Наклонные грядки траннуа – Читать книгу Самая полезная настольная книга садовода и огородника Павла Франковича Траннуа : онлайн чтение

Содержание

Читать книгу Самая полезная настольная книга садовода и огородника Павла Франковича Траннуа : онлайн чтение

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Грядки

Есть иные виды грядок, чем традиционные с прямоугольным сечением – с треугольным сечением или в виде трапеции.

Очень многие огородники оставляют междурядья в траве, а землю грядки пытаются оградить от корней травы досками или просто высоким подъемом. Это слабый выход, так как корни травы проникают на десятки сантиметров и за лето осваивают все пространство под грядкой.

Междурядья нужно чистить от сорняков, а для этого тяпка должна без помех двигаться в нем. Острый угол обычной грядки мешает размахам тяпки, а вот если его сгладить наклоном бортов, то лезвие будет действовать свободно.

Рис. 16. Традиционная грядка, окантованная досками (вид с торца): почти все пространство земли под овощными растениями летом оказывается захвачено корнями травы

Кроме того, междурядье должно быть как можно уже, предельно узким, а этого можно достичь только с помощью наклоненных стенок. Рассмотрим две такие усовершенствованные грядки (обе они дают выигрыш в урожае и облегчают уход по сравнению с обычной грядкой).

ГРЯДКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ

Это грядки, у которых небольшой наклон в сторону солнца для лучшего прогрева почвы. Высота их 15–20 см, ширина 70–100 см. Обычно первое, что говорят люди, услышав о такой грядке, это: «А как же ее поливать?!» Но стоит вам один раз полить такую грядку, как вы убедитесь, что вода в нее хорошо впитывается, не говоря о том, что более совершенный способ полива – в постоянные лунки, а не дождем. Кстати, землю таких грядок идеально промачивать из шланга через сильный полив междурядий.

Рис. 17. Грядка с треугольным сечением: междурядья узкие, полезная площадь такая же, как у обычной грядки

ГРЯДКА С СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ

Она для тех, кто использует для окантовки грядок старые доски от построек. Высота 15–20 см, ширина 70–100 см. Смысл этой грядки – подавлять сорняки с помощью досок. Летом доски лежат по краям, при этом боковины грядки наклонные, они являются не столько боками, сколько поверхностью грядки. Получается, что летом доски не только держат чистыми от сорняков треть поверхности грядки, но и сохраняют влагу. Кроме того, наклонное положение позволяет обрабатывать междурядье и не мешает проходу тачки. После уборки урожая доски кладут в зимнее положение: до весны они лежат на месте рядков будущих растений, создавая под собой полосы чистой земли.

Вывод: из трех видов грядок самая урожайная – с треугольным сечением, а самая удобная в уходе – с сечением в виде трапеции.

Рис. 18. Грядка с сечением в виде трапеции: междурядья узкие, доски служат для сохранения влаги

Рис. 19. Общий вид грядки с сечением в виде трапеции: а) зимнее положение досок подавляет сорняки; б) летнее положение

Способы посева

Используют два основных способа посева семян: в рядки и гнездами (по 4–5 семян в гнезде). Посев вразброс на грядках не применяют, так делают только неопытные новички. Большинство садоводов используют посев в рядки, так как по сравнению с посевом вразброс он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур: не с руки как-то морковь и лук-чернушку сеять гнездами! Впрочем, я стараюсь переходить на гнездовой способ со всеми культурами. Свеклу, репу, петрушку очень удобно сеять гнездами с расстоянием 20 см – ника кой ручной прополки и прореживать потом очень удобно. Почему бы не посеять так же морковь?

Большинство садоводов используют посев в рядки, так как он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур.

ПОСЕВ В РЯДКИ

Глубина заделки семян большинства культур не должна превышать 3 см. Даже крупные семена огурца, тыквы не следует сажать глубже 5 см, так как чем глубже, тем холоднее почва весной. Расстояние между рядками любых овощных культур нужно делать такое, чтобы между ними свободно проходила тяпка.

Для корнеплодов, лука, зеленных это расстояние смело можно делать 25–30 см. Чем шире пространство между рядками, тем крупнее получатся овощи из-за раскидистой ботвы. А с такими сильнорослыми культурами, как кабачки, помидоры, огурцы, бобы и т. д., расстояние между рядами оставляют не менее метра.

Мульчирование посева. Однако не только из-за тяпки следует делать проходы между рядками достаточно широкими. В них удобно размещать мульчу, которую раскладывают сразу после посева семян для сохранения влаги. Следует учесть, что мульча кладется не сплошь, а между рядками, то есть полосами, чтобы не препятствовать прорастанию семян. Иначе всходы не смогут пробиться.

Лучше всего использовать прелую траву, так как она не свяжет азот, или полоски пленки. Если же проходы узкие, 10–15 см, что подходит для выращивания, скажем, лука-чернушки и картофеля из семян, то в качестве мульчи удобно использовать узкие доски от ящиков. Мульчированная грядка настолько хорошо держит влагу и пополняет ее запас за счет росы и подтока грунтовой влаги, что посев уже можно не поливать до самого прорастания семян.

Рис. 20. Посев в рядки: мульча не должна препятствовать всходам

Прореживание – это удаление лишних всходов, надо оставлять только самые сильные из них на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это самая трудоемкая и ответственная операция со всходами, от нее зависит будущий урожай. Если рядки проредить слабо, то все растения потом будут мелким из-за тесноты. Прореживание проводят как можно раньше, так как оно совмещается с прополкой. Расстояние между оставшимися сильными растениями должно быть сначала около 7–10 см. Через две недели проводят окончательное прореживание, оставляя между растениями 10–15 см и более в зависимости от размеров овощной культуры.

ПОСЕВ ГНЕЗДАМИ

Расстояние между гнездами зависит от крупности растений. Для огурца это 30 см (при размещении гнезд в один ряд), для тыквы – 1 м (тоже при однорядной посадке), для белокочанной капусты – 50–70 см, а для большинства некрупных культур, таких как корнеплоды, – 15–20 см. Еще одно неоспоримое преимущество этого способа – быстрота самого посева. Разнести семена щепоткой по гнездам быстрее, чем осторожно класть их по одному в рядки, стараясь выдержать расстояние.

Быстрота прореживания – еще один козырь гнездового способа. Гнезда прореживаются значительно быстрее, чем рядки: лишние растения вы прищипываете пальцами или срезаете ножницами (не выдергиваете!). Старайтесь не затягивать с этой операцией. Чем быстрее вы удалите лишние сеянцы, тем меньше будет эффект угнетения всходов при соприкосновении их друг с другом (прорастающие семена этого не любят).

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЕВА: «ВНЕШНИЙ ПОСЕВ»

Принято рыть бороздки или ямки, класть в них семена и присыпать землей, мне же больше нравится сразу раскладывать семена по ровной поверхности и присыпать их «валиком» (3–5 см) сухой или влажной земли из ведра. Это делается для того, чтобы семена были лучше обеспечены воздухом. Этот способ дает прекрасные всходы независимо от того, была весна сырая или сухая.

Рис. 21. «Внешний» посев (без рытья бороздок)

Рис. 22. Для ускорения появления всходов гнезда можно прикрыть прозрачными колпачками

Немного подробностей об этом способе. Чтобы во время посева не потерять из виду рядок, я обычно кладу рядом с ним ровную палку, по ней раскладываю семена и присыпаю их, затем палку перекладываю на следующий рядок. А если земля сухая, то сначала из лейки (без ситечка) «провожу» мокрую полосу, а затем сею по ней семена и присыпаю их. После чего между получившимися холмиками удобно провести полив и разложить мульчу. Подчеркну: полив делается вне холмиков, а не по ним. Тогда вода подойдет к семенам снизу, а не сверху – это важно для обеспечения дыхания.

Рис. 23–24. Прореживание: удалите все мелкие, средние, а также крупные дублирующие растения, оставив только самые крупные (у корнеплодов должна хорошо обозначиться «завязь»)

Рис. 25. Самопроверка на правильный посев: после прореживания всходы от гнездового посева практически не отличаются от всходов посева в рядки: все растения растут на достаточном расстоянии друг от друга

Проведя посев, осторожно полив и замульчировав посадки, вы можете натянуть сверху прозрачную пленку для ускорения прорастания семян вследствие повышения температуры на солнце.

Пленку убирают сразу после появления первых всходов, иначе они могут перегреться. На посеве крестоцветных: репа, дайкон, все капусты, – пленку часто сохраняют в течение двух недель для защиты от крестоцветной блошки. В этом случае надо сделать по бокам небольшие зазоры для прохода воздуха, что предотвратит перегрев молодых растений.

Сажаем плодовые деревья и кустарники «на твердое основание»

Подготовка посадочного места для плодовых деревьев и кустарников – вот настоящее искусство в садовом деле. Будет расти дерево или не будет, заболеет впоследствии или не заболеет, станет ли оно долговечным или не станет, как будет плодоносить – все это зависит от качества посадки.

Прежде чем разбирать технику посадки саженцев, необходимо разобрать так называемый эффект ювенильного периода. Понимание его поможет вам создать плодовым растениям наилучшие условия.

ЭФФЕКТ ЮВЕНИЛЬНОГО ПЕРИОДА

Для саженцев плодовых деревьев он составляет примерно 2–3 года. Ювенильный период – это время настройки, когда в растении записывается установка на определенные условия. Позже изменить «настройку» уже невозможно.

Правила при покупке и выращивании саженцев.

1. Чем моложе саженец, тем лучше. У сажененца-однолетки еще есть в запасе 2 года, в течение которых растение может успешно приспособиться к условиям участка: почве, соседним растениям, условиям освещения и т. д. У более взрослого саженца не остается времени на адаптацию, и если условия участка сильно отличаются от условий питомника, растение будет всю последующую жизнь пребывать в состоянии стресса.

2. Условия в течение ювенильного периода должны быть как можно более похожи на условия во время последующего выращивания. Желательно приобретать саженцы в местных питомниках, так как они лучше всего приспособлены к данным погодным условиям, долготе дня, почвам. Молодые деревца не следует приучать к ядохимикатам и различным препаратам.

3. Условия в течение ювенильного периода должны быть немного «спартанскими» по сравнению с последующими годами выращивания. Плодовые растения хорошо плодоносят, когда условия последующего выращивания несколько улучшаются по сравнению с первыми годами. И наоборот: плодоношение падает, когда саженец из хорошо освещенного питомника, где он рос на тучных почвах, обильно поливался, непрерывно опрыскивался ядохимикатами, попадает на затененное место на скудную почву.

Создание посадочной ямы – это классический способ посадки. Его основное преимущество – возможность внесения большого количества удобрения на глубину.

Навоз вносится ведрами (перепревший), гранулированное удобрение – стаканами.

Все это перемешивается с землей, далее свежеприготовленная яма подвергается 2–5-месячной выдержке. После посадки саженца в такую посадочную яму растение необычайно хорошо растет, потому что в ней вдоволь легко усвояемых ППВ. Но у этого способа есть несколько очень больших недостатков, которые начинают сказываться через годы. Во-первых, избыток попадающего в ткани питания опасен, он делает их слишком «рыхлыми», водянистыми, такое растение выглядит чересчур сочным. Оно теперь намного восприимчивее к болезням, и впоследствии дерево с такой основой легко поражается черным раком, подмерзаниями и другими самыми типичными напастями.

Во-вторых, у молодого дерева начнутся проблемы с урожайностью. После первых ярких плодоношений урожайность вдруг спадет. Скажется эффект ювенильного периода. Растение в своем юном возрасте настроилось на предельно большое содержание ППВ в почве и внезапно оказывается на бедной кислой почве – стресс. По правилам подросшее растение должно оказаться в чуть более лучших условиях, чем в первые годы – а тут получается наоборот.

Как видим, всю нашу посевную кампанию можно сделать удобной, интересной и вполне быстрой. Она не должна быть бременем. Наша задача – предельно облегчить себе весенний труд.

В-третьих, даже в выдержанной несколько месяцев посадочной яме продолжается медленная просадка грунта, а значит, и изгиб образующихся корней. И заглубление корневой шейки. Опытные садоводы всевозможными способами стараются предотвратить просадку: некоторые ждут год после набивки ямы, прежде чем разместить в ней саженцы, некоторые сажают растения «на конус». Некоторые делают посадочную яму совсем мелкой, не более штыка лопаты. Мы рассмотрим наиболее предпочтительный для средней полосы способ посадки плодовых деревьев и кустарников – без рытья посадочной ямы. Данный «внешний» способ посадки неизменно дает прекрасные результаты, при условии, что почва будет заранее хорошо подготовлена.

Рис. 26. У саженца-однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Рис. 27. В большинстве случаев достаточно небольшого поднятия корневой шейки над уровнем почвы

Рис. 28. В низинах, где грунтовые воды стоят близко, насыпь делают более высокой

Рис. 29. Подготовка почвы: площадь, которую необходимо произвестковать, шире, чем будущий приствольный круг

Посадка плодовых деревьев и кустарников «на твердое основание» – это способ создать у растения предельно сильные скелетные корни и получить корневую шейку над уровнем почвы. Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы хотя бы на 10 см.

ЭФФЕКТ ГЛАВНЫХ КОРНЕЙ

У молодого растения обычно бывают совсем небольшие корни, точнее, остатки корней после выкапывания из питомника. Если саженец не был пересушен в дороге, то и с такими корнями он приживется, особенно если его прикрыть пленкой для создания парниковой среды. У молодого растения сразу начнут интенсивно нарастать во все стороны новые корни, и некоторые из них будут самые толстые и напористые, они уверенно пойдут по трещинам по поверхности почвы и на глубину – и станут скелетными корнями, служащими остовом дереву. Они обеспечат дереву мощь, связав его с глубинной грунтовой влагой. Такое дерево вырастет наиболее крупным, оно будет меньше болеть, меньше страдать от засухи, его плодоношение окажется надежнее. Кроме того, оно будет долговечнее.

Рис. 30. Посадка без рытья посадочной ямы

Если же те первые нарастающие главные корни будут повреждены пересадкой или изогнутся от проседания почвы, инициативу возьмут второстепенные корни, образуется мочка. Мочка не дает предельно сильных растений, которые получаются со скелетными корнями и особенно с центральным стержневым корнем. Получаются средней силы растения, которые необходимо часто поливать. Поэтому каждая пересадка съедает мощь растения. Это и есть эффект главных корней: идет ли речь о прорастающих семенах или об однолетнем саженце яблони – выращивать его надо так, чтобы первый показавшийся корешок сразу шел в твердом грунте, не меняя положения изгибом, тогда получится наиболее сильное растение.

Перед посадкой плодового дерева надо тщательно выбрать место, чтобы потом уже не пришлось пересаживать «на лучшее».

Таким образом, мы настраиваемся на то, что после посадки саженец не должен просесть ни на сантиметр. Как этого достичь? Почва готовится заранее: просторный квадрат земли площадью 2×2 м и шире очищается полольником от сорняков, проливается раствором раскислителя, затем питательным раствором, затем месяц зреет при еженедельном удалении подрастающей поросли сорняков. Мы просто ставим саженец ровную поверхность. Далее привязываем стволик к воткнутому колу и засыпаем корни землей, принесенной с чистой ухоженной грядки. Земля не должна содержать свежевнесенных удобрений. В завершение поливаем и снова присыпаем землей. Укладываем какую-либо мульчу. Лишь когда деревце укоренится и тронется в рост, его можно будет подкормить небольшим количеством жидкого удобрения. В первые годы не позволяйте траве полностью захватывать приствольный круг.

Рис. 31. Расстояние между растением и опорой должно быть как можно меньше

Рис. 32. Мульчирование пленкой

Рис. 33. Не помешает притенение…

Рис. 34. …и обмазка стволика раствором глины (но только не побелка: молодым деревцам побелка больше вредит, чем помогает!)

Рис. 35. Ценный саженец можно накрыть лутрасилом для создания парниковой среды

ПОКУПКА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ

Лучше всего, когда саженец местного происхождения и выращен в питомнике немного севернее вашей усадьбы. Ну а если немного южнее – не так уж страшно. Главное, чтобы был из своей области. Такие саженцы можно приобрести в фирменных садовых центрах или в самих питомниках. Южных саженцев, привезенных из далеких жарких районов России, избегайте решительно. Вы их узнаете по небывало мощным приростам. Да даже узнавать не нужно, руководствуйтесь правилом: если у вас нет веских оснований доверять данной торговой точке – не покупайте саженцы плодовых. Проверьте себя: рекламные фотографии или бойкая речь продавца – разве это веские основания? Нет! Веские основания – это репутация торговой точки, рекомендации знакомых садоводов. (Хотя бывают исключения.

Можно встретить новую торговую точку, где вам честно скажут, саженцы из местного питомника или удаленного. Работника питомника вы всегда узнаете по его грамотной речи и отличите от перекупщика, расхваливающего свой товар.) Когда лучше покупатьсаженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников – осенью или весной? Осенью! Весной в вашем распоряжении одни остатки – то, что более пронырливые растениеводы забраковали осенью и благосклонно оставили вам… Будьте уверены: самые удачно привитые саженцы, самые лучшие сорта плодовых разбираются в МЕСТНЫХ питомниках не то что осенью – еще в августе! А на весну остаются обломанные, мелкие растения. И самые заурядные сорта. С клубникой положение лучше: у нее так много усов, что хватает и на осень, и на весну. Кроме того, при весенней покупке есть неудобство: вам сложно уложиться в ранние сроки, ведь надо успеть произвести посадку до распускания листьев. Поэтому лучшей признана осенняя посадка.

Рис. 36. Прикапывать саженцы в яме рискованно, возможно вмораживание их в лед

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРИКОП САЖЕНЦЕВ?

Прикоп саженцев – это когда их стволики и ветки зимуют в укрытии из земли, а не на открытом воздухе. Если вы приобрели саженцы поздней осенью, то вам лучше воспользоваться этим приемом, иначе ветки могут пересохнуть зимой на ветру. При посадке в срок – приблизительно в середине сентября – у саженца есть два месяца для укоренения, он успевает выпустить белые корешки, которые наладят обеспечение водой. Такой саженец может зимовать без прикопа, хотя для верности его ветки стоит обмазать жидким раствором глины, это является дополнительной преградой для иссушения.

Рис. 37. «Внешний» прикоп на постоянном месте: а) на зиму саженец опущен и засыпан землей; б) весной его осторожно выпрямляют и восстанавливают насыпь

Если же вы вынуждены размещать на участке саженцы поздно осенью, то они не успеют укорениться, подача в них воды будет минимальна, поэтому вероятна их гибель. В этом случае высокие саженцы сажают с наклоном, присыпая ветки землей почти целиком, а весной осторожно переводят их в вертикальное положение, стараясь не теребить корни. Вокруг невысоких возводят насыпь, которую весной разгребают в стороны.

Прикапывать саженцы в вырытую траншею в средней полосе опасно: яма легко заполняется водой, при последующем промерзании саженцы оказываются вмороженными в лед и задыхаются.

Рис. 38. Невысокий саженец можно не наклонять на зиму: 1 – постоянная насыпь, 2 – дополнительная насыпь

Рис. 39. Иногда приходится пересаживать взрослые деревья с листьями, при этом их ветки следует укоротить, а на концы надеть прозрачные пакеты (не завязывая снизу) для уменьшения испарения

ЗАЩИТА ОТ ЗАЙЦЕВ И МЫШЕЙ

Если ваш участок огорожен сплошным забором или сеткой без прорех, то зайцы вам не угрожают. В случае ненадежной ограды риск огромен: зайцы очень любят кору яблони, груши, сливы – в поисках ее они пробираются зимой далеко в садовые поселки. Защитить молодые деревца от зайцев можно еловым лапником, сухими стеблями малины или белыми мешками из-под сахара. Слой глины на стволе и скелетных ветвях уже является некоторой защитой. Защита от мышей иная: нужно перед морозами отгрести мульчу подальше от деревца, потому что именно в ней зимой поселяются мыши и подгрызают корни. Весной вы вернете мульчу на место. (Плодовые кустарники мыши не трогают, под ними мульчу можно держать круглый год.)

РАССКАЗ О ТОМ, КАК НЕПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Порой для успешного выращивания плодовых деревьев нужно просто не совершать грубых ошибок. Какие наиболее распространенные ошибки при посадке саженцев?

1. Незадачливый садовод торопится купить подвернувшийся ему саженец, а потом уже думает, куда его сажать.

2. Он покупает слишком много саженцев, тогда как для одного плодового дерева требуется в саду не менее 10–15 кв. м свободного пространства (размер средней городской комнаты).

3. Необстрелянный садовод покупает слишком взрослые растения, полагая, что они скорее заплодоносят, тогда как лучше приживаются и набирают рост однолетки.

4. Он не придает значения точным срокам посадки: весной приобретает саженцы с уже распустившимися листьями, а осенью откладывает посадку до самых морозов.

5. Он долго хранит саженцы дома с открытыми стволами, а привезя на садовый участок, бросает их под прямыми солнечными лучами.

6. Он сажает их в свежеприготовленную посадочную яму…

7. …и ничем не притеняет от солнца!

8. Не мульчирует после полива!

9. Не подвязывает прочно к опоре! Возмутительно! Мясник! Кто его подпустил к сортовым растениям?!

Да… Трудно сохранять спокойствие, наблюдая, как ставятся под удар высокосортные саженцы. Деревца, посаженные с совершением такого ряда ошибок, очень плохо принимаются или даже выпадают, так как быстро теряют влагу и не могут ее пополнить в нужном количестве.

НИЗКИЙ УЧАСТОК

Владельцы приусадебных участков часто совершают ошибку, сажая огородные и плодовые растения на одном уровне. Плодовые деревья имеют мощные корни, кроме того, они растут на одном месте много лет, поэтому слой плодородной земли под ними должен быть толще, чем под однолетними овощными растениями и цветами.

Даже на благоприятном высоком месте это правило действует, а уж на низких заболоченных местах, где уровень грунтовых вод близок, оно должно выполняться обязательно. Осваивая новый участок, постарайтесь учесть это. Не создавайте на нем сразу грядки и цветники, сначала обдумайте планировку: не удастся ли перенести часть земли на северную сторону, где предпочтительнее разместить плодовые деревья как наиболее высокие растения. Никогда не поздно и перезаложить плодовый сад – так, чтобы под деревьями был более толстый слой почвы. Ведь какие-то старые деревья подлежат своевременной замене, если они производят плохие плоды. Спилите их, а новые саженцы сажайте на более высоком месте. В идеале закладка сада должна выглядеть примерно так:

1. Перенос земли слоем 10–20 см с «огородного» места на «плодовое». Земля перевозится на тачке. Перед освоением участка траву лучше выкосить.

2. Рыхление, внесение удобрений, поддержание почвы в чистом от сорняков виде. Нижний слой почвы, оставшийся на месте унесенной земли, достаточно плодороден и после внесения удобрений полностью пригоден для выращивания овощей и цветов.

3. Создание легких гребней для поднятия корневых шеек растений над средним уровнем почвы как на огороде, так и в плодовом саду. После осадки почвы в течение нескольких месяцев можно размещать саженцы.

Рис. 40. Стадии закладки сада

РАЗБИРАЕМСЯ С ПНЯМИ

Их нужно засыпать землей, но не корчевать. Корчуя пень, потеряешь день! Спилив старое плодовое дерево, над пнем устраивают на один год компостную кучу, это нужно для того, чтобы оставшийся корень быстрее начал отмирать. На второй год компост убирают, пень засыпают землей и сажают овощные культуры, маточную клубнику для образования усов. За это время землю за пределами насыпи восстанавливают с помощью жидких удобрений. На третий год здесь можно снова сажать плодовое деревце: на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы – яблоню (семечковые после косточковых и наоборот). Пень сопреет в течение многих лет. Так же поступают и с пнями лесных деревьев.

КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

После того как вы научились создавать в целом лучшие условия для растений на садовом участке, вам понадобятся знания о природных особенностях каждой декоративной или плодово-овощной культуры. Им могут требоваться разные условия освещенности, строгий выбор соседей и т. д.

Особенно жесткие требования предъявляют плодовые и овощные культуры. Они не терпят компромисса в отношении солнечного света и показателя рН почвы. Так, например, грушу, вишню, черешню, абрикос, виноград, помидоры, перец, баклажан, белокочанную капусту, чеснок, тыкву, кукурузу, немыслимо сажать в полутени. Их нужно сажать только на полностью открытом солнечном месте, а этого можно достичь только с помощью ступенчатого расположения. Самые высокие деревья должны располагаться с северной стороны, а кустарник можно разбросать пятнами среди цветов и грядок.

Рис. 41. а) 2-й год; б) 3-й год

Надо сказать, что у нас в средней полосе, где солнце и так далеко не частый гость, тень – это просто чума. Из-за тени не только растения не могут создать урожай, из-за нее на земле поселяется мох, невозможно бороться с сорняками. Есть культуры, которые в крайнем случае могут смириться с полутенью: яблоня, малина, клубника, огурцы, морковь, многие цветы и т. д. Есть культуры, не только выносящие полутень, но и предпочитающие ее: например, актинидия, лимонник.

Рис. 42. Расположение посадок «по росту»

ЭТИ ГУБИТЕЛЬНЫЕ ЗАМОРОЗКИ…

Заморозки – неизбежное зло, которое обрушивается весной даже на южные сады.

Порой владелец фруктовых деревьев бессилен предотвратить вымерзание распустившихся цветков. Но в большинстве случаев при принятии защитных мер картина разительно улучшается по сравнению той, что наблюдалась бы при бездействии. Как говорится, была бы вода в шланге и покровные материалы! Легче защитить низкорослые растения, которые получают больше тепла от земли, на них можно накинуть пленку.

Тут неоспоримое преимущество у людей, живущих за городом: они могут укрывать посадки на ночь в мае, когда случаются заморозки. Даже если мороз незначительный, растения гораздо лучше переносят его под укрытием. Например, весной 2008 г. заморозки в мае нанесли нам сокрушительный удар: такие зимовавшие культуры, как виноград и розы, начали было зеленеть, они показывали, что хорошо перенесли зимние холода, как вдруг несколько ночей подряд стояли морозы, после которых им летом осталось лишь с трудом восстанавливаться. Картошка, посаженная к тому времени, еще не успела прорасти, но тоже явно пострадала в земле. Таких потерь можно избежать, если на ночь просто накрывать посадки пленкой. Днем-то тепло! Вообще, это очень хорошая рекомендация всем, кто живет возле своего сада: создайте запас покровного материала (старая черная или прозрачная пленка) и весной независимо от погоды накидывайте на ночь все уязвимые к заморозкам низкорослые растения. Это лучшая защита от заморозков, надежное средство получить гарантированный высокий урожай, особенно на огороде. Даже невысокие плодовые деревца и кусты лучше сохраняют цветки, если на них накинуть сверху лутрасил или пленку. Второе по действенности средство – полив посадок из шланга или лейки «с головой». Почва должна намокнуть, тогда она будет сильнее отдавать тепло ночью.

Часто бывает, что владелец всю ночь суетливо возится в саду: разжигает дымовую кучу, повязывает «косынки» на верхушки цветущих яблонь – совершает в общем-то малополезные действия, а сад почему-то выходит из-под заморозков невредимым… Растения – они ведь хитрые, им лишь бы одним не мерзнуть – надо, чтобы хозяин вместе с ними ночью бдел, тогда и у них настроение веселое!

ТОНКОСТИ ПОЛИВА

Какие тонкости нужно знать, чтобы грамотно поливать свои растения?

Поливайте понемногу, но постоянно. Ошибочны резкие перепады в снабжении растений водой, когда после обильных поливов в начале вегетации садовод прекращает поливать грядки. Растения оказываются «не закаленными к засухе», быстро теряют влагу и останавливаются в развитии. Плодоношение их будет слишком раннее и мелкоплодное.

Недостаток воды начинает проявляться в виде увядания листвы в полдень на солнцепеке. Затем растения избавляются от части листьев, чтобы уменьшить испарение. При этом в первую очередь сбрасываются нижние листья.

Потеря листвы приводит как к уменьшению текущего урожая, так и к плохой закладке цветковых почек – теряется урожай будущий.

Устраивайте «дождь» только вечером. Полив дождеванием имеет один недостаток: поверхность земли остается мокрой, значит, будут большие потери воды при испарении. Чтобы сберечь воду, дождевание проводят вечером, а утром можно дополнить его легким рыхлением поверхности почвы.

В разгар лета земля иногда пересыхает на глубину около метра. В таких условиях нет возможности создать в почве надолго запас воды: окружающий сухой грунт «жадно» втягивает поливную воду, и вскоре влага делается недоступной растениям. Выход – поливать вечером ежедневно небольшими объемами под каждый куст: до 1–2 л на куст клубники или крупного овощного растения, до 0,5 ведра на куст малины, смородины, крыжовника.

Плодовые деревья так тоже можно поливать, но с ними удобнее действовать принципиально по-другому: их поливают раз в две недели, кладя рядом шланг надолго для глубокого промачивания почвы.

Рис. 43. Сплошной полив дождеванием хорош только вечером, иначе на солнце вся воды быстро испарится

Рис. 44. Окружающий сухой грунт втягивает воду, вскоре после полива вода делается недоступной для растения; выход – поливать понемногу, но часто

Преимущества полива в лунки. Во-первых, полив лунки – это наиболее бережливый полив. Во время полива вы идете со шлангом и наливаете воду в каждую лунку, затем возвращаетесь к первой лунке и доливаете впитавшуюся воду снова во все лунки – в почве под каждой лункой образуется «мешок» промоченной почвы.

Далее вы кладете на каждую лунку пучок прелой травы, испаряться воде некуда, значит, вся она достанется растениям. «Мешок» способен поить растения более суток. Во-вторых, некоторые культуры не любят, когда им часто заливают корневую шейку, например огурцы, тыквы. Поэтому их и другие крупные кустовые культуры лучше поливать в лунки.

iknigi.net

Павел Траннуа — Самая полезная настольная книга садовода и огородника

Рис. 15. Тыква (кабачки) хорошо сочетается с кукурузой, они могут «работать на пару», то есть использоваться как сидераты на одной грядке

Только кукуруза может поспорить с тыквой. Корни кукурузы обладают особым преимуществом: они толстые, хорошо расширяют ходы в земле. И все же они более склонны искать готовые полости в почве, нежели пробивать новые.

На заметку
Корни тыквы обладают особой пробивной силой: они легко пронизывают стенки торфяных горшочков. Торфяной горшочек с молодой рассадой тыквы похож на ежа: из него торчат белые «иголки» корней. Поэтому из всех однолетних растений тыква – лучший рыхлитель глины.

У кукурузы корешки сильнее ветвятся и легко пробивают глину во всех направлениях, образуя густую сеть. Поэтому самое разумное использовать в качестве сидерата-рыхлителя обе эти культуры – тыкву и десертную кукурузу высаживая их поочередно на делянки или разбрасывая по огороду гнездами.

Грядки

ГРЯДКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ

Рис. 17. Грядка с треугольным сечением: междурядья узкие, полезная площадь такая же, как у обычной грядки

ГРЯДКА С СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ

Рис. 18. Грядка с сечением в виде трапеции: междурядья узкие, доски служат для сохранения влаги

Способы посева

ПОСЕВ В РЯДКИ

Рис. 20. Посев в рядки: мульча не должна препятствовать всходам

ПОСЕВ ГНЕЗДАМИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЕВА: «ВНЕШНИЙ ПОСЕВ»

Рис. 21. «Внешний» посев (без рытья бороздок)

profilib.org

Наклонные грядки траннуа — Строительный портал №1

Содержание статьи

Овощеводство, за последнее время, большими темпами набирает популярность. Абсолютно каждый дачник хочет получить, как можно больший урожай при минимальной затрате ресурсов. В этой статье хочется рассказать об очень интересном и продуктивном варианте устройства грядок — узких грядок.

Узкие грядки пришли к нам в девяностых годах. Данный метод просто перевернул все классические технологии организации грядок на огороде. Его суть заключается в том, что ширина под сами грядки выделяется минимальная, а проходы между ними делаются большими. Это очень удобно для овощевода — к растениям можно подойти с любой стороны и произвести тот или иной уход.

Вопреки всем правилам, урожайность, за счёт уменьшения общей площади грядки, не уменьшается, а увеличивается.

Узкие грядки очень популярны среди огородников, которые придерживаются органического земледелия. Давайте попробуем разобраться, в чём преимущество узких грядок и как их устроить у себя на огороде.

Что такое «Узкая грядка»?

Узкая грядка должна иметь ширину от 30 до 90 сантиметров, с шириной прохода от 60 до 100 сантиметров. На первый взгляд это может показаться просто неразумным использованием территории. Однако опыт показывает совершенно обратное. Дорожки между грядами тоже имеют своё определённое предназначение.

Вы, наверное, обращали внимание на растения, которые растут с краю обыкновенной грядки — они, как правило, развиваются быстрее и дают больший урожай. А почему это происходит? Дело в том, что самых крайние растения имеют хороший доступ к воздуху ( и углекислому газу) а ведь это очень важно для правильного развития.

Большое расстояние между грядками нужно именно для того, чтобы обеспечивать корни растений нужным количеством кислорода и углекислого газа. На узкой грядке растения размещаются, чаще всего, в один ряд. Иногда сажают в два ряда, но только в шахматном порядке. Каждое растение будет получать необходимое количество света и воздуха. Проходы между узкими грядками должны быть обязательно замульчированы с помощью соломы или опилок.

Как сделать узкую грядку своими руками?

Узкие грядки иногда называют ещё органическими, так как во время изготовления, в почву вносят органические удобрения. Сделать узкую грядку своими руками можно несколькими способами. В качестве материала для изготовления можно использовать: доски, шифер, в общем всё, из чего можно сделать короб.

Для того, чтобы сделать узкую грядку в первую очередь нужно сбить короб. Затем, на выбранном участке, следует снять дёрн и отбросить его в сторону. После этого устанавливается короб, на дно укладывается органическое удобрение — компост, перепревший навоз и т.д. Сверху насыпают дёрн. Короб должен быть высотой 25-35 сантиметров. Одна такая грядка будет служить вам много лет.

Плюсы узких грядок

Преимущества узких органических грядок достаточно значительны.

Не нужно каждый год перекапывать почву — достаточно немного прорыхлить.
Вредителей и болезней становится меньше.
Такие грядки намного быстрее прогреваются.
Узкие грядки намного удобнее обрабатывать и собирать с них урожай.

Узкие грядки фото

stroyka.radiomoon.ru

грядки Павла Траннуа — Кулинарная книга семьи Мохамед Шариф. — ЖЖ

Наиболее логичными и удобными устройствами для выращивания овощей я считаю треугольные грядки Павла Траннуа. Это земляные насыпи ориентированные с востока на запад с крутым и коротким северным скатом или даже стенкой из доски, и пологим южным. общей шириной 80-100 см и высотой 20 см.
Их удобно и легко делать, нагребая землю граблями или тяпкой, той же тяпкой на них уничтожаются сорняки( огороженные плоским материалом короба не обходятся без ручной прополки вырастающих под самой стенкой сорняков), создаются хорошие условия для совмещенных посевов, например морковь по верху гребня, а на склоне — лук на репку.
Ну и главное такая конструкция дает максимальное обеспечение посадок основным лимитирующим фактором средних широт и севера: теплом.
На наклонную поверхность солнечные лучи падают круче . чем на ровную, значительно сильнее её нагревая.
От Черноземья и дальше на юг солнца хватает и так, там будут уместней посадки на ровной поверхности с задернением проходов.

Обычно грядки на склоне выравнивают по горизонтали. А вода при поливе не будет стекать с наклонной грядки?
Тут вкратце не ответишь. Самые ценные культуры: помидоры, морковь, тыквенные — сажаются в неглубокую бороздку, идущую по верху гребня. Пока всходы маленькие, поливают в неё, стараясь не размыть , конечно.
Уплотняющим культурам на склоне воды надо меньше ( луку, например.) и им хватит поначалу той воды , что просачивается сверху плюс несильного полива дождеванием.
В дальнейшем, когда растения окрепнут и разовьют достаточно мощные корни, они с легкостью достанут воду с хорошенько поливаемого междурядья.
Это одна из «фишек» Павла Франковича: обильно поливать хорошо очищенные тяпкой от сорняков уплотненные междурядья прямо из шланга. Вода успевает нагреваться от нагретой солнцем земли.
Плюс к тому требование поливать только нагретой водой Павел считает не непреложным.
Отсюда ещё один его прием: поливать вечером, по листве мелкими брызгами опять же из шланга, как бы имитируя обильную росу.
При ежедневном поливе этого достаточно. Плюс время от времени хорошенько промачивать междурядья, просто бросая на них шланг на 15-20 минут.

Мы треугольными грядками пользуемся и в основном все выкладки Павла подтверждаем. Вот разве последние годы о поливе нам не очень приходилось заботиться — дождей и так лишку.

Книги Траннуа уже , по-моему, имеются и в инете, можно скачать.
одна из них так и называется «треугольные грядки»

musulmano4ka.livejournal.com

Грядки — Самая полезная настольная книга садовода и огородника — Павел Франкович Траннуа — Ogrik2.ru

Научная и техническая литература
- Бизнес (589)
- Военно-историческая литература (457)
- Гуманитарные науки и искусство (258)
- Иностранные языки (27)
- Медицина (64)
- Научно-популярная литература (457)
- Нормативная документация (22)
- Техническая литература (21)
- Точные и естественные науки (44)
- Учебники (75)
- Энциклопедии и словари (32)
Компьютерная литература
- Веб-дизайн (1)
- Программирование (55)
Разное
- Историография (607)
- Кулинария (217)
- На досуге (144)
- Настольные игры и Поделки (5)
- Нетрадиционная медицина (292)
- Образование, воспитание и развитие детей (29)
- Популярная психология (794)
- Публицистика (442)
- Религиозная литература (310)
- Сад, огород, животноводство (148)
- Спорт и Боевые искусства (63)
- Строительство и ремонт (81)
- Эзотерика (243)
Художественная литература
- 1001 обязательная книга (597)
- Библиотеки (314)
- Боевики (188)
- Детективы (1102)
- Детская, подростковая литература (750)
- Исторические книги (161)
- Классика, современная проза и поэзия (1332)
- Любовный роман (192)
- Мистика, ужасы (226)
- Многоавторские сборники (11997)
- Приключенческая литература (203)
- Сатира, юмор (121)

ogrik2.ru

Книги Павла Траннуа: послесловие автора

Один из первых вопросов, который возникает у людей при виде перечня моих книг,– повторяется ли в них материал. Другими словами, обязательно ли читать все или достаточно прочитать какую-то одну или две самые лучшие и полные — ведь объём-то немалый! На это сразу порекомендую две верхние (см. снимок): они же самые последние и толстые. И всё же хотел бы привести здесь короткий рассказ о них всех сразу, о том, как их писал… Итак,

Что я могу сказать о своих книгах

Ведь все они были написаны через несколько лет после того, как я узнал о «заземлении», то есть уже мог сделать их наиболее жизненно важными, востребованными, практичными и понятными. Это всё большие козыри, которые не могли не сработать. Непросто написать книгу, которая реально помогает совершить рывок тому садоводу, который до этого терпел сплошные неудачи по одной или многим овощным и плодовым культурам.

Кроме того, наверно, их главная особенность в том, что они написаны не на одной лишь «логике», иначе получился бы повтор общеизвестных агрономических истин. Правда, сложно написать принципиально новые книги по садовому делу: ну, перекопали, ну, окучили, полили… Все авторы переписывают практически одно и то же. А эти книги получились такими, что могу сказать про них, ни капли не соврав: если бы я сейчас начинал заниматься растениеводством и передо мной положили бы всю садовую литературу и предложили бы выбрать, то я выбрал бы свои книги! Потому что в них есть то, чего не прочесть в других изданиях.

Как я писал книги

Каждой из них предшествовали озарения в понимании садового дела и природы в целом, они возникали неожиданно и постоянно, и я имею основания считать, что это связано с моими оздоровительными упражнениями, которые я начал за несколько лет до того. Я действительно стал постепенно видеть и понимать то, чего раньше не видел и не понимал, хотя и образование имел университетское, и опыт большой, и литературу перечитал какую только можно. Всего этого мало, если не умеешь думать, как положено человеку с двумя полушариями мозга, а не с одним левым (логическим), как сегодня у большинства людей. Два полушария видят несравнимо больше и точнее, чем одно.

Всё это происходило не сразу. Если сосчитать по количеству, то получается, что в среднем каждая книга писалась примерно за год. Хотя на самом деле у меня было ощущение, что я их писал мимолётно, во всяком случае не было такого, чтобы я весь год сидел и писал: напротив, после разговора с издательством на воодушевлении дней за 20 я всё успевал «настучать» на клавиатуре (лучшие книги были написаны в «новогоднюю двадцатидневку», когда всё равно делать нечего), а далее, пока шло редактирование в издательстве, доделывал рисунки. Через 1-1,5 года – так же стремительно — писалась следующая книга, и т.д.

Как побороть сорняки,

Новый взгляд на садово-огородную практику

Когда начинал писать первую книгу в 1999 году, никак не думал о том, что в итоге книг будет так много. Это была та тоненькая зелёная книжица на скрепках, которая находится в самом низу стопки (на фото), называлась она «Как побороть сорняки, новый взгляд на садово-огородную практику». Накануне был сложный период в жизни по части работы: со многими начинаниями я провалился и не знал, что дальше делать, за что браться. И в одной книге прочёл совет: «Кем бы вы ни были, обязательно есть то, что вы умеете делать лучше всех на свете – в этом деле у вас больше всего шансов преуспеть.»

Мне тогда пришлось признать, что мои возможности скромнее, чем хотелось бы: лучше всех на свете я умею только бороться с сорняками! Я действительно тогда мог легко очистить сотку до последней травинки за 15 минут с помощью своей модели тяпки и уже разработал бесперекопочную систему выращивания овощей – это когда весь сезон действуешь одной лишь только тяпкой. И раз так, то решил написать про это книгу. И написал за две недели отпуска. А дальше всё шло, точно на рельсах: отнёс в знакомое издательство – взяли и тут же издали. Она стала для меня как пропуск в новые ворота в новую жизнь.

Три книжки про огород

Сад и огород без лишних хлопот, Чудо-огород на зависть всем, Треугольные чудо-грядки

Ведь из-за этой книжицы и её успеха другое издательство, АСТ-пресс, предложило написать более подробную книгу (все крупные издательства охотнее имеют дело с авторами, которые уже показали себя успешными, а с «котом в мешке» чаще предпочитают не рисковать). Благодаря той первой книжице я попал вести передачи на радио и тем самым невольно раскрутил вторую книгу в АСТ, так что там мне предложили написать ещё и ещё. Так появились «Сад и огород без лишних хлопот» (она же «Сад и огород для ленивых»), «Чудо-огород на зависть всем» и «Треугольные чудо-грядки».

Всё как-то совпадало очень складно. Эти книги получили известность и стали мне сквозным пропуском в журналы по садоводству: многие предлагали писать у них регулярно. (У меня ведь не прекращалась некоторая предыдущая деятельность, так что постепенно стало мало времени на всё, и от чего-то пришлось отказываться.) Я заметил такую вещь: многие редакторы и другие деятели садовой сферы не знали, насколько большие у меня были в совокупности тиражи, включая переиздания. Скажем, они брали в руки какую-то одну книгу и читали: тираж 10 тыс. экз. – и решали, что это «весь мой размах» (хотя на самом деле меня уже знала масса садоводов по всей стране), а потом удивлялись, насколько одобрительно встречали читатели мои статьи в журналах.

Почему-то именно радио сильнее всего помогло в раскрутке: выступал по выходным три года, и там меня каждый раз ведущий представлял как автора популярных книг. Короче, повезло, получилась бесплатная самореклама. По телевидению тоже регулярно выступал… Затем права на ту первую книжицу перекупил В. Степанов (глава НПО «Сады России») и успешно её продавал по Сибири несколько лет (правда, гонораров мне уже не платил, но известности добавил). А потом как-то сказал: «Слушай, напиши продолжение, чтобы она потолще была, а то как-то несолидно, за гонорар!» Я написал, а он её отдельной книгой издал. Так появилась книга в середине стопки под названием «Как побороть сорняки».

Энциклопедия изобретательного садовода

Потом пригласили в издательство Эксмо, там тоже всё пошло, как на рельсах, благодаря очередному успеху у читателей. Первые две книги сначала издали по отдельности: «Настольная книга садовода и огородника» (сразу попала в лидеры продаж) и «Копилка изобретательного садовода», затем добавили ещё третью часть и объединили в «Энциклопедию изобретательного садовода». Считаю эту книгу одной из лучших по содержанию и оформлению. На прежнее издательство у меня был «зуб»: они отказались использовать мои картинки, мол, выбиваются из нашего стиля. Зато в Эксмо дали ход всем до единым рисункам и фотографиям, да ещё и текст почти не правили – для автора это высочайшая благодать (в АСТ я ругался с редактором старой советской закалки из-за обезличивающей правки и грозил забрать рукопись).

365 золотых правил садовода

На этом этапе вошёл в штат журнала «Вестник цветовода» и стал участником его форумов на сайте. Между делом по настойчивым просьбам редактора Эксмо написал отдельную книгу ответов на самые частые и важные вопросы садоводов, которые возникают при работе на садовом участке – так появилась книга «Главные секреты вашего сада и огорода».

А потом у нас с редактором возник по-своему очень интересный проект – календарь садовода сразу по всем культурам: огородным, плодовым и декоративным, только он должен был быть необычным. Обычно пишут календарь садовых работ по месяцам, а я решил его сделать максимально подробным – по дням. Это работа, за которую мало кто из авторов рискнул бы взяться, учитывая разные сроки посадок по регионам. Так в марте 2012 года вышли «365 золотых правил садовода» — книга, которую я тоже считаю лучшей из всех по содержанию и оформлению…

Купить книги Павла Траннуа

А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.

www.trannua.ru

Грядки — Самая полезная настольная книга садовода и огородника — Павел Франкович Траннуа — rutlib5.com

Грядки

ГРЯДКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ

Рис. 17. Грядка с треугольным сечением: междурядья узкие, полезная площадь такая же, как у обычной грядки

ГРЯДКА С СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ

Рис. 18. Грядка с сечением в виде трапеции: междурядья узкие, доски служат для сохранения влаги

Рис. 19. Общий вид грядки с сечением в виде трапеции: а) зимнее положение досок подавляет сорняки; б) летнее поло

rutlib5.com