03(0.06/0.12) квадратных метров
Количество рядов досок обрешетки 14(28/56)
Объем досок обрешетки 0.05(0.1/0.2) кубических метров
Количество кровельного материала 2.5(5/10) листов
1.8 рядов по 2.7 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…) 3.5(7/14) квадратных метров
При нахлесте 25%
Площадь крыши 26.84 квадратных метров
Объем материала стропил 0.4 кубических метров
Объем досок обрешетки 0.52 кубических метров
Количество кровельного материала 28 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…) 37 квадратных метров

obustroeno.com

как произвести замер и посчитать количество материала

Пожалуй, самой сложной и самой красивой среди всех видов крыш является крестовая. Кропотливость её изготовления основана на образовании пересечений скатов. Сделать крестовую крышу можно своими руками, но следует подробно изучить информацию о её конструктивных особенностях перед началом работ.

За и против

Крестовая крыша обычно устанавливается на дома, которые в плане представляют собой квадрат или прямоугольник. Рассмотрим основные преимущества и недостатки такой кровли.

Среди достоинств можно назвать:

  • Эстетическую привлекательность внешнего вида. Первоначально такой тип крыши применялся на западе, получив популярность и у нас.
  • Практичность. Благодаря её многоскатности и большому уклону, а также наличию ендов, атмосферные осадки легко сходят с неё, почти не задерживаясь.
  • Система стропил является сбалансированной, что даёт возможность крыше принимать большие нагрузки. Такая конструкция отличается прочностью и долговечностью.
  • Образование свободного пространства под крышей, которое можно эффективно использовать, располагая новые помещения.

Теперь определимся с недостатками:

  • В первую очередь, это её сложность. Приступать к изготовлению крестовой крыши можно, лишь имея богатый опыт, потому как ошибки, которые можно совершить при монтаже, приведут к снижению эксплуатационных качеств крыши, образованию протечек и порче материала.
  • Расход материала. Помимо того, что крестовая крыша имеет множество стропильных ног, на которые расходуется дерево, так ещё и образуется большее количество отходов. Это происходит из-за множественных изгибов и скатов. Кровельного материала также потребуется больше. Всё это приведёт к значительному удорожанию крыши. 

Основные элементы конструкции

  1. Мауэрлат. Он представляет из себя опорный брус сечением 10х10 или 15х10 сантиметров. Мауэрлат устанавливают на весь периметр дома, закрепляя на стенах. На него впоследствии и опирается вся система стропил.
  2. Стропила. Их выполняют из досок, длина которых будет зависеть от уклона кровли, её выпуска, а также общей площади покрытия. Сечение стропил выбирают, учитывая толщину применяемого утеплителя. Места стыка двух крыш называют накосными стропильными ногами. Также можно встретить другое название — диагональные. Укороченные стропильные ноги называют нарожниками.
  3. Обрешётка. Она помогает равномерному распределению нагрузок от веса кровли. Обрешётку устраивают сплошной или с определённым шагом. Материалом могут служить обрезные и необрезные доски, листы фанеры или ОСБ-плиты. Это зависит от применяемого кровельного покрытия.
  4. Конёк. Его выполняют из бруса, который располагается на верхней части крыши.

Для монтажа конька можно также использовать сколоченные между собой доски.

  1. Ендовы. Они образуются в местах, где соединяются два ската. Такие внутренние углы требуют повышенного внимания при монтаже. Под них обязательно устройство сплошной обрешётки.
  2. Свес кровли. Он необходим для защиты стен и фундамента от осадков, которые стекают с крыши. Их длина должна быть не менее 50 сантиметров. Некоторые стили могут потребовать и полутораметрового свеса.
  3. Водостоки. Их устройством иногда пренебрегают, но они могут увеличить срок службы кровельного покрытия, а также позволят организовать сток воды.
  4. Снегозадержатели. На крестовой крыше их установка необязательна, если только вход не располагается под скатом – тогда они могут стать залогом вашей безопасности.

Особенности стропильной системы

Угол наклона делают равным от 10 до 40 градусов. Для местности с сильными ветрами лучше использовать более пологие крыши. А если преобладают осадки, то больший угол уклона будет полезнее.

Виды стропил

Стропила бывают двух видов — висячими и наслонными. Возможно применение обоих типов. Выбор будет зависеть от того, применяются ли дополнительные опоры.

Висячие стропила представляют собой установку наслонных балок на опоры, имеющие различную высоту. В качестве опоры выступают наружные и внутренние стены. Стропила при этом могут укладываться попеременно на конёк. Это даст возможность создать стропильную ферму. Все детали такой стропильной системы связываются, образовывая жёсткую конструкцию.

Работа над стропильной системой

В случае если стропила опираются лишь на наружные стены, возможно образование сильного горизонтального давления. При большой ширине пролёта и неправильной технологии монтажа это может привести к разрушению стропильной системы. Во избежание такой ситуации используют распор.

Наслонные стропила монтировать немного проще за счёт отсутствия специальных механизмов и приспособлений, но собирают их на месте, в отличие от висячих, которые можно собрать на земле.

Инструкция по установке крестовой крыши

  1. Осуществляем замеры дома. Лучше всего сделать небольшой чертёж плана дома, на который после следует нанести расположение элементов стропильной системы.

Формула расчёта

  1. Располагаем упоры, коньки и ендовы.
  2. После этого определяемся с длиной и сечением стропильных ног. Важно учитывать и свес кровли. Эти расчёты можно произвести по теореме Пифагора, представив стропила как гипотенузу.

Расчёт длины и сечения стропильных ног

  1. Когда расчёты закончены, можно переходить к монтажу, который начинается с крепления мауэрлата на периметр стен. Располагать бруски необходимо строго перпендикулярно друг другу. На стены предварительно укладывают рубероид в два слоя. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию.
  2. На мауэрлате необходимо сделать специальные вырезы под стропильные ноги, которые будет равны 1/3 от их ширины. Расстояние между такими вырезами должно соответствовать шагу стропильных ног. Он обычно составляет от 60 до 120 сантиметров. Чем чаще шаг, тем большие нагрузки кровля будет способна выдерживать.

Крепление стропильных ног

  1. Конёк образуется в месте соединения стропильных ног. Он может крепиться с помощью металлической зубчатой пластины или болтов, или деревянных накладок.
  2. Треугольники, полученные при монтаже, соединяют с помощью конькового прогона. Условие его установки — параллельность мауэрлату.

Для придания большей устойчивости конструкции можно делать вырубки под прогон в стропильных ногах.

  1. В нижней части стропила укрепляют с помощью горизонтальных стяжек.
  2. При большой ширине дома — более девяти метров, а также при условии наличия центральной несущей стены, на неё производят установку стоек и подкосов, которая передаёт нагрузки от конька на стену. Они помогут дополнительному укреплению конструкции. Опирают стойку на лежень, который представляет из себя дополнительный горизонтальный брус, укладываемый на стену.

Стропильная система крестовой крыши

  1. Если несущая стена в центре дома отсутствует, то используют специальные затяжки, называемые ригелями.
  2. Далее переходят к монтажу обрешётки. Её крепят на стропила под прямым углом. Для мягкой кровли используют сплошную обрешётку, а вот для жёсткой — с шагом 25-30 см.

Сплошную обрешётку укладывают поверх разряженной.

  1. К обрешётке с внутренней стороны крепят пароизоляцию, а с наружной укладывают утеплитель, который накрывают слоем гидроизоляции.

При укладке слоя изоляции не стоит забывать об оставлении отверстий для вентиляции.

  1. После установки изоляции переходят к креплению кровельного материала. 

Устройство ендовы

Этот процесс самый трудный во всем монтаже кровли, поэтому его устройство опишем отдельно. Можно встретить и другое название этого элемента — разжелобок.

Схема крыши в месте укладки ендовы

Ендова делится на:

  • Верхнюю. Она выполняет декоративные функции, придавая стыкам приятный внешний вид и формируя итоговый дизайн кровельного покрытия. Крепление верхней ендовы производят после того, как закончена укладка материала кровли.
  • Нижнюю. Её цель — защита подкровельного пространства от образования влаги в местах, где соединяются скаты. Установка нижней ендовы производится до начала укладки материала.

Ендова верхняя и нижняя

Тип ендовой зависит от применяемого кровельного покрытия. По характеру монтажа различают следующие виды: открытые, закрытые и переплетённые.

Этапы работ

Устройство ендовы

  1. Обрешётка под ендову должна быть сплошной.
  2. На неё укладывают слой гидроизоляции, располагая его вдоль деревянного жёлоба. Это поможет защитить пространство под кровлей от образования влаги.
  3. При наличии горизонтальных стыков на ендове делают нахлёст материала не менее 10 сантиметров.

Если угол достаточно плоский, то необходимо предусмотреть укладку дополнительного гидроизоляционного слоя.

  1. Саморезы необходимо вкручивать, отступив 25 сантиметров от оси ендовой. Ошибкой будет повреждение планок кровельного материала.

Возможно вас заинтересует: Описание Входные двери в квартиру у нас.

roofmontag.ru

Расчет материалов для крестовой крыши 🚩 Дизайн дачи

Одной из самых сложных крыш является крестовая. Благодаря ее многоскатности и большому уклону атмосферные осадки легко сходят с поверхности. Используется и специальная система стропил, что дает возможность принимать крыше большие нагрузки. Такие варианты отличаются прочностью и долговечностью. Их можно встретить на банях, жилых домах, дачах.

Перед тем как произвести расчеты, необходимо узнать об основных конструктивных элементах:

  • Мауэрлат. Это опорный брус с сечением 10*10 или 15*10 см. монтируется на весь периметр дома.
  • Стропильная система. Делается из досок. Ее размер зависит от уклона кровли и общей площади. Сечение выбирают с учетом толщины утеплителя.
  • Обрешетка. Необходима для равномерного распределения нагрузки. Расчеты зависят от того, будет ли она сплошной или с определенным шагом.
  • Конек. Делается из бруса, размещается на самой верхней части крыша.
  • Ендова. Формируется в местах соединения двух скатов. Под такие внутренние углы обязательно делается сплошная обрешетка.
  • Свес кровли. Позволяет защитить стены и фундамент от осадков.
  • Водостоки и снегозадержатели. Их установка необязательна, но с их помощью можно продлить срок службы крыши и обеспечить дополнительную безопасность.

Эта часть является опорой для остальной конструкции. Ее размеры зависят от периметра и площади дома, материала стропильной системы и кровли, климатических условий. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены — не меньше 6 см. При использовании гидроизоляционного материала расстояние должно быть от 40 см.

Сначала измеряется длина и периметр мауэрлата. По полученным данным узнается вес деревянного бруса. Для этого применяется формула: m=rV, где r – плотность древесины, V – объем мауэрлата, m – масса деревянного бруса. Объем рассчитывается по формуле V=SL, где S – сечение бруса, L – его длина.

Эта часть отвечает за жесткость, равномерно распределяет нагрузку. Для расчета учитываются все факторы, оказывающие влияние на конструкцию. Они бывают переменными, регулярными и нетипичными. Все расчеты описаны в СНиП, поэтому при выполнении определения точных параметров документ рекомендуется держать рядом с собой.

Для определения снеговой нагрузки используется формула S=Sg*µ (Sg – вес снега на 1 м² площади, µ — коэффициент зависимости от угла наклона).  Если крыша имеет уклон меньше 25 градусов, то коэффициент будет составлять 1,0. Этот параметр при уклоне от 25 до 60 градусов – 0,7. Если скаты очень большие, то снеговая нагрузка может не рассчитываться, поскольку снег не сможет удержаться.

При выявлении ветровой нагрузки применяется формула W=Wₒ*k (Wₒ — нормативное значение, определяемой в зависимости от ветрового района (указано в СНиП), а k – это коэффициент, выявляющий зависимость силы ветра от высоты дома и его месторасположения).

При выборе стропильной системы учитывается и вес всех материалов, которые будут использоваться. Это кровля, гидроизоляция, оборудование, вентиляционная система. Черновой настил обычно весит от 18 до 20 кг/кв. м, обрешетка – 8-10 кг/кв. м. Вся стропильная система дает нагрузку от 15 до 20 кг/кв. м.

При выявлении окончательной нагрузки все перечисленные нагрузки суммируются.  При этом расчет сводится к определению показателя на каждую ногу в отдельности и расчету сечения отдельного элемента. Для распределенной нагрузки на один погонный метр необходимо умножить расстояние между стропилами и суммарную нагрузку, которая действует на один квадратный метр крыши.

Следует помнить, что из-за сложной стропильной части расход материала будет существенным. Это же касается и кровли.

Для ее изготовления обрешетки потребуются доски толщиной не меньше 3 см, брус с сечением 5 на 5 см.

Крестовая крыша часто образуется двумя двухскатными. Поэтому для расчетов можно использовать формулу, которая подходит для последних, но полученный показатель придется увеличить в два раза.

Определяется:

  • вид кровли;
  • угол наклона;
  • степень сложности.

Для вычисления общей площади узнается этот параметр на один скат. Поскольку этот элемент формы имеет форму прямоугольника, то формула вычисления стандартная. При этом ширина ската считается от конька до края карниза, а длина – от выступающих за фронтоны краев. Если крыша имеет сложную конструкцию, то ее сначала разделите на несколько правильных фигур. Их площади рассчитываются отдельно, потом складываются.

Популярной является металлочерепица. Стандартная ширина листа составляет около 1,1 м. Поэтому количество листов зависит от ширины ската. Складываются и такие показатели как:

  • длина листа материала;
  • длина свесов;
  • длина ската;
  • нахлест.

Полученное число округляется до целых.

Если речь идет о шифере, то при расчетах следует учитывать, что во время укладки площадь каждого элемента уменьшается. Это связано с тем, что листы укладываются внахлест. Проще всего произвести расчет количества мягкой черепицы. Для этого определяется общая площадь крыши, длина карнизов и коньков. Например, при площади в 280 кв. м необходимо будет купить 87 упаковок материала.

В заключение отметим: крестовая крыша — сложна в проектировании, поскольку наблюдается пересечение скатов. Лучше всего использовать специальные калькуляторы. Достаточно ввести нужные параметры, чтобы заранее определиться с размерами и узнать количество необходимых материалов.

www.kakprosto.ru

Типовые узлы деревянной стропильной системы: крестовая крыша

Узлы деревянных крыш: особенности крепления

ТИПЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Автор раздела Т.К. Щеглова

При определении типологии крестьянской срубной архитектуры Алтайского края за основу берется принцип вертикальной и горизонтальной планировки традиционного восточнославянского жилища с внесением изменений в планировку и распределение хозяйственной и бытовой площади, отражающих региональные особенности, обусловленные как адаптацией к новым природно-климатическим условиям, так и смешением традиций разных колонизационных потоков и аборигенной культуры. Крестьянская каркасная, глинобитная, литая архитектура имела только горизонтальную наземную планировку, которая практически совпадает с срубной архитектурой.

По вертикальному типу крестьянская срубная архитектура делится на два типа. Первый тип — жилые постройки с нижним срубным или обшитым помещением, используемым под хозяйственно-бытовые нужды (мшанник, мастерская, торговая лавка) или, по необходимости, легко превращаемые в жилые помещения. Нижнее помещение, называемое «подклет» (более позднее — «подполье») устраивается с углублением в землю на 1,5 — 2 метра, имеет низкие земляные окна, часто не окасяченные или не обналиченные и самостоятельный вход через низкую дверь со двора и обязательно вход изнутри жилого помещения. Обычно нижнее помещение повторяет планировку верхнего жилого помещения и делится на камеры продолжением стен внутреннего переруба вглубь. В случае многокамерного подклета, каждая верхняя камера имеет самостоятельный вход через люк в полу. Второй тип с вертикальной планировкой является срубный двухэтажный дом. Третий тип — наземная постановка сруба без нижнего помещения.

По горизонтальному типу крестьянская срубная архитектура представлена четырьмя основными типами жилищ: изба, связи, крестовые и пятистенные. Каждый тип имеет несколько вариантов, отражавших эволюцию того или иного типа с целью расширения жилой или хозяйственной площади.

Наиболее древний тип — срубная однокамерная изба, известная по археологическим памятникам IX — X веков. В период колонизации юга Западной Сибири являлась доминирующей конструкцией. До сих пор распространена повсеместно в сельской местности. Бытует на Алтае под названиями — «изба», «стопа» (генетическая память о корнях происхождения слова «изба» от слова «истопа», «истопить», т.е.

отапливаемое помещение с печью), «курушка» (сохранилось как отголосок названия «курная изба», т.е. отапливаемая по-черному).

Первый тип представлен На Алтае срубная изба по конструкции крыши представлена двумя видами — изба с самцовой конструкцией двухскатной крыши и изба с стропильной конструкцией двухскатной крыши. По наличию дополнительной пристройки, избы делятся:

    1) срубное однокамерное жилище без дополнительного прируба,2) изба со срубным прирубом вдоль длинной стены, в котором расположен входной узел,3) изба со срубным прирубом к торцевой стене и входным узлом через него.

В отдельных случаях прируб может быть из полубревен (горбыля) или дощатых плах. Типичные размеры избы на Алтае -«3 на 4» или «4 на 5» метров.

Узлы стропильной системы – как делать надежную крышу?

Характерной особенностью является расположение декоративных украшений: на причелинах (досках, закрывающих выходы слег) фигурно обрабатывается край доски, на наличниках декоративную нагрузку несет лобовая (верхняя) доска наличника, подкарнизный свес чаще всего имеет форму треугольных зубцов или «плетенки» (декоративная лента из полукруглых вырезов со сквозным отверстием). В целом в резьбе изб используется простейший геометрический орнамент с архаичной древнеславянской символикой.

Второй тип крестьянской архитектуры на Алтае представлен также древним , который является логическим развитием срубной однокамерной избы. На территории России он сформировался в X — XI веках. На Алтае появился в XVIII веке, но уже с конца XIX века сохранлся в основном в крестьянском строительстве и постепенно вытеснялся более совершенной конструкцией крестового дома. В настоящее время изб — связью осталось мало. В современном сельском строительстве такой тип совершенно не используется.
Существующие избы связью можно разделить:

  1. трехкамерная изба связь без прируба на подклете,
  2. трехкамерная изба связь с прирубом по длинной стороне на подклете,
  3. наземная трехкамерная изба-связь,
  4. наземная трехкамерная изба связь с прирубом.

Для такого типа архитектуры характерна вытянутая форма дома и деление его двумя паралельными внутренними стенами на три камеры: две крайних — больших размеров и между ними — маленького размера. сохранилось традиционное название камер: большое помещение с печью — «изба», второе большое — «горница», среднее помещение между ними «сени» или «сенцы». Во всех обследованных вариантах трехкамерное здание установлено перпендикулярно улице, что в целом совпадало с господствующим направлением холодного северного («сивер») ветра.

Изба-связью на подклете отличается большими размерами . Высота подклета у старожилов, представленных выходцами из Поморья, Урала и севера Европейской России, от 1 м 80 см до 2 м. Срубы в описанных вариантах установлены на «стулья» из лиственницы. Во всех сохранившихся памятниках первых двух типов форма крыши — двухскатная со стропильной либо самцовой конструкцией. Конструкция крыши зависела от объема здания. При большом объеме использовалась стропильная форма крыши, при меньшем объеме — самцовая. Отличительной особенностью данного типа являются небольшие размеры оконных и дверных проемов. Входной узел расположен посредине дворового фасада через среднюю камеру. Чаще избы-связью на Алтае строили представители этнографической группы «кержаки», реже «поморцы». Географически избы-связью не локализуются, а распространены повсеместно.

У наземного типа изб-связью здание не имеет фундамента. Нижний ряд бревен уложен на землю, что характерно для степных и южных губерний Европейской России. На Алтае обычно подкладывались небольшие каменные плиты под углы или по всему периметру. Поэтому вход в избу (среднюю камеру связи) осуществляется через низкий дверной проем, обналиченный плахами, чаще без крыльца или с одной ступенькой. На дворовой стене с входом окна отсутствуют. Крыша в последних двух типах обычно стропильной конструкции с четырьмя скатами, имеет небольшую высоту. Для изб-связью характерно ограниченное применение резьбы, обычно на верхней доске наличника, либо ее отсутствие.

Третий тип — хронологически более молодой. По данным этнографов появился в XIV веке. Но на Алтае распространился с началом освоения территории русским населением. Пятистенный дом представлен на Алтае различными вариантами, которые можно классифицировать по ряду признаков: по форме крыши, по наличию подклета, по постановке здания относительно улицы, по форме основного здания, по наличию и форме прируба. Первая группа представлена пятистенными домами небольших размеров с двухскатной крышей:

  1. Пятистенный дом с двухскатной крышей без прируба и подклета,
  2. Пятистенный дом с прирубом без подклета,
  3. Пятистенный дом с двухскатной крышей без прируба на подклете,
  4. Пятистенный дом с двухскатной крышей с прирубом и подклетом.

Сруб имеет прямоугольную форму, разделен поперечной стеной на две камеры: «избу» и «горницу». Традиционно прируб расположен вдоль длинной дворовой стены. В пятистенном доме на подклете через прируб осуществляется вход двумя способами. При первом — половой настил дома и прируба находится на одной высоте, поэтому к входной двери ведет крытое высокое крыльцо или открытое крыльцо с рундуком и одно- двухскатным козырьком. При втором , прируб имеет низкий половой настил, поэтому уличное крыльцо невысокое (обычно две — три ступеньки), но в прирубе расположены крутые ступеньки в виде приступок для входа в жилое помещение. В пятистенных домах без подклета крыльцо бывает только уличное. В отличие от предыдущих двух типов крестьянской архитектуры, пятистенный дом с двухскатной крышей обычно имеет обильную резьбу на наличниках, причелине, подкарнизном фризе и свесе.

Другая группа пятистенных домов отличается четырехскатной крышей, близкой по форме к квадратной, похожа на крестовые дома:

  1. Наземный пятистенный дом с четырехскатной крышей и срубным или дощатым прирубом под самостоятельной односкатной крышей,
  2. Наземный пятистенный дом со срубным прирубом под единой с жилым помещением четырехскатной крышей и подшитым потолком в прирубе,
  3. Пятистенный дом со срубным или из полубревен прирубом, в котором потолок не подшит,
  4. Пятистенный дом со срубным прирубом под одной четырехскатной крышей и подшитым потолком на подклете,
  5. Пятистенный дом со срубным или из полубревен прирубом, в котором потолок не подшит,
  6. Пятистенный дом с четырехскатной крышей и срубным или из полубревен прирубом под самостоятельной односкатной крышей на подклете,
  7. Двухэтажный пятистенный дом под четырехскатной крышей и срубным или из полубревен, или дощатым срубом под самостоятельной односкатной крышей,
  8. Двухэтажный пятистенный дом со срубным или полубревен прирубом под единой четырехскатной крышей.

Четвертый тип — появился на Алтае в конце XIX века, отражал рост экономического благосостояния сельского населения и отличается большими объемами. Представлен следующими вариантами:

  1. Крестовый дом под двухскатной самцовой крышей на высоком подклете,
  2. Крестовый дом под двухскатной стропильной крышей с щипцом без карниза на подклете,
  3. Крестовый дом под двухскатной стропильной крышей с карнизом
  4. Крестовый дом с двухскатной крышей на подклете, со срубным или из полубревен прирубом,
  5. Крестовый дом с четырехскатной крышей на высоком подклете с прирубом,
  6. Крестовый дом с четырехскатной крышей без подклета и без прируба,
  7. Крестовый дом с четырехскатной крышей с прирубом без подклета,
  8. Крестовый дом с четырехскатной крышей, с прирубом, с подклетом,
  9. Двухэтажный крестовый дом без прируба,
  10. Двухэтажный крестовый дом с прирубом.

Для крестовых домов характерны разные типы входных узлов и крыльца. Оконные проемы в крестовых и пятистенных домах обычно больших размеров, часто лучковой полуциркульной формы. Широко применяются такие виды декоративного оформления как резьба на наличниках, карнизе, фризе, огибающих лопатках, а также жестяные порезки на организованных водостоках, дымниках, парапетах. Деревянная резьба представлена разными видами как по технологии изготовления — порезки, глухая долбленная, пропильная накладная и пропильная ажурная резьба, так и по орнаменту — геометрический, орнитоморфный, преобладает растительный орнамент по характеру — крупные детали резьбы, мелкие, насыщенный или разряженный орнамент. Географически заметно преобладание поволжского стиля резьбы в северо-восточной части края, северорусского стиля в юго-восточной части края, в остальных районах — смешанные типы резьбы.

Пятый тип архитектуры — . Его называют на Алтае «крестовая связь». Появление связывают с ростом материального положения сельского населения Алтая не ранее конца XIX века, в отличие от городского населения, строившие, по архивным данным, дома крестовой связью на рубеже XVIII — XIX веков в Бийске и Барнауле. По видовым признакам большинство сохранившихся памятников соответствуют северорусскому типу домов, прежде всего высокой постановкой дома:

  1. Крестовая связь с двухскатной стропильной крышей на высоком подклете.
  2. Крестовая связь с двухскатной стропильной крышей, с шипцом без устройства карниза на высоком подклете,
  3. Крестовая связь с четырехскатной стропильной крышей на высоком подклете,
  4. Крестовая связь с четырезскатной стропильной крышей на среднем подклете,
  5. Крестовая связь с двухскатной крышей на среднем подклете,,
  6. Двухэтажная крестовая связь.

Последний вариант появился в деревне по мере развития торгово-промышленного предпринимательства и выделения из сельской среды торговцев и промышленников. Наличие первого этажа с шестью помещениями позволяло использовать их как производственные — мастерские, лавки и т.д.

К северорусским признакам относятся типы резных украшений: использование порезок, преобладание геометрических линий, мелких деталей, висячих конусообразных сережек (городков) на боковых досках наличников, а также наличие массивного конька на двухскатных крышах и полотенца в виде усеченного четырехконечного креста с ромбовидными украшениями в местах пересечения и соприкосновениями с причелиной. Ряд домов крестовой связи имеют типичные для северорусской этнокультурной зоны размеры окон, наличники с прямоугольной высокой лобанью и одностворчатыми ставнями. Наиболее ярким представителем является памятник в с.Алтайское, с обильной мелкой резьбой в виде порезок, накладной пропильной, рельефной и глухой на наличниках. Пропильная ажурная резьба расположнна на карнизе, фризе, фронтонах слуховых окон.

Узлы стропильной системы или из чего состоит деревянный каркас скатных крыш

Виды и схемы стропильных систем

astgift.ru

Кровля и ремонт крыши своими руками

Основные типы крыш

Внешний вид дома и срок его службы зачастую зависят от того, насколько хорошо защищает перекрытие и отводит воду от цоколя и стен, крыша. Крыши могут быть самых различных форм, но чаще всего встречаются следующие: односкатная, двускатная, вальмовая, шатровая и крестовая.

Виды крыш

Для построек хозяйственного направления обычно используется односкатная форма крыши. Для жилых домов предпочтительна двускатная крыша или мансардная (ломаная). В отличие от двускатной, вальмовая крыша, лучше противостоит ветру, но она сложнее в исполнении. Здания с квадратными планами чаще всего накрывают шатровой (четырехскатной) крышей. Сложнее всех считается крестовая крыша, так как на пересечении скатов устанавливаются вспомогательные стропила, образующие ендовы (разжелобки). Двумя главными элементами каждой из вышеперечисленных крыш, являются стропила, то есть несущая часть, и ограждающая часть, то есть кровля.

Виды стропильных систем

Стропила подразделяются на два вида – они бывают наклонными и висячими. Наклонные стропила это балки подобные балкам перекрытия, только установленные наклонно. Они устанавливаются при односкатной крыше на опоры наружных  стен, при двускатной крыше на внутреннюю и наружную стены.

Если стропила висячие, то их элементы необходимо жестко связывать в стропильную ферму. Устанавливается она на крайние опоры. Таким образом, ноги стропил упираются  друг в друга и создают большое горизонтальное давление.

Для сборки наклонных стропил не нужны сложные механизмы и приспособления, поскольку они достаточно просты по устройству.

Конструкция наклонных стропил

Очень просто собираются и висячие стропила, которые можно монтировать на земле и поднимать на место автомобильным подъемным краном.

Конструкция висячих стропил

Стропила изготавливаются из брусьев или досок хвойных деревьев, желательно не треснутых, хорошо просушенных и с небольшим количеством сучков. Их толщина должна быть не менее 40-60 мм. Такие стропила очень легкие и удобные для сборки. Для соединения стропил  используются гвозди, с применением вкладышей и накладок.

Коньковый прогон обычно изготавливается из 10 сантиметрового бруса.  Мауэрлат, а так же лежень может быть тоже из бруса или  из отесанных на два канта бревен. К прогону и мауэрлату в коньковом узле прибиваются хомуты, которые могут быть изготовлены из стальной полосы или из скруток проволоки диаметра 6 мм.

Мауэрлат укладывается по всей длине непрерывно, если стены изготовлены из панелей, легкого бетона, каркасные или же облегченной кирпичной кладки. При массивных стенах рекомендуется поставить  бревно или брус около 50 см длиной под каждую ногу стропил. Чуть ниже мауэрлата, на 25-30 см в толще кладки должны быть вделаны металлические крюки. Прикрепите к ним концы хомутов.

Стропила брусчатых и рубленых домов опираются на венец стены и прибиваются ко второму венцу. Если речь идет о дощатой гвоздевой стропильной ферме, то ее делают как с ригелем, так и без него, с пролетами до 8 м. Для одинарной затяжки берется такая же доска, как и на стропила, двойная затяжка предполагает более тонкие доски, но не меньше, чем 40 мм. Ригель и накладки делают из доски 25-30 мм.

Диагональные связи в скатных крышах

Стропильная ферма обеспечивает в  продольном направлении жесткость крыши. В поперечном направлении нужно устанавливать диагональные связи во всех скатах крыши, для улучшения прочности во время ветровых нагрузок.

Для этого к основанию стропильной ноги прибивается доска 30-40 мм и закрепляется в средней или верхней части доски, которая находится рядом. Раскосы можно не ставить, если по обрешетке вами будет сделан косой настил.

Для того, что бы сделать ремонт кровли своими руками, необходимо точно знать, от чего зависит сечение стропил. Самым главным является нагрузка на стропила, то есть вес снега и кровли. Важными аспектами являются так же размер пролета и шаг стропил, а так же угол их установки. Чаще всего двухскатную крышу с шагом в 120 см. делают в средней полосе нашей страны. Кровля в этом случае исполнена из асбестоцементных листов, и уклон составляет 30 градусов. Для ответа на вопрос, каким должно быть сечение стропил заглянем в таблицу №1.

Рекомендуем к прочтению:

Таблица №1.

Если конструкцией предусмотрены подкосы, то высота стропил может быть уменьшена, ее мы указали в скобках.

Кровля крыши, выбираем материал

Для того, что бы предохранить деревянные конструкции от дождя после укладки стропил, надо приступить к устройству кровли. Естественно, кровля крыши своими руками лучше всего строится летом. На выбор кровли влияют много факторов таких как уклон крыши, ее крутизна и многие другие.

Взвесим все достоинства и недостатки материалов и выберем тот вариант, который наиболее Вам подойдет. Кровля из теса, если за ней правильно ухаживать  может прослужить от 15 до 20 лет. Для нее нужна сухая доска толщиной не больше чем 45 мм и шириной до 200 мм.  Она настилается в один или два слоя. Существенным недостатком такой кровли является ее сгораемость.

Более долговечным материалом является черепица, тем более, что это несгораемый и довольно дешевый материал. Одним из самых существенных недостатков черепицы является ее чрезмерный вес, ведь 1м.кв. черепицы весит примерно 50 кг. В этом случае необходимо сделать прочнее обрешетку и стропила.

Из стальных листов получается несгораемая, легкая и долговечная кровля, причем уклон кровли может быть до 18-10 градусов. Оцинкованная сталь прослужит вам 25-30 лет, черная до 25 лет. После 10 лет эксплуатации стальные оцинкованные листы окрашиваются масляной краской, и перекрашивают крышу с периодичностью в два-три года. Черная же сталь окрашивается каждые два года систематически.

Простым по технологии и недорогим вариантом является кровля из рулонных материалов. Это может быть беспокровный или с осыпкой толь, пергамин или рубероид.

Срок службы этого вида крыши зависит и от качества обрешетки, от самой кровли и примененных мастик, а так же от многих других факторов. Такие материалы настилаются на дерево, шлакобетон или на бетон. Уклон крыши будет примерно 10-30 градусов.

На сегодняшний день многие выбирают шифер для кровли, а так же листы асбестоцементные. Они имеют  достаточно небольшой вес ( 8,5 кг при толщине 5 мм, и габаритах 1200 х 680). Но к ним необходимо приобретать и дополнительные детали. Это уголки, лотки и коньковые элементы. Лотки и уголки необходимы для отделки труб, ендов и желобков. Для верха крыши используются коньковые элементы.

Нами перечислены самые доступные и основные виды материалов для кровли. Но рынок предлагает и множество других – щепа, синтетические материалы, плоские плитки из асбеста и многое другое. А сейчас мы расскажем Вам о строительстве кровли своими руками.

Для построек хозяйственного характера или временного пользования применяется толь, поскольку он служит в несколько раз дольше, чем рубероид. Им можно покрыть и дом.  Для крутых скатов (45 градусов) будет достаточно настелить два слоя, на скатах от 20 до 40 градусов три, если уклон незначительный, порядка 5 – 15 градусов, то лучше четыре, а плоские крыши требуют пяти слоев. Настилается такой рулонный ковер на ровное и жесткое основание.

Кровля из рулонных материалов

Для его изготовления необходимо на стропила прибить доски не более 25 мм толщиной и с расстоянием в 3-4 см. Наверх. Под углом примерно в 45 градусов накладывают настил из тонких и узких досок (20 мм.) Рулоны  в начале работ перематывают в обратную сторону или раскатывают. Необходимо настилать полотнища перпендикулярно или параллельно коньку.

Нижний и внутренний слой изготавливается из пергамина или рубероида с пылевидными посыпками, верхний же слой покрывают рубероидом с крупнозернистыми или чешуйчатыми посыпками. Крепятся полосы холодными или горячими мастиками.

Для работы более удобны холодные мастики, но горячие сцепляют прочнее. В состав мастик входят битум и наполнители, которые подразделяются на пылевидные ( угольная зола, древесные опилки, гипс, шлаковая пыль или молотый известняк 220) и волокнистые ( асбест и минеральная вата). Лучше всего использовать комбинированный наполнитель, который состоит из одной части волокнистого и двух частей пылевидного.

Горячую мастику можно приготовить следующим образом: взять 8 или 9 частей битума две части наполнителя. В котле расплавляется битум, и хорошо перемешивая, добавляется наполнитель. Все это перемешивается до получения однородной массы. Наносится мастика в горячем виде, поэтому необходимо быть предельно осторожным и внимательным.

Для приготовления же холодной мастики берется 4 части солярки, столько же битума и 2 части наполнителя.

Изготавливают ее так: солярка смешивается с наполнителем в отдельной емкости. Расплавляется битум и в него вливается приготовленный раствор. Не забывайте о технике безопасности и не заполняйте полностью котел, поскольку битум может выплеснуться на огонь. Когда масса станет однородной, то есть все компоненты растворяться, то мастику снимают с огня и дают ей остыть.

Очищаем деревянный настил, на который будем укладывать ковер и покрываем грунтовкой, которую изготавливаем из битума, растворенного в керосине или солярке. Первые слои полотнищ очищаем от пылевидной посыпки и обрабатываем  такой же грунтовкой для лучшего сцепления. Просушиваем, а затем промазываем деревянный настил приготовленной мастикой и накладываем полотнища. Таким образом, кровля своими руками, будет прочной и водонепроницаемой.

Внутренние полосы и нижние укладываются с небольшим нахлестом, достаточно даже 6 или 8 см, покровные же смещаются в рядах так, что бы места их стыков не совпадали. Двухслойный ряд требует примерно половину полосы, а трехслойный одну треть ширины полосы, и т.д. После того, как кровля готова, она промазывается мастикой и посыпается мелким гравием или крупнозернистым песком и утрамбовывается. Из полосы оцинкованной стали изготавливается фартук, а места стыков промазываются битумом.

Оформление карнизного свеса двухслойной рулонной кровли

Существует и другой способ настилки, безмастичный. Полосы перебрасываются через конек и прибиваются толевыми гвоздями. Полотнища в этом случае должны накладываться на 12 см.  Второй слой укладывается на половину ширины полосы. Места стыков промазываются мастикой и по всей длине закрываются брусками или рейками20-30мм. Рейки необходимо промазать олифой. Карниз можно оформить аналогично двухслойной кровле или подвернуть ковер  под обрешетку на 150 мм и  прибить толевыми гвоздями снизу.

Кровля из шифера

Но на сегодняшний день чаще всего отдается предпочтение   волнистым плитам из асбестоцемента. У них есть ряд преимуществ: они мало весят, долговечны и требуют минимальный уход. Часто шифер окрашивается. Для его укладки не требуется сплошная обрешетка, а угол уклона крыши  от 20 до 45 градусов.

Кровля из асбоцементных волнистых листов (шифер)

Обрешетка делается из брусков  дерева 50х50мм., прибивая к стропилам на расстоянии меньшем половины листа, то есть на 500-550 мм. Карниз предполагает несколько более прочный брусок около 60 мм.

Листы крепятся гвоздями или шурупами, отверстия к которым просверливаются, на диаметр до 3 мм больший диаметра гвоздя. Под шляпки гвоздей подкладываются шайбы, которые могут быть изготовлены из оцинкованной стали, нескольких слоев рубероида или резины. Такие шайбы промазываются суриковой замазкой

Укладываются листы на скат крыши или в разбежку, смещая в каждом ряду, который лежит выше или продолжая друг друга, без смещения.

По шнуру-причалке, который должен быть туго натянутым начинают карнизный ряд. Листы соединяются внахлестку на волну или на половину волны. В следующем ряду налегание на нижний должно быть не менее 14 см., если уклон самой крыши 20 или 30 градусов, и минимально на 10 см., если скат крыши более крутой. Специальными деталями из асбестоцемента КПО-1 и КПО-2, накрывают конек крыши, где сходятся последние ряды.

Оформление конька крыши из шифера

Если у вас их нет, то выйти из положения можно путем досок, сбитых под углом, положенных и закрепленных поверх листов гвоздями. Они должны быть промазаны олифой и окрашены железным суриком, причем шляпки гвоздей тоже необходимо промазать.

Промышленностью выпускаются и другие детали из асбестоцемента. Это и уголки для разделки примыкания к кровле труб, и лотки для ендов, то есть разжелобков. Хотя их тоже можно изготовить из оцинкованной стали самим.

Сплошная обрешетка ставится для разжелобков, потом она покрывается рубероидом, а затем ставится лоток. Лист асбестоцемента должен его перекрыть не менее чем на 16 см. Поскольку  самым уязвимым местом в крыше считается ендова, то работать нужно с повышенной аккуратностью.

build-experts.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *