Можно ли обложить кирпичом металлическую печь: каким кирпичом сделать обкладку железной банной печки

Содержание

Кирпич для обкладки металлической печи

Облицовка металлической печи

При обустройстве бани на частном участке нужно определиться с главным выбором: какую печь поставить в помещении парилки.

Несомненно, это будет металлическая печь. Но нужно ли обкладывать железную печь кирпичом. Металлические печи в бане являются довольно простыми при монтаже, они очень легки в использовании и крайне экономичны. Но основным их недостатком является совершенно неустойчивый тепловой режим. Такие металлические печи, несмотря на все свои очевидные достоинства, обладают удивительно малой инерционностью. Они быстро нагреваются и также быстро остывают, что, несомненно, требует частого подкладывания дров в металлическую или чугунную печь.

Металлическая печь в бане – самый распространенный вариант, а минус такой печи – высокая теплопроводность – легко решается с помощью обкладки кирпичом.

Заложенные для сохранения тепла камни в металлическую печь медленно нагреваются и также не спеша отдают свое тепло.

Это, конечно, поддерживает необходимый тепловой режим в помещении бани. Однако металл печи перегревается и может довольно быстро разрушиться. Поэтому бывалые профессионалы и каменщики рекомендуют использовать для сохранения мягкого тепла кирпич. В этом случае встает вопрос: как обложить металлическую печь кирпичом?

Выбор облицовочного материала

Огнеупорный кирпич применяется для кладки каминов и печечей. Такой кирпич выдерживает огромные температуры и способен долго держать тепло. постепенно отдавая его в помещение.

Перед тем как начать обшивку железной печи кирпичом, нужно тщательно выбрать облицовочный материал, чтобы не допустить в дальнейшем его растрескивания или быстрой деформации с последующей утерей работоспособности. Правильно подобранный кирпич поможет равномерно распределить тепло в помещении парилки и, кроме того, увеличить срок использования самой металлической печи.

Как правило, для облицовки железной печки используется специальный огнеупорный полнотелый кирпич, который в народе называют «печным».

Сейчас на строительном рынке существует большой выбор материала, как гладкого, так и украшенного. Облицовывают конструкции огнеупорными изделиями разного цвета.

Каждый владелец участка выбирает для себя огнеупорный кирпич, с помощью которого можно идеально обложить существующую металлическую печь. Он не только подойдет для облицовки, но и украсит помещение.

Как правило, для кладки огнеупорным кирпичом используются следующие растворы:

  • глина с песком, которые смешиваются в пропорции 1:1. Кроме того, в этот состав обязательно добавляется поваренная соль в количестве 100 г на одно ведро раствора$
  • цементная смесь, в которую добавляется шамотная глина или клей для керамогранита.

Облицовка железной печи огнеупорным кирпичом требует необходимого замешивания раствора маленькими порциями, чтобы он не успел застыть и не был бы бесполезен для дальнейшего использования.

Облицовка огнеупорного кирпича вокруг металлической печи

Укрепление фундамента под кирпичную кладку – печь прослужит вам долго, если основание под ней не будет подвергаться деформации.

Первоначально необходимо убедиться, что основание, на котором поставлена металлическая система, выдержит еще и облицовочную кладку. Если в этом нет уверенности, стоит позаботиться об укреплении пола. Например, дополнительными досками или металлическими направляющими. В таком случае обкладка огнеупорным элементом пройдет без каких-либо последствий для помещения бани.

Кроме того, следует подумать и об укреплении непосредственно кирпичной кладки. Для этого, как правило, используется арматурная сетка. Она должна быть заранее нарезана на небольшие полоски.

Прежде чем начать работу по обкладке металлической печи, нужно тщательно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В частности, обязательно потребуется:

  • емкость (желательно не одна) для замеса раствора;
  • емкость для воды;
  • строительный мастерок;
  • затирка;
  • угольник;
  • уровень и отвес.

Непосредственно перед тем, как обложить металлическую печь огнеупорным кирпичом, этот строительный материал нужно замочить в воде. Таким образом, можно улучшить сцепление поверхности кирпича с кладочным раствором.

Как укладывать ряды огнеупорного кирпича

Схема обкладки печи кирпичом.

Для того чтобы обложить вокруг металлической печи огнеупорные кирпичи, нужно обязательно тщательно отмерить размер отступов от стенок металлической печи до кирпича. При установке металлической печи прилагается инструкция, которая содержит в себе оптимальные размеры минимальных зазоров, которые необходимы, чтобы нагретый воздух мог свободно циркулировать, поддерживая постоянный теплообмен. Как правило, такие зазоры не бывают меньше 5 см или больше 10 см.

Обкладка должна вестись в полкирпича, используя шахматный порядок. Кирпич, который был заранее замочен, необходимо тщательно отряхнуть от воды, тщательно нанести раствор на все задействованные при укладке поверхности.

Кроме того, нужно нанести раствор и на соседние кирпичи. После этого можно обложить печь первым рядом. Здесь необходим строительный мастерок для выравнивания слоя раствора и деревянный молоток, с помощью которого можно легким постукиванием менять положение элементов.

Схема циркуляции воздушных потоков в печи. Отверстия в нижней части кирпичной кладки впускают холодный воздух, через верхние отверстия идет на выход горячий воздух.

Для большей прочности нарезанная небольшими частями арматурная сетка выкладывается на поверхность каждого уложенного ряда. Конечно же, сетка не должна выступать за пределы кирпича. Как только уложен первый ряд, необходимо тут же использовать затирку для швов между изделиями. Во время процесса облицовки детали могут казаться испачканными в растворе, но этого не нужно бояться.

Обеспечение непрерывной циркуляции воздуха вокруг металлической конструкции производится за счет заранее рассчитанных и реализованных при укладке отверстий в кирпичной облицовке. Разные мастера выполняют их по-своему.

Например, некоторые укладывают один из кирпичей какого-либо ряда не так, как все, а в другом направлении. Для полной и максимальной циркуляции воздуха каждая сторона облицовки металлической печи нуждается в оставленных заранее четырех отверстиях.

Отверстия в нижней части кирпичной кладки производят подсос холодного воздуха, а через верхние отверстия идет на выход уже нагретый воздух.

Таким образом, облицовка металлической печи огнеупорным кирпичом должна сравняться с верхом железной печки.

При желании для верхнего ряда можно использовать декоративный строительный материал. Также можно заранее спроектировать и выложить кирпич с использованием декоративных элементов так, чтобы получился определенный рисунок.

Сушка облицовки и окончательная финишная обработка

По окончании укладки стенки из огнеупорного кирпича нужно хорошо просушить. Как правило, раствор схватывается в интервале от нескольких часов до нескольких суток. Это значит, что пару-тройку дней нужно дать кирпичной кладке для окончательного высыхания. После чего можно приступать непосредственно к финишной отделке.

Финишная обработка кирпичной кладки заключается в снятии лишнего раствора и натирании кирпича хозяйственным мылом.

Окончательная обработка представляет собой аккуратное удаление остатков раствора и придание использованному кирпичу красивого и ровного оттенка, например, красного. Для удаления раствора понадобится дрель со специальной щеточной насадкой. Профессионалы используют при этом респираторы. После удаления остатков раствора, чтобы придать огнеупорному кирпичу равномерный оттенок, нужно воспользоваться жесткой щеткой и хозяйственным мылом. При этом вся облицовка приобретает красивый ровный оттенок.

После высыхания кирпича в облицовочной укладке нужно очень осторожно провести первоначальную топку металлической системы. Главное – не перекалить ее и позволить при равномерном прогревании материалу приобрести окончательный ровный оттенок.

Облицовка металлических печей кирпичом имеет неоспоримые преимущества перед просто установленными в парилке устройствами. Жар и тепло в парилке станут заметно мягче, нагревание будет происходить ровнее, а тепло будет держаться гораздо дольше.

К тому же новый вид кирпичной облицовки металлической печи приятно радует глаз и предохраняет даже детей от непременных ожогов, которые могут быть получены при использовании в помещении бани только металлической печи. Сухой и мягкий прогретый воздух таких облицованных печей очень полезен для здоровья.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом

Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.

Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:

Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом

1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.

2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.

3. Расшивка нужна для облагораживания швов.

4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.

5. Порядовка, которая включает в себя:

  • специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
  • держатель, который фиксирует рейку;
  • клин поднимает определенный элеме нт кл адки для нужного уровня .

6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.

7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.

8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.

9. Лопата нужна для замешивания раствора.

10. Емкость для замешивания раствора.

К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.

1. Кирпич для любой печи нужно выбирать высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.

Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи

Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее. на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.

Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.

Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.

Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете. учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.

2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.

Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью

Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Проце сс зн ачительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.

Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.

Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными. и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.

3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.

4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.

Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок

При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот проце сс пр оводят, чтобы тщательно подготовить плошадку.

  • Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.

— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.

— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.

В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда

— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.

— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.

Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки

  • В случае когда пол деревянный и надежный. можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.

— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.

— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня. Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.

— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.

— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.

— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.

Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи

На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.

Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен. то фундамент необязателен.

  • При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60 — 80 мм больше будущего строения.

Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки

  • Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.

А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?

Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав е кирпичной кладкой?

Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:

  • Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
  • Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.

Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.

Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.

Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».

Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)

Как обложить металлическую печь кирпичом

Технология обкладки печи

Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.

Перед началом кладки кирпичи рекомендовано замочить в воде

Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.

Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.

Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.

Печь обернута пленкой

Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.

Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.

По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.

Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.

На фото видны проемы в кирпичном экране

Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.

На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.

Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.

Схема движения воздушных масс

Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.

Пример решетчатой кладки

Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.

Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.

На фото виден зазор между кирпичным экраном и поверхностью стены

Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.

Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.

Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.

Круглый кирпичный экран

Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.

Как обложить каменку с выносной топкой

Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.

Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.

Основание под печь

Уложенный лист асбестового картона и заметен монолитный фундамент под ним

Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.

Схема разметки на стене под вывод выносной топки

Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.

Фото печи. Сделайте замеры или загляните в паспорт изделия

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.

Вырезаем проем в стене

Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.

Проем выпилен, печь установлена ровно

Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.

Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.

Антисептирование проема и кладка кирпичного портала

На фото — закрепленный саморезами лист минерита

Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.

На фото видна изоляция между стенами бани и кирпичом

Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.

Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.

Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.

Процесс обкладки печи кирпичом

Вид со стороны парной

Вид со стороны моечной

Когда делать полную и частичную обкладку

Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.

Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.

Укладка кирпичей без раствора

Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.

Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.

Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом

Видео — Обкладка печи Теклар кирпичом

Установка печи в баню с выносной топкой Печь с выносной топкой может быть кирпичной, металлической заводской или металлической самодельной. Мы остановимся на.

Печь для сауны электрическая 220 В Баня, сауна, хамам и многие другие подобные помещения, в которые люди приходят отдохнуть, расслабиться и оздоровиться.

Установка печи в бане на деревянный пол Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной.

Как выбрать котел для бани Построить отличную баню, — это еще далеко не значит сделать ее комфортной для принятия водных процедур. Никто не.

Печи Жара для бани Печь – сердце любой бани. И сотрудники предприятия «Завод Добросталь» это прекрасно понимают, ведь именно их усилиями.

Теплообменник для банной печи Как мылись в бане наши деды? В печь вмуровывался большой чан для воды. Пока каменка топилась, в чане грелась вода, его.

Какую печь установить в бане Печь – сердце любой бани, поэтому к выбору оборудования для обогрева парной нужно подходить с максимальной.

Проход трубы через потолок бани Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов.

Источники: http://1pokirpichy.ru/otdelka/oblicovka-metallicheskoy-pechi.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-zheleznuyu-pech-oblozhit-kirpichom-svoimi-rukami.html, http://banya-expert.com/pechi/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Как Кирпичом Обложить Металлическую Печь: Инструкция

Процесс облицовки банной печи

Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара. Но выглядит она часто непрезентабельно, да и в использовании небезопасна.

Кирпичная в этом отношении гораздо лучше, но самостоятельно её сложить трудно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл + кирпич. Он обойдется дешевле, так как кирпичом обложить металлическую печь реально и своими руками.

Как сделать это правильно, какие выполнить требования и учесть нюансы, расскажет эта статья.

Преимущества такого решения

Металлическая печь очень быстро нагревается, но не менее быстро и остывает. Чтобы температура в бане была комфортной, её во время помывки приходится постоянно подтапливать. А это лишний расход дров или другого топлива.

Кроме того, жар от раскаленного металла слишком сухой, а о его поверхность легко обжечься и получить серьезную травму.

Раскаленные металлические стенки – частая причина ожогов

Но если железную печь обложить кирпичом, эти недостатки исчезают, зато появляются значительные преимущества.

А именно:

  • Долгая и равномерная отдача тепла, так как нагретый кирпич остывает медленно;
  • Снижение расходов на топливо, цена которого имеет особое значение, если печь обогревает дом и топится ежедневно;
  • Жар от такой печи не резкий и обжигающий, а мягкий и приятный;
  • Находиться рядом с ней намного безопаснее;
  • Облицованная буржуйка выглядит намного эстетичнее;
Самодельные буржуйки из черного металла особенно нуждаются в отделке
  • Металлическую печь обложить кирпичом намного проще, чем сложить очаг с дымоходом, и стоить это будет дешевле.

Материалы и инструменты

Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.

Кирпич

Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.

Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:

  • Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.
Рядовой полнотелый кирпич Лицевой кирпич Лицевой кирпич с декоративной поверхностью «кора дуба» С помощью фигурного кирпича можно создавать уникальные формы
  • Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.
Шамотный кирпич

Совет. Если внешний вид не столь важен, для облицовки подойдет и очищенный от раствора кирпич, бывший в употреблении.

Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.

Для справки. Облицовка в четверть кирпича обойдется дешевле за счет экономии материала. Но вести такую кладку сложно, а эффективность тонких стенок гораздо ниже.

При такой кладке кирпич ставится на ложок – узкую длинную часть

Раствор

Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.

Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.

Жаростойкая смесь Терракот

Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.

Инструменты

Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:

  • Емкость для раствора;
  • Мастерок для его набора;
  • Молоток для подгонки кирпичей;
  • Кирка для их деления на части;
  • Расшивка для швов;
  • Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
  • Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
  • Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.
Необходимый для кладки инструмент

Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.

Устройство основания

Способ устройства основания зависит от того, есть ли оно уже и какое. А также от того, обкладываете вы уже подключенную и работающую печь или выполняете её установку и облицовку одновременно.

Если у вас уже залит прочный бетонный фундамент толщиной 20 см и более, он наверняка выдержит предполагаемую нагрузку. В этом случае обложить кирпичом железную печь можно сразу, без подготовительных работ.

Устройство бетонного основания

При отсутствии фундамента под печь рекомендуется залить сплошное армированное бетонное основание. Его площадь должна быть больше площади облицовки. Рассчитывая её, учтите, что расстояние от металлического корпуса до кирпичных стенок принимается равным 8-10 см.

Обратите внимание. Если это расстояние сделать больше, кирпич станет нагреваться слишком медленно и эффективность облицовки будет невысокой. Если же меньше, она будет очень сильно нагреваться, что скажется на долговечности кладки.

Готовится основание поэтапно:

  • Сначала необходимо выкопать в грунте яму глубиной 30 см, заполнить её песком, щебнем, битым кирпичом и утрамбовать эту подушку;
Устройство щебеночной подушки под основание
  • Затем по периметру ямы выстраивается опалубка высотой до уровня пола в топочном помещении;
  • В неё заливается бетонная смесь, которую армируют металлической сеткой или прутками;
Залитое основание для печи и облицовки
  • Бетонному основанию необходимо дать высохнуть в течение 2-3 недель;
  • После чего его застилают рубероидом и поверх него выкладывают площадку из кирпича высотой в один или два ряда.
Кирпичное основание укладывается на слой гидроизоляции

Это важно! Кирпич выкладывается по уровню, чтобы плоскость площадки получилась ровной и строго горизонтальной.

Устройство основания по деревянному полу

Теперь расскажем, можно ли обложить металлическую печь кирпичом, если она уже функционирует, будучи установленной на деревянный пол или на собственное небольшое основание.

Распространенная картина – требуется обложить кирпичом уже работающую печь

Это возможно, если деревянный настил способен вынести дополнительную нагрузку от кирпичной кладки. Чтобы убедиться в этом, пол необходимо разобрать и осмотреть лаги. Для чего печь все же придется временно демонтировать, отсоединив от дымохода.

Вскрыв полы, осмотрите лаги.

  • Они должны быть сухими, без следов повреждения и гнили, а расстояние между ними не должно превышать 60-80 см. Если оно больше, в месте установки печи необходимо уложить ещё одну опору сечением не менее 10-15 см.
Расстояние между лагами и их сечение должны быть такими, чтобы выдержать нагрузку от печи
  • Сухими и крепкими должны быть и сами доски пола, а их толщина – никак не меньше 30-40 мм.

После ревизии и реконструкции деревянного основания на пол по разметке укладывается и крепится саморезами сначала металлический лист, а затем огнеупорный материал типа асбестокартона. А на него уже кладется кирпичное основание.

Часть печи и кирпичных стен будут опираться на деревянный пол – его закрываем огнеупорным материалом

Обратите внимание. Со временем под тяжестью кирпича и металла деревянный пол может деформироваться. Поэтому лучше не пожалеть времени и сил и залить жесткое основание.

Облицовка

Перед тем как обложить металлическую печь в бане кирпичом, необходимо подготовиться к работе.

Подготовительные мероприятия

Начинать кладку можно только после высыхания бетонного и кирпичного основания. На него устанавливается металлическая печь, а вокруг неё делается разметка будущей облицовки.

Но сначала необходимо установить на деревянные стены вокруг очага огнеупорный щит из любых пожаростойких материалов.

Изоляция деревянных стен и пола минеритом

Если вы решили готовить кладочный раствор из глины, то её на несколько дней нужно залить водой, а песок тщательно просеять. Так как обложить кирпичом железную печь, и не испачкать раствором её корпус трудно, то перед началом кладки его следует защитить бумагой, картоном или пленкой, закрепив их на стенках скотчем.

Чтобы вода из раствора не впитывалась в кирпич, его примерно за полчаса до начала работы замачивают в воде.

Замачивание кирпича

Кладка

Решая, как обложить кирпичом чугунную печь, лучше выбрать кладку в полкирпича. Более толстый экран будет дольше нагреваться, а тонкий – быстрее остывать.

  • Кладку первого ряда начинают с дальнего угла, укладывая целый кирпич. Очень важно выложить его ровно и аккуратно, так как по нему будут равняться все последующие ряды.
  • Они выкладываются поочередно, со смещением в полкирпича. Не стоит перескакивать через ряд, сначала поднимая углы, а затем заполняя пространство между ними.
Кладка выполняется со смещением
  • Допустимая толщина горизонтального шва 8-10 мм, вертикального 3-5 мм.
  • Швы заполняются раствором полностью, его излишки сразу удаляются с поверхности мастерком.
Кирпичи, выходящие за пределы плоскости, подбиваются молотком или киянкой
  • В процессе кладки нужно постоянно контролировать вертикальность стенок и углов с помощью отвеса или строительного уровня.
Вести ряд строго горизонтально поможет натянутый по верхней кромке ряда шнур

Совет. Можно установить по углам будущей конструкции ровные бруски, расперев их между полом и потолком. Они будут служить ориентиром для углов, а натянутый между ними шнур можно будет передвигать выше с каждым рядом.

Вспомогательные вертикальные стойки облегчат работу
  • Для укрепления кладки можно через каждые два-три ряда укладывать в швы армирующую сетку.
На фото показано армирование кладки металлической сеткой
  • Также через каждые два-три ряда следует расшивать швы, пока раствор не потерял эластичность, и вытирать поверхность от остатков раствора мокрой тряпкой.
Расшивка швов
  • Выкладывая стенки, необходимо оставлять в них вентиляционные отверстия: минимум по два сверху и два снизу. В нижние будет поступать холодный воздух, защищая печь от перегрева, а через верхние – выходить нагретый.
Схема вентиляции печи
  • Как вариант – можно облицевать печь кирпичом, уложенным в шахматном порядке с отверстиями между всеми соседними элементами.
  • Вокруг дверей топки и зольника кладка должна вестись с учетом их полного открывания.
Кирпич придется подрезать, если он мешает открываться дверцам
  • Где заканчивать кладку – решать вам. Если у вас печь с плитой или каменкой, её доводят только до верха корпуса. Можно поднять её до потолка. А можно сделать фигурную кладку со сводом и облицовкой дымовой трубы, превратив обычную буржуйку в подобие камина.
Металлическая печь для бани, обложенная кирпичом до трубы Вариант с кладкой на всю высоту и облицовкой трубы Кирпичный портал превратил обычную печь в настоящий камин

Теперь нужно дать раствору высохнуть как минимум в течение суток. Желательно, чтобы это происходило в естественных условиях, поэтому печь пока лучше не топить.

Заключение

Процесс облицовки лучше увидеть, чем прочитать о нем. Если у вас есть такая возможность, понаблюдайте за работой печника. Если нет – посмотрите видео в этой статье. Только после того, как вы поняли, как правильно обложить кирпичом металлическую печь, можно самостоятельно браться за это дело.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом, каким кирпичом обложить печь

Обычно, большинство владельцев парилок выбирают в качестве банной печи заводские чугунные или стальные изделия. Отдельные хозяева пользуются печью собственного производства. Но в любом случае, со временем сам собой напрашивается вывод: нужно чем-то оградить отопительную конструкцию от общего пространства парилки.

Как обложить печь в бане кирпичом, чтобы после выполненных работ она не только выглядела красиво, но и улучшились тепловые характеристики отопительного агрегата?

Разметка поверхности

Она должна учитывать «задел» для кирпичной кладки.

До укладки первого ряда, нужно отмерить отступ от стенок печки до кирпичей. Кстати, если печь покупали фабричную, то в инструкции по установке должны сообщатся допуски зазоров нужных для циркуляции воздуха между печью и кладкой. Примерный диапазон 5-10 см. Это важный момент, определяющий эффективность теплопередачи.

Совет. Если печь фабричного изготовления и укомплектована конвекционным защитным экраном для печи (кожухом), его рекомендуется снять. Теперь, эта функция кирпичной кладки.

Когда это требуется

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

  • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
  • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
  • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Раствор для кладки

От его качества зависит долговечность.

Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

Полученный раствор должен легко соскальзывать с поверхности инструмента (мастерка или лопаты). Попробуйте положить на кирпич слой раствора, а затем через 5 мин. приподнять. Если нижний кирпич останется на месте (не отлипнет), значит, смесь правильная.

Финишная отделка

Схватывание раствора может занять время, поэтому лучше 2-3 дня выждать. Финишная отделка заключается в очистке кирпича от раствора и придании ему равномерного оттенка.

Удаление излишков раствора удобнее делать дрелью с насадкой щёточного типа. Работа пыльная, а потому используйте респиратор и очки.

После очистки, на кирпичах могут сохраниться пятна неоднородного цвета. Чтобы выровнять оттенок, применяют раствор хозяйственного мыла с водой и жёсткую плотную щётку. После этого, кирпичную «шубу» промывают водой. Результат – красивый оттенок без пятен.

Первую топку после футеровки, выполняйте не спеша, давая возможность кирпичу постепенно впитать в себя, жар.

Вот, пожалуй, и всё. Думаю, что комфорт от обложенной печи, Вы ощутите сразу. Тепло станет более сбалансированным, а источник тепла порадует приятным видом и удовольствием от самостоятельной работы.

Подписывайтесь в блоге на обновления и будете в курсе всех статей. Успехов и мягкого пара Вашей баньке! До встречи!

Цитата мудрости: Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят (Гюго Виктор Мари).

Кирпич для облицовки печей

Не всякий сгодится для каменки. Силикатный кирпич не годится. Разрушится от температуры очень быстро.

Если хотите долговечную печь, используйте огнеупорный (из шамотной глины). Он дороже обычного (красного), да и вид не очень. А вот для декоративной кладки, можно снаружи облицевать обычным кирпичом с фактурной поверхностью (пустотелый будет несколько предпочтительнее, поскольку лучше аккумулирует тепло). Огнеупорный бывает 2-х видов: пустотелый и полнотелый. Выбирайте полнотелый.

Но если шамотный не по карману, берите красный (и тоже полнотелый).

Обустройство фундамента

Сейчас в интернете можно найти много чертежей, фото, схем постройки фундамента под обкладку печи в бане кирпичом. Что представляет собой это сооружение?

Фундамент выполняется в виде четырехугольного колодца, высота которого равняется высоте печи. Для закрытия металлических стенок используют сплошную, или кладку с окошками, через которые не только забрасывают топливо, но и усиливается вентиляция вокруг нагревающейся поверхности.

По подсчетам специалистов, деревянные балки для пола способны выдержать до 650-700 кг нагрузки. Хотя практически, не рекомендуется давать нагрузку, больше чем 400 кг на 1 м². Поэтому, желательно еще усилить существующий каркас железной конструкцией из уголка (50 мм), или сваями винтового характера, при условии, что на экран пойдет примерно 180-200 кирпичей весом по 3,5 кг.

Важно! Укладка классического ленточного фундамента занимает много сил, времени, но зато на все 100% конструкция будет устойчивой и пожаробезопасной.

Алгоритм постройки фундамента

  1. Вырезать в полу (если он уже смонтирован) определенного размера квадрат, вырыть котлован глубиной примерно 35-45 см.
  2. Засыпать дно щебнем крупной фракции, уложить гидроизоляцию, установить опалубку.
  3. Разместить в каркасе фундамента куски арматуры, нанести необходимое количество мастичной гидроизоляции, залить конструкцию бетоном примерно на 15-20 см выше грунта.
  4. Вывести обычным кирпичом «подушку» на уровень пола, на которой будет размещена печь и обкладка.
  5. Подождать около 3-ех недель, пока бетон будет давать усадку, после чего уложить теплоизоляцию, стальной лист (толщина 3-5 мм) под печь.

Подготовка раствора

Для того, чтобы качественно обложить железную печь в бане лучше всего пользоваться классическим глиняно-песчаным раствором. Можно к нему добавить небольшое количество (примерно шестую часть) цемента марки 400. Этот ингредиент способен только усилить целую конструкцию, поскольку температура будущего экрана не будет достаточно высокой.

Важно! Не пользуйтесь цементно-песчаным, плиточным и другими видами растворов. Оптимальный, проверенный веками, вариант – глиняный раствор.

Поскольку глины требуется немного, то лучше всего ее купить в магазине стройматериалов. Для сельских жителей такой проблемы, как приобретение глины, не должно существовать.

Для подготовки раствора, необходимо взять просеянный песок и смешать с глиной в равных соотношениях. Воду добавлять постепенно, чтобы получилась густая смесь, которая могла бы легко соскользнуть з мастерка.

Какие еще материалы используют для обкладки печи в бане

Оказывается, что не только кирпичом можно обкладывать банные печи. Замечательным заменителем являются гранитные или мраморные плиты. Они также хорошо переносят температурные перепады, обладают большой массой и высокой теплопроводимостью. Кроме того, такая отделка придаст банному помещению необычно красивый и неповторимый вид. Позволить себе такую роскошь может не каждый, с финансовой точки зрения. Но если у вас сохранились какие-то остатки, то можно их использовать для сооружения печной перегородки.

Правда, с монтажом таких плит немного сложнее, в сравнении с кирпичной кладкой. Для обеспечения красивого вида обложенной печки, необходимо, чтобы работы выполнял специалист. По крайней мере, нужно хозяину хотя бы посоветоваться с таким человеком.

Также для обустройства теплового экрана используют минеритовые плиты. С их помощью стенка монтируется значительно проще и быстрее, даже в сравнении с кладкой, и способна выдерживать температуры 360-400⁰С. Но теплоемкость этого материала – невысокая, поэтому его можно использовать в качестве хорошей перегородки, которая не сможет накопить тепла.

Обкладка печи кирпичом

Мастера утверждают — печку надо обкладывать в полкирпича. Это оптимальное решение. Можно делать и в кирпич, но прогреваться он будет дольше.
Кладка делается так, чтобы обязательно была перевязка кирпича. Каждый верхний должен лежать на двух нижних, перекрывая их вертикальный стык посередине своей длины. Тот же порядок соблюдается при перевязке углов.

Если есть сомнения в фундаменте, можно подстраховаться для прочности кладки, арматурной сеткой. Только заранее нарежьте куски нужного размера. Её укладывают на поверхность каждого нового ряда, но так, чтобы она не выступала за пределы кладки.

Нельзя перевязывать между собой огнеупорный и обычный керамический кирпич. У них разный коэффициент теплового расширения, что приводит к разрушению кладки. Шамотного кирпича хорошего качества, хватит на 5-7 лет. Потом потребуется ремонт.

Печь обкладывается по рядам. Вначале каждый кирпич выкладывается насухо. В этом процессе делается подгонка (подрезка, стесывание), таким образом, чтоб вертикальные зазоры были в пределах 5-10 мм и обеспечивали ровность наружного ряда, вертикальность углов и симметрию дымовых и вентиляционных каналов.

Каждый кирпич пронумеровывается и формируется порядковая схема будущей кладки. После нумерации и подгонки, керамические кирпичи вымачивают в обычной воде. Это делается, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После чего приступают к кладке.

Шамотный кирпич, окунают воду на мгновение. Здесь задача не увлажнить, а смыть с поверхности пыль. Укладывать его надо быстро, поскольку шамот быстро впитывает влагу раствора. Во время работ используется отвес и строительный уровень.

Преимущества и недостатки

Дома или на даче использовать металлическую печь для бани удобно. Она не требует особых знаний в монтаже, легка в обслуживании, быстро нагревается и эффективно отдает тепло. Кроме того, цена железной печи доступна, а расход топлива экономичный. Но несмотря на огромное количество плюсов, устройство из металла имеет ряд недостатков, среди которых самыми существенными считаются:

  • Быстрое остывание. Металлическая стенка не задерживает тепло надолго, потому как теплоемкость устройства минимальная.
  • Небезопасное излучение. Когда идет интенсивная топка, железная поверхность сильно накаляется в результате выделяется жесткое инфракрасное излучение. Если площадь бани небольшая, это негативно повлияет на комфорт внутри помещения. А если находиться близко около устройства, можно получить ожоги.

Чтобы устранить эти недостатки и сделать пребывание в парилке комфортным, лучше обложить печь из металла кирпичной стенкой. Кроме того, что такой вариант смотрится красиво, обкладка увеличит КПД отопительного устройства, а вокруг печи можно будет находиться безопасно и приятно. Идеальным вариантом для русской бани будет установка чугунной печи «Гефест», возле которой размещается котел для нагрева воды. Похожими характеристиками обладает устройство «Везувий Легенда», которое часто устанавливается в больших саунах и парилках. Упрощенным вариантом для домашней парной являются печи «топи и мойся», принцип работы которых — постоянное подкидывание дров и одновременное мытье.

Вентиляционные окна для конвекции отходящего и поступающего к печи воздуха

Это важная опция, позволяющая стабилизировать воздушные потоки «омывающие» печь и улучшить равномерность теплопередачи. Если она круглая (печь), то идеология вентканалов сохраняется. Постарайтесь их расположить симметрично, с трёх сторон (условно), по два окошечка сверху и снизу, так как примерно было бы в прямоугольной кладке.

Классический вариант: по два окна во втором ряду сверху и втором ряду снизу. Итак, с каждой стороны. Нижние отверстия обеспечат подсос холодного, а верхние – выдачу разогретого воздуха. Кроме того, циркуляция благотворно скажется на металле печи.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  1. светоотражающие;
  2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

  • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
  • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
  • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Kiln & PMC Аксессуары Информация по безопасности | Компания по производству настольных печей

Безопасность печи

1. Всегда надевайте надлежащие средства защиты.
2. Держите подальше от легковоспламеняющихся материалов.
3. Не допускайте детей без присмотра.
4. Не используйте удлинители для подключения печей.
5. Используйте специальный шнур и вилку, предоставленные производителем.
6. Избегайте установки печи во влажном месте, так как это может привести к коррозии пробки.
7. Убедитесь, что при установке печи используется провод правильного размера.

Инструкции по установке печи

1. Убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении ВЫКЛ.; подключите свою печь/печь к специальному источнику питания 15А.
2. Включите печь/печь. Контроллер температуры должен считывать температуру окружающей среды и быть установленным на 0 градусов.
3. Аккуратно поместите обрабатываемый материал в печь или тигель.
4. Установите желаемую температуру. Типичное время прогрева составляет 20 минут с дополнительными 15-20 минутами для плавления металлов. Время отверждения других материалов будет другим.
5. Всегда соблюдайте осторожность и надевайте надлежащие средства защиты при удалении материалов из печи.
6. Не забудьте установить температуру обратно на 0 градусов, когда закончите.
7. Выждите достаточное количество времени для охлаждения, прежде чем обращаться с печью/печью или перемещать ее.

Обслуживание печи

Перед каждым обжигом

1. Проверьте внутреннюю часть вашей печи на наличие всего, что выглядит неуместно.
2. Удалите все незакрепленные куски огнеупорного кирпича со стенок или крышки. Отслоившиеся кусочки могут упасть на вашу посуду во время обжига и прилипнуть к глазури.
3. Замените кирпич, когда элементы начнут выпирать или провисать. Скобы для элементов будут удерживать элементы в течение коротких периодов времени.
4. Удалите все пятна глазури со стен, полок, стоек или дна печи. Если этого не сделать, глазурь может расплавиться и попасть в канавки элементов, что приведет к сокращению срока службы элементов.
5. Дважды проверьте полки на наличие трещин. Не используйте полку, если она треснула. Он может расколоться при обжиге, что приведет к серьезному повреждению печи и посуды.
6. Покройте оголенные места на полках свежей печной смазкой (наиболее важно при обжиге глазури).
7. Проверьте, нет ли ослабленных или вздутых элементов. Используйте скобы для элементов, чтобы закрепить их на месте, или замените огнеупорный кирпич.
8. Если ваша печь оснащена датчиком для печи, очистите датчик и опоры конуса от любых остатков или промывочной жидкости для печи и нанесите свежую промывочную жидкость для печи. Это предотвратит слипание конусов. Если какие-либо материалы невозможно удалить с опор конуса, их необходимо заменить.
9. Если ваша печь оснащена термопарой, аккуратно покачайте ее, чтобы убедиться, что она не треснула.
10.Убедитесь, что никакие легковоспламеняющиеся вещества не соприкасаются с печью, а шнур не касается стенок печи.
11. Убедитесь, что перед печью нет ничего, препятствующего падению груза на наблюдателя печи (если имеется).

Руководство по технике безопасности компании-производителя настольных печей и правовая оговорка

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации настольной печи соблюдайте следующие требования безопасности:

1. Рубашка из нержавеющей стали и некоторые другие приспособления, окружающие печь, нагреваются настолько, что обжигают кожу при нагревании печи.Поэтому важно быть предельно осторожным при работе рядом с печью. Даже после отключения питания печи она остается очень горячей в течение значительного времени. Его нельзя трогать или открывать, пока он полностью не остынет.
2. Будьте предельно осторожны, открывая дверцу печи, когда печь нагревается. Мы рекомендуем использовать прочные и термостойкие перчатки, чтобы защитить кожу от нагретых компонентов и горячего воздуха, который может выйти из камеры печи при открывании крышки (или двери в печах с фронтальной загрузкой).
3. Держите детей и домашних животных подальше от печи, когда она нагревается.
4. Прикосновение к элементам внутри камеры печи может привести к поражению электрическим током. Никогда не вставляйте металлические инструменты в печь во время обжига.
5. Для предотвращения несчастных случаев агрегат оснащен переключателем опрокидывания.
6. Всегда отключайте печь от сети перед работой с электрическими компонентами печи.
7. Удалите все потенциально горючие или легковоспламеняющиеся материалы из зоны печи и убедитесь, что печь находится на расстоянии не менее шести (6) футов от штор, драпировок, ковров или любых горючих или легковоспламеняющихся предметов домашнего обихода.Печь следует использовать в гараже, навесе, помещении, предназначенном для подсобных нужд или для занятий хобби, а поверхность, на которой должна стоять печь, должна быть изготовлена ​​из негорючего материала, например, из металла, керамический или кирпичный.
8. Ничего не кладите на печь.
9. При осмотре печи пользуйтесь очками, защищающими от инфракрасного и ультрафиолетового излучения.
10. Использование печи по назначению может привести к выбросу газов, которые могут раздражать тело и легкие; некоторые из них могут быть токсичными или смертельными, если не соблюдать надлежащие меры безопасности.Вы должны убедиться, что рабочее пространство печи хорошо вентилируется, включая, помимо прочего, использование лицензированного подрядчика по отоплению и кондиционированию воздуха (HAC), чтобы обеспечить адекватную вентиляцию.
11. Токсичные пары, выделяемые печью для обжига керамики во время обжига, включают угарный газ, выделяющийся при восстановительном обжиге, который может быть смертельным, двуокись серы, выделяющуюся при сжигании растворимых в металлах солей, которая раздражает легкие, и двуокись углерода, которая может опасно повышать кровяное давление.Поэтому соблюдайте следующие советы по безопасности при работе с печью:
a. Не используйте печь во влажном месте.
б. Не подпускайте детей и животных к горячей печи.
в. Электрические печи не следует подключать или отключать от сети, если электрическая цепь не отключена, и их всегда следует отключать от сети перед ремонтом.
д. Обязательно выключите все выключатели перед загрузкой или разгрузкой печи.
12. Полная информация о безопасности продукта и нормативных требованиях штата/федерального уровня для Gemcolite Alumina Fibre Insulation доступна по следующей ссылке: http://www.rsifibre.com/pdfs/Gemcolite-MSDS-9-24-10.pdf
13. Никогда не размещайте печь в замкнутом пространстве или в помещении, где температура может упасть ниже 32°F или подняться выше 105°F. Ф. Это приводит к повреждению компонентов внутри печи.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Утверждения, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, считаются точными на дату настоящего документа. Поскольку условия и методы использования продукта и информации, упомянутой в настоящем документе, находятся вне нашего контроля, Tabletop прямо отказывается от любой ответственности в отношении любых результатов, полученных или возникающих в результате любого использования продукта или использования такой информации; НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ОПИСАННЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗДЕСЬ. Информация, представленная здесь, относится только к конкретному указанному продукту и может быть неприменима, когда такой продукт используется в сочетании с другими материалами или в каком-либо процессе.

The Table Top Furnace Company, LLC не несет ответственности за какие-либо убытки, ущерб, травмы или смерть, понесенные в результате использования данного изделия.

Точки плавления металлов

Металлы известны своей способностью выдерживать экстремальные условия. Тяжелые нагрузки, непрерывная езда на велосипеде, сильные удары, едкая среда и даже высокие температуры.Печи, двигатели внутреннего сгорания, реактивные двигатели, форсунки зажигания, высокоскоростное оборудование и выхлопные системы постоянно подвергаются воздействию температур, которые могут вызвать плавление некоторых типов металлов. При выборе металла для высокотемпературного применения необходимо оценить несколько различных температурных точек, и одной из наиболее важных температур, которую необходимо знать, является температура плавления металла.

Какова температура плавления металлов?

Температура плавления металла, более известная в науке как температура плавления, представляет собой температуру, при которой металл начинает переходить из твердой фазы в жидкую.При температуре плавления твердая и жидкая фазы металла находятся в равновесии. Как только эта температура достигнута, к металлу можно непрерывно добавлять тепло, однако это не повысит общую температуру. Как только металл полностью перейдет в жидкую фазу, дополнительное тепло снова продолжит повышать температуру металла.

Почему важна температура плавления металла?

Существует множество важных температур, которых достигает металл при нагревании либо в процессе металлообработки, либо в результате применения, но температура плавления металла является одной из наиболее важных.

Одна из причин, по которой температура плавления так важна, заключается в отказе компонента, который может произойти, когда металл достигает температуры плавления. Разрушение металла может произойти до достижения точки плавления, но когда металл достигает температуры плавления и начинает становиться жидкостью, он больше не будет служить своему назначению. Например, если компонент печи начинает плавиться, печь больше не будет работать, если этот компонент достаточно важен. Если топливная форсунка реактивного двигателя расплавится, отверстия забьются и двигатель может выйти из строя.Важно отметить, что другие типы разрушения металла, такие как разрушение, вызванное ползучести, могут произойти задолго до того, как будет достигнута температура плавления, и необходимо заранее провести исследование влияния различных температур, которым будет подвергаться металл.

Другая причина, по которой температура плавления металла так важна, заключается в том, что металлы лучше всего поддаются формованию, когда они находятся в жидком состоянии. Металлы нагревают до их температуры плавления для многих различных производственных процессов. Для плавки, сварки плавлением и литья металлы должны быть жидкими. При выполнении производственного процесса, в котором металл будет плавиться, важно знать температуру, при которой это произойдет, чтобы можно было выбрать подходящие материалы для используемого оборудования. Например, сварочный пистолет должен выдерживать окружающее тепло электрической дуги и расплавленного металла. Литейное оборудование, такое как штампы, должно иметь более высокую температуру плавления, чем отливаемый металл.

Температуры плавления обычных металлов

Это температуры плавления обычных типов металлов:

  • Алюминий: 660°C (1220°F)
  • Латунь: 930°C (1710°F)
  • Алюминий Бронза*: 1027-1038°C (1881-1900°F)
  • Хром: 1860°C (3380°F)
  • Медь: 1084°C (1983°F)
  • Золото: 1063°C (1945°F)
  • Инконель*: 1390-1425°C (2540-2600°F)
  • Чугун: 1204°C (2200°F)
  • Свинец: 328°C (622°F)
  • Молибден: 2620°C (4748°F)
  • Никель: 1453°C (2647°F)
  • Платина: 1770°C (3218°F)
  • Серебро: 961°C (1762°F)
  • Углеродистая сталь*: 1425–1540°C (2597–2800°F)
  • Нержавеющая сталь*: 1375–1530°C (2500–2785°F)
  • Титан: 1670°C (3038°F)
  • Вольфрам: 3400°C (6152°F)
  • Цинк: 420°C (787°F)

*Сплавы содержат более одного элемента, поэтому их температура плавления зависит от состава сплава.

Металлические супермаркеты

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелких партий металла с более чем 100 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании. Мы являемся экспертами в области металлов и предоставляем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В супермаркетах металлов мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. Наш склад включает в себя: мягкую сталь, нержавеющую сталь, алюминий, инструментальную сталь, легированную сталь, латунь, бронзу и медь.

У нас есть широкий ассортимент форм, включая стержни, трубы, листы, пластины и многое другое. И мы можем порезать металл по вашим точным спецификациям.

Посетите один из наших 100+ офисов по всей Северной Америке сегодня.

ключевых шагов для увеличения срока службы вашего тигля

Тигли, обеспечивающие стабильно длительный срок службы, высоко ценятся руководителями плавильных цехов. Такие тигли позволяют менеджерам планировать более длительные производственные кампании, планировать время замены тиглей, сводящее к минимуму время простоя, и сокращать частоту замены, сокращая затраты на приобретение тиглей.В то время как качество продукции, встроенное в тигель его производителем, является одним из ключей к длительному сроку службы, другим ключом являются сами литейщики. Этим ключом является обеспечение наилучшего ухода за тиглем на рабочем месте.

Правильный выбор тигля

Достижение длительного и стабильного срока службы ваших тиглей начинается еще до того, как какой-либо тигель будет доставлен на ваш приемный док. Все начинается с всесторонней консультации с вашим поставщиком тиглей, чтобы выбрать тигель, точно соответствующий вашему применению.Конкретный сплав или ряд сплавов, которые вы плавите, тип печи, которую вы используете, температуры плавления и/или выдержки, которые вы поддерживаете, скорость изменения температуры тигля, способ загрузки тигля, используемые флюсы, количество шлака или Удаление окалины и способ заливки тигля — это лишь некоторые из многих факторов, которые необходимо учитывать при выборе тигля. Но выбор подходящего тигля для вашего приложения — отдельная статья. Эта статья начинается с прибытия выбранного вами тигля на ваше предприятие.

Аккуратное обращение с тиглем

Принятие мер по увеличению срока службы вашего тигля начинается, когда он прибывает на ваш приемный док. Особенно важно осмотреть тигель, чтобы убедиться, что он не пострадал при транспортировке. Сначала убедитесь, что он был хорошо защищен упаковочными материалами во время транспортировки и что они не повреждены. Затем уберите достаточно упаковки, чтобы хорошо видеть весь тигель. Осмотрите тигель, как если бы вы изучили новый автомобиль, доставленный вам из выставочного зала.Ищите сколы, видимые трещины, потертости или другие повреждения поверхности. Если вы заметили какие-либо повреждения или подозреваете скрытые повреждения, обратитесь к поставщику тигля. Никогда не вводите в эксплуатацию тигель с повреждениями при транспортировке. Он может выйти из строя и представляет серьезную угрозу безопасности.

Если новый тигель выдерживает тщательную проверку, проявляйте большую осторожность при перемещении его на хранение или в печь. В идеале тигли следует перевозить на поддоне или в транспортной коробке, используемой для доставки на ваше предприятие.Но обратите внимание, что есть определенные вещи, которые никогда нельзя делать при перемещении тигля:

  1. Никогда не переворачивайте тигель. В то время как круглая форма тигля может показаться подходящей для перекатывания его с места на место, перекатывание его на бок, дно или верхнюю часть приведет к разрушению защитной глазури тигля и, возможно, повреждению основного материала. Повреждение глазури приведет к окислению тигля.
  2. Никогда не ставьте один тигель внутрь другого. Вес верхнего тигля может привести к поломке нижнего тигля, в то время как истирание в месте соприкосновения внутренней и внешней поверхностей повредит защитную глазурь.При штабелировании тиглей отделяйте их твердым картоном или подобным материалом.
  3. Никогда не ставьте тигли прямо на пол. Твердая поверхность может повредить дно тигля. Но что еще более важно, тигель может поглощать влагу, идущую от пола, и создавать тепловой удар при нагревании. Поставьте тигли на поддоны.
  4. Никогда не используйте ленту для фиксации тигля во время движения без добавления прокладок под ленту для защиты поверхности тигля.

Даже кажущиеся незначительными повреждения, вызванные небрежным обращением, сократят срок службы тигля и могут привести к выходу из строя тигля, создавая угрозу безопасности в случае выброса расплавленного металла.Никогда не используйте поврежденный тигель.

Также обратите внимание, что тигли всегда должны храниться при температуре выше 32°F/0°C и в сухом месте. Холодные и/или влажные тигли не должны использоваться. Они могут вызвать опасные взрывы воды/расплавленного металла.

Установка тигля

Если ваш тигель будет постоянно находиться в печи, правильная установка будет иметь большое значение для продления срока службы тигля. Несмотря на то, что процессы установки тигля в печи различаются в зависимости от типа, размера и конструкции печи, необходимо соблюдать несколько стандартных правил.

  1. Осмотрите тигель еще раз непосредственно перед установкой, чтобы убедиться:
  • Температура тигля выше точки замерзания воды. Если тигель находился в условиях высокой влажности, он может быть поврежден тепловым расширением (льдом) на стенках тигля, если температура упадет ниже точки замерзания.
  • Он не был поврежден при обращении или хранении. Не допускается установка поврежденного тигля.
  • Убедитесь, что базовый блок стоит ровно, правильно отцентрован в печи, имеет правильную высоту и больше дна тигля.
  • Для больших тиглей используйте надежные ремни или подъемный механизм, предназначенный для вашего тигля, чтобы аккуратно поднять тигель в печь. Отцентрируйте его на базовом блоке и убедитесь, что он выровнен.
    Обеспечьте зазор не менее 1/3 дюйма (8 мм) между тиглем и верхней и боковыми сторонами печи, чтобы обеспечить расширение тигля. Недостаточный расширительный зазор приведет к растрескиванию тигля.
  • Если у тигля есть носик, убедитесь, что между носиком и лотком желоба печи имеется зазор не менее 1 ½ дюйма (38 мм), чтобы обеспечить расширение тигля.
    Используйте мат из керамического волокна, чтобы герметизировать пространство между верхней частью печи и верхним краем тигля.
  • В опрокидывающейся печи используйте установочные кирпичи, предназначенные для удержания тигля на месте и допускающие расширение тигля. Оставьте компенсационный зазор в 1/4–3/8 дюйма (6–10 мм) между тиглем и блокирующими кирпичами (используйте горючую прокладку).
  • В газовых или жидкотопливных печах убедитесь, что пламя печи распространяется по касательной вокруг тигля и не перегревает ни одной точки на его поверхности.Равномерное нагревание имеет важное значение для достижения длительного срока службы.
  • Дренажные отверстия печи позволяют расплавленному металлу вытекать из кожуха печи в защитную зону в случае выхода из строя тигля во время операций плавки или выдержки. Тем не менее, эти дренажные отверстия должны быть надлежащим образом герметизированы (обратитесь к производителю печи за надлежащим методом герметизации) во время работы печи, чтобы предотвратить повреждение тигля. Как правило, для электропечей сливное отверстие закрывается тонкой (1 мм или меньше) цинковой пластиной.В газовых или жидкотопливных печах используется вентиль сливного отверстия.
  • При установке съемной тигельной печи ключевым моментом при установке является обеспечение того, чтобы тигель не был поврежден и имел подходящий размер для вашей печи. Также убедитесь, что размер подъемных стержней соответствует размеру тигля. В целях безопасности подъемные стойки должны адекватно поддерживать весь тигель.

    Предварительный нагрев тигля перед первым использованием

    Все новые тигли и тигли, которые полностью остыли, должны быть предварительно нагреты пустыми перед вводом в эксплуатацию для операций плавки или выдержки.Чтобы максимизировать надежность и срок службы тигля, цикл предварительного нагрева, указанный производителем тигля, должен соблюдаться точно и никогда не торопиться. Правильный цикл предварительного нагрева, указанный для вашего тигля, будет зависеть от материала тигля, металла, который он будет содержать, будет ли он использоваться для плавки или выдержки, а также от типа печи.

    Для индукционных печей цикл предварительного нагрева также учитывает частоту печи, размеры катушки и удельное сопротивление расплавляемого металла.

    Во всех случаях предварительный нагрев следует проводить постепенно на ранних стадиях, чтобы предотвратить повреждение тигля тепловым ударом.

    Надлежащий предварительный нагрев также требуется для тиглей, используемых для перемещения расплавленного металла.

    Уход за тиглем при нормальной эксплуатации

    Сравнительно легко соблюдать осторожность при обращении с новым тиглем или его установке. Это происходит не каждый день, и рабочие сосредоточены на том, чтобы не повредить свой новый тигель. Но правда в том, что большинство повреждений, которые сокращают срок службы тигля, происходят во время нормальной эксплуатации. Это происходит на фоне спешки по выполнению производственных графиков, когда рабочие просто не думают об уходе за тиглем. Вот почему менеджеры, которые хотят максимально увеличить срок службы тигля и предотвратить поломку тигля в процессе эксплуатации, уделяют особое внимание надлежащему уходу за тиглем в своих программах обучения эксплуатации и технике безопасности.

    Вот некоторые правила эксплуатации, которым должен следовать каждый оператор печи:

    • Зарядка тигля. Неправильная практика зарядки губительна для тигля.Физические повреждения, вызванные падением тяжелых шихтовых материалов в пустой тигель, не просто сократят срок службы тигля, но также могут вызвать внезапный выход из строя тигля. При загрузке пустого тигля сначала следует осторожно поместить на дно тигля мелкие отходы и отходы, чтобы защитить эту внутреннюю поверхность. Затем можно аккуратно добавить слитки. Если загружаются только слитки, их следует медленно опускать вертикально в печь, используя щипцы, если печь глубокая. Не укладывайте металл плотно, оставьте место для расширения металла и уменьшения вероятности образования перемычек.Некоторые материалы тиглей более устойчивы к физическим повреждениям, чем другие. Знайте, насколько ваш тигель устойчив к физическим повреждениям, и соблюдайте его ограничения.
    • Нагрев вашего тигля — даже теплый, недавно опорожненный тигель требует постепенного и контролируемого нагрева, прежде чем будет применена полная температура плавления. Правильный нагрев предотвратит повреждение от теплового удара. Различные типы тиглей требуют разных циклов нагрева, поскольку некоторые материалы тиглей более чувствительны к быстрым изменениям температуры, чем другие.Знайте и следуйте инструкциям по нагреву, предоставленным производителем вашего тигля.
    • Защита тигля от химического воздействия. Если для плавки или выдержки требуется интенсивное использование флюсов или образуется большое количество шлака или окалины, необходимо использовать тип тигля, устойчивый к химическому воздействию и эрозии. Но вы можете помочь любому типу тигля противостоять химическому воздействию и накоплению шлака и окалины, используя минимально необходимое количество флюса и добавляя флюс только после того, как металл полностью расплавится.Также важно тщательно очищать тигель каждый день, пока он еще находится в раскаленном состоянии. Окалина имеет высокую скорость расширения и вызывает внутреннее давление, которое может повредить тигель. Это также ускоряет химическую атаку.
    • Никогда не перегревайте тигель. У каждого тигля есть предел максимальной температуры. Вы должны знать этот предел и действовать ниже него. Превышение этого предела приведет к повреждению тигля, сокращению срока его службы и может привести к выходу из строя тигля. Наилучшей защитой от перегрева тигля является регулярное снятие показаний температуры расплавленной ванны с помощью портативного или стационарного пирометра.Уберите из эксплуатации любой тигель, который подвергался воздействию температур выше максимального предела.

    Вкратце

    Работайте в тесном сотрудничестве с вашим поставщиком тиглей, чтобы выбрать правильный тигель для плавки, выдержки или перемещения металла. Внимательно осмотрите новый тигель и осторожно обращайтесь с ним при перемещении на хранение или в печь. Установите его правильно. Разогрейте его в соответствии с рекомендациями производителя. Эксплуатируйте его в пределах проектных параметров.Защищайте его от физических и термических повреждений. И немедленно замените его, когда он поврежден или изношен. Соблюдайте эти правила, и ваши тигли обеспечат отличный срок службы, эффективность работы и значительную экономию.

    Огнеупоры для электродуговых печей | Производство стали

    Электродуговая печь (ЭДП) представляет собой U-образный стальной сосуд с футеровкой из огнеупорного кирпича, установленный с выдвижной крышей. Графитовые электроды входят в печь через крышу, чтобы расплавить материалы.Печь обычно футерована изделиями из оксида магния и углерода, связанными смолой. Это позволяет оператору ЭДП работать со шлаками от нейтральных до очень основных по составу.

    Электродуговое производство стали использует магнезиально-хромовые композиции частично или полностью для удовлетворения своих конкретных потребностей. Типичная конструкция требует использования разных материалов для нижней, нижней и верхней боковых стенок в холодных и горячих точках.

    Процесс электродуговой печи

    ЭДП имеет огнеупорную футеровку и заполнена металлоломом и/или другими изделиями из чугуна.Лом расплавляется мощными электрическими дугами из узла/узлов, образующих расплавленный металл. Высококачественный огнеупорный кирпич необходим для того, чтобы выдерживать высокие температуры, уменьшая потери тепла и создавая жидкую сталь.

    Современные суда ЭДП имеют бортовые кислородные горелки для предотвращения образования холодных пятен в процессе плавки металлолома. Когда расплав готов, его переливают в ковш, чтобы начать следующий процесс.

    Огнеупоры для сосуда ЭДП

    Ваш представитель Resco Products по производству стали EAF сможет получить доступ к тому, какой кирпич будет необходим, и к правильным методам установки.Обычные продукты Resco, используемые в качестве огнеупоров для ЭДП, состоят из Nuline 10-99 и Nuline 15 DFP. Это кирпичи из магнезиального углерода, используемые из-за их устойчивости к шлаковому воздействию и высоким температурам, возникающим из-за генерируемой энергии дуги.
       

    Чтобы просмотреть полную разбивку рекомендуемых огнеупорных изделий для электродуговой печи по зонам, просмотрите нашу статью ЭДП. Продукты Resco также предназначены для оптимального износа огнеупоров, обслуживания электродуговой печи и продления срока службы вашего сосуда.

     

    Существует три основных типа подов при строительстве электродуговой печи.

    Дельты ЭДП

    Центр крыши ЭДП называется дельтой. Дельта сталкивается с тремя типами условий: тепловыми, химическими и механическими. Ваш представитель Resco Products по огнеупорам может оценить ваши процессы и условия, чтобы определить наилучшие сборные огнеупорные изделия, чтобы справиться с комбинацией этих факторов, чтобы обеспечить наилучший срок службы при наилучшей стоимости за тонну.

    Посмотреть нашу дуговую электропечь в формате pdf

     

    Патентная заявка США на ПЕЧЬ ОГНЕУПОРНОГО КИРПИЧНОГО ПОДА Патентная заявка (Заявка № 20130099432, выданная 25 апреля 2013 г.)

    РОДСТВЕННАЯ ЗАЯВКА

    Эта заявка является отдельной заявкой заявки на патент США Сер. № 13/278,014, поданной 20 октября 2011 г. и озаглавленной «УПРУГОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ С СЖАТИМЫМ ПОДОМ И СТЕНАМИ», первое действие такого рода ожидается к сентябрю 2013 г.

    УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

    1. Область техники

    Настоящее изобретение относится к пирометаллургическим печам с круглым дном для плавки, конвертирования или плавления концентратов, штейнов или металлов; и, более конкретно, к строительству леточных отверстий в кирпичном поде и нижних стенах огнеупора печи, где кирпичная футеровка летки может скользить внутри канала, кожуха, рукава, водоохлаждаемого блока или аналогичной конструкции для обеспечения роста кирпича пода.

    2. Описание предшествующего уровня техники

    Плавильная печь одного типа для извлечения меди из руды состоит из вертикальных цилиндрических стальных защитных кожухов со слоями огнеупорного кирпича внутри стен и вогнутым вниз днищем. Подслой из подового кирпича снизу перекрыт рабочим слоем из кирпича подовой. Слои огнеупорного кирпича внутри стальной защитной оболочки могут выдерживать очень высокие рабочие температуры, обычные для плавки медного концентрата, а внешняя оболочка обеспечивает необходимую защиту и поддержку.

    Кирпичи для очага увеличиваются в размерах в течение срока службы, так как кирпичи медленно поглощают молекулы металла. За прошедшие годы было разработано множество дорогих и сложных способов удерживать огнеупорные кирпичи плотно прижатыми друг к другу по мере их набухания, чтобы жидкий металл, штейн или шлак не могли просочиться через зазоры. Например, так называемые «гибкие оболочки» соединяют соседние перекрывающиеся или сегментированные пластины вместе с помощью комбинации пружин, стяжек или рычагов и стержней. Свободная конструкция пластины может допускать довольно большое расширение и сжатие.Однако стоимость этих видов защитных оболочек непомерно высока.

    Жесткие защитные кожухи топки намного дешевле, поскольку они сконструированы как единая жесткая деталь, не требующая механизмов крепления плит. Но обычные способы удержания подовых кирпичей вместе при правильном давлении для этих жестких оболочек допускают лишь очень ограниченный рост подового кирпича перед остановкой и заменой новым кирпичом.

    Обычные системы обычно рассчитаны на тепловое расширение кирпича, но не выдерживают давления, когда кирпичи остывают и сжимаются.Это позволяет образовывать зазоры, которые могут способствовать проникновению расплавленных материалов в швы кирпича. Когда печь, наконец, снова нагревается, очаг постепенно увеличивается в диаметре за счет нового материала, застывшего в швах. Из этого следует, что продление срока службы подовых кирпичей напрямую приводит к существенной экономии затрат на техническое обслуживание, потому что остановы происходят реже и реже, и не так много замен кирпичей требуется в течение срока службы печи.

    Основная проблема при проектировании круглых печей заключается в том, что очаги расширяются больше, чем стены.Особенно ярко это проявляется, если стены имеют водяное охлаждение. Что необходимо, так это конструкции, которые могут приспособиться как к расширению очага, так и к меньшему расширению кирпича нижней стенки и любого огнеупора.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Вкратце, вариант осуществления способа в соответствии с настоящим изобретением предусматривает повышение давления наружу в летках подовой печи за счет конфигурации футеровки летки и размещения ее внутри полого цилиндрического канала таким образом, чтобы футеровка летки могла скользить. в ответ на внешнее давление и рост в подовом кирпиче.Футеровка летки удерживается внутри полого цилиндрического канала стопорным кольцом и пружинными узлами.

    Принципиальным применением такого варианта реализации способа является эластично соединенный между собой охладитель-компрессорный горн, имеющий вогнутое тарельчатое дно, футерованное подслоем и рабочим слоем из подового кирпича. Цилиндрические стенки возвышаются над краем вогнутого выпуклого дна. Они состоят из одного или нескольких ярусов охладителей, имеющих форму дуговых сегментов, соединенных вместе в полные кольца.Внешний периметр подового кирпича внутри кольцевых ярусов сжат внутрь к центру, чтобы исключить образование протечек между отдельными кирпичами. На внешней периферии каждого охладителя предусмотрены фланцы, так что сами охладители могут быть собраны в кольца и упруго соединены между собой застежками и пружинами. Каждая пружина может быть индивидуально отрегулирована для получения оптимального рабочего давления на все кирпичи топки.

    Эти и другие цели и преимущества настоящего изобретения, без сомнения, станут очевидными для специалистов в данной области техники после прочтения следующего подробного описания предпочтительных вариантов осуществления, которые проиллюстрированы на различных чертежах.

    НА ЧЕРТЕЖАХ

    РИС. 1А представляет собой вид в перспективе варианта осуществления настоящего изобретения с упруго соединенным охладителем с компрессионным подом;

    РИС. 1В представляет собой вид сверху варианта осуществления эластично соединенного охладителя с компрессионным подом, показанного на фиг. 1А;

    РИС. 1C представляет собой вид сбоку варианта осуществления эластично соединенного охладителя с компрессионным подом, показанного на фиг. 1А;

    РИС. 1D представляет собой диаграмму поперечного сечения варианта осуществления упруго соединенного охладителя с компрессионным подом, показанного на фиг.1А;

    РИС. 2 — прямой разрез только стены печи и части пола и основания, показывающий, как три секции верхнего и нижнего ярусов холодильника могут быть упруго соединены между собой и с основанием с помощью пружин сжатия, резьбовых стержней и крепежных гаек;

    РИС. 3A-3D представляют собой виды в перспективе, сверху, спереди и сбоку типичного охлаждающего блока, подобного блоку первого яруса пода, показанному на фиг. 1А-1D;

    РИС. 4 представляет собой покомпонентный вид в перспективе двенадцати сегментов охладителя, которые упруго скреплены болтами и сжимают огнеупорный сердечник. Также показан типичный узел с резьбовым стержнем, пружинами и крепежной гайкой, который можно использовать для соединения всех охлаждающих блоков вместе на их фланцах;

    РИС. 5А-5Е представлены виды в перспективе, сверху, сбоку и в поперечном сечении печи, которая имеет более традиционную нижнюю часть с летками, размещенными в нижней оболочке и увенчанными сегментированными охладителями, собранными в кольца и два яруса. Схемы поперечного сечения 5 D и 5 E выполнены через летки металл/мат/сплав и сбоку от них;

    РИС.5F представляет собой диаграмму поперечного сечения одной из леток из металла/штейна/сплава в печи, показанной на ФИГ. 5A-5E и предназначен для демонстрации того, как кирпичная футеровка летки может скользить внутри трубопровода, кожуха, рукава, блока с водяным охлаждением или аналогичной конструкции, чтобы приспособиться к росту кирпича пода; и

    РИС. 6A-6D представляют собой виды в перспективе, сверху, спереди и сбоку типичного охлаждающего блока, подобного блоку нижнего яруса настенных охлаждающих блоков, используемых в поде, показанном на фиг. 5А-5Е.

    Хотя изобретение допускает различные модификации и альтернативные формы, его особенности показаны в качестве примера на чертежах и будут подробно описаны.Однако следует понимать, что целью изобретения не является ограничение изобретения конкретными описанными вариантами осуществления. Напротив, намерение состоит в том, чтобы охватить все модификации, эквиваленты и альтернативы, подпадающие под сущность и объем изобретения, определенные прилагаемой формулой изобретения.

    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ВАРИАНТА ВАРИАНТА

    Варианты осуществления настоящего изобретения не полагаются на полную защитную оболочку для обеспечения кольцевой прочности и рычага, необходимых для сжатия кирпичного очага в огнеупорной печи.Сами кулеры отлиты в виде сегментов кольца, которые можно укладывать ярусами, а затем соединять между собой пружинами и болтами через фланцы по их внешнему периметру, образуя упругий обруч. Собранные охладители и приспособления обеспечивают значительные внутренние сжимающие усилия, необходимые для закрытия зазоров и стыков в кирпичном очаге и стенах, которые выравнивают внутренности.

    РИС. 1A-1D представляют собой вариант осуществления настоящего изобретения с упруго соединенным охладителем с компрессионным подом, который обозначен здесь общей ссылочной позицией 100 .Под 100 включает нижнюю секцию 101 , на которой первый ярус 102 и второй ярус 103 сегментированных холодильников собраны в кольца и уложены друг на друга. Основание 104 снабжено нижним фланцем 106 . Прижимное кольцо 108 используется для прижима первого яруса 102 к нижней секции 101 .

    На РИС. 1A каждый сегментированный охладитель 110 121 виден на втором ярусе 103 , а несколько более крупных охлаждающих сегментов на первом ярусе 102 видны и обозначены как 129 193 133.Обычно они изготавливаются в виде литых и/или фрезерованных массивных медных блоков с каналами для охлаждающей жидкости.

    РИС. 1A-1D показано, что сегменты охладителя 110 121 снабжены фланцами, чтобы их можно было упруго скрепить болтами вместе в полное кольцо, и такие кольца можно дополнительно скрепить болтами с другими кольцами сверху и снизу. Например, с уровня 103 на уровень 102 . Охлаждающие сегменты первого яруса 102 , например, 129 133 , также снабжены фланцами, так что они также могут быть упруго соединены болтами в цельное кольцо, и такое кольцо может быть соединено болтами с другими кольцами ( 103 ) или нижние секции ( 101 ) сверху и снизу.Уровень 102 показан как состоящий из охладителей одинарной высоты, но он может быть изготовлен для одного или нескольких колец, которые могут потребоваться, в частности, для любых выпускных отверстий.

    Пол вогнутый подовой 140 состоит из огнеупора или днища, футерованного подовым кирпичом, рабочим слоем 142 (фиг. 1D) и огнеупорным подслоем пода 144 и удерживается на сжатии упругим кольцом яруса 102 .

    Выемка 146 на нижней внутренней кромке этих охлаждающих сегментов используется для размещения огнеупорного материала или кирпича 148 , который поддерживает направленное вниз давление на верхнюю периферию рабочего слоя подового кирпича 142 .

    Летки 152 и 154 (лучше всего видны на фиг. 1C) предусмотрены в двух охлаждающих сегментах первого яруса 102 , например, 129 и 131 .

    Если вес стенок недостаточен для уравновешивания направленных вверх сил на краю очага и достаточен для герметизации пространства между стеной и очагом, необходимо предусмотреть зажимную систему. Прижимное кольцо 108 подпружинено к нижней секции 101 и захватывает фланец на каждом из охлаждающих сегментов первого яруса 102 , e. г., 129 133 . Например, болт 160 проходит через прижимное кольцо 108 во фланец на основании 104 . Две пружины 162 и 164 допускают некоторую подвижность по мере набухания огнеупорного и подового кирпича во время кампании пода. Болт и пружины удерживаются и регулируются гайкой 166 . Специалисты по проектированию очагов знакомы со многими другими способами реализации необходимого сжатия и регулируемости.

    РИС. 2 иллюстрирует альтернативные способы удержания ярусов очага в варианте осуществления настоящего изобретения, обозначенного здесь общей ссылочной позицией 200 . Верхний ярус 201 крепится к нижнему ярусу 202 с помощью фланцев 204 и 205 . Поскольку фиг. 2 показано только одно поперечное сечение цилиндрических стенок и части основания круглой печи, по периметру пришлось бы использовать много таких зажимов, фланцев и крепежных элементов. Обычно резьбовой стержень 210 и гайка 212 прижимают пружину 214 к фланцу 204 . С противоположной, нижней стороны тот же стержень с резьбой 210 и гайка 216 прижимают пружину 218 к фланцу 205 . В результате верхний ярус 201 может немного отделиться от нижнего яруса 202 за счет сжатия пружин 214 и 218 . Это произойдет естественным образом, так как огнеупорный и подовый кирпичи со временем набухнут.

    Для соединения частей друг с другом можно использовать более простые устройства, чем показано на РИС. 2. Например, вместо показанного резьбового стержня, двух пружин и двух гаек можно использовать один болт, гайку и пружину.

    Форма настенного охладителя напрямую зависит от геометрии печи. Верхние грани чаще всего образуют вертикальный цилиндр, удерживающий сырье и расплавленные материалы. Наклонная грань, выходящая наружу, пересекается с очагом под тем же углом, что и наружные по периметру края подового кирпича.Нижняя часть настенных охладителей обычно плоская, например, для обеспечения возможности установки на верхнюю часть кирпичной или стальной поверхности или на нижний медный блок с водяным охлаждением.

    Внешняя поверхность настенных охладителей максимально облегчена за счет выемки для уменьшения веса и стоимости. Однако верхний, нижний и боковые фланцы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать большие усилия, связанные с сдерживанием печи. Эти фланцы часто сужаются для упрощения литья.

    Аналогичным образом верхний и нижний ярусы 201 и 202 крепятся к основанию 220 с помощью шпильки 222 , проходящей через фланец 204 и опорное кольцо 24148.Гайка 226 используется для регулируемого сжатия пружины к фланцу 204 , а гайка 230 используется для регулируемого сжатия пружины 232 к опорному кольцу 224 . Как и прежде, верхний и нижний ярусы 201 и 202 могут немного отделяться от основания 220 и компенсировать рост очага за счет сжатия пружин 228 и 232 .

    РИС. 3A-3D показан типичный охлаждающий блок , 300, , аналогичный блокам первого яруса , 102, на ФИГ.1А-1D. Такие обычно строятся на меди с внутренними проходами, по которым течет жидкий хладагент. Система циркуляции охлаждающей жидкости не является важной в данном раскрытии и далее здесь не рассматривается.

    Внутренняя стена горячей стороны очага 302 граничит с литейным, огнеупорным кирпичом или шлаком, а сама стена может иметь узорчатую, ребристую или иную текстуру. Снаружи четыре фланца 304 307 с несколькими отверстиями для болтов облегчают соединение с другими охлаждающими блоками и основаниями пода.Верхние и боковые наружные края охлаждающего блока 300 снабжены соединениями внахлестку, причем горизонтальное соединение внахлестку 308 и вертикальное соединение внахлестку 310 видны на ФИГ. 3А и 3D. Вертикальное соединение внахлестку 311 можно увидеть на ФИГ. 3Б. Эти соединения внахлест обеспечивают ограниченное перемещение и улучшенную герметизацию между соединенными блоками.

    Крайне важно, чтобы каждый из сегментов охладителя не был жестко скреплен болтами, чтобы кольца и ярусы, которые они образуют, не обладали гибкостью или эластичностью.Как правило, подовый кирпич и/или огнеупорный слой внутри пода 100 удерживается в сжатом состоянии за счет отверстий под болты во фланцах, поэтому тяжелые пружины сжатия, вставленные под головки болтов или гайки, могут поддерживать равномерное сжатие, а также допускают некоторую деформацию во время термоциклирование печи. Также могут использоваться другие крепежные и компрессионные компоненты. Использование пружин сжатия, стягиваемых болтами и гайками, позволяет выбирать и регулировать величину сжатия и хода.Размеры и конфигурации пружин, болтов и гаек могут быть выбраны опытным путем и даже изменены после ввода печи в эксплуатацию для оптимизации производительности.

    Соединение охлаждающих сегментов друг с другом в кольцо устраняет необходимость во внешней стальной защитной оболочке. В предыдущих конструкциях печей внешние защитные кожухи обеспечивали рычаг и кольцевую прочность, необходимые их системам сжатия для сжатия подового кирпича. Здесь, как видно на фиг. 1A-1D, собранные охлаждающие сегменты образуют свой собственный широкополосный обруч, а их соединительные устройства обеспечивают некоторый диапазон перемещения при расширении-сжатии и возможность регулировки прочности на сжатие.

    В процессе работы регулируемые пружинные блоки периодически настраиваются на заданное значение давления. Рабочий слой подового кирпича неизбежно будет увеличиваться в диаметре по мере впитывания молекул расплавленного металла огнеупорным материалом кирпича и бесконечно малыми промежутками между ними. Такой рост требует плановой переналадки регулируемых пружинных узлов, поэтому следует контролировать условия.

    Типичный размер пода коммерческой печи составляет от двух до пятнадцати метров в диаметре. Конфигурация конструкции используется для обеспечения начального сжатия очага, что может привести к начальной чистой усадке. Конструкция обычно должна предусматривать расширение очага на 20–150 мм. В процентном отношении это означает практически максимум до двух процентов от диаметра очага.

    Минимальные силы сжатия огнеупорного кирпича пода должны быть достаточными для того, чтобы поддерживать межфазное давление между кирпичами выше, чем давление жидкости, пытающейся проникнуть между ними, или давление, при котором кирпичи всплывают.Поэтому важной задачей проектирования является ограничение проникновения расплавленного металла, штейна или шлака, попадающих в стыки. Слишком быстрое проникновение может вызвать более быструю, чем обычно, скорость расширения очага в долгосрочной перспективе.

    Если слишком много расплавленного металла проникнет под кирпичи, отдельные кирпичи и участки кирпичной горны могут отделиться и всплыть на поверхность штейна. Таким образом, прилагаемые силы сжатия пода должны быть достаточными для поддержания стабильности пода и преодоления сильных выталкивающих давлений, несмотря на попадание любых расплавленных металлов под рабочие слои кирпича пода.

    Срок службы будет значительно увеличен при очень скромных затратах, если будет применено достаточное давление сжатия пода. Они помогают поддерживать стабильность горна, ограничивая проникновение расплава между стыками. Долгосрочная скорость роста огнеупора пода не будет превышать скорость, наблюдаемую в традиционных современных конструкциях пода.

    Коррозия может быть проблемой в тех средах, где в процессе плавки образуются коррозионно-активные газы. Такие газы, как SO 2 и SO 3 , могут легко образовывать кислоты.Кислотные среды требуют использования нержавеющей стали или никелевых сплавов для защиты от коррозии.

    Детали, которые подвергаются высоким тепловым нагрузкам или расплавленным материалам, требуют охлаждения. Если компонент должен охлаждаться, он может быть изготовлен из проводящего сплава меди или другого металла, чтобы свести к минимуму напряжения и снизить вероятность растрескивания. Например, внутренний элемент, используемый для распределения сжимающих усилий на топку, может охлаждаться воздухом, водой или другим жидким теплоносителем или газом. Он может иметь внутренние охлаждающие каналы для транспортировки жидкого теплоносителя или газа.

    РИС. 4 представляет сборку 400 , состоящую из двенадцати охлаждающих сегментов 401 412 , которые упруго скреплены болтами и сжимают огнеупорный сердечник 414 . Каждый сегмент охладителя 401 412 соединяется со своими соседями с помощью входящих в комплект фланцев и, например, восьми пружинно-болтовых узлов с каждой стороны. Каждый такой пружинно-болтовой узел содержит болт с резьбой 420 с гайкой 421 , пружину 422 с одной стороны и другую пружину 423 и гайку 424 с противоположной стороны примыкающего фланца.Возможна и другая конфигурация.

    Поскольку огнеупорный сердечник 414 набухает во время кампании из-за поглощения металла и проникновения в швы, этот рост компенсируется пружинами 422 и 423 . По мере его увеличения и сжатия пружин между двенадцатью сегментами охладителя 401 412 образуются небольшие зазоры. Однако внутреннее сжимающее давление, которое они совместно прикладывают к огнеупорному сердечнику 414 , останется постоянным, если гайки 421 и 424 на каждом узле пружинного болта правильно обслуживаются.

    В альтернативных конструкциях, где охладители не опускаются так низко, как показано на РИС. 1A-1D, охладители, тем не менее, могут быть подпружинены друг к другу таким образом, чтобы стена оставалась герметичной и устранялась необходимость в пластине корпуса. Для размещения расширения пода на нижнем уровне летки требуется другая конструкция. Как таковые, различные варианты осуществления настоящего изобретения применимы как для сжатия стенок, так и для пода.

    В циркулярных печах горн обычно замуровывают вплотную к нижнему летку.При расширении подового кирпича он сжимает расширяющийся материал за перекосами. Без какого-либо измельченного материала, который мог бы приспособиться и поглотить нормальное расширение и набухание в нижних леточных отверстиях, кирпич леточного отверстия, оболочка и охладители будут подвергаться чрезмерному напряжению из-за сильных внешних давлений, которые могут возникнуть. Избыточное давление может привести к деформации кожуха, растрескиванию и смещению охладителя летки от кожуха. Это может привести к открытию зазоров и утечке расплавленных материалов.

    Местное расширение в нижних летках должно быть компенсировано без сжатия всего пода.Описанные здесь варианты осуществления можно было бы сразу применить во многих обычных печах. Охладители верхних стенок могут быть такими же, как те, что описаны в связи с фиг. 1-4. Горячие поверхности охладителей могут иметь рисунок на их горячих сторонах, чтобы удерживать шлак, огнеупор и/или наросты.

    Например, РИС. 5А-5Е представлена ​​печь 500 , имеющая более традиционную нижнюю часть с летками, размещенными в нижней обечайке и увенчанную сегментированными охладителями, собранными в кольца и два яруса. Верхний ярус состоит из блоков настенного охлаждения 501 512 , установленных поверх нижнего яруса. Два выпускных отверстия из матового/металлического/сплавного сплава 520 и 521 расположены в основании, а выпускное отверстие для шлака 522 расположено в нижнем ярусе более крупных охладителей, например, 530 535 . Количество отверстий под смеситель может варьироваться. Обечайка 540 содержит основание и снабжена нижней частью 542 нижней плиты пода и верхним фланцем 544 .При необходимости стопорное кольцо 546 используется для крепления нижнего яруса более крупных блоков настенного охлаждения к верхнему фланцу 544 и обечайке 540 .

    Соединительная пластина с прорезями, привинченная к внешним сторонам блоков настенного охлаждения болтами с буртиком, может потребоваться для предотвращения перекоса соседних блоков настенного охлаждения друг относительно друга. Например, между вертикальными фланцами охладителей 532 и 533 и всех остальных в этом же ярусе.Несомненно, можно было бы приспособить другие методы и устройства для предотвращения несоосности соединений внахлест между охладителями, чтобы контролировать утечку.

    Пол пода 550 , состоящий из подового кирпича 551 (фиг. 5E), имеет одно или несколько сквозных отверстий для летки, например, 552 и 554 , которые способствуют сливу жидкого расплава через штейн/ отверстия под смеситель из металла/сплава 520 и 521 . Подовый кирпич 551 имеет периметр из косых кирпичей 554 , которые, в свою очередь, окаймлены расширительным материалом 556 .Расширительный материал также может быть уложен в швы кирпича в различных направлениях. Внешние края подового кирпича 551 имеют тенденцию выдавливаться наружу, а иногда и немного вверх в течение срока службы.

    В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения выемка 560 фрезерована в нижнем внутреннем углу горячих поверхностей нижних стеновых охлаждающих блоков для удерживания и сжатия кирпичного кольца 562 вниз на кольцевом поде. стопорное кольцо 564 .Выемка 560 помогает удерживать огнеупор и кирпич в той точке печи, где силы очень велики и где высокое содержание металла/штейна/сплава может привести к повреждению блоков охлаждающей стенки.

    На РИС. 5D, растущее внешнее давление подового кирпича 551 давит на кирпичи 570 и 571 , облицовывающие летки 520 и 521 . Варианты осуществления настоящего изобретения компенсируют эти движения и давления, позволяя кирпичным облицовкам летки , 570, и , 571, скользить внутри цилиндрических каналов , 572, и , 573, . Трубопроводы 572 и 573 закрываются стопорными кольцами 574 и 575 кирпичной футеровки летки. Они крепятся пружинными узлами, способными компенсировать движения кирпичных футеровок летки 570 и 571 .

    В качестве альтернативы кирпич перед летком можно заменить отдельным охладителем. Полости внутри кабелепроводов 572 и 573 могут быть заполнены огнеупорным материалом, а также могут иметь размер, обеспечивающий правильную установку.

    РИС. 6A-6D показывают типичный охлаждающий блок , 600, , аналогичный блокам нижнего яруса на ФИГ. 5А-5Е. Такие обычно изготавливаются из меди с внутренними проходами, по которым течет жидкий хладагент. Система циркуляции охлаждающей жидкости не является важной в данном раскрытии и далее здесь не рассматривается.

    Внутри горячие грани стенки пода 602 могут иметь горизонтальное оребрение, например, для облегчения крепления огнеупорного и подового кирпича. Снаружи четыре фланца 604 607 облегчают соединение с другими охлаждающими блоками и основаниями пода.Верхний и боковой фланцы снабжены отверстиями для болтов, а также соединениями внахлестку. На ФИГ. 6А и 6D. Вертикальное соединение внахлестку 611 можно увидеть на ФИГ. 6Б. Эти соединения внахлест обеспечивают ограниченное перемещение и улучшенную герметизацию между соединенными блоками. Выемка 612 эквивалентна выемке 560 на ФИГ. 5Э.

    Варианты осуществления настоящего изобретения используются с наилучшими преимуществами, как описано здесь, для нижних стенок и очага, т.е.г., как на фиг. 1A-1D, или для нижних стенок на фиг. 5А-5D. ФИГ. 5D, 5 E и 5 F включают в себя нижнюю пластину кожуха для размещения очага. На фиг. 5E, настенные охладители могут быть сжаты, чтобы содержать любые стеновые кирпичи, расплавленные и загружаемые материалы, хотя при этом требуется меньшее расширение.

    Конструкции, показанные на РИС. 5D и 5F в основном предусматривают расширение очага и могут быть адаптированы для полезного использования в конструкциях, не использующих настенные охладители.

    Хотя настоящее изобретение было описано с точки зрения предпочтительных на данный момент вариантов осуществления, следует понимать, что раскрытие не следует интерпретировать как ограничивающее.Различные изменения и модификации, без сомнения, станут очевидными для специалистов в данной области после ознакомления с приведенным выше описанием. Соответственно, предполагается, что прилагаемая формула изобретения должна интерпретироваться как охватывающая все изменения и модификации, соответствующие «истинному» духу и объему изобретения.

    3 основных типа плавильных печей, используемых при литье металла

    Типы плавильных печей

    При литье металла необходимое количество тепла, которое необходимо воздействовать на металл, чтобы достичь его точки плавления, подается через печи. Печь используется для плавки металлов на начальных стадиях металлургического процесса. При литье используются различные типы плавильных печей, и в каждой печи используется своя технология. Литейные заводы проектируют плавильную печь таким образом, чтобы она потребляла как можно меньше тепла и топлива для плавки металла.

    Вагранка

    Этот тип высокой печи цилиндрической формы является одной из старейших плавильных печей, используемых при литье. Внутренняя часть купола выложена глиной, кирпичами или блоками, которые защищают внутреннюю часть печи от более высоких уровней нагрева, истирания и даже окисления.Для плавки металла литейщики укладывают в печь несколько слоев ферросплавов, кокса и известняка. Осадочная порода, используемая в качестве строительного материала, вступает в реакцию с металлом, в результате чего примеси в печи всплывают на поверхность расплавленного металла.

    Индукционная печь

    Как следует из названия, в этих плавильных печах используется индукционная технология с переменным электрическим током для нагрева, необходимого для плавления металла. Электрическая печь, используемая для плавки металлов, делает процесс энергоэффективным по сравнению с другими типами плавильных печей.Большинство мировых литейных заводов используют индукционные печи вместо вагранки для плавки латуни или чугуна.

    Кроме того, индукционные печи предпочтительнее для плавки ряда металлов, включая сталь, железо, алюминий и медь. Поскольку в нем используется индукция, а не горение, тепловой энергии, необходимой для плавления металла, будет достаточно; таким образом, это сэкономит литейщикам. Печь может плавить от менее 1 кг до 100 тонн.

    Мартеновая печь

    Литейные производства используют подовую печь для плавки цветных металлов в небольших количествах.Он использует распыленную тяжелую нефть или природный газ для создания тепла, с помощью которого можно расплавить материал. Мартеновский процесс также используется как средство повышения тепла внутри металлургической печи, в котором используются отходы или неиспользованное тепло, вытесняемое из печи. Затем отработанное тепло перенаправляет топочные газы через кирпичную кладку, образующую шашку. Подовая печь используется в основном в промышленности в качестве кислородной печи или электродуговой печи.

    Из металлов Побочных к ценному строительному Материалу

    Выберите страну / регион *

    Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическую Республику ofCook ОстроваКоста-РикаКот-Д’ИвуарХорватияКубаКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаВосточный ТиморЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские (Мальвинские) островаФарерские островаФиджиФинляндияПремьер Югославская Республика МакедонияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонG GermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и Мику elonSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUruguayUS Малые отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова ( У.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.