Ленточный утеплитель межвенцовый: межвенцовый ленточный утеплитель. Джутовый утеплитель. Утеплитель из льна.

Содержание

межвенцовый ленточный утеплитель. Джутовый утеплитель. Утеплитель из льна.

Времена, когда для утепления венцов брусовых и бревенчатых конструкций использовали льняную или пеньковую паклю, либо мох, безвозвратно уходят в прошлое. Сегодня на рынке строительных материалов имеется в наличии современный теплоизоляционный материал — межвенцовый ленточный утеплитель.

Преимущества использования межвенцового ленточного утеплителя:

  • ускоряется процесс сборки конструкций, снижаются трудозатраты
  • обеспечивается надёжное утепление
  • не аллергичен
  • имеет длительный срок службы
  • препятствует гниению дерева
  • утеплитель не растаскивается птицами

Кроме того, в составе джутового утеплителя есть лигнин — природный высокомолекулярный полимер, который имеет влагоотталкивающие свойства. Во льне также присутствует этот полимер, но его процент совсем небольшой, примерно 2-3%, а в джуте — 20-25%. В процессе усадки сруба джутовое волокно уплотняется и склеивается лигнином, за счёт чего полотно приобретает особую прочность и влагонепроницаемость.

Межвенцовый ленточный утеплитель изготавливается из натурального материала — льна или джута, есть также льноджутовый и льноватиновый утеплитель. В комбинированных вариантах утеплителя может быть различное процентное соотношение материалов, например, 20% льна и 80% джута или 50% на 50%, и т.д.

Ленточный утеплитель продаётся в рулонах. Стандартные размеры утеплителя: ширина — 100, 125, 150 и 200 мм., длина — 10-50 п.м., толщина — 5-15 мм, поверхностная плотность — 300-800 г/кв.м.

Изготавливается ленточный утеплитель по нетканой иглопробивной технологии, когда натуральные волокна пробиваются специальными иглами, имеющими зазубрины-крючки. Волокна переплетаются между собой, образуя прочное полотно, напоминающее войлок. Полученное таким способом полотно разрезают на полосы и скатывают в рулоны, которые упаковываются в плёнку, защищающую материал от влаги и пыли.

Так как толщина материала может быть различной, существуют определённые рекомендации по укладке ленточного утеплителя в зависимости от толщины сруба.

Если сруб сделан из рубленого бревна, то лучше брать утеплитель большой толщины — 15 мм. Для оцилиндрованного бревна и обычного бруса подойдет утеплитель толщиной 8-10 мм, а для клееного бруса — 5 мм.

Качество стройматериалов, используемых для сруба, также имеет немаловажное значение при выборе утеплителя. Если брус используется неровный и сырой, то лучше укладывать два слоя утеплителя большой толщины. В пустотах, возможно, потребуется делать дополнительные вкладки утеплителя.

Помимо межвенцовой теплоизоляции, ленточный утеплитель можно использовать при установке оконных и дверных блоков для герметизации зазоров.

Способ укладки межвенцового ленточного утеплителя

  • При монтаже утеплитель равномерно укладывается по всей длине венца и крепится строительным степлером. Скобы располагаются в шахматном порядке. Резать ленточный утеплитель можно обычными ножницами на полосы определённой длины и ширины.
  • Укладка может осуществляться без загиба, с односторонним или двусторонним загибом.
  • Достаточно часто утеплитель укладывают, сложив пополам, сгибом внутрь строения.
  • Отверстие под нагель сверлят до укладки ленточного утеплителя, а потом делают отверстие в уплотнителе.
  • Швы при использовании межвенцового уплотнителя получаются аккуратнее, если лента убрана внутрь паза примерно на 5 мм. Для придания более декоративного вида и дополнительной защиты можно использовать льняной или джутовый канат.

Межвенцовый утеплитель для сруба: выбор, характеристики и виды

Традиционно при деревянном строительстве бань или жилых домов используется межвенцовый утеплитель для уплотнения стыков в стенах.

Основным назначением материала является утепление конструкции сруба и улучшение эксплуатационных характеристик древесины.

В состав большинства утеплителей входят натуральные компоненты, впрочем, в некоторых материалах может присутствовать искусственная начинка, которая категорически не подходит для деревянных зданий.

Содержание статьи

Для чего необходим утеплитель?

Межвенцовый утеплитель является универсальным материалом, поэтому широко используется для домов и бань из бревна оцилиндрованного типа, профилированного или клееного бруса. При этом плотность утеплителя может составлять около 750 г/кв.м. при толщине до 11 мм.

Для снижения теплопотерь утеплитель укладывается в один слой. Важно помнить, что при использовании неровного или недосушенного бруса, укладка утеплителя производится в несколько слоев.

Утеплитель способствует своевременной паро- и теплоизоляции деревянной конструкции, качественному воздухообмену в помещениях.

При строительстве сруба бани или дома важным условием является сведение к минимуму возможных зазоров между бревнами и брусами. Именно по этой причине проводятся работы по уплотнению качественным утеплителем.

Подобные меры направлены на эффективную защиту здания от неблагоприятных климатических условий.

Эксплуатационные характеристики

Качественный утеплитель, который укладывают между венцами бревен или бруса, должен соответствовать высоким стандартам качества и безопасности использования. Поэтому к основным эксплуатационным характеристикам материала можно отнести:

  • Высокую эластичность и плотность, сохранение свойств на протяжении всего времени эксплуатации. Благодаря эластичности утеплитель способен принимать нужную форму, а плотности – заполнять существующие щели между венцами.
  • Низкую теплопроводность для эффективной защиты стен от теплопотерь.
  • Высокую влаго- и паропроницаемость.
  • Устойчивость к плесени, грибкам и вредоносным микроорганизмам, возникающим при воздействии повышенной влаги и тепла.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и неблагоприятным погодным условиям.

Виды межвенцовых утеплителей

Современный строительный рынок предлагает большой выбор натуральных утеплителей.

Наиболее распространенные варианты – войлочные, джутовые, моховые, льняные и комбинированные.

Также производители предлагают износостойкие синтетические утепляющие материалы – пенофол, минеральную вату, пенополистирольные плиты, силиконовые герметики.

Без сомнения, они обладают более высокими эксплуатационными характеристиками в сравнении с натуральными аналогами, но для утепления строений из древесины не подходят.

Войлок (овечья шерсть)

Натуральный материал для утепления, который по своим эксплуатационным свойствам превосходит ленточные утеплители из растительных волокон.

Войлок – это достойный вариант для строений из профилированного бруса. Для утепления жилых домов и бань он просто незаменим, хотя стоит не дешево.

В процессе производства войлочный уплотнитель тщательно обрабатывается специальными огнезащитными составами, вследствие чего хорошо впитывает влагу и быстро отдает ее при нагревании.

Он устойчив к появлению грибка и плесени, не слеживается в процессе эксплуатации.

Войлок подходит для утепления стен и перегородок срубов домов и бань.

Джут

Материал из джута – современный представитель ленточных утеплителей, который имеет плотную и однородную структуру. Джут является дорогостоящим материалом, в отличие ото льна, но при этом более качественным.

Отличительная характеристика джута – высокая гигроскопичность.

Джутовый межвенцовый утеплитель производят из однолетних тропических растений семейства мальвовых, которые растут в жарких странах. Растения содержат около 25% лингина – натуральной смолы, которая обладает высокими антисептическими свойствами.

Джут имеет массу преимуществ, которые выгодно выделяют его среди основных конкурентов:

  • Экологичность и безопасность;
  • Хорошая теплопроводность;
  • Устойчивость к гниению и поражению грибками;
  • Долговечность и практичность;
  • Простота монтажа;
  • Привлекательный внешний вид.

К недостаткам можно отнести восприимчивость к слеживанию и высокую стоимость.

Стены, утепленные джутовой лентой, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке, а швы получаются ровными и плотными.

Джут представлен следующими разновидностями: пакля джутовая, войлок джутовый и джут-лен.

  • Пакля имеет цельные и длинные волокна. Используется для конопатки швов.
  • Войлок отличается повышенной ломкостью и жесткостью волокон. Используется для уплотнения дверных и оконных проемов.
  • Джут-лен представляет собой смесь льняных и джутовых волокон. Отличается высокой износостойкостью и эластичностью. Подходит для конопачения стен и перегородок.

Мох

В настоящее время мох остается доступным и дешевым вариантом утепления венцов в домах и банях из бревна или бруса. Мох является натуральным теплоизоляционным материалом, который обладает уникальными эксплуатационными характеристиками:

  • Экологичностью;
  • Паронепроницаемостью;
  • Устойчивостью к сминанию и деформации;
  • Антисептическими свойствами.

Мох быстро впитывает лишнюю влагу и обеспечивает хороший воздухообмен. В качестве межвенцового утеплителя рекомендуется использовать сфагнум (белый мох) и кукушкин лен (красный мох).

Наиболее долговечным и износостойким является красный мох, который отличается высоким содержанием антисептических компонентов и устойчивостью к воздействию повышенной влаги.

Белый мох обладает высокими теплоизоляционными свойствами и надежно защищает древесину от грибковых поражений.

Несмотря на явные преимущества, мох имеет и некоторые недостатки – низкую огнестойкость и сложность укладки.

Лен

Льняные материалы для утепления используются достаточно давно. Лен гипоаллергенен, обеспечивает хороший воздухообмен, не создает статических зарядов, устойчив к появлению плесени на стенах. Межвенцовый утеплитель такого типа обладает:

  • Высокой эластичностью и мягкостью волокон;
  • Длительным сроком службы;
  • Низким коэффициентом теплопроводности;
  • Устойчивостью к воздействию УФ излучения, микроорганизмов и плесени;
  • Доступной стоимостью.

В настоящее время производители предлагают два типа льняных утеплителей – пакля и льноватин.

Пакля

Отличается низкой стоимостью и сложностью установки. Межвенцовый утеплитель для бруса обладает высокой гигроскопичностью и склонностью к гниению, поэтому целесообразнее применять его для уплотнения оконных и дверных проемов.

При использовании пакли, конопатка проводится дважды – в первый год после окончания строительства, и на второй год – после усадки здания.

Льноватин

Материал, который изготавливается из льняных волокон на специальном оборудовании.

Для придания прочности, готовое полотно прошивается нитками. Льноватин отличается доступной стоимостью и простотой монтажа. Это хороший экономичный вариант, который подойдет для утепления домов и бань.

Зачастую применяется после полной усадки строения.

Комбинированные утеплители

К этой категории относятся утеплители на натуральной основе без использования синтетических волокон.

Они обладают уникальными эксплуатационными свойствами того материала, из которого изготовлены.

Лен в комбинированных материалах способствует увеличению эластичности и практичности, джут – увеличению стойкости к сминанию и слеживанию.

Особая структура комбинированных утеплителей удовлетворяет потребности строительного материала с учетом климатических условий, в которых он используется.

Какой утеплитель пригоден для бани?

Нередко начинающие мастера задаются вопросом, – какой утеплитель выбрать для стен бани?

Для бани рекомендуется использовать межвенцовый утеплитель для бруса из натуральных волокон. Такой уплотнитель не накапливает влагу, обеспечивает хороший воздухообмен, устойчив к гниению и разрушению.

Лучшими представителями являются утеплители изо мха, джута и льна, а также их производные. Они успешно используются для конопачения деревянных домов и бань.

Чтобы понять, какой лучше выбрать утеплитель для бани, стоит обратить внимание на основную характеристику материала – плотность.

Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м.

Для парилок из оцилиндрованного бревна лучше подойдут изделия толщиной в 5 мм и плотностью не ниже 600 г/кв.м.

Для домов в 2–3 этажа, совмещенных с баней, используется материал толщиной 9–11 мм и плотностью до 750 г/кв.м.

Чтобы выбрать качественный уплотнитель, необходимо знать, какой тип древесины используется для постройки сруба.

Для бань из бруса и бревна оцилиндрованного типа можно выбрать материалы толщиной до 10 мм – войлок из джута, войлок изо льна, комбинированный вариант с джутом и льном.

Для бани рубленого типа лучше выбрать утеплители толщиной до 15 мм – войлок из джута и льна, пакля в лентах и тюках изо льна или джута, мох.

Способы уплотнения межвенцовых зазоров

Независимо от того, какой тип материала был выбран для утепления деревянного строения, работы по монтажу выполняются несколькими доступными способами:

  • Без загибов;
  • С загибом с одной стороны;
  • С загибом с двух сторон.

Укладка утеплителя без использования загибов отличается высоким качеством исполнения подгонки и небольшими технологическими зазорами.

Материал раскладывают по периметру сруба на основание, сверху укладывают следующий элемент. Фиксация выполняется строительным степлером.

Для строений из бруса используется способ монтажа с односторонним загибом. Для этого берется уплотнитель, ширина которого превышает ширину бревна в два раза. Полоса монтируется с односторонним загибом на замок. С внешней стороны стены дополнительно устанавливается веревка из джута или льна.

Монтаж утеплителя с двухсторонним загибом проводится для строений из дикого сруба, лафетной доски или бревна оцилиндрованного типа.

Зачастую подобные строительные материалы отличаются неравномерными размерами на разных концах.

Межвенцовый утеплитель для бруса фиксируется при помощи степлера, при этом полосы сложены в два раза и смещены по ширине. Это позволяет выполнить правильную укладку между разно размерными концами. Кроме того, такой способ предотвращает полную усадку древесины.

Выбор лучшего варианта утеплителя для дома или бани зависит от множества факторов, которые опытные мастера учитывают в начале строительства.

Как выбрать межвенцовый утеплитель — джутовый, льноватин, из шерсти

Издавна бани из сруба утеплялись исключительно конопаткой – когда между бревнами вручную заталкивался природный материал. И у этого метода есть, конечно, свои несомненные плюсы. Но и минусы не радуют: мало того, что вся работа по конопатке достаточно трудоемка, требует особого мастерства и проходит далеко не в один этап, так еще и саму конопатку у многих банщиков повадились вытаскивать птицы. Отчего опытные строители сходу рекомендуют обшить такую баню дорогим сайдингом – но зачем ее вообще тогда было строить из экологически чистого красивого бревна? Но, к счастью, сегодня уже есть другие виды межвенцового утеплителя – не менее экологичные, еще более практичные и совершенно не дорогие. А какой современный межвенцовый утеплитель лучше, поможет определиться эта статья.

Межвенцовый утеплитель: как выбрать? Какой лучше межвенцовый утеплитель для бани? На эти вопросы нельзя ответить однозначно — в каждом есть свои плюсы и минусы, и кое-какие преимущества.

Межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти

Неплохой межвенцовый утеплитель для профилированного бруса – из овечьей шерсти. Для утепления деревянной бани он просто идеален – правда, стоит не мало. Зато совершенно не слеживается и по своим качествам значительно превосходит все современные ленточные утеплители.

Ленточный межвенцовый утеплитель

Этот утеплитель – достаточно нов для российского рынка, однако уже успел завоевать свою популярность. Его главные достоинства в том, что в общем вся сборка конструкции происходит быстро, трудозатраты снижаются, а само утепление не накапливает влагу, не продувается, гипоаллергенно и совершенно не привлекательно для птиц. Качественный ленточный утеплитель склеивается после укладки стен.

Интересен его состав: натуральные волокна пробивают специальные иглы с крючками-зазубринами, и, переплетаясь между собой, эти волокна образуют достаточно плотное вещество, которое по своей структуре напоминает войлок. Его стандартные размеры таковы: длина – 10-50 погонный метр, ширина – 100/125/150/200 мм, а толщина варьируется от 5 до 15 мм. Разная у этого утеплителя и плотность поверхности – 300-800 г\кв.м.

Но самое главное – правильно определиться с толщиной ленточного утеплителя, т.к. ее нужно подбирать в зависимости от толщины сруба. Так, для рубленного дерева нужен утеплитель 15 мм толщиной, для обычного бруса – 8-10 мм, а для клееного – 5 мм.

Есть также свои особенности укладки такого утеплителя. Так, если брус – неровный, лучше ленту класть в два слоя.

Сам же ленточный утеплитель сегодня изготавливают из льна или джута, либо в комбинированном варианте – льнождут и льноватин, процент соотношения материалов в которых может быть разным. От чего и зависят их качество и область применения.

Межвенцовый утеплитель из джута

Популярный джутовый межвенцовый утеплитель на сегодняшний день считается прекрасной альтернативой дорогой конопатке. Представляет он собой ленту с толщиной 5/10/15 мм, достаточно плотную и однородную. Раскатывать ее нужно прямо по пазу, фиксируя по ходу строительным степлером. А уже после укладки сруба джут уплотнится еще сильнее – его волокна склеятся и приобретут завидную устойчивость к ветру и влаге.

Стены с этим утеплителем получаются красивые, с идеальными швами, теплые и не нуждающиеся ни в какой другой отделке. А еще джутовое волокно, в отличие от льна, равномерной толщины и легко расстилается по венцам.

Межвенцовый льняной утеплитель

Хотя свои плюсы есть и у этого материала. К примеру, он быстро впитывает и быстро отдает влагу, и стены действительно «дышат». Лен не аллергичен и не опасен для здоровья, не создает статический заряд и хорошо препятствует появлению грибка на стенах. Кроме того, если межвенцовый утеплитель для бруса – именно из льна, никакой другой вентиляции бане не нужно. А самое главное, что такой утеплитель не имеет закостренности, а потому жгуты можно делать руками любой длины и формы.

И, наконец, более экологически чистого материала для утепления стен не придумать – неспроста даже льняные одежды считаются целительными.

Комбинированные утеплители: межвенцовый утеплитель льноватин

Что же касается комбинированных вариантов, то чем больше в ленточном утеплителе джута, тем он менее водопроницаем. Ведь в этом растительном материале содержится особый полимер лигнина, который и скрепляет в древесине те самые волокна целлюлозы. А вот в лене этого вещества всего 2%, а потому он более восприимчив к влаге. Кроме того, чем больше льна в утеплителе, тем больше вероятности, что его съест моль, а вот джут вредитель не любит. Да и продувается джут куда меньше льна.

Как узнать, что в межвенцовом утеплителе нет добавок льна? Легко – по цвету. Он должен быть золотистым, т.е. светло-коричневым, а вот серые вкрапления говорят о том, что в него добавили лен.

В общем же комбинированные же материалы для утепления могут сочетать в себе качества самые разные, а потому они и называются универсальными. Единственные их недостатки – жесткость и ломкость, что, впрочем, регулируется добавкой в них льна.

Итак, сделали выбор? А теперь самое главное – правильно уложить материал: не спеша, аккуратно и не жалея материала. Тогда ваша баня будет выглядеть красиво и радовать свежестью и приятными ароматами.

МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕРМОЛЕН ЛЕНТОЧНЫЙ — Группа компаний Фрегат

Описание

УТЕПЛЕНИЕ В ОДИН СЛОЙ

Даже лучшие натуральные утеплители предыдущего поколения, изготовленные по иглопробивной технологии (льноватин, льняной и джутовый войлок), для надежного утепления требуют укладки в 2-3 слоя. При этом возрастают строительные трудозатраты и кратно увеличивается стоимость утепления деревянного дома. ТермоЛËН укладывается в один слой. ТермоЛËН гораздо толще классических утеплителей и одного слоя ленты ТермоЛËН достаточно для абсолютно надежного межвенцового утепления любого деревянного дома.

БЕЗ КОНОПАТКИ

ТермоЛËН обладает гораздо большей объемной упругостью по сравнению с утеплителями предыдущих поколений. Благодаря ей ТермоЛËН противостоит усадке и деформациям сруба. Когда под действием естественных процессов межвенцовые щели изменяют свою геометрию, ТермоЛËН упруго расширятся и надежно сохраняет тепло. Впервые появляется возможность избежать регулярной конопатки межвенцовых щелей, которая раньше была изнуряющей необходимостью для владельцев деревянных домов. Конопатка больше не нужна – о щелях позаботится ТермоЛËН.

НА ВЕКА

Льняное волокно устойчиво к действию микроорганизмов, поэтому традиционная льняная пакля являлась незаменимым средством утепления срубов. Однако чтобы льняное волокно было долговечным, оно должно быть чистым и иметь длинные волокна. Органические примеси и использование в утеплителе повторно переработанного натурального сырья резко снижают его долговечность. Этих распространенных сегодня проблем не имеет ТермоЛËН, потому что он производится только из первичного льняного волокна высокой степени очистки – именно такое сырье сохраняет деревянные дома столетиями. Кроме того, технология термобондинга позволяет ещё более увеличить срок службы утеплителя, так как при термообработке погибают все микроорганизмы.

Дом, построенный Вами, достанется Вашим внукам в первозданной красе!

 

Какой межвенцовый утеплитесь лучше | Klimalan®

 Какой именно межвенцовый утеплитель лучше всего подойдет для дома? Как выбрать межвенцовый утеплитель? На эти вопросы весьма сложно ответить однозначно. В каждом материале есть минусы, плюсы, а также различные преимущества.

 Отличным утеплителем для бруса является овечья шерсть. Он просто отлично подходит для деревенской бани. Такой межвенцовый утеплитель абсолютно не слеживается. По качеству он значительно превосходит все имеющиеся на сегодняшний день ленточные утеплители и работает также как древесина. Единственный минус — высокая цена. Но она с лихвой окупается высоким качеством.

 Другой популярный утеплитель — ленточный. Он довольно новый для нашей страны, но уже невероятно известный. Основное достоинство такого утеплителя в том, что сборка всей конструкции происходит максимально быстро. При этом снижаются трудозатраты, утепление не продувается, не накапливает влагу, а также утеплитель не привлекает птиц.

Особенности ленточного утеплителя

 Качественный ленточный утеплитель быстро склеивается после укладки стен. У него очень интересный состав: натуральные волокна пробивают особые игры с крючками. Переплетаясь промеж собой, они создают весьма плотное вещество. Это вещество по структуре чем-то напоминает войлок.

 Стандартные размеры утеплителя: длина 10-50 погонный метр, ширина — 100/125/150/200 мм. Толщина варьируется от 5 до 15 мм. Также у данного утеплителя разная плотность поверхности — 300-800 г/кв.м.

 Основное при выборе утеплителя — определиться с его толщиной. Ведь подбор необходимо осуществлять в зависимости от толщины сруба. Например, для рубленного дерева необходим утеплитель 15 мм толщиной, для обычного бруса — 8-10 мм. Для клееного — 5 м.

 У подобного утеплителя есть и свои особенности укладки. В случае, если брус неровный, ленту необходимо класть в 2 слоя. Сам же ленточный утеплитель создается из льна, либо джута или в комбинированном виде (льноватин, льноджут). Процент соотношения материалов в последних может быть различным. Собственно, от этого и зависит их область применения и качество.

Межвенцовый утеплитель из джута

 Сегодня весьма известным и популярным утеплителем является утеплитель из джута. Это отличная альтернатива дорогостоящей конопатке. Он представляет собой ленту толщиной 5/10/15 мм. Она однородная и весьма плотная. Ленту раскатывают прямо по пазу, фиксируя строительным степлером по ходу. Уже после завершения укладки сруба — утеплитель уплотнится еще более. Его волокна обычно склеиваются и обретают огромную устойчивость к погодным катаклизмам.

 Стены с данным утеплителем получаются очень теплые, красивые, с идеальными швами. Кроме того, джутовое волокно легко расстилается по венцам и имеет равномерную толщину.

Межвенцовый утеплитель из льна

 Лучшим материалом для утепления зданий испокон веков был лен, который является очень дышащим материалом. Кроме того, он очень быстро отдает и впитывает влагу. Лен не аллергичен, безопасен для здоровья. Он не создает статический заряд, не дает появиться грибкам на стенах. Если использовать лен для утепления бани — никакой вентиляции не потребуется. Лен не имеет законстренности. Именно поэтому жгуты можно будет изготавливать руками любой формы и длины.

Материалы, проверенные временем

 Также для уплотнения стыков бревен наши предки издревле активно использовали мох. Ведь это растение всегда в изобилии можно было обнаружить в местных болотах и лесных чащах.

 Кроме того, в строительстве зачастую применялся войлок. Его изготавливали из овечьей шерсти, которую спрессовывали, а затем разрезали на полоски нужного размера.

 Все эти материалы превосходно гармонируют с древесиной. Именно поэтому деревянный дом, утопленный льном или войлок может легко простоять много десятилетий подряд.

Нюансы выбора межвенцового утеплителя для деревянного дома

При строительстве домов из бревен и бруса обязательно выполняют межвенцовое утепление. Прокладка специального материала между рядами брусьев – это не только сохранение тепла в доме. Его наличие также защищает древесину от внешних воздействий, препятствует образованию щелей между венцами. Но как правильно выбрать и уложить утеплитель, чтобы он в течение многих лет не терял своих свойств?

Каким должен быть межвенцовый утеплитель

Чтобы эффективно выполнять свои функции, межвенцовый утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью, отвечать ряду требований.

  1. Высокая плотность. Только плотный материал хорошо заполнит пространство между брусьями.
  2. Эластичность. Она также важна для качественного заполнения щелей при строительстве дома. При усадке древесины эластичный утеплитель повторит движения брусьев, не позволив образоваться свободному пространству между ними.
  3. Хорошая паро-, влагопроницаемость. Теплоизоляционный материал должен хорошо пропускать влагу, чтобы она не задерживалась, разрушая древесину.
  4. Безопасность, которая подразумевает под собой отсутствие в составе утеплителя вредных для атмосферы и человека веществ.
  5. Устойчивость к механическим повреждениям, распространению вредных микроорганизмов.

Стоит отметить, что имеющиеся в продаже межвенцовые утеплители в той или иной мере отвечает всем этим требованиям. Однако они разнятся еще и по своему составу, который во многом обуславливает эксплуатационные свойства материала.

Межвенцовые утепление – какие материалы нельзя использовать

Для утепления деревянного дома – его наружных и внутренних стен, перекрытий, кровли – широко используют минеральную вату, поролон, пенополиуретан. Но подходят ли эти материалы для межвенцового утепления? Специалисты отвечают на этот вопрос отрицательно.

Объясняется это довольно просто. Под тяжестью брусьев такие теплоизоляционные материалы теряют свои эксплуатационные свойства. Особенно касается это сохранения тепла, влагостойкости. Так, сильно сжатая минеральная вата или поролон легко пропускают холодный воздух с улицы внутрь помещения.

Для заполнения пространства между венцами деревянного дома существуют специальные утеплители. Их можно разделить на два основных вида – натуральные и синтетические. Каждый имеет свои достоинства, недостатки, особенности эксплуатации. О них нужно знать, если вы строите дом или баню самостоятельно.

Натуральные межвенцовые утеплители

Натуральные межвенцовые утеплители также разделяют на два основных вида – традиционные и ленточные. К первым относят мох и паклю, которые поступают в продажу в обычных тюках. Ко вторым – сформированную в ленту паклю и межвенцовый войлок (иглопробивное волокно).

Особенности натуральных материалов

Применение пакли и мха в качестве утеплителей имеет многовековую историю. Обусловлено это тем, что они устойчивы к воздействию влаги, не являются благоприятной средой для развития плесневых грибов, экологичны.

Однако в настоящее время эти материалы в чистом виде практически не используют. Связано это с их естественной засоренностью, трудоемкой укладкой в два слоя, большой привлекательностью для птиц. В процессе работы, отнимающей много времени, сложно получить однородный по толщине слой утеплителя.

Натуральные ленточные материалы лишены этих недостатков. Они экономят время, не требуют специальных навыков для укладки, очищены от мусора. Для эффективного утепления достаточно одного слоя материала.

Чтобы превратить паклю в ленту, используют специальные кардочесальные машины. С их помощью волокна распрямляют и располагают продольно. Затем формируют ленту заданной ширины. Межвенцовый войлок изготавливают по иглопробивной технологии. С помощью специальных игл волокна исходного сырья путают между собой, формируя готовый к укладке ленточный утеплитель. Традиционно в качестве основного сырья используют лен или джут.

Джутовый межвенцовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель из джута – удачное решение для бревенчатых и брусовых домов. Он характеризуется прочностью, повышенной плотностью, гигроскопичностью. Последнее свойство обусловлено наличием в сырье лигнина. Это смола, которая, соединяя волокна джута, формирует микроканалы для оттока влаги.

Джутовая лента не продувается, обладает низким коэффициентом теплопроводности, не пылит в процессе укладки. В продажу поступает в виде рулонов различной длины, ширины и толщины.

Обратите внимание: чем меньше обработаны брусья и бревна, тем более толстой должна быть джутовая лента. Так, для клееного бруса достаточно толщины 5-8 мм, а вот для рубленых бревен – 15-18 мм.

Материал изо льна и смесовые утеплители

Льняная лента для утепления деревянного дома лишь немного уступает джутовой. Она больше подвергается негативному воздействию влаги, а в льняной пакле может завестись моль. Однако волокна льна длиннее, чем у джута, поэтому лента на его основе отличается большей эластичностью.

Джутовые и льняные утеплители встречаются не только в чистом виде. Гораздо более эффективными являются смесовые материалы с различным соотношением двух видов исходного сырья.

Волокна джута и льна комбинируют в определенных соотношениях. Традиционные варианты – 50/50, 90/10, 80/20, соответственно. Преобладание джута предпочтительнее. В этом случае утеплитель будет устойчивым к внешним воздействиям, достаточно прочным, но при этом мягким.

ТермоДжут и термоЛен – что это такое

Новое поколение натуральных межвенцовых утеплителей – ТермоЛен и ТермоДжут. В чем же их особенность? В исходное сырье высокого качества добавляют биокомпоненты, которые быстро плавятся под воздействием высоких температур. В результате плавления они надежно соединяют натуральные волокна.

Готовый материал отличается:

  • упругостью;
  • эластичностью;
  • низкой теплопроводностью;
  • безопасностью для человека.

Он также не привлекателен для грызунов и насекомых.

Обратите внимание: ТермоЛен и ТермоДжут визуально выглядят довольно “пышными”. Однако под весом бревен и брусьев их толщина заметно уменьшится. Производитель всегда указывает исходную толщину и ее значение в срубе.

Синтетическая теплоизоляция для бревенчатых и брусовых домов

Синтетический межвенцовый утеплитель – это материал из полиэфирных волокон, скрепленных между собой с помощью горячего воздуха. Примером может служить синтетический войлок.

Обратите внимание: в качественных материалах не используют вредные синтетические смолы и другие аналогичные вещества.

Межвенцовая теплоизоляция из искусственных волокон представлена в соответствующем сегменте рынка множеством производителей и наименований. Например: Политерм, ШелтерЭкоСтрой Межвенцовый, Экотерм, Аватерм.

К их достоинствам можно отнести:

  • долговечность;
  • низкую теплопроводность;
  • упругость и способность более чем на 90% восстанавливать свой объем после сжатия;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • пожарную безопасность;
  • морозостойкость.

При этом некоторые специалисты утверждают, что  главным недостатком синтетических материалов является их устойчивость к воздействию влаги. Они плохо пропускают влагу от древесины, из помещений и с улицы. Это создает парниковый эффект в доме, способствует образованию плесени на поверхности брусьев и бревен. Однако этот недостаток вполне можно нивелировать. Нужно обеспечить эффективную вентиляцию дома, тщательно обработать древесину перед строительством.

Как укладывать межвенцовый утеплитель

Укладку межвенцового утеплителя выполняют в несколько этапов. На первом этапе подготавливают все необходимые материалы. Древесину тщательно просушивают, обрабатывают. Выбирают подходящие инструменты (ножницы, киянка, плоское зубило, клин, строительный степлер) и утеплитель.

Обратите внимание: инструменты не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить бревна и брусья.

Второй этап – укладка теплоизоляции между брусьями. Ее выполняют по следующим правилам:

  • Материал укладывают равномерно. Нужную толщину слоя определяют заранее с учетом качества брусьев и бревен.
  • Теплоизоляцию кладут сразу по всему периметру строения. Несоблюдение этого условия может привести к перекосу стен при усадке дома.
  • Утеплитель укладывают посередине бревна или бруса, чтобы он лишь немного (4-5 см) выступал за его пределы. Дополнительно можно закрепить теплоизоляцию степлером.
  • При использовании ленточного материала недостаточной ширины вторую ленту кладут внахлест на первую.

Третий этап – оконопачивание – плотное заполнение зазоров между венцами жгутом из утеплителя. Оконопачивание выполняют после возведения дома и спустя год – после его усадки.

Знание ассортимента межвенцовых утеплителей, критериев их выбора и технологии укладки – залог возведения надежного и теплого строения.

Закладка Постоянная ссылка.

Межвенцовый утеплитель для бревна РосЭкоМат

Межвенцовый утеплитель РосЭкоМат

Ленточный межвенцовый утеплитель – материал, который появился на рынке РФ сравнительно недавно, однако уже успевший завоевать популярность за счет своих непревзойденных характеристик. На сегодняшний день, производством и реализацией ленточного межвенцевого утеплителя занимается тоговая марка РосЭкоМат, которая предлагает продукцию высокого качества по доступным ценам. Производство утеплителя выполняется путем термоскрепления и иглопробивания, что делает конструкцию утеплителя максимально быстрой для сборки, а утепление становится гипоаллергенным, не продуваемым и не накапливающим влагу.

Ассортимент межвенцовых утеплителей

Если Вы желаете купить качественные меженцовый утеплитель для бревна, то РосЭкоМат имеет в своем ассортименте большое количество вариантов изо льна, конопли, джута и шерсти.

  • Межвенцовые утеплители из овечьей шерсти. Отличный вариант для профилированного бруса и утепления бани, который по своим свойствам в значительной степени превосходит многие утеплители ленточного типа. В составе такого утеплителя состоит из натуральных волокон, которые представляют из себя плотное вещество, напоминающее войлок.
  • Межвенцовые утеплители изо льна. Утеплитель, который можно назвать по-настоящему «дышащим», за счет того что он быстро отдает и впитывает влагу. Утеплители изо льна являются гипоаллергенными и стойкими к появлениям грибка на стенах. Помимо этого, льняной межвенцовый утеплитель не предусматривает дополнительной вентиляции для бани.
  • Межвенцовые утеплители из конопли. Конопляные межвенцовые утеплители являются идеальным вариантом для домостроения. В состав данного утеплителя входит 15% полиэфирного волокна и 85% конопли. Межвенцовый конопляный утеплитель очень популярен в РФ и используется в строительстве деревянных бань и домов из-за своей экологической чистоты и безопасности для здоровья человека. Если говорить о физико-технических характеристиках утеплителя из конопли, то можно сказать, что они превосходят все другие натуральные волокна.
  • Межвенцовые утеплители из джута. Утеплитель, представляющий из себя ленту, толщина которой составляет 5, 10 или 15 мм, однородной и плотной структуры. Используя данный тип утеплителя, стены приобретут устойчивость к влаге и ветру, а так же идеальные швы, после чего не нужна будет никакая отделка. Если проводить параллели между джутовым и льняным волокном, то первый вариант является очень простым в расстилании, за счет равномерной толщины.

На сегодняшний день приобрести ленточный межвенцовый утеплитель для бревна в РосЭкоМат – значит, обеспечить строительство деревянных домов и бань качественным материалом с прекрасной защитой от продувания, эксплуатационный срок которого составляет более 100 лет.

Герметик Абрис С-ЛТиз купить в Global Rus Trade

Герметик в виде самоклеящейся ленты, которая с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой — армирована вспененным полиэтиленом (изолоном). различная толщина. Область применения: — теплоизоляция трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования; — уплотнение межвенцового пространства деревянного дома; гидроизоляция на фундаменте; -защита нижнего венца сруба от гниения; -тепло-шумо-гидроизоляция примыкания оконных блоков к проемам стен; -изоляция автотранспортных средств.Цвет: по желанию заказчика. Форма выпуска: рулоны, длины. Герметизирующая лента Outline S-LTiz применяется в качестве гидро- и теплоизоляции строительных конструкций и инженерного оборудования. Основные технические характеристики: Материал Самоклеющаяся уплотнительная лента, с одной стороны покрытая антиадгезионным материалом, с другой — армирующим материалом (пенополиэтилен). Основные геометрические размеры ленты: ширина (мм) × толщина (мм) (10 ÷ 250) x (1 ÷ 2) Толщина изолятора, мм 2 ÷ 20 Температура применения не ниже -20 ° С. Температура эксплуатации от -60 ° С до + 140 ° С Водопоглощение,%, за сутки, не более 0.30 Прочность сцепления с металлом при отслаивании, Н / м, не менее 400 Прочность сцепления с бетоном при отрыве, МПа, не менее 0,1 Гидравлическое сопротивление при 70 ° С, мм, не более 2,0 Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности — 24 месяца. Способ применения: Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить — просушить, очистить от грязи и пыли, а зимой — от мороза. Удалите отслаивающуюся внешнюю ржавчину и коррозию с ржавой поверхности. С ленты необходимо снять антиадгезионное покрытие, наложить ленту герметизирующей стороной на рабочую поверхность, плотно прижать или прокатать валиком через армирующее покрытие.При работе с герметиком не требуется специальных средств защиты рабочих.

Межвенцовый утеплитель из джута

Для защиты домов от холода сегодня используются различные материалы — как традиционные, так и современные. Джут — уникальный утеплитель, ближайший родственник конопли и льна относится к последней категории. Этот экологичный материал позволяет в кратчайшие сроки справиться с проблемой утепления стен здания.

Джут как межвенцовый утеплитель применяется в основном при строительстве деревянных домов любых типов.Это могут быть конструкции из оцилиндрованного бревна, клееного или простого бруса, срубные дома. При этом к каждому случаю можно подобрать оптимальный вид джута. Волокнистый материал выпускается в виде ленты толщиной 5, 8-10 и 15 мм. Также можно складывать джут различными способами.

Экологически безопасный теплоизоляционный материал позволяет исключить двойную конопатку, а значит, сокращается время строительства здания. К тому же ленты продаются в готовом виде, их достаточно только распечатать.

Что такое джут?

Джут представляет собой однолетнее растение, произрастающее в теплых странах. В основном — в Индии, Бангладеш, Пакистане. Его побеги используются не только для проведения изоляционных работ, но и для изготовления веревок, мешковины, матов. Волокна джута не содержат никаких примесей, поэтому материал быстро стал популярным в строительстве. Благодаря золотистому оттенку, джут по цвету похож на дерево и при утеплении стен им не требует дополнительно красить ленты.

На сегодняшний день обрабатывается джут, на производстве можно получить группу материалов — войлок, паклю и смеси из льна и джута.Джут действительно очень похож на лен не только внешне, но и по свойствам. Например, у нагревателя небольшая теплопроводность, качественный материал может уносить излишнюю жидкость.

Преимущества джута как утеплителя

Джутовые ленты очень легко укладывать в пазы, при этом волокна служат долго благодаря содержанию натуральной смолы — лигнина. Это предохраняет сырье от гниения. Чтобы закрепить джутовую ленту, достаточно использовать строительный степлер. А если требуется просверлить дюбеля, волокна джута не наматываются на инструмент, что очень удобно.

В паз бревна или прутка золотистый джут укладывается без перегибов, с односторонним или двусторонним сгибом.

Межвенцовый утеплитель джутовый помогает достичь равномерного и непрерывного утепления стен. В зависимости от характеристик дома требуется укладывать ленту только в один слой. Если здание выполнено из нормального бруса или построено в месте гарантированного обрыва стен, используется джут в два слоя. Ленты можно отрезать обычными ножницами, отходы там будут минимальными. Можно использовать и игольчатую технологию, благодаря чему волокна джута уплотняются, а ветры становятся более устойчивыми к воздействию влаги.

Как построить своими руками и недорого оборудовать загородный дом. Строительство дачного домика из бруса Маленький дачный домик своими руками

Если у вас есть идея построить дом своими руками, то сложность выбора материала будет актуальна.

Самым бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала дом получится достаточно теплым, прочным и прочным.

Изучив Интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае, если вы не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал, как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить минеральной ватой … Дом не будет уступать по теплоизоляции другим постройкам из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

Итак, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

  • Вначале необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
  • В соответствии с составом грунта определите тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайным, монолитным или ленточным, что чаще используется, потому что деревянные дома относительно легкие.

После установки фундамента бетон должен набрать прочность (3-4 недели), затем приступайте к укладке бруса. Еще перед кладкой необходимо подготовить дюбеля (дюбеля) — именно так крепят между собой уложенную в венцы планку. Обычно их делают из плотной древесины (лиственницы).

При размере бруса 150×100 мм подходят штифты длиной около 12 см.Также технология укладки бруса требует укладки межвенцового утеплителя. Обычно это рулонные материалы, такие как джут, пакля или мох.

По совету специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3 недель.

Первый венец будущего дома должен быть из лиственницы, не подверженной гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Балки первой кроны крепятся друг к другу методом, известным как «полудерево» — на концах балки делается пропил вверх и вниз.Также необходимо закрепить такой узел скобами или гвоздями.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с гнутым или коническим основанием. Расстояние между такими болтами не должно превышать 0,5 м. На каждый элемент первой коронки должно быть не менее двух болтов.

Перед укладкой необходимо просверлить отверстия под шпильки, находящиеся в фундаменте, в брусе первого венца.

Поверх ростверка укладывается предварительно обрезанный рубероид, выполняющий роль гидроизоляционного материала.

После укладки первого венца и фиксации его на шпильках фундамента шайбами ​​и контргайками выровняйте горизонталь так, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для этого вам понадобятся различные инструменты:

Примечание!

  • Бензиновая или электрическая пила;
  • Ручная циркулярная пила;
  • Дрель;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Топор;
  • Молоток;
  • Schurovert;
  • Перфоратор;
  • Самолет.

Расходные материалы тоже нужны — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнезащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов мы приступаем к возведению стен вашего будущего дома. Брус укладывается рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венцов устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. Следующий этап — окончательное возведение стен под кровлей.

Кровля и пол

Категорически не рекомендуем экономить на материале для устройства кровли. Эта часть дома может быть выполнена в нескольких вариантах:

  • Односкатная;
  • Gable;
  • Hip;
  • Палатка;
  • Полубедренный;
  • Плоскогубцы;
  • Сводчатые и бубновые кровли.

Все зависит от вашего желания, средств и сложности стропильной системы.

Примечание!

Полы и потолки в доме тоже немаловажный этап строительства.При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но качественная гидроизоляция обязательна для любого варианта изготовления. Особенно это актуально для подвалов и цокольных этажей.

Фото дома из бруса своими руками

Примечание!


Каждый, кто приобрел небольшой участок земли под дачу, стремится в короткие сроки построить дом или аналогичную простую в возведении конструкцию.Чтобы было где расслабиться после тяжелого рабочего дня или укрыться от ненастной погоды. Что ж, привыкнуть к повседневной жизни — это естественно. Конечно, желательно построить дом так, чтобы в нем могла разместиться вся семья и гости, приехавшие на выходные. Задача конечно непростая, но вполне выполнимая, если вы накопили накопления на строительство загородного дома, ведь требуется большое количество нового строительного материала.

Если возможно, вы можете нанять наемных рабочих для строительства этого сооружения.

Понятно, что это существенно прибавит финансовых затрат вашей семье, а если такой возможности нет, придется построить загородный дом своими руками.

В основном владельцы дачных домов строят дома своими руками, чтобы сэкономить на найме строительной бригады и пригласить на стройку родственников и друзей для помощи, что само по себе удешевляет процесс строительства.

Дачники также иногда используют подержанные материалы, которые можно купить вдвое дешевле рыночных, но это вдвое снизит долговечность конструкции.

Строя свой загородный дом, автор решил не экономить на основном материале и купить на строительном рынке все, чтобы хватило на век и дом долго простоял, радовал семью и своих гостей своим комфортом и эстетичным внешним видом.

Основным материалом для постройки, конечно же, была древесина, которая могла быть лучше и красивее, чем дерево … Прутки и доски автор покупал на местной лесопилке, которая оказалась намного дешевле, чем в строительном магазине. .

Приступая к строительству, я предварительно пробурил скважины под опоры, вставил и залил цементным раствором. Обвязал столбы досками и оставил на сутки, чтобы раствор высох. Затем он приступил к строительству, шаг за шагом к заветной цели.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как он построил свой загородный домик и что ему для этого понадобилось.

Материалы: доска 30 мм, брус от 100 до 100, брус от 40 до 60, обрешетка 50 мм, утеплитель, профлист, рейка, ДВП.
Инструменты: циркулярная пила, дрель, дрель, отвертка, молоток, лопата, электрорубанок, угол, линейка, рулетка, циркулярная пила.

Итак, первым делом он пригласил соседа, и они вместе пробурили колодцы для установки столбов.


Затем он установил столбы и залил ямы цементным раствором.


Сделал стяжку внизу и вверху так, чтобы столбы стояли ровно, по прошествии суток после застывания раствора приступил к дальнейшему строительству.


Автор делает верхнюю обвязку.


Затем переходит к созданию конька крыши.


Далее он делает обрешетку крыши.


Показывает точку крепления стропил.


Остатки распиловки тоже где-то пригодятся.


Далее приступаем к монтажу кровли из профлиста.


Затем переходит к устройству этажей дома.


Так мы получили место для хранения досок от атмосферных осадков.


Приготовляет партию досок, ослабляя их на циркулярной пиле.


И он приступает к отделке карниза.


Обшивает стены досками, зазоры между досками заделывает рейками.


Далее переходим к облицовке потолка.

Как известно, комфорт проживания на загородном участке во многом зависит от того, насколько уютным и комфортным будет дом. Часто возникает вопрос, какой дом лучше построить на даче, чтобы стоимость проекта была демократичной, а полученный результат — максимально хорошим. Мы рассмотрим несколько основных вариантов, но подробно остановимся на варианте каркасного дома, так как его проще всего построить самостоятельно.

Основные типы загородных домов

Чтобы решить, какой из вариантов для вас наиболее предпочтителен, следует учесть особенности каждого из них:

Модульный вариант Сюда входят дачные дома из блочных контейнеров, самые простые в строительстве.Вам нужно только построить ленточный или столбчатый фундамент, и поставить на него готовый модуль с помощью крана. К недостаткам можно отнести однообразие построек и их небольшие размеры, кроме того, цена готового варианта намного выше, чем того, который собирается самостоятельно.
Каркасный дом Одно из самых популярных решений за счет ряда преимуществ, основные из которых: очень демократичная стоимость проекта, простота работы, инструкция по сборке может показаться сложной, но если разобраться, все вопросы отпадут через самих себя.Кроме того, с помощью этого варианта можно построить конструкцию любого размера и конфигурации.
Деревянная конструкция Еще один распространенный вариант — привлекательный внешний вид и экологичность, благодаря чему он как нельзя лучше вписывается в дачную среду. Сборка здания требует определенной квалификации, поэтому лучше привлекать специалистов, тем более что стоимость конструкции достаточно высока, а любые ошибки чреваты немалыми затратами.
Конструкции из кирпича и блоков Эти материалы чаще всего используются при возведении капитальных сооружений. К достоинствам можно отнести прочность и долговечность, к недостаткам — необходимость возведения массивного фундамента, трудоемкость строительства (нужны как минимум навыки каменщика) и довольно высокая стоимость проекта. К тому же многие загородные дома ассоциируются с деревом, поэтому изначально такие варианты даже не рассматриваются.

Особенности строительства дома по каркасной технологии

Рассмотрим, как построить недорогой дачный участок своими руками.

Очень важно хорошо подготовиться к работе; К этому этапу можно отнести следующие мероприятия:

  • Для начала выбирается конкретный проект, чтобы четко понимать объем работ и необходимое количество материалов.
  • Далее закупаются все необходимые материалы, в этом случае следует приобретать все с небольшой наценкой, так как фактический расход часто превышает плановый.
  • Еще один важный вопрос — приобретение всего необходимого инструмента: от лопат и молотков до бетономешалок и бензопил.Если на участке нет электричества, то аренда дизель-генератора для дачи поможет решить проблему.

Фонд

Без сомнения, очень важная часть работ, так как от основания напрямую зависит прочность и долговечность всей конструкции, любое проседание приводит к трещинам и даже разрушению стен и перекрытий.

Вы можете построить один из следующих вариантов:

  • Фундамент столбчатый.
  • Ленточная основа.
  • Плитный фундамент.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, рассмотрим ленточный тип основания:

  • В первую очередь выкапывается траншея, глубина и ширина которой зависит от типа грунта и веса будущей конструкции. Обычно ширина 30-40 сантиметров.
  • На дно лучше положить гравийную подушку, которая также будет нести дренажную функцию, стенки котлована должны быть ровными и не осыпаться.
  • Сверху ставится опалубка, но если внешняя часть фундамента выложена из блоков демоблер, то опалубка может быть минимальной, главное, чтобы уровень фундамента был ровным, это облегчит кладочные работы в дальнейшем .
  • После того, как фундамент застынет (должна пройти не менее недели), можно приступать к дальнейшим работам. Верхний торец фундамента покрывается стеклянной изоляцией или двумя слоями рубероида, это предотвратит проникновение влаги в здание через капилляры в бетоне.

Совет!
Не забывайте про вентиляционные отверстия, все пространство должно вентилироваться, иначе со временем на конструкциях начнет образовываться плесень.

Перекрытие цоколя

Рассмотрение вопроса о том, как построить загородный дом, продолжается таким этапом, как устройство цокольного этажа, данный этап работ осуществляется следующим образом:

  • Для устройства внахлест используется брус сечением не менее 100х150 мм, можно больше, все зависит от конструктивных особенностей.
  • Элементы соединяются между собой шпильками с резьбой или специальными винтами диаметром 10-12 мм и длиной 25-30 см.

Совет!
По нижнему краю обвязки можно любым удобным способом прикрепить черновой пол и уложить на него пенопласт или минеральную вату, так что можно.

Стены

Мы думаем, как построить дачный домик самостоятельно, но на самом деле без нескольких помощников не обойтись, особенно на этапе установки каркаса будущих стен, ведь необходимо каждый элемент придерживать и тщательно корректировать его положение перед креплением.

Работа осуществляется следующим образом:

  • Крепление элементов лучше всего производить с помощью современного крепежа: уголков перфорированных планок, кронштейнов и монтажных пластин. Помимо удобства и высокой скорости работы эти элементы гарантируют надежность всех соединений, главное правильно подобрать крепеж.
  • Стойки выставлены по ширине утеплителя, что упрощает дальнейшую работу. Особое внимание стоит уделить идеально точному расположению угловых элементов.
  • Снизу элементы крепятся к обвязке, сверху укладывается еще одна балка и крепится система, для увеличения прочности также используются перекладины.
  • Далее следует позаботиться об усилении конструкции, чаще всего это достигается с помощью подкосов и распорок. С их помощью значительно увеличивается жесткость.

Стропильная система

Еще один важный этап возведения будущей кровли, в рамках этого этапа выполняются следующие работы:

  • В первую очередь составляется детальный проект системы, чтобы можно было представить, какие работы предстоит проделать.

  • Исходя из схемы закупаются материалы и крепеж, для небольших крыш можно использовать доски, для более массивных — брус.
  • Сборка ведется аккуратно, каждый элемент аккуратно прикреплен, в итоге вся система соединяется между собой.

Обшивка и кровля

Снаружи стены обшиваются следующим образом:

  • Можно использовать доску толщиной 25 мм, которую лучше всего закрепить под углом 45 градусов для обеспечения максимальной прочности.
  • Также можно использовать более простой вариант — влагостойкие плиты, поэтому работа будет выполнена намного быстрее.
  • Для укладки кровли потребуется устройство обшивки, при этом его вид зависит от того, какое покрытие будет использоваться. Для шифера и ондулина требуется обрешетка, а для мягкой кровли, металлочерепицы и других подобных вариантов — сплошное покрытие пола из влагостойких материалов.

  • Крепление осуществляется в соответствии с инструкциями производителя, обычно этот процесс несложный.

Внутренняя подкладка

В последнюю очередь укладывается утеплитель, который закрывается пароизоляционным материалом.

Облицовка бывает разной:

  • Можно использовать деревянную вагонку или самые разные декоративные панели.
  • Другой вариант — прикрепить влагостойкий гипсокартон или другие прочные материалы, которые затем можно зашпаклевать и покрасить или отделать любым другим способом.

Надеемся, вы определились, какой дом строить на даче и какие технологии использовать.Это просто краткий план работ, так как описание любого из этапов займет целую статью (все работы отдельно описаны в других статьях на портале).

Заключение

Дом на даче должен быть не только привлекательным снаружи, но и практичным изнутри. Поэтому не поленитесь и найдите действительно качественный и продуманный проект. Видео в этой статье наглядно покажет особенности выполнения некоторых работ.

Дачный участок — это не только участок с огородом и насаждениями.Многие горожане приезжают сюда для полноценного отдыха, поэтому обязательно наличие дома на участке. Не у всех дачников есть возможность построить комфортабельный дом на шести сотках. Многие выходят из этой ситуации, выбирая вариант строительства дома эконом-класса.

Перед неопытными и начинающими дачниками встает вопрос выбора дешевых материалов для строительства. Ниже представлены примеры недорогих и уютных загородных домов с наглядными фото.


С чего начать строительство

Любой строительный проект начинается с плана на бумаге.Дом за городом не предназначен для круглогодичного проживания, но для комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов загородных домов лидирует с мансардой или мансардой. Такой вариант позволяет отказаться от строительства на приусадебном участке. Весь инвентарь и инструменты хранятся на чердаке. Помимо такого домика можно добавить веранду или террасу, выполняющую роль столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и затрат.Положительный момент в том, что он позволяет использовать помещение под полом как подвал.

Следующий этап подготовки — это материал «коробки» будущей постройки. Есть несколько видов недорогих и надежных строительных материалов:


Каркасно-панельные конструкции

Каркас крепится брусом и обшивается деревянными досками ДВП или ДСП. В качестве утеплителя используется пенополистирол, стекловата или пенополистирол.В результате получается дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать. круглый год.

Дом из бруса отличается долговечностью. Строительные работы будут дороже. При использовании дешевой древесины есть шанс столкнуться с проблемой усадки здания. В результате появляются трещины и зазоры. Брусчатый дом тоже придется утеплить.

Глиняный дом — самый дешевый и простой вариант строительства. Строительные материалы прямо у вас под ногами.Техника возведения аналогична лепке из глины.

Обратной стороной является слишком трудоемкий процесс строительства. На постройку глиняного жилища уйдет несколько сезонов.

Карета распространена среди новоявленных дачников. Оптимальный вариант для проживания летом или при строительстве комфортного дома.

Каркасная конструкция

Каркасное здание относится к категории малобюджетных.Построить загородный дом своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы будут готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для постройки дома потребуется:

  • брусьев для каркаса;
  • шурупов и уголков;
  • деревянных досок из ДСП или ДВП;
  • изоляция;
  • свай для фундамента.

Этапы строительства каркасного дома

В отмеченных местах сваи забиваются по углам.Монтируются бетонные или кирпичные опоры под стыки стен. Затем покрывают их гидроизоляционным материалом и перевязывают швеллером.

По всему периметру укладывается решетка из балок. Сверху на него кладут деревянные бревна на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все детали фиксируются уголками и шурупами.

Затем установите вертикальные стойки так, чтобы они плотно прилегали к решетке. Готовый каркас обвязывают и поверх него кладут чердачные бревна.Далее идут работы по обшивке каркаса деревянными плитами. На этом этапе оставляются отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для загородного дома … Большинство дачников выбирают двускатные и скатные крыши. С точки зрения экономии внимания заслуживает второй вариант. Возводя крышу, не забывайте о пароизоляции. Кровля будет недорогой из листов профнастила или ондулина.

Наружная облицовка сайдингом.Перед этим наружные стены утепляются специальными материалами. Вместо пластиковых окон устанавливают обычные деревянные без стеклопакетов. Такой подход позволит значительно снизить стоимость строительства.

С помощью простых и простых советов дачное жилище будет готово к эксплуатации менее чем за месяц. Те, кому не хватает времени на строительство, могут обратиться в строительную компанию, где предложат построить дом для дачи под ключ по доступной цене.

Несколько слов об интерьере

Каким бы дом не выглядел снаружи, внутри дачный участок должен соответствовать всем требованиям современности. Прошли те времена, когда жилище в деревне использовалось для приготовления пищи и сна.

Отдых на даче — это прежде всего комфорт и организованность внутри дома. Есть много недорогих способов удовлетворить самые желанные дизайнерские решения интерьера.

Кантри — деревенский стиль в интерьере.Здесь не обойтись без шкафчиков и полок, прикрытых вышитыми шторами. Хорошо будут смотреться связанные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

Кто не мечтает построить на своей даче небольшой уютный домик, где можно с комфортом отдохнуть и не копить несколько лет? Это вполне реально, особенно если вы хоть раз в жизни сталкивались со строительством или ремонтом.

Неважно, если бы таких случаев не было, наша статья поможет любому человеку, даже если вы никогда не держали в руках дрель или молоток.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо ознакомиться с несколькими правилами, подготовить проект загородного дома из бруса и приобрести строительные материалы. Чтобы не забегать вперед, разделим этот раздел на несколько частей.

Примечание!
Для примера рассмотрим одноэтажный дом размером 4х5 метров, без чердака, но с выходом на чердак.
Готовые проекты дачных домов из бруса представлены в этой и других статьях нашего сайта.

Требования к строительству

  • Самое главное — определиться с месторасположением будущего сооружения …. Оно должно быть практичным с точки зрения доступности, безопасным с точки зрения защиты от возможных пожаров соседних построек, функциональным с точки зрения обеспечения всех необходимых условий. необходимые коммуникации.
    Несколько полезных советов:
    • Отойти от улицы не менее 5 метров.
    • Минимальное расстояние от заборов соседних территорий — 3 метра.
    • Ближайшие деревянные постройки должны быть на расстоянии не менее 15 метров.
  • Следующим этапом является проведение анализа почвы для определения ее состава, максимального уровня промерзания, а также наличия грунтовых вод.
  • Подготовьте на участке место для хранения стройматериалов, включая закрытые площадки для защиты необходимых инструментов от дождя.

Примечание!
Несущие провода лучше пропускать в подвешенном состоянии, чтобы они не лежали на земле.
Это исключает возможность случайного повреждения, а также взаимодействия электричества с водой.

Составление документации

  • В первую очередь на бумаге следует указать размеры будущей конструкции. Поскольку у нас дом одноэтажный, достаточно указать высоту несущих стен и высоту крыши, а также длину и ширину, в результате общая площадь дома будет на руках. Не забывайте, что наша конструкция имеет длину 4 метра и ширину 5 метров, а высоту 3 метра, то есть 20 квадратных метров или 60 кубических метров.
  • После размещения несущих стен на бумаге необходимо обозначить внутренние стены, разделив комнату на 1-2 комнаты. Так как наш дом небольшой, достаточно одной просторной комнаты с небольшой перегородкой для обустройства кухонной зоны.
  • В проекте должны быть указаны все строительные материалы, которые будут использоваться в рабочих процессах.

Строительные материалы

Мы решили, что здание будет возводиться из бруса — экологически чистого материала, который как никакой другой лучше подходит для загородного дома.Что касается кровли, то подойдет металлочерепица, либо обычный профнастил, так сказать экономичный вариант для небольшой постройки.

Из отделочных материалов лучше всего использовать лак или краску, которые также положительно влияют на прочность конструкции, защищая древесину от обильной влаги. С другой стороны, чтобы краска долго держалась на дереве, ее нужно тщательно подготовить, обработать защитными средствами.

Важно!
Окончательная цена строительства во многом зависит от выбранного вида бруса, это может быть, как профнастил, так и дачи из клееного бруса возводятся легко.
Последний вариант более дорогой, но менее трудоемкий, поэтому решать вам, исходя из ваших возможностей.

Необходимые инструменты

  • Дрель.
  • Отвертка.
  • Молоток и киянка.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Рулетка.
  • Ножовка и лобзик.
  • Степлер мебельный.
  • Валик и кисть для краски и лака.

Этап возведения фундамента

После того, как все вышеперечисленные процедуры выполнены, материалы и инструменты закуплены, можно приступать к возведению фундамента.Обычно небольшие дачные бревенчатые дома не сильно нагружают почву, поэтому, если она не состоит из песка, то наиболее экономичным и практичным вариантом основания является столбчатый тип.

Сделать своими руками несложно из любых подручных материалов:

  • Вначале вытаскивают углубления так, чтобы основание лунок располагалось ниже уровня промерзания почвы.

Примечание!
Для удобства лучше вырыть яму диаметром в полметра, чтобы готовый столб можно было обработать гидрофобным материалом, а затем засыпать грунтом.

  • На дно выемки насыпается 10-15 см песка и тщательно утрамбовывается.
  • Из подручных материалов (фанеры и досок) необходимо изготовить опалубку высотой около 20-30 см над уровнем грунта. Сечение колонны достаточно 15х15 см.

  • Теперь в металлической емкости (или на полиэтиленовой пленке) нужно замесить цементный раствор, смешать цемент, щебень, песок и воду, чтобы получилась густая смесь.
  • Налейте раствор в лунку.
  • Воткните 3–4 стержня арматуры в цемент.
  • После схватывания раствора (5-7 дней в теплую погоду) его необходимо залить битумом.
  • Яма засыпана землей.

Важно!
Столбы следует располагать с шагом 1-1,5 метра, не больше, но не меньше, хотя большое количество опор никак не влияет на техническую часть, а только сказывается на вашем бюджете.

  • После того, как все опоры будут готовы, нужно проверить горизонтальность основания.Если все получилось без особых отличий (допустима погрешность в 3-5 мм), то на столбы укладывается кусок рубероида.
  • Теперь основание осталось наружу, скрепляем изделия гвоздями.

Строим стены

При строительстве загородных домов из профилированного бруса для экономии достаточно использовать изделия сечением 10 на 10 см, этого достаточно, чтобы выдерживать всевозможные нагрузки.

  • Первым делом выкладываем один ряд на основание.

  • Следующим шагом будет укладка второго ряда через каждый метр.

Примечание!
Крепеж следует утопить на 1-2 см в материал, чтобы он не соприкасался со следующим рядом бруса.

  • Сборку лучше начинать с одного угла, возводить две перпендикулярные стены, не забывая о возможных внутренних перегородках. Если они есть в вашем проекте, то в брусе следует проделать дополнительные пазы, а внутренние стены укладывать одновременно с внешними.

  • Проемы для окон следует оставлять пустыми до полной усадки дома, за некоторыми исключениями — один ряд деревянных брусьев должен соединять все стороны оконного проема. Это нужно для того, чтобы избежать неровностей. То же самое и с дверными проемами.

Монтаж крыши

Когда все стены возведены на необходимую высоту, можно приступать к монтажу кровли, что является одним из самых ответственных моментов.

Конечный результат напрямую связан с долговечностью и надежностью конструкции.

  • Изначально устанавливают горизонтальные лаги, которые играют роль перекрытия.
  • На них по центру монтируются вертикальные опоры (для двускатной крыши), высота которых должна быть равна предполагаемой высоте крыши.

Примечание!
В случае других типов кровли вертикальные опоры располагаются в зависимости от планируемой конструкции.
Например, для скатной кровли монтируют строго над несущей стеной.

  • Теперь пора установить стропила, их следует прикрутить к металлическим уголкам саморезами.Расстояние между столбами не более 60 см.

  • Между собой стропила следует закрепить несколькими горизонтальными досками.
  • Изнутри нужно все прошить ветрозащитной пленкой, для этого использовать мебельный степлер.

  • Осталось закрепить строительный материал, который вы выбрали для кровли. Если это обычный профнастил, то его можно крепить без предварительного сверления, используя саморезы оцинкованные со сверлом.

В том случае, если вы планируете использовать дачный дом круглый год, вам необходимо будет закрепить снаружи еще одну пароизоляцию между стропилами.

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри? Различные способы утепления стен изнутри деревянного дома Чем лучше утеплить деревянный дом изнутри











Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж утеплителя производится на стены, пол, потолок — если оставить какую-либо поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Утеплитель правильнее всего будет делать еще во время строительства — в жилом помещении

проводить работы намного сложнее.

При установке утеплителя необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха между ним и отделкой.Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса утепляются внутри строительной ватой различных видов — базальтовой (минеральной), стеклопластиковой и др. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух.Благодаря такому качеству в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание образования конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большой недостаток стекловаты — сложная структура. Материал пропитан большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в установке. Для установки утеплителя из этого материала не требуется высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество утеплителя. Плиточные делаются одного размера, поэтому при установке обрешетки учитываются размеры кусков.

Утепление деревянных стен Также выполняется пенополистиролом или пенополистиролом.

Пенополистирол

популярен благодаря невысокой стоимости. К тому же с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и выполнении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется заделать зазоры, которые могли появиться между балками или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуритан.

Чаще всего в качестве обрешетки используются деревянные бруски … Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​к покрытию изоляцией.В прорези кладется пакля / войлок / поролон. После того, как зазор будет полностью закрыт, пена высохнет и уберут ее излишки, на стену наносится шпаклевка. Слой шпатлевки тщательно разравнивается. Древесина покрыта специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Перед установкой утеплителя все деревянные поверхности обрабатываются противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Технология утепления базальтовой ватой

После высыхания стен (потолка) после обработки приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

    Определить крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависят дальнейшие монтажные работы.

    Закрепите первую вертикальную планку шурупами и дюбелями.

    На расстоянии 1 м закреплены следующие планки вертикальные и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом заканчивается.

    При наличии окна или дверных проемов по их периметру устанавливаются отдельные решетки.

    Для установки кускового теплоизолятора сделать обрешеточную сетку с горизонтальными элементами … На получившуюся вертикальную сетку на равном расстоянии набиваются горизонтальные полосы.Расстояния между планками должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получилась сетка для устройства теплоизоляции.

    В полость между закрепленными планками поместите вату … При установке теплоизолятора на стены не используйте клей или другие средства крепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но нужно помнить о вентиляционном зазоре … Если потолок утеплен, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно накрыть его пароизоляцией. При установке рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. К полученному числу прибавьте 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт в качестве утеплителя используется редко. Несмотря на то, что материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло при небольшой толщине, он считается экономным вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли по использованию пенопласта и пенополистирола смотрите на видео:

В частности, много жалоб на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух даже при обычных температурах.

Материал не пропускает пар хорошо и в помещении без хорошей вентиляции будет постоянно накапливаться влага.

Относительно легкий монтаж можно отнести к преимуществам материала, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, а стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в виде плит разного размера и толщины

Этапы работ по укладке пенопласта :

    На заранее подготовленную поверхность установите обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта.Монтаж начинается с несущих стен.

    Между планками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

    Закрепите поверх изоляции мембранную пленку … Если для других изоляторов можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирается специальная пленка с мембранами. Это позволит поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

    Завершение монтажа изоляции Отделочные работы .

Утеплитель пола

Бетонный пол необходимо утеплить.Деревянный по желанию накрывают утеплителем, но после утепления в помещении будет намного теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а чистовой пол уже монтируется сверху.

В качестве пароизоляции используется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление кровлей с применением кровельного покрытия. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищает от влаги, долговечен.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя для пола. Он дешев, прост в установке, прочен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал — пенополистирол, постепенно вытесняющий с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при устройстве утеплителя на пол деревянного дома.

    Выравнивает поверхность для изоляции.

    Укладывается гидроизоляция / пароизоляция, задача которой не допускать попадания влаги извне в утеплитель.В регионах с влажной почвой этому этапу стоит уделить особое внимание.

    Установить лаги … Толщина лага должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

    Прокладывать между лагами утеплитель … Наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора не допускается.

    Уложить поверх утеплителя пароизоляционную пленку .

    После формирования всех слоев уложить чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите на видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «лепешки» не будет скапливаться конденсат. Для установки пароизоляции на утеплитель наносится пленка или полиэтилен.Сделан припуск по краям.

Устранение тепловых потерь

Самым слабым местом с точки зрения проникновения холода являются стыки. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал плотно укладывается на рейки. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При установке пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала перекрывал предыдущий с небольшим перекрытием.

Утеплитель наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы — пакля, льняная веревка, лен. Залить стыки брусков можно современными герметиками — латексными, акриловыми, резиновыми.

Также для уменьшения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплого шва».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют провести качественное утепление здания изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний вид и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно выбрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать точку росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Бревенчатые дома — самые теплые и экологически чистые.Деревянные стены отлично сохраняют и аккумулируют тепло, регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, жили в нем, и с наступлением первых сильных холодов поняли, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда мы всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть даже в ущерб красоте.Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «износился» и требует серьезных мер по утеплению. Возникает серьезный вопрос, как утеплить бревенчатый дом, какие материалы можно использовать, а что категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно — немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что зимой холодно? Во-первых, в помещениях сквозняки.Во-вторых, по ногам дует. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в комнате, когда она нагревается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол.Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется к потолку. Опираясь на поверхность потолка, он растекается по ней, выделяя тепло и охлаждение. В результате у нас потолок — самая теплая поверхность в комнате. Затем воздушный поток достигает стен и спускается по ним вниз. Поскольку наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, изрядно разогнавшись, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если разместить источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делается при обогреве с помощью камина или переносного радиатора, скорость теплообмена значительно увеличивается. В комнате постоянный сквозняк, оказывается, мы сами виноваты в холоде в доме.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны.Если поставить источник тепла у внешней стены, то воздух поднимется вверх, затем снова упадет на стены, но теперь он не будет так быстро и не так быстро остывать. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет слишком сильно охлаждаться. И, спустившись по внешним стенам, снова уперется в источник тепла, где нагреется и поднимется. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше сохраняют тепло, так как оно накапливается, а не тратится зря.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные тепловые потери:

  1. Потолок … Самый первый пост для проверки на утечки, так как он может отводить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри помещения.
  2. Стены … Второй форпост — это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна и двери — бич бревенчатых домов. Через них может уйти львиная доля тепла, даже не успев обогреть комнату. Непосредственно от радиатора и в щели под / над окном.Плюс не забудьте проверить, хорошо ли переварены стены, может, где-то уже есть трещины.
  3. Этаж … Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию черного пола, перекрыв большую часть форточок.

Также хочу отметить, что для того, чтобы обогрев бревенчатого дома был лучше, в дополнение к существующей системе отопления можно оборудовать дом «теплыми полами».Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но невысокой влажностью достаточно стен толщиной 200 — 240 мм. Но для регионов с влажной зимой, даже если температура не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм.К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления сруба

Стандартная процедура изоляции бревенчатого дома включает изоляцию потолка или чердака, уплотнение стен и изоляцию оконных и дверных рам, а также изоляцию пола. Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не требуется.

Учитывая, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных, экологически чистых материалов, использовать пенополистирол для утепления было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилки , ​​ эковату, (целлюлозную вату), водоросли. , ​​ солома … В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , ​​ пакля , ​​ конопля , ​​ джут , ​​ ленточный утеплитель на льняной основе и джут … Основное требование к материалу — он должен иметь свойства, аналогичные дереву.

Для утепления деревянного перекрытия по бревнам можно использовать натуральную засыпку , ​​а можно минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребуется более плотный материал, подойдет пенополистирол , ​​экструдированный пенополистирол , ​​заглушка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг / м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за неправильной подбора толщины бревен, может быть, дом уже очень старый, а может, отопление было неправильно рассчитано, и вы решили, что без такой процедуры, как утеплять стены бревенчатого дома не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплить бревенчатые стены, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гниению дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к болезнетворным грибам.
  • Легко дышать.
  • Имейте достаточно свободную конструкцию, чтобы плотно прилегать к стене из закругленного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральная вата (хоть и неестественная, но простая в установке и общедоступная).
  • Опилки или опилки-гранулы (наполнитель).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево — необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины по волокнам несколько выше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщину древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и выходит через конец.Другими словами, дерево «дышит» концами.

В связи с тем, что деревянные стены «живые», такие материалы использовать нельзя:

  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Пенополиуретан для заделки трещин.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению дерева, а если вы защитите его изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать еще предстоит.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот вам однозначный ответ — снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и разрушаться.

Приступать к утеплению можно только через год-полтора после завершения строительства, когда опущен каркас.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно его тщательно растачить.Осматриваем все стены на предмет видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, поднося ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, откуда оно дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска трещин в бревнах — зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если вы заметили мороз, его иногда называют «зайкой», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из комнаты.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, коноплю или рулонную изоляцию. Вставляем материал в промежутки между коронками и проталкиваем специальным инструментом — конопаткой.

Конструкция вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Заливаем обрешетку поверх стен, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Заливаем по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 — 3 см.

В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и обрешеткой обшивки закладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, лен.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно их запихивая в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную гидроизоляционную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены — чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая возможность стенам «дышать».

Сверху лобовое стекло набиваем обрешеткой из балок 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовой блок, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, что и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) между мембраной и фасадом образуется вентиляционный зазор. Сверху и внизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Перед выполнением вентилируемого фасада необходимо рассмотреть вариант утепления дома изнутри.Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и портить внешний вид стен вам не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево отсыреет и сгниет.

Утеплитель потолка, кровли

Первым делом, как только мы узнали, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на мансардном этаже укладываем пленку гидроизоляцию, сверху заливаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Покрывать утеплителем не нужно. Сверху можно уложить доски для удобства передвижения на чердаке, но обустраивать пол нет необходимости.

Если в доме вместо мансарды мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие этажей, так и скат крыши.Достаточно положить в потолок 50 — 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то между лагами заливаем утеплитель. Если пол бетонный, то в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенопласт. Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 — 200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме было теплее.

Утепление стен сруба

Проходим к стенам. Поскольку в бревенчатых стенах невозможно установить утеплитель, мы можем копнуть глубоко внутрь, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не задувайте трещины пенополиуретаном, он быстро испортится, так как стены сруба постоянно находятся в движении, и пена — непластичный материал.

Для отделки стен сруба изнутри их можно обшить деревянной вагонкой … В этом случае утеплитель между стеной и отделкой не монтируется. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также появятся воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола сруба

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на землю.Засыпка, гидроизоляция и утепление являются обязательными. Если пол деревянный, между лагами кладем утеплитель слоем 100 — 150 мм. Выше черновой и последний этаж.

Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем кладем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 — 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, оборудуйте дом системой «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены облицованы сайдингом?

Утепление бревенчатого дома — это целый комплекс мероприятий. Если все сделано правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошенько закопайте стены, утеплите окна и двери, пол, не будет необходимости обшивать дом снаружи. Если это не сработает, есть другой способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, — построить застекленную веранду на самой холодной стороне дома, тем самым расширив площадь и создав воздушный барьер.

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома по-прежнему часто встречаются на дачных участках, в деревнях и деревнях. При этом одним из основных вопросов при строительстве такого дома становится правильная организация утепления стен .

Сделано качественно, с использованием лучших материалов, в соответствии со стандартами, теплоизоляция помогает поддерживать оптимальную температуру в доме как летом, так и с наступлением долгой суровой русской зимы.

Как известно, древесина очень восприимчива к образованию плесени , и срок службы деревянной конструкции напрямую зависит от степени безопасности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых заморозков, начинается отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру в помещении, а бревна и деревянные балки, из которых сделаны стены, проходят настоящие испытания. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным наружным воздухом с другой , в результате чего постоянно образуется конденсат , вредный для древесины.

Основными задачами теплоизоляции являются снижение потерь тепла зимой и поддержание важных элементов конструкции в надлежащем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два типа:

  • стены деревянного дома;
  • Утепление стен дома.

Есть много скептиков, осуждающих тот или иной метод, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор того или иного метода утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом соблюдении технологий и правильном выполнении работ, выборе подходящих материалов любой из них оказывается эффективным.

Основное различие между этими двумя способами утепления заключается в том, что какая сторона несущих стен деревянного дома будет утеплена , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и преимущества для всей конструкции.

К утеплению деревянных домов изнутри прибегают собственники и владельцы тех, кто не желает закрывать неповторимые красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность.Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид постройки не изменится.

Внешняя изоляция

Назначение внешней изоляции — максимальная эффективность. … Он подразумевает создание теплоизоляционной конструкции снаружи несущих деревянных стен и больше направлен на продление срока службы здания, сохраняя все его важные элементы из дерева, защищая их от разрушительных сил природа и погодные условия окружающей среды.

Утепление наружных стен остается довольно распространенным явлением, часто применяемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом преимуществ:

  • все перепады температур, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и декора , соответственно срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
  • возможность утеплить дом долгой постройки … Часто такие дома покупают готовыми в дачных поселках вместе с участками и сразу перестроить новый дом материально сложно.;
  • интерьер дома остался нетронутым что удобно с точки зрения проживания и организации повседневной жизни;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет отделки

Пирог стены

Иными словами — состав и последовательность всех элементов утеплителя … При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • изоляция — минеральная вата;
  • Пароизоляционная пленка
  • ;
  • финишный слой отделки.

Пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, сохраняя тепло.

Также следует учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые обогреватели, применяемые на этапе строительства;
  • и утеплители, используемые для изоляции снаружи или изнутри.

Межвенцовый утеплитель применяется при прокладке межвнецовых стыков. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основное свойство этих материалов — низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространены сегодня утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловолокно в виде рулонов или матов плотностью 80-120 кг / м3.К тому же это экологически чистый безопасный материал.

Не рекомендуется использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога , так как эти материалы паро- и влагостойкие и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве изоляционных материалов, таких как:

Минеральная вата — лучший вариант для утепления

Герметизация швов и стыков формовочных элементов

Метод внутренней изоляции стен, предназначен для заделки стыков и трещин в бревнах … В этом случае используются различные герметики (силикон, латекс, акрил, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко осуществить своими руками и не требует особых навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически выполнено следующим образом:

  • зачищены края стыков и трещин,
  • полостей заполнены тросом, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кистью до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются тряпкой.

Уплотнение герметиком

Швы ткани

Подготовка обрешетки и установка

При устройстве обрешетки следует исходить из толщины утеплителя … Толщина брусьев будет такой же. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Установите обрешетку поперек кладки бревен с шагом между планками, равным ширине изоляционных матов с минус 3 сантиметра для плотного прилегания … Высота обрешетки индивидуальна для каждого помещения.

Параллельно укладке бревен таким же образом монтируется обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для установки обрешетки выбирайте качественный материал без следов гниения. Все деревянные детали и поверхности перед установкой следует обработать антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте для обрешетки тонкие доски. , так как он также служит местом для крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используются маты из стекловаты, шлаковолокна или минерального волокна.

Такой материал самый эффективный с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически чистый … Однако минеральная вата благодаря своей структуре пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при его использовании в утеплителе обязательно используются слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обшивки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. … Такие зазоры в дальнейшем заклеиваются скотчем — лучше всего фольгой, либо сантехнической лентой.

Пошаговая установка:

  • Подготовлено необходимое количество матов из минеральной ваты, исходя из расчетов квадратуры стен помещения;
  • Минеральная вата плотно вставлена ​​между балками обрешетки ;
  • верхних ковриков обрезаны по высоте;
  • зазоры и швы между матами заклеиваем монтажным скотчем .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений.Однако главный критерий выбора в его пользу — невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не обладает свойством пропускания пара, и результатом его использования при отсутствии правильной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый « парниковый эффект ». »И неизбежное развитие плесени в помещениях с похожими стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж изоляции

Пароизоляция и стеновая гидроизоляция

Теплоизоляция деревянных домов начинается с гидроизоляции … Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основной задачей которого является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращение его разрушения и предохранение дерева от развития плесневые бактерии.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работы используются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно сохранять полную герметичность. … Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы проклеивают монтажным скотчем.

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое наносится поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникновения водяного пара в структуру утеплителя.

Крепление аналогично устройству гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом, грамотно организованное утепление стен сруба может сыграть большую роль в долгой и надежной эксплуатации деревянного дома.Он поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы конструкции от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия нужно подходить ответственно. Насколько качественно это будет выполнено, зависит от срока службы вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

В контакте с

Утепление деревянного дома изнутри с помощью, в том числе, необходимого комплекса мероприятий для повышения уровня комфорта при проживании в нем.

При утеплении крыши, потолка, чердака и пола в большинстве случаев используется одна технология. В этом случае теплоизоляция может быть выполнена минеральной ватой или пеноплексом.

1 Утепление стен загородного дома изнутри

Перед тем, как приступить к утеплению стен в деревянном доме своими руками, следует тщательно очистить все поверхности от пыли и грязи. Если дом выполнен из бруса, то теплоизоляцию можно обеспечить пеноплексом или минеральной ватой.

Перед этим деревянные поверхности загородного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены чердака и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты тщательной обработке с использованием специальной эмульсия от насекомых. Все утеплительные работы загородного деревянного дома, привезенные внутрь своими руками, состоят из:

  • Заделка трещин в стенах чердака, поверхности потолка и внутри крыши как бы;
  • Создание пароизоляции пола из бруса;
  • Монтаж обрешетки;
  • Укладка утеплителя и обеспечение герметичности кровли загородного дома;
  • Создание системы вентиляции между стенами мансарды;
  • Внутренние отделочные работы по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того, при внутренней изоляции стен деревянного загородного дома из бруса своими руками нужно внимательно следить за состоянием электропроводки.

Например, если стены загородного дома выполнены из бруса, а технология подразумевает разводку поверхностной электропроводки по стенам мансарды, то ее не нужно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальных декоративных крышках.Внутри них проводка будет в целости и сохранности.

После очистки стен и подготовки теплоизоляции необходимо заделать все существующие трещины.

Конопатка выполняется не только на поверхности стен чердака, но и на внутренней поверхности кровли. Известно, что в случае, когда дом возводили с использованием бруса, заново конопатят пол, стены чердака и внутреннюю поверхность крыши только через год после ввода здания в эксплуатацию..

В случае, если люди сразу стали жить в доме, построенном из бруса, высыхание потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет происходить намного медленнее.

Исходя из этого, вторую герметизацию имеет смысл проводить минимум через 2-3 года. Кстати, для конопатки стен дома из бруса своими руками в большинстве случаев используют джутовое волокно.

После этого следует приступить к утеплению стен пеноплексом или минатой.Внутреннюю поверхность потолка и кровлю (на чердаке) также можно утеплить пеноплексом своими руками.

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками крайне важным моментом является создание пароизоляции внутри стен чердака.

Это связано с тем, что пространство внутри деревянного основания чердачной стены состоит из тех балок, которые заблокированы между двумя теплоизоляторами.

В этом случае уровень влажности в помещениях непременно повысится, что приведет к появлению «эффекта термоса» в пространстве от потолка до крыши.

Это приведет к тому, что вся конструкция перестанет «дышать». Избыточная влажность устраняется путем вентиляции.

Главное, чтобы дерево не отсыревало, тогда может начаться медленное разрушение всей конструкции. Чтобы этого не произошло, перед началом монтажа теплоизолятора всю утепляемую поверхность стены необходимо оборудовать пароизоляционной пленкой.

При выполнении монтажных работ, как и в случае создания, связанных с обрешеткой на несущих стенах из бруса, дополнительно устанавливается металлический профиль.

Это особенно актуально, когда отделка и пароизоляция будет осуществляться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого внутрь, в пространство между прутьями, укладывается полоска минеральной ваты. А его слои будут прикреплены к основанию стены с помощью анкеров, снабженных увеличенными круглыми заглушками. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

2.1 Создание утепления вентиляционной стены пеной

Продуманная система вентиляции не должна иметь прямых внешних вытяжек в своих коммуникациях.

Наиболее подходящий вариант — это объединение системы в одну цепочку через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Это делается с помощью вентиляционных каналов. В качестве нагнетателя можно использовать любой осевой вентилятор малой или средней мощности.

При включенной системе вентиляции переходите на зимнее время в течение получаса, вы можете влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Внутри второй слой пароизоляционной пленки крепится к балкам скобами строительного степлера.После того, как брус будет установлен, его следует обшить вагонкой из дерева.

Это придаст комнате определенную эстетическую привлекательность и изолирует ее контур. Кроме того, желательно оформить комнату изнутри вертикально расположенной доской.

Дополнительно стены можно утеплить изнутри пеной. Монтажные работы имеет смысл начать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть намного тоньше, чем при наружных изоляционных работах.Пенопласт бывает разный:

  • Простота и удобство монтажа;
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокие шумоизоляционные характеристики;
  • Длительный срок службы.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, конвекция и значительные потери тепла через трещины навсегда прекратятся из-за того, что конопатка произведена некачественно.

Если брус имеет относительно небольшую толщину, то в зимний период на углах и на стенах дома не будет образования наледи.При использовании поролона пространство комнаты от пола до потолка достаточно быстро прогреется.

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в случае утепления деревянного пола значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь в доме. Это пример.

Самый простой и эффективный способ утепления пола связан с использованием минеральной ваты в качестве утеплителя.

Сама технология утепления минеральной ватой достаточно проста и недорога.Особенно важно утеплить пол минеральной ватой в том случае, если он монтируется непосредственно на грунтовую поверхность.

Выбор типа утеплителя напрямую зависит от особенностей устройства пола. Итак, если установленный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате плотностью 50 кг / м3.

Если нагрузка на плиты осуществляется с периодической периодичностью, то показатель предельной плотности мин-плит может достигать 160 кг / м3.

В этом случае материал крепится не с помощью крепежа, а укладывается неплотно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с использованием пенопласта.

Для начала нужно будет демонтировать старое покрытие. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

Для этого можно использовать полиэтилен. После этого можно приступать к нанесению пеноплекса, который отличается невысокой гигроскопичностью.

В некоторых случаях возможно утеплить пол деревянного дома с помощью пенопластов.Для этого можно использовать одну из его разновидностей — пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизоляционным материалом.

Весь процесс начинается с образования гравийной подушки на земле, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой тщательно уплотняется, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие изоляционных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке — опилками.

Этот метод в первую очередь отличается высокой экологичностью и относительной дешевизной.

Однако работа с представленным материалом довольно хлопотна. Кроме того, этот метод требует предварительной подготовки.

Например, опилки необходимо тщательно обработать антисептиком перед изоляцией, чтобы избежать появления плесени.

Опилки также следует опрыскивать антипиреном, чтобы улучшить их огнезащитные качества, как в.Перед засыпкой этот материал необходимо долго просушивать.

А чтобы грызуны не полезли в утеплитель, его нужно разбавить пухом с известью. Эту смесь необходимо залить в образовавшиеся пустоты.

Причем его слой может достигать высоты 20 сантиметров. Для утепления пола можно использовать такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен.

Рекомендуется использовать альтернативную изоляцию, например пергамин.Может покрывать пенопласт.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри — раскладка материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Деревянный дом по праву может считаться гордостью хозяев.Дерево хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому выходом из ситуации является утепление дома.

Особенности процедуры

Самым распространенным является внешнее утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри.Сразу стоит отметить, что в результате этих манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение сделано только для сруба, требующего только утепления между клиньями.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала влажность в помещении всегда увеличивается. Понятно, что это негативно сказывается на стенах, особенно деревянных. При неправильном утеплении уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покрываться плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательная установка паропроницаемой пленки и создание мощной системы вентиляции.

Утепляя деревянный дом изнутри, следует помнить, что по эффективности его нельзя сравнивать с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому потери тепла составляют 8-15%. Более того, отрезанная от теплого помещения теплоизоляционным материалом такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент — комплексный подход к изоляции. Необходимо будет утеплить не только стены, но также пол и потолок. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить этим зонам первостепенное и основное внимание.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Распространенной ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших зазоров между поверхностями, обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие промежутки называют «мостиками холода», потому что через них уходит тепло, а проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности.Чем он ниже, тем меньше теплопотери в доме. Он измеряется в Вт / м × ° С, что означает количество тепловой энергии, уходящей через изоляцию на 1 м2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что древесина сама по себе является «дышащим» материалом. Он способен собирать из воздуха в помещении лишнюю влагу, а в случае недостаточной влажности отдавать ее.

Нетрудно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между утеплителем и деревом.Это пагубно отразится на обеих поверхностях — влажный утеплитель обладает высокой теплопроводностью, и дерево начинает гнить.

Еще один важный критерий теплоизоляции — влагостойкость. Обычно это достигается за счет нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплителе, то закрыть его гидроизоляционной пленкой невозможно, поэтому водостойкость материала наряду с его термической эффективностью выходит на первый план при выборе конкретного изделия.Для использования в помещении выбирайте экологически чистый материал. Важно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживал горение, а также не выделял токсины при нагревании.

Биостойкость продукта напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, вызывающие появление «мостиков холода».

Среди прочих первостепенных характеристик — простота монтажа, разнообразие форм и вариантов по плотности, толщине, доступность.

Что лучше утеплить?

Самый распространенный вариант утепления деревянного дома — утеплитель из минеральной ваты. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя по техническим характеристикам превосходит стекловату, но, что самое главное, абсолютно экологична.

Стекловата выделяет токсичные соединения во время работы, поэтому ее не рекомендуется использовать внутри помещений. К тому же у него худшие показатели влагостойкости и огнестойкости (хотя и высокие противопожарные характеристики — температура горения 400-500 градусов).Наконец, он склонен к усадке и уменьшению толщины (а это приводит к увеличению теплопроводности), при его укладке требуется использование не только респиратора (как и все утеплители из минеральной ваты), но и спецодежды.

В этом плане более привлекательно использование каменной или базальтовой ваты. Основа материала — переработанная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (более 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна.Они хаотично складываются в слои, после чего прессуются и кратковременно подвергаются воздействию высоких температур.

В результате получается материал разной твердости, производимый в виде матов, рулонов и плитки. Коврики самые прочные, подходят для сильно нагруженных конструкций, в том числе утеплителя пола под стяжкой.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она также укладывается между бревнами деревянного пола. Рулонные изделия полезны для утепления плоских горизонтальных поверхностей, таких как потолок.

Теплоизоляционные свойства обеспечиваются расположением волокон, между которыми в больших объемах скапливаются пузырьки воздуха — лучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт / м × ° С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие звукопоглощающие свойства. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного — от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата отличается низким влагопоглощением, которое в среднем составляет 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью — 0,03 мг / (м × ч × Па) это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать здоровую атмосферу в доме. Температура плавления каменной ваты составляет около 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава можно добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Эковата также подходит для утепления стен. 80% материала — это целлюлозная крошка, обработанная антипиренами и антисептиками, остальное — полимерные смолы, модификаторы.

Эковата относится к сыпучим материалам, но также возможно распыление ее на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует гидроизоляционного слоя. По термической эффективности уступает каменной вате.

Современный материал для утепления — пенофол, также подходит для внутреннего утепления. Рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает эффект теплоизоляции) с нанесенным с одной стороны слоем фольги (отражает тепловую энергию в помещение). Наличие металлизированного слоя увеличивает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс G1).

Известный пенополистирол, имеющий подобную теплопроводность, не рекомендуется использовать внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит».Дерево, как известно, отличается способностью забирать из помещения лишнюю влагу и при необходимости отдавать ее. При наличии слоя пенополистирола дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол отличается токсичностью и горючестью; часто становится домом для грызунов.

Если все же отказаться от его использования невозможно, следует отдавать предпочтение не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу.Он более экологичен и имеет более высокую пожаробезопасность.

Еще один прочный и теплоэффективный материал — пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, является оптимальным утеплителем. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (напыление на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключить риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола можно организовать пароизоляцию между деревянной поверхностью и утеплителем, то при установке ППУ создание этого слоя невозможно.Через 5-7 лет стены под слоем пенополиуретана начнут гнить, и удаление его — довольно трудоемкий процесс.

Для межвенцового утеплителя используются специальные материалы. Они могут быть натурального или синтетического происхождения.

К органическим межкоронным утеплителям, наиболее часто используемым для внутренней теплоизоляции, относятся следующие виды материалов:

Льняной утеплитель

Долгое время для этих целей использовались грубые, непригодные для плетения льняные волокна.Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняной войлок или льняная вата. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимально для помещений с повышенной влажностью).

Джут

В основе утеплителя — переработанные волокна коры экзотического дерева одноименного семейства липовых. Он отличается высоким содержанием смол в составе, что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только пространство между венцами, но и саму деревянную поверхность.Однако большое количество смолы приводит к неэластичности изоляции. Со временем он становится жестче и как бы подсыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению трещин. Сочетание джута с льном поможет устранить этот недостаток.

Войлок

Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), обладающий непревзойденными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Он обработан гидрофобизаторами и составами, предотвращающими появление насекомых и микроскопических форм жизни в изоляции.

Среди материалов искусственного происхождения популярны синтепон, политерм (синтетический войлок на полиэфирной основе) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало некий материал от финского производителя. Однако со временем этот термин стал нарицательным. Сегодня он обозначает как конкретного производителя, так и вид полиэфирного утеплителя.

За аббревиатурой PSUL скрывается следующее название — предварительно сжатая изоляция.Его основная способность — свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери технических характеристик … По теплопроводности и влагостойкости она превосходит аналогичные значения для натурального утеплителя. При этом он отличается паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

При утеплении швов между стыками следует отказаться от использования таких изоляционных материалов, как пакля и минеральная вата из-за их меньшей влагостойкости.

Обзор производителей

Выбирая утеплитель для деревянного дома, стоит отдавать предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

  • Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, также производится в 4-х городах России). Ассортимент поражает разнообразием. Каждая секция дома имеет свою продуктовую линейку. Так, для стен оптимальным будет утеплитель из минеральной ваты «Butts Light» и «Scandic».Существуют инновационные маты для стен разной твердости в рамках тех же аналогов матов, рулонов и плит. Недостаток — высокая стоимость (в среднем 1500 — 6500 руб / м2).

  • Продукция из Германии не уступает по качеству — плитка и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa … Для утепления помещения изнутри достаточно выбрать материалы плотностью 10-25 кг / м3. Цена в пределах 1200 — 3000 руб / м2.

  • Лидирующие позиции также занимает утеплитель из французской минеральной ваты в плитах, матах и ​​рулонах марки Isover … В коллекциях можно найти как легкие изделия (плотностью 10-20 кг / м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг / м3). Стоимость довольно высока — от 2000 до 4000 руб. / М2.

  • Минеральная вата российского производства по большей части не уступает западным аналогам по теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости.Однако у него более доступный ценник. Отзывы пользователей позволяют отмечать такие компании, как , «ТехноНиколь», «Изовол», .

Все упомянутые выше производители производят теплоизоляционную вату с улучшенными звукоизоляционными характеристиками.

  • Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».

  • Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в домашних условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, отличается наличием специальных фигурных элементов для украшения стыков, углов, переходов в доме.

  • Аналогичный межкоронный теплоизоляционный материал на полиэфирной основе российского бренда «Аватерм» … По заявлению производителя, благодаря высочайшим эксплуатационным характеристикам материал может служить до 100 лет. Популярные марки герметика — Weatherall и Neomid — Warm Joint.

Как выбрать?

При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала требуемой на определенной площади дома. В некоторых случаях (абсолютно во всех изделиях из минеральной ваты) теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала зависят от плотности.

Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемый объем использования материала.

Обратите внимание на условия хранения продукции. Утеплитель из минеральной ваты следует хранить в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже небольшое намокание продукта. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием начинает разрушаться.

Виды техники

В зависимости от типа используемых материалов, а также применяемых способов монтажа различают следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

Теплый шов

Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для заделки стыков между кладкой фундамента и стенами.Подходит для предметов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимущество этого метода — меньшая трудоемкость и стоимость процесса, возможность сохранить естественную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

Утеплитель на обрешетку

При условии наличия внутренней отделки стен, а также недостаточной тепловой эффективности межвенцового утеплителя.В обязательном порядке требует пароизоляции стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, крепления утеплителя, сплошной обшивки каркаса гипсокартоном и крепления к нему отделочного материала. Такая теплоизоляция эффективна, и чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой есть зазор для циркуляции воздуха.

Как сделать самому?

  • Независимо от используемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены … Если вы решили выполнить работы самостоятельно, то для начала следует очистить их от пыли, грязи, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, зачищают все неровности. Перед утеплением также следует снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Завершает подготовительный этап нанесением на поверхность антисептической грунтовки и антипиренов.
  • Монтаж пароизоляционной пленки. Крепится по всей поверхности с зазором 10 см и фиксируется строительным скотчем.Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Напомним еще раз, что пароизоляция — это лишь одна из составляющих поддержания оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторая необходимая «составляющая» — это система вентиляции.

  • Создание деревянной обрешетки , которая крепится к стенам дома с помощью кронштейнов.Обрешетка собирается из деревянных бревен, предварительно обработанных антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании изделий из минеральной ваты может быть даже на 1-2 см уже. Самым распространенным, как уже было отмечено, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Ее слои кладут между элементами обрешетки и закрепляют дюбелями.
  • Монтаж ДСП или листов гипсокартона в качестве облицовочного слоя.Между листами гипсокартона и слоем утеплителя сохраняется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет вентиляции утеплителя. Если в качестве утеплителя используется эковата, то к обрешетке сразу прикрепляются листы гипсокартона, а эковата уже заливается в образовавшийся зазор. Листы гипсокартона шпаклевываются в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачной бумагой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к закреплению декоративного покрытия стен — поклейке обоев, покраске и т. Д.

Сегодня в продаже можно найти плиты из минеральной ваты разной толщины по толщине.

Часть плиты, которая крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, внешняя поверхность более плотная и жесткая. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. Благодаря высокой жесткости внешней стороны утеплителя можно обойтись без установки обрешетки. Материал покрывается клеем, к нему крепится армирующий стеклопластик, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее наносится краска или декоративная штукатурка.

Облицовка стен из бревна или бруса выглядит несколько иначе.

  • Сразу после возведения здания выполняется первичная изоляция межконцевых щелей, которую еще называют конопаткой. Для этого в зазоры с помощью конопатки или шпателя вставляется витой межкоронковый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
  • Через год (именно по прошествии такого времени дом дает максимальную усадку) проводится повторная конопатка.В первую очередь оценивается состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утеплителя между стыками. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с помощью тепловизора.

  • Если обнаруживаются точки потери тепла, их снова заделывают. Если не предусмотрено дополнительное утепление бревенчатых стен, то стыки повторно обрабатывают герметиком, теперь уже в декоративных целях.Современные композиции отличаются богатством красок, поэтому пользователь может подобрать смесь в тон поленьям. Еще один вариант закрытия стыков — джутовая тесьма, которая имеет привлекательный мягкий золотистый оттенок и гармонично смотрится с большинством пород дерева.
  • Если предполагается дальнейшая теплоизоляция стен, то выполняются описанные выше действия (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, установка каркаса и фиксация утеплителя, крепление гипсокартона, отделка). Утепление потолка также подразумевает создание обрешетки, под которую укладывается гидроизоляционное покрытие, например пергамин.Далее с помощью саморезов и специального клея крепится утеплитель к потолку. Следующим этапом будет покрытие потолка гипсокартоном и окончательная облицовка.

Если есть второй этаж, то потолок утеплен. Для межэтажных перекрытий требуются материалы повышенной жесткости.

Если в доме есть чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно использовать сыпучие материалы (керамзит, эковата). Для отапливаемых чердаков и чердаков выпускают специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости.Для плоской кровли требуется утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг / м3).

При утеплении пола в первую очередь его следует выровнять, уложить внахлест и с небольшими (до 10 см) «наплывами» на стены гидроизоляционной мембраной. После этого уложите деревянные бревна с шагом не более 50 см. Между бревнами кладется минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя покрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанера).

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, так как от этого зависят показатели его термического КПД. Если слой утеплителя в доме недостаточен, невозможно будет достичь оптимальной температуры. Излишне толстый слой — это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение расположения точки росы.

Последний термин обозначает границу, на которой влага, выходящая из помещения в виде пара, превращается в жидкость.В идеале это должно происходить вне утеплителя, однако при неверном расчете толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

Утеплять деревянный дом изнутри и снаружи тоже неправильно. Поверхность древесины находится между 2-мя пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к возникновению гнилостных процессов.

Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать внешний утеплитель как более эффективный и правильный для эксплуатации деревянного дома.Утепление изнутри — крайняя мера. Работы по утеплению следует проводить в теплое время года, в сухую погоду, так как в этот период стены максимально сухие. Если вы планируете утеплить новостройку, то вам стоит подождать год. Это связано с тем, что деревянные предметы дают усадку.

При установке обрешетки следите за тем, чтобы ее шаг соответствовал размерам не только утеплителя, но и листов гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки — лишняя нагрузка на каркас и увеличение трудоемкости.Оптимальный вариант — подобрать листы утеплителя и гипсокартон аналогичных размеров.

Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплоотдачу, от утепления деревянных стен этим материалом отказываются.

  • Обладает низкой паропроницаемостью, что приведет к гниению стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
  • Он выделяет опасный для здоровья стирол, поэтому в некоторых странах Европы существует запрет на использование пенополистирола для внутренней отделки.
  • Это горючий материал, выделяющий токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянной конструкции можно создать настоящую пожарную ловушку.

Герметик, используемый для изоляции между коронками, должен быть эластичным и способным сжиматься и расширяться при усадке и тепловом расширении древесины. Для использования внутри дома оптимальным будет состав на акриловой основе. Если нужен более прочный герметик, то подойдет акрил с добавлением пенополиуретана.Важным моментом является то, что такой герметик не может выступать самостоятельным утеплителем.

Местная смета закладки ленточного фундамента. Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб.
СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49,97 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 22 1867
клеящая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг) 11600 руб.
Пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука 10400 руб.
каменная фурнитура Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т 3750
арматурная сталь D12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т 9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб. / М³ 7560 руб.
минеральная вата (Rockwool) :
0.1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб. / М³ 510 руб.
гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
520 шт. х 3,3 руб. / штука 1716
кирпич фасадный одинарный :
5356 шт. х 13 руб. / штука 69628
строительная смесь :
2.4 м³ х 2700 руб. / М³ 6480
ИТОГО: по стенам 343256 руб.
руб. руб. руб. руб. руб.
ФОНД:
подготовка щебня :
7,4 м³ х 1900 руб. / М³ 14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³ 23520 руб. / М³
бетонный раствор B15 :
26.9 м³ х 4200 руб. / М³ 112980
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т 63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт. х 3830 руб. / штука 145540
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб / м³ 4590
брус сосновый для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб. / М³ 7150
лента рубероидная РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1575 руб.
ИТОГО: по фундаменту 373165 руб.
руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³ 14000 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
15 шт.х 260 руб. / штука 3900
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / пог. м. 6594
минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 41440
:
108 м² х 68 руб. / М² 7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М² 1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³ 15200 руб. / М³
черновой настил :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³ 5850 руб.
ИТОГО: по этажам 95516 руб.
руб. руб. руб. руб.
КРЫША:
балки деревянные (150×50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³ 18900 руб.
биозащитный раствор :
39 л х 75 руб. / Л 2925 руб.
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
119 м² х 68 руб. / М² 8092
металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М² 55800
саморез кровельный 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.) 2200
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378
решетчатый ящик 100×30мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³ 7000 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 9×7 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газосиликатный d = 400мм;
2. Кирпич облицовочный d = 120мм;
4. Воздушный зазор d = 20-50мм;
5. Пояс железобетонный h = 200мм;
6. Экструзионный утеплитель d = 30-50мм;
7. Балки деревянные d = 150-250мм;
8. Кровля металлическая;
9. Фундамент монолитно-плитный с блочными стенами h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при условии соблюдения рекомендаций производителя. строго соблюдается и закупка обязательно качественных товаров: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По действующим стандартам для центральной зоны достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси; Более того, затраты на кладку газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30%.

Клейкий раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо сочетать многие строительные особенности и правила, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

  • По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков стальными стержнями.
  • Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
  • Для укладки арматурных стержней по верху стены проделывают пазы долбежной фрезой толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
  • К установке начального ряда блоков из газобетона следует подходить особенно ответственно, задавая при работе уровень горизонтальных и вертикальных блоков.
  • Автоклавный газобетон вполне реально спланировать, фрезеровать, распилить по дереву, долбить, сверлить на строительной площадке.
  • На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется железобетонная стяжка толщиной 200 мм. С внешней стороны растворная заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Фасад фасадный кирпичный

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, в которой сочетаются традиционный стиль и ноу-хау с точки зрения теплосберегающих материалов.

Облицовочный кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилья, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

  • Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, стыковый ряд;
  • От керамического кирпича до несущей стены из газобетона, разделенной зазором 2-5 см по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки .
  • Так как существует вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткой металлической сеткой, уложенной в промежутках между рядами.
  • Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку стыкуют при помощи стеклопластиковой сетки, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент плитно-блочный с сборно-блочной лентой

Фундамент сборно-плитный выполняется по всей площади конструкции в виде сплошной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки. .

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геооснованиями: торфяные болота, мелиорированные, насыпные, при малом количестве грунтовых вод. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, используя меры гидроизоляции, например, пропитку, покрытие, оклейку.

Наряду с этим сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний период.

Краткая закладка технологии плитных фундаментов боковых частей в виде сборно-блочной бетонной ленты:

  • Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
  • Щебень размером 40 … 60 мм, слоем около 20 см насыпается на подготовленное основание и тщательно уплотняется.
  • Устраивается цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
  • Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см, для дополнительной защиты боковых стенок фундамента от влаги.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
  • Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
  • Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, подаваемый миксером.
  • Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
  • Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий, в направлениях, расходящихся на 90 °, с контролем совмещения с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
  • Установка начинается с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестие осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после проверки положения опорных блоков по уровню и горизонту.
  • Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки укладывается железобетонная стяжка высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве полы из деревянных балок традиционно распространены в связи с простотой и экономичностью их возведения.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки. балки 50 и 100 см.

При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

  • Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров. №
  • В деревянных срубах края балок обрезаются конусом, а затем вбиваются в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
  • Как правило, в стенах из кирпича торцевые части балок располагаются в нишах стен, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции. , а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
  • Торцевые части бруса обрезаны под углом около 60 градусов, обработаны антисептиком (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Хольцпласт, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез открытым, для защиты от возможного роста плесени, возникающего при распространении влаги вокруг каменной стены.
  • Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по спиртовому уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на конструкции стены не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если вопрос в грузоподъемности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и огнестойкостью все не так просто .

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

  • К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
  • Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладывается утеплитель плит минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
  • В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышается плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Металлочерепица кровля

Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

В целях надежного отвода влаги, возникающей из жилых помещений, и защиты металлочерепицы от возможной ржавчины, общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади поверхности кровли. .

Сегодня профиль Монтеррей — лидер продаж: высота волны — 2.3 см, шаг волны — 35 см, выпускается многими производителями (Гранд Лайн, Интерпрофиль, Металл Профиль, Поимукате, Пелти и Раута, Финиш Профили).

Важные моменты крепления планок металлочерепицы:

  • Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам желательно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердака. пространство. Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
  • На стропильных балках, на закрепленном гидроизоляционном материале, уложены бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
  • При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опоры под верхнюю часть профиля.
  • Перед настилом м / плиточного покрытия держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
  • Металлические кровельные листы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обрешетки.
  • К первой планке обрешетки, которая толще остальных, поверх ступеньки профиля крепятся листы стальной черепицы.
  • Ткани, окаймляющие концы пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
  • При укладке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в рядка, соединив их между собой и выровняв по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
  • Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

Одна из разновидностей ленточных фундаментов — монолитная. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  • Рытье траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
  • Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
  • Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
  • Устройство металлоконструкции из арматуры.
  • Заливка и вибрация бетона.


Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента.Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента.Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

Название работ Агрегат ред. Кол-во Цена за шт. rev. Всего
1 2 3 4 5 6
1 Разборка грунта м3 30,00 250,00 7500,00
2 Устройства песчаной подушки м3 2,00 500,00 1000,00
3 Песок м3 2,00 800,00 1600,00
4 Трамбовка песков м2 20,00 100,00 2000,00
5 Гидроизоляция дна подвала м2 250,00 30,00 7500,00
6 Пленка полиэтиленовая усиленная 200 мкм 120 г / м2 2м x 25м рулон 50 м2 5,00 1 800,00 9000,00
7 Устройство монолитной стены железобетонное м3 30,00 3 500,00 105000,00
8 Бетон м3 30,00 3 500,00 105000,00
9 Фундаментная арматура Ф14мм тон. 1,00 48000,00 48 000,00
10 Пиломатериалы м3 0,50 6 000,00 3 000,00
11 Доставка материалов 1,00 10 000,00 10 000,00
Всего: 299600,00

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на устройство ленточного фундамента входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическим воздействиям и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа


Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных габаритов, чтобы выдержать общий вес постройки.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на фундамент будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.


Основным преимуществом этого типа фундамента является невысокая стоимость расходных материалов — стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. несущая конструкция … Это связано с уменьшением толщины и высоты, что связано с легкостью конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики.Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку главный параметр фундамента — это прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей. Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель


В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом. Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение — она ​​должна быть максимально чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

Также нельзя использовать чрезмерно грязную воду, в которой много глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности


Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его.Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «». Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение составляет 20 см.


Более глубокая засыпка выполняется, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу.Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна возвышаться над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см.Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем, как начинать заливку бетона в такую ​​форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним.Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.


Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо. Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Арматура


Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры — она ​​может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические штифты, чтобы нижняя часть тоже вылилась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

  • Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;


  • Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше массовая доля песка в нем, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид, в конечном итоге зазоры между щебнем и камнями заполняются песком. Если в растворе мало песка, то будет много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! При смешивании песка с щебнем или гравием старайтесь перемешивать его равномерно.Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху — так вы избежите образования «голых пятен». которые трудно смешивать с цементом в будущем.

  • Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются.Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.


Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

  • В общей массе будущего раствора делают углубление, в которое наливают воду — слишком много воды не наливайте.По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
  • После того, как вода впитается, можно начинать перемешивать определенную часть раствора и непосредственно заливать его. Тщательное перемешивание — важная часть технологического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента.Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;


  • Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция .. После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты.Для этого можно использовать железный лом;
  • Для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат


Правильное заполнение основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции. Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты без потери качества и прочности (узнайте здесь).В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз.Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Санузлы (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы.В наше время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее. А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская.Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней. Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, прачечная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка).Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз. Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома.Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня.Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной. Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не попадал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке.При этом стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням — старейшим и до сих пор очень распространенному типу бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху — более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново — паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно «защищать» целый год для усадки — его можно сразу закончить и эксплуатировать.

Общие требования к возведению бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя отделка. обшивка.

Внутри дома для утепления используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и баня быстрее нагреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый теплоизоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпают слой песка толщиной 15-20 см, который заливают водой и утрамбовывают.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полкирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с установки заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживаются четвертью кирпича.

Укладывают первый ряд кирпича поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, штукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Nike Обувь 2010

Вчера мне выпала честь стать со-модератором (с моим приятелем Ориолом Рос Масом из Latinia и ESADE) за круглым столом, организованным Клубом маркетинга ESADE под интересным названием «Мобильный маркетинг: эволюция или революция».Первая часть мероприятия состояла из презентаций трех историй успеха многих других организаций, преуспевших в этой области. Первым выступил Сальвадор Каррильо, генеральный директор Mobile Dreams Factory и президент MMA (Ассоциация мобильного маркетинга), который не только блестяще и неоднозначно представил свою презентацию (Keynote красивый, иногда для этих вещей нужен Mac), если это также научило нас столь же революционное, как и приложение, созданное для IKEA на iPhone, с корпусом, который можно проецировать на любую область, которую вы фотографируете с помощью своего мобильного телефона.Во-вторых, выступал Педро Дуарте, менеджер по мобильному маркетингу Real Madrid CF, который обучал нас как бренду (да, бренд, а не только CF), и «Реал Мадрид» использует мобильные медиа для связи со своими болельщиками и получения дохода для клуба. Мнения Сан-Антонио Сперсса малоизвестны. И наконец, говорит Рут Барено, менеджер по продажам мобильного маркетинга рекламной сети Orange — France Telecom… да, действительно, оператор, который тоже наполовину. Рут преподавала нам концепции мобильного маркетинга, живущие на улице, с видео интервью с пользователями из разных сегментов.Одним словом, впечатляюще для раскрытия таланта и различного опыта работы с этим явлением. В конце акта я сделал следующие выводы:

Мобильный маркетинг больше не обещание (как сказал Эрик Шммидт), если это реальность… которая очень быстро утвердилась. Выслушайте другие аргументы на эту тему с режиссером Питером Фаррелли. Рут научила нас интервью с «пользователем», чьи привычки использования были приняты большинством… В течение нескольких месяцев. И «Реал Мадрид», и анекдоты получают часть своих доходов от этого канала.2 .- «Смартфоны» несут большую часть вины… на столе, пять участников, трое имели iPhone и двое были «Twiteando», наши впечатления от вмешательств. А остальным был Blackberry и смартфон под управлением Windows Mobile. Стандарты сражаются за стол… вероятно, великий замедляющий последний взрыв мобильного маркетинга. 3 .- Эволюция или революция… возможно и то, и другое. Эволюция в том смысле, что мобильный маркетинг — это высшее выражение маркетинга с технологией, которая позволяет ему делать то, что он мог делать до сих пор, и в масштабах, немыслимых в прошлом.Маркетинг можно понимать как разговор между продавцом и истцом, чтобы удовлетворить потребности последнего, вот и все. Средства массовой информации, используемые в этом разговоре, изменились, поскольку они разработали новые технологии из личного обмена в мастерской мастера, в начале времен, печатных объявлений и каталогов, телефонных звонков, посещений от двери до двери, кинотеатров, телевидения, Интернета … и теперь мобильный, идеальный инструмент для общения, который у вас всегда есть (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на расстоянии менее десяти метров от вас), который позволяет обмениваться множеством записей (звук, голос или музыка, изображения и видео, и даже видеосвязь) ) и бесчисленное множество других (одна из самых распространенных технологий, особенно в развивающихся странах).

Как рассчитать брус для строительства дома

Подавляющее большинство строительных проектов требует предварительного проектирования, а для деревянных домов это строго необходимо. Одна из неотъемлемых составляющих такого проекта — расчет расхода стройматериалов, мы сегодня рассмотрим этот вопрос.

Польза и вред программ расчета

Каждый начинающий строитель может использовать бесплатное программное обеспечение для расчета древесины для строительства дома, включая многочисленные онлайн-сервисы.Все, что необходимо указать в программе, — это линейные размеры и высота стен, а также сортимент планируемого к использованию бруса. Результатом программы стал кубометр древесины, который необходимо доставить на объект, чтобы начать строительство.

Алгоритм работы такой программы прост: просто рассчитывается объем стен. Для действительно правильного расчета этого недостаточно: не учитывается формовка пиломатериалов, припуски на сращивание и перевязку, ликвидность обрезных остатков и ряд других факторов.При строительстве сруба из оцилиндрованного бруса погрешность выходит за все разумные пределы.

Пример онлайн-калькулятора для расчета количества бруса для дома

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления: сделать предварительный расчет с помощью калькулятора, добавить к полученному значению маржу 7-10% и построить коробку из того, что есть, добавив еще несколько коронок при выдержке. Максимум, на что может «уйти» застройщик с этой опцией, — это многократная оплата транспортных расходов и небольшое увеличение сроков строительства.

Предлагаем рассмотреть вариант расчета, который будет учитывать расход материалов на строительство до последнего дюбеля. В результате вы получите не только отчет об объемах закупок смешанного бруса и ассортимента, но также сможете обеспечить минимальное количество стыков и получить исходные данные для самостоятельного составления полноценного строительного проекта. и перечень запчастей для сруба.

Ручной расчет содержания древесины в стенах: базовая методика

Расчет бруса для строительства начинается с того, что план будущего короба рисуется на бумаге, а затем раскладывается на ряд линейных участков.Однако следует понимать, что реальная длина стенок может быть больше запланированной при разрезании «на чашу».

Для каждой стены такой планировки нужно указать три основных параметра: длину, высоту и толщину. При определении длины необходимо дополнительно учитывать выступы перевязки, которые составляют 1–1,5 значения толщины, для высоты — величину усадки (от 3 до 7%). Толщина бруса определяется по более сложной схеме.Для ограждающих стен его выбирают исходя из желаемых теплосберегающих характеристик, но не менее 150 мм. На сечениях, устанавливаемых через каждые 6-9 метров, в зависимости от толщины бруса следует придерживаться номинальной толщины наружных стен. Внутренние перегородки могут быть произвольной толщины, но обычно не менее 100 мм для правильной установки межкомнатных дверей.

Первое, что нужно сделать при расчете бруса для наружных стен, — это определить общее количество венцов, что делается делением высоты на толщину каркаса.Далее следует самая интересная часть задачи: рассчитать общую длину бруса по всем колесам и найти компромиссное решение по длине карниза, чтобы:

  1. Общая длина была кратна длине балки. использовался, или оставшаяся часть разделения составляла не менее половины длины лепного украшения.
  2. Каждая коронка имела минимально возможное количество стыков.

Например: на стене высотой 7,5 метра с 18 венцами нет смысла использовать брус 8 метров, иначе 18 обрезков 0.По 5 метров каждый с большой вероятностью будет использоваться не рационально. Если использовать 6-метровую планку в количестве 23 штук, то получится такая схема раскладки, при которой на каждую коронку потребуется не более одного сращивания, каждая из которых будет смещена относительно соседних рядов на 1,5 метра. . В результате останется 3-метровый остаток, длина которого позволяет повторно использовать его на других стенах.

Учет проемов

Описанная схема расчета достаточно проста, но наличие оконных и дверных проемов в стенах может вносить свои коррективы.Чтобы уменьшить количество неучтенных вырубок, имеет смысл отобразить каждую из стен с проемами схематично. Из предыдущего примера мы помним, что при выборе молдинга 8 метров осталось много коротких обрезков. Если в одной из стен есть проем, расположенный ближе 0,5 метра от его края, эти обрезки можно успешно применить.

Также при размещении проемов следует учитывать, что их верх должен быть закрыт сплошным куском бруса, перекрывая столбы стен порядка 3-4 значений толщины.Поэтому стены с проемами для расчета делятся на зоны:

  1. Площадь над проемами рассчитывается как отдельная низкая стена с учетом вышеописанного требования к длине перемычек.
  2. Участок в районе проемов — место для нанесения обрезков.
  3. В зоне под оконными проемами допускается размещение стыков непосредственно в поперечном сечении проемов, поэтому раскладка балки здесь выполняется по более свободной схеме.

Определение оптимального молдинга

Брус для строительства дома изготавливается на лесопилках по индивидуальному заказу, потому что использование наиболее распространенного молдинга 6 метров не всегда будет успешным. При этом чем «однороднее» порядок, то есть чем меньше в нем балок разной длины и толщины, тем проще из него изготавливать пиломатериалы и, соответственно, легче распиливать части сруб на участке.

Если в вашем распоряжении схематические эскизы каждой из стен, вы сможете обработать несколько вариантов планировки за короткое время.В этом случае расчеты начинают с самых коротких стен без проемов, отмечая обрезки в списке остатков. После этого эти остатки примеряют на другие стены. Перебрав примерно 3-4 варианта с разницей в длине используемого бруса около 1 метра, можно прийти к наиболее оптимальной длине поставляемого бруса.

По мере того, как вы составляете карты компоновки, вам может быть намного проще предварительно заказать стержни разной длины. Вероятность такого решения зависит от правильности формы постройки.Чем больше разница в длине ограждающих стен, тем больше в доме выступов и отклонений от прямоугольного плана — тем больше потребуется подрезов, а значит, хоть некоторые из них вполне разумно выполнять сразу в распиловке. магазин.

Ликвидность обрезков

Когда вы выкладываете макет, количество обрезков может составить очень внушительный список, в котором легко запутаться. Решением проблемы в этом случае является обычная таблица остатков.В нем может быть только два столбца: размер сегмента и количество остатков этого размера. Вы можете добавить в таблицу третий столбец с примечаниями в виде кода используемой детали, соответствующие примечания также можно делать на картах разметки стен.

Работать с таблицей очень просто: при составлении схемы разводки каждой стены вы сталкиваетесь с необходимостью заполнить зазор, уступающий по длине имеющемуся молдингу. Вместо того, чтобы использовать сплошную полосу и вводить в таблицу еще один остаток, вы проверяете наличие сегментов в требуемом диапазоне длин.Если соответствующего остатка нет, можно использовать больший, соответственно в таблице появится запись о другой, уже более короткой обрезке.

При выборе допустимой длины отрезков также следует руководствоваться общими правилами строительства сруба. Так, в обычной кладке вполне успешно можно использовать остатки длиной 1,5–2 метра, а метровые и более короткие балки потребуют увеличенного шага установки дюбелей. Однако «короткие» можно использовать для усиления стен со значительным шагом пропила или, как уже говорилось, при формировании проемов.

Поправки на брак и пороки

Перебрать вручную 30-40 м 3 пиломатериалов по качеству — дело не быстрое и утомительное. Если вы цените свое время или просто не умеете визуально определить качество древесины, но хотите построить прочный и долговечный дом — предоставьте запас при заказе материала.

Даже профессиональные лесорубы закладывают 2-3% дополнительных пиломатериалов: древесина всегда пригодится в хозяйстве, а чисто статистический дефицит гораздо проще заранее закрыть, чтобы не платить лишний раз за услуги грузового транспорта.В этом случае нужно «закинуть» приклад индивидуально для каждой группы с определенной лепкой, округляя количество бревен всегда в большую сторону.

Пример порока древесины: 1 — гниль; 2 — трещина; 3 — червоточины; 4 — грибковая инфекция; 5 — росток; 6 — групповой сучок

Указанный размер запаса материала учитывает выявление дефектов, которые не могут быть определены по внешним признакам: ксилемная гниль, отслоение заболони, расслоение, червоточины, безупречные и вершинные трещины, полые ядра и другие дефекты, развивающиеся в отдельная секция багажника.Вероятность обнаружения такого брака тем выше, чем длиннее брус, причем исходное качество леса также играет немаловажную роль. Поэтому будет не лишним предварительно навести справки у других клиентов выбранного поставщика.

Расчет утеплителя корон и дюбелей

Расчет материалов для дома из бруса не ограничивается только деревом. Необходимо дополнительно приобрести необходимое количество утеплителя и тонкого бруса или кругляка, из которого впоследствии будут изготовлены шпильки.

Дистанционное уплотнение рассчитывается очень просто: у вас есть общая длина стен и их толщина соответственно, площадь горизонтального сечения определить не составит труда. Зная количество коронок, вы можете заказать любой из видов утеплителя:

  1. Войлочные или джутовые полотна — по общему сечению.
  2. Ленточные уплотнители — по всей длине стен.
  3. Сальник набивной — на объем канавок, умноженный на их общую длину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.