Крыша стропила односкатная: Стропильная система односкатной крыши — правильная установкаСтройкод

Содержание

Стропильная система односкатной крыши — правильная установкаСтройкод

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

  • При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
  • Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
  • Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
  • Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
  • Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
  • Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
  • В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
  • Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

  • При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
  • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
  • Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
  • Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
  • При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

  • Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
  • Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

  • До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
  • 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
  • 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
  • 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
  • 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
  • 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
  • 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

  • Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
  • Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

  • Наклона ската.
  • Веса стропил.
  • Длина узлов примыкания кровли со стеной.
  • Материала крыши.
  • Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

  • Для стропил из бруса шаг составляет от 1.5-2 метра.
  • При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
  • Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

  • Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
  • Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
  • Учитывать нахлест при расчете материалов.
  • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

  • С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
  • Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
  • Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

  • Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
  • Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
  • Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

  • Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
  • Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

  • Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
  • Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

  • Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
  • Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
  • К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
  • Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
  • Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

  • Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
  • На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
  • Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
  • Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
  • Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

  • Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
  • Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
  • Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
  • От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
  • Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

  • Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
  • Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
  • Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
  • Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
  • Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

  • Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
  • Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
  • Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

  • Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
  • На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
  • Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
  • Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
  • По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

Содержание:

Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.


Сильные и слабые стороны

Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.


Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.

Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.

Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен.   Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.


Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.


Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.

Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.


Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.

Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.


Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону. К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).

Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты поднятия стены до мауэрлата

Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.

Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на доме из газобетона - правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся - за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.


Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.


Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.



Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

  •  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
  • Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
  • Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

  •  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
  • Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
  • Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

  1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
  2.  Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
  3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
  4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
  5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
  6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
  7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

  •  Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

  • Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  • Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

  • 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
  • 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
  • До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
  • До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

  • Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
  • Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
  • Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

  1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
  2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

  3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
  4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

  5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция

Конструкция односкатной крыши: преимущества, недостатки, установка стропил

Фундамент защищает дом снизу, а вот крыша – сверху. И если первый никому не виден, то не заметить крышу практически невозможно, и каждому хочется, чтобы именно его дом привлек внимание прохожего. Любую крышу жилого дома характеризуют те или иные отличительные черты. И даже конструкция односкатной крыши, несмотря на свою простоту, может выгодно выделяться среди многих других.

Односкатная крыша представляет собой скат, плоскость которого опирается на несущие стены строения разной высоты, то есть максимально горизонтальный потолок в нем получить не удастся. Может быть, поэтому односкатную крышку используют для коттеджей и дачных домиков с не очень высокой мансардной крышей, а еще чаще для хозяйственных строений? Однако сегодня новые архитектурные веяния позволяют использовать односкатную крышу как деталь проекта современного жилого дома.

Конструкция односкатной крыши настолько проста, что произвести ее монтаж самостоятельно не представляет никакого труда, и это, конечно, весьма выгодно. С другой стороны, для ее устройства требуется немного материала – так что, можно сделать вывод, что односкатная крыша – самый экономичный вариант. Особенно это важно для мест, где лес достаточно дорого стоит.

Главное, о чем нельзя забывать при проектировании подобной крыши – это правильный угол наклона, от которого зависит надежность конструкции.

На этой разновидности крыши не установлен отлив и нет возможности сброса снега, то есть в дождливую осень или снежную зиму она находится под большим давлением атмосферных осадков. Если наклон будет рассчитан неправильно, конструкция односкатной крыши такого давления просто его не выдержит. Минимальный угол наклона односкатной крыши определяют в зависимости от материала, который используют для покрытия кровли, и других факторов, включая ежемесячный уровень осадков. Например, для рулонных он должен составлять 5°, а в случае металлочерепицы – 35°. Для районов с обильными осадками угол наклона может достигать и 45°.

Преимущества и недостатки односкатной крыши ↑

  • Очевидный минусом этого вида крыш является лишь отсутствие чердака или мансардного этажа, поскольку подкровельное пространство у них небольшое. Надо отметить, что этот минус имеет и определенные положительные черты – ведь в этом случае внутреннее пространство можно использовать максимально .
  •  Среди преимуществ отметим устойчивость к сильным направленным ветрам. Допустимый уклон крыши сводит к минимуму площадь атаки ветра, и она становится значительно выносливее к порывам ветра. Часто на  стороны односкатной крыши, кроме сточной, устанавливают бордюры, которые предотвращают поддевание крыши ветром. При устройстве этого варианта с бордюром, сверху его укрепляют оцинкованным железом или черепицей, чтобы защитить от сырости стену.
  •  На возведение односкатной крыши уходит в два раза, а в некоторых случаях и в три, леса. Поэтому они очень популярны в регионах, где растет мало строительного леса, или он достаточно дорогой.

Стропильная система односкатной крыши ↑

Составными частями конструкции односкатной крыши являются его система стропил, включая основные и дополнительные элементы, кровельный материал, тепло- и гидроизоляция, а также обрешетка – основание под кровлю.

Опору для крыши выбирают в зависимости от используемого строительного материала следующим образом:

  • верхние венцы – брусчатые или деревянные рубленные здания;
  • верхняя обвязка – каркасные деревянные здания;
  • мауэрлат или опорные брусья – кирпичные или каменные здания.

Стропила для односкатной крыши дополняют различными крепежными элементами, например, распорками, ригелями, подкосами, стойками и другими, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Они особо актуальны, когда необходимо перекрывать довольно большие пролеты.

Укладка стропил односкатной крыши ↑

Основная составляющая устройства односкатной крыши – это система стропил. Их изготавливают их хвойных пород дерева. В основном используется наклонная система, которая имеет одну одной наружную или внутреннюю опору (иногда две опоры).

Стропила укладывают с шагом до 4,5 м. Если появляется необходимость увеличить пролет до 6 м, используют наклонные брусья – специальные подкосы, которые поддерживают горизонтальные составляющие строения – их крепят прямо к стропилам.

Сами же стропила крепят к стенам с помощью мауэрлата, который надежно закреплен к стене, в специально вырубленные в нем гнезда. Концы балок необходимо вынести за поверхность стен примерно на 30–50 см.

Обрешетку, собранную из сухих досок, устанавливают под прямым углом. Таким образом, получается каркас, который будет выполнять функции   несущей конструкцией.

На обрешетку укладывают пароизоляционную пленку, и при необходимости односкатную крышу утеплят. Далее, следующим этапом укладывают гидроизоляционный материал. Остается решить, как покрыть односкатную крышу.

Самая распространенная схема односкатной крыши ↑

Самой применяемой схемой односкатной крыши является вентилируемая, в которой между теплоизоляционным и влагозащитным слоями предполагается наличие воздушной прослойки. Воздух, таким образом, получает возможность свободно циркулировать, и риск образования конденсата при этом снижается.

Для покрытия односкатной крыши используют различные материалы. Решающим фактором, конечно, является характер постройки. Например, для складского помещения прекрасно подойдет шифер или черепица, которые с успехом защитят помещения от проникновения сырости и влаги.

© 2021 stylekrov.ru

Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов:

  • небольшой вес конструкции;
  • невысокая стоимость возведения;
  • простая технология монтажа;
  • возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
  • удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода:

  • кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
  • на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов.

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки. Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
  • стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука.

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

чертеж и инструкция по монтажу

Если вы хотите установить односкатную крышу, то сначала необходимо произвести расчеты и убедиться в их правильности, увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов. Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

  • Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
  • Предполагаемый угол наклона ската.
  • Общая длина крыши.
  • Желаемый материал для кровли.
  • Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Односкатная крыша - Myrooff.com

Односкатная крыша - это крыша с односкатным уклоном в одном направлении. У них много названий, в том числе односкатные крыши, односкатные крыши, односкатные крыши или односкатные крыши. Их обычно используют как в сараях, так и в домах, оформленных в современном стиле.

Они часто ассоциируются с простыми планами дома и строения, поскольку не требуют каких-либо специальных навыков или мастерства.

Однако простота не обязательно означает скучность. Односкатные крыши часто бывают впечатляющими и придают особый характер дому или зданию.

Сегодня многие современные дома и здания предпочитают односкатную крышу за ее чистые линии и простую планировку.

ДОМА С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

Планы домов с односкатной крышей часто следуют четкому геометрическому дизайну. Из этих домов часто открывается прекрасный вид, будь то в городе или в более уединенных и сельских районах.

Планы домов с односкатной крышей - это основа современного дизайна, которая выводит идею односкатной крыши на новый уровень.Их можно совмещать в одном жилом плане.

Несколько односкатных крыш можно использовать для разных частей дома.

Например, гаражная часть дома может иметь свою собственную крышу, а спальни на другой половине дома могут иметь другую часть крыши. Он может служить поразительной эстетикой для тех, кто хочет чего-то необычного.

Поскольку планы домов с односкатной крышей предполагают значительный объем ровной кровли, планы домов с односкатной крышей часто идеально подходят для крепления солнечных батарей.

Единственное требование - уклон дома должен быть направлен в сторону максимального солнечного света. С эстетической точки зрения, внутри домов с таким стилем кровли пространства открыты и просторны и пропускают большое количество естественного освещения.

Поскольку эта кровля наиболее типична для домов с современным дизайном, многие интерьеры лучше всего подходят для отделки в современном стиле. Он также может создавать впечатление дома эпохи 1950-х или 1960-х годов, добавляя ностальгии, которую вызывают многие современные дома.

Планы домов с односкатной крышей часто требуют небольшого изменения материалов и окраски, предпочитая сохранять простой и четкий вид.

Как правило, дизайн дома выполнен из одного материала - дерева, стали, кирпича или любого другого материала. Он редко меняет оттенки, кровля отличается от цвета основного дома, но это все.

Не существует определенного угла, которому должны соответствовать планы односкатного жилищного строительства. Они могут следовать под острым углом вверх, создавая более высокие потолки и оставляя место для более длинных окон с большим количеством тени. Или это могут быть низкие, почти плоские крыши.

Если у них есть некоторый уклон, даже минимальный, их можно рассматривать как односкатную крышу.Эти низкие крыши вызывают более низкие потолки и меньше места для окон.

Планы домов с односкатной крышей могут быть экономичными и добавить глубины характера, сохраняя при этом простой эстетический вид.

ОДНОСКАЛЬНАЯ КРЫША

В то время как односкатная кровля в основном используется в современной архитектуре, когда речь идет о домах, она гораздо чаще встречается при рассмотрении планов навесов, а также многих навесов, которые уже построены.

Односкатные крыши, кажется, подходят для меньшего и более ограниченного пространства сарая.Кроме того, его намного проще построить, и для него требуется меньше материалов и специальной техники, чем для кровли других навесов.

Его можно построить с планом или без него для тех, кто имеет базовые знания в области строительства и строительства.

Планы односкатных навесов на крыше можно найти в Интернете или во многих популярных и распространенных магазинах товаров для дома. На планах должны быть показаны необходимые материалы, размеры сарая или здания, а также схема объединения частей.

Существует множество вариантов дизайна, которые помогут вам выбрать подходящий навес, соответствующий вашим потребностям, а также вашему эстетическому вкусу.

Для тех, у кого нет больших столярных или строительных навыков, односкатная кровля идеально подходит для вас.

Этот дизайн можно адаптировать к любому уровню ваших навыков, будь вы энтузиастом, желающим построить свой собственный сарай, или тем, у кого больше опыта работы с пиломатериалами.

Односкатные навесы для крыши предпочитают за то, что они максимизируют пространство для хранения навеса, а также за простоту его строительства.Это может быть отдельно стоящее здание или его можно легко прикрепить к уже существующему зданию в соответствии с вашими потребностями.

Для тех, у кого ограниченное пространство, но требуется больше места для хранения, они занимают ограниченное пространство для создания и обслуживания, но максимизируют ваши возможности хранения.

Конструкция односкатной крыши проста и требует минимум материалов. Каркас обычно изготавливается из стропил одинаковой длины, охватывающей скат и длину крыши.

Стропила можно надежно закрепить с помощью верхних прорезей, которые легко установить и будут удерживать кровлю на месте.Существуют планы, которые помогут вам выяснить, как надежно закрепить стропила кровли.

Чтобы обеспечить устойчивость вашего сарая, ферму односкатной крыши легко собрать и установить в кровлю.

Это гарантирует, что ваша крыша останется в вертикальном положении при любом давлении и силе, с которыми может столкнуться ваша крыша. Фермы односкатной крыши следуют за простой односкатной фермой, чтобы поддерживать односкатную крышу.

Опять же, как и большинство частей односкатных навесов и домов, эти фермы требуют минимального количества материалов и их легко построить без специальных знаний в области столярных работ.За планами легко следить, и их можно найти в различных местах как бесплатно, так и за минимальную плату.

При строительстве дома односкатная крыша придаст вашему дому современный вид с простыми четкими линиями и однородными строительными материалами.

Их легко построить, они предлагают большие открытые пространства внутри вашего дома. Односкатные крыши также популярны в навесах всех стилей и конструкций из-за простоты строительства и доступности.

Для их установки не требуется много времени, энергии или денег, что делает их чрезвычайно популярными среди тех, кто хочет быстро исправить свои потребности в хранении.

Последнее обновление 31.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как построить односкатную крышу. Skillion / плоские крыши и строительство> RoofingChildsPlay

* в качестве аффилированного лица Amazon мы можем получать комиссионные от соответствующих покупок.

Как разметить стропила односкатной крыши

В этом видео я просто хочу быстро показать вам, как можно разметить положение вашего птичьего пасти на скиллионе или плоском или на том, что еще они называют моноскатным моно скатом -скатная крыша.

Вот моя верхняя пластина , как вы видите. Это нижний предел, который мы расширили, но, как я сказал в нашем предыдущем видео, это не лучшая практика.

Лучше всего сначала построить эту стену в полную высоту.

Но в любом случае это то, что у меня есть, поэтому следующий шаг - выбросить кусок дерева , убедившись, что он немного длиннее , чем вам на самом деле нужно.

Тогда все, что вам нужно сделать, это разметить, где древесина встречается с пластинами. В данном случае я использовал линейку, но нет причин, по которым нельзя было бы использовать что-либо с линейкой. Предпочтительнее использовать прямой кусок дерева или спиртовой уровень, потому что вы сможете убедиться, что он ровный.

Если я увеличу масштаб, вы увидите, что я только что поднялся прямо с плиты, и это даст мне то, что мы называем , скос отвеса , и я могу просто провести линию там, где мне нужно в зависимости от того, какой высоты я хочу, чтобы мой Птичий пасть был. Вот и все, как я уже сказал, спиртовой уровень будет хорош, потому что вы можете проверить, что он на самом деле отвесный, и если предположить, что эта стена отвесная, тогда я могу просто положить линейку на тарелку.

Мы не хотим, чтобы его толщина превышала 20 мм, и это даст нам глубины нашего птичьего рта. Опять же, вы можете использовать кусок дерева с глубиной птичьего рта, какой вы хотите, и который даст им фаску ровную, как у моего обычного стропила.

И помните, что мы повторяем эти шаги и в нижнем конце, и мы получаем наш чек на вырезанный птичий рот.

Затем все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние от задней части рта птицы, каким бы ни было ваше выступающее расстояние, отметить его, отрезать и повторить то же самое на переднем конце.

Мы измеряем расстояние от задней части рта, учитывая ширину нашей тарелки, а затем независимо от того, каким будет выступ на этом конце.

Тогда у нас есть образец стропил для этой скиллионной крыши.

Это очень быстрый и простой способ сделать это. Вы можете сделать традиционный узор для стропил, как для двускатной крыши, и этот метод рассматривается в другом видео.

Однако это очень быстрый и простой способ сделать это для многоэтажной крыши.

Как поднять односкатную крышу

Итак, в этом видео мы собираемся взглянуть на процедуру установки для односкатной или плоской крыши.

Я начну с верхней пластины одинаковой высоты, хотя, как вы увидите на видео, нет причин, по которым вы не можете менять высоту во время движения, вы увидите это по мере продвижения.

Итак, еще раз, если вы собираетесь иметь плоский потолок под скиллионом, вам нужно учитывать это в процессе работы и отмечать это вместе с крышей скиллиона.

И, как обычно, я избавлюсь от этого, чтобы избежать путаницы, а потом мы займемся этим.

Строительство домкрата

Итак, первое, что вам нужно сделать, это создать скиллион или односкатную / односкатную крышу. Очевидно, что одна сторона должна быть выше другой.Вы можете сделать это, построив небольшую стену поверх существующей стены или, возможно, если у вас возникла ситуация, эту стену можно было бы построить на более высокой высоте для начала.

Обычно это предпочтительнее, потому что обрыв шпилек здесь может вызвать некоторые проблемы с креплением . Обычно предпочтительнее проводить шпильки в полный рост, а на следующем этапе - стропила. Стропила на крыше skillion обычно имеют очень пологий рот на обоих концах.

Маленький птичий рот или нет?

Однако, если крыша достаточно плоская, то иногда даже не стоит вставлять в нее птичий рот.

Хорошо, но обычно у нас есть маленькие птичьи пасты на обоих концах, и у меня есть еще одно видео, в котором я показываю вам, как определить, куда они направляются, когда вы установите стропила в нужное положение.

Вы можете перенести эту высоту на стену, а на другом конце перенести эту точку изучаемой птичьей пасти поперек и вырезать край пластины.

И, очевидно, для поддержки краевой пластины, нам понадобятся несколько шпилек для фронтона , и, опять же, у меня есть еще одно видео, которое показывает, как можно легко рассчитать длину этих шпилек с минимальным расчетом.

Итак, как только это будет сделано с обоих концов, мы можем вставить триммеры для нашего свеса и кромки стропил, которые точно такие же, как и наши обычные стропила, за исключением того, что потолочная рама не вырезана из птичьего рта.

Мы возвращаемся в игру, вы можете увидеть, как все это связано в зависимости от того, насколько плоская крыша, вам, возможно, действительно придется переместить эту подвеску немного дальше, потому что, если крыша слишком плоская, вешалка может удариться о стропила. , так что, возможно, придется повторить это еще немного.

Вот и все. Это процедура возведения односкатной или односкатной крыши.

Все, что вам нужно знать

Jaydutt Tailor получил степень магистра в области гражданского строительства в 2012 году в Лондонском университете. Он возглавляет и возглавляет команду GharPedia. Он является старшим менеджером (гражданские и структурные) в SDCPL. Он является старшим редактором и основным членом редакционной группы GharPedia. Он опытен и увлечен управлением группой творческих людей, технологиями, а также новым дизайном и разработками в GharPedia.Он также занимается структурным проектированием некоторых крупных проектов SDCPL. У него есть дополнительная склонность к фотографии, чтению и путешествиям. С ним легко связаться - LinkedIn, Twitter, Quora.

Крыша является важным элементом дома и служит основному назначению дома, то есть служит убежищем. Крыша подразделяется на два основных типа: плоская крыша и скатная крыша. Скатные крыши также бывают двух типов:

Читайте также: Крыша и ее классификация

01.Одинарная крыша:

Одинарная крыша определяется как крыша, имеющая только один скат с каждой стороны центрального конька, тогда как в односкатной крыше она имеет одинарный скат, но без центрального конька.

Односкатная крыша - это односкатная крыша. В крышах этого типа с каждой стороны предусмотрены общие стропила без промежуточной опоры. Конструкция одинарной крыши проще, чем у других крыш.

В одинарной крыше каждое стропило поддерживается в двух точках:

01. Внизу; на стене через стеновую пластину

02. Вверху; у конька

Также читайте: Базовый компонент крыши

Одинарная крыша имеет некоторые ограничения. Одинарная крыша применяется для небольших пролетов. Если используются более крупные пролеты, то необходимы более крупные секции крыши. В одинарной крыше, если стропильные ноги не связаны друг с другом с помощью балки крыши или стяжки, тогда эта крыша будет иметь тенденцию под действием веса выталкивать опорные стены наружу наверху, вызывая структурное разрушение стены.Следовательно, для крыш большего пролета одинарная крыша не рекомендуется.

Существуют различные формы односкатной крыши:

(a) Наклонная крыша:

Наклонная крыша определяется как односкатная крыша, верхний край которой примыкает к стене или зданию.

Также читайте: Прислонитесь к крыше
(b) Парная крыша:

Парная крыша включает две длины стропил, прислоненных друг к другу и связанных наверху, где они встречаются.

Также читайте: Пара крыши
(c) Парная закрытая крыша:

Парная закрытая крыша похожа на парную крышу, но ноги общих стропил соединены горизонтальной стяжкой, известной как анкерная балка.

Также читайте: Пара закрытых крыш
(d) Крыша с воротниковой балкой:

Горизонтальный кусок древесины или любого другого материала, соединяющий и пытающийся собрать два противоположных стропила, называется воротниковой балкой, а крыша с воротниковой балкой - воротная балка кровля.

Также читайте: Крыша с воротниковой балкой

02. Двойная крыша:

Двойная крыша определяется как система каркаса крыши, в которой стропила опираются на прогоны, которые обеспечивают промежуточную опору.

В двойной крыше каждое стропило поддерживается в трех точках:

  • внизу; на стене через стеновую пластину
  • Вверху; у хребта
  • По центру прогоном

Основными элементами двойной крыши являются стропила и прогоны.В случае двойной крыши, если длина пролета больше, то требуется промежуточная опора. Эта опора обычно представляет собой балку, которая защищена под стропилами в точке между коньком и стеновой плитой. Эта балка известна как прогон. Пурлин применяют для уменьшения размеров стропил и придания конструкции экономичности. Конструкция двойной крыши проще, чем у других крыш.

Также читайте:

Все, что вам нужно знать о ферме King Post
Что такое крыша Shell?

Существуют разные способы измерения длины по горизонтали и вертикали, конька, подъема и наклона крыши.Из многих мы обсудили три калькулятора для разных типов крыш, то есть калькулятор уклона крыши, калькулятор уклона крыши и калькулятор угла крыши. Эти калькуляторы помогают подрядчикам определять точные размеры треугольника крыши. В снежную погоду иногда возникает необходимость иметь скатный треугольник над крышами, поэтому для расчета уклона крыши вам понадобится калькулятор уклона крыши. Это облегчает горизонтальное расстояние между коньком крыши и стеной здания.

Jaydutt Tailor получил степень магистра в области проектирования строительных конструкций в 2012 году в Лондонском университете. Он возглавляет и возглавляет команду GharPedia. Он является старшим менеджером (гражданские и структурные) в SDCPL. Он является старшим редактором и основным членом редакционной группы GharPedia. Он опытен и увлечен управлением группой творческих людей, технологиями, а также новым дизайном и разработками в GharPedia. Он также занимается структурным проектированием некоторых крупных проектов SDCPL. У него есть дополнительная склонность к фотографии, чтению и путешествиям.С ним легко связаться - LinkedIn, Twitter, Quora.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Скатная крыша | Определение скатной крыши | Виды скатной кровли | Односкатная крыша

Скатная крыша

Скатная крыша - это крыша, имеющая уклон вниз , обычно в две половины под углом от центрального гребня , но иногда в одной части, от одного края до другого.

Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если наклон крыши больше 10 °.

Но он не должен быть больше 70 °, иначе это будет считаться стеной.

Крыша - это самая верхняя часть здания, построенная в виде каркаса для защиты здания от жары, дождя, снега, ветра и других климатических факторов. Крыша также помогает поддерживать внутреннюю среду дома, препятствуя потере тепла.

Существуют различные типы скатных крыш , такие как двускатные крыши , парная ферма крыши, вальмовые крыши , фермы крыши королевы стойки , крыши гамбрелы , крыши купола и мансардные крыши .

Строительство скатных крыш используется в цехах, фабриках, кинозалах, аудиториях, хозяйственных постройках, складах, ангарах, в деревнях и в холмистых районах.

Для теплоизоляции также сооружается подвесной потолок с конструкцией скатной крыши .

Подробнее: Крыша Скатная или наклонная конструкция крыши Детали и преимущества s


Типы скатной кровли

В зависимости от условий окружающей среды, уклона, эстетического вида и номеров скатных поверхностей типы скатных крыш широко классифицируются следующим образом:

1. Односкатная крыша | Односкатная крыша

В этом типе крыши общие стропила используются в качестве верхнего пояса .

Для этих общих стропил в одинарной крыше промежуточная опора не предусмотрена.

Существует четыре типа одинарных крыш, которые будут объяснены ниже.

  • Наклонная крыша
  • Парная крыша
  • Закрытая парная крыша
  • Хомутовая крыша
  • Двускатная крыша

2. Двухскатная крыша

В этом пролет крыши увеличивается на выше 2.4 метра, сечение обычных стропил становится тяжелее, что делает крышу неэкономичной.

Первоначально в одинарной крыше вся нагрузка крыши передается на стены только через конец стропил, что делает секцию громоздкой.

В потолке с обрешеткой используется промежуточная опора в виде обрешетки, чтобы часть нагрузки передавалась через эту обрешетку. Это снижает чистую нагрузку на опору стропила и позволяет сделать секцию легче.

Мы уже знаем, что нагрузка от крыши может передаваться только прогонами, поскольку крыша переносит только осевую нагрузку.

Двухскатная крыша может быть экономически адаптирована для с пролетом до 4,8 метра.

Преимущества двухскатной крыши

  1. Эти скатные крыши типа широко используются для строительства жилых домов . Модель стала экономичным решением для кровельных систем, а - ее внешний вид - - действительно хорош.
  2. Двойная скатная крыша имеет наклон от 45 ° до 60 °, и этого достаточно для эффективного дренажа домов в регионах с сильными дождями и снегопадами .
  3. Проектирование этой системы скатной кровли не требует много времени и усилий .

3. Тройная / ферменная крыша

При увеличении пролета первым решением является установка прогонов или опора на перегородки.

Но, если пролет намного больше или если промежуточные опоры невозможны, то вводится ферма.

Ферма - это каркасная конструкция, несущая элемент конька и обеспечивающая поддержку прогонов. При строительстве крыш можно использовать различные материалы для стропильных досок, стали и т. Д.

Деревянная ферма s поддерживает пролет длиной 3 метра.

Подробнее: Деталь двускатной крыши - типы, компоненты, плюсы и минусы s


4. Откидная крыша Наклон к крыше

Другие названия: Односкатная крыша или крыша прохода или крыша веранды

Наклонная крыша - это простейшая форма скатной крыши f, в которой уклон предусмотрен только с одной стороны.

В этом типе кровли уклон, необходимый для скатной крыши , обеспечивается самой стеной.

Одна из стен, на которую должна опираться крыша, возвышается над другой стеной. Это дает высоту или наклон.

Поверх этих двух неравных стен укладывают рубероид для получения односкатной крыши .

Удобство использования: навесы, надворные постройки, веранда при основных постройках

Он может просто поддерживать диапазон , равный 2.4 метра , так как поддерживается только с одной стороны .


5. Парная ферма крыши Парная ферма крыши

Это усовершенствованная односкатная крыша . Здесь обе стены, на которые должна опираться крыша, находятся на одном уровне.

Затем кровли устанавливают с наклоном вверх друг к другу.

В середине они пересекаются горизонтальной балкой, называемой гребнем.

Этот тип скатной кровли предусматривает пролет до 3.6 метров .


6. Закрытая парная крыша

По конструкции он похож на парную крышу , за исключением того, что он имеет анкерную балку, соединяющую опоры двух общих стропил возле опорной стены.

Он называется закрытая парная крыша , поскольку анкерная балка закрывает парную конструкцию крыши.

Наличие стяжной балки предотвращает распространение общих стропил наружу. Кроме того, предотвращает опрокидывание стен , на которых опирается кровельная система .

Его можно использовать для посуды длиной около 4,2 метра или меньше.


7. Хомут на крыше Воротник для стяжки крыши

Это модифицированная форма закрытой кровли.

В анкерной кровле анкерная балка, которая предусмотрена на опоре общих стропил в сдвоенной ферме крыши, поднята выше и известна как воротниковая балка .

Наличие хомутной балки позволяет кровельной системе экономно использовать пространство . По мере того, как балка поднимается, высота комнаты увеличивается.

Его можно использовать для пролета около 4,8 метра.


8. Простая ферма крыши

Простая ферма крыши может быть адаптирована для Пролетом 6-9 м .

Подробнее: 11 видов облицовки стен: доступная альтернатива боли t


9. Крыша King Post Ферма крыши King Post

В этой ферме крыши введена центральная стойка, которая соединяет точку конька с основной связью . Центральный пост известен как королевский пост .

Две общие стропила , простирающиеся от конька до карниза, называются основными (главными) стропилами.

Центральная стойка поддерживает гребень и удерживает вместе оба основных стропила на гребне или вершине на вершине.

Он также поддерживает основную стяжку , а предотвращает ее провисание.

Поскольку эта ферма предназначена для более длинных пролетов, существует вероятность того, что основное стропило может прогнуться от середины.Чтобы предотвратить это, предусмотрены наклонные элементы, называемые распорками.

Распорки соединяют середину основного стропила с серединой основной стропы. Здесь он образует соединение с королевской стойкой и другой стойкой.

В большинстве случаев ферма крыши с цоколем изготавливается из дерева, либо можно также использовать комбинацию дерева и стали .

Юзабилити: Сараи, веранда, гараж, домики и др.

Кровельная ферма может быть экономически адаптирована для пролета длиной 5-8 метров.


Ферма крыши Queen Post

10. Крыша со стойкой королевы

Это модифицированная форма фермы крыши с поворотной стойкой. При увеличении пролета балка стяжки будет прогибаться.

Вместо одной стойки в центре, ферма на ферме на крыше имеет два вертикальных элемента , выровненных горизонтально по пролету.

Эти две вертикальные стойки называются стойками. Стойки ферзя размещены на расстоянии одной трети от опоры.

Горизонтальный элемент, называемый натяжной балкой , соединяет два верхних конца опорных стоек, а также удерживает их на месте.

Натяжной порог , соединяющий нижнюю часть стоек цоколя , также накладывается на основную стяжку. Этот натяжной подоконник предотвращает приближение ножек стойки королевы .

Внутренний квадрат, образованный стойками цоколя и натяжной балкой , может быть скреплен по диагонали для придания жесткости ферме.

Purlins предусмотрены на стойках цоколя , так что они помогают в передаче нагрузки. Это делает ферму крыши с королевской стойкой легче, чем ферму крыши с королевской стойкой.

Может быть принят на пролет 8-12 метров.


11. Комбинация фермы крыши King Post и Queen Post Комбинация кровельной фермы King Post и Queen Post

Кровельная ферма не может быть предоставлена ​​для пролетов , превышающих 12 метров .Чтобы укрепить его структуру, и ферма королевской стойки, и ферма стойки королевы объединяются в для получения этой фермы.

Вертикальные вертикальные элементы с каждой стороны предусмотрены для фермы этого типа, которая называется столб принцессы.

Может быть адаптирован для пролета до 18 метров.


12. Как крыша Как кровельная ферма

Как мост впервые был спроектирован Уильямом Хоу, , long , еще в 1840 году.Он был американским архитектором года.

Его конструкция напоминает M-образную форму , в центре которой также установлена ​​вертикальная стойка pos t. Общая идея этой фермы крыши получена из комбинации фермы крыши со штырем цапфы и фермы штыря цоколя, в которой устранены стойки цоколя и растягивающие балки.

Диагональные элементы наклонены наружу от центра (напротив фермы крыши Pratt) . Следовательно, вертикальные элементы испытывают растяжение в случае , как скреплять , в то время как диагональные элементы находятся в состоянии сжатия.

Состоит из стали и дерева. Эта комбинация придает ферме элегантность. Ферма целиком изготовлена ​​из древесины , за исключением стержней , несущих напряжение . Элементы натяжения изготовлены из стали.

Был , использовался для стальных мостов . Но иногда его используют даже в домах.

Может пролетать от 6 до 30 метров.


13.Двойная крыша Двойная ферма крыши

Если с обеих сторон фермы предусмотрена дополнительная пара вертикальных и диагональных элементов, ферма называется кровельной фермой Double How.

Его можно использовать для различных конструкций , так как он может быть адаптирован для пролета длиной 18 метров с экономической точки зрения.

Подробнее: Солнечная энергия дома | Электропитание дома самостоятельно


14. Крыша Fink Ферма крыши Fink

Центральная стойка соединяет нижнюю основную стяжку с коньком.По обе стороны от этой центральной стойки элементы стойки расположены в виде двойной V-образной формы.

Поскольку элементы наклоняются вниз от центра, размер V значительно уменьшается при удалении от центра фермы.

Ферма крыши Fink опирается на диагональных элементов и эффективно передает нагрузку на опору.

Удобство использования: Дом, пешеходный мост.

Может быть экономично приспособлен для пролетов 6-9 метров.


15. Двойная крыша Fink Двойная ферма для крыши Fink

Это модифицированная форма фермы крыши Fink. Вместо двойной V, элементы стойки напоминают двойной W-образной формы в двойной ферме крыши fink.

Тот же узор для фермы крыши Fink повторяется с обеих сторон. Однако центральная стойка удалена из в этой ферме.

Таким образом, стойки расположены по схеме, напоминающей ‘W’.

Эта крыша может быть экономически приспособлена для пролетов до 16 метров.


16. Крыша вентилятора Ферма крыши вентилятора

Это также стальная ферма простой конструкции.

Это модифицированная форма фермы крыши Fink , в которой элементы стойки веером выступают из соединений, предусмотренных на нижнем элементе фермы. Для большей устойчивости предусмотрены даже вертикальные элементы.

Верхние пояса разделены на элементы небольшой длины, чтобы над ними можно было поддерживать больше прогонов.

Крышную ферму с вентилятором можно использовать для пролета 10-15 метров.


17. Крыша с приподнятым поясом Ферма крыши с приподнятым поясом

В этой ферме нижний элемент натяжения немного приподнят, и в этом элементе также сформирована вершина. Таким образом, основная стяжка в ферме с приподнятым поясом состоит из двух элементов, а не из одного элемента.

Ферма с приподнятой поясной крышей может использоваться для пролета в диапазоне от 4 до 6 метров.


18. Крыша с повышенным каблуком Ферма крыши с приподнятым каблуком

Он в основном построен из дерева; тем не менее, требуются некоторые дополнительные материалы для поддержки конструкции фермы.

Конструкция фермы с приподнятым каблуком проста и не представляет особой сложности, поскольку это ферма обычного типа л.

Изоляционные свойства этой фермы достаточно хорошие, поэтому она является энергоэффективной на уровне . Более того, когда стяжка приподнята, вентиляция даже чердака значительно улучшается.

Он даже создает пароизоляцию, которая решает проблему плесени и конденсата .

Но стоимость строительства сравнительно выше.

Подробнее: Что такое площадь участка, застроенная площадь и ковровое покрытие a


19. Ножницы для крыши

Плывущие вверх элементы верхнего пояса встречаются на гребне.

В кровельной ферме типа «ножницы» даже нижние поясные элементы наклонены.Даже нижние пояса имеют наклон вверх и сходятся точно под гребнем. И эта точка соединяется с гребнем вертикальной стойкой.

Это делает ферму похожей на открытую ножничную ферму и, следовательно, она получила название ножничная ферма.

Кроме того, на каждой стороне фермы предусмотрены горизонтальный и вертикальный элемент.

В стропильной ферме балки или несущие стены не требуются при ее строительстве.

Но, в то же время, он занимает слишком много места, а значит, изоляция невозможна.Этот увеличивает потребление энергии и снижает эффективность.

Однако, поскольку потолок сводчатый, в этой ферме получается просторный чердак.

Удобство использования: Ножничные фермы чаще всего устанавливаются в соборах.

Его можно экономично развернуть на расстояние более 15 метров.


20. Крыша Pratt Кровельная ферма Pratt

Ферма крыши Pratt появилась в виде в 1844 году. .Впервые его представили Томас и Калеб Пратт.

Это одна из широко используемых стальных ферм , так как экономична.

Вертикальные элементы этой фермы сопротивляются растяжению, в то время как диагональные элементы сопротивляются сжатию.

Диагональные элементы наклонены вниз к центру в ферме Pratt, как раз противоположно тому, как в случае , как в ферме.

стоит дороже, чем кровельная ферма fink.

Ферма крыши Pratt может быть адаптирована для пролетов от 6 до 10 метров.


21. North Light Roof Ферма крыши North Light

Он имеет большой, более широкий набор решетчатых балок, в который также входят фермы, поддерживаемые под прямым углом. Именно эта характеристика удешевляет его конструкцию .

Это одна из старейших ферм на рынке, которая отличается прочностью и универсальностью.

Он даже помогает в обеспечении вентиляции, так как его конструкция позволяет свету проникать в комнату, если смотреть на север. Отсюда его название - ферма северного света.

Более короткая вертикальная сторона фермы северного света часто остеклена, так что эта часть обращена на север, и отражает хорошее количество света внутри конструкции.

Удобство использования: Гостиные, производственные здания, мастерские и другие большие помещения.

Ферма крыши North Light может быть адаптирована для пролета от 20 до 30 метров.


22. Типы шатровых балок крыши Ферма крыши вальмовой балки

Верхняя заостренная вершина преобразуется в плоскую вершину в ферме набедренной балки .

Уплощение вершины позволяет ферме вальмовой балки выдерживать большие нагрузки. Это также придает устойчивость стропильной ферме.

Конструктивная конструкция заимствована из фермы крыши, точнее , двойной фермы крыши . Стропила верхнего пояса сплющивают между первыми вертикальными стержнями от центра.

Применяется в местах, где часты сильные ветры и ураганы, поскольку ферма оказывает им большое сопротивление.

Вальмовая ферма крыши может эффективно пролетать на 5-8 метров.


23. Шаг вниз от бедра Понижающая набедренная ферма

Это вариант вальмовой фермы, дизайн которой вдохновлен крышей double fink. Кроме того, это самый универсальный тип из всех набедренных ферм .

Уклон вальмовой фермы с уклоном остается таким же, как у стандартной кровельной фермы. Но верхушка уплощена.

Стропильная ферма вальмовой крыши может эффективно перекрывать примерно 10 метров.


24. Крыша с носовой тесьмой Ферма крыши с перекладиной

Также известна как ферма крыши Belfast.

Верхний элемент имеет форму дуги без вершины, т.е. в качестве верхнего пояса используется закругленный верхний пояс.

Пояс выходит из верхнего конца с уклоном вниз. Затем следующий аккорд начинается там, где заканчивается предыдущий, но теперь он идет вверх. Это повторяется на протяжении всего раздела.

Стропильная ферма на перекладине крыши пользовалась большой популярностью в 1900-х годах.

Ферма крыши с носовой тягой может использоваться для пролета длиной около 20-30 метров.


25. Альтернативная крыша с носовой тесьмой Альтернативная конструкция крыши с перекладиной

Это модифицированная форма стропильной фермы .

Здесь те же пояса, что и в стропильной ферме на тетиве, повторяются в обратном порядке, как показано на рисунке. Также предусмотрены вертикальные пояса.

Альтернативный вариант стропильная ферма может использоваться для пролета около 20-30 метров.


26. Четырехугольная крыша Ферма четырехугольной крыши

Ферма четырехугольной крыши похожа на двухстропильную ферму. Центральная Т-образная стяжка удерживает этих двух стропил на месте.Соответствующие элементы верхней и нижней пояса проходят параллельно друг другу.

Вертикальные пояса проходят параллельно друг другу, на них действует сила сжатия. Чтобы противостоять силе натяжения, между вертикальными параллельными поясами предусмотрены диагональные элементы.

Юзабилити: Ж / д сараи, зрительный зал и т. Д.

Может выдерживать большой пролет.


27. Продольная крыша Кровельная ферма Gambrel

Его дизайнерская идея заимствована из конструкции ферм двухскатных и мансардных крыш.

Две плоскости имеют наклон вниз от общей точки - верхнего гребня.

Как и в случае фермы мансардной крыши, одна из плоскостей имеет меньший уклон, чем другая. Это дает значительное пространство на чердаке. Это чердак настолько велик, что можно предусмотреть даже спальню!

Стоимость конструкции этой двускатной крыши тоже ниже . И это также один из факторов его широкого использования.

Тем не менее, недостаточно прочен, достаточно, чтобы противостоять сильному ветру или снегопаду . Следовательно, этого следует избегать в районах, подверженных сильным ветровым течениям или большому количеству снегопадов.

Юзабилити: Сараи. Она вполне подходит для сараев, что даже называется крышей сарая. Его даже используют в жилищном строительстве.

Ферма крыши Gambrel может иметь пролет на расстояние более 30 метров.


28. перевёрнутая крыша Ферма перевернутой крыши

Ферма перевернутой крыши по своей конструкции представляет собой ферму как перевернутую.

Эта ферма пропускает внутрь помещения дополнительный естественный свет .

Эта ферма также дает сводчатый потолок v .

Ферма перевернутой крыши s может быть предусмотрена для пролета до 12 метров.

Двойная перевернутая ферма крыши : Две перевернутые фермы соединяются сверху.

Четыре опоры поддерживают эту ферму, и на внутреннем потолке в центральной части комнаты образуется крутой угол.

Пролет увеличен до 24 метров.


29. Крыша с параллельными поясами

Как видно из названия, ферма имеет горизонтальные и вертикальные пояса, параллельные друг другу. Кроме того, одинакова высота как верхнего, так и нижнего аккордов.

Кровельная ферма с параллельными поясами

Типичной характеристикой кровельной фермы с параллельным поясом является то, что она создает пароизоляцию. А поскольку пар не проникает внутрь дома, проблемы конденсации и плесени решаются.

Эта ферма может быть построена под малобюджетную модель , так как она может быть сделана из дерева . В их конструкции не требуется ни балки, ни несущей стены.

Но, он не поддерживает больший пролет , поскольку эта ферма сделана из дерева.

Однако, если требуется большая устойчивость, эта ферма скрепляется стальными элементами, что также увеличивает ее стоимость.

Четырехугольные фермы скатной крыши можно использовать для пролета около 30-60 метров.


30. Двойная консольная крыша Двойная консольная ферма крыши

В двойной консольной кровельной ферме предусмотрены две горизонтальные балки, выходящие за пределы опор с обеих сторон.

Имеет консольных частей с обеих сторон. Ферма выходит за пределы подшипника с обеих сторон.

Эта ферма увеличивает общую высоту конструкции .

Помимо этого, двойная консольная ферма также придает конструкции эстетическую ценность .

Удобство использования: Высотные постройки, также можно использовать для создания крыльца без введения столбов


31. Мансардная крыша Ферма мансардной крыши

Ферма названа в честь французского архитектора Франсуа Мансара. В соответствии с муниципальными законами он разработал дизайн этой фермы.

Здесь также может быть предусмотрено помещение среднего уровня. Это приводит к экономии места в комнате.

Мансардная ферма находится между фермой и фермой . Он построен с использованием структурного дизайна фермы королевской стойки и фермы королевской стойки.

Нижняя часть этой двухэтажной фермы напоминает ферму королевской почты, а верхняя часть напоминает ферму королевской почты.

В мансардной ферме есть два шага - верхний угол фермы центральной стойки составляет 30-40 °, а нижний шаг фермы 60-70 °.

На эту крышу с плоской крышей можно установить слуховые окна

для облегчения освещения и вентиляции.

Эта кровельная ферма уже устарела. Из-за своего странного и уродливого вида ферма стала устаревшей. Кроме того, введение стальной фермы препятствовало ее использованию.


32. Усеченная крыша Усеченная ферма крыши

По конструкции аналогичен ферме мансардной крыши . Но верх фермы имеет ровную поверхность и пологий боковой наклон.

Эта кровельная ферма предусмотрена, когда на крыше должно быть установлено мм.

Ферма усеченной крыши может быть использована на пролет до 30 метров.


33. Решетчатая крыша Ферма для решетчатой ​​крыши

По своей конструкции напоминает лук . Верхний шнур состоит из деревянных секций и изогнут.

Его можно эффективно использовать для больших пролетов до 30 метров , но необходимо обеспечить легкое отверждение кровли.


34. Композитная крыша

В композитной ферме используется сочетание дерева и стали.

Здесь используется высокий предел текучести стали, и вместо растягивающих элементов используются стальные элементы.

При соединении деревянных профилей со стальными требуется специальная фурнитура.

Подробнее: Упругие полы и их типы с преимуществами s


Типы ферм скатных крыш, их характеристики и длина пролета

Старший № Типы фермы скатной крыши Характеристики Пролет
1 Откидная крыша / Крыша веранды => Самая простая форма скатной кровли.
=> Поддерживается на стенах, один выше другого.
=> Навесы, флигели, веранды при основных постройках.
До 2,4 м
2 Пара типов скатных крыш => Обе стены на одном уровне.
=> Общие стропила предусмотрены с наклоном
вверх от опоры
До 3,6 м
3 Закрыть парную крышу => Конструкция похожа на пару крыш, за исключением того, что стяжка
предусмотрена рядом с опорой.
=> Эта стяжка предотвращает разведение стропил.
До 4,2 м
4 Хомут-стяжка Виды скатной крыши => Измененная форма закрытой парной фермы крыши.
=> Анкерная балка устанавливается между стропилами на более высоком уровне
от опор.
=> Этот подъем воротниковой балки оставляет больше места в комнате.
До 4,8 м
5 Простая ферма => Центрального поста нет.
=> Распорки расположены по диагонали.
6-9 м
6 Ферма крыши с цапфой => Расположенный в центре Пост короля соединяет гребень с главной связью.
=> Два общих стропила, идущих вниз от гребня
, называются основными стропилами.
=> Наклонные стержни - распорки, идущие от стыка центральной стойки
с основной связью, предотвращают изгиб этих основных стропил
.
=> Сараи, веранда, гараж, домики и т. Д.
5-8 м
7 Ферма крыши с опорой на стойку => Измененная форма фермы крыши с шкворнем.
=> Две стойки ферзя предусмотрены на расстоянии одной трети от опоры.
=> На верхнем конце опорных стоек имеется красящий луч
, а в нижней части - красящий подоконник.
=> Purlins предоставляются над стойками королевы.
8-12 месяцев
8 Комбинация кровельной фермы со стойками типа "король" и "королева" => Верхняя часть напоминает ферму крыши со шкворнем, а
нижняя часть похожа на ферму крыши с шкворнем.
=> Предоставленный вертикальный элемент называется столб принцессы.
18 месяцев
9 Как ферма крыши => Создан американским архитектором Уильямом Хоу в 1840 году.
=> Дизайн напоминает M-образную форму с вертикальной стойкой по центру
, а стойки цапфы, натяжная балка и натяжные пороги устранены.
из комбинации ферм крыши со стойками королевы и королевы.
=> Вертикальные элементы воспринимают растяжение, а наклонные -
сжатие.
=> Мосты стальные, дома.
6-30 м
10 Ферма крыши двойная => Для увеличения пролета
предусмотрена дополнительная пара диагональных и вертикальных элементов.
=> Используется в различных конструкциях
18 месяцев
11 Ферма крыши Fink => Предусмотрена центральная стойка, соединяющая основную стяжку с коньком.
=> Стойки опор наклоняются вниз от центра в виде буквы V Home,
пешеходный мост
6-9 м
12 Ферма крыши двойная fink => Измененная форма фермы крыши fink Но элементы стойки
расположены в W-образной форме, поскольку центральная стойка удалена.
16 месяцев
13 Ферма крыши вентилятора => Имеет простой дизайн.
=> Изготовлен из стали.
=> Измененная форма фермы крыши fink.
=> Элементы стойки веером выступают наружу от стыка в основной стяжке.
=> Верхние пояса разделены на более мелкие для поддержки большего количества изнаночных петель.
10-15 месяцев
14 Ферма кровли с приподнятым поясом => Нижняя основная стяжка немного приподнята за счет образования вершины с помощью
с помощью двух элементов.Оба элемента основной стропильной балки
параллельны соответствующим элементам основного стропила
.
4-6 месяцев
15 Ферма крыши с приподнятым каблуком => Ферма обычного типа.
=> Конструкция проста.
=> Изоляционные свойства неплохие.
=> Вентиляция чердака также улучшается при поднятом галстуке.
=> Образование пароизоляции предотвращает конденсацию и проблемы с плесенью
Более высокая стоимость строительства
16 Ножницы фермы крыши => Нижняя основная стяжка немного приподнята за счет образования вершины
с помощью двух элементов.
=> Оба элемента основной стропы параллельны
соответствующим элементам основного стропила.
=> Вершины элементов верхнего и нижнего пояса
соединены вертикальной стойкой.
=> Горизонтальные и вертикальные элементы предусмотрены с обеих сторон.
=> Балки и несущие стены не требуются.
=> Сводчатый потолок образует просторный чердак. Используется в соборах.
15 месяцев
17 Ферма крыши Pratt => Представлен Томасом и Калебом в 1844 году.
=> Широко используемая ферма Вертикальные элементы сопротивляются растяжению, а
диагональные элементы сопротивляются сжатию.
=> Дороже, чем ферма крыши fink
6-10 месяцев
18 Ферма крыши северного фонаря => Предоставляется более крупный и широкий набор решетчатых балок.
=> Один из старейших типов ферм.
=> Надежный и универсальный.
=> Вентиляция усиливается, поскольку свет может падать
в комнату Более короткая вертикальная сторона
часто остеклена для увеличения отражения.
=> Гостиные, производственные здания, мастерские и
другие большие помещения
20-30 м
19 Ферма крыши вальмовой балки => Верхняя заостренная вершина уплощена.
=> Это выравнивание позволяет ферме выдерживать большую нагрузку.
=> В местах, где часты сильные ветры и ураганы.
5-8 м
20 Ферма пониженной вальмы => Вариант вальмовой фермы, дизайн которой вдохновлен
двойной фермой крыши.
=> аналогично стандартным фермам крыши.
=> Вершина сплющена.
10 месяцев
21 Стропильная ферма на перекладине => Ферма крыши Белфаст - другое его название.
=> Закругленный верхний пояс используется в виде арки.
=> Эта ферма была довольно популярна в 1900-х годах.
20-30 м
22 Кровельная ферма альтернативная => Измененная форма стропильной фермы. 20-30 м
23 Ферма четырехугольной крыши => Центральная стяжка удерживает два стропила на месте.
=> Вертикальные пояса несут силу сжатия.
=> Диагональные элементы воспринимают силу сжатия.
=> Ж / д сараи, зрительный зал и т. Д.
Большой пролет
24 Ферма крыши Gambrel => Дизайн вдохновлен фермами двускатных и мансардных крыш.
=> Высота звука уменьшается при движении вверх в верхних
аккордах Стоимость конструкции ниже.
=> Эта ферма не может противостоять сильному ветру или сильному снегопаду.
=> В амбарах обычно используется ферма двускатной крыши.
30 месяцев
25 Ферма перевернутая => По своей структуре она похожа на перевернутую ферму.
=> Создан сводчатый потолок.
=> Дополнительный естественный свет также вводится во внутреннюю часть помещения.
12 месяцев
26 Кровельная ферма с параллельным поясом => Горизонтальные и вертикальные пояса проходят параллельно.
=> Пароизоляция создана.
=> Решены проблемы с конденсатом и плесенью. Малобюджетные фермы.
=> Стальные распорки для повышения устойчивости
27 Ферма двойная консольная => Ферма выходит за пределы подшипника с обеих сторон.
=> Общая высота конструкции увеличена.
=> Повышена эстетическая ценность здания.
=> Крыльцо сформировано из-за отсутствия столбов Высотные дома
28 Ферма мансардной крыши => Французская ферма, в которой комната может быть представлена ​​на промежуточном уровне
.
=> Его структура представляет собой комбинацию центральной стойки и фермы
стойки крыши Верхний уклон сохраняется 30-40 ° Нижний угол наклона
сохраняется 60-70 ° Служебные окна также могут быть предусмотрены для
облегчить освещение, устарело
29 Усеченная ферма => Конструкция напоминает ферму мансардной крыши.
=> Можно предусмотреть помещение над крышей.
=> Верхний поясной элемент имеет пологий наклон.
30 месяцев
30 Ферма решетчатой ​​крыши => Структура напоминает лук.
=> Деревянные элементы верхнего пояса изогнуты.
=> Необходимо обеспечить легкое отверждение кровли
30 месяцев
31 Ферма композитной крыши => Используется комбинация стали и дерева.
=> Сталь предназначена для выдерживания напряжений, поскольку она имеет высокий предел текучести.
=> На стыке деревянных и стальных профилей предусмотрена специальная фурнитура.

Заключение:

Крыша скатного типа с уклоном более 10 ° используется для различных целей, таких как жилые дома, промышленные здания, навесы, гаражи, склады и другие сооружения.

Чтобы преодолеть проблему устойчивости, возникающую при увеличении пролета, строятся различные типы ферм, в которых изменено расположение диагональных и вертикальных элементов.

Помимо этого, экономия также является решающим фактором при выборе типа фермы.

Наклон к крыше, сдвоенная крыша, ферма крыши столба королевы, ферма крыши столба фермы, как ферма крыши, ферма крыши fink, ферма крыши вентилятора, ферма крыши ножниц и ферма крыши северного света являются наиболее часто используемыми фермами крыши.


Скатная крыша - это крыша, имеющая уклон вниз , обычно в две половины под углом от центрального гребня , но иногда в одной части, от одного края до другого.Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если наклон крыши больше 10 °. Но он не должен быть больше 70 °, иначе он будет считаться стеной.

Скатная крыша - это крыша, имеющая уклон вниз , обычно в две половины под углом от центрального гребня , но иногда в одной части, от одного края до другого. Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если уклон крыши больше 10 °

Какие бывают типы скатной крыши?

Существуют различные типы скатных крыш , такие как двускатные крыши , парная ферма крыши, вальмовые крыши , фермы на крыше стойки королевы , крыши gambrel , купола крыши и мансардные крыши .

Вам также может понравиться:

Какие стропила 2х4 или 2х6 использовать для односкатной крыши?

Стропила - это простой и понятный способ обрамить крышу сарая. Для них требуется меньше пиломатериалов, чем для ферм, и после того, как одна будет разрезана, все остальные будут следовать той же схеме. Однако одна из основных проблем, с которыми вы столкнетесь при резке стропил, заключается в том, следует ли использовать стропила 2 × 4 или 2 × 6 для односкатной крыши?

Вы можете использовать стропила 2 × 6 или 2 × 4 для крыш с уклоном 3/12 и более, но это зависит от общего размера вашего сарая.Для крыш, которые не будут испытывать сильных снеговых нагрузок, двускатная крыша может иметь длину до 22 футов с стропилами 2 × 4. Для крыш, которые будут испытывать сильный снегопад или ветер и будут перекрывать такое же расстояние, используйте стропила 2 × 6.

Если у вас простая двускатная односкатная крыша, то использование стропил 2х4 имеет больше смысла, если только у вас нет очень большого сарая. Если у вас односкатная односкатная крыша, то лучше использовать стропила 2 × 6, потому что разница в цене не будет огромной, а односкатная крыша будет иметь гораздо большую грузоподъемность.

Ниже мы более подробно рассмотрим, когда использовать пиломатериалы 2 × 4 и 2 × 6 для односкатной крыши, и, надеюсь, вы сможете принять более обоснованное решение о том, какой тип пиломатериалов следует использовать при строительстве. стропила для односкатной крыши.

Стропила и скат крыши сарая

Когда вы говорите о каркасе односкатной крыши с помощью стропил, вам сначала нужно знать, насколько крута ваша крыша - другими словами, каков уклон или уклон вашей крыши? Большинство схем пролета стропил разделены на 2 части: крыши с уклоном менее 3:12 и крыши с уклоном более 3:12.

Что означает 3:12? Это означает, что крыша поднимается на 3 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Если вы посмотрите на приведенную выше таблицу, то заметите, что для крыш менее 3:12 в таблице не указаны варианты 2x4. Стропила 2 × 4 недостаточно прочны для низкоскатных крыш ни при каких обстоятельствах, поэтому избегайте этого, если вы строите сарай с плоской или очень неглубокой крышей.

Многие производители кровельных материалов устанавливают минимальные значения шага для своей продукции. Многие производители черепицы рекомендуют при установке не менее 2:12.Причина этого в том, что плоские или неглубокие крыши выдерживают гораздо больше злоупотреблений и нагрузок, чем более крутые крыши, поэтому необходимы более широкие стропила односкатной крыши.

Напоследок помните, что в этой статье речь идет не о фермах, а только о стропилах. Фермы используют только пиломатериалы 2 × 4 и строятся с использованием «паутины» 2 × 4 для прочности. Стропила просто полагаются на центральную балку конька и внешние стены для поддержки. Хотя оба варианта имеют свои преимущества, только стропила различаются по размеру используемых пиломатериалов.

Для получения дополнительной информации о каркасе односкатной крыши и о том, как понять различия между типами конструкции односкатной крыши, посетите мой путеводитель по каркасу односкатной крыши.

Вид пиломатериалов, имеющие значение

Мы будем рассматривать крыши с уклоном 3:12 или больше. На многих диаграммах пролета стропил разграничивают стропила с использованием пиломатериалов SYP (южная желтая сосна) и SPF (ель, пихта, сосна). SYP - одна из самых плотных пород древесины мягких пород, поэтому она прочная, но ее труднее резать и прибивать.SPF легкий и его легче использовать при обрамлении.

При использовании SPF для стропил односкатной крыши наблюдается небольшое снижение прочности, но в большинстве случаев у вас есть только один вариант, когда вы идете в местный домашний магазин Reno, так что хотя бы знайте, что вы покупаете. Если вы забыли заглянуть в магазин, не волнуйтесь - сама древесина обычно имеет маркировку SPF или SYP.

Что такое длина пролета?

Длина пролета - это расстояние от внутренней части каркаса сарая до внутренней вершины стропил.Другой способ взглянуть на это - от начала разреза «Птичья пасть» до противоположного внутреннего края.

Понимание этого является ключом к пониманию того, как далеко могут простираться ваши стропила. Например, стропила навесов SPF 2 × 4 могут пролетать до 11 футов при размещении на 12 дюймов. Если у вашего сарая двускатная крыша, у вас будет два набора стропил с коньковой балкой в ​​центре, объединяющей стропила с каждой стороны.

Таким образом, для двускатных навесов таблица пролета стропил показывает, насколько стропила могут перекрывать половину ширины сарая.

Если у вас односкатная крыша, то расстояние между пролетами 11 футов для стропил 2 × 4 O.C. означает, что ваш сарай не должен быть шире - или длиннее, в зависимости от того, как вы ориентируете свою односкатную крышу, - не более 11 футов.

Общие сведения о нагрузках на крышу

Вы можете жить в районе, где ваша односкатная крыша будет испытывать незначительные неудобства - отсутствие снега, регулярные осадки и случайные ветры. В этом случае вы будете смотреть на таблицы пролета стропил, которые оценивают нагрузку на вашу крышу в 20 фунтов на квадратный фут.

Если у вас сильный снегопад, который длится всю зиму, или частые суровые погодные условия с сильными ветрами, то вам следует посмотреть на таблицы стропил для расчета 40 фунтов на квадратный фут.

Если вы посмотрите на диаграмму ветровой нагрузки, вы увидите, что в разных частях страны в среднем дуют более сильные ветры, чем в других регионах. Если вы живете в «аллее торнадо» или в районе, подверженном ураганам, то у вас, вероятно, будут специальные строительные нормы и правила, в которых указывается, какой тип стропил использовать.Если в вашем районе сильные ветры, вам следует использовать стропила 2х6.

40 фунтов на квадратный фут - это значительная величина давления, и эти типы нагрузок часто используются только в домашнем строительстве, где давление намного выше из-за пешеходного движения, мебели и т. Д. Если вы не уверены, живете ли вы в В случае таких экстремальных факторов окружающей среды вы, вероятно, можете безопасно использовать стропила 2 × 4.

Длина пролета для стропил 2 × 4

Как упоминалось выше, стропила односкатной крыши 2 × 4 SPF может перекрывать 11 футов.Стропило SYP может перекрывать 11 ½ дюйма. Оба они предназначены для небольших нагрузок на крышу.

Если вы живете в районе, где требуется, чтобы стропила односкатной крыши выдерживала большую нагрузку, то стропила SPF могут пролетать только 7 ⅔ ’. Стропило SYP может перекрывать 8 футов.

Хотя характеристики пролета большой нагрузки для стропил 2 × 4 намного меньше, чем для легкой нагрузки, они позволят вам иметь навес шириной более 14 футов с двускатной крышей. Будет меньше смысла использовать стропила 2 × 4 на односкатной односкатной односкатной крыше, если вы живете в районе с сильным снегопадом.

Имейте в виду, что указанные выше размеры указаны для 12 дюймов по центру. Если бы у вас был сарай 12х12 с двускатной крышей, это означало бы 26 стропил, что очень много. Переместившись на 16 дюймов по центру, вы можете растянуть свои SPF 2x4 до 6 ⅔ ’для тяжелых грузов и 9 ½’ для легких нагрузок, которые все равно будут работать с двускатным навесом 12 × 12.

Размещение стропил сарая 2 × 4 на расстоянии 24 дюйма по центру ограничивает ширину вашей крыши. Для крыш с малой нагрузкой, 24 ”o.c. Стропила 2 × 4 могут пролетать до 7 ⅔ ’. Для тяжелых грузов 2x4 могут пролететь до 5 ½ дюйма.

Большая часть каркаса крыш имеет 24 дюйма по центру, и вы все еще можете строить навесы до 14 футов с 2 × 4 стропилами с 24 дюймами по центру. Но опять же, если вы собираетесь испытать большие нагрузки, просто имеет смысл проявить осторожность и использовать стропила 2х6.

Длина пролета для стропил 2 × 6

2 × 6 стропил для односкатной крыши достаточно для постройки любого типа навеса, который домовладелец хочет построить. Хотя 2 × 6 может быть почти вдвое дороже, чем 2 × 4, вы, вероятно, можете расположить 2x6 дальше друг от друга, сведя на нет дополнительные расходы на увеличение ширины пиломатериалов.

Стропило SYP 2 × 6 при 24 ° С. может охватывать до 13’4 дюйма. Это означает, что общая длина двускатной крыши может составлять более 26 футов. Крыша SPF при том же расстоянии и размере пиломатериалов будет иметь ширину 11 ½ ”. Эти числа относятся к крышам, выдерживающим легкие нагрузки 20 фунтов на квадратный фут. Если вы разместите 2x6 на 16 ”O.C., тогда SYP может охватывать более 16’, а SPF может охватывать 14 ’.

Для тяжелых нагрузок при 24 ”O.C., 2 × 6 SYP могут пролететь до 9 ½”. Стропила SPF 2 × 6 могут перекрывать 8 футов. Если сдвинуть стропила ближе друг к другу на 16 дюймов О.C., тогда ваши стропила SYP будут иметь ширину 11 ½ 'и SPF до 10'.

Следовательно, если вам нужна односкатная крыша 10 × 12 и вы живете в зоне сильного снегопада, то вы можете разместить стропила на расстоянии 16 дюймов друг от друга и использовать пиломатериалы SPF 2 × 6.

Должен ли я использовать стропила 2 × 4 или 2 × 6 для односкатной крыши?

Если вы живете в местности без сильных снегопадов или ветровых нагрузок, вам следует использовать стропила 2х4. Помните, что вы можете перекрыть навес с двускатной крышей высотой до 17 футов с помощью SYP и 15 футов с помощью стропил SPF 2 × 4 с углом наклона 24 дюйма. Для большинства владельцев сараев этого более чем достаточно для наших сараев на заднем дворе.Вы всегда можете поставить стропила ближе друг к другу, чтобы получить еще больший пролет.

Используйте стропила 2 × 6, если ваша крыша будет испытывать сильные снеговые или ветровые нагрузки. Стропила SYP 2 × 6 на 24 ”O.C. может перекрывать более 18 футов для двускатного навеса. Стропило SPF может перекрывать почти 15 футов при тех же размерах. Опять же, соедините их ближе друг к другу, если вы хотите добиться большего размаха.

Помните, этот совет применим только к односкатным крышам с уклоном больше 3:12. Если у вас есть крыша с уклоном менее 3:12, вам не следует использовать 2x4.

Если вы решите использовать стропила 2 × 4 для конструкции крыши, вы всегда будете использовать коньковую балку 2 × 6, даже если стропила будут 2 × 4. Дополнительные инструкции по созданию и установке стропил см. В моей статье о том, как построить стропила для сарая.

Заключение

Выбор стропил 2 × 4 или 2 × 6 полностью зависит от вашей среды. Сильный снегопад и ветер означают, что ваша крыша будет испытывать значительные нагрузки. Один кубический фут снега весит около 20 фунтов, поэтому, если у вас есть крыша площадью 100 квадратных футов, у вас буквально тонна снега на крыше.Стропила 2 × 4 могут не выдержать такого веса.

Во-вторых, большую роль играет и стиль вашей крыши. Вы можете перекрыть гораздо большую длину с помощью стропил, поддерживающих двускатную (двустороннюю) крышу, а не односкатную крышу. Перед началом строительства продумайте конструкцию навеса и стоимость материалов, так как вы можете изменить конструкцию крыши и использовать 2х4 вместо 2х6, что сэкономит вам деньги на пиломатериалы большего размера.

Какой бы размер бруса вы ни выбрали для стропил сарая, никогда не помешает построить сарай прочнее, чем нужно.Есть и другие способы сэкономить на сарае вместо того, чтобы экономить на каркасе односкатной крыши, и вы не хотите просыпаться однажды утром с тонной снега, обрушившейся на ваш сарай.

Как всегда, спасибо, что нашли время прочитать эту статью, и я надеюсь, что она помогла вам понять, какой размер стропил подойдет для вашего следующего проекта сарая. Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать ниже любые советы или отзывы о работе со стропилами сарая.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как skillion, односкатная или односкатная . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой.Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новое хранилище для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях. Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты лица или слуховые окна.Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

  • Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
  • Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
  • Легко монтируемые кровельные материалы.

Фонд :

  • Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
  • Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

  • Простая и дешевая установка.

Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

  • Мне нужно разрешение на строительство?
  • Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
  • Есть ли ограничения на строительные материалы?
  • Есть неудачи?
  • Есть ли максимальная высота сарая?
  • Какие-либо требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру основания фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеряемая от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3: Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай размером 10 x 14 .

Сарайный стиль

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на с наклонной крышей . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на потолочную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша - это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем для создания очень крутого склона.

Преимущества:

  • Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
  • Нет утечек в гребнях или впадинах.
  • Строить быстрее и проще. Никаких сложных углов или разрезов.
  • Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
  • Свободное пространство под крышей без стропил и стропил.
  • Быстро проливает дождь и снег.

Недостатки:

  • Переоборудование односкатной крыши в многоскатную крышу требует больших затрат, поскольку все стены должны быть одинаковой высоты.
  • Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
  • Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4. Определите местоположение навеса

Следующий шаг - самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для моего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

Шаг 6: Постройте фундамент сарая

Одно из важных решений при строительстве сарая - фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры для настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

  • Легко построить стабильное основание для сарая
  • Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
  • Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
  • Главное преимущество, очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемых опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова , я бы уменьшил количество блоков и опор вдвое и добавил бы оцинкованные балки для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Picture 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
Рисунок 3: Снимите опору.

Изображение 4: Я выбрал именно такой способ установки опор.
Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и поддержки.
Изображение 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее скотчем.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок для лучшего соединения с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите слой гравия .

Я выложил блоки настила по плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить навес с блоками

Шаг 7: Постройте пол под навес

А теперь самое интересное и работа!

Что вам понадобится :

Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

Сетка, созданная блокировкой.

Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

и иметь доступ ко всем внутренним блокам.

Я использовал шурупы №8 × 2 дюйма для крепления фанеры. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, - это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

Шаг 8: Строительство стен

Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.

Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые склады пиломатериалов не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Однако большинство коробочных магазинов позволяют вам выбирать пиломатериалы самостоятельно. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

Деформированный, изогнутый или изогнутый : посмотрите вдоль плоской части пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

Pro Подсказка: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

Стойки были той же длины, что и на задней стене. После того, как я сколотил его, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать его квадратным. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпильки с королем и триммером на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ "x 27".

Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе цапфы и триммеры для двери и окна.

Это окно будет 27 ½ ”x 37 высотой. Правила ограничивали размер двери не более 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.

Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

Это сделало 2x4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 ¾ дюймов. Когда я соединил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2x4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для крепления внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

The Challenge: Как в одиночку поднять тяжелую переднюю стену (без помощника)?

Мое решение: домкратом !

Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои пути эвакуации в безопасное место!

В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под нее несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я вставил под него автомобильный домкрат.

Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал к блокам по периметру, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

Связано: Руководство по изоляции навеса

Шаг 9: Обшивка стен сарая

Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов. T&G OSB для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

Pro Tip: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для оболочки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

Pro Tip: Перед тем, как положить лист, убедитесь, что канавка свободна и открыта; избавляет от многих разочарований.

Я использовал войлочную бумагу (гудрон), чтобы обернуть стены по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

Шаг 10: Постройте крышу Skillion

Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, изучите их и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.

Преимущества :

  • Дешево! Битумная черепица - один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
  • Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
  • Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

Недостатки:

  • Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
  • Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
  • Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

Вентиляция

Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

Крыша

Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны для выступа на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача - сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая панель скользит вверх под отливной край и крепится к панели с помощью алюминиевых гвоздей.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок находится на нижней кромке.

Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

Pro Tip: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

Прикрепите к двум доскам горизонтальную «ступеньку», на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

Шаг 11: Постройте двустворчатые двери

Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине - это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут видны.

Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

Pro Tip: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

Связано: 31 Идеи и планы строительства сарайной двери

Шаг 12: Рамка для Windows

В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезал окна и двери.

Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

Я использовал диск для циркулярной пилы 7-1 / 4 дюйма с 40 зубьями, чтобы сделать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.

Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

Шаг 13: Установите сайдинг

Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать доски из сосны T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

Преимущества:

  • Дешево! Винил - недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
  • Долговечный! Винил - очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
  • Не требует обслуживания; после правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
  • Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
  • Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

Недостатки:

  • Экстремальные температуры - один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
  • Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
  • При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пробойник, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

Стоимость постройки своими руками 10 × 14 Хранилище

Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

Последние мысли

Пять лет спустя:

Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.

Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!

Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает, например, о постройке сарая для хранения велосипеда, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Резка обычных стропил | JLC Онлайн

Возвращаясь к основам , чтобы заложить прочную основу для следующего поколения строителей, JLC запускает новую серию основ для обучения профессиям. Мы сосредоточимся на некоторых навыках, которые разносторонний плотник должен приобрести в течение первого года работы. Наша цель - предоставить учебник для людей, желающих войти в отрасль, а также освежить в памяти ветеранов и предоставить бизнес-менеджерам инструмент, который они могут использовать при обучении сотрудников.Мы расскажем как о каркасе, так и об отделке, от раскладки и резки общих элементов каркаса до подвесных дверей и беговой отделки. Мы поговорим о технических аспектах каждого компонента и затронем основную терминологию, которая имеет решающее значение для четкого и лаконичного общения на рабочем месте.

В этой первой части мы начнем с каркаса крыши:

Цель: Продемонстрировать основы расчета, разметки и раскроя обычного стропила для полной двускатной крыши, односкатной крыши на крыльце или небольшое дополнение.

Необходимые навыки:

  • Умение читать на рулетке / линейке.
  • Знакомство с использованием Speed ​​Square.
  • Умение безопасно работать с циркулярной пилой.

Инструменты: Существует несколько подходов к выкладке стропил. Я расскажу о наиболее эффективном из найденных мною методах, в котором используется калькулятор Construction Master * и квадрат макета. Единственные другие инструменты, необходимые для разметки, - рулетка и острый карандаш.

Чтобы распилить стропило, вам понадобятся:

  • Циркулярная пила
  • Ручная пила или лобзик
  • Защитные очки

* Для обзора калькулятора Construction Master посмотрите видео здесь.

Материалы
° 2x6 (или больше) стропила

Термины для стропил
Обычное стропило состоит из трех основных частей, с которыми вам необходимо ознакомиться:

  • Отвес , обычно называемый ребристым срезом , в верхнем конце стропила.
  • Birdsmouth , который состоит из двух разрезов - горизонтального сиденья и вертикального плечевого разреза.
  • Хвост , который может быть отрезан вертикально или под прямым углом, в зависимости от детализации карниза.

Найдите эти стропильные элементы на иллюстрации ниже:

Схема расположения стропил
Чтобы выложить стропило, необходимо знать уклон крыши и рассчитать пролет стропил :

Уклон крыши - это уклон крыши, выраженный как отношение количества дюймы подъема (вертикальное перемещение) на каждый фут пробега (горизонтальное перемещение).В нашем примере у нас есть крыша 7:12 - 7 дюймов подъема на каждый фут пробега. На строительных калькуляторах уклон часто называют «шагом».

Стропильный проход - это горизонтальное расстояние, которое проходит стропила. На сплошной двускатной крыше это равно половине ширины здания минус половина толщины конька.

Расчет длины стропил

Последовательность расчетов для определения длины стропил на строительном мастере показана ниже. Обратите внимание, что длина стропила измеряется от кончика отвеса на верхнем конце стропила (гребня) до строительной линии (показанной красной пунктирной линией в разрезе / фасаде ниже).Длина стропил не включает свес стропил.

Для подробного объяснения того, как запустить этот тип вычислений в Construction Master, посмотрите видео здесь.

На односкатной крыше стропильный проход - это расстояние от ригеля в главном здании до внешней стороны дополнительной стены или несущей балки крыльца. Нам нужно скорректировать общий пробег (73 дюйма в нашем примере), вычтя 1 1/2 дюйма полной толщины бухгалтерской книги (скорректированный пробег = 71 1/2 дюйма).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *