Межвенцовые утеплители: Межвенцовые утеплители | Как выбрать межвенцовый утеплитель для бруса бревна и сруба – где и по какой цене купить?

Межвенцовые утеплители и нагели — материалы из раздела Наши статьи

Почему деревянные срубы пользуются такой популярностью среди застройщиков? Среди многих причин мы остановимся только на двух: экологичность материала и отличные показатели микроклимата в помещениях. На эти характеристики существенное влияние оказывают качество укладки и материал изготовления межвенцовых утеплителей. Мы не будем рассматривать синтетические утеплители, использование таких материалов нивелирует понятие благоприятного микроклимата в помещениях (экологичности), любая синтетика в большей или меньшей мере выделяет в воздух химические соединения. Поговорим только о натуральных утеплителях – льноватине, джуте и мхе.

Общие требования к межвенцовым утеплителям

Некоторые производители оцилиндрованных бревен заявляют, что такими бревнами можно собирать срубы без использования межвенцовых утеплителей, настолько плотное прилегание между венцами. Мягко говоря, эти заявления не совсем отвечают действительности: размеры чашки и верхней поверхности оцилиндрованного бревна не имеют идеальной плотности прилегания. Во-первых, радиус чашки и радиус бревна немного изменяются из-за постоянных колебаний относительной влажности древесины. Во-вторых, во время изготовления постепенно изнашиваются режущие инструменты, что приводит к незначительному изменению размеров оцилиндрованных бревен. В-третьих, никто при производстве любых изделий из дерева не может обеспечить точность более десятых долей миллиметра. Что в итоге? Совсем небольшой зазор между венцами размером в 0,1 мм на погонном метре при длине стены 10 метров превращается в 1,0 мм. Это только на одном венце. Теперь нужно умножить этот зазор на количество венцов и на количество стен и десятые доли миллиметра превратятся в сантиметры. Надеемся, что вы убедились – ставить сруб без межвенцовых утеплителей нецелесообразно. Каким требованиям должны отвечать утеплители?

• Обеспечивать полную герметичность между венцами.
• Иметь небольшую теплопроводность.
• Минимально реагировать на неблагоприятные условия эксплуатации.
• Сохранять свои первоначальные характеристики многие десятки лет.
• Сопротивляться гнилостным процессам и развитию различных микроорганизмов.
• Не оказывать вредного воздействия на здоровье проживающих.

По сумме этих требований лидирующее положение уверенно занимают межвенцовые утеплители из натуральных материалов. К ним относится лен, джут и мох, остановимся более подробно на каждом из перечисленных материалов.

Межвенцовый утеплитель изо льна

Существуют два вида такого утеплителя: пакля и льноватин. Пакля в настоящее время чаще используется для окончательной конопатки швов, льноватин укладывается между венцами. Состоит из 100% натуральных волокон льна, проходит предварительную очистку от грубых примесей, выпускается в виде ленты различной ширины и толщины. Главные характеристики:

• Состав утеплителя – 100% лен.
• Средняя плотность – 700 г/м².
• Состав волокна. Целлюлоза – 80%, лигнин – 5%, пектин – 3%, воск – 3%.
• Средняя длина волокон – 13÷20 мм.

Лигнин – природное вещество, по свойствам напоминающее полимер, имеет трубчатое строение, располагается в оболочках растительных клеток. Благодаря лигнину льноволокно может «дышать» и адсорбировать избыточную влагу из венцов. Кроме того, лигнин придает волокнам определенную жесткость, что очень важно для сохранения формы во время длительных статических нагрузок. Пектин склеивает между собой микрочастицы волокон, а воск защищает их от гнилостных процессов и обеспечивает гибкость.

Еще одна важная особенность утеплителя изо льна – при повышении влажности воздуха на 50% относительная влажность материала увеличивается только на 8%. Благодаря таким уникальным характеристикам его раньше широко использовали во время строительства деревянных лодок – швы не только были герметичными и не пропускали воду, но и дерево в местах стыка длительное время сохраняло целостность, не гнило и не повреждалось вредителями.

Льноватин

Межвенцовый утеплитель из джута

На рынке джутовый утеплитель появился сравнительно недавно, изготавливается из растений семейства липовых путем переработки в специальных термических котлах и дробильных вальцах. По своим физическим характеристикам во многом схож со льном. Единственное отличие – во время длительной статической нагрузки джут существенно увеличивает прочность склеивания отдельных волокон. Одни строители считают такое свойство преимуществом, другие считают его недостатком, а третьи относятся нейтрально. Мы придерживаемся позиции третьей категории строителей. Есть отличия между джутом и льноволокном по цвету – джут имеет более светлые оттенки, но это никак не влияет на его эксплуатационные характеристики. В большинстве случаев межвенцовый утеплитель должен быть невидимым, а какой там у него цвет скрывается за декоративной обшивкой – без разницы.

Состав волокон джута

• Целлюлоза – 70%.
• Лигнин – 13%.
• Пектин – 0,2%.
• Воск – 0,4%.

Незначительное содержание воска в сравнении со льном нужно отнести к недостаткам, джут более негативно реагирует на повышенную влажность, требует надежной защиты от попадания влаги. Кроме того, у него довольно высокая гигроскопичность и хрупкость, а такие характеристики сложно назвать положительными. Однако и этот материал неплохо зарекомендовал себя во время утепления венцов. Основная причина его популярности – «иностранное происхождение» и необычное для нашего уха название.

Джутовый утеплитель

Утепление мхом

«Прапрадед» всех утеплителей, использующихся во время строительства деревянных сооружений. Применяется только длинноволокнистый мох сорта сфагнум, кукушкин лен или красный мох. Сегодня этот материал в качестве утеплителя можно считать экзотическим, его кладут только во время строительства деревянных домов с использованием оригинальных старинных технологий. По своим физическим и технологическим характеристикам существенно уступает первым двум. Кроме того, мох требует большого объема ручного труда, заготовка выполняется в лесу на заболоченных участках, все это очень долго и довольно дорого. После полного высыхания растение становится очень хрупким, в строительстве используется только в провяленном виде. Что можно назвать плюсом? Любители старины утверждают, что мох обладает бактерицидными свойствами и защищает древесину от грибковых заболеваний. Наука с этим не согласна – бактерицидные вещества подавляют развитие бактерий, а грибки к ним никак не относятся. Мы согласны с наукой, раньше пользовались мхом только потому, что других материалов не существовало. Как только появился лен, ото мха начали отказываться большинство застройщиков, с ним продолжали «мучаться» только наиболее бедные слои крестьян.

Утепление мхом

Технология укладки межвенцовых утеплителей

Выше мы уже говорили, какое важное значение имеет утепление сруба, теперь следует остановить на технологии и ошибках, которые допускаются некоторыми не совсем умелыми или недобросовестными строителями. В качестве утеплителя будем использовать рулонный льноватин или рулонный джутовый утеплитель. Главное условие высокого качества утепления – беспрекословное соблюдение правил и положений действующих СНиПов и ГОСТов. Единого нормативного документа, который регулирует выполнение строительных работ именно деревянных строений, не существует. Но в каждом из тех, которые касаются строительства зданий и сооружений, есть отдельные статьи, относящиеся к деревянным зданиям.

Кроме нормативных документов наработан практический опыт строительства срубов, мы попытались собрать все эти знания вместе и рассказать о самых основных, с нашей точки зрения, практических моментах укладки межвенцового утеплителя. Итак, есть три способа укладки утеплителя:

• Без загиба. В зависимости от толщины ленты можно класть в два слоя или в один слой. На практике чаще всего используются ленты толщиной ≈5 мм, такую ленту следует класть в два слоя. Ширина ленты должна быть на 1-2 см больше, чем ширина мест прилегания венцов.
• С односторонним загибом. Ширина ленты в два раза больше, чем в первом варианте. Загиб делается с внутренней или с внешней стороны стены. Конкретное положение зависит от того, какая сторона стены в дальнейшем будет иметь различные финишные декоративные обшивки.
• С двусторонним загибом. Место стыка краев ленты должно находиться посредине бруса снизу или сверху. Наиболее оптимальный метод, всегда есть возможность более точно отрегулировать ширину выступающей ленты в зависимости от толщины дерева. Существенно облегчается и ускоряется процесс конопатки, шов получается ровным. Если строители имеют достаточную квалификацию, то можно не делать декоративную обивку стен – экономятся значительные денежные средства и сокращается время выполнения строительных работ.

Важно! – джутовый утеплитель изгибать нельзя, со временем он пересыхает и дает трещины, для подгиба можно использовать только льноватин.

Утеплять стыки венцов необходимо минимум два раза. Первый раз непосредственно во время укладки венцов, второй раз после полной усадки строения. Ленту нужно фиксировать степлером. Очень важно – в местах, где предполагается устанавливать нагеля, необходимо более тщательно фиксировать положение ленты. Как устанавливать нагеля мы поговорим немного ниже. Еще одно правило – вы должны помнить, что без конопатки никак не обойтись, а это значит, что ширина ленты всегда должна быть больше, чем ширина прилегания брусьев. Особое внимание нужно уделять углам дома, в этих местах лучше конопатить два раза. Первый раз после усадки дома, а второй раз после того как в нем уже начали топить.

Конопатка межвенцовых щелей

Процесс требует не столько умения, сколько внимательности и добросовестности. Конопатить сруб нужно по периметру, начинать с нижнего венца. Желательно проконопатить один венец с внешний стороны, а потом тот же венец с внутренней стороны и так продолжать обрабатывать весь дом по высоте. Условие не обязательное, но есть риск, что при слишком большом «усердии» конопатки с одной стороны стена дома может немного изменить свое положение. Конопатят специальной конопаткой и киянкой или металлическим молотком (в зависимости от материала изготовления ручки конопатки). Следует заготовить набор конопаток различной ширины и толщины, конопатки могут быть металлическими или из твердых пород древесины.

Финишная конопатка

Конопатка углового замка

Угол на пакле из льна

В угловых соединениях лучше пользоваться конопаткой с закругленной рабочей поверхностью, если потребуется немного расширить пазы – используют клинообразное лезвие. Если приходится конопатить паклю – применяется так называемый «дорожник». Он имеет по длине паз, при помощи которого формируется красивый декоративный валик из пакли с внешней стороны. Пакля может быть джутовой или льняной, большой разницы не существует.

Как устанавливаются нагели

Наличие нагелей – обязательно условие для обеспечения устойчивости дома от горизонтальных подвижек. Особенно важно устанавливать нагели в тех случаях, когда брус имеет квадратную или прямоугольную форму. Для оцилиндрованных бревен с соединением в чашку наличие нагелей не является обязательным условием. Нагели – круглые или квадратные деревянные элементы, устанавливаемые в специально высверленные в брусьях отверстия, служат для предотвращения их горизонтального смещения. Устанавливаются в шахматном порядке, фиксируют между собой два венца. Порядок установки нагелей:

• Еще во время утепления межвенцовых стыков нужно разметить места установки нагелей. Это делается для того, чтобы в этих местах с максимальной надежностью закрепить утеплитель степлером, в противном случае утеплитель может намотаться на сверло во время сверления отверстий.
• Чаще всего используют круглый тип нагелей диаметром в пределах 2,0÷3,0 см.
• Диаметр отверстий в брусках должен быть чуть больше, чем диаметр нагелей, во время усадки дома нагель должен свободно передвигаться в отверстии.
• Отверстие необходимо сверлить в вертикальном положении, нагель под уклоном может или сломаться, или вызвать появление щелей между венцами.
• Глубина отверстия должна быть на 2,0÷3,0 см больше, чем длина нагеля – исключаются риски провисания отдельных венцов во время усадки.
• Расстояние между нагелями 1,5÷2,0 метра, по всем углам, дверным и оконным проемам установка нагелей обязательна. Отступ от угла не должен превышать 50 см.

Вертикальное положение нагеля

Схема установки нагелей

Во время высверливания отверстий нужно пользоваться только исправным и отрегулированным инструментом, сверло должно быть острым. Лучше использовать винтовое сверло с самоцентрирующимся концевым острием. Некоторые неопытные строители выбирают неправильный режим сверления отверстий – до минимума уменьшают количество оборотов патрона в надеже, что таким способом удастся избежать наматывания утеплителя. В результате получается все с точностью наоборот, а это очень неприятная ситуация, межвенцовый утеплитель смещается, образуются большие щели, которые сложно ликвидировать. Как поступать правильно? Количество оборотов патрона увеличить до максимума, а до минимума уменьшить подачу сверла. Сверлить нужно возвратно-поступательными движениями, очень осторожно, периодически очищая острие сверла от утеплителя. Конечно, предварительно следовало в этих местах усилить фиксацию утеплителя при помощи степлера, об этом мы упоминали выше.

Межвенцовый утеплитель

Джут

Пакля в роликах

Межвенцовые утеплители для бруса и бревна: натуральные и синтетические

После усадки сруб нуждается в дополнительном утеплении швов

Натуральные утеплители

Одним из традиционных и наиболее часто применяемых материалов для утепления бревенчатого сруба является мох. Это природный, экологически чистый утеплитель, который впитывает влагу, но при этом не гниет и обладает антисептическими свойствами. Входящие в его состав лишайниковые кислоты способны увивать различные виды бактерий – стафилококк, стрептококк, туберкулезную палочку и прочие болезнетворные микроорганизмы.

Красный мох. Фото: канал Ю. Зеленцова

Далеко не любой мох может использоваться для утепления сруба. Наиболее подходящими считаются так называемый «кукушкин лен» (красный мох) и мох-сфагнум (белый мох). Обе разновидности прекрасно предотвращают гнилостные процессы и образование грибков. Но укладка сфагнума – процесс более трудоемкий и кропотливый, поскольку это растение очень ломкое и в высушенном виде сильно крошится.

Мох-сфагнум. Фото: канал Ю. Зеленцова

К сожалению, со временем, мох сильно усыхает, что вызывает необходимость периодически проводить дополнительные работы по заделыванию щелей.

Не менее популярна и пакля. Это гигроскопичный материал, представляющий собой грубое льняное волокно. На строительный рынок пакля поставляется в двух видах – как брикет из спутанной волокнистой массы, или как скрученная широкая лента. Стоимость ленты более высокая, однако, использовать ее значительно удобней.

Пакля лучше удерживает тепло, чем мох, но в отличие от него, она обладает горючестью и более высоким уровнем водопоглощения. Недостаточная пожаробезопасность ограничивает её применение в деревянных постройках, а из-за способности накапливать влагу, она рано или поздно начинает гнить. К тому же, плохо уложенная пакля быстро растаскивается птицами.

Хорошим вариантом для утепления швов между бревнами может быть ленточный уплотнитель из джута. Так же, как и пакля, джут поглощает влагу, но, благодаря особому строению волокон, влага быстро испаряется, оставляя материал сухим. В то же время, в зимний период, впитанная джутом вода, неоднократно подвергаясь из-за температурных перепадов процессу заморозки-разморозки, может постепенно разрушать утеплитель.

Для того чтобы этого не происходило, необходимо выбирать такое джутовое полотно, в составе которого нет нежелательных примесей – ниток, вкраплений из других тканей и прочих текстильных отходов. В этом случае оно не будет слишком долго удерживать влагу и предотвратит гниение древесины.

Пакля (слева) и джут (справа). Фото: канал «Зимний дом»

Ещё один эффективный способ утеплить стены — использовать теплоизолятор «Клималан», который изготавливают из мытой овечьей шерсти. Укладывать его очень легко, при этом он заполняет все пространство между венцами, предотвращая проникновение влаги внутрь помещения. Благодаря своей упругости и эластичности, материал плотно закрывает даже самые большие зазоры, возникающие в процессе усадки дома. Таким образом, утепленная «Клималаном» постройка не нуждается в конопатке.

Утеплитель «Клималан». Фото: канал «Экострой Центр»

Компоненты на основе шерстяных волокон проходят специальную обработку, за счет чего материал не подвержен гниению и не впитывают влагу. Неудивительно, что укладывать его можно даже во время дождя. 

Следует отметить, что дома из профилированного бруса, несмотря на более плотное соединение венцов, также нуждаются в утеплении пазов и стыков, поскольку строятся из древесины естественной влажности. Понятно, что такие строения подвержены деформации ничуть не меньше, чем жилье из рубленого или оцилиндрованного бревна.

Для утепления швов между деревянными профилями, а также их угловых замков, рекомендуется использовать материалы, обладающие достаточно высокой плотностью – льноджут, евролен, джутовый или льняной войлок. Эти утеплители производятся в виде лент разной ширины, что максимально облегчает и ускоряет процесс укладки. При усадке они равномерно уплотняются, не позволяя венцам перекашиваться в одну или другую сторону.

Существенный минус материалов из смешанного сырья – их весьма высокая стоимость, обусловленная более сложной технологией производства.
 

Утеплители из синтетики

Пожалуй, отдельно следует отметить искусственные утеплители. Прежде всего, это ПСУЛ – полиуретановая уплотнительная лента, а также «ПолиТерм» – теплоизолятор из полиэфирного волокна. Несмотря на то, что полиуретановую ленту начали применять в отечественном домостроении сравнительно недавно, опыт её использования показывает достаточно высокую эффективность.

Ее основные достоинства – низкий уровень теплопроводности (более низкий, чем у самой древесины) и хорошая паропроницаемость, позволяющая влаге не накапливаться между венцами. К тому же, обладая высокой плотностью, лента из полиуретана способна самостоятельно расширяться, полностью заполняя собой межвенцовое пространство. Благодаря самоклеящемуся составу, материал легко и быстро монтируется.

Синтетический утеплитель «Политерм». Фото: канал «Олег Очумелые ручки»

Чаще всего этот уплотнитель используется при строительстве домов из профилированного бруса, однако это не значит, что им нельзя утеплять любое другое жилье или баню из дерева. Очевидный недостаток ПСУЛ, как и других качественных утеплителей – все тот же: высокая цена.

Не меньший интерес вызывает и ленточный уплотнитель швов «ПолиТерм». Высокая эластичность позволяет ему растягиваться и сжиматься в процессе деформации венцов без нарушения целостности его структуры. Это свойство способствует более эффективной тепло- и гидроизоляции стыков и, как следствие – долговечности всего здания в целом. Кроме того, утеплитель «дышит», не поддерживает горение и, по утверждению производителя, не требует дополнительной конопатки.

Текст: С. Васильев.

ТВЕРСКОЙ ЛЁН — Межвенцовые утеплители сфера применения

 

Вопрос утепления новой деревянной постройки можно назвать первостепенным, поэтому ему всегда уделяли большое внимание. Если новый дом пропускает холод, между деревянными брусьями свищет ветер, то о комфорте проживающих людей и говорить не придётся. Конечно, такое жильё сложно назвать качественным, а переделка займёт много сил и времени.

Строительные мастера знают многовековую историю. Некогда при возведении бревенчатых домов щели между венцами конопатили либо предварительно подготовленным мхом, который высушивался в течение тёплого времени года, либо льняной паклей. Процесс был трудоёмким, но время от времени процедура повторялась, так как мох растаскивался пернатыми, ссыхался и слёживался.

В современном строительстве подобные проблемы канули в Лету

Новые технологии освобождают от больших физических затрат, не требуя значительных капиталовложений.

Процесс строительства деревянного дома предполагает теплоизоляционные работы, но выполняются они специальным материалом, который изготавливается изо льна или джута, а продаётся в виде небольших ленточных рулонов и тюков.

Его называют межвенцовым утеплителем.

Производители предлагают продукт разной ширины, что позволяет отдать предпочтение материалу, соответствующему особенностям выбранного для возведения будущего сооружения бревна или бруса.

Широкая область применения в строительной сфере

Используется межвенцовый утеплитель в деревянных постройках разных видов, где появляется необходимость избавиться от щелей и зазоров, возникновение которых по-прежнему остаётся неизбежным.

Это дома из таких материалов:

• строительный брус;
• профилированный брус;
• рубленные вручную брёвна;
• оцилиндрованное бревно;
• брёвна или брус с внутренним продольным пазом.

Уплотнение окон и входных дверей выполняется тоже межвенцовым утеплителем. Не обходятся без этого материала и при внутренних работах. Им конопатят стены, зазоры и межкомнатные дверные коробы.

Различают несколько видов утеплителей

Среди них можно выбрать разные варианты. Например, изо льна производят льноватин, а из джута делают утеплители в виде ленты, ватина и пакли.

Чтобы места прослойки выглядели аккуратно, существует джутовый канат. Его и прокладывают между брёвнами – так получается неплохой декоративный элемент. Канат, наложенный сверху на каждый шов, отлично скрывает визуальные дефекты.

Нужны ли профессиональные навыки для укладки утеплителя

Работа с этим материалом не потребует специфических знаний или умений, так как технологический процесс прост. Рулон раскатывается вдоль бруса или бревна, прикрепляется к поверхности строительным степлером, а сверху укладывается следующий венец. Если зазор слишком большой и одного слоя утеплителя явно не хватает, можно сделать двойной, проложив его сверху.

Производство – как изготавливается межвенцовый утеплитель

Технологический процесс делится на два основных этапа:

1. Жгутовые волокна проходят первоначальную обработку. На выходе получается межвенцовая джутовая пакля – это промежуточный материал, выпускаемый в ленте или тюках. При необходимости её можно применять.
2. Эту же паклю используют для изготовления конечного продукта. После специальной обработки с конвейера выходит межвенцовый утеплитель в виде декоративного каната, джутовых и льняных ленточных рулонов.

Структура утеплителя рыхлая. Если потребуется вертикально просверлить уложенные брёвна, чтобы выполнить монтаж нагелей, то сделать это несложно. Материал не будет наматываться на сверло.

Добросовестный производитель никогда не использует вторичное сырьё в виде костры или мешковины, которые отработаны ранее и уже пропитаны посторонними запахами. Они могли быть использованы для упаковки и транспортировки продуктов питания, табачных изделий, сельскохозяйственных отходов.

Помните, что качественный межвенцовый уплотнитель не имеет посторонних запахов.

Также запрещено в производстве применение синтетических материалов. Включение искусственных волокон, которые могут испарять при высоком температурном режиме вредные химические соединения, недопустимо. Особенно это важно для тех, кто планирует строительство бань и саун.

Межвенцовый утеплитель и его явные достоинства

На фоне огромного количества всевозможных материалов, используемых в строительной сфере для теплоизоляции, именно межвенцовый утеплитель заслуживает внимания. Это экологически безопасный натуральный материал.

Его отличительные черты имеют целый ряд достоинств, влияющих на качество работы строителей и конечный результат:

• швы между брёвнами будут выглядеть аккуратно и ровно, а благодаря структуре материала можно создать равномерное уплотнение по периметру всего дома;
• межвенцовый утеплитель не гниёт, не намокает, непривлекателен для птиц и насекомых;
• простота укладки сокращает временные затраты на строительство;
• высокий срок службы.

Этот экологически чистый дышащий материал сохраняет свои свойства более 70 лет, поэтому деревянный дом будет тёплым, а его звукоизоляция останется безупречной.

Но главным является то, что в течение всего этого времени сохранится здоровая атмосфера и благоприятный для проживания людей микроклимат.

 

Межвенцовый утеплитель для бруса: какой лучший

На данный момент на строительном рынке наблюдается рост популярности древесины. На первый взгляд, такая тенденция кажется удивительной ввиду беспрерывно обновляющегося ассортимента современных материалов.

Но есть вполне логичное объяснение, почему от натурального дерева при строительстве домов не спешат отказываться – ни один ультрасовременный материал не может сопоставляться ему по качеству, удобству обработки, уровню безвредности.

Несмотря на абсолютные достоинства древесины, она обладает и существенным недостатком: отсутствие эластичности, снижение качества под воздействием внешних факторов. Как бы точно ни делались расчеты о сооружении брусовых стен, существует вероятность появления щелей между ними. В этих случаях потребуется проведение уплотнения промежутков между бревнами. Важно располагать информацией, какой выбрать межвенцовый утеплитель для бруса в этих целях.

Полученные знания не только повышают квалификацию строителей, но дают возможность заказчику дома, не обладающего узкоспециализированными знаниями, контролировать рабочий процесс. Особую значимость это приобретает, учитывая частые случаи недобросовестной работы столяров, когда стены продуваются и дом не удерживает тепло.

В чем основной смысл использования межвенцового утеплителя

Для понимания того, какой утеплитель лучше всего выбрать, нужно приступить к оценке его функций.

В строительстве выделяют следующие базовые характеристики прокладочного материала:

1. Причина столь широкой популярности лесоматериала заключается в его природных теплоизоляционных способностях. Брусовые стены не промерзают снаружи при низких температурах и не пропускают холод внутрь дома. В конце концов удается уменьшить количество трещин, и тем самым существенно продлить срок эксплуатации постройки.
2. При выборе высококачественного межвенцового утеплителя исключается вероятность набухания бревен в условиях повышенной влажности и их колебания в случае усыхания. Кроме того, этот строительный материал выступает надежной защитой жилища от нашествия насекомых.
3. Оградить себя от гниения дерева и распространения плесени можно путем профессиональной укладки утеплителя, блокирующего проникновение воды в просветы брусьев.
4. Уплотнитель обладает высоким уровнем шумоизоляции и независимо от погоды и климата применение межвенцового материала позволяет достичь эффекта «дышащих» стен (баланс влажности в помещении).

Невозможно недооценивать важность применения этого теплоизолятора при планировании возведения долговечного дома.

Разновидности межвенцовых утеплителей и их специфические особенности

Многие покупатели отдают предпочтение недорогим термоизоляционным материалам (вата минеральная) и в итоге получают результат низкого качества. Это лишний раз доказывает распространенное заблуждение о том, что для заполнения щелей между бревнами подойдут любые уплотнители. 

Материал, используемый в целях достижения долговечной теплоизоляции, предъявляются определенные требования: низкий коэффициент теплопроводности, устойчивость к повреждениям, невосприимчивость к воздействию прямых солнечных лучей и перепадам температуры, экологическая безвредность, высокое противостояние биологическому размножению.

Несмотря на то что нет такого материала, который был бы уникальный по всем параметрам, на современном строительном рынке имеется ряд синтетических и природных утеплителей, близких к безукоризненности.

Натуральные межвенцовые утеплители

В эпоху деревянного зодчества люди тоже сталкивались с задачей поиска высококачественных утеплителей домов. В тот период особой популярностью пользовались природные материалы, многие из которых прошли проверку временем и применяются до сих пор.

Мох – материал для утепления срубов

Мох с давних времен использовался в целях заполнения щелей между брусьями в жилище, поскольку этот природный материал не просто является надежным барьером от выхолаживания, но и сохраняет древесину в первоначальном виде, независимо от воздействия внешних факторов.

В составе этих растений присутствует огромное количество фенолокислот с ярко выраженным бактерицидным действием. Дубильные вещества обладают стойким лесным ароматом, создающим неповторимую атмосферу в доме. Неоспоримым преимуществом использования мха будет то, что он оказывает положительное влияние на дыхательные пути и состояние кожи.

Поскольку этот природный материал является практически бесплатным, он и по сей день широко используется в строительстве. Сложность работы со мхом заключается в трудоемкости его заготовки. Но во многих случаях это сырье будет легче использовать, чем ленточные материалы. В первую очередь это касается домов, стены которых построены из, не обработанных пилорамой, брусьев. При таких исходных условиях мох позволит наиболее удобно и плотно заполнить просветы.

В качестве межвенцового утеплителя подходят только следующие виды этого природного сырья:

Разновидность мха	Характеристика	Особенности заготовки сырья	Использование в виде утеплителя
«Кукушкин лен»	Такое название произошло из-за визуальной схожести с птицей: споровые коробочка на верхушке растений имеют вид кукушки, сидящей на веточке. Собирать этот мох достаточно легко, поскольку он растет на торфяных болотах в немалом количестве. Длина стеблей растения в среднем составляет 150-200 мм, а в редких случаях – больше 400	Собирать «кукушкин лен» рекомендовано в пасмурную погоду, поскольку при жарком солнце ухудшаются природные его качества. Для быстрой подготовки стебли растений кладутся тонкими слоями	После послойной раскладки природного утеплителя, щели сруба законопачиваются свисающей бахромой. В процессе эксплуатации дома мох не доставляет хлопот: не рассыпается, поддерживает нормальный уровень влажности. Существенным недостатком его использования строители называют то, что птицы едят его и могут выколупывать. Но это не повод отказываться от использования этого растения в качестве утеплителя. Решить проблему можно при помощи дополнительной фиксации джутовой веревки в местах стыка брусьев
Сфагнум	Этот мох можно встретить на лесных болотах в виде плотного и густого зеленого ковра. За счет того, что растение легко отрывается пучками, собирать его несложно	Использовать сфагнум без предварительной подготовки недопустимо. Идти собирать мох необходимо в солнечные сухие дни. Только таким способом можно сократить этап его просушки	После полного высыхания сфагнум не теряет своих теплоизоляционных свойств в отличие от предыдущего вида. Процесс выкладки этого природного сырья довольно трудоемкий и требует определенного опыта от строителя. Для лучшего прилегания к бревнам необходимо равномерно распределить по всей длине сухой сфагнум. Но такая хлопотная работа в результате будет оправдана. Ведь именно этот вид мха обладает наивысшей степенью антисептической защиты

Межвенцовые утеплители на льняной основе

После сбора льна, традиционной растительной культуры, тонкие стебли применяются в ткачестве, а грубые – в виде пакли. Это природное волокно используется в строительстве как качественный уплотнитель. Сложность работы с ним заключается в том, что необходим определенный уровень мастерства для равномерной выкладки одинаковой плотности.

На данный момент в строительстве широко применяется льняной войлок или льноватин, который производится в промышленных условиях не из вручную отобранных растительных отходов, а из сырья высокого качества. Получают этот вид утеплителя в процессе прессования нетканых полотен, которые потом нарезаются на полоски и поступают в продажу в 20-метровых рулонах.

Ширина льноватина варьируется от 8 до 200 мм и подбирается в зависимости от размера брусьев и специальных выемок, предназначенных для укладывания рулонного межвенцового уплотнителя.

Работа с этим материалом совсем не трудоемкая, что позволяет с легкостью накладывать его в несколько слоев.  Для осуществления теплоизоляции строитель фиксирует ленту на поверхности древесины при помощи степлера. Производители льняного войлока рекомендуют заранее проконтролировать, чтоб его концы не свисали по сторонам возводимого бруса. В противном случае впоследствии придется повторить процедуру законопачивания.

Для лучшего понимания стоит ли отдавать предпочтение этому материалу необходимо ознакомиться с его характерными чертами:

Преимущества	Слабые стороны
Долговечный результат укладки достигается за счет того, что сырье не осыпается	Требует постоянной обработки химическими растворами с целью предупреждения поражения насекомыми
Равномерное уплотнение по всей длине возводимого бруса	Низкий уровень устойчивости к процессам гниения
Абсолютная непродуваемость	Требуется дополнительное заделывание стыков веревками из джута
Высокий уровень защиты от внешних шумов, что положительно сказывается на комфортном пребывании в помещении	Птицы любят растаскивать этот материал для изготовления гнезд
Льняное волокно не является аллергенным сырьем

Джутовые межвенцовые утеплители

В результате обработки дерева с одноименным названием получаются длинные прочные волокна, которые зарекомендовали себя как разновидность высококачественного брусового уплотнителя. Во времена судостроения это сырье было на первом месте по популярности, поскольку в составе растения присутствует высокая концентрация лигнина.

Это вещество представляет собой смолу с ярко выраженными антисептическими свойствами. Материал практически не подвержен гниению и по истечении нескольких лет остается прочным. Кроме того, к джуту равнодушны грызуны и насекомые, а значит, не будет необходимости в дополнительных финансовых растратах на обеззараживающую обработку. Уникальной особенностью джутового межвенцового утеплителя является то, что передает свои антисептические свойства контактирующим с ним материалам, в частности древесине.

Со временем в джуте происходит естественное склеивание волокон и постепенная потеря эластичности. В этом случае причиной таких явлений выступает повышенное содержание смолы в природном сырье.

Существуют несколько технологий производства этого вида утеплителя, позволяющие устранить имеющийся недостаток:

1. Использование в равных пропорциях джутовых и льняных волокон позволяет одновременно сохранить прочность первого растения и эластичность последнего.
2. По стандартам прядильное волокно в составе не превышает 10% от общей массы готового материала. Но в процессе производства смешивают растительное сырье, за счет чего достигается сохранение антисептических свойств.

На завершительном этапе утепления щелей деревянных срубов также широко применяются джутовые веревки.

Утеплители на основе натуральной шерсти

В тех регионах нашей страны, где было распространено животноводство, нашло применение отходов шерсти домашнего скота в строительстве. Перед тем как эти утеплители поступают в продажу, исходное сырье предварительно обрабатывается антисептиками от насекомых и сваливается по специальной технологии в полотна, толщина которых варьируется от 10 до 20 мм.

Полученный материал обладает одновременно высоким уровнем шумоподавления и тепловой изоляции. Качественно обработанная шерсть поддерживает баланс влаги и не подвержена гниению. Как показывает практика, даже если образуются деформации, плотность его прилегания будет сохраняться.

Сравнивая шерстяное полотно с растительным сырьем, оно имеет более высокую цену, ввиду чего не так часто выбирается в качестве межвенцового уплотнителя.

Синтетические межвенцовые утеплители

В последнее время все большую популярность приобретают строительные материалы для термоизоляции брусовых домов, имеющие в своем составе полимер. Поскольку эти искусственные утеплители появились относительно недавно на рынке, многие потребители все еще скептически к ним относятся. Производители синтетического сырья убеждают покупателей, что инновационный материал не уступает в качестве натуральному.

«ПолиТерм»

Разработка этого строительного продукта принадлежит финским технологам, которые долгое время занимались поисками качественного сырья, позволяющего защитить от сурового климата. Материал имеет свидетельство и официальное заключение на пригодность использования и полное соответствие заявленным характеристикам.

Несмотря на синтетическое происхождение, применение утеплителя «ПолиТерм» не представляет угрозы для здоровья, поскольку он не разлагается и не выделяет токсических веществ.

Этот материал отличается высоким качеством и способностью контролировать баланс влажности. За счет эластичных свойств во время его эксплуатации достигается наиболее плотное прилегание к древесине.

Отличительные черты термоизолятора «ПолиТерм» заключаются:

1. Высокое качество материала достигается за счет, того что в виде связующего звена используются олефиновые полимеры.
2. В составе присутствует большое количество би-компонентов (легкоплавких волокон), от которых напрямую зависит упругость, долговечность утеплителя.
3. Укладка волокна производится при помощи технического устройства – аэродинамической трубы. Такой способ изготовления позволяет наклонять синтетические волокна в нужном направлении: вдоль и поперек.

В результате достигается высококачественный продукт, восстанавливающий свою первичную форму после механического или атмосферного воздействия. Все аналогичные строительные материалы не могут сравниваться с выпускаемым видом утеплителя, поскольку по истечении определенного периода времени они деформируются.

Производители подчеркивают, что в отличие от растительных межвенцовых теплоизоляторов синтетические варианты не привлекают грызунов и насекомых и абсолютно не горючие. В составе материала «ПолиТерм» имеются полиэфирные волокна, которые исключают вероятность развития аллергических реакций у людей с повышенной чувствительностью организма.

«Avaterm»

Отечественные фирмы также производят первоклассные синтетические теплоизоляторы.

Материалы компании «Avaterm» выпускаются в соответствии с мировыми стандартами качества и приспособлены к климатическим условиям России.Разработчики убеждают, что их продукция обладает теми же свойствами, что и «ПолиТерм», а срок эксплуатации составляет 200 лет.

Выпускается ленточный утеплитель в следующих вариациях:

• длина рулона – 10 и 20 м;
• толщина изделия – 8, 15, 20 мм;
• ширина полотна – 100-200 мм.

Предусмотрены также варианты уплотнителя для профилированных и клееных брусьев, бревен.

Для лучшего понимаю особенностей этого строительного продукта нужно ознакомиться с его основными отличительными чертами:

1. Изготовляемый материал в полном смысле слова отечественный, т. к. производится не на европейском оборудовании, а на российском.
2. Несмотря на то, что отсутствует подложка, он характеризуется высокой пышностью.
3. Российская фирма использует в 2 раза меньше би-компонентов по сравнению с аналогами. В результате это позволяет сократить расходы производства и установить невысокую стоимость конечного продукта.

Межвенцовый утеплитель «Avaterm» завоевал признательность на современном строительном рынке во многом благодаря низкой цене.

Пластичные герметики для заделки швов

Жидкие герметики при строительстве не выступают в качестве полноценного и базового межвенцового теплоизолятора. Эти материалы являются средством дополнительной защиты и используются для заполнения образовавшихся щелей или оставшихся пустот после укладки основного утеплителя. Пластичным герметиком часто пользуются и в целях коррекции глубоких трещин на деревянных деталях.

Современные технологии позволяют производить пластичный материал любого оттенка, что дает возможность максимально сохранить эстетику деревянного сруба. В своей основе они могут содержать силикон, латекс, полиуретан или акрил.

Наиболее популярными представителями герметиков являются: «Conseal», «Wepost Wood», «Neomid», «Weatherall». Для правильного выбора необходимо предварительно изучить область предназначения и особенности применения материала.

 

Самый лучший межвенцовый утеплитель | Klimalan®

 Здания из бруса и бревен сегодня невероятно популярны в нашей стране из-за своих замечательных качеств. Это немудрено. Ведь сейчас практически все стараются жить в экологически чистом месте, на лоне природы, в собственном деревянном доме с банькой. Это крайне полезно для здоровья и идеально для семейной жизни.

 При укладке строительного материала необходимо использовать специальный межвенцовый утеплитель. В природе имеется немало всевозможных разновидностей утеплителя. Каждый из них имеет свои особенности и нюансы.

Klimalan

 Межвенцовый утеплитель Klimalan изготавливается в Германии из натуральной овечьей шерсти. Это не простой прокладочный материал, а настоящий утеплитесь стыков в бревнах в деревянном доме. Не случайно он широко используется при строительстве домов в Америке и Европе.

 Овечья шерсть является хорошим регулятором влажности. Кроме того, она защищает от сквозняков и холода, поддерживая наиболее комфортные климатические условия в жилом пространстве. Стоит отдельно отметить, что утеплитель Klimalan является замечательным звукоизолятором в деревянном доме, создавая настоящий «курорт для ушей» для жителей.

Джут

 На сегодняшний день, в продаже можно увидеть порядка 20 материалов, которые в той или иной мере прокладываются в пространство между брусом. Одним из самых экологически чистых и природных материалов является всем известный джут. Исходным материалом для него выступает растение из семейства лубяных.

 Этот материал отлично сушит дерево. Ведь, как известно волокна джута великолепно проводят воду. В результате она очень быстро выходит из бруса. Это увеличивает в два или три раза скорость полной усадки. Подобный утеплитель реализуется из довольно известных растений. Технология производства не предполагает дорогостоящего оборудования. Это обеспечивает весьма низкую себестоимость готовой продукции. Из-за этого она и пользуется заслуженной известностью.

 Рулона джутового утеплителя имеют ширину 5/10/15 см. Это отлично подходит под размеры бревна, либо бруса. Сейчас в супермаркетах можно встретить как отечественный джутовый межвенцовый утеплитель, так и заграничный. Зарубежный аналог стоит как правило в несколько раз дороже. Но можно прямо сказать, что отечественные и зарубежные модели практически ничем не отличаются.

Лён

 Лён — также немало известный, экологически чистый утеплитель. Чаще всего его применяют в РФ, а также в странах Средней Азии. Льняной межвенцовый утеплитель выпускают в двух формах. Это: весовая форма и рулоны.

 Что касается весовой формы, волокна продаются в специальных мешках в рассыпчатом виде. Рулоны — это, фактически, так называемая строительная лента. Данный изолятор имеет следующие плюсы: очень быстро впитывает воду, из-за чего стены в буквальном смысле начинают дышать.

 Также он отличается полной гипоаллергенностью и безопасностью в экологическом смысле. Льняной утеплитель имеет весьма низкий коэффициент теплопроводности. Некоторые специалисты также говорят, что утеплитель из льна обладает многими целительными свойствами.

 К недостаткам можно отнести излишнюю горючесть. Если на материал попадет огонь, волокна воспламеняются, словно сухая лучина. Кроме того, эти модели сильно пропитаны различными синтетическими вещества, из-за чего утрачивают практически все главные преимущества.

Политерм

 Кроме природных на рынке можно увидеть и синтетические межвенцовые утеплители. Одним из них, например, является Политерм. Он обладает высокой восстанавливостью, очень стойкий к различным атмосферным воздействиям и может прослужить далеко не один год. Материал не требует конопатки и весьма огнеустойчив.

Какой межвенцовый утеплитель лучше?

 Для того, чтобы дерево раскрыло все свои положительные свойства в полной мере, межвенцовый утеплитесь непременно должен быть природным. Не случайно, в прошлом люди использовали для конопатки лен, мох и иное натуральное сырье.

 Как было показано выше, сегодня природный утеплитесь выглядит конечно же несколько иначе, чем раньше. Но, как и в прошлые века для его производства по-прежнему используются экологичные и природные материалы. Самый лучший межвенцовый утеплитель для деревянных построек по нашему мнению это межвенцовый утеплитель Klimalan из натуральной овечьей шерсти.

Межвенцовые утеплители для домов из бруса

Одно из важных свойств каждого жилого дома – защищать своих владельцев от холода внешнего мира. Для этого параметры теплосбережения стен здания должны быть как можно лучше. С давних пор для строительства деревянных домов применяют специальные утеплители, прокладываемые между венцами. Сначала это было актуально лишь для рубленых домов, но с появлением бруса и оцилиндрованного бревна теплоизоляционные межвенцовые материалы понадобились и при возведении зданий из этих стройматериалов.

Межвенцовый утеплитель для бруса – какой выбрать?

Строительный рынок предлагает множество вариантов – от абсолютно натуральных и экологичных растительных волокон до синтетических типов теплоизоляции. На каком остановить выбор чтобы не прогадать?

Выбирать следует, учитывая свойства материала. Для брусовых домов важно поддержание комфортного микроклимата внутри помещений. Само по себе дерево обладает способностью дышать – отдавать и накапливать влагу. Поэтому в деревянных строениях никогда не бывает душно. Теплоизоляционные характеристики натуральной древесины также на высоте – летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Утеплитель должен также поддерживать эти качества.

Необходимые свойства для теплоизоляционного межвенцового стройматериала:

• оптимальная гигроскопичность – способность впитывать приблизительно того же количества влаги, что и древесина;
• высокие показатели теплосбережениня;
• паропроницаемость;
• удобство в монтаже;
• устойчивость к агрессивным биологическим и другим природным факторам.

Этими качествами в полной мере обладают натуральные растительные волокна, получаемые из некоторых видов растений – сфагнового мха, лубяных пород.

Иногда для прокладки уплотняющего теплоизолирующего слоя в пазах и стыках брусового дома используют также целлюлозные стройматериалы, волокна животного происхождения или синтетическое волокно, но все эти варианты имеют и негативные стороны – возможность поражения животными, птицами и насекомыми – вредителями, избыточное накопление влаги и слабый уровень ее отдачи в атмосферу (синтетика).

Межвенцовый уплотнитель – предпочтительные типы

Сегодня основными видами утеплителя для прокладки между венцами и в пазах брусовых домов являются следующие три:

• льно-джутовая лента или полотно;
• льноватин;
• льняные, конопляные, джутовые очесы (вторые встречаются в продаже регионально, в местах массового выращивания сортов конопли для производства прядильного волокна).

Все перечисленные материалы отлично подходят для утепления сруба из бруса. Но каждый из них имеет преимущества и недостатки.

Льно-джутовые ленты и полотно – отличный вариант. Джут мало подвергается атакам насекомых, птиц, не гниет, держит тепло, лен в составе материала оптимизирует гигроскопичность. Но стоимость материала довольно высока. Задумались, как выбрать межвенцовый утеплитель и не потратить много средств? Не пытайтесь сэкономить, приобретая джутовый войлок. Его эксплуатационные качества намного ниже, чем у льно-джутового полотна. Войлок поражается насекомыми, бактериями, грибком, слишком обильно накапливает влагу, что приводит к преждевременной порче массива бруса. Хотите сэкономить – выбирайте другой тип материала.

Льноватин сегодня довольно широко используется в качестве уплотнителя. Сочетание хлопковых и льняных волокон позволяет добиться оптимальной гигроскопичности, показатели теплосбережения также на высоте. Стоимость этого уплотнителя сравнительно невысока, но он хуже отдает набранную влагу, чем более грубое и упругое джутовое полотно с добавкой льна.

Конопляные уплотнители и комбинированные – сочетающие конопляные очесы с другими растительными или синтетическими волокнами – отличный вариант. Но доступны они лишь в регионах, где культивируют это растение.

Выбор уплотнительного стройматериала для дома из бруса или бревна в большой степени зависит от доступности того или иного типа в вашем регионе. Хотя, если говорить о сочетании льна и джута, полотно или межвенцовую ленту из этих волокон можно приобрести практически везде.

Межвенцовый утеплитель для бруса, какой выбрать

На чтение 7 мин Просмотров 699 Опубликовано 30.03.2020

Предисловие. Каждый, кто мечтает жить в частном доме или за городом в коттедже желает, чтобы его дом был экологически чистым, чтобы в доме летом было прохладно, зимой тепло и всегда дышалось легко. Этим всем критериям отвечает деревянный дом из бревна или бруса, естественно при правильном монтаже сруба и его качественном утеплении. И на первый план в этом вопросе выходит, как выбрать лучший межвенцовый утеплитель, именно этому вопросу мы и решили уделить внимание в данной статье.

Многие желают жить за городом в частном доме, при этом, чтобы дом был экологически чистым, в нем всегда легко дышалось, чтобы летом в нем можно было укрыться от жары, а зимой согреться в любой мороз. Деревянные дома строились издревле, бревенчатые дома и по сей пор не уступают по популярности современным строительным материалам: пеноблоку, керамзитоблоку, газосиликату и т.д.

Для чего необходим межвенцовый утеплитель

В доме из бревна, клееного или профилированного бруса всегда тепло, стены такого дома дышат, при этом сильные морозы и летний зной в нем не страшны. Но при возведении сруба необходимо свести к минимуму зазоры между бревнами, а при их наличии провести качественное утепление межвенцовым утеплителем, который будет служить долгие годы, защищая вас от проникновения холода в жилище.

Натуральный межвенцовый утеплитель

Как вы уже поняли при возведении выборе проекта дома из бруса мало еще найти качественную древесину для дома. Если при возведении сруба между рядами не укладывать слой утеплителя, то дом может стать непригодным за довольно быстрый промежуток времени. Ведь деревянный дом из бруса дышит, уровень влажности в помещении постоянно меняется.

Межвенцовый утеплитель обеспечивает теплоизоляцию и пароизоляцию стен деревянного дома, поэтому следует внимательно подойти к вопросу, какой купить межвенцовый утеплитель для бруса. Какой выбрать утеплитель для сруба поможет данная статья, чтобы ваш дом стал устойчив к продуванию и обладал максимально низкой теплопроводностью стен.

Какой межвенцовый утеплитель для бруса выбрать

Возведение стен дома из бруса

Традиционно деревянные дома утеплялись исключительно природными и натуральными утеплителями, что называется подножными. Благодаря использованию таких дедовских межвенцовых утеплителей для бруса, как мох, лен и пакля деревянный дом будет «дышать» и простоит не один десяток лет без необходимости дополнительного утепления деревянных стен минеральной ватой.

Производители готовы сегодня предложить синтетические утеплители, произведенные искусственно, взамен традиционным – минеральную вату, пенофол, пенополистирол, различные силиконовые герметики и т.д. Нет сомнения, что они обладают улучшенными характеристиками, но для утепления дома из профилированного или клееного выбирать их не рекомендуется покупать.

Мох для утепления венцов бруса

Фото. Зеленый мох (кукушкин лен)

Мох и сегодня остается самым недорогим и популярным межвенцовым утеплителем не только для жилых домов, но и при утеплении бани из бревна. Наши предки с давних времен возводили дома с помощью мха. Эта популярность связана не только с тем, что мох в России произрастает в любом регионе, сколько тому, что дома утепленные мхом служили десятилетиями.

Этот факт объясняется тем, что мох произрастает вблизи болот и может быстро впитывать и отдавать влагу, обеспечивая дому прекрасную вентиляцию. Но использовать в качестве межвенцового утеплителя для бруса мох можно не любой. Для этого подходит только белый торфяной мох (сфагнум) и зеленый мох, известный в народе, как кукушкин лен.

Материал имеет и недостатки – это малая огнестойкость и не такая простая укладка мха между бревен. Укладывать материал следует не в сухом виде, а когда он еще влажный. Стелить его следует между бревнами ровно, оставляя частично свисать по бокам для дальнейшей конопатки. После возведения стены, следует подумать, как защитить мох в стене от растаскивания птицами для своих гнезд.

Лен для утепления венцов бруса

Лен для профилированного бруса

Льноватин называют также льняным войлоком. Сегодня среди частных застройщиков лен не уступает по популярности мху, так как материал более удобен в укладке, доступен по цене и обладает отличными характеристиками для межвенцового утепления. Производят его из очищенных льняных волокон, поэтому он экологичен, по виду представляет собой полотно.

Это эконом-вариант утеплителя при строительстве деревянных бань и домов. Довольно часто материал используется для стен конопатки после усадки деревянного дома. Выпускается льноватин с разной степенью плотности и чистоты – это главные характеристики утеплителя, которые влияют на стоимость межвенцового утеплителя для бруса.

Пакля для утепления венцов бруса

Пакля не подходит для нашей задачи

Обладая невысокой ценой, пакля не стала при утеплении деревянных домов востребованным материалом. Это связано с тем, что материал подвержен гниению из-за большой гигроскопичности (способности поглощать влагу из воздуха). Паклю разумнее будет использовать при самостоятельном утеплении окон на зиму и дверных проемов.

Производится пакля в тюках. Работа с материалом трудоемка – для ее укладки от тюка отрывают кусок и кладут его перпендикулярно бревнам. Пакля оставляют по бокам бревен, чтобы после возведения коробки приступить к конопатке межвенцовых зазоров. Через год происходит усадка и бревенчатый или брусовой дом дом по требует повторной конопатки.

Джут для утепления венцов бруса

Правильная укладка на профилированный брус

Если пакля – это самый нежелательный утеплитель для венцов сруба, то джут можно смело назвать лучшим межвенцовым утеплителем для дома из бруса. Джут все больше вытесняет с рынка традиционные для России материалы – мох и лен. Утеплитель производят из однолетних растений семейства Мальвовых с высоким содержанием лигнина – смолы, которая является природным антисептиком для дерева.

Произрастают растения в тропиках Азии, Африки, Австралии и Америки, в высушенных стеблях травы содержится около 25% волокон для текстильной промышленности. Джут обеспечивает равномерное утепление по ширине бревна, дает аккуратный шов.

Джутовый утеплитель обладает цветом, который гармонирует с древесиной, а представлен джут для межвенцового утепления большим разнообразием размеров. Купить его можно в виде войлока и пакли. Этот материал долговечен, стоек к влажности и высоким температурам. Джут рациональнее применять при строительстве загородного дома из бревна или бруса, утеплении парной изнутри своими руками в бане.

Синтетические межвенцовые утеплители

Многие застройщики сомневаются и не доверяют выше названным «дедовским» межвенцовым утеплителям, надеясь на то, что новые технологии позволяют получить заменители природным утеплителям. Но синтетические утеплители не дают стенам дома полноценно дышать, а именно за эти характеристики и все больше ценятся сегодня дома из цельного или оцилиндрованного бревна и деревянного бруса.

Если дом утеплить с помощью синтетических материалов, не имеющих пор, то стены просто перестанут пропускать лишнюю влагу из воздуха и придется устраивать в доме вентиляцию. А при не качественной пароизоляции базальтовых утеплителей, материал может впитать из воздуха влагу и способствовать быстрому сгниванию деревянных стен, появлению грибка и плесени. Все это ведет лишь к лишним расходам.

Правильная укладка межвенцового утеплителя на брус

При небольшой сложности монтажа утеплителя между венцов, происходит укладка по одной схеме, несмотря на то, какой вы купили межвенцовый утеплитель для деревянного дома. Сначала утеплитель раскатывают по всей длине бревна по всему периметру сруба, и кладут поверх следующее бревно. Для того чтобы утеплитель в это время не сдуло порывом ветра или он не сполз, можно воспользоваться степлером.

Утеплитель должен свисать по бокам бревен на 5 см, излишки необходимо будет законопатить вглубь. Через год, когда дом даст усадку, конопатку венцов необходимо будет повторить, чтобы исключить мостики холода и щели. Как выбрать межвенцовый утеплитель правильно вы уже знаете, а о том, как правильно проконопатить дом из бруса смотрите на видео инструкцию, размещенную сразу после данного материала.

Видео. Какой межвенцовый утеплитель лучше мох или джут?

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками. Качественная изоляция деревянного дома изнутри

Если вы собираетесь самостоятельно утеплить деревянный дом изнутри, рекомендую прочитать эту статью. Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о которых вам вряд ли расскажут на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

В первую очередь домашних мастеров интересует, как утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок.К выбору утеплителя для деревянного дома требуется особый подход, ведь одним из главных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность. Соответственно, желательно сохранить эти качества.

Древесина — горючий материал. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, для утепления дома можно использовать следующие материалы:

• минеральная вата;
Пенополистирол экструдированный
• ;
• эковата.

Минвата

Минеральная вата — самый распространенный изоляционный материал.

Отлично подходит для теплоизоляции деревянного дома благодаря своим следующим свойствам:

• хорошие теплоизоляционные качества — 0,032 — 0,048 Вт / мК ;
• экологичность;
• хорошая паропроницаемость;
• Пожарная безопасность — минеральная вата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
• продается в виде циновок и рулонов, что позволяет удобно работать с минеральной ватой.

Следует отметить, что экологически чистым является только базальтовая вата. К тому же он самый термостойкий. Поэтому используйте его для утепления деревянного дома.

Правда, цена на базальтовую вату несколько выше, чем на каменную и стекловату:

.

Марка	Стоимость за 1м3
Изорок Изоруф-Б	3990
ТЕХНОФАС L	3500
Эковер Свет	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она раздражает кожу, хотя и в меньшей степени, чем, например, стекловата.Но, в любом случае, при работе с ним желательно беречь глаза и органы дыхания.

В целом, на мой взгляд, базальтовая вата — самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол — это обычный пенополистирол.

Благодаря особой технологии производства имеет лучшие характеристики, чем пенополистирол:

• высокая прочность — 0,2-0,5 МПа против 0,07 МПа у пенопласта;
Теплопроводность
• ниже, чем у минеральной ваты — 0.028-0,034 Вт / мК;
• в процессе производства производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, за счет чего материал соответствует классу горючести G1 (легковоспламеняющийся материал). Правда, это касается только утеплителей от известных производителей;
• устойчив к влаге, поэтому не требует гидроизоляции и пароизоляции при установке;
• не раздражает кожу.

В то же время пеноплекс имеет и недостатки:

• Паропроницаемость очень низкая, поэтому пеноплекс для утепления стен дома лучше не использовать.В то же время будет хорошим решением для утепления пола, так как не боится влаги;
• высокая стоимость — пеноплекс на сегодняшний день является одним из самых дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приводится стоимость некоторых распространенных марок экструдированного пенополистирола:

Эковата

Эковата — относительно новый теплоизоляционный материал, который в последнее время становится все более популярным.

К его достоинствам можно отнести следующие баллы:

• экологичность — материал изготовлен на основе древесных волокон;
• паропроницаемость;
• Благодаря специальным добавкам, входящим в состав эковаты, утеплитель является огнестойким, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
• имеет низкую теплопроводность 0.031-0,040 Вт / м * К;
• низкая стоимость — от 1200 руб. за кубический метр

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется спецтехника. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнять этот материал только для утепления пола или потолка.

Вот все самые распространенные утеплители, которые используются для утепления деревянных домов. Правда, есть и материалы, которые наносятся в виде пенопласта, например, пенополиуритан. Однако самостоятельно утеплить их не получится, поэтому рассматривать их не будем.

Изоляционная техника

Процесс утепления деревянного дома включает три основных этапа:

Изоляция пола

Для самостоятельного утепления пола потребуются следующие материалы:

• один из нагревателей, о которых я говорил выше;
Пароизоляция
• ;
• рейки и доски — понадобятся, если между бревнами нет чернового пола;
• антисептическая пропитка для дерева.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

1. если пол уже использовался, нужно демонтировать деревянный настил;
2. то нужно выполнить черновой набросок, если, конечно, он отсутствует.Для этого на стропилах закрепите черепные бруски, а сверху уложите на них доски;
3. далее обработать все деревянные элементы пола антисептиком для защиты от биологических воздействий ;

1. Затем поверх стропил и чернового пола укладывается пароизоляция. Полоски мембраны должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров. Обязательно заклейте стыки скотчем.
   Как я уже сказал выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом пароизоляцию использовать нельзя;

1. то нужно установить теплоизоляцию.Если для этих целей используются минеральные плиты или пеноплекс, кладите утеплитель вплотную к лагам. Кроме того, следите за тем, чтобы между изоляционными плитами не образовывались зазоры;

1. тогда нужно уложить еще один слой пароизоляции;
2. по окончании работы нужно уложить доски, закрепив их на лагах гвоздями или саморезами.

Сразу скажу, что теплоизоляция мансардного этажа выполняется аналогично, с той лишь разницей, что утеплитель ставится между балками перекрытия.

Утепление стен

Следующий этап — утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к этой процедуре нужно только в том случае, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразнее утеплить дом снаружи.

Дело в том, что внутренняя изоляция содержит ряд недостатков:

• Изоляция хоть и незначительно, но все же отнимает полезное пространство в комнате.Для больших домов это, конечно, не критично, но в маленьких домах, например садовых, уменьшение площади может быть очень заметным;
• после утепления стен изнутри они полностью перестают нагреваться;
• Между утеплителем и стеной образуется влага, что приводит к отсыреванию поверхности и соответственно снижению долговечности конструкции.

Если утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая сведет к минимуму все негативные последствия данной процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить следующие материалы:

• пропитка антисептическая для дерева;
• межвенцовый утеплитель;
• деревянных реек;
Пароизоляция
• ;
• теплоизоляционный материал;
• Отделочный материал — вагонка или, например, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно разделить на четыре основных этапа:

Чтобы подготовить стены к утеплению своими руками, нужно выполнить такие действия:

1. поверхности стен необходимо обработать пропиткой, чтобы предотвратить гниение древесины, защитить ее от влаги и других негативных факторов;

№

1. Если дом из бруса или бревен, необходимо обязательно утеплить межконцевые зазоры, заполнив их паклей, джутовой изоляцией или другим подходящим материалом.

Теперь нужно оборудовать вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не промокли .

Делается так:

1. Зафиксируйте рейки на стенах в горизонтальном положении. Их толщина должна быть не менее 1,5-2 см.

Устанавливайте их на расстоянии 0,5 м по вертикали и 2-3 см по горизонтали. При этом постарайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Допускаются незначительные отклонения, так как плоскость каркаса можно откорректировать еще на этапе установки стоек;

1. то к ламелям необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану.Он должен быть достаточно плотным, чтобы образовался вентиляционный зазор. Проклеить стыки мембраны скотчем;
2. , чтобы вентиляционная щель работала, в стене обязательно просверлить отверстия снизу у основания, а сверху под козырьком.

А теперь приступим к сборке рамы:

1. бруски, которые будут служить стеллажами, необходимо обрезать по высоте помещения;

1. Подготовленные бруски необходимо закрепить на планках. Если их толщина равна толщине утеплителя, стойки можно поставить вплотную к рейкам с помощью металлических уголков и саморезов.Если бруски тоньше, их следует закрепить на подвесах, при этом толщина каркаса должна быть равна толщине утеплителя.
   Сделайте расстояние между стойками так, чтобы изоляция плотно прилегала к ним. Например, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы сделать стену ровной, сначала разместите вертикальные стойки (всегда ровно) по краям стены, т.е.е. возле углов, затем протяните нити между ними. Это позволит выровнять промежуточные стойки в той же плоскости, что и внешние рельсы;

1. сейчас укладываем утеплитель в каркас. Чтобы утепление стен в деревянном доме изнутри было эффективным, старайтесь не создавать зазоров между плитами. Кроме того, расположите плиты вплотную к потолку и стенам.
   Если зазоры все же образовались, их необходимо заполнить обрезками минеральной ваты;

1. то к стойкам необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану.Для закрепления можно использовать строительный степлер.
   Обязательно перекрывайте полосы мембраны внахлест, а стыки заклейте скотчем;
2. закрепить поверх мембраны деревянные планки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между кожухом и пароизоляционной мембраной.
   Учтите, что обрешетка должна располагаться перпендикулярно пластику или накладке.

Для обеспечения хорошей звукоизоляции в доме следует утеплить внутренние стены минеральной ватой, т.е.е. перегородки. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и у утеплителя несущих стен.

Теперь нам нужно обшить каркас. Обычно для этих целей используются деревянные отделочные материалы — вагонка или блок-хаус.

Их установка осуществляется следующим образом:

1. вагонку чаще всего устанавливают вертикально, поэтому доски предварительно необходимо обрезать по высоте помещения;
2. устанавливается первая облицовка так, чтобы шип был направлен в сторону угла.Для фиксации со стороны шипа в лицевую часть ввинчиваются саморезы.

Со стороны паза посадка также может фиксироваться саморезами, которые вкручиваются в нижний выступ паза. Еще проще и быстрее выполнить фиксацию с помощью специальных креплений — клеймеров;

1. Следующая доска будет соединена с замком с предыдущей и прикреплена к каркасу со стороны паза. Последняя доска на стене обрезается по ширине и стыкуется с предыдущей.Со стороны угла накладка крепится к каркасу саморезами, которые вкручиваются в лицевую сторону;

1. По окончании работы на уголки устанавливаются деревянные уголки. Они скроют стыки накладок и шляпки саморезов.

На этом завершается утепление стен внутри дома.

Изоляция потолка

Как я уже сказал выше, утепление потолка можно делать со стороны мансарды. Однако иногда возникает необходимость установить обогреватель изнутри.

Если у вас аналогичная ситуация, вам необходимо подготовить следующие материалы:

• плита изоляция;
• деревянных реек;
Пароизоляционная мембрана
• .

Монтаж утеплителя осуществляется по следующей схеме:

1. Если на чердаке нет настила, его необходимо достроить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует крепить к балкам перекрытия гвоздями или саморезами;
2. то со стороны помещения следует прикрепить пароизоляционную мембрану к балкам перекрытия и перекрытию;
3. далее, пространство между балками необходимо заполнить теплоизоляционными плитами.Чтобы закрепить их, можно закрепить рейки перпендикулярно балкам. Также можно прибить гвозди к нижним боковым поверхностям балок, а между ними натянуть нитки или проволоку;
4. после утепления пола необходимо закрепить еще один слой пароизоляции ;

1. Затем выполняется обрешетка и монтируется материал потолка. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Выход

Ознакомившись с технологией, можно смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую посмотреть видео в этой статье. По всем вопросам вы можете связываться со мной в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж утеплителя осуществляется на стены, пол, потолок — если оставить какую-либо поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет делать утепление даже во время строительства — в жилом помещении

проводить работы намного сложнее.

Источник www.remontnik.ru

При установке утеплителя всегда оставляют зазор между ним и отделкой для циркуляции воздуха. Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты — базальтовой (минеральной), стеклопластиковой и другими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря такому качеству в комнатах не появляется грибок и плесень.

Источник fasad.guru

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание образования конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большой недостаток стекловаты — сложная структура. Материал пропитан большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду.Для безопасного обращения со стекловатой требуется специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в установке. Монтаж теплоизолятора из такого материала не требует высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество утеплителя. Плиточные делаются одного размера, поэтому при установке обрешетки учитываются размеры кусков.

Source building.lv

Утепление деревянных стен также производится пенополистиролом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен благодаря невысокой стоимости. К тому же с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение материалом токсичных веществ при горении.

Описание видео

Подробнее остановимся на утеплении дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистирол, узнайте из нашего видео:

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов.Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и выполнении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется заделать зазоры, которые могли появиться между балками или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуритан.

Деревянные бруски чаще всего используются в качестве обрешетки. Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Источник uk.aviarydecor.com

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​к покрытию изоляцией. В прорези кладется пакля / войлок / поролон. После того, как зазор будет полностью закрыт, пена высохнет и убраны ее излишки, на стену наносится шпаклевка. Слой шпатлевки тщательно разравнивается. Древесина покрыта специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Перед установкой утеплителя все деревянные поверхности обрабатываются противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Технология утепления базальтовой ватой

После высыхания стен (потолка) после обработки приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

Определить крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависят дальнейшие монтажные работы.

Закрепите первую вертикальную планку шурупами и дюбелями.

На расстоянии 1 м закрепляются следующие планки вертикальные и так до тех пор, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом заканчивается.

При наличии оконных проемов или дверных проемов по их периметру устанавливаются отдельные решетки.

Источник 51unlim.ru

Для монтажа комкового теплоизолятора сделать обрешетку сеткой с горизонтальными элементами.На получившуюся вертикальную сетку на равном расстоянии набиваются горизонтальные полоски. Расстояния между планками должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получилась сетка для устройства теплоизоляции.

В полости между закрепленными планками поместите вату … При установке утеплителя на стены не используйте клей или другие средства крепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но нужно помнить о вентиляционном зазоре.Если потолок утеплен, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно накрыть его пароизоляцией. При установке рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. К полученному числу прибавьте 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло при небольшой толщине, он считается экономным вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли по использованию пенополистирола и пенополистирола смотрите на видео:

В частности, много жалоб на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух даже при обычных температурах.

Материал не пропускает пар хорошо и в помещении без хорошей вентиляции будет постоянно накапливаться влага.

Относительно легкий монтаж можно отнести к преимуществам материала, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, а стоимость работ будет ниже.

Пенопласт доступен в виде плит разного размера и толщины Источник on-woman.com

Этапы работ по укладке пенопласта :

На заранее подготовленную поверхность установить обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта.Монтаж начинается с несущих стен.

Между стержнями укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

Закрепите поверх изоляции. Мембранная пленка … Если для других изоляторов можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирается специальная пленка с мембранами. Это позволит поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

Завершение монтажа изоляции Отделочные работы .

Утеплитель пола

Бетонный пол необходимо утеплить.Деревянный по желанию накрывают утеплителем, но после утепления в помещении будет намного теплее.

Источник daewoocenter.ru

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а чистовой пол уже монтируется сверху.

В качестве пароизоляции применяется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление кровлей с применением кровельного покрытия. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищает от влаги, долговечен.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя для пола. Он дешев, прост в установке, прочен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал — пенополистирол, постепенно вытесняющий с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при устройстве утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивает поверхность для изоляции.

Укладывается гидроизоляция / пароизоляция, задача которой не допускать попадания влаги извне в утеплитель.В регионах с влажной почвой этому этапу стоит уделить особое внимание.

Установить лаги … Толщина лага должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

Прокладывать между лагами утеплитель … Наличие пустот между отдельными кусками утеплителя не допускается.

Уложить поверх утеплителя пароизоляционную пленку .

После формирования всех слоев уложить чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите на видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «пирога» не будет скапливаться конденсат. Для установки пароизоляции на утеплитель наносится пленка или полиэтилен.Сделан припуск по краям.

Источник kedrovdom.ru

Устранение теплопотерь

Самыми слабыми местами с точки зрения проникновения холода являются стыки. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал плотно укладывается на рейки. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При установке пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы — пакля, льняная веревка, лен. Залить стыки брусков можно современными герметиками — латексными, акриловыми, резиновыми.

Также для уменьшения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплого шва».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом следует утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний вид и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно выбрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать точку росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Для наших регионов характерен продолжительный холодный сезон. Именно поэтому комфорт проживания в них во многом зависит от качества отопления дома.Однако стоимость обслуживания отопительных приборов постоянно увеличивается, и люди ищут варианты, позволяющие сохранить накопленное тепло в течение максимального количества времени. Именно поэтому многие утепляют стены деревянных домов не только снаружи, но и изнутри. Сегодня мы расскажем вам о том, как проделать такую ​​работу своими руками.

Преимущества и особенности утепления деревянного дома изнутри

Утеплить дом из дерева — довольно тяжелый труд, требующий определенных навыков, времени и сил.Поэтому перед тем, как приступить к такой работе, нужно тщательно взвесить все за и против.

Раньше стены деревянного дома не утеплялись, дровяные печи обеспечивали комфортную температуру в доме. Однако из-за низкого КПД таких устройств топливо приходилось постоянно подбрасывать. Таким образом, люди не только нанесли значительный ущерб окружающей среде, но и рисковали сжечь свои дома.

Среди недостатков утепления дома изнутри профессиональные мастера, прежде всего, выделяют повышение уровня воздействия влаги на древесину, а также смещение точки росы внутри деревянных балок.Однако эту проблему можно нейтрализовать, используя средства защиты от влаги.

Почему считается, что стены лучше утеплять внутри дома:

1. Утепляя дом не снаружи, а изнутри, можно сохранить оригинальный деревянный фасад дома. В этом случае внутренний интерьер не пострадает, так как слой утеплителя будет скрыт за лицевой отделкой.
2. В отличие от утепления стен снаружи, внутреннее утепление может быть выполнено без помощи специалистов по монтажу высотных зданий.Хватит высокого козла и вашего терпения.
3. Если пароизоляционный слой изготовлен из пленки с низкой проницаемостью, то при установке снаружи он может нарушить микроклимат древесины и вызвать ее намокание.

Таким образом, утепление деревянного дома изнутри имеет свои достоинства и недостатки. Ознакомившись с ними, вы сможете определить актуальность данного ремонта в вашем случае.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Как утеплить стены жилища изнутри — этот вопрос волнует многих владельцев загородного жилья.Для этого можно использовать самые разные материалы. Выбирать такой утеплитель важно, чтобы он был безопасным для здоровья и подходил вам по цене и качеству.

Есть интересный способ утеплить деревянные стены внутри дома. С его помощью между швами брусков наносится пакля, шпагат, специальный состав или клей. Такой вариант используют, когда фасадная отделка в доме не предполагается.

Имеется большое количество утеплителя, подходящего для отделки стен.Предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами. И определитесь со своими плюсами и минусами.

Утеплитель для стен:

1. Минеральная вата — самый экологически чистый и безопасный вариант утепления дома изнутри. Однако у этого способа есть и недостатки, к ним можно отнести: невозможность утеплить дом без возведения обрешетки и хорошая влагопоглощающая способность.
Пенопласт
2. также используется в качестве утеплителя из-за его низкой теплопроводности и невысокой цены.Однако такой утеплитель может выделять вредные для здоровья вещества и просто красиво горит.
3. Пенополиуретан — относительно новый метод. Для его использования потребуется специальное оборудование и профессиональная помощь.

Для утепления стен дома эти варианты выбирают чаще всего. Каждый из них по-своему привлекателен. Однако лучше всего выбирать минеральную вату.

Прежде чем утеплить дом изнутри, предлагаем ознакомиться с некоторыми советами, которые позволят сделать это наиболее эффективно.Эти инструкции основаны на опыте профессиональных мастеров.

Деревянный дом нельзя утеплять в первый год после постройки. Этого времени достаточно, чтобы здание осело и приобрело постоянный размер.

Утепление стен имеет свои нюансы. Придется потратить немного времени на их изучение, но в награду вы получите качественную утепленную постройку.

Советы по утеплению дома в домашних условиях:

1. Стены деревянного сооружения, утепленного с обеих сторон, могут гнить и отсыревать.Правильно спроектированная система вентиляции поможет предотвратить такую ​​проблему.
2. Даже если вам кажется, что стена промерзает только в одном месте, утеплять сразу все стены в доме рано.
3. Места за батареями необходимо изолировать фольгированным материалом. Это позволит проникнуть в комнату большему количеству тепла.
4. Между изоляцией и стеной должно оставаться некоторое пространство. Так что теплоизоляция стен не повлияет на их влажность.
5. Перед началом изоляционных работ обработайте стены влагоотталкивающим составом.Таким образом можно избежать побочных эффектов внутренней изоляции.

Правильно утеплить стены здания изнутри. В противном случае вы не только не сможете обеспечить сохранение тепла, но и спровоцируете его более быструю потерю.

Утепление деревянных стен изнутри

Теплоизоляция здания из дерева проходит в несколько этапов. Ход работы с разным утеплителем будет выглядеть по-разному. Поскольку на данный момент наиболее распространенным утеплителем является минеральная вата, мы расскажем, как утеплить стены дома своими руками.

Этапы утепления стен дома своими руками:

1. Первым делом нужно очистить деревянные стены от грязи. Старый финишный слой, если он есть, удаляется. Голая и чистая стена обрабатывается антисептиками.
2. Далее нужно зашпаклевать стены. Если это новый дом, то конопатка происходит через год после постройки, если в нем жили, то через три. При конопатке заделывают зазор между бревнами таким материалом, как джут.Работа выполняется тонкой стамеской.
3. Выполняется монтаж гидроизоляции. Для этого берется лист пароизоляции, и шероховатой стороной прикладывается к лагам, после чего прибивается строительным степлером. Стыки между отрезками такого полотна должны перекрываться на 15 см, при этом их нельзя заклеивать скотчем.
4. Пришло время сделать ящик. Для этого нужно взять деревянный брус 5Х5 см, и сделать из него обрешетку, разместив элементы с шагом 50-60 сантиметров.
5. В получившуюся обрешетку заделывают слои минеральной ваты. Крепятся они строительным степлером. После установки минеральной ваты ее необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала.
6. На последнем этапе конструкция зашивается гипсокартоном. После этого происходит лицевая отделка.

По такому же принципу происходит потепление года. Мы, конечно, представили краткую схему утепления дома, но в принципе все необходимые действия можно сделать и с ее помощью.

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома по-прежнему часто встречаются на дачных участках, в деревнях и деревнях. При этом одним из основных вопросов при строительстве такого дома становится правильная организация утепления стен .

Сделано качественно, с использованием лучших материалов, в соответствии со стандартами, теплоизоляция помогает поддерживать оптимальную температуру в доме как летом, так и с наступлением долгой суровой русской зимы.

Как известно, древесина очень восприимчива к образованию плесени. и срок службы деревянной конструкции напрямую зависит от степени безопасности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых заморозков начинается отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру в помещении, а бревна и деревянные балки, из которых состоят стены, подвергаются настоящим испытаниям. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным наружным воздухом с другой , в результате чего постоянно образуется конденсат , вредный для древесины.

Основная цель теплоизоляции — снизить теплопотери зимой и поддерживать важные элементы конструкции в хорошем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два типа:

• стены деревянного дома;
• Утепление стен дома.

Есть много скептиков, осуждающих тот или иной метод, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор того или иного метода утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом соблюдении технологий и правильном выполнении работ, выборе подходящих материалов любой из них оказывается эффективным.

Основное различие между этими двумя способами утепления заключается, собственно, , какая сторона несущих стен деревянного дома будет утеплена , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и преимущества для всей конструкции.

Владельцы и владельцы деревянных домов, которые не хотят покрывать уникальные красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность, прибегают к утеплению изнутри.Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид постройки не изменится.

Наружная изоляция

Назначение внешней изоляции — максимальная эффективность. … Он подразумевает создание теплоизоляционной конструкции снаружи несущих деревянных стен и больше направлен на продление срока службы здания, сохраняя все его важные элементы из дерева, защищая их от разрушительных сил природа и окружающие погодные условия.

Утепление наружных стен остается довольно распространенным явлением, часто применяемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом преимуществ:

• все перепады температур, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
• Возможность утеплить дом долгой постройки … Часто такие дома покупают готовыми на дачных участках вместе с участками и сразу перестроить новый дом материально сложно.;
• Интерьер дома остался нетронутым что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
• возможность выбрать новый облик дома за счет отделки

Пирог стены

Иными словами — состав и последовательность всех элементов утеплителя … При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
Утеплитель
• — минеральная вата;
Пароизоляционная пленка
• ;
• финишный слой отделки.

Пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух при сохранении тепла.

Также следует учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления:

• межвенцовые обогреватели, применяемые на этапе строительства;
• и утеплители, используемые для изоляции снаружи или изнутри.

Межвенцовый утеплитель применяется при прокладке межвнецовых стыков. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основное свойство этих материалов — низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространены сегодня утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловолокно в виде рулонов или матов, плотностью 80-120 кг / м3.. К тому же это экологически чистый материал.

Не рекомендуется использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога , так как эти материалы паро- и влагостойкие и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве изоляционных материалов, таких как:

Минеральная вата — лучший вариант для утепления

Герметизация швов и стыков формовочных элементов

Метод внутренней изоляции стен, , предназначен для заделки стыков и трещин в бревнах … В этом случае используются различные герметики (силикон, латекс, акрил, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко осуществить своими руками и не требует особых навыков, он не мешает выпуску пара и экономически наиболее выгоден.

Технически это делается так:

• зачищены края стыков и трещин,
• пустот заполнены тросом, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
• герметик разглаживается кистью до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляем тряпкой.

Уплотнение герметиком

Швы ткани

Подготовка обрешетки и установка

При устройстве обрешетки следует исходить из толщины утеплителя … Толщина планок будет такой же. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Установить обрешетку поперек кладки бревен с шагом между планками, равным ширине изоляционных матов с минус 3 сантиметра для плотного прилегания … Высота обрешетки индивидуальна для отдельных помещений.

Параллельно укладке бревен таким же образом монтируется обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для установки обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные детали и поверхности следует обработать антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте для обрешетки тонкие доски. , так как он также служит местом для крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используются маты из стекловаты, шлаковолокна или минерального волокна.

Такой материал самый эффективный с точки зрения тепло- и шумоизоляции, экологически чистый … Однако минеральная вата благодаря своей структуре пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании в изоляции необходимо использовать слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в рулонах и матах. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обшивки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. … Такие зазоры в дальнейшем заклеиваются скотчем — лучше всего фольгой, либо сантехнической лентой.

Пошаговая установка:

• Изготовлено необходимое количество матов из минеральной ваты, исходя из расчетов квадратуры стен помещения;
• Минеральная вата плотно вставлена ​​между обрешетками ;
• верхних ковриков обрезаны по высоте;
• зазоры и швы между матами заклеиваем монтажным скотчем .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений.Однако главный критерий выбора в его пользу — невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не обладает свойством пропускания пара, и результатом его использования при отсутствии должной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый « парниковый эффект ». »И неизбежное развитие плесени в помещениях с похожими стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж изоляции

Пароизоляция и стеновая гидроизоляция

Теплоизоляция деревянных домов начинается с гидроизоляции … Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращение его разрушения и предохранение дерева от развития плесневые бактерии.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работы используются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно сохранять полную герметичность. … Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы проклеивают монтажным скотчем.

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое наносится поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникновения водяного пара в изоляционную структуру.

Крепление аналогично устройству гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом, грамотно организованное утепление стен бревенчатого дома может сыграть важную роль в долгой и надежной эксплуатации деревянного дома.Он поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы здания от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия нужно подходить ответственно. Насколько качественно это будет выполнено, зависит от срока службы вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

В контакте с

В избранное!

На вопрос «Как правильно утеплить?» — бесспорный лидер еженедельной рубрики «».Бревенчатые домики, построенные несколько десятилетий назад, уже состарились и в зимние месяцы начинают пропускать холода.

Ошибки при утеплении деревянного дома

поэтому очень важно исключить возможные недочеты , которые регулярно возникают при неквалифицированной теплоизоляции деревянных современных материалов. Давайте посмотрим на самые распространенные.

Ошибка №1. Теплоизоляция бревенчатого дома без досмотра древесины

Как правило, утепляются уже «старые» срубы.С одной стороны, это удобно технологически: сруб окончательно прижился, а габариты конструкции остались прежними. Однако прошедшие годы не могли не оставить след на биологически живом материале -.

Поэтому перед плановым утеплением, подразумевающим отсутствие доступа к бревнам в течение многих лет, необходимо внимательно осмотреть все коронки и отбраковать бракованные фрагменты … Если намотана дровосека в бревнах, я сделаю осторожное предположение, что утеплять дом больше не рекомендуется.Кардинального лекарства от такого случая, кроме еженедельного сорокаградусного мороза, пока не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях: Хорошая древесина должна пропитаться противопожарным и антисептическим составом и полностью высохнуть … Утеплять необработанную древесину — ошибка.

Ошибка №2. Отсутствие внимания к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления бревенчатого дома, а для предотвращения его продувания, что в конечном итоге сказывается на сохранении тепла в доме.

Решив утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки на всех венцах. … Эту операцию нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, именно благодаря 2-3 дефектам этого природного утеплителя в вашем доме зимой бывает холодно.

В начале 2016 года в редакцию обратился читатель с просьбой помочь с современной изоляцией. Словом, выяснилось, что хитрые птицы давно уже натянули на свои гнезда волокна конопатки из ее бревенчатого дома.

Похоже, что после выяснения этого факта тяга к полному согреванию нашего дорогого читателя несколько ослабла.

Не углубляясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятной фразы «» (которая является основанием для выбора локации), примите на веру ремесленный постулат: утепление конструкций выполнено снаружи. Такая установка улучшает работу как несущего материала стены (кроны деревьев), так и самой изоляции.В противном случае и изоляция, и древесина бревен намокнут от влажных паров, неизбежно присутствующих в атмосфере человеческого жилья. Конечно, мы к этому совершенно не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в разделе одноименной статьи.

Ошибка №4. Грубый выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки буквально и образно завалены разнообразием теплоизоляторов.

Однако, если ввести в это изобилие строгую систематизацию, то окажется, что преобладает все 3 вида материалов, подходящих для деревянных срубов … Это обогреватели:

• от,
• стекловата,
• — ячеистые и экструдированные.

Давайте сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими теплоизоляционными качествами, чем первый и второй. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяной пар.Казалось бы, мечтать больше не о чем. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть когда пенополистирол не просто горит, а только плавится, а с выделением действительно опасных газообразных химических соединений. Читателям, легкомысленно относящимся к этим словам, рекомендую вспомнить трагедию в пермском «Хромом коне», унесшую полторы сотни жизней из-за того, что продукты сгорания утеплителя попали в легкие посетителей этого «паба». «.

Я не против использования этого материала, но обеими руками голосую за его продуманное использование. Там, например, куда огонь никогда не дойдет — в фундамент, в цоколь, в отмостку. Здесь он действительно никчемный.

Сложнее выбрать между стекловатой и минеральной ватой. Оба прекрасно подходят для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи.

Ошибка № 5. Неосторожное обращение и хранение материала

Изоляционные материалы должны быть сухими … Только в этом случае они «согревают». А если материал намокнет, то его теплоизоляционные свойства резко упадут.

Вспомните обычную «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы берете металлическую ручку горячей сковороды — сухой тканью или мокрой / мокрой? Я уверен, что после минутного размышления вы выберете сухой вариант. Так что изоляция всегда должна быть сухой. На заводах при производстве он фасуется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги.Но стоит снять пленку … Следовательно:

1. Распаковать утеплитель за день до использования и обязательно под навесом , а еще лучше — в утепленном доме.
2. После закрепления утеплителя на стене перейти непосредственно к его облицовке методом штукатурки или защитными панелями (т. Д.).
3. Не оставляйте обогреватели открытыми надолго, рискуя промокнуть их «до кожи» летними косыми дождями.

Ошибка №6.Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это абсолютно одинаковые материалы. Итак, что выбрать для утепления фасада?

Если вы решите сделать выбор в пользу матов, вы ошибетесь, так как с годами изоляция, находящаяся в вертикальном положении, начинает кое-где проседать, образуя трещины, в которые врывается холодный воздух — те самые, которые отключают все потребительское очарование современных обогревателей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными на протяжении всего срока службы. По плитам, уложенным на кровельную конструкцию, вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Почему же тогда делают гибкие маты? — Незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подземных пространств и полов. Там они в принципе не могут провисать и образовывать зазоры для потребления тепла.

Ошибка №7. Неправильное определение толщины слоя теплоизоляции.

На вопрос: «Какой толщины должен быть слой теплоизоляции?» Вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье.

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции сруба достаточно двух слоев материала толщиной 50 мм , уложенных один поверх другого. Оговорюсь, что для климатических условий средней полосы России достаточно двух слоев. На севере на деревянную стену придется уложить три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться одним.

В заключение хочу привести фотографию действительно уникального сооружения.

В чем его оригинальность? Дом построен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, объединенные горизонтальными дюбелями, устанавливаются вертикально. Весной 2016 года его утеплили утеплителем из минеральной ваты (100 мм) и обшили панелями ДСП. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине, на крошечной точке развития слились технологии трех разных веков.

Perchè a lattuga tira? — Ярда

L’in alata da u vo tru ortu hè un veru piacè.E piantate diver i tippi di lattuga, pudete coglie continamente foglie tenere è te te pe e finu à u vaghjimu. Cù a pianifica

Cuntenutu:

L’insalata da u vostru ortu hè un veru piacè. Se piantate diversi tippi di lattuga, pudete coglie continamente foglie tenere è teste spesse finu à u vaghjimu. Cù a pianificazione curretta di a cultura, pudete ancu evità di tirà lattuga. Pudete scopre quì chì varietà sò specialmente a prova di balle è ciò chì accade esattamente quandu l’insalata hè «sparata».

Lattuga è lattuga sò Annuali, ciò chì Meaning Chì e piante passanu per tuttu u so ciclu di sviluppu da a germinazione à furmazione di sementi in pochi mesi. Dopu a simenza o a piantazione, formanu una densa rosetta di foglie. Большая часть l’insalate di burru sò piante di longu ghjornu — это лунгецца di ghjornu di più di 12 orre innesca a furmazione di fiori. Tandu u tiru mediu si stende è «tira». А уна altezza di около 50 сантиметров, u troncu si ramifica и Emergenu parechje inflorescenze alte cù a testa cù picculi fiori gialli pallidi.E foglie diventanu tandu durevule è gustanu piuttostu amare à basa di u troncu.

Di solitu i capi sò strappati appena u germugliu mediu si stende. Se vulete guadagnà semi da voi, marcate e più belle insalate in u lettu è lasciate fiorisce. Marcate solu e teste solide chì fermanu compattate per un bellu pezzu — quelli chì selezziunanu i primi fioritori selezziunanu «Schosser»! L’inflorescenza si formanu in ghjugnu è lugliu. E numerose sementi maturanu trà lugliu è aostu è sì на сайте micca attti voleranu через cù u ventu.Hè megliu caccià li prestu o asciugalli cù manu nantu à un tamaru è lasciarli asciugà in un locu ariosu.

Chiunque sfrutta i numerosi sacchetti di sementi culuriti per varietà adatte per u giardinu in primavera hè viziatu per a scelta. Ch’ella sia una lattuga butirosa, una lattuga ricca o un gelatu rinfrescante croccante и una lattuga batavia: appartenenu tutte à u listessu tipu di pianta (Lactuca sativa). I ghjardinari impazienti di passatempi simpricimenti ripiglianu i primi pianti ghjovani; Per quelli chì volenu gode di tutta a varietà di insalate, simina è precultiva vale a pena, perchè a selezzione hè assai più grande quì.A lattuga abituale n hà persu nunda di a so pupularità malgradu e nuvità tentante — è ghjustamente, perchè varietà pruvate и pruvate cume ‘Maikönig’ o ‘Victoria’ cunvincenu cù foglie esterne butirose un core morbide morbide, pruvate, core ghjustamente.

Ci sò assai arguments à Favori di Cresce a lattuga: Ancu una parte nurmale di lattuga Furnisce un quartu di a needità quotidiana di acidu folicu vitale, una vitamina B needaria для всех i processi di crescita è di svilu.U fattu chì u cuntenutu di altre vitamine, минералы и sostanze Vegetali Secondarie diminuisca pocu dopu a racolta ùn hè micca mutivu di rinuncià à u cunsumu, ma piuttostu parla di cresce in u vostru ortu. Perchè allora pudete semper coglie lattuga fresca è manghjalla subitu. Ma chì fate d’estate quandu a Lunghezza di a ghjurnata supera chiaramente e 12 ore? Bastamente: разновидность скеглита à prova di balle. Perchè perchè pudete ancu coglie lattuga in i mesi di l’estate, i criatori anu sviluppatu varietà netere di ghjornu.В соответствии с культурной традицией, данком, скеглитом и разнообразием вкусов «Коричневая вызывающая голова», «Люсинда», «Овация» или «Пират».

Cunsigliu: Perchè e piante si sviluppanu à разнообразная скорость, вторая по температуре, i giardinari sperimentati ùn anu micca torna a suminà a lattuga ogni duie à trè settimane, cum’è spessu spessu raccomandana di mare я первый дуи à trè veru foglie da avè.

Самое главное в ожидании: L’insalate chì sò cresciute alte è chì formanu fiori sò semper cometibili.Ma duvete pruvà prima di preparalli per assicurà chì e foglie ùn sò micca diventate dure o amare. Duvete rimuovere cumpletamente u gambu duru. Ma n hè micca solu a Lunghezza di u ghjornu chì influenza u tiru: ragione pò ancu esse u стресс. Questu accade, per esempiu, quandu e piante di lattuga sò troppu calde o troppu secche, o quandu sò troppu strette. Questu pò esse impeditu da una bona cura, una distanza adatta è cugliera in bon tempu — soprattuttu quandu face u caldu.

Video Praticu: Eccu cumu granate currettamente a lattuga

Lattuga funziona megliu, которая предпочитает e piante da e sementi è solu dopu mette in u lettu.В заданном видео, автор статьи Дике ван Дикен показывает, как это сделать, если вы хотите, чтобы вы чувствовали себя как дома

Авторы: MSG / CreativeUnit / Камера + Редактирование: Fabian Heckle

(23) (25) (2) Отправить по электронной почте 9 Поделиться Tweet Стампа комментарии от HyperComments

INFURMAZIONE DI CHJARATURA DI A VENA DI CILIEGIA: CHì CAUSE CHJARU DI A VENA è CIARLATURA DI CIRASA

Пулитура ди-вене — это критика ресничек — дуи номи пер у ли те у прублема, una cundizione imile à un viru chì tocca i ciliegie.Pò purtà à prublemi erii in a pr

Cuntenutu:

Пулитура ди и вен — это хрустящая корочка, которая называется «Цилиэгией» и «Цилигией». Pò purtà à prublemi serii in a pruduzzione di frutti è, ancu s’ellu ùn hè micca cuntagiosu, pò cumparisce da nulla nantu à arburi altrimente sani. Продолжайте à leghje per amparà di più nantu à cume gestisce una ciliegia cun sintomi di pulizia di crinche è vene.

Chì Cuntene на Венской поляне и Cherry Crinkle?

Benchì faciule facilmente cunfundibile cun un virus, si pò pensà chì a cicculata dolce è a pulitura di e vene, что вызвало генетическое изменение в зародышевых клетках. Cundizione apparerà qualchì volta annantu à l’arburi altrimente sani.

n pare micca esse contagiosu è n si sparghje naturalmente da un arburu à l’altru. Pò esse spartu randomalmente da i giardinari, tuttavia, quandu i germogli infetti sò innestati nantu à l’arburi sani.Ricerche fatte da C.G. Woodbridge anu Suggeritu chì a mutazione pò esse causata da una carenza di boru in u terrenu.

Sintomi di Cherry Vein Clearing and Crinkle

Я пришел к выводу, что это не так, как прежде, и зародыши арбуру. E foglie tendenu à esse pi strette di u normale, cù orli serrati è macchie maculate и traslucide. I germogli ponu esse deformati.

L’arburi affettati pruduceranu spessu una bundanza di fiori, ma assai pochi si svilupperanu in frutti o ancu aperti.У fruttu chì si forma serà pianu da un latu è arricatu da l’altru, cù a punta appuntita.

Cosa da fà per Sweet Cherry Crinkle

n ci hè micca trattamentu ufficiali per a purificazione di e vene di ciliegia, ancu se l’applicazioni di boru in u terrenu sò state dimustrate per aiutà in l’arburatu chì anu ‘anni Predenti.

U megliu modu per impedisce a pulitura di e vene è u fracassu da diffusione hè dirates solu cù steli di ciliegie chì n anu mostratu alcuna propensione à mutazione.

комментарии от HyperComments

Дома из бруса — это готовые проекты. Недостатки простого, профилированного, клееного бруса и домов из них

Сегодня часто можно встретить информацию о домах из бруса. Строительный лес появился на рынке около 30–35 лет назад и пользовался большим спросом. Такая популярность оправдана качественными характеристиками материала. Больший процент — это плюсы. Соответственно, дома из бруса должны иметь только преимущества перед другими проектами.Но не всегда все так хорошо. Многие производители скрывают некоторую информацию, чтобы не отпугнуть покупателя. Не будем останавливаться на достоинствах таких построек, а рассмотрим недостатки дома из бруса. Думаю, эту сторону тоже стоит учитывать при выборе проекта дома из любого вида бруса.

Строительные рынки предлагают следующие виды пиломатериалов:

• пиломатериалы естественной влажности / искусственно высушенные в камере;
• профилированный с естественной влажностью / искусственно высушенный в камере;
• клееный.

Все типы изготавливаются из древесины хвойных пород. Что-то дороже, что-то дешевле, в зависимости от технологии дальнейшей обработки. Самый доступный — простой. Рассмотрим недостатки построенных из него построек.

Недостатки домов из простого бруса

При использовании обычного варианта строительства необходимо учитывать размер заготовки.

1. Хоть древесина и хорошо сохраняет тепло, но заготовка сечением менее 150 мм не сможет порадовать обитателей такой конструкции способностью не промерзать зимой, кусок дерева большего сечения имеет преимущества в этом.
2. Необходимость дополнительных затрат на утепление стен.
3. Простой неотшлифованный выглядит некрасиво, поэтому каркас из такого бруса не может похвастаться эстетикой фасада и интерьера.
4. Сушка древесины. Изделие естественной влажности подвержено сильному высыханию. Стена может изменять свою высоту на 10-15 см. Тот, кто не знает о такой особенности, может сильно расстроиться, пытаясь отделать дом, не дожидаясь полной усадки. На усадку бревенчатого дома уходит не меньше времени, чем у бревенчатого дома из цельного бревна.Альтернативой для ускорения процесса может стать сухой брус, но это отразится на цене.
5. Необходимость заделывать промежутки между звеньями более одного раза. Для неопытных людей этот процесс может оказаться трудным. Если нанять специалистов, то за работу придется заплатить немалую сумму плюс покупка межвенцового обогревателя. Нежелательно использовать дешевый утеплитель.
6. Горючесть домов из бруса. Любая древесина легко воспламеняется, что снижает пожарную безопасность … Использование пропиток для защиты от огня может ухудшить экологические свойства древесины.Это тоже недостаток дизайна. Дом построен из дерева для комфортного проживания.
7. Гниющая древесина. Простой брус без обработки быстро подвергается воздействию внешней среды. Если при усадке сруба появятся трещины, то туда легко попадет любая влага или жучки, насекомые. Образуется конденсат, вредители будут грызть древесину — это приведет к быстрому разрушению деревянного каркаса.
8. Закрыв дом фасадными материалами, можно продлить срок эксплуатации сруба.Вам просто нужно продумать систему вентиляции и купить необходимый материал. А это новые затраты.
9. Хотели построить деревянный дом дешевле. Можно ли в этом случае говорить об экономии при строительстве дома из простого бруса.

Поговорим о профилированном и клееном варианте.

Недостатки дома из профилированного бруса

Сравнивая профилированный брус с обычным, можно отдать предпочтение первому типу.Как материал имеет большие преимущества, но у профилированного бревенчатого дома может быть несколько недостатков. Некоторые из них схожи с недостатками дома из обычного бруса (усадка, возможность гниения без обработки, горючесть), но есть некоторые особенности:

1. При изготовлении заготовки с нее снимается основной защитный слой. дерево, целостность бревна нарушена. Неработающие звенья быстрее поддаются влиянию внешних воздействий, что сокращает срок эксплуатации дома из профилированного бруса.
2. Неправильно сделанный профиль может нарушить всю геометрию конструкции. Штанга не сможет сесть в желаемую канавку, пропадет необходимая герметичность. Сделать конопатку собранных стен очень сложно.
3. Цена на профилированный брус выше, чем на традиционный вариант. Стоимость варьируется в зависимости от влажности продукта. Если заготовки сушились в камере, к итоговой квитанции добавлялась стоимость услуг.

Несмотря на все недостатки, дом из профилированного бруса надежнее и пользуется большим успехом у покупателей.

Недостатки дома из клееного бруса

Клееный брус выделяется среди всех пород древесины спецификой производства. Производители и потребители оставляют положительные отзывы о брусе, проектах клееных домов. И вроде все хорошо. Но посетив несколько форумов в Интернете, прочитав отзывы счастливых владельцев деревянных домов, можно сказать, что у безупречного сруба есть недостатки:

1. Изоляция из смол.При производстве заготовок используется клеевой состав, качество которого никто не контролирует. Есть определенные нормы, требования, ГОСТы на использование клея. Только кто пойдет проверять каждое предприятие. Что любят использовать нечестные предприниматели. Токсичный запах опасен для здоровья. В доме жить невозможно. Придется подождать, пока смола не отойдет. Но ситуация может повториться при любом нагреве дров.
2. Качество продукции. Дом, построенный из некачественного клееного бруса, может превратиться в потрескавшуюся клееную конструкцию.Проблема снова в использовании некачественного клея. Ламели под внешним воздействием начнут отслаиваться, если клеевой состав потеряет свойства соединительных поверхностей. Изменить ситуацию удастся только фасадными материалами, которые скроют дефекты. Это возможно при сохранении прочности деревянного каркаса. В противном случае придется удалять неисправные ссылки, что сделать непросто.
3. Замена сырья. Дома из клееного бруса могут нарушить пропорции каркаса, если при изготовлении пиломатериала хорошие доски совмещают со второсортными.Это уловка, которую используют некоторые бессознательные поставщики, чтобы сэкономить деньги. Плотность древесины второго сорта ниже, чем у выбранной доски. Изделие начнет разрушаться изнутри, что не может не сказаться на прочности стен деревянного дома … Брак можно не заметить сразу. Пройдут годы, и дом потеряет устойчивость.
4. Общая стоимость жилья из клееного бруса. Изготовление клееной детали дорогое. Отходы — неотъемлемая часть технологии.Дорогие станки, сушильные камеры, прессы, клеи, одобренные контролирующими органами — на все есть свой тариф. Поэтому на выходе получаем дорогой материал, формирующий стоимость жилья. Что доступно далеко не всем.

Современный мир переполнен различными передовыми технологиями, и теперь дом можно построить всего за 24 часа. Экономичный и прочный строительный материал нового поколения — брус. Разработаны простые проекты домов из бруса, в которых учтены самые мелкие детали, и выбран хороший бюджет.И каждый проект можно улучшить по своему усмотрению, создав красивые украшения и установив дополнительные стены. Готовый проект можно изменить, внеся свой вклад.

О чем пойдет речь:

Балки деревянные

Древесина — это очень гибкий и легко заменяемый материал, которому соответствует множество категорий: профилированный, клееный, строганный и многие другие. К тому же такие дома имеют особую ценность. Например, считается, что простой дом из клееного бруса дышит.

Самое главное — не сделать неправильный выбор. При выборе проекта нужно обращать внимание на размеры дачного участка, на котором будет стоять деревянный дом. А также рассчитайте вероятный бюджет на строительство. Часто фирмы продают готовые конфигурации, которые достаточно привезти и установить на сайте.

Варианты проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо ознакомиться со списком популярных на данный момент проектов.

• Дома эконом класса. Экономный проект отлично подходит для начала строительства. Удобными в этом случае будут одноэтажные дома из простого бруса, так как они имеют невысокую стоимость. При этом дома эконом-проекта всегда чистые, просторные и простые. Обычно в эту категорию попадают проекты всех садовых домиков.
• Бревенчатый дом с фронтоном. Размеры такого дома могут быть совершенно разными, в зависимости от выполняемого проекта. Доступные размеры для разных домов — 6х6, 6х8 и 6х9.Это простой проект, который открывает множество возможностей для непрофессионала. Вы можете создать современную отделку, придающую первозданный вид … Или оставить без внешней отделки, сохранив вид деревянного деревенского дома.
• Коттедж. Размеры таких домов не превышают 6х8 метров. Такие небольшие постройки строят как гостевые домики на приусадебном участке … Часто такие дома имеют мансарду, а крышу двускатную. Часто по одному проекту строят целый комплекс одинаковых одноэтажных домов… Например, комплекс на базе отдыха.

Сложные варианты

• Дом с мансардой из бруса. По сути, это проект классического дома за городом или в Подмосковье, который строится для летнего отдыха на даче … Размеры, конечно, подбираются индивидуально, но готовые проекты не выходят за рамки 4 × 6 метров. Первый уровень этих домов представляет собой просторную зону отдыха, объединяющую кухню, гостиную и столовую.Дополнительно есть чердак, на который можно попасть прямо из комнаты. На чердаке находится спальня. Крыши у таких домов двускатные. Также проект можно использовать для строительства бани с сауной.
• Дом с верандой. Идеально подходит для небольших дач. Стандартный размер готового проекта — 6х6 или 8х8 метров. Чаще используется клееный брус. Первый этаж включает кухню, столовую, гостиную и крытую веранду. Мансарда — спальни и туалеты, есть чердак.Проект спроектирован таким образом, что может быть легко преобразован в двухместный вариант «бани». Для этого достаточно установить дополнительную стену, отделяющую ванные комнаты от самого дома.

• Дома средней ценовой категории. Готовые проекты данной ценовой категории отличаются, конечно, высокой ценой, а также тем, что помещения имеют большую площадь и разную планировку.
• Простые проекты домов с мансардой из бруса.Дом среднего размера, очень простой по планировке. Возможна постройка даже в средней секции, в основном используется профилированный брус. Размеры дома могут быть 7,5 на 7 или 7 на 8 метров. В проекте есть веранда. Первый этаж включает в себя просторную комнату с выходом на чердак, гостиную и спальню. Мансарда полностью занята спальней. Оригинальная конструкция крыши добавляет дому элегантности.
• С открытой террасой и балконом. Комфортный загородный дом из бруса 7 на 8 метров.Под балконом находится открытая терраса. Планировка первого этажа включает кухню, гостиную, жилые комнаты. Дома имеют простые чердаки из бруса на уровне второго этажа.
• С мансардой и террасой. Большой дом для загородной жизни и отдыха. Размер дома обычно 6х10 метров, но может быть и 8х8 метров. На первом этаже расположена просторная кухня, гостиная, столовая и жилые комнаты, на чердаке — жилые комнаты.

• С балконом и террасой открытого типа предусмотрена мансарда.Дом сочетает в себе простор и практичность — терраса и балкон позволяют чаще бывать на свежем воздухе, не выходя из помещения, а большие габариты 8х8 позволяют разместить больше жилых комнат. Стандартный размер 8х8 метров позволяет разместить даже очень большую семью. Первый этаж включает в себя прихожую, кухонные зоны, жилые комнаты, а на чердаке — жилые комнаты и холлы. Для строительства такого дома подойдет средний земельный участок.

• Большие дома.Даже большие дома из профилированного бруса имеют неплохую стоимость, однако при выборе проекта рекомендуется обращать внимание на комплекс услуг по комфорту дома. В частности, посмотрите, есть ли тепло- и гидроизоляция, внешняя и внутренняя отделка.
• Просторный дом. Очень большой проект для большой семьи, предусматривающий сразу две террасы с обеих сторон дома. Первый этаж включает в себя кухню и столовую, гостиную, жилые комнаты. Мансардный этаж разделен перегородками на зоны отдыха и спальные зоны.Используется двускатная крыша, края откосов закрывают открытые террасы. Стандартный размер такого дома — 9х9 метров.

• Дом с балконом и верандой. Стандартные размеры такого дома — 9х9 метров. Это очень сложный проект, который включает в себя несколько спален, две зоны отдыха, гостиную, туалет и кухню. Крыша двускатная, крыльцо придает дому изысканный вид.

Результат

Несомненно, популярны бревенчатые дома.Вы можете найти фото и видео материалы по различным проектам таких домов. Во время строительства часто делаются фото всех этапов, чтобы показать преимущество строительства таких одноэтажных домов — простоту сборки и скорость возведения. Дома из бруса станут лучшим выбором для дачи.

Каждый раз, представляя его во сне, меньше всего задумываешься о плане своего будущего дома. Но этот момент должен быть ключевым перед строительством. Конечно, лучше, когда этим займется профессионал, но зная некоторые нюансы, вы сможете самостоятельно спланировать свой будущий комфорт.В наше время наиболее популярны двухэтажные дома … Это значительно экономит пространство и расходы, связанные с покупкой земли.
Важно помнить, что объем комнат полностью зависит от высоты потолков. Он должен быть не менее 30 кубометров на человека. Делается это из гигиенических соображений, если будет меньше — человеку просто не будет хватать воздуха.

1. Глубина комнат зависит от степени освещенности: оконный свет должен равномерно распределяться по комнате.Но не забывайте, что увеличивая размер окон, вы увеличиваете расходы на отопление.

2. Если вы все же решили построить двухэтажное здание, то вам необходимо четко знать потребности семьи, которая будет в нем жить. Столовая, гостиная и библиотека удобнее расположены на первом этаже. Если рядом с вами живут пожилые люди, то их комнату тоже стоит оставить на первом этаже. Санузел лучше делать на первом и втором этаже. Внизу удобно спрятать под лестницу.

3. Второй этаж означает «этаж отдыха». Поэтому для работы здесь лучше обустроить спальни, гостевую комнату и отдельный кабинет, не забывая, что все они не должны быть проходными.

4. А с увеличением размеров ванной можно устроить небольшую прачечную, чтобы не делить ванну со стиральной машиной.
Не забывайте и о приятных мелочах: ​​как приятно зимними вечерами посидеть у камина или выпить чашечку утреннего кофе на балконе или террасе.

П.С. Дом на холме не просто красивый, а еще и сухой, а значит теплый!

Дерзайте, заказывайте, и ваш дом будет лучшим!

Конопатка бревна: методы — традиционные и современные, технология работы, тонкости. Зачем нужно конопатить деревянный дом? Как заделать бревенчатый дом

При строительстве деревянного дома необходимо обязательно решить вопрос с утеплением.Конопатить дом из бруса, как дом из бревна, необходимо для того, чтобы не было сквозняков и задувания углов. Для этого можно использовать любые натуральные материалы, которые улучшат теплоизоляцию дома, не снизят его экологичность.

Когда и как заделать дом из профилированного бруса

Часто возникает вопрос: нужно ли заделывать дом из бруса, если при строительстве использовался просушенный профилированный материал? Такой брус действительно дает минимальную усадку, поэтому вероятность деформации стен намного ниже, а утеплителя требуется гораздо меньше.

Однако даже самый качественный профиль не в состоянии обеспечить идеальное прилегание венцов друг к другу, поэтому позаботиться об утеплении бревенчатого дома все равно придется. Конопатка здания из профилированного бруса имеет несколько важных особенностей:

• Выполняется не сразу, а только через полгода или год после завершения строительства. За это время окончательно завершится процесс усадки, и даже появившиеся мельчайшие щели можно будет полностью заделать.

Решить, когда конопатить дом из бруса, можно, прочитав отзывы владельцев таких домов. Конопатка обычно производится один раз в год.

• При возведении стен из профилированного бруса между венцами сразу же прокладывают джутовую ленту из льноволокна с изоляционным материалом. Это будет и утеплитель, и герметик, хорошая замена простой затирке. Межвенцовый утеплитель продлевает срок службы материала, поэтому пренебрегать им нельзя.
• Конопатка здания производится как снаружи, так и изнутри, обычно утеплитель закладывается в щели не глубже 10-15 мм.

Конопатить стену из профилированного бруса намного проще, чем проводить аналогичные работы для бревна, а материала требуется гораздо меньше. Этот герметик улучшает теплоизоляционные свойства и становится дополнительной защитой от сквозняков. Джутовая лента в качестве межвенцового утеплителя сегодня предлагается как отечественными, так и зарубежными производителями.Экологичные материалы продолжают набирать популярность в Европе.

Какой материал выбрать для конопатки

На форумах нет единого мнения о том, как конопатить дом из бруса. В любом случае синтетические материалы, закрывающие поры дерева и препятствующие естественному воздухообмену, для этого не подходят.

Чтобы правильно заделать бревенчатый дом, лучше позаботиться о покупке натуральных утеплителей, которых сегодня много. Общие решения:

• Мох сфагнум использовался в качестве обогревателя для конопатки на протяжении многих веков.Красный болотный мох «дышит», пропуская влагу, поэтому такая каменка особенно хороша для сауны из бруса.

Отличается эластичностью, способна впитывать лишнюю влагу, спокойно переносит сушку и любую температуру. Можно сказать, что это самый экологически чистый вариант, хотя он нравится далеко не всем: птицы быстро его уносят, и на следующий год конопатку придется повторить.

Джутовое волокно не трогает птицы и грызуны, поэтому прослужит долго.Если используется лен, его скоро придется менять, так как ему угрожают не только грызуны, но и насекомые.

• Решая, как выкопать дом из бруса, можно воспользоваться еще одним новым решением. В Европе сейчас используют уплотнительный материал, который делают из овечьей шерсти. У него даже меньшая теплопроводность, чем у дерева, к тому же он очень эластичный.

При укладке профилированного бруса шерстяной утеплитель дает усадку, а когда дерево окончательно высыхает и появляются трещины, оно распрямляется и полностью занимает освободившееся место.В то же время органические вещества поддаются биологическому разложению и не наносят вреда окружающей среде.

Чтобы выкопать дом из бруса, можно также использовать паклю, джутовый войлок и другие органические материалы. Они различаются по стоимости и другим параметрам, но все они помогают надежно защитить дом от холода.

Как правильно выкопать постройку из бруса

Определившись с тем, что копать сруб, и купив джутовый материал, можно приступать к конопатке. Для этого используется специальный инструмент, напоминающий небольшую деревянную лопатку и молоток.

При строительстве ленты из изоляционного материала укладываются с выпуском так, чтобы оставалось несколько сантиметров. Выбросы утеплителя собираются валиком и тщательно забиваются в шов конопаткой.

При строительстве сруба швы достаточно большие, поэтому уплотнитель закатывается в несколько слоев. В бревенчатом доме этого обычно не требуется, важно не переборщить, чтобы кроны не поднимались. В дальнейшем желательно каждые полгода проверять состояние конопатки, чтобы вовремя устранить дефекты.

Джутовый герметик содержит натуральные смолы, поэтому его можно укладывать сразу, без дополнительной обработки. Но шерстяным тюленям нужна дополнительная защита от гниения, иначе они могут просуществовать очень недолго.

Для защиты от биологических угроз пропитаны раствором формалина. Он нетоксичен, поэтому использование такого материала не ставит под угрозу безопасность дома.

Для качественного утепления сруба выбирайте качественную джутовую ленту однородного состава, без видимых примесей в структуре волокна.

Решив вопрос, чем заделать бревенчатый дом, важно правильно выбрать утеплитель. Если в волокне обнаружены инородные включения, чаще всего это говорит о том, что оно изготовлено из вторсырья. В этом случае нельзя рассчитывать на его надежность и долговечность, а утепление очень скоро придется повторить.

Как заделать дом из бруса? Вопрос, который возникает перед каждым владельцем деревянного дома. Он имеет очень актуальную основу, так как процесс конопатки обеспечивает изоляцию дома, а значит, поддержание оптимального микроклимата в помещении.Эта характеристика чрезвычайно важна, когда речь идет о комфортных условиях проживания.

Существует огромное количество скептиков, которые утверждают, что этот процесс не только не полезен, но и вреден для конструкции. Их претензии основаны на том, что такие дома проходят специальную обработку, исключающую возможность усадки. И образование каких-либо зазоров просто невозможно.

На практике все совсем иначе. Любую породу дерева по истечении времени можно сушить.Этот процесс изменяет структуру материала и его форму. Происходит деформация и усадка, что обеспечивает образование зазоров. Как раз когда эти проблемы становятся заметными, необходимо конопатить дом из бруса. Если этого не сделать, то по всем законам физики теплый воздух из помещения будет просачиваться наружу, заменяясь холодным. Своевременно проведенные работы по утеплению избавят любой дом от такой проблемы.

Приспособления для работы

Вопрос, как правильно конопатить, в первую очередь предусматривает правильный выбор материала для этой работы.Главное требование, которое к нему возлагается, — чтобы материал был похож на структуру дерева. Кроме того, не стоит забывать и об экологии. Необходимо учитывать ряд других требований:

Эта техника утепления домов пришла из глубокой древности. Раньше для этой цели люди использовали различные вещества, например, льняную паклю или мох. В свете развития современных технологий, которые повлияли на эту область, был разработан материал под названием джут.но лучший вариант — болотный мох.

Болотный мох значительно продлевает жизнь постройки.

Это связано с тем, что у него есть определенные качества. Его уникальная структура действует не только как изоляция, но и как антисептик, борющийся с различными грибками, плесенью и гнилью.

Свое место в работах этого типа имеет и пакля

. Однако он не обладает такими высокими характеристиками, как мох. Это промышленные отходы, которые благодаря переработке обретают новую жизнь… Однако его качества оставляют желать лучшего.

Что касается джута, то это импортный продукт, появившийся на рынке совсем недавно. Он имеет довольно высокие показатели качества, но все же ниже, чем у мха. Но его преимущества в том, что его намного проще приобрести, а процесс эксплуатации намного проще.

Особенности работы

Процесс конопатки не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дом из деревянного бруса — непростая конструкция, компоненты которой идеально подходят друг к другу.А чтобы не нарушать особенности стыка, рекомендуется использовать материал, ширина которого не превышает 5 мм. Если дом строится из самодельного бревенчатого дома, то этот показатель может взлетать на большую высоту, которая достигает 10 см.

Чаще всего такую ​​же форму имеет брус. В верхней части имеется паз, в который входит паз, а в нижнем — такой же паз. По краям возвышения вверху и соответственно внизу бордюра.Для обеспечения качественной теплоизоляции важно проследить, чтобы изоляционный материал свисал примерно на 4 см с каждой стороны.

Процесс уплотнения всегда одинаковый. Работа начинается сверху, и постепенно нужно спускаться к основанию дома. Для проведения этого фронта работ настоятельно рекомендуется обзавестись парочкой помощников, так как самостоятельно провести конопатку крайне сложно, иногда даже нереально. Для проведения работ вам обязательно понадобится такой набор инструментов: конопатка, кухонный нож, шпатель.

Стоит помнить, что толщина материала, который будет служить утеплителем, напрямую зависит от образовавшихся в стенах зазоров. Не берите слишком толстый материал, который нельзя забивать ни при каких обстоятельствах. Однако, если материал будет слишком тонким, существенного эффекта это не даст. Стоит обратить особое внимание на ширину зазора, чтобы не допустить ошибок на этом этапе. Работа размеренная и неторопливая, проверяя каждый готовый стык.

Заключение по теме

Процесс конопатки довольно сложный и кропотливый.Однако, обладая должным умением и определенными знаниями, вы сможете выполнить работу самостоятельно. Сделать это намного проще, если вы попросите о помощи. Мы втроем справимся с такой задачей за считанные дни.

Выполнив весь объем работ в срок, можно избежать неприятных факторов, таких как сквозняки, конденсат и т. Д. Важно помнить, что утепляя дом, хозяин не только экономит на отоплении, но и заботится о здоровье. других.

Еще статей по теме:

Конопатка бревенчатого дома своими руками — дело довольно сложное и утомительное.Это заливка между брусом или бревнами стен дома волокнистыми изоляционными материалами, например паклей, войлоком или мхом, а также другим утеплителем.

При возведении стен деревянных домов между брусом или бревном укладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пустоты. Процесс усадки нового бревенчатого дома занимает много времени, около пяти лет, поэтому заделывать деревянный дом нужно несколько раз. Первый раз эту процедуру проводят сразу после постройки сруба, второй — через 2–3 года, а в последний раз — через 5 лет после постройки.

Как правильно заделать бревенчатый дом? Даже в такой простой работе у новичков часто возникают вопросы.

Конопатка должна начинаться с нижнего венца бревенчатого дома и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижней макушки, следует переходить к следующей. Это правило необходимо соблюдать, если вы не хотите, чтобы ваши стены коробились.

Методы уплотнения.

Конопатку можно выполнить двумя способами. Вы должны выбрать тот, который вам больше всего подходит.

• Растяжка — изоляционный материал необходимо растянуть вдоль волокон и вставить в зазор с помощью специального инструмента. Зазор должен быть полностью заполнен, но с обеих сторон оставить торчащие на 5 см куски пакли. Из утеплителя наматывают валик, заворачивают оставшимися концами и с помощью конопатки засовывают в зазор.

• В комплекте — в данном случае из материала, намотанного в шар, нужно собрать петли и заклеить ими прорези до их полного заполнения.Если промежутки между планками широкие, то этот способ подойдет вам больше, чем предыдущий.

При конопатке сруба своими руками особое внимание следует уделить углам сруба. Работать там неудобно, поэтому нужно делать это с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Стены из замкнутой древесины следует по периметру, начиная снизу. Одну стену нельзя закопать, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается, а стены разной высоты.

При заделке деревянного каркаса из бруса может оказаться, что вообще нет зазора и там невозможно заделать изоляцию. Посмотрите с другой стороны пропасти, снаружи есть большая щель.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

От стен, возведенных при помощи обычного или оцилиндрованного бруса, утеплитель очень быстро разрушается снаружи. Поэтому очень важно провести качественную конопатку в домашних условиях из оцилиндрованного бруса.Но и здесь не стоит перебарщивать, при чрезмерном блокировании утеплителя можно оторвать поленья друг от друга. Сначала к проводят снаружи, а потом внутри сруба.

Конопатка бревенчатых стен своими руками выполняется сначала с внешней стороны, а уже потом с внутренней стены … Все стены сруба должны быть выкопаны, иначе стены будут перекосами. Материала для сруба потребуется больше, чем для бруса.

Даже при последующей отделке внешнего фасада дома конопатка снаружи должна быть обязательной.Это не только утеплит комнату, но и не даст скапливаться влаге в зазорах стен и гнить бревна. Итак, какой бы отделочный материал вы ни выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

Джутовый изоляционный материал на сегодняшний день является наиболее распространенным изоляционным материалом, который успешно заменил традиционный жгут. Джут импортируется из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все аналогичные материалы и дешевле по ценам. Поэтому конопатка бревенчатого дома джутом — отличный вариант утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Конопатка дома из бруса — это не заделывание щелей и трещин, возникших при строительстве, однако это очень похоже по принципу работы на этот вид работ.

Существенные различия между конопаткой и первоначальным устранением зазоров существуют только при обработке срубов. Чтобы все манипуляции можно было провести качественно, хозяева сруба должны придерживаться нескольких основных правил.

Как заделать бревенчатые хижины: от новичка к мастеру

Необходимо быть очень осторожным, чтобы как следует раскопать брус. Необходимо, чтобы концы утеплителя выступали по углам сруба примерно на 10 см. Для домов, построенных по такому принципу, отлично подходят обогреватели из натуральных материалов. Не забивайте дерево, натуральный и дышащий материал, синтетическим утеплителем.

Как определяется качество проделанной работы? Для проверки вставьте кухонный нож в предварительно заделанный зазор; при высоком качестве работы лезвие не влезает дальше 1.5 см. Если наконечник вошел намного дальше, то потребуется дополнительная конопатка.

По окончании всех манипуляций ранее захороненные места закрывают дополнительным жгутом или прибивают к узким деревянным рейкам.

Нужно ли заделывать бревенчатый дом и зачем это делают

Некоторые строители считают, что заделка бревенчатого дома требует дополнительных финансовых и временных затрат. Объясняют это тем, что постройки из профилированного бруса практически не дают усадки, а сама древесина уже заранее обработана.Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

Балка с естественной влажностью. — относится к категории относительно дешевых строительных материалов, применяется при создании зданий класса «Эконом», требует обязательного утепления и отделки сайдингом. Между коронками будут промежутки. При высыхании такой сруб образует дополнительные широкие щели, ведь сам брус уменьшится в размерах. Из-за них стена потеряет теплоизоляционные свойства.Поэтому стены утепляют и конопатят не менее трех раз.

• Профилированный брус — изобретен для экономии времени и денег при строительстве деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не высыхать в процессе усадки. Пазогребневые соединения идеальны, балки подходят друг к другу с максимальной точностью, а при строительстве коронки утепляются натуральным материалом, расположенным между сопрягаемыми частями. Но при любой обработке дом все равно осядет, и даже самые опытные производители редко дают гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса.Происходят сдвиги, сдвигается древесина, утеплитель может сморщиться. Даже если видимые зазоры не появились в процессе усадки, они все равно образовались в промежутках между коронками. Они накапливают влагу и без обработки являются рассадником плесени, гнили и грибка.

Следовательно, конопатка сруба оправдана желанием его долгой эксплуатации. Утепление деревянных стен натуральными и натуральными материалами гарантирует герметичность, теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, внешнего обледенения.

Устранение зазоров и щелей конопаткой в ​​домах из профилированного бруса

При утеплении стен в таких домах правильно использовать материалы средней толщины, диаметром около 5 мм. Дом из профилированного бруса конопатят несколько раз, конопатку повторяют по мере усадки постройки, через год-полтора. Для устранения трещин в бревенчатом доме из этого вида бруса потребуется в несколько раз меньше утеплителя. Но если бревно оцилиндрованное, то существенно возрастает расход материала.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает для конопатки не только натуральные и натуральные материалы, такие как джут, пакля или пакля, но и их синтетические аналоги. Производители поставляют изоляцию из пенополиуретана и пенополиэтилена. Они дешевы, обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, удобны в использовании. Однако лучше всего заделать бревенчатый дом из профилированного бруса традиционными изоляционными материалами.

Обработка домов из клееного бруса прессованный брус

Это один из самых востребованных материалов для строительства частного дома.Стоимость его невысока, но поставить идеально не получится.

Зазоры и щели между стыками будут необходимы, так как пиломатериал слишком сильно усаживается. В процессе усадки он сильно деформируется и перекручивается, а при строительстве образуются зазоры. Поэтому сруб обязательно нужно будет конопатить. Вы можете сделать это сами.

Затирка повторяется не менее трех раз. Первый — сразу после ввода сруба в эксплуатацию, второй — через год после окончания строительства, третий — как будет происходить окончательная усадка.

Натуральные материалы для конопатки бревенчатого дома

Конопатка дома из бруса ранее проводилась с помощью природного материала — мха. Сфагнум — отличный теплоизолятор и не разрушает древесные блоки. Затем популярность приобрела пакля, которую сейчас активно используют в утеплительных работах.

Но теперь можно копать сруб с импортными утеплителями. В большинстве случаев это высококачественный джут, который эффективен, прост в использовании и удобен.

Технологические нюансы конопатки

Правильно произвести конопатку можно двумя способами: герметик закладывается «в комплекте» и «с растяжкой».

Технология приема «на растяжку» заключается в полном заполнении зазора изоляционным материалом, а затем сам паз герметизируется роликом из того же материала. Если выбран метод «набора», то нужно заранее подготовить специальную «тесьму», сплетенную из утеплителя. Он складывается в моток, а прорези заполняются петлями из такой «тесьмы». Затем паз выравнивается и заделывается.

Бревенчатый дом стараются утеплить сразу, даже во время строительства.Между его частями помещается предпочтительный изоляционный материал, а его свободные концы забиваются в пространство короны. Конопатка производится только после окончания строительства, когда образовались все пустоты.

Повторное уплотнение выполняется после усадки, этот период зависит от нескольких факторов:

Качества используемой древесины.

Сезон заготовки материалов, из которых построен бревенчатый дом.

• Уровень влажности древесины.
• Погодные условия в районе строительства.

Обычно полная усадка занимает от полутора до трех лет.

Когда сруб снова конопатят, правильно начинать процесс с нижнего венца и продвигаться дальше по периметру помещения. Вы не можете прервать процесс уплотнения за несколько недель. Поскольку стены сруба при эксплуатации приподняты не менее чем на 5 см, утеплитель должен заполнять сразу все имеющиеся трещины. Конопатка сруба осуществляется как снаружи, так и внутри.

Конопаткой называют заделку трещин в стене дома из бревна или бревен. Для этого используйте льняную или джутовую паклю, проталкивая ее между брусом специальным инструментом … Это делается для того, чтобы холодный уличный ветер не проникал в постройку и не было потерь тепла внутри помещений. Конопатка в домашних условиях — операция достаточно дорогостоящая, цена ее за 1 погонный метр колеблется от 50 до 150 рублей. Но с другой стороны, в этом нет ничего сложного.Если вы хотите сэкономить на зарплате специалистам и выкопать дом своими руками, вы всегда можете этому научиться.

Цветная капуста бывает двух видов — первичная и вторичная. Первичная конопатка проводится при строительстве ящика — между брусом или бревнами укладывается полотняный межвенцовый утеплитель, разложив его по всей поверхности. Во время усадки, которая длится целый год, стены высохнут, в некоторых местах закроются трещины, в некоторых увеличатся. И тогда необходимо провести в домашних условиях вторичную конопатку.

Для этого понадобится зубило, кувалда и льняной или джутовый утеплитель. Зубило не должно быть с острым концом, чтобы ненароком не повредить древесину. Для заделки горизонтальных щелей рекомендуется использовать инструмент с шириной лезвия 5-7 см, для обработки углов удобнее использовать узкую стамеску. Веса кувалды хватит на 1 кг, в исключительных случаях, когда закрытие бревен или бревна максимально — может понадобиться более тяжелая кувалда, весом до 2 кг.По ширине буксирного рулона также лучше использовать 2 вида: для узких щелей подходит 10 см, для широких — 15.

Что лучше — пакля джутовая или льняная? На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждый специалист отдает предпочтение собственному материалу. Отметим только, что джутовое волокно более плотное, а в льняном семени может быть больше примесей огня, травы, похожей на солому. Опять же, если взять более дорогой льняной пакль, так называемый евролин, то по качеству он не будет уступать джутовому и в нем почти не будет отходов, а по цене даже выиграет.Мы не будем рассматривать в этой статье конопатку мхом, так как этот материал достаточно редкий и не всегда его можно купить. Джут и лен продаются во всех крупных строительных магазинах, и почти все современные дома заделывают эти материалы.

Есть два способа конопатки — растяжка и набор. Первый способ, который мы рассмотрим в этой статье, — это вбить льняную ленту между прутьями, постепенно складывая ее в эластичный жгут. При втором способе волокна жгута сразу скручиваются в пучок и забиваются в щели между брусом.Это требует определенного умения и умения. Поэтому для начинающего герметика, если к тому же работа разовая, то есть необходимо только заделать стены, а уже не возвращаться к этой работе, метод растяжки самый удобный и простой.

Обычно дом начинают конопатить с нижнего венца. Жгут забивают между бруса по всему периметру постройки, и только потом переходят к следующему венцу. Это делается для того, чтобы сруб не коробился, как в случае конопатки каждой стены по очереди.Хотя мы не видели домов, перекошенных при конопатке, скорее всего, это правило появилось во время первой конопатки, когда это ремесло только зарождалось.

Перед тем, как приступить к конопатке сруба, в первую очередь необходимо проткнуть паклю, оставшуюся от первоначальной обработки, в трещины. Для этого берем зубило и легким постукиванием по нему кувалдой вдавливаем паклю внутрь. Если зазоры между бревнами разошлись, эту операцию можно проделать без кувалды, а если они закрылись, удары кувалдой нужно будет наносить с некоторым усилием, тем самым расширяя пространство между балками.

Затем прикидываем размер щели, если она узкая, то берем ленту пакли шириной 10 см, если широкая, то 15 см. Возможность определить, для какого промежутка выбрать, какую ленту придет с опытом, уже через несколько дней работы.

Расправляем паклю и набиваем стамеской с одного конца между брусками по всей длине. Сначала можно оторвать кусок ленты определенного размера, например, 1 метр, и заправить его между поленьями. Затем отрывается следующий кусок и так далее.Опытные герметики набивают паклю по всей длине стены, не отрывая ее, а разматывая с рулона. Заправлять ленту в прорезь нужно так, чтобы она держалась и не выскакивала, примерно на 0,5 — 1 см. Также не стоит забивать его слишком глубоко. Если закрытие штанги в стене максимальное, а зазор очень узкий, то нужно увеличить силу удара кувалдой или взять более тяжелый инструмент.

Теперь берем паклю за нижнюю часть, складываем пополам и снова забиваем между брусьями.

Затем снова сложите паклю и снова забейте его. Получается, что мы сложили ленту вдвое, и ее ширина стала в 4 раза меньше.

Завершающий этап конопатки — формирование ровного гребня. Зажимая часть пакли стамеской, забиваем ее в прорезь, чтобы получился круглый упругий валик, похожий на веревку. Постучать нужно осторожно, чтобы валик был одинакового размера по всей длине стены. Закапав несколько коронок, ваши швы будут выглядеть намного ровнее и лучше, чем самый первый.Пакля не должна выступать из стены более чем на 1 см, в этом случае будет не очень красиво.

Для конопатки уголков лучше взять узкую стамеску, им работать намного удобнее. Вертикальные швы выполняются так же, как и горизонтальные — забивают кусок герметика и образуют валик.

В результате валик не должен промазывать под давлением пальцев, он должен быть достаточно эластичным. Если пакля проколота, то ее количества на этот разрыв не хватает и необходимо добавить еще один слой.

Так, корона за венцом, роют все стены дома. По окончании работы на буксирные валики можно нанести бесцветный лак. Он склеит льняные волокна, при этом они не будут распушиваться и бахромой.

Сделав в домашних условиях конопатку из бруса своими руками, не привлекая специалистов, вы сэкономите приличную сумму денег, около ста тысяч рублей. Ради серьезной экономии вы можете освоить такое простое задание, а сэкономленные деньги потратить на разные, которые вам понадобятся в большом количестве для постройки дома.Если статья вам понравилась, поделитесь ею в социальных сетях.

ВИДЕО

в чем секрет и хитрости? Утеплитель для финской сауны

Утепление сауны — важный этап строительства сауны. Сауна быстрее нагревается и долго сохраняет тепло при надлежащей теплоизоляции. Самостоятельно, используя современные технологии, вы сможете утеплить сауну изнутри. Правильно подобранные материалы и строгое соблюдение техники их монтажа — одно из важных условий.

Выбор материала

Не так давно утеплителем служили органические материалы: войлок, пакля, мох. Но сегодня их заменили на современные гидро- и теплоизоляционные материалы. Материалы должны быть прочными и термостойкими из-за высоких температур и влажности в сауне. Предпочтение сделать натуральные экологически чистые — они не выделяют вредных веществ и посторонних запахов. Важное условие выбора — простота монтажа и невысокая цена.

Чаще используется для теплоизоляции. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к возгоранию, не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. Требует хорошей паро- и гидроизоляции за счет легкого водопоглощения.
В качестве утеплителя конструкции используется алюминиевая фольга, защищающая утеплитель от проникновения влаги. Благодаря своим отражающим свойствам фольга сохраняет тепло внутри помещения, создавая эффект термоса. Фольгированная облицовка сауны с минимальным потреблением энергии дает эффект быстрого прогрева и длительного хранения тепла.

Прокладочный пергамин также используется для утепления. — обладает удивительными водоотталкивающими свойствами, при этом действует как гидро- и пароизоляция, защищает помещение от конденсата. Нетоксичный экологически чистый материал.
Также используется готовый многослойный утеплитель, как для потолка, так и для стен и пола. В их основе — фольга, минеральный утеплитель и водонепроницаемая мембрана. Использование этих изделий практично, но гораздо дешевле уложить все слои один за другим самостоятельно.

Если конструкция здания построена из блоков или кирпича, на стены устанавливают пергамин, выполняющий роль пароизоляции. Способ укладки — внахлест и фиксируется деревянными рейками. Помимо пергамина используется битумная бумага. Он немного светлее и тоньше. Если стена постройки деревянная, достаточно утеплить парилку изнутри.

В первую очередь к стенам крепится вертикальный каркас из бруса сечением 50х50 или 40х60 мм.Утеплитель укладывается в сформированную конструкцию — плиты из минеральной ваты. Чтобы образовался воздушный зазор, балки должны немного выступать над плитами. Поверх утеплителя закрепляется фольга внахлест, а швы закрываются изолентой из фольги.

Затем крепится горизонтальная обрешетка, которую несложно сделать своими руками.
Обшивка стен и потолка отделочными материалами изнутри — лучший вариант, в них используется вагонка, имеющая натуральный древесный запах и приятный цвет. Выбирая дерево для облицовки парилки, лучше отдать предпочтение липе или осине.Эти породы менее искривлены и обладают низкой теплопроводностью.

Поскольку горячий воздух скапливается непосредственно на поверхности потолка, его следует изолировать более тщательно, чем стены. После обшивки потолка доской к нему монтируется каркас из балок. Каркас заполнен более толстым слоем минеральной ваты, чем утеплитель стен.
Вата укладывается очень плотно, фиксируется специальными крючками или набивается удерживающими планками. Затем приклеивают слой фольги, оборачивая его краями на стены во избежание образования трещин, стыки склеивают лентой из фольги.Сверху набиваются доски, к ним крепятся облицовочные материалы.

Первым делом укладываем черновую обшивку. Поверх такого пола кладут, защищенный слоем пароизоляции или специальными мембранами от влаги. Цементно-песчаная стяжка укладывается под углом в несколько градусов для более комфортного отвода воды. Следующим этапом будет настелить пол. Напольное покрытие — чаще всего плиточный или дощатый пол.

Утепление парилки изнутри в целях экономии можно выполнить по более простой схеме.Подобрать материалы дешевле, ограничиться только паром или гидроизоляцией. Если следовать технологии, можно решить множество задач:

• увеличить срок службы печи и сауны;
• сократить интервал нагрева сауны до минимума;
• добиться более комфортного микроклимата;
• для минимизации потерь тепла;
• снижает затраты на энергию и топливо.

Работа своими руками намного ценится больше, чем заказывается.Время, проведенное в такой сауне, доставит вам максимум удовольствия.

Обидно после постройки бани обнаружить, что конструкция быстро остывает, а жара уже не та. Причина может быть только в одном — неправильная теплоизоляция парилки. Чтобы утепление сауны своими руками не стало разочарованием, прислушайтесь к советам специалистов!

Изоляция сауны — принцип термоса

Семьдесят процентов тепла в бане или сауне относится к лучистому теплу.То есть нагрев происходит не за счет повышения температуры воздуха (а точнее не только за счет нее), а за счет тепловых лучей от печи или раскаленных камней. Точно так же вы греетесь у огня — даже на большом расстоянии чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а от лучей, исходящих от самого огня. Как только вы поставите преграду между огнем и вами, вы перестанете чувствовать эти лучи.

Задача при правильной теплоизоляции — удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго нагреваться и быстро остывать.

Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло уходило бы через стенки. Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай так быстро не остывает. Такой же «эффект термоса» необходимо создать внутри ванны с помощью теплоизоляционных материалов. Одно из самых популярных заблуждений — это мнение, что достаточно покрыть стены утеплителем и евровагонкой, и работа сделана.

На самом деле, как мы уже понимаем, утепление сауны и бани — процесс гораздо более сложный.Однако не настолько, чтобы все могли это сделать. Второе заблуждение, а точнее стремление к естественности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению — речь идет об утеплении мхом. Мох при повышенной влажности не только гниет, но и может заразить дерево гнилью. Однако есть исключение — красный строительный мох. Но он также подвержен проблеме, о которой сначала никто не думает — всевозможные жуки и птицы могут разорвать вашу систему изоляции на мелкие кусочки.

Как утеплить — все о материалах для утепления

Базальтовое волокно чаще всего используется для теплоизоляции бань и саун. Эти материалы хороши своей прочностью, огнестойкостью и влагостойкостью. К тому же они не боятся загнивания. Для удобства производители выпускают такой утеплитель в виде рулонов, матов или плит.

Ванны также утеплены органическими материалами, такими как арболит — это блоки из смеси опилок и цемента.Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры. Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток — он легко воспламеняется. Однако если вы будете делать блоки своими руками, вы можете добавить в раствор вещества, делающие древесину огнестойкой. С помощью арболита можно существенно сэкономить на возведении бани, однако зону парилки рекомендуется застелить той же минеральной ватой — как говорится, на всякий случай.

Для гардеробных и комнат отдыха хорошо подходят материалы на полимерной основе — пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Опять же, огнестойкость не указана в их качествах, поэтому в парилках, где высока вероятность возгорания, их лучше не использовать. Помимо утеплителя следует позаботиться и о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, но такая экономия вредна для здоровья.

При нагревании эти материалы выделяют токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие. … Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием могут решить сразу две проблемы — это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение. Производители идут еще дальше, предлагая маты из стекловолокна с фольгированным покрытием. При работе с такими задача упрощается — весь процесс сводится практически к одному этапу.

Утеплитель для сауны своими руками — шаг за шагом!

С материалами разобрались, теперь очередь самого процесса утепления.Сразу оговоримся, что процесс этот непростой и достаточно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление бани начинается с пола. И речь идет не только о снижении степени вытеснения теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей — по теплому, подогретому полу в горячей парилке ходить босиком гораздо приятнее.

Как утеплить сауну своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Утеплить пол

При устройстве сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него, в В свою очередь, крепится гидроизоляционный слой так, чтобы его края заходили на стены не менее чем на 10 сантиметров.После этого укладывается чистовой пол.

Устройство протекающих полов сложнее. Для начала вытаскивается яма глубиной полметра, которую на 5 см засыпают песком. Песок уплотняется, и на него укладываются плиты пенопласта толщиной 20 см. Залить их нужно пятисантиметровым слоем смеси цемента с крошкой пенопласта (1: 1). На бетон укладывается гидроизоляция и снова заливается слоем цемента с вермикулитом (тоже 1: 1) толщиной 5 см. Затем расстилается армирующая сетка и заливается бетон с мелким щебнем.Бетон берется таким образом, чтобы обеспечить уклон в сторону водостока. Как только стяжка как следует застынет, готовый пол укладывается.

Шаг 2: обрешетка стен и потолка

Утепление стен и потолков по технологии практически идентично, поэтому работы не делятся на два этапа, а проводятся одновременно. Для начала нужно обрешить поверхности. Если у вас дома есть лесопилка, вы легко сможете изготовить нужные вам блоки размером 50 * 50 мм. Набивать их нужно вертикально, выдерживая расстояние чуть меньше ширины утеплителя.В результате получаем миниатюрные ниши, в которых расправляется утеплитель. Так плотнее займет свое место.

Шаг 3: Утепление

Если вы выбрали стекловолокно или минеральную вату, то благодаря своей эластичности они не нуждаются в креплении — достаточно вырезать нужные куски и расправить их между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя в зависимости от климата региона составляет от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя.Потолок всегда утепляют двойной порцией материалов.

Чтобы ванна была прочной и долговечной, а ее использование не доставляло неудобств или дискомфорта, при возведении здания следует строго придерживаться произведенных расчетов и следовать советам по выбору строительных смесей и материалов.

Бани и сауны — это помещения с высоким уровнем влажности и особым микроклиматом, а необходимость поддержания определенной температуры в парилке заставляет ответственно подходить к выбору теплоизоляционного материала.

Кроме того, поверхности, на которых используются защитные покрытия, обладают рядом преимуществ:

• быстрый и равномерный обогрев стен;
• медленное охлаждение;
• удерживает тепло внутри парилки в течение длительного времени;
• низкая горючесть и пониженная пожароопасность;
• увеличение срока службы здания;
• предотвращение сырости и гниения;
• препятствие развитию плесени, грибка и других болезнетворных микроорганизмов.
№

Без хорошей теплоизоляции, выполненной из качественных материалов, ни одна баня, сауна или парилка не сможет полноценно выполнять свои функции.

Методы теплоизоляции и выбор материалов

Применяемые теплоизоляционные материалы могут быть натуральными или искусственными, они имеют разный уровень теплопередачи и способность сохранять и возвращать тепло обратно в парилку. Этот показатель характеризуется коэффициентом сопротивления теплопередаче в зависимости от толщины материала и теплопроводности.

Материалы используются в зависимости от их свойств и типа структуры.

Тип материала	Рекомендуемая область применения	Толщина слоя
	Балка деревянная, кирпич, бетон.	В среднем теплоизоляционный материал напыляется слоем от 2 до 7 см.
	Поверхности из кирпича, бетона, пеноблоков и каркасные стены.	Не рекомендуется монтировать слой тоньше 50 мм.
	Стены из бетона и его производных, кирпич, каркасные конструкции.	В диапазоне от 50 до 150 мм.
	Деревянные постройки.	От 15 до 45 мм, в зависимости от размера прорезей и состояния поленьев в раме.
	Стены кирпичные или блочные.	По толщине материала.
	Дома кирпично-каркасные.	Не менее 20 мм.

Теплоизоляция может быть внутренней, внешней и напылением (как внутренней, так и внешней). Самый востребованный метод проведения работ — внутренний, который включает последовательную укладку слоев гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов.

Характеристики естественных изоляционных покрытий

Натуральные материалы подходят только для теплоизоляции деревянных срубов.Раньше для этих целей использовались лен, мох и пакля, сейчас эти материалы выступают в качестве основных компонентов более современных и прочных покрытий, а способ их нанесения получил название «межвенцовый».

Материал	Минусы использования	Особенности применения	Преимущества материала
	Материал легковоспламеняющийся, требует дополнительной обработки.	Используется в качестве изолятора между выводами — плотно упаковывается в мишени вдоль бревен и стыков.	Не подвержен воздействию любых видов влаги солнечного света.	От 6 рублей за погонный метр.
Герметизирующая лента из овечьей шерсти	Имеет низкий класс пожарной безопасности и может быть токсичным при сильном нагревании.	Теплоизоляционный материал укладывается полосами между рядами бревен при сборке сруба.	Хорошие теплоизоляционные свойства, способность частично регулировать уровень влажности.	От 4 рублей за метр.
	То же, что и все натуральные материалы.	Располагается между двумя соседними коронками, плотно закрывая трещины и щели.	Низкая себестоимость.	От 900 руб за пачку пакли.

Учитывая особенности монтажа, межвенцовые материалы имеют большой расход, а процесс их монтажа длительный и трудоемкий.

Прокладка изолентой для утепления деревянного каркаса

Натуральные изоляционные материалы используются для внешней теплоизоляции бань и отдельно стоящих саун, и их можно устанавливать несколькими способами.

Метод	Описание
	Лента входит в пазы между бревнами строго по своей ширине.
	Материал нарезается на пропилы шириной, равной двойной ширине канавки, и плотно в нее входит.
	Теплоизоляционный материал разрезают на полосы с расчетом, что он будет уложен с небольшим сгибом по обоим краям.

Самым сложным является наложение жгута, весь его процесс можно разделить на этапы.

Важно! Количество слоев определяется самостоятельно и в среднем составляет 2-4 в зависимости от качества бревна, его обработки и климатических условий региона. Специалисты настоятельно советуют даже при хорошо сделанной межвенцовой теплоизоляции утеплить парную и гардеробную изнутри.

Цены на герметики для деревянных домов

герметик для деревянного дома

Искусственные и теплоизоляционные покрытия

Промышленные материалы более универсальны и, по сравнению с натуральными материалами, обладают рядом преимуществ — они не подвержены физическим деформациям и устойчивы к атакам грызунов и насекомых.

Материал	Минусы использования	Область применения	Преимущества материала	Средняя стоимость упаковки / рулона
Минеральная вата (базальт, диабат, доломит, шлак, известняк).	При использовании утеплителей из минеральной ваты важно уделять внимание гидроизоляции и пароизоляции.	Покрытие предназначено только для установки внутри помещений, так как подвержено воздействию влаги, под воздействием которой может спекаться.	Износостойкость, легкость и простота монтажа, долговечность, негорючесть, гидрофобность.	От 400 до 1950 рублей за упаковку.
Полимерные утеплители.	Низкий класс пожарной безопасности — материал обязательно должен быть обработан огнезащитным составом или содержать аналогичные добавки.	Чаще всего такие покрытия используют для внешней теплоизоляции, так как через некоторое время они выделяют в атмосферу токсичные пары.	Покрытие не боится влаги, перепадов температур, имеет высокий уровень термозащиты.	От 700-1100 руб. За рулон или стандартный лист.
	Материалы небольшой толщины сложно укладывать и они деформируются.	Подходит только для внутренних работ.	Максимальное снижение потерь тепла, отражение УФ-энергии от стен и потолка обратно в парную.	От 2000 руб. За рулон.
Пенополиуретан напыляемый.	Покрытие экологически чистое, но требует специальной распылительной установки.Высокая цена.	Может использоваться на всех поверхностях, как внутри, так и снаружи. Легко и быстро распыляется без установки обрешетки.	Высокие теплоизоляционные характеристики, влагостойкость, пожаробезопасность, долговечность. Материал имеет хорошую адгезию, но поверхность требует предварительной обработки.	От 500 рублей за 1 кв.м. в зависимости от состава изолята.

При выборе теплоизоляционного покрытия важно обращать внимание на следующие показатели:

• герметичность;
• низкая теплопроводность — чем ниже коэффициент, тем меньше теплопотери;
• достаточный уровень тепловой защиты;
• износостойкость;
• возможность нанесения герметичного покрытия;
• устойчивость к химическим агрессорам и физическим воздействиям;
• негорючесть;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• Нетоксичность и безопасность для человека;
• влагостойкость;
• эластичность и устойчивость к деформации;
• не подвержен атмосферным воздействиям.

Для лучшей защиты поверхности, более эффективно Композитные синтетические материалы :

Важно! Если стены бани построены из кирпича или блоков, то перед началом работ необходимо заделать все зазоры и места неплотного прилегания плит. Для этого подойдет шлак, керамзит или песчаная смесь с добавлением опилок, смешанная с известняком. Стена прорабатывается изнутри. При нехватке времени можно использовать жесткие листы минеральной ваты.

Цены Megafall

Утепление полов в банях и саунах

Поля в банях и саунах чаще всего изготавливают из несмолистой древесины. Весь процесс проходит в несколько этапов.

Бетонный пол обычно используется в душевых. Для его утепления подходят толстые листы пенополистирола — их укладывают прямо на фундамент перед заливкой бетона. Для усиления эффекта в раствор можно добавить керамзит, минеральную вату или паклю.Крайне важно, чтобы пол был наклонным для более удобного отвода воды.

Важно! Замешивая комбинированную бетонную смесь для заливки пола в душевой, нужно тщательно перемешать все компоненты состава.

Изоляция стен

Укладка теплоизоляционных материалов на стены производится сразу после укладки чернового пола с предполагаемыми деревянными перекрытиями или заливки бетонной стяжки.

1. По всей площади стен крепится слой паро-гидроизоляционных материалов. Можно взять полиэтиленовую пленку как самое доступное и экономичное покрытие — она ​​защитит стены от конденсата и предотвратит образование плесени и грибка. Допускается подкладывать под полиэтилен слой фольги толщиной не менее 1 мм. Стыки обоих слоев необходимо проклеить фольгированной или строительной лентой.

2. Поверх гидроизоляции на всех стенах, балках сечением 50х50 мм будет вертикальная обрешетка с шагом 50-60 см.Доска крепится к стенам саморезами.

3. В «ячейки» обрешетки уложен слой теплоизоляционного материала. В идеале — на основе стекловолокна или минеральной ваты и ее производных. Толщина слоя зависит от используемого материала, но не должна быть менее 30 мм. При выборе важно внимательно прочитать этикетку — к материалу для парилки предъявляются повышенные требования, он не должен быть легкоплавким, токсичным и горючим.

4. Слой теплоизоляционного материала покрывают фольгой или фольгой так, чтобы были покрыты и рейки обшивки.

5. В конце следует еще раз осмотреть всю комнату и при необходимости заклеить углы скотчем из фольги.
6. Последний этап — это установка вагонки, которая располагается горизонтально и крепится к обрешеткам обшивки.

Важно! Утепление парилки должно выполняться с соблюдением всех рекомендаций и включать паро-, гидро- и теплоизоляцию; в остальных помещениях бани и сауны пароизоляционным слоем можно пренебречь.

Стоимость вагонки

Видео — Обшивка стен вагонкой

Для утепления кровли и потолка используются те же материалы, что и для основных работ. Но следует помнить, что именно под потолком концентрируется горячий воздух, поэтому все используемые покрытия должны быть негорючими или обработанными специальными составами. В качестве теплоизоляционного материала желательно выбрать минеральную вату и уложить ее слоем толщиной не менее 12-15 см.

Утепление потолка бани осуществляется с крыши или чердака, сауны — изнутри парилки в обратном порядке.

Использование утеплителя из минеральной ваты обязательно только в зоне парилки. В гардеробной и комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы — пенополистирол или пенополиуретан.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Часто потеря тепла в парилке происходит не только из-за плохо продуманной системы теплоизоляции, но и из-за входных дверей.Чтобы этого не произошло — аккуратно отрегулируйте дверное полотно и подтяните петли, исключив даже малейшие провисания. Многие мастера рекомендуют проектировать порог для парилки не менее 12 сантиметров — это предотвратит попадание внутрь холодного воздуха.

Отдельного внимания заслуживает «гардеробная», она должна быть не только функциональной и удобной, но и утепленной по всем правилам.

Видео — Как утеплить баню без вреда для здоровья

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и др.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке уйдет слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками.Давайте разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как закрепить его на стенах.

Особенности обогрева бань и саун

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом. Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам по себе этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого слоя утеплителя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога — паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур.Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к брусу.

Теперь об особенностях технологии, связанной с деревянной баней. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

• лучше брать «дышащий» материал, не нарушающий естественное проникновение воздуха в деревянные стены;
• изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
• обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические методы утепления, к которым можно отнести напыляемый пенополиуретан или эковату, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно из этого материала, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал составляет 590 рублей за упаковку объемом 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

1. Деревянные бруски сечением от 50 до 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
2. Прутки деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
3. Доска грубая. Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
5. П-образные подвесы оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены при отклонении последних от вертикали.
6. Алюминиевая фольга. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенопластом, который послужит дополнительным утеплителем.
7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

• отвертка;
Степлер строительный
• со скобами;
• канцелярский нож;
• строительный уровень;
• рулетка и прочие измерительные приборы;
• кисть.

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

Расскажу подробнее о каждом из них.

Линия 1 — Изоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом развития плесени в изоляционном слое потолка.

1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
2. Обработаю поверхность антисептиком. Необходимо взять состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасных химических соединений. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
   • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
   • Второй и последующие листы мембраны укладываются так, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
   • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
   • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально.Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
   • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
   • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей.В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

• Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

• После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

1. Устанавливаю теплоизоляционный слой в предустановленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал от компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

• Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы выполняются следующим образом:
   • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

• Второй и последующие листы фольги укладываются таким образом, чтобы образовался нахлест на расстоянии 10 см в зоне стыка. Таким образом обеспечивается герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

• Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых установлен светоотражающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Конденсированная влага будет испаряться через этот зазор, не проникая в изоляционный слой.

• Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
• Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
• Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Для его фиксации я использую струбцины, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Изоляция потолка

Сделаю утепление потолка из керамзита. В начале работы мой потолок был просто деревянными бревнами, уложенными поперек комнаты — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

1. Обшивка потолка изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
   • Фанера закрепляется саморезами, которые необходимо разместить. на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
   • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
   • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Технология крепления вам уже известна из предыдущего раздела, поэтому повторяться не буду. Главное тщательно проклеить все швы алюминиевым скотчем.

1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной обшивке. Технология максимально проста, но хочу обратить ваше внимание на несколько небольших нюансов:
   • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я насыпал гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
   • Если у вас бревна повыше, то засыпьте керамзит по уровню (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
   • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньше у него коэффициент теплопроводности.
   • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

1. Фиксированная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:

• Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
• Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
• Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.

1. Установил встречный гриль. Это нужно только тогда, когда пленка приклеена к лагам сверху. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
2. Выполнена чистовая облицовка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Изоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

• невозможно залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так уж и много;
• необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита не хватило, то для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату.Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

1. Прикрепил черепные бруски к нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3). Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, используемые при строительстве каркасных домов.
2. Я закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола).Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее оборачивают лаги перекрытия, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото — уложенные доски чернового пола.

1. Между лагами кладу минеральную вату.Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно. Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который облицован плиткой.А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, вы можете использовать пенополистирол для утепления пола, как описано в видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бани и сауны? Первоначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделять какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет всю работу.

Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо сохранения тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

1. Улучшает пароизоляцию.
2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
3. Ускорение нагрева парилки.

Выбор материала

Теплоизоляция сауны должна выполняться из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

Предпочтение следует отдать:

1. Стекловата.
2. Базальтовая вата.
3. Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще укладывать сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Утепление пола

При утеплении основания необходимо уложить на черновой пол теплоизоляционный материал. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15 сантиметра.Затем делается отделка.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от до 15 перед 20 сантиметра. Затем все это заливается бетоном.

Поверх стяжки кладется гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см … Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед укладкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметра.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

Схема следующая:

Потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Также важно сделать систему вентиляции между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметра.

Технология отделки следующая:

1. Крепится каркас из бруса.
2. Укладка пароизоляции.
3. Устанавливается гидроизоляция.
4. Устанавливается декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Выход

Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера

утверждают, что при использовании облицованных фольгой изделий для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
2. Заделайте швы между листами.
3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
4. Обеспечить зазор между теплоизолятором и финишным кожухом для вентиляции.
5. Не допускать контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила несложны и не требуют от человека специальной квалификации.

Nike Обувь 2010

Вполне вероятно, что у одного и того же пользователя есть две или более учетных записи Twitter, штат и один или два рабочих. Кроме того, возможно, что у этого же пользователя есть учетные записи в других социальных сетях: Facebook, Foursquare, LinkedIn и т. Д., Поэтому становится необходимым использование решения, которое позволит нам сконцентрировать все эти учетные записи в одном приложении.И это чудо — HootSuite. Войдите на HootSuite.com, создайте учетную запись, нажав зеленую кнопку «Зарегистрироваться сейчас», и это уже происходит. Создание аккаунта аналогично любому сервису. Щелкните Тони Паркер, чтобы узнать больше. Главное — это настройка аккаунтов в наших социальных сетях.

Для этого мы перейдем на панель инструментов, и если мы остановимся, указав указатель мыши на верхней белой полосе, более или менее справа от кнопки «Отправить сейчас», развернется небольшой квадрат, который позволяет нам добавлять службы.При нажатии на знак + добавляются разные услуги. Отличительной чертой Hootsuite является то, что он поддерживает несколько учетных записей одного и того же сервиса, например Twitter, поэтому мы можем добавлять персонал, рабочую силу и т. Д. По мере добавления сервисов создаются вкладки. В каждой учетной записи можно одновременно создавать настраиваемые столбцы, например, для просмотра потока (твитов, которые мы отправляли и отправляли нам), упоминаний и ретвитов, как в домашней странице Twitter.

Нажав на вкладку со знаком +, мы можем продолжить добавление социальных сетей.За дополнительной информацией обращайтесь к Адаму Сэндлеру. Чтобы настроить столбцы, — мы можем добавить столбцы или изменить их ширину — мы нажимаем «Добавить поток». Затем разворачивается поле, которое позволяет нам вставить столбец с нужной информацией, например, упоминания в Twitter (все твиты, содержащие @ наше имя пользователя). Чтобы отправить сообщение (мы можем отправить его в несколько сетей, например, LinkedIn, Twitter и Facebook), мы пишем то, что хотим, в Compose message (рядом с OWL, в верхней части экрана, слева).Выберите значок сети, по которой мы хотим отправить сообщение, отмеченную синим фланцем. Напишите сообщение и нажмите «Отправить». Еще одна очень удобная функция Twitter — сокращение URL. Сиквел Молодежь, скорее всего, согласится. Эта функция позволяет нам экономить символы в сообщении, которое вы пишете, и, таким образом, иметь возможность добавлять больше текста. В проколотой конфигурации Hootsuite на OWL, разворачивается меню Настройки-, вы можете выбрать, как часто будут обновляться сервисы, т.е. страница будет обновляться.Мы также можем сделать это с помощью кнопки с круглой стрелкой на каждой вкладке. В конечном итоге Hootsuite — это мощный инструмент, который позволяет нам централизованно управлять нашими социальными сетями. Его преимущества очевидны. Не требует загрузки какого-либо приложения, поскольку работает онлайн. Это практично и не позволяет нам открывать несколько браузеров с разными службами. Hootsuite станет отличным союзником для тех, кто принял решение уделять немного больше внимания уверенности в Интернете и присутствию бренда в социальных сетях.Это лишь некоторые основные функции, но их достаточно для начала. Как и все в этой жизни, практика ведет к совершенству. Не бойтесь пробовать функции, нажимать кнопки и исследовать возможности этого приложения. Его использование очень интуитивно понятно, экономит время и способствует лучшему взаимодействию между различными социальными сетями, например, между контактами Twitter и Facebook. Автор оригинала и источник статьи

.