Обкладка кирпичом столбов: Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео,

Содержание

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.


Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.


Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:


Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:



Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:
  • объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
  • размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
  • силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.


Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина — 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Вид кирпича Типоразмеры, мм Масса, кг
Кирпич облицовочный керамический 250*120*65
250*120*65
250*85*65(Евро)
2,3; 2,6-2,7 (пустотелый)
3,6-3,7 (пустотелый)
2,1-2,2 (пустотелый)
Кирпич облицовочный керамический утолщенный 250*120*88
250*85*88 (Евро)
3,2; 3,6-3,7 (пустотелый)
3,0-3,1 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный 250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2 (полнотелый)
2,2 (пустотелый)
1,7 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный (длинный) 528*108*37 3,75
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий
250*120*65
250*90*65
250*60*65
4,2
2,0
4,0
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный 250*120*88 6,0
Кирпич керамический ручной работы 188*88*63 1,9

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

 

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.


Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:


Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).



Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.



Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.


Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.



Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси — попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.


Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.


В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах



Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
  2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
  3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
  • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас — высылайте запрос на [email protected]

Кладка столбов из кирпича: схема забора, видео инструкция

Ограда является важным элементом при благоустройстве участка. Она защищает от посторонних взглядов и незваных гостей, обозначает частную собственность, не допускает попадания мусора и прочее. Особое внимание уделяется столбам для забора, изготовленным из кирпича.

Оглавление:

  1. Какие блоки подойдут для кладки?
  2. Технология монтажа своими силами
  3. Рекомендации от специалистов
  4. Расценки на работу

Какой материал использовать?

Цикл замерзания и оттаивания продолжается каждый год, поэтому к сооружениям предъявляются высокие требования, так как они всегда находятся под негативным воздействием окружающей среды:

  • Ультрафиолетовые лучи.
  • Снег.
  • Мороз.
  • Вода.
  • Влага и прочее.

Средний эксплуатационный срок в таких условиях составляет около 15 лет. После этого происходит деформация, растрескивание и разрушение кирпичного столбика. Предстоит производить капитальные работы по реставрации, требующие серьезных финансовых вливаний. Не рекомендуется пустотелка, проникающая в него вода после замерзания расширяется и провоцирует разрыв кладки. Лучшим вариантом является полнотелый гиперпрессованный блок. По своим техническим характеристикам он похож на натуральный камень.

Выбранный стройматериал должен соответствовать таким критериям:

  • Высокая прочность.
  • Низкий уровень водопоглощения.
  • Морозостойкость.
  • Цветостойкость.

Черновую кладку можно осуществлять красным бутовым кирпичом. Для облицовки с успехом применяется отделочный образец, но по причине высокой цены многие строители комбинируют его с другими видами материала. Что касается гиперпрессованного, то это наилучший выбор – построенные из него столбики прослужат очень долго.

Блок на современном рынке представлен разными формами, размерами, цветом, фактурой. Процесс его производства включает сильное прессование. Он абсолютно не впитывает влагу и справляется с резкими перепадами температуры воздуха. Имеет прекрасные внешние характеристики, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке. Если бюджет ограниченный, тогда выбор стоит остановить на обычном облицовочном образце с гладкой или рельефной поверхностью, но дополнительно придется раскошелиться на отделку.

Определить качественный кирпич просто: при ударе слышен звон, а внутренняя часть по цвету насыщеннее наружной. Если он недожженный, то при первой влаге разрушится, при стуке по нему будет слышен пустой и глухой звук.

Технология и нюансы выполнения кладки

Столбик представляет собой вертикальную колонну, стоящую отдельно от ограды и имеющую под собой основание. Ядро включает швеллер квадратной или прямоугольной формы. Нередко используется круглая труба, которая будет соответствовать размеру сечения. Вокруг этой закладной монтируется кирпич. Предварительно все металлические элементы обрабатываются специальной антикоррозийной мастикой.

Заборный столб должен иметь идеальную вертикаль, для этого применяется отвес или уровень. Чтобы колонна обладала одинаковым размером по всей своей высоте, необходимо применять равносторонний кирпич. Для строительства обычно выбирается толщина в полтора. Если используется облицовочный тип, то дополнительная отделка не нужна. Важно, чтобы приготовленный раствор имел высокую марку прочности.

Если планируется забор из профнастила, то обязательно устанавливаются закладные (первая на высоте 150 мм от основания) для крепления листов. Следуют таким советам и рекомендациям:

  • Каждый уложенный кирпич проверяется по уровню горизонталь/вертикаль.
  • Армирующая сетка не должна выходить за край облицовки.
  • При соединении столбика со стеной закладывается металлический стержень для привязки.

Технология также подразумевает перевязку. Хорошо, если габариты соответствуют размеру в полтора блока. С одной стороны размещается длиной гранью, на край – торцевая его часть. Каждый ряд обязательно смещается. Дополнительно кирпичная кладка усиливается проволокой, которая размещается в слой раствора.

Сделать расшивку выйдет самому, для этого берется щетка по металлу и сметаются остатки сухой смеси из шва, а потом промываются водой. Необходимо приготовить раствор с такими пропорциями: 1(известь):1(цемент):10(песок). После замеса состав нужно выработать как можно быстрее, поэтому не следует заготавливать его большими объемами. Непосредственно перед самым нанесением расшивки столбы смачиваются еще раз.

Известно несколько технологий обработки швов:

  • Под штукатурку.
  • Под расшивку.
  • Шов наравне с кладкой.
  • Пустошовка.

Первый метод применяется редко, так как обычно используется декоративный камень. В случае строительства ограждения из кирпича реже практикуется пустошовка. Под этим подразумевается частичное заполнение шва, а с лицевой стороны остается пространство до 15 мм. Для реализации третьего способа требуется специальное оборудование. Он имеет преимущества, так как шов приобретает большую плотность.

В первую очередь выполняется вертикальная расшивка, а потом горизонтальная. После окончания производить монтаж можно спустя три недели.

Обкладывая трубу круглого сечения, будут оставаться пустоты, их необходимо залить бетонной смесью. Для большей прочности ограждения дополнительно в вертикальном положении устанавливается арматура. Все эти места заполняются по мере продвижения кладки. Внутрь трубы также заливают бетон, это увеличит ее эксплуатационный срок, так как будет меньший контакт с окружающей средой. После этого столбы следует оставить на три недели. За это время они дадут осадку.

Возможные ошибки, что важно учесть

Проводя строительные работы своими силами без опыта, часто допускаются простейшие ошибки, которые будет сложно исправить.

1. Верхняя часть столба получилась шире нижней. Искривление происходит постепенно, на каждом ряде– буквально по 1–2 мм. Например, это приведет к тому, что опора высотой два метра снизу будет иметь размер по ширине 380 мм, а сверху – 400. Рекомендуется использовать длинный уровень, короткий до 800 мм не подойдет, им сложно увидеть небольшие отклонения. Дополнительно применяется рулетка или делается шаблон по размеру.

2. Другая распространенная ошибка – смещение граней, в результате строение скручивается вокруг оси. Этот промах выявится, когда начнется монтаж ограждения в пролеты. Важно строго контролировать каждый угол, чтобы не было ни малейшего отклонения. Можно прикрутить уголки к противоположным углам снизу столбика, выполняющие роль ориентира.

3. По причине нарушения технологии происходит отслаивание кирпича. Сложность заключается в том, что материал впитывает влагу, поэтому выложенный раствор быстро теряет свою эластичность. Нанесение смеси и последующая укладка должны выполняться быстро.

4. Начинающие специалисты нередко забывают о монтаже закладных деталей, а если они есть, то используется тонкий прутик. Он не выдержит солидный вес будущих ворот или кованного элемента в пролетах между столбами. Перед началом рекомендуется сделать соответствующие измерения, продумать расположение, способ открывания калитки и прочее.

Стоимость работ, от чего зависит цена

Если возвести ограду из кирпича самостоятельно не получится, необходимо обратиться к специалистам в этом профиле. В общую цену включаются такие действия:

  • Выкапывание шурфа и размещение подушки.
  • Заливка фундамента.
  • Кладка под/без расшивки.
  • Монтаж закладных под ворота и ограждения.

Для возведения столбиков необходимы такие стройматериалы:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Кирпич.
  • Арматура.
  • Труба/швеллер.
  • Закладные элементы.

При формировании окончательной цены обязательно будут учитываться такие аспекты:

  • Высота столба.
  • Количество опор.
  • Дороговизна облицовочного кирпича.
  • Способ кладки.
  • Количество закладных.
  • Метод заливки фундамента и прочее.

Можно сделать ориентировочный расчет, воспользовавшись онлайн-калькулятором на специализированном сайте, заполнить соответствующие поля. Полученный итог будет приблизительным, поэтому требуется индивидуальная встреча и выезд инженера-сметчика на объект.

Совет! Если строительных навыков в этой сфере нет, тогда лучше воспользоваться услугами профессионалов. В противном случае это может отразиться на качестве конечного результата.

Кладка столбов из кирпича

Опубликовано:

25.08.2015

Человечество давным-давно использует такой строительный материал, как кирпич, пожалуй, ровно столько, сколько себя помнит. Кирпичом называют универсальный и унифицированный камень, искусственно произведенный для применения в строительстве. Из кирпича выстроить можно все, что только будет угодно.

Кирпич – самый универсальный и востребованный материал для строительства.

Популярность кирпича не ослабевает – по сей день он является одним из самых востребованных материалов для строительства.

Столбики из кирпича очень часто применяются как опора для ворот или забора.

Наверняка невозможно найти такого дачника, который при сооружении построек на своем участке, при благоустройстве дома не пользовался бы кирпичами. Поэтому не будет лишним ознакомиться с некоторыми нюансами кладки кирпичей. Столбы и простенки, выложенные из кирпичей, могут являться элементами каркасов зданий внутри или снаружи. В этом случае их роль – служить опорой расположенным над ними элементам. Поскольку нагрузка, приходящаяся на них, достаточно велика, требования к ним также предъявляются повышенные. Например, кладка по многорядной системе для выполнения запрещается – при этом невозможно обеспечить монолитность элементов и требуемую прочность. По этой же причине не подойдет и кладка «впустошовку».

Кладка “впустошовку” непригодна при многорядной системе.

Наиболее часто такой элемент, как столбик из кирпича, применяют в качестве опоры для забора, стоек для ворот, калиток, как часть забора. При этом материал самого забора может быть каким угодно. Это могут быть столбы из силикатных кирпичей, а также из любых других – по желанию хозяина. Класть кирпичные столбики непременно должен каменщик, имеющий опыт таких работ. Столбы из кирпича, простого или облицовочного, выкладываются по форме прямоугольными или квадратными.

Раствор для выполнения кирпичной кладки

Способ приготовления раствора для кирпичной кладки:сухую смесь из цемента и песка затворяют водой.

Для выкладывания кирпичных столбов применяют простой песчано-цементный раствор – соотношение цемента и песка 1:4-6. Основная его цель – предотвратить смещение одного кирпича относительно другого. При кладке он будет испытывать нагрузку на смещение, сжатие, но не на разрыв. По этой причине чересчур густой раствор делать не следует. Для большей пластичности иногда в него добавляют часть глины или извести. Благодаря такой добавке повышается текучесть раствора. Смесь ложим аккуратно, стараясь не положить лишнего. Известь можно заменить жидким мылом или стиральным порошком, но такой состав не следует использовать, если для кладки выбран пустотелый кирпич – в щели кирпича затекает чересчур много раствора, из-за чего термоизоляционные свойства существенно ухудшаются.

Не имеет смысла делать раствора много, так как он будет расходоваться небольшими порциями.

Раствор для кирпичной кладки готовят, как правило, таким образом: из цемента и песка делают сухую смесь, которую затворяют водой. Расходоваться раствор будет небольшими порциями, поэтому нет смысла сразу же готовить его в большем объеме, чем 20-50 литров. Опытные строители поступают так: берут небольшое количество сухой смеси и замешивают ее с водой, а израсходовав, готовят следующую партию. Но при большом предстоящем объеме кладки, который к тому же выполняют несколько человек, для приготовления раствора можно применять и бетономешалку.

Основные инструменты:

  • кельма – с ее помощью будет наноситься раствор или подбираются его излишки, которые выдавились наружу при подгонке кирпича. При этом сам укладываемый кирпич подгоняется обратной стороной ручки;
  • кирочка – молоток, у которого заточен боек. Он используется для того, чтобы скалывать или подтесывать кирпич;
  • болгарка – ее в последнее время стали применять все чаще. При помощи диска для камня отрезать или надрезать кирпич можно намного точнее;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • шнуры и прочий вспомогательный инструмент, если на то будет необходимость.

Проблемы, которые возникают при кладке

Основные проблемы при кирпичной кладки – это укладывание кирпичей на одном уровне и по прямой линии и выведение вертикальных прямых углов.

В основном у начинающих каменщиков при кладке столбиков возникают следующие проблемы: укладывание кирпичей на одном уровне и по прямой линии, а также выведение вертикальных прямых углов. При укладке кирпичей главное – правильная кладка первого ряда. Для того чтобы получился прямолинейный ряд, укладка производится при помощи длинного правила, натянутого шнура или ровной рейки. Кирпич при этом до направляющей не должен доходить 2-3 мм, чтобы раствор не смог на нее надавить. Для обеспечения кладке горизонтальности каждый из кирпичей надо проверять при помощи уровня. Кирпичи проверяют и попарно с соседними. Если кладка лицевая, для нее это будет особенно важным.

Предварительные работы с фундаментом

Ямы для фундамента под кирпичные столбы должна быть глубиной в 1 м и с достаточной шириной.

Кирпичные столбики не стоит возводить без фундамента. Вес у них довольно значительный, и грунт не сможет долго выдержать его – он обязательно начнет вымываться, оседать, опора быстро разрушится. Зато правильно подготовленный фундамент поможет столбам простоять спокойно не одно десятилетие. Для начала выкапывают ямы глубиной в 1 м и с достаточной шириной. Нижнюю часть фундамента следует делать более широкой, чем верхнюю, – это поможет стать конструкции более устойчивой. Особенное внимание следует уделить столбам около проемов – именно там самые большие нагрузки. На дно ямы засыпается слой щебня или камней, устанавливается металлическая труба, выравнивается по вертикали и заливается бетоном. Фундамент оставляют выстаиваться – понадобится как минимум неделя, а лучше месяц. Если фундамент выстоялся недостаточно, при выполнении кладки он может растрескаться, что впоследствии приведет к преждевременному разрушению конструкции.

Выкладывание кирпичных столбиков

Кирпичные столбы представляют собой колонну, отдельно стоящую или стоящую на такой основе, как ленточный фундамент.

Столбик из кирпича представляет собой колонну, отдельно стоящую или стоящую на такой основе, как ленточный фундамент. Отделочным материалом, то есть облицовкой, может быть выбрано что угодно: от натурального или искусственного камня до плитки. Но в большинстве случаев столбики сооружают попросту из облицовочного кирпича, выбрав наиболее подходящую фактуру и цветовую гамму для дизайна забора. Столбик из кирпича выкладывают вокруг несущего основания. Обычно это стальная труба с квадратным или прямоугольным сечением или швеллер. Металлические конструкции обработаны антикоррозийным защитным средством и окрашены эмалью. Вокруг этого основания следует класть кирпичи, проверяя правильность кладки при помощи уровня и отвеса.

Кирпичная кладка для столбиков выполняется обычно толщиной в полтора кирпича. Материал, как правило, выбирают пустотелый, изготовленный в качестве облицовочного или, как его еще называют, лицевого. Такие столбики имеют отличный презентабельный вид, не нуждаются в оштукатуривании и достаточно практичны для эксплуатации. Раствор, с которым кладут столбики из облицовочного материала, должен быть только высокой марки прочности.

Видов кирпичной кладки существует довольно много. Вместе со способом расшивки можно получать разные фактуры, для того чтобы подчеркнуть величие и великолепие конструкций с этими элементами и превратить кирпичные столбики в чудесное архитектурное творение.

Для сооружения заборов столбы следует располагать с интервалом не больше 3 метров. Если есть необходимость, к столбам прикрепляются конструктивные элементы – для этого на расчетном расстоянии в кладку столбов надо заложить металлические Т-образные детали. Но наиболее надежным и правильным способом для крепления лаг к столбам считается приваривание лаг через определенное число рядов кирпичной кладки. Там, где лаги должны заходить внутрь столбиков, кирпич обрезается при помощи алмазного диска. Первую закладную вмуровывают на высоте 15 см от уровня основания. Далее кирпич кладут до нужной высоты, после чего определяется середина той из сторон, к которой будет прикрепляться забор. В этом месте на кирпиче надо сделать карандашную отметку и болгаркой пропилить паз на всю ширину кирпича. Кирпич пропиливается в ширину только на третью часть. После этого в паз вставляется закладная пластина таким образом, чтобы наружу выступала лишь небольшая часть, а во внутренней полости столба пластина доходила бы до трубы.

Следующий ряд – один из кирпичей пропиливается так же и накрывает закладную. Вторая делается точно посередине столба, верхнюю размещают на 15 см ниже, чем верхний ряд кирпичей. Пропиливание должно выполняться аккуратно, в точном соответствии с размерами, чтобы закладные могли как можно плотнее войти в пазы.

При выдавливании наружу излишков раствора его надо немедленно удалять при помощи кельмы, пока он не успел высохнуть. Верхнюю часть кладки накрывают специальным колпаком – для защиты бетона от вымывания. Теперь столбик из кирпича почти готов. Последнее, что надо сделать, – это обработать кладочные швы.

Несколько советов для выполнения кладки:

Трехрядную систему кладки кирпичей используют для простенков с шириной до 1 метра.

  1. Каждый уложенный на место кирпич непременно проверяется по вертикали и горизонтали – это делается при помощи уровня и отвеса. Армировочная сетка должна покрывать все кирпичи, но за пределы кладки не должна выходить.
  2. В случае если к столбам примыкают стенки, соединять их надо при помощи выпущенной из столба штрабой или заложенными внутрь стальными стержнями. – кладка выполняется в полкирпича потому, что никакой нагрузки, кроме своего веса, она не несет. Единственное требование, которое к ней предъявляется,это внешняя привлекательность.
  3. Простенки с шириной до 1 метра выкладывать следует по трехрядной системе привязки, а при ширине более 4 кирпичей можно выложить по многорядной системе. При трехрядной системе, для того чтобы в простенках образовались четверти, в первом из тычковых рядов надо укладывать четвертки, а в ложковых – половинки.

Расшивка кирпичной кладки

Расшивка нужна для того, чтобы кладочные швы выглядели ровнее, а сами столбики аккуратнее.

Столбики должны иметь вид привлекательный и аккуратный, а для этого необходимо, чтобы кладочные швы выглядели как можно ровнее. Отлично помогает для этого расшивка. Перед тем как приступить к работе, проволочной щеткой или простым веником сметают подсохшие остатки раствора, смывают водой, после чего можно начинать расшивку. Раствор замешивается так, по одной части извести и цемента на десять частей песка. После смешивания раствор следует использовать как можно быстрее, буквально в течение пары часов, пока он не затвердел. Перед тем как наносить раствор для расшивки, следует хорошенько намочить поверхность столбов. Самые распространенные методы обработки швов:

  • пустошовка;
  • под штукатурку;
  • обработка швов наравне с кладкой;
  • обработка под расшивку.

Первый способ – раствор не заполняет полностью пространство промеж кирпичей; с лицевой стороны остается 1-1,5 см. Однако применяют его намного реже, чем другие, – такой вид отделки, как оштукатуривание, для столбов применяется нечасто. В основном облицовка осуществляется при помощи декоративного отделочного камня, плитки и прочих подобных материалов.

Второй способ – нанесение раствора осуществляется вровень с кладкой, а при излишках они должны быть подрезаны при помощи кельмы. Поверхность таким образом получается ровной, и вид имеет аккуратный. Для третьего способа потребуется специальный инструмент, то есть расшивка. Острым краем этого инструмента срезают лишний раствор, а вогнутый или выпуклый конец помогает придавать швам рельефную форму. Благодаря такой расшивке не только увеличиваются декоративные свойства кладки, но и сильнее уплотняются швы. Раствор должен не просто наноситься, а втираться в швы с некоторым усилием – так он лучше соединяется с раствором в кладке.

Сперва надо обработать вертикальные швы, потом те, что по горизонтали. Столбы после такой процедуры, как расшивка, должны выстаиваться как минимум три недели, и только после этого можно начинать монтаж забора. Если такую работу, как кладка столбиков, решено осуществить самостоятельно, а опыт небольшой, отчаиваться не стоит. Внимательное отношение ко всем этапам процесса поможет здесь больше всего. Класть столбы лучше начинать с самого дальнего. Если первый получится не очень хорошо, постепенно кладка будет смотреться все более аккуратной.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании, со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность, прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты.

Инструменты и принадлежности для работы

Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.

Набор инструментов для выполнения кирпичной кладки

Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:

  • Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
  • Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет, например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200—250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.
Самодельная емкость-корыто для замешивания бетонного раствора

Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.

Кроме большой емкости, будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.

  • Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
  • Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
  • Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно
  • Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.
  • Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.
Для работы на высоте могут потребоваться подмостки
  • Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.
Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью
  • При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками, так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п.).
Цены на строительный кирпич

Строительный кирпич

Основные этапы работы

Подготовив все необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов включает следующие основные этапы работы:

  • Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
  • Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
  • Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.

  • Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
  • Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.
Расчет материала

Произвести расчет можно достаточно точно, если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.

Одна их самых распространенных схем кладки

Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.

      

Кирпич стандартного размера

Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.

Расчет производится следующим:

65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;

2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;

27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

Производя расчеты, нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.

«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.

Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?

Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами. О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так. 
На схеме цифрами показаны следующие элементы:
1 – опорная труба, устанавливаемая внутри кирпичной конструкции;
2 – часть фундамента столба, залитая грубым раствором, изготовленным из песка, щебня и цемента;
3 – ленточный фундамент под кладку пролета между столбами;
4 – верхний слой фундамента из тонкого раствора из песка и цемента;
5 – кирпичная кладка;
6 – защитное покрытие (колпак или отлив) столба.
Сначала производится разметка местности, где будет установлено ограждение. Она производится с опорой на имеющийся план участка, на котором определена так называемая «красная линия», по которой и может быть установлен забор.
Первым делом определяется опорная точка, в которую вбивается колышек или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, и на нужном расстоянии от первого колышка вбивается второй.
От опорных точек в нужном направлении протягиваются две бечевки, которые растягиваются и закрепляются также на арматуру или колья на другом конце будущего ограждения.
Если забор будет ограничивать участок не с одной, а с нескольких сторон, то такая же разметка при помощи растягивания шнуров производится со всех огораживаемых сторон. 
Далее, на отмеченной разметкой полосе роется траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300 мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубину траншеи делают на 100 ÷ 150 мм больше.
После завершения рытья траншеи, в ней на расстоянии 2000 ÷ 2500 мм одно от другого пробуриваются отверстия под металлические столбы или арматурные прутья. Глубина отверстий должна быть 500 ÷ 700 мм, а диаметр больше сечения устанавливаемого столба на 150 ÷ 200 мм.
На дне траншеи, насыпается и максимально уплотняется песчано-гравийная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм.
Отверстие перед установкой туда опорной трубы, рекомендовано подготовить, уложив в него гидроизоляционный материал, а на дно, засыпав и утрамбовав песок слоем в 80 ÷100 мм.
Следующим шагом в скважину устанавливается труба — стойка, с закрепленными на ней сваркой снизу и по бокам металлическими поперечинами, роль которых могут исполнять отрезки уголков, труб или толстой арматуры.
Они после застывания бетона обеспечат стабильность стойки, не позволят трубе со временем просесть под воздействием нагрузки.  
Столб выставляется строго вертикально по уровню или отвесу, фиксируется в нужном положении.
Затем, в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его нужно утрамбовать, для того, чтобы в нем не осталось воздушных пустот.
После того как бетон вокруг стоек застынет, в траншею устанавливается арматурная конструкция, которая скрепляется с помощью проволочной скрутки и таким же образом соединяется со стойками в средней их части.
Далее, переходят к сборке опалубки для всей ленты фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту и выстилают ее дно и стены гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками, а влага из него не уходила в почву.
Далее, опалубку заполняют бетонным раствором.
Этот процесс рекомендовано провести за один подход, а если ограждение длинное, а опалубка достаточно высокая, то раствора потребуется много. Поэтому будет практически невозможно получить такое количество бетона одновременно, если замешивать его вручную.
Из этого положения есть два выхода – взять в аренду бетономешалку или заказать готовый раствор в профильной компании.
По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – ею протыкают раствор через каждые 200÷250 мм. Этот процесс нужно провести для того, чтобы освободить пока еще пластичный бетон от воздушных пузырей, которые могут образоваться при заливке. После этого поверхность бетона разравнивается правилом, и конструкция оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс проходит достаточно долго, продолжение работ можно производить только через 20 ÷ 28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента.
Чтобы фундамент был прочный, начиная со второго дня после заливки его ежедневно нужно поливать водой на протяжении 10 ÷ 14 дней.
Проводить распалубку можно через одну ÷ две недели, в зависимости от температуры воздуха.
Чтобы не терять время, оставшееся до полного созревания ленты, можно проделать кое-какие операции с металлическими стойками.
Все металлические стойки связываются между собой горизонтальными перемычками. Их закрепляют на высоте примерно 350 ÷ 400 мм от фундамента и от верха столбиков, выдерживая горизонтальный уровень.
Дополнительно можно установить перемычку и в средней их части.
Эти элементы в совокупности придадут каркасу жесткости, что очень важно для конструкции забора.
После того как каркас забора будет готов, а фундамент наберет марочную прочность, можно переходить к кирпичной кладке столбов.
Кирпич выкладывается вокруг опорных металлических столбиков.
Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и тонким, то есть песок, входящий в его состав, просеивают через сито с мелкими ячейками.
Но, прежде чем наносить раствор на фундамент, на его края, по периметру будущего кирпичного ряда, укладываются металлические отрезки арматурного прута. С помощью их поддерживается одинаковая толщина швов на протяжении всей кладки. Прут укладывается со всех четырех сторон.
Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и разравнивается на толщину прута. Далее, сверху раствора и прута укладывается кирпич, ровность расположения которого контролируется с помощью строительного уровня.
При необходимости кирпич пристукивается резиновым молотком, чтобы добиться идеально точного его положения.
Чтобы соблюсти ширину вертикальных швов между кирпичами, на уровне внешнего его края тоже ставят отрезок прута. Затем, боковую часть кирпича мажут раствором, придерживая прут, и укладывают следующий кирпич.
Выставив и выровняв кирпич, вертикальный пруток извлекают из шва и устанавливают к краю только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором, и к ней выкладывается третий кирпич, а затем, по той же схеме — и четвертый.
После завершения выкладывания ряда, все пруты из швов удаляют, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое одинаковое по толщине пустое пространство, которое после кладки трех ÷ четырех рядов необходимо заполнить раствором и произвести их заглаживание – «расшивку» с помощью специального инструмента.
Далее, процесс циклически повторяется — на готовый ряд кладки выставляются прутки, наносится раствор и укладывается кирпич. 
Так продолжается до тех пор, пока столб не будет поднят на нужную высоту.
После укладки последнего ряда кирпичного столба, его верхнюю часть нужно правильно оформить.
Если металлическая труба имеет сверху незаделанное отверстие, его нужно обязательно закрыть, чтобы влага меньше попадала в полость. Поэтому его чаще всего закрывают металлической пластиной, а сверху нее наносят цементный раствор.
После этого сверху столба монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, устанавливаемым в пролетах между столбами.
Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенах столба с помощью дюбелей.
Могут применяться и бетонные отливки – тогда их устанавливают на раствор.
После завершения оформления столбиков сверху, можно переходить к монтажу на металлические перемычки самих пролетов забора.

Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?

Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.

Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.

Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.

Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.

А как быть с воротами?

Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа. Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот. Подробные инструкции – на страницах нашего портала.

Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза.  Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.

Не хватает средств на кирпичные столбы?

Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора. Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.

И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.

Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба

Обкладка столбов кирпичом. Выбор кирпича для столбов забора с лучшими декоративными и эксплутационными свойствами


Декоративный кирпич для столбов забора с профнастилом

Вариант применения кирпича для столбов ограждения

Кирпич является одним из самых востребованных материалов для строительства заборов. Он обладает высокой прочностью и способен служить долгое время без капитального ремонта. Однако ограждение, полностью состоящее из этого материала, требует больших финансовых вложений. Кроме того, выглядеть такое сооружение может безрадостно, если не сказать мрачно.

Современные ограждения чаще всего делаются на основе использования нескольких материалов. Например, столбы делаются из кирпича, а пролеты из профнастила или кованых прутьев.

Такой забор очень надежен и красив. Его стоимость намного ниже кирпичного сооружения. Выложить столбы можно без посторонней помощи, ведь их кладка по силам даже непрофессионалу.

Типы ограждений с кирпичными столбиками

Виды декоративного материала для создания опорных столбов

Сооружения, в которых используется несколько видов материалов, называются комбинированными. Это может быть сочетание кирпичных столбов и пролетов из дерева, профнастила или кованых решеток.

Такое комбинирование материалов позволяет создавать оригинальные ограждения для приусадебных участков. Стоимость данных сооружений ниже, чем при выборе одного кирпича. Данные заборы являются не менее надежной защитой от возможного проникновения извне.

Комбинированные ограждения делятся на такие виды, как заборы со столбами из бетона, ограждения со столбами из кирпича или сооружения с опорами из железобетона.

Виды используемого кирпича

Вид силикатного материала для опорных элементов ограждений

Чаще всего для строительства столбов заборов используется красный кирпич. По классификации все виды данного материала подразделяются на виды:

  • силикатные изделия;
  • облицовочные или декоративные блоки;
  • клинкерные;
  • керамические;
  • гиперпрессованные.

По технологическим свойствам все виды можно поделить на материалы для отделки и строительства. В первом случае изделия используются в качестве декоративного решения пространства. Во втором варианте кирпич является непосредственным элементом строительства.

У каждого вида имеются свои плюсы и минусы. Так силикатный кирпич отличается прочностью, устойчивостью к низким температурам и невысокой ценой. А блоки из керамики более устойчивы к влаге и высоким температурам.

Кирпич декоративного типа

Разнообразие форм и текстуры изделий для столбов ограждений

Этот материал стал востребованным благодаря своей необычной текстуре и красивому внешнему виду. Для его производства используются бетон, гипс или полимеры. Он широко используется для отделки конструкций и, в частности, столбов для забора. Объекты, отделанные данным материалом, приобретают вид художественного произведения.

Небольшой вес и устойчивость к воздействию влаги и к горению позволяет быть уверенным в надежности декоративного кирпича для отделки заборов и возведения опорных столбов. Кроме того, покупателей привлекает низкая стоимость и широкая цветовая палитра изделий.

К недостаткам можно отнести часто встречающиеся дефекты поверхности и использование при производстве ингредиентов низкого качества.

Одной из разновидностей декоративного вида материала является колотый или так называемый рваный камень. Он имеет необычную поверхность и может выглядеть как натуральный камень. Колотые материалы бывают двух типов:

  • цельный;
  • пустотелый, с отверстиями внутри.

Для постройки опорных столбов часто выбирают пустотелый колотый кирпич. Это позволяет вставлять внутрь конструкции арматурные прутья или коммуникационные провода. Рваный камень имеет большое количество моделей. Выбор зависит от создаваемой конструкции и предпочтения хозяев.

Создание опор из декоративного кирпича

Процесс кладки опорного элемента ограждения

Естественно, способность выдерживать определенные нагрузки является главной в перечне свойств возводимых опор, но декоративные свойства данных элементов также играют не последнюю роль. Ведь забор становится частью общего дизайна участка и поэтому художественная ценность его вешнего дизайна очень важна.

Укладка декоративного кирпича может проводиться двумя типами. Это тычковый и ложковый способ. Кроме того, существуют несколько редко встречающихся типов, таких как:

  1. Готическая кладка. При этом способе чередуются короткие и длинные кирпичики, и в каждом ряду происходит смещение на половину длины более короткого по размеру кирпича.
  2. Кладка старорусским способом. Этот метод использует чередование ложковой и тычковой укладки.

После сооружения несущей опоры, ее отделывают декоративным материалом. Он соединяется с основой при помощи специального клея. Предварительно все неровности замазываются, чтобы обеспечить плотное соединение с основой.

Облицовка опорного элемента

Вариант облицовки столба забора декоративным материалом

Для отделки необходимо подготовить стену, хорошо выровняв ее. Состав наносится на поверхность кирпича зубчатым шпателем. После нанесения кирпич прижимается к стене легкими вращательными движениями. Нельзя сильно вдавливать его в основу, иначе ряд укладки может получиться неравномерным.Класть плитку необходимо в одном определенном направлении. Лучше всего делать это сверху вниз, что позволит сохранить поверхность плитки от загрязнения.

После отделки, швы между плитками заполняются раствором, излишки убираются шпателем. Поверхность очищается от налипшего раствора.Декоративный тип материала легко режется и поэтому ему можно придать любую форму. Подгонка осуществляется при помощи мелкозубчатой ножовки и наждачной бумаги.

Во время укладки, необходимо подбирать элементы не только по цвету, но и по толщине и размеру. Лучше использовать плитки из разных коробок, чтобы создать эффект определенного рисунка. Такое своеобразное панно будет эффектно выглядеть и органично впишется в нужный дизайн.

Безупречная поверхность

Закладные элементы для присоединения секций

Для того чтобы получить красивую поверхность, отделанную декоративным изделием, необходимо знать, что столбы нужно выкладывать одинаковыми по фактуре кирпичами, или чередовать их в форме рисунка. Это сделает покрытие более естественным.

Также при изготовлении столбов особенно важно учесть следующие моменты:

  1. Строгую вертикальность, поэтому каждый ряд обязательно должен проверяться с помощью отвеса и уровня.
  2. Величину расшивочных швов. Чтобы их выполнить, используются железные штыри соответствующего диаметра.
  3. Не забудьте о закладных, что впоследствии соединят в единое целое столбы и заборные секции.

Столбы для забора из декоративного кирпича всегда будут выглядеть стильно и современно. Поэтому выбор такого материала для основы ограждения полностью себя оправдывает.

moyaograda.ru

Столбы из камня для забора

От забора из камня так и веет надежностью и респектабельностью. Однако сплошная каменная ограда смотрится несколько грубо и массивно, поэтому отличным решением могут стать комбинированные заборы. Столбы и цоколь из камня в сочетании с профнастилом, штакетником или кованым металлом придают ограждению солидности и дороговизны без тяжеловесной мрачности.

Пример столбов из природного камня для ограды

Материал для столбов из камня может быть природного и искусственного происхождения.Вернуться к оглавлению

Природные камни

Натуральный камень стоит дорого, хотя некоторые разновидности, например, булыжник можно поискать самостоятельно, а кладку столбов осуществить своими руками.

Процесс монтажа каменных столбов для комбинированного забора

Для забора и столбов используются следующие породы камней:

В общем, заборные столбы из натуральных минералов можно установить даже дешевле, чем кирпичные основания. Но решившись взяться за укладку камня своими руками, следует знать, что процесс этот — долгий и трудоемкий.

Вернуться к оглавлению

Виды каменной кладки

Камень природного происхождения не может быть правильной и стандартной формы, поэтому работа с ним потребует терпения и творческого подхода. Кладка столбов забора различается в зависимости от исходного материала.

Вернуться к оглавлению

Возведение столбов из природного камня

Начинать строительство изгороди лучше всего летом в сухую погоду, чтобы цементные составы быстрее застывали. Для столбов лучше всего подойдут достаточно гладкие камни среднего размера. Под заборные столбы из камня необходим ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению
Обустройство фундамента
  1. Разметка. С помощью веревки размечается внешний и внутренний периметр фундамента. На углах забиваются колышки, и протягивается бечевка.
  2. Подготовка траншеи. Глубина траншеи должна составлять около 80–120 см. Ширина ямы под фундамент будет зависеть от того, какой ширины планируются заборные опоры.
  3. Распределение опор. Столбы располагаются в обязательном порядке под ворота и калитку с равномерным шагом от 2 до 5 м. Расстояние между столбами нужно вымерять очень тщательно. В местах расположения столбов будут одновременно с заливкой ленточного фундамента обустраиваться бетонные стаканы с металлическими трубами и вертикально установленной арматурой: для дополнительной прочности. Труба или металлический профиль устанавливается над уровнем земли на высоту каменного столба.
  4. Армирование. После завершения работ с землей требуется сделать арматурный каркас.

    Схема армирования фундамента под столбы из природного камня

    Арматурные прутья толщиной 8–12 мм укладываются в два-три ряда горизонтально, а также вертикально на месте заборных столбов. В местах соединения пруты связываются проволокой.
  5. Установка опалубки. Из досок сбирается опалубка, которая должна возвышаться над уровнем земли на 10–30 см или больше.
  6. Заливка фундамента. Бетон заливают в опалубку и хорошо уплотняют специальным вибратором или вручную, протыкая бетон прутом арматуры. Трамбование помогает устранить полости воздуха и сделать бетон более прочным и монолитным.
  7. Демонтаж опалубки. Через день опалубка снимается, и фундамент оставляют для упрочнения на три недели. В сухую и жаркую погоду бетон необходимо смачивать и накрывать пленкой или брезентом.
Вернуться к оглавлению
Кладка столбов из природного камня с опалубкой

Наиболее распространенный и удобный способ возвести заборные столбы — использовать скользящую опалубку.

Процесс укладки камня в специальную опалубку

Для работы нужно собрать два невысоких короба из досок с нужными габаритами.
  1. Опалубка устанавливается так, чтобы стальная труба опоры была по центру. Чтобы сделать ровный столб, опалубка выставляется по уровню.
  2. К стальной трубе привариваются стальные уголки достаточной длины для ворот и поперечных лаг забора.
  3. В опалубку вплотную к стенкам укладывается первый слой камней. Чтобы внешняя поверхность столба получилась более гладкой, камни тщательно подбирают и стараются располагать с минимальными зазорами между собой и опалубкой.
  4. Когда первый ряд выложен, все щели каменной кладки заполняют бетоном и укладывают следующий ряд. Процедуру повторяют, пока опалубка полностью не заполнится. Раствор должен быть густым.
  5. На следующий день кладка подсохнет, и можно снять доски и продолжить работу. При этом убирается только нижний ряд опалубки и водружается на оставшийся верхний ряд. Швы готовой части столба сразу же затираются цементным раствором.
  6. После того как столб готов и высох, швы расшиваются с помощью дрели со специальной насадкой — металлической щеткой.
Вернуться к оглавлению
Кладка камня без опалубки

Еще один способ строительства столба своими руками — кладка без опалубки. Камни располагаются непосредственно вокруг опорного столба и скрепляются между собой густым цементным раствором.

Самые большие камни используют для нижней части. Внутреннюю часть столба заполняют цементом с мелким щебнем.

Выкладывать можно не более двух рядов сразу. После схватывания раствора кладку продолжают. Вытирать цемент с лицевой части мокрой тряпкой желательно сразу, не дожидаясь засыхания раствора.При кладке нужно внимательно следить за размерами столба и его вертикальностью. Крепления для поперечных лагов, расположенные примерно в третьем ряду кладки и посередине столба, должны хорошо выступать за пределы каменного основания.

Схема устройства забора с каменными столбами

После завершения кладки расшивают швы и закрепляют защитно-декоративный колпак, который предохранит заборный столб от осадков.Оба способа кладки требуют времени и аккуратности. Но если проявить большое желание и терпение, своими руками можно возвести красивые и прочные столбы для ограды, которые станут надежной опорой для забора и прекрасным декоративным элементом.Вернуться к оглавлению

Имитация под камень

Искусственный камень также с успехом применяется для изготовления опор изгороди. Имитация под камень дает прекрасный декоративный эффект, не требует дополнительной обработки материала и обойдется дешевле натуральных минералов.

С помощью искусственного камня можно легко облицевать столб своими руками. Еще одно преимущество — разнообразие выбора «подделок» под каменные породы: скалу, дикий камень, песчаник, гранит, гальку и прочие.

Вернуться к оглавлению
Облицовка столбов забора искусственным камнем

Искусственный камень не имеет такого большого веса, как натуральный, поэтому не требуется дополнительного усиления конструкции забора и фундамента.

  1. Подготовка поверхности. Основание столбов под облицовку искусственным камнем может быть из кирпича или бетона. Поверхность по необходимости очищается и грунтуется.
  2. Крепление армирующей сетки. Для армирования используется металлическая сетка с ячейками не менее 5 х 5 см.
  3. Оштукатуривание поверхности. Штукатурный состав призван выровнять поверхность для кладки искусственного камня, что защитит столб от сырости и проникновения различных насекомых.
  4. Облицовка. Наклеивается плитка из искусственного камня с помощью специализированного клея. Облицовка производится снизу вверх, плитки материала легко подгоняются и режутся болгаркой.

    Процесс облицовки каменных столбов искусственным камнем

  5. Затирка. Обычно плиты искусственного камня укладываются с зазором около 1-2 см. Швы заполняют затиркой или остатками клеевого состава.
  6. Завершающий этап. Камни очищают от подтеков клея и затирки и покрывают составами, которые защитят поверхность от влаги. Сверху столб закрывается подходящим защитным колпаком.
Вернуться к оглавлению
Французский камень

Еще одна разновидность искусственного камня — французский камень. «Француз» представляет собой бетонный блок правильной формы с пустотами внутри.

Так выглядят заборные столбы из французского камня

Блок может быть с ровной или шероховатой поверхностью. Стандартные размеры французского камня — 120 х 200 х 400 мм. После кладки заборные столбы покрываются краской, которая предохранит поверхность от внешних атмосферных явлений.

svoizabor.ru

Какой лучше выбрать кирпич для столбов забора

На стадии расчетов и проектирования будущего кирпичного забора, перед каждым хозяином встает вопрос о выбор материала для его изготовления. Модельный кирпичный ряд достаточно обширен, и выбрать самое подходящее изделие можно лишь детально рассмотрев особенности каждого.

О чем эта статья

Виды кирпича по технологии изготовления

Для строительства заборов применяют несколько видов кирпичей, изготовленных по разным технологиям из разнообразных смесей. Они отличаются по техническим характеристикам:

  • Водопоглощение;
  • Прочность;
  • Морозостойкость;
  • А также по разнообразию фактур и виду окраски.
Керамический

В основе лежит красная глина, поэтому изделия получаются соответствующих оттенков. Кирпичи изготавливаются одним из 2 методов — полусухим прессованием, пластической формовкой.

Из технических характеристик:

  • Предел прочности довольно высокий — до 175 кг/см2;
  • Морозостойкость — до 50 циклов;
  • Коэффициент влагопоглощения — 7%.
Клинкерный
  • Прочность — до 500 кг/см2;
  • Влагопоглощение — 7%.

Минусы — при кладке используются дорогостоящие растворы. Разнообразие оттенков в разных партиях.

Силикатный

Силикатный — изготавливается из кварца, извести и минеральных наполнителей.

  • Прочность — до 250кг/см2;
  • Влагопоглощение — может достигать 12%;
  • Морозостойкость — 60 циклов.

Из минусов — высокое влагопоглощение, при его создании не применяют фасонную формовку.

Гиперпрессованный

Гиперпрессованный — из названия ясно, какова технология его изготовления. Принцип заключается в такой плотной формовке сырья, при которой все ее компоненты надежно связываются друг с другом. В основе — цемент, красители и минеральные наполнители (известняк, мрамор, ракушечник, отсев и так далее). Такой кирпич может обладать широким ассортиментом фасонных моделей.

  • Прочность — до 300-400 кг/см2;
  • Водопоглощение — до 7%;
  • Морозостойкость — не менее 70 циклов.

Минусы — большой вес изделий, дороговизна.

Характеристики разных видов кирпича могут меняться в зависимости от сырья, из которого они изготовлены, количества определенных добавок, в том числе, красителя.

Полнотелый или пустотелый
Полнотелый Пустотелый

Помимо прочего кирпичные блоки разделяют на:

  • Монолитные;
  • Пустотные.

Для облицовки столбов чаще всего выбирают пустотные облицовочные блоки, для основного модуля забора — полнотелые.

Кирпичи с декоративными свойствами для облицовки столбов

Разнообразие фактур облицовочных (декоративных) кирпичей позволяет создавать эффектные дизайнерские орнаменты на фасаде заборов, выкладывать колонны, столбы, арки и другие элементы в разнообразных архитектурных стилях.

Этот материал обладает интересной фактурой, визуально, она очень схожа по внешнему виду с природной горной породой, мрамором или даже деревом, а кроме того, может создавать эффект состаренной, шершавой, стеклянной поверхностей.

Рустированные и колотые кирпичи

Для рельефных кирпичей, основой чаще всего служит гиперпрессованное либо силикатное изделие из известняка, кварцевого песка, ракушечника, цемента, а также мраморной, доломитовой муки с добавлением красящего пигмента.

Создается фактура путем скола внешней грани готового кирпича, на специализированном оборудовании, напоминающим гильотину. Так изготавливают заготовки для рустированных кирпичей, затем, в зависимости от вида готового изделия, его подвергают дальнейшей обработке. Так, например, для создания эффекта «рваной» поверхности на станке проводятся дополнительные ложковые либо тычковые сколы, для волн или рандомных «морщин» — продольные срезы и скосы. Название  каждый производитель придумывает сам, поэтому по сути одна и та же фактура может называться по ранзному — рваный, колотый, скала и тд.

Дикий камень (с вкраплениями) Скала Под мрамор Рваный (колотый)

Самые популярные фактуры:

  • Колотый;
  • Мрамор;
  • Скала;
  • Дикий камень;
  • Финский.

Такие кирпичи обладают всеми достоинствами материалов, из которых они изготовлены, и вместе с тем, всеми их недостатками, Из индивидуальных плюсов — небольшой вес, минусов — сложность в очистке от загрязнений.

Торкретирование

Данная фактура характерна для клинкерных кирпичей. Для ее создания на внешнюю часть материала наносят минеральную крошку, а затем подвергают изделие обжигу для ее спекания с поверхностью.

Однако фасад забора обычно «собирает» большое количество пыли, очистить которую, от торкретированного кирпича весьма проблематично.

Ангобирование

Изделия покрывают слоем жидкой керамики (1 мм), методом поливки либо распыления, а затем подвергают обжигу. При помощи ангоба создают кирпичи, имитирующие старинную кладку, материалы с эффектными цветовыми переходами.

Ангоб, покрытие весьма непрочное, его легко поцарапать, сколоть, поэтому, хоть такие кирпичи для заборов и используются, но крайне редко.

Фигурные кирпичи

Благодаря фигурным кирпичам реально создавать выступающие узоры на поверхности кладки, заводить бесшовные углы, а также создавать интересные 3-D эффекты орнамента, с помощью некоторых из них, легко выкладывать колонны, арки и так далее.

Часто при строительстве заборов используются кирпичи радиальной формы. Они не только привлекательны внешне и отлично подходят для закругленных колонн, но и безопасны как угловые элементы:

  • Круглые или полукруглые;
  • С радиусом угла под 55 мм, 155 мм;
  • С тычковыми радиусами в 55 мм.

Но также можно встретить и другие формы, например:

  • Со скошенными углами/ребрами;
  • Трапециевидные;
  • Витые;
  • Каплевидные;
  • Клиновидные;
  • С острыми гранями (угловые). Применяются для бесшовного углового разделения фасадной и боковой части забора, столбов, колонн и так далее.

Фасонные кирпичи могут составлять как основу фасада забора, так и быть его частью, в виде вставок или колонн. На рынке стройматериалов представлены изделия разных форм, с разнообразными фактурами — рельефной, ангобированной, глазурованной, торкретированной либо обычной гладкой.

Цветовые решения

Кирпичи, используемые для заборов, выпускают в обширной цветовой гамме, что позволяет не только оформить ограждение в любимом цвете, но и создать свой собственный уникальный стиль, а также эффектно сочетать его с ландшафтным дизайном участка, строениями на нем.

Оттеночный спектр зависит от вида кирпича, но в общем, можно приобрести изделие фактически любого цвета — терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.

Керамические и клинкерные кирпичи в разных пачках чаще всего немного отличаются по цвету. Связано это, в первую очередь, с тем, что они проходят обжиг, а также состоят из натуральных глиняных примесей.

Оттенки обычно натуральные — от терракотового до темно-коричневого.

Гиперпрессованные не отличаются в разных пачках, потому как обжиг не проходят, однако если требуется совместить их с другими видами, следует учесть, что они менее яркие и обладают сероватым оттенком из-за добавленного в состав смеси цемента. Зато у них самая широкая оттеночная гамма.

Покупая силикатный кирпич, обратите внимание на его окраску, слишком яркая свидетельствует о большом количестве красителя, снижающего прочность изделия, при его недостатке, цвета получаются чрезмерно бледными.

Опытные строители во время возведения забора из керамических или клинкерных блоков, берут кирпичи из трех пачек сразу, обеспечивая равномерное оттеночное покрытие по всей поверхности фасада ограждения

Какой кирпич лучше выбрать

При выборе кирпич для забора, стоит в первую очередь, исходить из особенностей сравнения его видов по техническим характеристикам для каждой местности в отдельности. Например, не стоит выбирать силикат для забора в местах с чрезмерной атмосферной влажностью. Если фундамент легкого типа, следует отказаться от гиперпрессованного изделия.

Кирпичи с особенными фактурами — дорогостоящи и если бюджет не позволяет вам приобрести оптимальное по характеристикам изделие, лучше отказаться от дешевого, но худшего в качестве декоративного кирпича в пользу более прочных обычных блоков.

В остальном, все перечисленные виды подходят для ограждений. Но важно помнить, что стоит внимательно изучить паспорт изделия и внешний вид материала перед его покупкой, во избежание приобретения выбраковки.

izkirpicha.com

Кирпичная кладка заборов: устройство столбов, гидроизоляция

Кладка забора из кирпича — удовольствие не из дешевых.

Кирпичный забор выглядит респектабельно и рассчитан на долговременную эксплуатацию.

Кирпичные заборы обладают не только максимальной долговечностью, но и максимальной надежностью.

Поставив такое ограждение вокруг своего участка можно быть уверенным — личная жизнь не будет проходить под пристальным вниманием окружающих. До того, как начнется кирпичная кладка заборов, необходимо:

Общая смета и вид кирпича определяется в зависимости от возможных финансовых затрат. Чтобы построить забор из кирпича, необходимо купить следующие строительные материалы:

  • кирпич;
  • песок и цемент или готовую песчано-цементную смесь;
  • нужное количество опорных столбов;
  • какой-нибудь пластификатор для раствора, если понадобится;
  • швеллеры, для установки ворот.

Оборудование, которое потребуется во время работы:

  • лопата;
  • лом;
  • шнур;
  • деревянные колышки;
  • саморезы;
  • деревянные бруски;
  • доски;
  • мастерок;
  • уровень;
  • отвес;
  • болгарка;
  • емкость для разведения раствора;
  • швеллеры;
  • периодическая арматура.

В качестве материала для ограждения обычно выбирается красный облицовочный кирпич или белый одинарный силикатный. Его размер 25 х 12 (12,5)х 6 см. Если выкладывать стенку в ½ кирпича, нужно 55 штук. В 2 — 110. Соответственно от этих цифр и нужно начинать расчет.

Установка фундамента

Строительство забора начинается с установки фундамента

  1. С помощью деревянных колышков и шнура проводят разметку под будущий фундамент. Вехи начинают ставить в тех местах, которые предусмотрены для установки столбов.
  2. Теми же колышками отмечаются места установки калитки и ворот.
  3. Для установки столбов выкапываются ямы — глубиной 120 -150 см — и отвесом проверяется вертикальность опор.

Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента.

Опорные и промежуточные столбы должны быть одинаковыми по высоте и углубляться в грунт на равную глубину. Для закрепления столбов используется грунт с подмешенным в него песком. Затем опоры фиксируют раствором бетона.

  1. Далее согласно вехам выкапывают траншею, глубина которой около 20 см и такая же ширина.
  2. Ее засыпают гравием или песком в качестве дренажа.
  3. На траншею с помощью деревянных деталей устанавливают опалубку, закрепляют ее саморезами и заливают бетоном.
  4. После застывания смеси снимают опалубку. Ленточный фундамент под кирпичную кладку готов.

После того, как работа с фундаментом завершена, выкладывают цоколь забора. Его можно сделать из обычного рядового красного кирпича, так как все равно впоследствии он будет засыпан грунтом. Цоколь забору необходим при неровности грунта. Затем фундамент и цоколь закрываются прокладочным рубероидом. Этим обеспечивается гидроизоляция. Можно использовать акваизол, он более надежный. Стоимость акваизола более высокая, но в отличии от рубероида его достаточно проложить в 1 слой. Да и вряд ли тот, кто строит для себя кирпичный забор, будет экономить на такой мелочи. Кирпичная кладка бывает разных видов:

  • дикая перевязка, с беспорядочным выкладыванием ложковых и торчковых кирпичей;
  • цепная перевязка — 3 кирпича предыдущего ряда перекрываются одним.

Главное помнить, что стыки кирпича совпадать не должны.

В качестве опор для заборов очень эстетично смотрятся кирпичные столбы, которые не только выглядят «мощно», но и, на самом деле, способны выдержать наполнение любого веса.

Вертикальные трубы обкладывают кирпичом, получая столб будущего забора. В некоторых случаях вместо труб используют арматурный каркас, который устанавливают в ленточный фундамент заранее. Столбы, на которых в будущем будут закреплены ворота и калитка, дополнительно укрепляют не арматурой, а сваренными в форме короба швеллерами. Эта конструкция также заливается бетоном. Для перевязки кирпича при возведении столбов на каждый четвертый ряд укладывают кладочную сетку. Затем кирпичом заполняются промежутки между столбами. Кладочной сеткой кладку перетягивают через 5 рядов. С полотном ограждения кирпичные столбы связываются арматурой, которую вбивают в каждый 4 ряд.

После того, как забор установлен, требуется дополнительно защитить его фундамент, чтобы избежать скопления воды. Вокруг забора приблизительно на 10 см насыпают песчаную подушку и поливают для уплотнения водой. Затем на подушку укладывают сетку из арматуры — иногда применяют металлическую кладочную сетку — собирают отмостку и заливают ее раствором. Для защиты забора от дождя сверху устанавливают конструкцию, называемую «шапкой». Технологий установки шапки множество. Можно сделать так, чтобы кирпичная кладка верхних рядов выступала над основной поверхностью, прикрывая ее. Закрыть верх забора рубероидом или оцинковкой. Установить коньки или шифер. Главное — защитное покрытие должно быть снабжено водостоком.Если кирпичный забор построен по правилам, то защиту от посторонних глаз он обеспечит на несколько десятков лет. Главное при возведении конструкции — соблюдение обязательных правил. Иначе значительные финансовые вложения не будут оправданными.

Поделитесь полезной статьей:

Похожие статьи:

zavorota.ru

Забор из профнастила с кирпичными столбами своими руками: фото, видео инструкция


В современном мире к заборам и ограждениям предъявляют целый ряд дополнительных требований. Современный забор должен не только защищать частную собственность и закрывать двор от посторонних глаз. В настоящее время ограждение обязано нести в себе эстетическую составляющую, дополнять стиль домов, сооружений, а также разграничивать частные и общественные территории.

Одним из самых распространенных современных вариантов ограждения является забор с кирпичными столбами. Основная цель данного вида ограждения не ограничивается только надежностью и функциональностью. Важен еще и привлекательный внешний вид.

  • В большинстве случаев столб из кирпича опирается на столбчатый фундамент, который соединяется бетонным цоколем с фундаментами соседних столбиков.
  • Кирпичные столбы для заборов отлично сочетаются с такими материалами, как:
  • • Вставки из профнастила.
  • • Декоративные кованые элементы.
  • • Деревянные пролеты.

Все из вышеперечисленных вариантов, каждый по-своему, облагораживают участок, придают ему привлекательный и завершенный вид.

Иногда бывает достаточно построить всего пару-тройку кирпичных столбов, чтобы придать дополнительную прочность конструкции.

Столбы, построенные из кирпича, имеющие под собой основу в виде бетонного ленточного фундамента, долговечны, надежны, обладают достаточно неплохой сопротивляемостью воздействиям климатических условий.

Особенности монтажа столбов из кирпича

  1. Сроки строительства столбов из кирпича
  2. Напрямую зависят от целого ряда факторов:
  3. • Место строительства.
  4. • Размеров и габаритов самого забора и столбов (высота столбов зависит от высоты забора, и чаще всего составляет 2-2.5 метра)
  5. • Погодные условия, корректировки, ситуация с транспортом и так далее.
  6. Большинство этих вопросов можно решить непосредственно на самом участке.
  7. Размеры столбов из кирпича

Как уже было отмечено выше, высота кирпичных столбов зависит от высоты забора. В большинстве случаев, кирпичный столб возводится на высоту 2-3 метра. Все прочие размеры конструкции могут быть определены в индивидуальном порядке в каждом отдельно взятом случае.

Но чаще всего ширина столба не превышает полтора-два кирпича. Этот размер является самым оптимальным по цене и расходу стройматериала. Бетонный или металлический колпак на верхушке столба делают не только для красоты. Он предназначен для защиты кладки от разрушения.

Столбы из кирпича, с сердцевиной из массивного металлического прута, могут использоваться в качестве опор для последующего навешивания ворот. Для закрепления секций между столбиками в процессе строительства монтируются закладные элементы.

Размер пролета между кирпичными столбами может варьироваться от 2 до 6-ти метров. В целях экономии строительных материалов это расстояние может быть увеличено.

Кирпич для столбов. Кладка кирпича

Для возведения кирпичных столбиков используется преимущественно облицовочный кирпич, который имеет привлекательный внешний вид.

Также для кладки могут использоваться и другие виды кирпича – рваный, цокольный, и.т.д.

Можно дать некоторую волю фантазии, и выбрать кирпич любого подходящего цвета – черничного, зеленого, использовать «баварскую кладку», и.т.д. Стоить, правда, будет несколько дороже.

Сама кладка кирпичных столбов для забора носит больше эстетический характер. Какой при этом использовать кирпич и вид кладки – все зависит от решения заказчика.

Источник: https://housedb.ru/stolbyi-dlya-zabora-iz-kirpicha/

Конструкция и материал ограждения

Для облегчения строительство необходимо составить подробный план дальнейших работ. Проект должен учитывать все особенности конструкции, материала и ландшафта участка. Помимо всего прочего необходимо учесть следующие особенности:

  • ограждение не должно выходить за пределы земельных владений;
  • на участках с уклоном отдельные сектора ограждения монтируется кусками, для сохранения одного строя;
  • длинна пролетов между кирпичными опорами, где монтируется профнастил, должна быть от 3 метров.

После составления плана работ необходимо подготовить все для возведения ограды. Минимальный набор инструментов включает в себя:

  • сварочное оборудование;
  • дрель,
  • бетономешалка
  • лопата;
  • лом и набор отверток;
  • строительные ножницы.

Для пролетов между кирпичными стойками используют листы поливинилхлорида. Материал не поддается коррозии и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. Существует несколько размерных линеек профнастила, для забора чаще всего используют С10 и 8. Минимальная толщина листов 0.5 мм.

На сегодняшний день выпускают огромное количество профнастила с различными узорами и цветами, в том числе и с кирпичным орнаментом. Вы можете заказать профнастил с имитацией дерева или в тон кирпичному дому на вашем участке.

Начало строительства

Строительство забора из профлиста начинается с разметки. Также необходимо выполнить подробный чертеж забора. Кроме того, стоит рассчитать количество столбов и длину пролетов между ними.

Краткий план по строительству забора из кирпича и профнастила включает в себя:

  • замеры участка;
  • подготовку фундамента;
  • монтаж кирпичных опор;
  • крепеж профнастила.

После изучения особенностей участка и разравнивания почвы размечают место для будущих столбцов. В качестве ориентиров используют колья и нить. На месте будущих кирпичных опор вбивают небольшие деревянные колышки и на них натягивают нить.

Для простого забора достаточно кладки толщиной в один кирпич. Такие столбы укрепляют арматурой и трубой, которую устанавливают с внутренней стороны забора.

Какой кирпич выбрать?

В зависимости от вида материала, используемого для изготовления пролетов и отделки полотна монтируемой конструкции, возникает желание отдать предпочтение кирпичу того или иного вида. В этом случае можно смело следовать своим желаниям. Кирпич вообще не подходит для изготовления опор. Он не способен самостоятельно выдержать прикладываемую нагрузку, которая неизбежно будет возникать в процессе эксплуатации створки.


Кирпич бывает разный

Именно поэтому отличительной особенностью столбов из кирпича является наличие сердцевины, которая воспринимает основное усилие, создаваемое забором и воспринимаемое опорами. В процессе выполнения монтажных работ сердцевину размещают внутри опоры, а потому после завершения о ее наличии никто не сможет догадаться. Выполненное армирование будет способствовать увеличению срока службы опоры

Подготовка почвы

Кирпич в сочетании с профнастилом имеют немалый вес. Поэтому забор из таких материалов требует ленточного фундамента. Под него копают неглубокую (от 30 см) траншею. Ее ширина и высота зависит от веса и толщины будущей ограды.

Для подготовки места фундамента забора с почвы снимают верхний слой грунта. Для подобных работ не стоит нанимать специальный транспорт. Проще управиться самостоятельно или нанять пару рабочих. Небольшую траншею объемом от 4 кубометров рабочие выкопают за 6 часов с перерывами.

При самостоятельном строительстве забора все работы можно выполнять за несколько подходов.

Обратите внимание! Верхний слой грунта, снятый под фундамент забора , может понадобиться для удобрения или дальнейшего благоустройства участка.

Типы ворот

Различают несколько способов открытия створок. Для частных домов в большинстве случаев выбирают распашные и откатные конструкции.

Каждый из механизмов открытия по своему удобен в эксплуатации, надежен, долговечен. Поэтому выбор зачастую зависит от того, какой вид имеет рельеф местности, насколько большой дом и прилегающий участок.

Распашные (навесные)

Навесной механизм широко используется при классическом способе установки ворот. Основа конструкции достаточно простая. Это две вертикальные опоры, оснащенные петлями, на которые фиксируют створки. Ворота изготавливают из металлических профилей или труб, соединенных с помощью сварки в виде рам. Они, в свою очередь, обшиваются деревом, профнастилом либо другими материалами. Лучше всего использовать более легкие обшивочные материалы, чтобы снизить нагрузку на опоры и крепежи. Для исправной работы ворот понадобится много свободного пространства, поэтому месторасположение требуется продумать заранее.

Откатные

Довольно распространенные механизмы, работающие за счет передвижения створок на роликах по встроенным вдоль забора рельсам. Крепление откатных ворот к кирпичным столбам лучше предоставить специалистам, хотя при должной подготовке можно справиться своими силами. Конструкция сложная, но при этом функциональная. Единственное, что следует учитывать сразу, рельсы размещаются вдоль забора на всю длину створок и требуют периодической очистки от попадающего мусора. Полотно представляет собой металлический каркас, обшитый выбранным материалом. Чаще всего используется профильный лист.

Опалубка

Опалубку под фундамент забора собирают для цоколя ниже уровня земли на 15-20 см. Для этого используют горбыль или любое другое деревянное вторсырье. Сборку опалубки начинают с верхней доски.

Для прочности в опалубку монтируют арматурные прутья, сечением 1 см и шагом от 1 до 1.5 м. При скреплении прутьев арматурной проволокой толщиной 1 мм получится каркас. Его опускают на дно опалубки.

Чтобы кирпичные столбы забора прочно сели в фундамент, в опалубку устанавливают металлические трубы или уголки на месте будущих столбов. Их также крепят к арматурной сетке. Их закрепляют досками и выравнивают уровнем.

Расстояние между вертикальными прутьями составляет 1 м, а горизонтальными – 10 см от дна и 5 от верха фундамента. Прутья арматуры крепят внахлест.

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Заливка фундамента

Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.

Обратите внимание! Для улучшения морозостойких качеств бетона на стадии замеса рекомендуют добавлять в него бытовое жидкое мыло (10 мл на ведро раствора).

Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.

Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.

После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.

Кладка столбов из кирпича для забора из профнастила

Для монтажа опор используется облицовочный кирпич и песчано-цементный раствор. Для бетона берется одна часть песка и три части цемента марки М 400, добавляется вода и при желании пластифицирующая составляющая – мыльный раствор. Все элементы тщательно смешиваются в бетономешалке или ручным строительным миксером.

Кладка ведется по одному ряду, промежуток между столбиком из металла и кирпичами заполняется бетонной смесью. По технологии рекомендуется поднимать в день 5-6 кирпичных рядов, чтобы давать кладке хорошо застыть. Между каждым вторым рядом укладывается армирующая сетка из металла сечением 5смх5смх0,4см. За один день можно поднимать одновременно несколько столбов. На следующий – продолжать возведение.

На верх выложенного кирпичного столбика крепится специальный колпак из оцинкованной стали, покрытой полимером или специальным антикоррозийным составом. Они придадут законченный вид ограждению и защитят кладку от воздействия атмосферных явлений. В строительных магазинах можно подобрать колпаки в цветовой гамме, гармонирующей с цветом кирпича и профнастила.

Возведение столбов

Для крепления кирпичей для столбов забора используют цементно-песчаный раствор (1:3). Чтобы смесь была более вязкой и эластичной в нее добавляют небольшое количество жидкого мыла. Ежедневно кладку можно возводить на высоту не более полуметра. Каждый ряд кирпича прокладывается арматурной сеткой.

Высота столбов забора индивидуальна – она зависит от толщины и нагрузки профнастила, дизайна и высоты забора. Для крепления профнастила к столбам используют специальные пластину и уголки в трех точках: по центру, снизу и в самом верху.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Все про строительство кирпичных столбов для забора своими руками

Необходимым элементом для организации безопасного проживания на территории частного дома является забор с кирпичными столбами. Благодаря ограждению можно запросто укрыться от посторонних взоров, а также преградить путь нежеланным гостям. Строительство забора своими руками можно осуществить с применением различных технологий.

Наиболее распространенным видом оградки является изгородь из профнастила с кирпичными стелами.

Такие конструкции имеют солидный внешний вид, вписываются в общую архитектурную стилистику и обладают высокой прочностью.

При соблюдении всех этапов строительства и с использованием качественных материалов построить кирпичные столбы для забора не составит для вас никаких трудностей.

Этапы проведения строительных работ

Процесс строительства своими руками состоит из нескольких этапов. При нарушении хотя бы одного из них могут возникнуть ненужные проблемы. Проведение строительства предусматривает:

  • Расчет количества опор, создавая проект постройки
  • Заливка фундамента с установкой стержня
  • Положить кирпич для столбов забора и установить защитный колпак

Соблюдая строгую последовательность, каждый желающий сможет без проблем построить качественные кирпичные столбы под забор.

Расчет материалов

Наиболее оптимальным расстоянием между опорами считается 2-2.5 метра. При строительстве опор своими руками в полтора брикета, размер одного пилона будет составлять 38 сантиметров.

Если забор с кирпичными столбами будет строиться на лицевой части территории, то необходимо будет построить минимум четыре стелы.

Два будут расположены по углам, два будут служить в качестве опор для калитки либо ворот.

В иных случаях обязательно нужно будет строить только два угловых столба. Исходя из периметра участка и размеров самого строение, можно определить количество необходимых промежуточных столбов.

При высоте опоры в два метра и стандартной кладке нам понадобится приблизительно 110 брикетов. При этом стоит учитывать, что три нижних ряда стоит выкладывать из полнотелого кирпича. Умножаем этот показатель на количество построек и получим общее количество строительного материала, которое требует проект.

Приобретать кирпич для столбов забора необходимо с запасов на случай возможного брака. Также необходимо позаботиться о постройке каркаса своими руками для каждого из столбов.

Процесс кладки ограждения

Стоит детальнее рассмотреть то, как правильно проводится кладка кирпичных столбов для забора. Как уже оговаривалось выше, при укладке первых трех рядов кирпича используются полнотелые бруски. Для последующих рядов с целью экономии можно использовать облицовочный кирпич. Для осуществления кладки кирпича своими руками необходимо использовать следующие инструменты:

  • Мастерок. С помощью его необходимо будет распределить раствор по кирпичу и удалить лишнюю смесь.
  • Совковая лопата. При помощи нее можно будет накладывать раствор на кирпич для столбов ограждения.
  • Уровень. Он предназначен для установления горизонтального и вертикального уровня, ведь столбики из кирпича для оградки должны быть ровными.

При построении кирпичных опор используется кладка в полтора кирпича, при этом укладывать их необходимо своими руками на широкую плоскость. После нанесения раствора на фундамент столба, нужно уложить первый периметр кладки. Ширина стороны столба равняется ширине одному длинному ребру кирпича и одному торцевому.

Для того чтобы швы были везде одинаковыми, необходимо использовать короткие деревянные либо металлические палочки, диаметр которых должен быть около одного сантиметра. Такие же приспособления будут использоваться в дальнейшем для выравнивания горизонтальных швов.

После укладки первого ряда своими руками необходимо проверить, горизонтальна ли кладка. Для этого нужно использовать уровень. В тех местах, где горизонтальность нарушена, нужно убрать либо добавить раствор. После этого достаем выравнивающие предметы и заливаем остальные пустоты.

Монтаж крышек

Забор с прямоугольными, кирпичным столбами смотрится незавершенным. По окончанию установки столбов на них монтируют оцинкованные крышки. Помимо эстетической функции, элемент выполняет защитную функцию. Крышку крепят к столбу забора на дюбеля.

Если опоры забора построены из бетона, то используют бетонные крышки. При их выборе стоит обратить внимание на пигмент – он должен быть минеральным. Такая краска не теряет насыщенности от контакта с окружающей средой. Бетонные крышки крепят на столбы забора при помощи раствора из песка и цемента.

Нужны ли закладные?

Однозначного ответа на данные вопрос нет. Если решено приварить их заранее, место установки должно быть тщательно размечено. Для калитки их предусматриваю две, для створок ворот – три. Кладка кирпича выполняется таким образом, чтобы закладные расположились прямо в формируемом шве, находились симметрично относительно верха и низа опор. При этом вся работа должна быть выполнена предельно аккуратно. С такой задачей могут справиться только отдельные люди.


Закладная в кирпичном столбе

Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре. Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ.

Вариант крепления к готовому столбу

Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:

  • Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
  • К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.

Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.

Каркас

После высыхания фундамента будущего забора приступают к сборке каркаса под профнастил. Для этого используют металлическую трубу. Ее нарезают болгаркой и сваривают сварочным аппаратом прямоугольные рамы. Готовый каркас пролетов забора окрашивают алкидной эмалью.

После установки каркасов на столбы забора на них крепят профнастил. Для этого используют специальные крепежи, исключающие коррозию металла.

Перед началом работ по строительству забора фундамент стоит закрыть при помощи картона. Такая мера позволит избежать повреждения профилированных панелей. Метки на места вкручивания саморезов отмечают при помощи фломастера. Крепеж осуществляется через одну волну оцинкованными саморезами 4,8х30 мм. Соединение листов на заборе осуществляется внахлест.

Чем отличаются столбы для ворот?

Кирпичные опоры гармонично сочетаются с другими материалами — от дерева и профнастила до металлической ковки. Порой столбы устанавливаются с целью создания надежной подпорки для ворот. Основные задачи такой конструкции — эстетическая привлекательность и опора. Сооружение при этом будет долговечным, прочным и надежными.

Колонны, предназначенные не для сооружения пролетов изгороди, а для крепления ворот и калитки, должны выдерживать нагрузку при частом открывании и закрывании створок ворот, сильный ветер, к тому же не проседать. Для этого дополнительно требуется укрепление железными трубами, асбестоцементом, цементом. Если крепление заборных столбиков происходит только асбестоцементом, то эти требуют дополнительного усиления в виде арматуры. Металлическая труба закапывается глубже в землю, чем сердцевина опор по периметру изгороди. Фундамент будет занимать больше пространства. Таким образом увеличивается стойкость и будет предупреждено расшатывание колонн.

Полезные советы

Во время работ могут возникнуть определенные сложности. Следующие хитрсти позволят избежать множества ошибок при монтаже:

  • ленточный фундамент на время установки профнастила накрывают картоном, чтоб не погнуть листы металла;
  • саморезы используются примерно по 6 штук на 1 м2;
  • листы профнастила укладывают внахлест;
  • профнастил монтируют дрелью на небольшой мощности;
  • через одну волну на крепежах используют резиновые прокладки.

Установка среднего забора, протяженностью до 20 метров, занимает примерно 12-15 дней. Возведение такого забора включает в себя множество тонкостей, поэтому такие работы, как установка кирпичных столбов, лучше доверить профессионалу. Но с монтажом листов профнастила можно справиться самостоятельно. Для этого потребуется умение работать с дрелью. Соединение элементов конструкции не представляет сложностей.

Отсутствие внутреннего армирования

Пример установки швеллера

Больше проблем возникнет, если в столбике нет внутреннего армирования. Но и из этой ситуации можно найти выход. В этом случае тоже надо будет установить швеллер. Для этого потребуется кусок большей длины, который глубоко закапывается и бетонируется. Для того чтобы получить гарантированный результат и надёжно закрепить ворота, понадобится подземная перемычка. Что это значит? На самом деле всё очень просто. Нужно поперёк проёма въездной группы прокопать канаву, в которую горизонтально уложить ещё один П-образный металлопрокат в дополнение к двум вертикальным.

Важно! Третий швеллер укладывается так, чтобы нижние края вертикальных соединялись с ним.

Далее всё это сооружение нужно одновременно залить бетоном. Затем швеллер, расположенный по горизонтали, следует засыпать грунтом и устроить обычный проезд. Если этих мер недостаточно, нужно установить ещё один сверху, однако в этом случае очень важна высота забора, ведь если она будет недостаточной, грузовой автомобиль вряд ли сможет въехать во двор. Правда, заборы высотой с фуру не изготавливаются, поэтому верхний швеллер можно превратить в арку, тем самым скрыв недостатки и придав индивидуальность участку.

Кирпичные столбы — кладка по доступной цене от компании «Гектар».

Кирпичные столбы цена и стоимость
— от 4500 руб/шт.

Красиво и привлекательно смотрятся кирпичные столбы для забора, они надежные и мощные, выдерживают почти любой вес. Разумеется, большое значение имеет способ их возведения, а также фундамент, который необходимо закладывать как можно глубже, чтобы он лучше выдержал пучение грунта. Непреложное правило: нижняя часть фундамента обязана быть шире верхней в два раза.

Кирпичная кладка столбов. Способы кладки.

Кирпичные столбы давно применяются для строительства самых разных несущих конструкций благодаря надёжности и красивому дизайну. Различаются они способом кладки: она может быть в один кирпичик, один с половиной, два и так далее. Приступая к процессу, необходимо определить, для чего именно строится забор, иначе потом конструкция может сломаться, не выдержав нагрузки. Существует два варианта назначения заборов из кирпича:

  • кладка кирпичных столбов, которые затем будут выступать в роли несущей конструкции. Фундамент тогда должен быть массивным, чтобы он мог выдержать большие нагрузки и придать как можно больше прочности и опоры вертикальному столбу.
  • Кирпичные заборные конструкции, которые могут служить для установки ворот и калиток, либо устанавливаться как заборная секция.

Интересно, что внешний вид обоих конструкций абсолютно одинаков. Кладка кирпичных столбов для забора и для несущих конструкций выполняется по одинаковой технологии, а вот проектирование фундамента делается совершенно иным. Заборные конструкции не предназначены для больших вертикальных нагрузок, они испытывают лишь боковые или переменные нагрузки, связанные с открыванием ворот.

Особенности кладки кирпичных столбов для забора.

Поручать данные работы предпочтительнее опытному каменщику, ведь от правильной постройки фактически зависит безопасность жильцов. И хотя цена кирпичных столбов для забора немаленькая, впоследствии она окупается. На нее влияет марка цемента, прочность и тип кирпича и другие параметры. Например, бетон обычно выбирается марок M100, кирпич — не ниже этого показателя.

Чтобы кирпичный столб получился прочным, внутри него устанавливается ещё один и бетонируется. В качестве укрепления используется металлическая труба (ее нужно полностью залить бетоном), арматура или уголок. Пустоту столба изнутри необходимо заполнять бетоном, также сгодятся мелкие крепежные элементы наподобие маленькой проволоки.

Качественно выполненная кладка не только придаст строению внушительности, но и обеспечит ему долговечность. Не секрет, что кирпич — это природный материал, поэтому у него масса положительных характеристик. Цена кирпичной кладки столбов зависит от способа (полтора кирпичика, два и так далее), высоты, используемых материалов, наличия или отсутствия декоративной расшивки швов и в целом от сложности работ. В связи с большим количеством предложений лучше всего индивидуально смотреть расценки у той или иной фирмы.

Кирпичные столбы для забора. Лучшая цена на chistya-dacha.

Если стоимость кладки кирпичного столба вам кажется запредельной, стоит обратиться в компанию «Гектар»: наши расценки приятно удивят вас.

Столбов из искусственного камня — Теория стен

Столбов из искусственного камня — Теория стен Уточнить по Все Все аксессуары aPanel csList esPillar внешний вид ВНЕШНЯЯ СТЕНА includeListLedgeStone includeListQuality includeListRidgeStone instPillar интерьер карнизный камень lsList за штуку столб столбы qsList качественный камень качественный каменный экстерьер Ридж Стоун rsList Сложенный камень Дом — Столбы из искусственного камня Сортировать по Рекомендуемые Рекомендуемые Цена: по возрастанию Цена: по убыванию А-Я Я-А От старых к новейшим От новых к старым Лучшие продажи

49 долларов.99

49,99 долл. США

49,99 долл. США

49,99 долл. США

59,99 долл. США

129,99 долл. США

Кирпичи и колонны — Традиционное строительство

Каменная кладка — предпочтительный материал для наших самых важных зданий.Каменная кладка самого высокого класса, из камня высшего класса — мрамор. На другом конце — кирпич, бедный кузен, которого вызывают на работу, когда его начальство занято в другом месте или находится слишком далеко, чтобы добраться до работы. Когда он выглядит слишком потрепанным, его покрывают лепниной.

Пантеон интерьер.

Отличия между камнями довольно заметны. Парфенон — это прекрасное сооружение из мрамора прекрасных размеров, резного и прочного.В Афинах был прекрасный мрамор; известняк греческих храмов Италии делает сравнение очевидным.

Римские инженеры продемонстрировали возможности своей империи, доставив свои гигантские колонны и плиты для полов и стен со всего Средиземноморья, особенно из Египта. И представьте себе французские соборы без чудесно обрабатываемого известняка, доступного их строителям.

Томас Джефферсон, Университет Вирджинии, колоннада.

Люди работали с кирпичом задолго до того, как начали добывать и обрабатывать камень для своих зданий более высокого класса.Чтобы защитить кирпич от атмосферных воздействий, они оштукатурили его и чтобы улучшить качество своих интерьеров, они либо расписали штукатурку фресками, чтобы она напоминала мрамор, либо прикрепили к стенам тонкие мраморные плиты. Любой посетитель древних Помпей может увидеть это, в то время как те, кто посещает средневековые и ренессансные здания в итальянских городах, они видят аналогичный искусственный мрамор, часто не подозревая, что это покрытие поверх простого старого кирпича.

Томас Джефферсон, Университет Вирджинии.

В первые годы существования американской республики на кирпичных зданиях часто использовались лепные панцири, предполагающие, что они были каменными, как и их модели в Италии.Хороший строительный камень трудно найти в Вирджинии, а Капитолий Томаса Джефферсона в Ричмонде — это кирпичное здание, оштукатуренное и выкрашенное в белый цвет, с искусственными швами, нарезанными на большие каменные блоки. В Монтичелло колонны на восточном фасаде построены из барабанов из довольно мягкого местного камня желтовато-коричневого цвета, на которых до сих пор видны сколы и синяки от их демонтажа и повторного подъема в ходе последовательных строительных кампаний.

Бернем и Рут, Монаднок, Чикаго, 1889-91.

В его Университете Вирджинии обширная экспозиция колонн Ротонды, павильонов и колоннад имеет кирпичный интерьер.Наружный слой их лепного покрытия был первоначально песком, произведенным из мягкого полированного камня региона, используемого для оснований и капителей. Остаются открытые вопросы о том, когда они были выкрашены в белый цвет и сколько вернуть на полировку.

Вопросы возникают из-за того, что в девятнадцатом веке Джон Рескин восстал против «нечестности». Его «Светильник истины» требовал, чтобы материалы говорили сами за себя. Одним из результатов было то, что важные здания, построенные из кирпича, оставались без одежды, но с кирпичом нужно было обращаться с большей осторожностью.Кирпичи, подвергнутые машинному сжатию, позволили получить более узкие стыки раствора и большее разнообразие форм кирпичей для различных частей здания, аспекты кладки, которые подняли кирпич на более высокий уровень. Гигантское здание пансиона, ныне Национальный строительный музей, в Вашингтоне, округ Колумбия, созданное Монтгомери Мейгсом в 1887 году, является примером того периода, когда новые общественные здания Вашингтона меняли цвет с серого на красный кирпич и коричневый камень.

М. Мейгс, Строительный музей, Вашингтон.

Внешний вид Мейгса из красного кирпича демонстрирует обилие аксессуаров из лучших дворцов итальянского Возрождения с двухэтажными окнами скинии над первым этажом, выступающим карнизом и остекленным чердаком с остеклением и остеклением.Удивительно, но в каждом углу стены над первым этажом представляют собой ниши, удерживающие колонну, возможно, намек на то, что находится внутри, где из кирпича образовалось восемь гигантских, нет, гигантских колонн, несущих композитные капители и арки и покрытых гипсом из скальолы для их роли в интерьере. где ожидалось лучшего формального образа жизни.

М. Мейгс, Строительный музей.

В другом месте в этом городе и огромном количестве жилых домов и магазинов, которые все еще используются ежедневно, демонстрируется мастерство каменщиков, которые использовали кирпичные узоры и формы для создания разнообразных орнаментов.

Еще дальше можно найти кирпичи для зданий судов и других зданий, возраст которых составляет два столетия. В маленьком городке Флоренции в Южной Каролине я наткнулся на гораздо более новую церковь, фасад храма которой выполнен в классическом порядке, и это беззастенчиво сложено из кирпича и терракоты с большим умением и тщательностью.

Центральная объединенная методистская церковь Флоренции, Южная Каролина.

Центральная объединенная методистская церковь.

После пожара 1871 года в Чикаго, деревянное строительство было запрещено, а коммерческий центр был поспешно перестроен в четырех- и пятиэтажные кирпичные здания.Спустя поколение их заменили более высокие здания. Всеми любимый и прекрасно отреставрированный кирпичный динозавр — это самое высокое коммерческое здание из кирпича, Монаднок, построенный между 1889 и 1891 годами бостонскими инвесторами и названный в честь горы в Нью-Гэмпшире. Разработанный Бернхэмом и Рутом, в то время он описывался как построенный из «канализационного кирпича», то есть из прессованного машинным способом кирпича, способного выдерживать огромные нагрузки и возвышающегося на 216 футов или шестнадцати этажей и чердака. Внутреннее пространство из литого и кованого железа защищает от ветра, удерживает лифты и лестницы и получает естественный свет из застекленных офисов.Стены у основания шести футов толщиной с огромными каменными перемычками над входами. Острые углы у основания быстро превращаются в кривые, которые увеличиваются по мере того, как они следуют за эркером вверх по конусу до 18-дюймовой толщины, а затем расширяются в пологую кривую для карниза. Без лепнины, резьбы или декоративного орнамента он производит впечатление гигантской гладкой кирпичной колонны. После этого бостонцы и другие инвесторы инвестировали в более эффективные сдаваемые в аренду жилые площади, даже (с разницей в пользу олдерменов), расширяя эркеры за черту собственности, чтобы получить дополнительную арендуемую площадь для столь же высоких зданий, возвышающихся с легкими стальными рамами, заключенными в терракотовую противопожарную изоляцию. продолжили строительство новых систем фундаментов, способных противостоять грязи Чикаго.

Генри Хорнбостл, Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург.

Когда красный кирпич и коричневый камень для общественных зданий вышли из моды, новые общественные здания с серой кладкой или коммерческие здания с каменной или терракотовой имитацией каменной кладки вернулись в его пользу. В Университете Карнеги-Меллона, где Генри Хорнбостл, который учился в Колумбийском университете, а затем в Школе изящных искусств, начал работать в 1901 году, он использовал материалы, которые не могли быстро почернеть от дыма «Стального города».Он использовал кирпич и терракотовые элементы с большой изысканностью, чтобы произвести изобретательную интерпретацию канонических подразделений классического аппарата форм. Совсем недавно в новом здании Майкла Денниса в стене была установлена ​​прочная колонна, возможно, чтобы облегчить утомительную работу простой кирпичной стены, а в других местах он изобретает кирпич, сталь и бетон, возможно, чтобы дополнить изобретательность Хорнбостеля ex nihilo или, возможно, в рамках какого-то (частного?) канона модернизма.

Майкл Деннис, Университет Карнеги-Меллона.

Использование кирпича — важная тема в учебной программе по материалам и строительству в Школе архитектуры Университета Нотр-Дам. Несколько лет назад курс вела молодая преподавательница, которая вслед за своими предшественниками пригласила профсоюзу каменщиков обсудить кирпичи и провести демонстрацию. Она попросила его обязательно рассказать о различных способах укладки кирпичей для получения различных декоративных эффектов. «Конечно, дорогая, — ответил он.«Я здесь, чтобы убедиться, что они используют много кирпичей». Совершенно очевидно, что даже когда сегодня используется много кирпичей, им редко удается раскрыть свою тектоническую роль и оживить поверхности, которые они формируют.

Майкл Деннис, Университет Карнеги-Меллона.

Как построить столбы кирпичной стены

Использование кирпичных колонн вместо бетонных усиливает архитектурную элегантность. Поперечное сечение построенных кирпичных колонн может быть круглым, прямоугольным, квадратным или эллиптическим.Их можно построить до необходимой высоты. Угловые колонны, колонны крыльца, колонны пограничных ворот и отдельно стоящие колонны — все возможные варианты использования этих колонн.

По сравнению с бетонной конструкцией с колонной , строительство колонны из кирпича выполняется быстро и несложно, требует меньше инструментов и труда.

По сравнению с R.C.C. колонны, кирпичная колонна — более экономичный вариант. Успех строительства долговечной кирпичной колонны сводится к трем вещам: правильное планирование, правильные инструменты и знания о том, как построить кирпичную колонну.


Сколько кирпичей в колонне?

Для кирпичной колонны 12 x 12 дюймов требуется 4 кирпича на ряд, а для кирпичной колонны 16 x 16 дюймов — 6 кирпичей. Просто облицовывая кирпичи вокруг блочной колонны, вы можете сэкономить много времени и материала при строительстве колонны большего размера.

Как построить свою кирпичную колонну

Установка высоты и ширины кирпичной колонны

Первый шаг — выяснить, какой высоты и ширины вы хотите, чтобы ваша кирпичная колонна была.Эти меры помогают рассчитать количество кирпичей и раствора, необходимых для строительства колонн.

Подготовка плана на земле

Сначала необходимо использовать временный маркер в виде стержня, чтобы точно определить местоположение и центр столба или колонны на земле. Эта разметка поможет поддержать вертикальное и горизонтальное выравнивание ближайших столбов.

Фундамент и земляные работы

Земляные работы производятся для устройства наземной опоры.Глубина котлована определяется толщиной фундамента и типом кладки. Если кладка не требует армирования, в выемку заливают базовый бетонный слой из соответствующей смеси.

Кладка колонны Кирпичная кладка

Кладка начинается после затвердевания фундаментного слоя. Первоклассный кирпич используется в сочетании с цементным раствором 1: 4. Этого достаточно, чтобы надежно передать нагрузки на фундамент. Кирпичи можно укладывать только после того, как они намочили, погрузив их в воду.В условиях жесткой влажности некоторые слои кирпичных колонн требуют гидроизоляционного покрытия. С помощью отвеса и циркуля кирпич устанавливается вертикально вверх, обеспечивая при этом вертикальность и горизонтальное выравнивание.

Процедуры отверждения

В зависимости от конструкции кирпичная кладка должна быть выдержана от 7 до 10 дней.

Следующие шаги — штукатурка, отделка и покраска.

Большая часть кирпичной колонны конструкции будет хорошо смотреться без штукатурки.Однако при необходимости его можно оштукатурить и дополнить. При необходимости их можно покрасить.

Колонны кирпичные с арматурой

Колонны можно построить, добавив арматуру в кирпичную кладку. Метод вставки арматуры в кирпичную кладку поможет улучшить несущую способность колонны. В отличие от бетонного дизайна, этот стиль строительства требует использования арматурных стержней.

Используются специальные рифленые кирпичи, на которые можно разместить арматуру .Конструктивные характеристики колонны из армированного кирпича показаны на рисунке 4. Затирка / строительный раствор используется для заполнения пустот, через которые проходит арматура, в результате чего получается монолитный блок.

Заключение

По мере строительства кирпичной кладки вам нужно будет внести небольшие коррективы, например, заполнить или заправить швы раствором (тем же раствором, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, в более толстом слое). последовательность). Убедитесь, что раствор не слишком сухой.После того, как вы закончите, попробуйте сделать оснастку (каждые 4-5 курсов).

Вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения являются наиболее распространенными типами соединений. После того, как вы закончите обработку кирпичных швов, разгладьте поверхность раствора мягкой щеткой-венчиком.

Кирпичный столб | Строительство кирпичного столба | Строительство кирпичного столба | Средство столб кирпичный

Строительство

Кирпичные колонны или кирпичные столбы — это просто отдельно стоящие опоры для кирпичной кладки.Кирпичные колонны или кирпичные столбы строятся из грубого глиняного кирпича вместо колонн RCC, чтобы добавить архитектурной красоты или декора любой области, где они построены.

Эти столбы могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми или эллиптическими по форме и могут быть построены до требуемой высоты и сконструированы как колонны крыльца, или как колонны пограничных ворот, или угловые колонны на передней и задней веранде, или как отдельно стоящие колонны, которые действуют как декоративные колонны или подставки для растений / скульптур в садах.Строительство кирпичных колонн проще, чем колонны RCC, и их можно построить за меньшее время с помощью простых инструментов. Строить столбы из кирпича экономичнее и проще, чем столбы ПКК.

Иногда мы используем металлические столбы под крыльцом, а также на передней и задней веранде, но их внешний вид / вид не на высоте. В то время как кирпичные столбы, построенные под крыльцом или в ограждающих стенах, или столбы пограничных ворот выглядят очень величественно, обеспечивают хорошую высоту и красивый архитектурный вид.Кирпичные столбы могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать существующей внешней облицовке дома, чтобы обеспечить красивый вид. Кирпичные столбы прочны и прослужат дольше, чем металлические или деревянные опоры, используемые в конструкциях.

Процесс строительства кирпичного столба

Строительство кирпичного столба можно выполнить в восемь этапов.

  1. План или демаркация столба выполняется на земле, где он должен быть построен.
  2. Выемка земли под фундамент в земле по размеченной схеме.
  3. Уложить цементобетон в соотношении 1: 4: 8 в фундамент.
  4. Кирпичные работы в фундаменте выполняются из первоклассного кирпича на цементном растворе в соотношении 1: 4 для передачи нагрузки надстройки на землю. Кирпичные работы в фундаменте выполняются на различных этапах кирпичных работ в фундаменте ниже уровня цоколя, и все эти этапы должны укладываться в землю.
  5. Уложить горизонтальный плотинный слой на столб.
  6. Кирпичные работы в надстройке выполняются из первоклассного кирпича и цементного раствора в соотношении 1: 4 для передачи нагрузки от балок и плит из RCC на фундамент столба.
  7. Следует обратить внимание на то, чтобы кирпичные работы выполнялись по отвесу и линии в соответствии со спецификацией.
  8. Необходимо обеспечить надлежащее отверждение в течение не менее 10 дней.
  9. По окончании работ следует покрасить.
;

Кирпичные столбы должны быть рассчитаны с учетом веса, приходящегося на них.

Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид……. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания. Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли. Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли и поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах. Из-за их относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya).Брахмастхан — мощная зона дома. Он должен иметь открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома. Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора.Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований. Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванных комнат сделают вашу ванную комнату иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет вашей ванной. Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.

Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.

Кирпич первого класса должен быть однородным по текстуре без заметных признаков выцветания.

Муфта соединяет две трубы друг с другом. Если материал и размер трубы не совпадают, ее называют «переходной муфтой».

Мелкий песок должен состоять из натурального песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т.д.

Bricks предлагает несколько вариантов качества.Выберите тип в соответствии с вашими потребностями.

Бисероплетение однотонное, с квадратными краями.

Оконные решетки необходимы для безопасности дома. Оконные стекла должны быть хорошо закрыты решетками. Вот различные конструкции решеток, которые обеспечивают безопасность оконных стекол.

Трещины могут возникать из-за движений фундамента и осадки здания, тепловых движений, химических реакций, упругих деформаций, усадки и т. Д. В зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолка, а также разрушить красоту конструкции. Детально узнаем их причины и сделаем меры предосторожности.


Авторское право 2007- GharExpert.com Все права защищены.

Каменные стены или бетонные колонны?

Ваш дом построен на столбах? Если эта фраза звучит знакомо, в этом нет ничего удивительного. Сегодня в крупных городах строительство домов с бетонными колоннами и балками становится обычным явлением, как и многоэтажное офисное здание. Неужели несущие стены внезапно потеряли свою несущую способность? Ни в коем случае, это такая же хорошая система, как и всегда.

В старых районах любого города обычно встречаются дома в два или даже три этажа без колонн.Подъем дома со стеной над стеной и полом над полом был самым распространенным методом во всем мире. Систему называют «несущей стеновой системой», в отличие от метода «колонн и балок», называемого «каркасной системой». Обе системы имеют свои преимущества и недостатки, следовательно, требуют разумного синтеза, как того требуют конкретные места.

Столбы становятся неизбежными там, где почва очень рыхлая, земля заболочена, земля подвержена землетрясениям, кладочные материалы редки и желательна легкая конструкция.Простым критерием для принятия решения также может быть наблюдение за тем, как строили наши старейшины. Независимо от контекста и приоритета сайта, сегодня мы видим распространение бетонных столбов повсюду. Стоимость строительства выросла, но идея прижилась!

Мифы…

Среди аргументов в пользу колонн RCC мы слышим, что чем больше колонн, тем выше безопасность от землетрясений. Это не совсем так, поскольку устойчивость конструкции к землетрясениям зависит от основных принципов, таких как угловые ребра жесткости, диагональные связи, пропорции высоты и горизонтальные связи.Если такие проблемы не будут должным образом решены, каркасное здание обязательно треснет или рухнет так же, как и здание, обнесенное стеной.

Другой миф о снижении стоимости из-за более тонких стен, опять же не полностью верен, поскольку дополнительные затраты на бетонные компоненты сводят на нет экономию на кладке, где тонкие стены приносят больше шума и просачивание воды как новый набор проблем. Кроме того, каркасные здания требуют доведения до совершенства, навыков строительства и хорошей стыковки материалов, которых чаще всего не хватает.

Основными двумя аргументами в пользу каркасных зданий могут быть скорость возведения и возможность строительства высоких конструкций. Хотя эти два элемента необходимы для многоэтажных зданий, они несущественны для домов, где время, сэкономленное колоннами, незначительно, учитывая время, которое в любом случае затрачивается на отделку дома, и преимущество возможной высоты может не быть критерием, поскольку дома редко выходят за рамки Второй этаж.

Профессионалы и рыночные силы вместе вводили в заблуждение владельцев зданий, возводя колонны RCC повсюду, независимо от их реальной необходимости, во имя долговечности и прочности.Теперь пришло время, когда даже люди просто требуют конкретных опор, превращенных в миф о том, что они лучше. Пора нам понять, как каркасы RCC для домов потребляют больше денег, ресурсов и энергии, ни одна из которых не приносит пользы ни владельцам зданий, ни матери-природе.

(Автор — архитектор, работающий над экологически чистым дизайном, с ним можно связаться по [email protected])

Типы колонн — Designing Buildings Wiki

Колонна — это вертикальный элемент конструкции, предназначенный для передачи сжимающей нагрузки.Например, колонна может передавать нагрузки от потолка, пола или плиты крыши или от балки на пол или фундамент.

Колонны обычно изготавливаются из таких материалов, как камень, кирпич, блоки, бетон, древесина, сталь и т. Д., Которые обладают хорошей прочностью на сжатие.

В классической архитектуре колонны часто сильно украшены стандартным дизайном, включая ионический, дорический, коринфский и т. Д.

Дополнительные сведения см. В разделе «Элементы классических столбцов».

Колоннада — это ряд колонн, расположенных через равные промежутки времени, которые могут использоваться для поддержки горизонтального антаблемента, аркады или крытого прохода, или как часть крыльца или портика.

Подробнее см .: Колоннада.

Стальные колонны обладают хорошей прочностью на сжатие, но имеют тенденцию к короблению или изгибу при экстремальных нагрузках. Это может быть связано с их:

Площадь поперечного сечения и форма сечения включены в геометрическое свойство сечения, известное как радиус вращения.Это относится к распределению компонентов объекта вокруг оси. Его можно рассчитать:

г = √I / A

Где, I = 2-й момент площади, A = площадь поперечного сечения.

Коэффициент гибкости — это эффективная длина колонны по отношению к наименьшему радиусу вращения ее поперечного сечения. Если этого отношения недостаточно, может возникнуть коробление.

Гибкость колонны можно классифицировать как:

  • Длинный или тонкий: длина колонны превышает критическую длину продольного изгиба.Механический отказ обычно происходит из-за потери устойчивости. В поведении длинных колонн доминирует модуль упругости, который измеряет сопротивление колонны упругой деформации (то есть непостоянной) при приложении силы.
  • Короткий: длина колонны меньше критической длины продольного изгиба. Механический отказ обычно происходит из-за срезания.
  • Промежуточный: Между длинными и короткими колоннами, и его поведение определяется пределом прочности материала.

Классификация будет зависеть от геометрии колонны (т.е. ее коэффициента гибкости) и свойств материала (т.е. модуля Юнга и предела текучести).

Колонны можно классифицировать по форме поперечного сечения. Общие формы столбцов включают:

  • Прямоугольный.
  • пл.
  • Циркуляр.
  • шестиугольный
  • Восьмиугольный.

В профиле они могут быть коническими, неконусными или бочкообразными, их поверхность может быть гладкой, рифленой, скрученной, панельной и т. Д.

Колонны могут иметь простую унифицированную конструкцию или они могут состоять из центральной «шахты», сидящей на основании колонны и увенчанной «капителью». Дополнительные сведения см. В разделе «Элементы классических столбцов».

Железобетонные колонны имеют встроенную стальную сетку (известную как арматура) для армирования.

Конструкция арматуры может быть спиральной или привязной.

  • Спиральные колонны имеют цилиндрическую форму с непрерывным спиральным стержнем, обернутым вокруг колонны.Эта спираль обеспечивает опору в поперечном направлении.
  • Связанные колонны имеют закрытые боковые связи, расположенные приблизительно равномерно по всей колонне. Расстояние между стяжками ограничено тем, что они должны располагаться достаточно близко, чтобы предотвратить разрушение между ними, и достаточно далеко друг от друга, чтобы не мешать схватыванию бетона.

Каменные колонны (или вибро-каменные колонны) образованы гранулированным заполнителем, который вставляется в выемки в форме колонны и затем уплотняется для повышения несущей способности грунта и материала насыпи.

Pilotis — это опоры, которые поднимают здание над землей или водоем. В форме древесины они традиционно использовались в народной архитектуре Азии и Скандинавии или везде, где коренные народы жили у кромки воды. Их также можно использовать в районах, подверженных ураганам или наводнениям, чтобы поднять конструкцию выше уровня штормовых нагонов.

Первопроходцем в области создания современных пилотов был архитектор Ле Корбюзье, который использовал их как функционально как опорные колонны на уровне земли, так и философски как инструмент для освобождения от жесткости традиционных планировок, позволяя создавать эффективные здания как «машины для жизни».

См. Pilotis для получения дополнительной информации.

термин «пирс» может использоваться как синонимы для нескольких различных строительных элементов. В общем, это вертикальная опора для конструкции или надстройки, но это также может относиться к участкам несущих структурных стен между проемами и различными типами колонны .

См .: Пирсы для получения дополнительной информации.

Слово «столб» взаимозаменяемо со словом «столбец», хотя обычно оно используется по отношению к меньшим структурным элементам, которые в некоторых случаях могут быть независимыми, а не частью более широкой структуры.

[править] Завязанный

Узловой столб — это каменная опора, высеченная в виде двух или четырех колонн, соединенных узлом. Узел в столбцах предназначен для представления различных духовных посланий, связанных с человечеством и его отношением к Святой Троице.

См .: Завязанный столбец для получения дополнительной информации.

17 типов колонн, используемых в строительстве | Что такое колонны зданий | Колонка типов | Колонна в строительстве

Что такое колонны в зданиях?

Колонна представляет собой вертикальный элемент, который передает нагрузки конструкции от балки и плиты на фундамент .Эффективная глубина колонны в три раза превышает ее наименьший поперечный размер. Обычно колонна воспринимает осевые нагрузки при сжатии.

Колонны являются очень важными компонентами конструкции . Выход из строя колонны приводит к обрушению конструкции. В строительстве зданий используется различных типов колонн .

Как правило, колонны несут осевые нагрузки и поэтому предназначены для сжатия. Другие нагрузки, такие как снеговая нагрузка, ветровая нагрузка или другие горизонтальные силы или толчки, могут вызвать изгиб колонн. Колонны тогда необходимо рассчитать на осевую нагрузку и изгиб.

Колонны обычно изготавливаются из таких материалов, как камень, кирпич, блоки, бетон, сталь и т. Д. , которые обладают хорошей прочностью на сжатие.

Обычно колонны также несут изгибающие моменты вокруг одной или обеих осей поперечного сечения. В этом исследовании будут обсуждаться различные типы колонн, используемых в зданиях или при строительных работах.

Подробнее: 30+ типов кирпичей, используемых в строительстве


Важность конструкции колонн в конструкциях?
  • Колонны несут осевые нагрузки и поэтому рассчитаны на усилия сжатия.
  • Другие нагрузки, такие как снеговая нагрузка, ветровая нагрузка или другие горизонтальные силы, могут вызвать изгиб конструкции, чтобы предотвратить разрушение или оседание колонн конструкции.
  • Мы построим небольшую конструкцию из случайной кладки из щебня на определенной высоте, но многоэтажное здание не может быть построено с помощью случайной кладки из щебня, потому что конструкция способна передавать большую нагрузку на основание фундамента.
  • Колонна, как правило, предназначена для равномерного распределения сжимающей осевой нагрузки и дополнительных сил, таких как снег, ветер, на фундамент, и она может выдерживать конструкцию даже при землетрясении или любых других силах.

Подробнее: 25+ типов свайных фундаментов и их применение


Типы колонн , используемые в строительстве

Различные типы колонн, используемых в строительстве:

A. На основе формы

1. Квадратная или прямоугольная колонна

Обычно используются при строительстве зданий и тяжелых сооружений.

Строить и отливать прямоугольные или квадратные колонны намного проще, чем круглые, из-за легкости опалубки и защиты от разрушения под давлением, пока бетон все еще находится в текучей форме.

Квадратные или прямоугольные лучше и дешевле по стоимости.

Квадратная или прямоугольная колонна

2.

Круглая колонна

Круглые колонны чаще всего используются при сваях и возвышениях зданий в эстетических целях.

В круглой колонне более 4 продольных стальных стержней используются в качестве арматурного стержня, и ее сопротивление изгибу обычно выше, чем у квадратной или прямоугольной колонны.

Помимо зданий, круглые колонны в основном используются в качестве опор мостов из-за хорошей устойчивости к прогибу.

Круглая колонна

3.

Г-образная и Т-образная колонна

Обычно , L-образная колонна используется в углах ограждающей стены и имеет аналогичные характеристики прямоугольной или квадратной колонны.

Т-образная колонна используется в соответствии с требованиями к конструкции конструкции.Широко применяется при строительстве мостов.

Т-образные и L-образные колонны

B. По типу армирования

4. Связанный столбик

Обычно сооружается из железобетона. Продольная арматура заключена в близко расположенную арматуру стяжек.

Если стяжки разнесены слишком далеко друг от друга, в колонне произойдет разрушение при сдвиге и заедание между стяжками. Подсчитано, что 95% всех колонн в зданиях связаны колоннами.

5.

Спиральная колонна

Когда спиральные колонны армированы близко и равномерно расположенной спиральной арматурой, они также известны как спиральные колонны.

В основном спиральные колонны служат для поддержки в поперечном направлении и предотвращения забивания колонны. Спирально армированные колонны обычно состоят из 6 стержней в качестве продольной арматуры.

6.

Композитная колонна

Эти колонны состоят из колонны из конструкционной стали или чугуна, залитой бетоном, усиленной как продольной, так и спиральной арматурой.

Композитные колонны широко используются в ферменных конструкциях, чтобы избежать коррозии стали. Этот тип колонны имеет более адекватную прочность с довольно небольшим поперечным сечением, кроме того, чтобы демонстрировать хорошие огнестойкие характеристики.

Подробнее: 11 видов опалубки (опалубки), используемых в строительстве


C. в зависимости от типа загрузки

7.

Колонна с осевой нагрузкой

Если вертикальные осевые нагрузки действуют на центр тяжести поперечного сечения колонны, то она называется осевой нагруженной колонной.

Колонна с осевой нагрузкой используется редко, поскольку совпадение вертикальных нагрузок на центр тяжести секции колонны нецелесообразно.

Внутренняя колонна многоэтажных зданий с симметричными нагрузками от плит перекрытия со всех сторон является примером этого типа колонны.

Колонна с осевой нагрузкой

8. Одноосная эксцентрично нагруженная колонна

Ось вертикальных нагрузок не пересекается с C.G. (центр тяжести) поперечного сечения колонны, но скорее действует эксцентрично либо по оси X, либо по оси Y поперечного сечения колонны, тогда это называется одноосной эксцентрично нагруженной колонной.

Колонна с этой системой нагружения, используемая в случае колонн, жестко соединенных балкой только с одной стороны, например, краевых колонн.

Одноосная эксцентрично нагруженная колонна

9. Двухосная эксцентрично нагруженная колонна

Когда вертикальные нагрузки на колонну не совпадают с центром тяжести поперечного сечения колонны и не действуют на оси холки (оси X и Y), то колонна называется двухосной колонной с эксцентрической нагрузкой.

Колонны с двухосной нагрузкой чаще всего используются в угловых колоннах с балками, жестко соединенными под прямым углом в верхней части колонн.Эти типы колонн используются в специальных типах строительства.

Двухосная эксцентрично нагруженная колонна

D. На основе коэффициента гибкости

10.

Короткая колонна

Если отношение эффективной длины столбца к наименьшему поперечному размеру меньше 12, столбец называется коротким столбцом. Короткая колонна выходит из строя из-за раздавливания бетона (разрушение при полном сжатии).

11.

Длинная колонна

Если отношение эффективной длины колонны к наименьшему поперечному размеру превышает 12, она называется длинной колонной.Длинная колонна выходит из строя из-за изгиба или деформации. Длинные столбцы слабее по сравнению с короткими столбцами той же площади поперечного сечения и обычно не предпочтительны.


E. На основе строительных материалов

12. Колонна железобетонная

Колонна, армированная сталью, известна как железобетонная колонна. Эта колонна в основном используется в строительстве. Бетон крепок на сжатие и слаб на растяжение.Поэтому предусмотрена стальная арматура для увеличения ее растягивающей способности.


13. Стальная колонна

Колонна, сделанная из стали, известна как стальная колонна. В мире есть огромные тенденции в строительстве стальных конструкций.

Стальная конструкция сравнительно более гибкая, прочная и долговечная, чем бетонная. Существуют различные типы стальных колонн, такие как стальная колонна с Т-образным сечением, которая чаще всего используется в стальных конструкциях.


14

. Колонна деревянная

Колонна, сделанная из дерева, известна как деревянная колонна. Деревянные колонны популярны еще в прошлом веке.

Древесина чаще всего встречается в старом здании, потому что в то время легко доступны только строительные материалы.

Таймер — прочный и долговечный строительный материал, если с ним правильно обращаться. Приправа для древесины предназначена для удаления влаги из древесины, что придает ей прочность и снижает вес.


15.

Кирпичная колонна

Типы кирпичной кладки колонн обычно используются в несущих конструкциях. Он играет жизненно важную роль в поддержании и повышении устойчивости конструкции кладки. Иногда возведение колонн из кирпичной кладки поверх бетонной колонны увеличивает ее эстетический вид. Столбец из кирпичной кладки может иметь разное сечение: круглое, прямоугольное или квадратное, а также эллиптическое.


16. Блок-колонна

Блочные колонны строятся из блоков AAC или цементобетонных блоков. Блочная колонна имеет меньший вес конструкции по сравнению с бетонной колонной.


17. Каменная колонна

Типы колонн, в которых используются камни и щебень, известны как каменные колонны. Их чаще всего используют для повышения эстетического вида дома.


Часто задаваемые вопросы:

Для чего используются колонны в строительстве?

Колонна используется для усиления конструкции и для равномерного распределения сжимающей осевой нагрузки и дополнительных сил, таких как снег, ветер, к фундаменту, и она может выдерживать конструкцию даже при землетрясении или любых других силах.

Как называются прямоугольные колонны?

Квадратная или прямоугольная колонна:
Они обычно используются при строительстве зданий и тяжелых конструкций. Построить и отлить прямоугольные или квадратные колонны намного проще, чем круглые. Квадратные или прямоугольные лучше и дешевле по стоимости.

Что такое пьедестал колонны?

Нижележащая конструкция, предназначенная для восприятия сжимающей нагрузки от опорного элемента i.Колонна обозначена как пьедестал колонны . Он имеет функцию дальнейшей передачи нагрузки на опору.

Типы колонн в гражданском строительстве

Ниже приведены различные типы колонн:
1. Квадратная или прямоугольная колонна
2. Круглая колонна
3. L- и T-образная колонна
4. Связанная колонна
5. Спиральная колонна
6. Составная колонна
7. Колонна с осевой нагрузкой
8. Одноосная эксцентрично нагруженная колонна
9. Двухосная эксцентрично нагруженная колонна
10.Короткая колонка

Конструкция колонны

Колонны несут осевые нагрузки и поэтому рассчитаны на усилия сжатия. Другие нагрузки, такие как снеговая нагрузка, ветровая нагрузка или другие горизонтальные силы, могут вызвать изгиб конструкции, чтобы предотвратить разрушение или оседание колонн конструкции. Колонна, как правило, предназначена для равномерного распределения сжимающей осевой нагрузки и дополнительных сил, таких как снег, ветер, на фундамент, и она может выдерживать конструкцию даже при землетрясении или любых других силах.


Вам также может понравиться:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *