Отмостка здания это: Что такое отмостка вокруг дома

По внешнему периметру отмостки также необходимо сделать сливные дренажные лотки, чтобы вода не застаивалась на месте и уходила. Это могут быть пластиковые короба, закрытые металлической решеткой, или просто распиленные вдоль трубы на надежном основании.

Ошибка 3. Изготовление бетона с нарушением технологии

С бетоном лучше вообще не рисковать, иначе получите трещины по всей поверхности. Нельзя делать что-то на глазок, нужно строго соблюдать регламент изготовления.

В состав бетона входят цемент, щебень (фракции до 20 мм), песок и вода. В этом ошибиться сложно. Зато можно запросто совершить ошибку в порядке перемешивания – сперва необходимо смешивать сухие компоненты и только потом добавлять воду.

Также можно легко нарушить весовое соотношение компонентов. Для точного измерения достаточно использовать обыкновенное ведро. Примерные пропорции цемента, песка и щебня должны быть 1:3:5 соответственно.

Точное значение сказать сложно, потому что на практике все зависит от марки бетона и цемента, физических и химических характеристик песка и щебня.

Долго перемешивать в бетоносмесителе тоже не стоит: для сухих компонентов достаточно двух минут, после постепенного добавления воды – еще двух минут.

Чтобы исключить появление трещин, в опалубку, которая закладывается перед тем, как заливается фундамент, прокладывают тонкие деревянные бруски, которые не дают бетону расширяться и сжиматься при изменении температуры. Их также называют температурными швами. Также для обеспечения долговечности и защиты от трещин, бетонную отмостку часто армируют при помощи стальной сетки.

Ошибка 4. Отказ от утепления отмостки

Без утеплителя отмостка постепенно разрушается из-за влаги, грибка и перепадов температур. Если же ее утеплить, она не только дольше простоит без трещин, но и не даст проникнуть холоду в дом. Так вы застрахуете фундамент от воздействия перепада температур.

Для утепления отмостки отлично подходит экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Этот прочный материал выдерживает любые климатические условия – он не впитывает влагу и не подвержен появлению плесени, к тому же его не могут разрушить корни растений.

Пример отмостки с использованием экструзионного пенополистирола.

Ошибка 5. Отсутствие дренажного и водоотводящего слоя у мягкой отмостки

Если вы решили делать мягкую отмостку с гравием, газоном или тротуарной плиткой, то не забудьте позаботиться о надежном дренажном и фильтрующем слое, чтобы обеспечить своевременный отвод влаги от фундамента.

Обеспечить качественный дренаж и фильтрацию позволяет профилированная мембрана PLANTER Geo. Чтобы сделать дренажный слой профилированную мембрану с фильтрующим слоем укладывают на слой основания с необходимым уклоном. При этом необходимо обеспечить заведение профилированной мембраны на цоколь на 30-40 см.

Мембрана состоит из двух слоев. Нижний сделан из полиэтилена высокой плотности и имеет выступы в виде усеченных конусов – они формируют дренажный зазор для отвода воды от дома. А верхний сделан из геотекстиля Typar SF27, который фильтрует воду и не дает дренажу засориться.

Как видите, сделать качественную отмостку несложно. Придется потратить немного больше усилий, зато ваш фундамент будет надежно защищен на долгие годы.

Бетонная отмостка, технология и устройство бетонной отмостки.

Содержание

Назначение бетонной отмостки

Общие технические данные

Этапы устройства бетонной отмостки

Выемка грунта

Устройство опалубки

Устройство песчаной подготовки

Устройство подготовки из щебня

Утепление отмостки

Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ

Армирование бетонной отмостки

Устройство температурных швов из доски

Бетонирование отмостки

Заполнение температурных швов

Назначение бетонной отмостки

Бетонная отмостка вокруг любого строения (в частности частных строений) выполняет защитную конструктивную функцию вдоль всех наружных стен здания. Главная роль бетонной (монолитной) отмостки защищать и отводить поверхностные воды атмосферных осадков от здания, а также потоки воды, которые сходят по водосливным трубам с кровли здания. Отведение влаги от здания, позволяет на долгие годы сохранить конструктивную сущность фундамента здания, сохраняя его в сухом виде. Конечно бетонная отмостка не предотвратит защиту от попадания влаги на фундаментную подошву здания и не создаст условия  основной гидроизоляции фундамента, но работая вместе с гидроизоляцией фундамента и дополнительной дренажной системой, создает условия благоприятной среды для всех видов фундамента здания, будь то ленточный фундамент, или фундаментная плита. Второе основное назначение отмостки — это утепление грунта вокруг здания, что в свою очередь предохраняет грунт от сезонного промерзания и последующего его вспучивания. Также отмостка выполняет функции тротуарной дорожки вокруг здания, которая в свою очередь выполняет несущую роль под устройство будущей брусчатки. При минимальных финансовых затрат (не применяется специальная опалубка), вы получаете качественное бетонное основание для устройства облицовки отмостки. 

Устройство бетонной отмостки

Главный принцип устройства бетонной отмостки заключается в том, что она должна быть как минимум на 100 мм шире чем кровельный свес. Все водосточные потоки влаги, которые стекают с любой кровли, плоской или скатной, должны попадать на плоскость бетонной поверхности отмостки и стекать в сторону противоположную от стен дома. Зачастую многие застройщики часто относятся к монолитной отмостке скептически. Считают, что этот элемент конструктива строящегося здания лишний или недостаточно серьезный элемент здания, и не изучив технологию устройства подготовки, мастерят данный элемент из подручных средств и материалов, которые остаются на любом строительном участке, не осознавая того что не качественная бетонная отмостка не прослужит долго, а самое главное не будет выполнять ту существенную роль, которой она должна соответствовать. К устройству монолитной отмостки необходимо приступать, когда все строительные работы по возведению здания закончены, а также закончены работы по устройству утепления фасада. Стоит отметить что прием бетонной смеси, все-таки лучше сделать до того, как вы начнете финишную отделку фасада. В противном случае нужно предусмотреть укрывочные работы облицовки цоколя, иначе все ваши труды придут в негодность, ведь капли бетонной смеси будет сложно отмыть, например с природного камня на фасаде.

Устройство бетонной отмостки 

Общие технические данные

И так. Из чего собственно говоря должна изготавливаться бетонная отмостка? Из самого названия мы видим, что основной составляющий элемент конструкции — это бетон. Возникает вопрос по марке бетона.  Если обратится к нормативной документации по монтажу отмостки, а ее изготовление регулирует СНИП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» марка бетона должна быть не менее М200. На практике по производству монолитных работ, было замечено что использовать нужно не менее марки бетона 300 с преимущественным заполнителем на гранитной основе.  Данная марка бетона более подходить по своим характеристикам в эксплуатации монолитной отмостки.  Работая вместе с арматурным каркасом отмостки, данный бетон создаст очень прочную основу для будущей подготовки под облицовку отмостки, как брусчаткой, так и просто асфальтовым покрытием.

При изготовлении бетонной отмостки нужно соблюдать следующие этапы:

Если проектом или вашим желанием улучшить технические возможности устройства бетонной отмостки, добавится утепление под основой отмостки, тогда соответственно добавится еще и этап утепления отмостки.

Рассмотрим устройство каждого этапа в отдельности.

Выемка грунта

Для выемки грунта под устройство отмостки вам экскаватор не потребуется. Все что пригодится в Работе — это два вида шансового инструмента, совковая и штыковая строительная лопата. Глубину выемки грунта с помощью ручного инструмента нужно рассчитать так, чтобы по вертикальные отметки для подосновы отмостки прошли песочное и щебеночное основание. В зависимости от устройства отмостки в плане утепления, если в ваши планы утепление входит, то соответственно также не забудьте в расчёт принять толщину экструдированного пенополистерола типа Пеноплэкс. За частую толщину утепления принимают за 50 мм. Этого достаточно при устройстве отмостки. Дополнительный слой теплоизоляции в основе отмостки обеспечит необходимые тепловые свойства по утеплению цоколя.  

Вернёмся к земляным работам. Толщина выемки составит в размерном диапазоне от 200 мм до 300 мм. Данные размеры взяты из расчета устройства песчаной подготовки (100-150 мм) и щебеночной подготовки (100-150 мм). 

Также советуем предусмотреть необходимый уклон бетонного полотна в сторону противоположную от стены строения. Обычно она составляет от 1 до 3 см на метр ширины отмостки. Советуем предусмотреть в конструкции отмостки, а это соответственно отразится и на выемки грунта, так называемого «зуба» отмостки виде небольшой балки высотой 100 мм от низа полотна. Данный вариант предохранит от вымывания из-под отмостки песочного основания. «Зуб» в конструкции отмостки можно не делать, если в качестве ограждающей конструкции отмостки, будет монтироваться бордюр. В этом случае под устройство бордюра (поребрика) необходимо извлечь грунта столько, столько необходимо для бетонной смеси при монтаже бордюра.

Устройство опалубки

Для изготовления на строительном участке монолитной отмостки, специальная инвентарная опалубка вам не потребуется. Так как толщина полотна будет составлять размер от 80 мм до 120 мм, вам потребуется обычная доска толщиной 50 мм и высотой от 100 мм до 150 мм, в зависимости от толщины отмостки и высотного перепада горизонта земляного полотна.  Доску устанавливают вдоль края проектной отметки бетонной отмостки ребром по отношению к горизонту земляного полотна. Для экономии расходного материала в частности доски для опалубки, ее можно поставить на сам грунт вдоль линии отмостки. В этом случае вам потребуется только одна доска высотой отмостки. Если же опалубку из доски будите устанавливать с учётом «зубчика» (балки) отмостки, то в этом случае необходимо установить опалубку из доски высотой из расчета отмостки (100-120 мм), плюс высота зубчика (200 мм).

Для устройства температурных расширительных швов, в составе опалубки необходимо установить опалубочные доски толщиной 20-25 мм перпендикулярно бетонной плите отмостки. Установку доски для устройства температурных швов нужно рассчитывать, как минимум на углах (поворотах) отмостки и одну по центру по стороне стены вдоль которой заливается бетонная отмостка. После того как бетон будет уложен в опалубку, и примет затвердевшее состояние (этот этап наступает обычно на следующий день после укладки бетонной смеси) доску необходимо аккуратно вынуть из тела бетона, не разрушая краев отмостки. В дальнейшем в данный кессон устанавливают ленту или заливают битумной мастикой, которая в последующей эксплуатации отмостки, предотвратит попадания влаги и будет препятствовать вспучиваемости бетонного полотна отмостки. 

Устройство песчаной подготовки

После этапа установки опалубки для отмостки, необходимо произвести работы по укладке песочного основания. Для таких работ наиболее подходящий песок карьерного типа средней фракции. Возможно использовать мытый речной песок, но в плане экономики устройства вашей отмостки, это будет не эффективный метод. Не смотря на рекомендации по типу песка, многие застройщики выбирают самый дешевый «песок» исходя из соображений что дешевле. Огромное количества примеси глины в таком песке сыграет плохую роль в дальнейшей эксплуатации. Отмостка будет подвержена большому риску деформации. Песок укладывают ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина песочной подготовки варьируется в диапазонах от 150 до 200 мм.

При укладке песка используют лопаты, строительные нитки для определения высоты песочной подготовки, уровнем, деревянным или алюминиевым правилом, а также ручной трамбовкой. В грунт предварительно забиваются маяки из арматуры на необходимую высоту под уровень нижней части бетонной подготовки. В дальнейшей работе, арматурные маяки, будут служить для определения высотной отметки не только песка, но и уровня укладки щебня. После выполнения работ, арматурные стержни можно оставить в теле подготовки, немного забив их. Затем ручной или пневматической трамбовкой тщательно утрамбовывается слой песка до прочного состояния, проливая водой во время работы.  По завершении работ, рекомендуем уложить недорогой геотекстиль, для разделения песочного слоя от слоя из щебня. Геотекстиль предохранит щебенку от дальнейшего заиливания.

Устройство подготовки из щебня

При устройстве подготовки из щебня для монтажа отмостки, нужно руководствоваться такими же правилами, как и при устройстве фундамента. Необходимый уклон будущей отмостки (10-30 мм на ширину бетонного полотна) можно начать сразу с устройства подготовки из щебня. В то же время это необязательное правило при данном этапе работ. Для простоты и скорости монтажных работ, уклон бетонной отмостки, лучше воспроизвести на этапе заливки бетона. И так. Для работ по изготовлению отмостки необходим щебень двух фракций: 20-40 и 5-10 мм. Наиболее подходящий щебень по своим физическим показателям подойдет щебень из гравия.

Щебень фракции 20-40, рассыпаем ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина щебеночной подготовки варьируется в диапазонах от 100 до 150 мм.  Соответственно первый слой из щебня фракции 20-40 займет от 80 мм до 130 мм. При укладке щебня в опалубку отмостки пользуются, как и при укладке песка, шансовым инструментом, строительными нитками для определения высоты подготовки, уровнями и пневматической либо ручной трамбовкой. Первый вид щебня фракции 20-40 мм хорошо втрамбовывают в слой песка. Затем сверху 20 миллиметровой толщиной рассыпают мелкий щебень, создавая так называемый замок.  По окончании этого этапа переходим к утеплению отмостки.

Утепление отмостки

Для создания дополнительного утепления цоколя дома, а также для создания дополнительного барьера против промерзания пучинистых грунтов, рекомендуется произвести утепление отмостки. Для утепления конструкции отмостки наиболее подходящим, является экструдированный пенополистирол (ЭПП), толщиной 50 мм.  Наиболее подходящим из всех марок пенополистеролов, выпускаемых многими производителями, является Пеноплэкс.  У данной марки экструдированных пенополистеролов есть ряд преимуществ перед другими марками: нулевое водопоглащение, высокая прочность к нагрузкам на сжатие и изгиб, низкая теплопроводность и долговечность материала.

Монтаж экструдированного пенополистерола под отмостку легок в исполнении. Необходимо его уложить в любом направлении отмостки. Также не забудьте завести пенополистирол на стену фундамента, к которой примыкает отмостка. Крепить пенополистирол в части цокольной стены нужно не нарушая гидроизоляцию фундамента. Там, где гидроизол, механическое крепления тарельчатыми анкерами запрещено. В этих местах пенополистирол можно закрепить монтажными клеями для пеноплекса. 

А в тех местах стены где отсутствует гидроизоляция возможно применение двух видов крепления утеплителя- механическое (с помощью тарельчатого анкера) и клеевое.

Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ

Завершающий этап устройства бетонной отмостки перед армированием- это устройство гидроизоляционного слоя. Во избежание попадания влаги в нижележащие слои конструкции, монтаж гидроизоляционной прокладки из пленки ПВХ является необходимым этапом. Процесс устройства гидроизоляции из пленки ПВХ, несложный. Достаточно просто расстелить пленку в плоскости отмостки. 

Армирование бетонной отмостки

В отличии от бетонной подготовки для устройства монолитной плиты перекрытия, бетонная отмостка армируется дорожной сеткой или арматурными сетками из арматуры ф6-8 мм. В этом случае создаётся дополнительная прочность конструкции в отличии от отмостки без армирования. При армировании отмостки арматурными сетками предотвращается образование трещин в конструкции отмостки из-за сезонного вспучивания грунта, что создаёт устойчивое прочное состояние бетонной отмостки.

Арматурную сетку можно устроить как самостоятельно из отдельных стержней арматуры периодического сечение, так и приобрести готовые арматурные карты в специализированных компаниях по изготовлению арматурных сеток и каркасов. Шаг рабочей арматуры принято принимать за стандартный размер 200/200 мм. Какие-то дополнительные усиления сетки не требуются, так как нагрузки на бетонную отмостку передаются только от грунта, на котором она лежит, и от материалов облицовки отмостки. Дополнительные арматурные стержни можно положить на углах пересечения отмостки. Продольное стыкование арматуры необходимо произвести из расчета 30-40 диаметров.  Защитный слой 50 мм, поэтому все арматурные стержни необходимо монтировать на пластиковых фиксаторах- «стульчиках». Перекрестное соединение арматурных заготовок производить вязальной проволокой ф1,2-1,6 мм. Выбирая вязальную проволоку, обратите внимание на оттоженность проволоки. 

Армирование отмостки дорожной сеткой

Бетонную отмостку можно армировать не только арматурными сетками, но также можно производить армирование из дорожной сетки. Если грунт, на котором лежит отмостка, не сильно пучинистый, то в этом случае рекомендуем армирование сеткой.Дорожная сетка должна быть ячейкой не более 150 мм / 150 мм, и диаметром не менее 3 мм.

Дорожную сетку укладываем с перехлестом с предыдущей картой на одну ячейку. Скреплять дорожную сетку между собой, необходимо также как и арматурную сетку, вязальной проволокой.  

Устройство температурных швов из доски

Температурные расширительные швы должны быть обязательно предусмотренные при производстве работ по устройству бетонной отмостки. В связи с тем, что бетонное полотно отмостки подвержено сезонным колебаниям (она сужается и расширяется), соответственно необходимо устраивать демпферные швы в теле бетона.  Демпферные швы изготавливаются из доски толщиной 20 -25 мм на всю высоту полотна. Вдоль всех стен дома, к которым примыкает отмостка, необходимо проложить опалубочную доску, с последующим демонтажем. Также температурные швы из доски, устраивают по углам отмостки и через каждые 3-4 метра вдоль всей отмостки, как минимум один шов на сторону дома.

Бетонирование отмостки

Как и любая другая бетонная конструкция, отмостка требует внимание к подбору марки бетонной смеси. Жестких конструктивных указаний по применению марки бетона на отмостке нет. По практике скажем лишь одно. Нежелательно использовать низкие марки бетонной смеси ниже М200, так как отмостка эксплуатируется в агрессивной среде. Оптимальный подбор марки бетона – от М250 до М350. Конечно при использовании более высоких марок бетона, экономика устройства отмостки возрастает. Но стоимость последующего ремонта конструкции мы думаем будет убедительным фактором при решении залить качественный бетон на отмостке. Итак, какую смесь лучше использовать. Советуем остановить свой выбор на тяжелом бетоне М300 на гранитной основе. При заказе заводского бетона, эксплуатационные показатели улучшаться, так как в отличии от бетона при самостоятельном замесе, заводской бетон несомненно лучше. Принимать бетонную смесь возможно различными способами: вручную с использованием строительных тачек и с помощью желобов автомиксера, и с помощью автобетононасоса, при условии, что бетоновоз не имеет возможности подъехать вплотную к месту выгрузки.  Если вы решите бетон приготовить вручную в построечных условиях, то воспользуйтесь таблицей по приготовлению смеси.

При бетонировании отмостки применяйте вибратор для уплотнения смеси, после того как бетон будет залит в опалубку отмостки, обязательно произведите разглаживание горизонтальной части отмостки. При последующей облицовке отмостки, ровная поверхность сохранит бюджет на лишний расход клея или сухой смеси. Уход за бетоном производить по стандартным условиям- укрыть мешковиной смоченной водой, или производить регулярный полив водой отмостки, что предотвратит ее от растрескивания бетонного молочка.

Заполнение температурных швов

После проведения всех работ по устройству бетонной отмостки, и после демонтажа опалубки, заполните все температурные швы битумной мастики. Выбор производителя – за Вами

Бетонная отмостка чертеж

Надеемся, что наша статья была вам полезной!

секреты обустройства отмостки — Реальное время

И зачем она вообще нужна

В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».

В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.

• Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
• На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
• На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
• Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
• Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.

Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

• Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
• Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
• Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
• Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
• Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
  Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.
• Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
• Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.

Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

Людмила Губаева

Отмостка вокруг дома своими руками

Бетонная отмостка вокруг дома — это важнейшая составляющая, от которой зависит не только красота здания, но и его долговечность. Хорошая отмостка придаёт логическую завершенность всей конструкции здания, а также солидности всему дому. Плохая — намекает на скорый ремонт. Чтобы она дольше защищала и украшала здание, требуется знать то, как заливать бетон и то, какую металлическую сетку использовать при армировании.

Что это такое: отмостка из бетона

Чтобы понять, что такое бетонная отмостка, необходимо понять её предназначение. Эта часть здания защищает грунт возле фундамента от постепенного намокания и ненужного размягчения. Чем более постоянными свойствами будет обладать грунт, тем лучше будет чувствовать себя фундамент. Получается, что отмостка — это бетонное покрытие, заливаемое по периметру здания с малым углом уклона в направлении от дома.

Всегда следует понимать, что бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Получается, железобетонная конструкция работает с двумя перечисленными видами нагрузок.

Отмостка: для чего нужна, размеры и как сделать

Основное назначение отмостки из бетона это предотвращение лишней и неравномерной просадки дома. Осадка дома все равно будет, но чем качественнее отмостка, тем равномернее будет осадка дома.

Также неравномерное намокание фундамента приводит к намоканию стен подвала, если он есть. Поэтому даже самая простая отмостка будет защищать фундамент дома от промокания. А армированная прослужит намного дольше. Весь фундамент по всему периметру дома надёжно защищён от дождевых и паводковых вод.

Материалы для изготовления

Чаще всего выбирают бетон, это самый популярный вариант при изготовлении лучшей защиты по периметру здания. Именно она отлично сочетается с бетонными дорожками, и это дешевле.

Но при её изготовлении могут использовать другие материалы:

• асфальтобетон;
• керамогранит;
• асфальт;
• керамическая плитка;
• брусчатка.

Размеры отмостки выбираются в зависимости от объекта. Но есть стандартные правила.

Ширина  — 60 см — 1 м. Если необходимо, чтобы отмостка выполняла роль тротуаров, то лучше сделать её пошире. Также будет обеспечиваться лучшая защита дома и его фундамента.

Глубина 20-40 см. Зависит от проекта и методики возведения.

Рытье траншеи, устройство

Бетонную отмостку нужно делать сразу и как можно быстрее. Как только фундамент принимает на себя треть от проектной нагрузки, он нуждается в качественной защите от возможных осадков. Дом с отстроенными стенами не следует оставлять зимовать без защиты от промокания. Силы на разрыв или процесс пучения могут сделать своё ненужное дело всего за 1 сезон.

Практически в любое время года можно возводить отмостку. Но лучше это сделать в максимально сухой период года. Рытье траншеи под бетонную ленту — это довольно простой процесс. Потребуются острые лопаты, хорошая разметка. Отбиваем линии или натягиваем леску.

Эту работу можно сделать своими руками. Обычной садовой лопатой вырываем грунт возле фундамента. Главное — правильно вырезать боковую стену напротив фундамента. Здесь может потребоваться ровная плоская лопата. При использовании двух разновидностей лопат получится создать более качественные траншеи. У которых будут соблюдены углы под 90 градусов. Совковая лопата быстрее откидывает грунт из траншеи. Чтобы залить качественную отмостку, потребуется армирующая сетка и подстилающий слой. 

В качестве подстилающего слоя должен послужить слой глины, песка или щебня. Подстилающий слой нужен для выравнивания основания и его уплотнения. Толщина слоя подстилки отмостки составляет 15-20см. Подстилка должна лежать плотным слоем. Для этого идеально использовать ручную трамбовку или компактер. Если подстилающий слой не будет хорошо утрамбован, в нем будет скапливаться вода. Зимой эти скопления воды замерзнут и образовавшийся лед будет разрывать отмостку. В качестве грунта должен выступать грунт с более низкой влагопроводностью, чем почва участка. Если вокруг глина — используйте утрамбованную глину.

Чтобы создать оригинальное финишное покрытие отмостки из бетона можно использовать любой красивый твёрдый материал. Так используют тротуарную плитку, натуральный камень или асфальт.

Основные требования к сооружению отмостки вокруг дома

1. Ширина отмостки шире выступа крыши здания минимум на 20 см. Самой оптимальной шириной является 1 метр. Так приобретается дополнительная полезная площадь.
2. Толщина отмостки из бетона всегда больше 7 см. Если вы планируете повышенный уровень эксплуатационной нагрузки, то толщину следует увеличить до 15 см.

Отмостка всегда делается с небольшим уклоном. Правильное соблюдение уклона защищает фундамент от воздействия влаги. Минимальный угол наклона составляет 1.5 градуса.

Чем шире отмостка вокруг дома дома, тем надёжнее защита фундамента.

Опалубка

В качестве опалубки используются доски, которые монтируют по периметру здания. Вместо досок для создания опалубки используются любые ровные поверхности, можно ДСП. Главное — выдержать форму при заливке бетона. Опалубку нужно монтировать достаточно прочно, чтобы она не разошлась при заливке. При монтаже опалубки закладываем деформационные швы.

Армирование 

Даже самый хороший бетон может дать трещину. Любая трещина на отмостке даст возможность воде разрушать фундамент. Армирование основания отмостки сделает конструкцию прочной, способной работать и на сжатие,и на растяжение.

Нецелесообразно применять металлический каркас, он только утяжелит конструкцию и сделает ее неоправданно дороже. Нет смысла укладывать, не сваренные между собой, металлические стержни. В таком случае конструкция отмостки не будет работать на поперечные нагрузки, а только на продольные (вдоль металлического стержня пойдут трещины).

Для выбора вида арматурной сетки учитываем особенности конструкции отмостки. Типы сеток отличаются размером ячеек, толщиной прута и весом.

1. Кладочна сетка — 50х50 мм, диаметр 4,8 мм — кв. метр весит 1,5 кг.
2. Арматурная сетка 100х100мм диаметр 4мм — кв. метр весит 1,3 кг.
3. Тяжелая арматурная сетка 150х150мм диаметр от 8 мм — кв. метр зависит от диаметра стержня — от 2 до 4 кг.

Такую сетку можно купить или заказать, чтобы ее привезли на стройку. Выпускается она стандартными листами (картами), размерами 1000×2000 до 2000×3000. Перед укладкой ее можно разрезать на подходящие вам размеры.

Укладывать сетку нужно сначала на прямых участках, а затем на внутренних и внешних углах. Для закладки сетки на углах вырезаем угловые фрагменты. Части сетки укладываем одним слоем в небольшой нахлест. Причем, сама сетка должна располагаться на 2-3 см выше утрамбованного щебеночного основания. Важно чтобы сетка находилась в теле бетона. Для этого под углы в местах сварки подставляем небольшие камешки. Сетка должна лежать ровно, не выгибаясь

Бетонирование

На стройплощадку завозят бетон и заливают его в опалубку. Также бетон может создаваться непосредственно на стройплощадке.

Требуется:

1. два рабочих;
2. бетономешалка;
3. строительная тачка;
4. вёдра;
5. лопаты, мастерки.

Как сделать хороший состав бетона своими руками? Используем щебень от 5 до 20 мм. Помним, что большое количество воды приводит к снижению прочности бетонной конструкции. Качественный бетон состоит из 1 части цемента, 4 частей щебня, 2 частей песка и 0,5 части воды. Можно добавить специальные добавки.  

Приведём пример пропорции бетонной смеси 1м3 готового замеса для бетона М250:

• 332 кг цемента марки М400;
• 1080 кг щебня;
• 750 кг песка;
• 215 л воды.

Время перемешивания сухих компонентов составляет две минуты. Потом с добавлением воды мешаем состав еще 2 минуты.

Заключительные работы

Выравниваем поверхность бетона с помощью уровня и делаем стяжку. Для создания ровной поверхности можно использовать полотёр. Затем демонтирует деревянную конструкцию опалубки.

Вопросы-ответы по бетонной отмостке

Что будет если не армировать?

Бытует мнение, что и без армирования, отмостка будет себя чувствовать хорошо и не будет трескаться.

Ответ:Увеличивается вероятность растрескивания бетона. При поперечных и продольных силах образуется изгибающий момент, который должна компенсировать железная сетка.

Что если выбрать ячейку больше 200х200?

Ответ: теряется эффект от армирования, так как бетон не работает на растяжение. Именно эту функцию берет на себя металлическая сетка.

Арматуру укладывать неразрывно, на всю длину или резать перед каждым деформационным разрывом?

Если есть деформационный шов, то нужен разрыв.

Назад ко всем статьям

Отмостка здания — устройство и чертеж в разрезе

В капитальном строительстве надёжной защитой фундамента от воды будет правильное обустройство отмостки вокруг здания. Грамотно выполненный комплекс работ по устройству отмостки предотвратит накопление воды во время дождя или снеготаяния. А также отведёт воду в ливневую канализацию или нижнюю точку участка.

При оборудовании отмостки, в зависимости от применяемых материалов, необходимо учитывать такие факторы:

1. Ширину отмостки
2. Отступ от края карниза крыши
3. Уклон от стен дома
4. Уклон по периметру здания
5. Оборудование мест по отводу воды с крыши дома
6. Организация компенсационных швов
7. Подвод мест с электропитанием.

В зависимости от предназначения. Только отвод воды или для прохода, возможно, для прогулки или оборудования лавочки для отдыха под карнизом крыши, выбирается ширина отмостки. Следует отметить, что для правильной работы ширина принимается не менее 60 см. Далее, учитываются пожелания заказчика по применению стяжки с учётом отступа от края карниза крыши, который составляет более 20 см.

Необходимо обратить внимание на угол уклона отмостки от стен и по периметру (3-10 градусов) особенно когда здание расположено на ровной местности. В этом случае уклон принимается в большую сторону, так как уклон по периметру будет минимальным. И отвод воды придётся организовывать ливневой канализацией. На холмистой местности угол уклона может быть минимальным, что компенсируется за счёт уклона по периметру. Отмостка может переходить в ступеньки вокруг строения, здесь также необходимо учитывать угол уклона уже ступени.

Итак, приступая к оборудованию отмостки, убираем и вывозим строительный мусор. Далее, снимаем часть грунта с уклоном от стен для отвода воды. Здесь глубина может быть от 10 до 30 см или даже подсыпка в зависимости от рельефа. В идеальном случае укладываем гидроизоляционную мембрану или засыпаем глину и утрамбовываем. Важно помнить, что, когда выбираем материал для подстилающего слоя, отмостка гарантированно не должна пропускать воду. Устанавливаем приёмники для отвода воды от ливневой канализации, прокладываем короба под электрокабель на случай, если, будет подогрев в зимний период или же для подключения наружных осветительных приборов. Засыпаем и утрамбовываем слой песка или щебня. На этом этап подготовительных работ выполнен.

Следующий этап устанавливаем бордюры, укладываем арматуру, устанавливаем планки для компенсационных швов. Необходимо обратить внимание на то, что сезонные колебания температуры приводят к подвижкам грунта изменению в материалах их физико-механических свойств. Возникают нежелательные нагрузки, как результат появляются трещины и щели, куда попадает вода. Таким образом, утрачивается её защитная способность. Для упреждения этих нежелательных явлений устраиваются компенсационные швы. В зависимости от размеров отмостки швы могут быть как продольными, так и поперечными. Особенно в тех случаях, когда отмостка выполнена с применением бетона или асфальта. Нужно отметить, что в холмистой местности часто для удержания грунта необходимо оборудовать вместо бордюра подпорные стенки.

Если бордюр или подпорную стену бетонируют монолитом, то необходимо организовать каналы на расстоянии около метра для беспрепятственного отвода воды. Каналы можно выполнить в виде закладных трубок в бетон.

Далее, заливаем бетон и на этом этапе отмостка приобретает законченный функциональный вид. Далее, остаётся укладка декоративного слоя, но это уже по большей части выполняет функцию эстетического удовольствия. Радует глаз и дарит наслаждение от проживания в собственном доме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

🔨 зачем нужна, материалы, технология строительства отмостки своими руками

В данной статье детально рассмотрены особенности обустройства отмостки вокруг дома своими руками. Прочитав материал вы узнаете, зачем нужна отмостка и какие функции она выполняет, из каких материалов ее лучше делать и какие инструменты для этого потребуются.

Оглавление:

Мы поэтапно разберем процесс строительства отмостки, а также сделаем акценты на важных нюансах, без выполнения которых создать надежную и эффективную отмостку попросту невозможно.

Для чего нужна отмостка

Если вы хотите, чтобы фундамент вашего дома был прочным и долговечным, необходимо предусмотреть эффективную защиту основания от воды, являющейся основной причиной разрушения всех типов бетонных фундаментов.

Совет эксперта! Полноценная защита бетонного основания от влаги возможна лишь в случае одновременного использования трех видов водоотводов — дренажного, ливневого и отмостки.

Рис 1.1: Отмостка из тротуарной плитки

Дренажный водоотвод представлен расположенными в земле, по периметру основания, трубами, которые защищают бетонное основание от грунтовых вод. Глубинные дренажные трубы необходимо прокладывать при строительстве плитных и ленточных фундаментов.

Ливневой водоотвод состоит из труб, расположенных по периметру крыши дома. Данная система отвечает за сбор и отвод дождевой воды, стекающей во время атмосферных осадков с крыши дома.

Ливневой водоотвод потеряет львиную долю своей полезности, если вокруг дома не будет размещена отмостка. Функциональное назначение отмостки — отвод поверхностных вод, так называемой верховодки, от стен и фундамента дома на расстояние более 1-го метра.

Под понятием «верховодка» подразумеваются воды, образовавшиеся в результате таяния снега, и дождевые воды, которые стекают по трубам ливневого водоотвода на отмостку.
Отмостка выполняется в виде ленты толщиною около 1 метра, которая повторяя все контуры здания опоясывает периметр его стен.

Совет эксперта! Отмостка может быть монолитной — изготовленной посредством заливки опалубки бетоном, либо сборной конструкцией — сделанной из природного камня, брусчатки либо тротуарной плитки.

Отмостка вокруг дома обладает не только функциональным назначением — помимо защиты фундамента и цоколя дома от поверхностных вод, она также играет немаловажную декоративную роль.

Отмостка, если она изготовлена из качественных, эстетически привлекательных стройматериалов — плитки либо камня, значительно улучшает визуальное восприятие дома, придавая его дизайну завершенность и богатство.

Рис 1.2: Отмостка из тротуарной плитки вокруг деревянного дома

Технология возведения своими руками

Выполняя строительств отмостки вокруг дома, упор, в первую очередь, нужно делать на ее функциональную составляющую — красота это хорошо, но при этом фундамент дома должен быть надежно защищен от проникновения поверхностных вод.

Наиболее надежными и долговечными считаются монолитные отмостки, изготовленные из бетона либо асфальта. Такие виды отмостки, в большинстве случаев, возводятся коммунальными службами вокруг многоэтажных зданий, тогда как в приватном строительстве, владельцы частных домов, отдают предпочтение отмосткам из тротуарной плитки, как самому эстетически привлекательному и при этом вполне надежному варианту.

Рис 1.3: Отмостка вокруг дома из сруба

Необходимые инструменты и материалы

Строительство отмостки — достаточно простой процесс, который, при наличии требуемых инструментов, можно без проблем выполнить своими руками в течении нескольких рабочих дней.

Для обустройства отмостки вам потребуются следующие инструменты:

• Болгарка и алмазные диски для резки бетона — для подгонки тротуарной плитки по размеру;
• Строительный уровень — для контроля за уклоном отмостки;
• Бетономешалка — для создания песчано-цементного раствора, в этих же целях можно использовать емкость подходящего размера и колотить раствор собственноручно;
• Ведра и мастерок — для работы с раствором;
• Резиновый молоток — потребуется для укладки плитки;
• Рулетка;
• Штыковая и совковая лопата, тачка — для земляных работ.

Также перед началом работ необходимо запастись расходными стройматериалами. Вам потребуется:

• Щебень и песок — будут использоваться в качестве уплотняющей подсыпки и для создания песчано-цементного раствора;
• Глина — для подсыпки;
• Затирка для межплиточных швов;
• Цемент М400-М500 — для раствора;
• Арматурные колышки и бечевка — для разметки;
• Рулонный материал для гидроизоляции — это может быть стеклоизол либо пергамин.
• Тротуарная плитка;
• Бетонный бордюр;

Совет эксперта! Не рекомендуется использовать рубероид в качестве материала для гидроизоляции отмостки. Рубероид, безусловно, является наиболее бюджетным вариантом среди всех гидроизоляционных материалов, однако из-за склонности к гниению он крайне недолговечен, и в будущем такая экономия обратится в необходимость комплексного ремонта всей отмостки и замены гидроизоляции, что приведет к еще большим финансовым затратам.

Рис. 1.4: Схема отмостки из тротуарной плитки

Важные нюансы технологии

Тем, кто сомневается, будет ли плиточная отмостка в полной мере выполнять все возложенные на нее функциональные требования, скажем, что даже не смотря на наличие большого количества межплиточных швов, такая отмостка, если она сделана согласно все правилам технологии, будет не менее надежной, эффективной и долговечной, чем обычные отмостки из бетона.

Существует три основных правила, которые, при строительстве отмостки, необходимо учитывать в обязательном порядке:

• 1. Минимальная ширина;

Требованиями СНиП минимальная ширина отмостки вокруг дома не оговорена, однако опытные строители сходятся на мнении, что она должна быть больше одного метра. Практика показывает, что отмостка шириной менее одного метра неудобна в эксплуатационном плане, поскольку при ходьбе по ней человек среднестатистической комплекции будет прикасаться плечами к стенам дома.

Совет эксперта! Для того, чтобы вся выливающаяся с труб системы ливневого водоотвода жидкость выводилась на безопасное расстояние от фундамента, а не впитывалась в землю сразу же возле стен, ширина отмостки должна быть на тридцать сантиметров больше, чем ширина выступа крыши.

• 2. Монолитность;

Отмостка должна быть монолитной по всему контуру стен дома, она не должна прерываться по углам строения, поскольку в таком случае эффективность защиты фундамента от поверхностных вод сильно снизится.

Жидкость, которая поступает на отмостку с труб ливневого водоотвода, должна стекать с нее самотеком. Для этого при строительстве необходимо сделать уклон отмостки от точки соприкосновения со стеной к внешнему контуру в 2-2.5 см.

Рис 1.5: Правильный уклон отмостки

Технология строительства отмостки

После того как все необходимые материалы закуплены, а инструменты подготовлены, необходимо приступать к подготовительным работам.

Вам нужно удалить по периметру дома всю растительность на расстоянии двух метров от стен: очистить территорию необходимо не только от поверхностной растительности, но и от ее корней, для этого требуется снять верхний слой почвы на глубину одного штыка лопаты.

• 1. Разметка отмостки;

Разметка отмостки ничего сложно из себя не представляет, для ее выполнения вам потребуется рулетка, арматурные колышки и бечевка.

По периметру дома в грунт необходимо забить арматурные колья (размером 35-40 см), они будут показывать границу внешнего контура отмостки. Шаг расположения прутьев — 2 метра.

Совет эксперта! Расстояние, на которое прутья отдалены от стен дома, должно быть на 10 сантиметров больше ширины отмостки, поскольку в дальнейшем нам потребуется дополнительно пространство под установку бордюра.

После того как все колышки установлены, натягиваем между ними бечевку.

• 2. Земляные работы;

Далее по периметру разметки вокруг дома необходимо вырыть котлован глубиной в 20 сантиметров.

Рис. 1.6: Котлован под отмостку

После завершения рытья тщательно осмотрите цоколь и часть оголившегося фундамента дома на предмет трещин и повреждений. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить посредством заделывания специальным ремонтным составом для бетона либо собственноручно приготовленной смесью из цемента и строительного клея

• 3. Обустройство уплотняющего слоя;

Уплотняющая подушка под отмостку из плитки состоит из трех слоев одинаковой толщины: глины, песка и мелкофракционного щебня, между которыми размещается слой гидроизоляции.

По завершению рытья котлована на его дно укладывается слой глины толщиною 5-7 сантиметров, который тщательно уплотняется с помощью ручной трамбовки.

Поверх глины простилается рулонная гидроизоляция — это может быть пергамин либо стеклоизол. Укладка выполняется в один слой, край гидроизоляции, который стыкуется с цоколем, закрепляется на бетоне с помощью жидких гвоздей, примыкающий шов заделывается герметиком.

Рис 1.7: Укладка гидроизоляции под отмостку

На поверхности гидроизоляции размещается шар щебня либо гальки (толщина около 5-ти см). Данный слой подсыпки нужен поверхности поверхности жесткость и прочность — плитка отмостки не будет проседать даже если по ней проедет легковой автомобиль.

Подробнее про гидроизоляцию фундамента на странице нашего сайта: Гидроизоляция фундамента

Последний слой подсыпки — песок (толщина — 5-10 сантиметров). После засыпания песка в траншею его необходимо полить водой из шланга и утрамбовать, чтобы при укладке плитки у нас была достаточно жесткая основа.

• 4. Установка бордюра;

Бордюрный камень необходимо установить по внешнему контуру отмостки, он будет ограничивать плитку, не давая полотну сдвигаться после укладки.

Рис. 1.8: Монтаж бордюра

Перед монтажом нужно выровнять стенки траншеи, чтобы бордюр можно было установить максимально ровно. Бордюрный камень укладывается на цементно-песчаный раствор достаточно густой консистенции, в процессе монтажа необходимо проверять горизонтальность расположения бордюра с помощью уровня.

• 5. Кладка плитки;

Для укладывания плитки вам потребуется цементно-песчаный раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 4 части песка. Вода в раствор добавляется в небольшом количестве, он должен быть густым, чтобы монтаж и выравнивание плитки можно было осуществить без трудностей.

Начинайте класть плитку с угла дома: на предварительно уплотненном песке равномерно распределите слой раствора толщиною 2-3 сантиметра, уложите на него плитку и простукайте ее резиновым молотком. С помощью уровня определите наличие наклонов плитки и при необходимости устраните их с помощью молотка.

Рис. 1.9: Кладка отмостки из тротуарной плитки

Плитку, в местах ее стыковки с цоколем и бордюром, для придания требуемого размера нужно будет обрезать болгаркой. Тут необходимо использовать алмазный круг по бетону, который справляется с тротуарной плиткой достаточно простою.

• 6. Заделка швов

По завершению кладки плитки вам потребуется выждать 2-3 дня до полного отвердевания раствора, ходить по отмостке в это время нельзя.

Затем нужно заделать межплиточные швы, для этого можно использовать специальную затирку для швов либо приготовить состав собственноручно — из смеси цемента М400 и песка 1 к 3. Для распределения полученного состава по швам используйте обычную кисть.

Рис. 2.0: Распределение затирочного состава по швам с помощью щетки для полов

Важно! После затирки полейте отмостку водой из шланга с распылителем (главное не подавать воду струей, так как она может повыбивать затирку из швов).

В результате такой обработки затирочный состав отвердеет и вся отмостка станет монолитной конструкцией, эффективно препятствующей проникновению в грунт любых осадков.

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Архитектурные слепые зоны

Общие ошибки архитекторов

Архитектура — это художественная профессия , а иногда практические соображения могут быть потеряны в энтузиазме творческой деятельности . Хорошие архитекторы могут спроектировать здания, которые одновременно красивы и практичны , но многие могут упускать из виду практические аспекты , например, что происходит, когда идет дождь или куда будут уходить кондиционеры. Нам необходимо контролировать и управлять работой нашего архитектора .

Архитекторы сильно различаются

У архитекторов есть свои особенности. Вокруг есть несколько отличных архитекторов, и если вы хотите новое здание или просто дополнительную комнату, добавленную к существующей, это удивительно, что может придумать хороший архитектор, и я видел ряд проектов, в которых простой ремонт превратился в работу. гения сдвига.

Однако архитекторы — художники и, как и большинство художников, имеют свой стиль и свои предпочтения.Попросите Тернера спроектировать дом, и вы, вероятно, получите очень классический дизайн, в то время как Пикассо, вероятно, поставит кухню набок на полпути через гараж треугольной формы.

Архитектура — дело вкуса, и некоторые из них способны создавать потрясающе красивые здания, в то время как другие можно охарактеризовать только как разрушающие пейзажи, которым они навязывают свои творения.

Однако есть архитекторы и «архитекторы», и хорошо бы проверить их полномочия. В то время как некоторые из них являются дипломированными выпускниками университетов, есть и другие, у которых есть обширные навыки проведения таймшер-вечеринок.

Слепые зоны

Дизайн — это одно, но на более практическом уровне требование, чтобы архитектор был креативным дизайнером, может означать отсутствие практичности в их проектах. Когда больше внимания уделяется тому, как будет выглядеть окончательное здание, часто важнее, чем то, куда будет идти водопровод, поэтому у некоторых архитекторов, похоже, есть определенные слепые зоны.

За прошедшие годы я столкнулся с рядом этих «слепых зон» — аспектов проектирования зданий, которые архитекторы постоянно либо упускают из виду, либо ошибаются.В некоторых случаях эти ошибки настолько распространены, что стали стандартной практикой.

К сожалению, вы можете не заметить слепую зону, пока не станет слишком поздно. Вы строите свой новый дворец в раю, и затем, через 5 минут после переезда, недостатки становятся очевидными. Попытка заставить строителя или разработчика найти решения на этом позднем этапе может быть немного сложнее, чем пытаться убедить Ее Величество Королеву Лиззи надеть стринги в стиле G polkadot.

Итак, давайте посмотрим на некоторые из этих слепых пятен.Начнем с довольно распространенного:

Плохо спланированный водосток с крыши

Недавно меня вызвали на новую виллу, расположенную на берегу моря. В этом дорогом доме есть открытая гостиная в центре с видом на море и спальни по бокам. Между гостиной и каждой спальней есть промежуток, и все 3 комнаты имеют крыши в стиле аланг-аланг. Доступ в спальни осуществляется через французские двери, выходящие в открытую жилую зону, но когда идет дождь, крыша гостиной и крыши спальни с каждой стороны стекают друг к другу.В первый раз, когда пошел дождь, было обнаружено, что потоки воды падали с крыш с каждой стороны, так что они падали водяной завесой на вход в каждую спальню. Во время сильного дождя невозможно было попасть в спальни без акваланга.

Решить эту задачу было непросто, и в конце концов под крышами между комнатами поставили плоскую стеклянную крышу. Это, конечно, мешало оригинальному дизайну здания. Это была довольно простая ошибка, и, учитывая, что более раннее здание было построено по точно такому же проекту, проблему следовало заранее распознать и избежать.

В очень похожем случае в другом очень дорогом доме был отдельный комплекс главной спальни, расположенный примерно в 3 метрах от главного здания, когда шел дождь, с крыш с обеих сторон упал слой воды, из-за чего невозможно было преодолеть брешь в тяжелом состоянии. дождь. В этом случае для решения проблемы через щель была построена сплошная плоская крыша, но она протекала и стала постоянной проблемой.

В обоих случаях проектировщики домов просто не хотели знать об ошибках. Вы можете обнаружить, что у архитекторов есть тенденция к глухим пятнам относительно своих слепых пятен.

Это ни в коем случае не худшее, что я видел. Хороший друг купил еще один очень дорогой дом. У него был вестибюль спереди, двухэтажное здание с 2 гостевыми апартаментами с одной стороны, главная спальня и ванные комнаты с другой стороны, а также открытая гостиная с частичной крышей в центре.

Всего четыре деревянные черепичные крыши были установлены вокруг открытой части жилого помещения. Скорее, как Ной и его Ковчег, все было хорошо, пока однажды не пошел дождь.Внезапно выяснилось, что эти четыре крыши собирают довольно много воды и направляют ее прямо в жилую зону. Трудно понять, как архитектор мог совершить такую ​​простую, но серьезную ошибку. Строитель предпринял попытку установить крышу из поликарбоната через открытый зазор. Это не удалось. Окончательное решение потребовало установки водостоков на нижних краях четырех крыш и добавления стеклянной крыши через открытый зазор.

В данном случае архитектор взял на себя ответственность за разработку решения, но это было не лучшим вариантом.Черепичные и соломенные крыши не предназначены для добавления водосточных желобов, и попытка отработать водоотвод для водосточных желобов и стеклянных крыш, по сути, была непростой задачей.

Конечно, нет оправдания проектированию здания без учета того, что происходит, когда идет дождь. В конце концов, это тропики, у нас каждый год сезон дождей, а когда идет дождь, то не наполовину.

Надо ожидать, что архитектор спроектирует функциональное здание

Разумно предположить, что, когда мы поручаем архитектору спроектировать здание, мы ожидаем, что он будет обладать достаточными навыками и опытом для рассмотрения всех аспектов функциональности здания и создания работающего проекта.В конце концов, это то, за что мы им платим.

Управление работой вашего архитектора

Как я уже сказал, нанять и спроектировать — это хорошая идея, но будьте осторожны. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность разочарования.

1. Если вы строите или ремонтируете, нанимайте архитектора, он или она может значительно улучшить результат проекта.
2. Тщательно выберите своего архитектора, найдите кого-то, кому вы можете доверять, убедитесь, что он квалифицирован (большинство индонезийских), проверьте его / ее полномочия и посмотрите на их предыдущие работы, чтобы увидеть стиль их работы и тип дизайна, который они производить.
3. Ограничьте роль вашего архитектора работой, в которой он хорошо разбирается, проектированием здания и привлекайте специалистов для других задач, таких как структурное проектирование, строительство и ландшафтный дизайн.
4. Тщательно проверьте архитектурные чертежи, чтобы убедиться, что архитектурные слепые пятна определены и исправлены. Если вы сомневаетесь или не умеете читать чертежи, найдите независимого человека, который может изучить дизайн и сделать комментарии.
5. Спросите архитектора о трехмерных видах (в наши дни вы можете получить очень хорошие художественные впечатления и даже трехмерную прогулку с помощью моделирования), чтобы вы могли представить себе, каково это жить в полностью меблированном здании до его постройки.Это может предупредить вас о всевозможных факторах, о которых вы, возможно, не задумывались, в том числе о том, как это будет во влажную погоду.

Помните, что если потратить время и потрудиться на то, чтобы проектные работы были выполнены должным образом с самого начала, то впоследствии можно будет получить огромные дивиденды.

Фил Уилсон
Авторское право © Фил Уилсон, ноябрь 2010 г.
Эту статью или любую ее часть нельзя копировать или воспроизводить без разрешения владельца авторских прав.

слепых зон в рабочей зоне — тротуар Interactive

Строительство дорог и автомагистралей может быть опасной работой.Данные, собранные Бюро статистики труда, показывают, что среди рабочих-строителей дорог в Соединенных Штатах число смертей в результате несчастных случаев на рабочих местах в среднем превышает 100 в год. Кроме того, ежегодно тысячи дорожных рабочих получают травмы в несчастных случаях без смертельного исхода.

Опасности в зоне проведения дорожных работ могут исходить от множества опасных условий, таких как физические характеристики рабочей зоны (например, уклоны и обрывы) и воздействие громких шумов.Мы собираемся сосредоточиться на одном опасном состоянии, которое способствует или является причиной большинства несчастных случаев в рабочей зоне. Это слепые пятна. В частности, мы рассмотрим, что такое слепые зоны, слепые зоны, поскольку они относятся к вспомогательному оборудованию и как оставаться на виду на рабочем месте.

Что такое слепые зоны

Что такое слепая зона? Слепая зона — это пространство вокруг транспортного средства или оборудования, которое не видно оператору. С места оператора на машине возможна определенная видимость через прямую видимость и с использованием зеркал, но покрытие не полное.

Что вы можете сделать с слепыми пятнами? Находясь в рабочей зоне, вы хотите избежать этих слепых зон и поддерживать визуальный контакт с оператором. В некоторых ситуациях может потребоваться наблюдатель, чтобы помочь оператору высматривать рабочих и препятствия.

Как узнать, где на самом деле находится слепое пятно? Основное эмпирическое правило: если вы не видите оператора, оператор также не может видеть вас. Вы также можете использовать концепцию круга безопасности. Круг безопасности — это воображаемая граница вокруг единицы оборудования, которая охватывает любые слепые зоны и любое расстояние поворота рычагов оборудования.Рабочие, не входящие в круг, как правило, безопасны рядом с этим оборудованием, в то время как любой, кто находится внутри круга, подвергается большему риску получить травму.

Опорное оборудование и слепые зоны

Почему вспомогательное оборудование особенно важно? Устройство заднего хода представляет собой особую проблему с точки зрения безопасности, поскольку оно разделяет внимание оператора между органами управления и направлением движения. Поле обзора оператора также может быть более ограниченным при резервном копировании.

Что вы можете сделать, чтобы оставаться в безопасности при использовании вспомогательного оборудования? Чтобы помочь всем оставаться в безопасности вокруг вспомогательного оборудования, все оборудование должно иметь работающие резервные аварийные сигналы.Эти сигналы тревоги обычно представляют собой повторяющиеся звуковые сигналы (например, звуковые сигналы) и / или мигающие огни, которые привлекают внимание любого, кто может оказаться на пути вспомогательного оборудования. Иногда самосвалы, самосвалы и транспортные средства управления движением также оснащены видеокамерами или звуковыми детекторами, чтобы предупредить водителя о потенциальных препятствиях в их слепых зонах.

В то время как сигналы тревоги являются важным компонентом осведомленности, постоянная бдительность, забота о своих коллегах по работе и использование наблюдателей являются необходимыми ингредиентами для обеспечения безопасности каждого.Ниже приведена ссылка на предварительный просмотр нашего курса по безопасности в рабочей зоне, в котором более подробно рассказывается о том, как оставаться в безопасности в слепых зонах вокруг оборудования.

Оставаться на виду — Одежда повышенной видимости

Что такое одежда повышенной видимости? Одежда повышенной видимости надевается на внешний слой из материала, сертифицированного по цвету, яркости и световозвращающему материалу в различных положениях. Цель ношения одежды — сделать так, чтобы работник был виден с расстояния не менее 1000 футов.Чтобы одежда была эффективной, она должна содержаться в хорошем состоянии. Если материал становится слишком грязным или тусклым, он больше не выполняет свою работу. Помните, что в рабочей зоне всегда следует надевать какую-то одежду с хорошей видимостью.

Безопасность в рабочей зоне — ответственность каждого. Важно, чтобы все рабочие прошли обучение и часто напоминали о правилах техники безопасности. Чтобы помочь вам создать безопасную рабочую зону, мы только что обновили и расширили наш курс по безопасности рабочей зоны, включив в него новейшие отраслевые практики.

До следующего раза, оставайся там в безопасности.

Безопасность дорожного движения в рабочей зоне — Безопасность слепых зон

Поле зрения водителя в автоцистерне. Вы видите рабочих впереди и прямо справа от щита от жуков?

Рабочие зоны на проезжей части дороги опасны как для автомобилистов, которые проезжают через сложное множество знаков, бочек и перестроек, так и для рабочих, которые строят, ремонтируют и обслуживают улицы, мосты и шоссе.Большинство погибших рабочих происходит из-за столкновения с транспортным средством в рабочей зоне. Пикапы и внедорожники стали причиной гибели 151 рабочего на дорожно-строительных объектах в 2011-2017 годах, за которыми следовали машины (131), легковые автомобили (129), полуприцепы (124) и самосвалы (82).

Опасности для слепых зон

Слепая зона (или отмостка) — это область вокруг транспортного средства или строительного оборудования, которая не видна окружающим. оператора, либо в прямой видимости, либо косвенно с помощью внутренних и внешних зеркал.

Строительное оборудование обычно имеет большие размеры и имеет закрытую крышку. Это может сделать слепые зоны вокруг оборудования очень большие и труднопроходимые. Чем больше оборудование, тем больше слепые зоны или опасные зоны для пешеходов и наземных рабочих.

Вот полный список строительных машин и схем отмостки: Обзор схемы видимости строительной техники.

Опасности для слепых зон

Вид машиниста из кабины автогрейдера

Препятствия в зоне прямой видимости водителя, в том числе зеркала, дверные и оконные стойки, инструменты и навесное оборудование на транспортных средствах, могут создавать слепые зоны, ухудшать видимость или качаться, что может повысить риск удара или удара рабочих.Вы должны знать радиус поворота оборудования, например, как далеко оно может достигать, перемещаться или вращаться.

Способы защиты при работе рядом с тяжелым оборудованием включают следующее:

• Не переходите дорогу прямо перед крупногабаритным тяжелым оборудованием или грузовиками или сразу за ними, если оператор сидит выше в транспортном средстве.
• Общайтесь с оператором (устно или посредством зрительного контакта) перед входом в любую зону рядом с тяжелой техникой или большими грузовиками.
• Если вам необходимо стоять рядом с припаркованным оборудованием или грузовиками, стойте впереди или сбоку от оператора. Затем, если оборудование входит в использование, оператор может вас видеть, и вы можете их видеть.

Несчастный случай в реальной жизни

33-летний рабочий-строитель работал на разгрузке гравия на строительной площадке шоссе. Его обычным рабочим заданием было управление генератором конвейерной системы, которая перемещала гравий, выгруженный из полуприцепов-самосвалов.Водителю самосвала на месте было трудно открыть ворота своего полуприцепа-самосвала. Пытаясь помочь водителю, рабочий залез под прицеп и вручную открыл ворота. Водитель, не подозревая, что рабочий находится под прицепом, отъехал от разгрузочной платформы и наехал на него задними сдвоенными шинами прицепа. Рабочий был объявлен мертвым на месте происшествия [Министерство здравоохранения Миннесоты].

Рабочие самосвалы задним ходом

По данным BLS, в период с 2011 по 2015 год из 49 рабочих, смертельно раненных самосвалом, самосвал в 40 случаях давал задний ход.

Если есть основания ожидать, что сотрудники войдут в зону поддержки, на транспортном средстве должна быть установлена ​​работающая автоматическая сигнализация заднего хода, которая слышна выше уровня окружающего шума и слышна на расстоянии не менее пятнадцати футов от задней части транспортного средства.

У вас также должен быть наблюдатель, который подает сигнал, когда безопасно двигаться задним ходом или остановиться, или когда у транспортного средства есть работоспособное установлено устройство, которое дает водителю полный обзор и пространства позади самосвала.

Несчастный случай в реальной жизни

Рабочий был остановлен тележкой для перевозки грузов, когда он работал флагманом на работы по шлифовке асфальта в зоне работ на проезжей части жилых домов. Пострадавший стоял спиной к тележке-реверсору. когда водитель самосвала попытался предупредить его, размахивая руками. Тележка сбила потерпевшего; водитель думал, что у него есть прошел над крышкой люка и продолжил движение назад.Водитель грузовика остановился, увидев, что водитель самосвала бежит и размахивая руками перед зеркалом. Оба водителя нашли жертву в передней части грузовика, лежащей лицом вниз на крышке люка. на земле.

Решения по обеспечению безопасности

Споттеры

— это проверенный метод защиты сотрудников пешком за транспортными средствами с ограниченным обзором, но сами корректировщики могут подвергаться риску травм или даже смерти.Работодатели могут предпринять следующие действия, чтобы обезопасить наблюдателей:

• Убедитесь, что корректировщики и водители согласовывают сигналы руки перед тем, как начать движение задним ходом.
• Проинструктируйте наблюдателей, чтобы они всегда поддерживали визуальный контакт с водителем, пока автомобиль движется задним ходом.
• Приказать водителям немедленно прекратить движение задним ходом, если они потеряли наблюдателя из виду.
• Не возлагать на корректировщиков дополнительных обязанностей, пока они действуют в качестве корректировщиков.
• Проинструктируйте наблюдателей, чтобы они не использовали личные мобильные телефоны, личные наушники или другие предметы, которые могут отвлекать внимание во время обнаружения.
• Обеспечьте корректировщиков хорошо заметной одеждой, особенно во время работы в ночное время.

Решения по обеспечению безопасности (продолжение)

Примечание. Следующие решения не требуются ни одним стандартом OSHA.Они предназначены только для информационных целей.

Камеры

На большинстве транспортных средств (и на некоторых типах мобильного оборудования) может быть установлена ​​камера, обеспечивающая операторам обзор сзади. Некоторые автомобили оснащены камерами или могут предлагаться с ними в качестве дополнительного оборудования. Системы видеонаблюдения также можно приобрести в качестве вторичного оборудования для транспортных средств.

Смотровые экраны могут устанавливаться на приборную панель, но не должны закрывать водителю обзор ветрового стекла. В суровых условиях, например на стройплощадках или в шахтах, могут потребоваться более прочные камеры. Определить, где установить камеру для максимальной эффективности, может быть сложно, особенно на больших транспортных средствах. Например, самосвалам могут потребоваться две или три камеры для наблюдения за слепыми зонами спереди, сзади и сбоку от транспортного средства.

Системы обнаружения приближения

Эти системы предупреждают водителя визуальным и / или звуковым предупреждением.Эти системы должны быть расположены так, чтобы они не обнаруживали безвредные объекты, такие как бетонная плита проезжей части, которые могут помешать обнаружению объекта или человека позади транспортного средства или мобильного оборудования. Как и камеры, это оборудование может быть установлено на большинстве транспортных средств и может быть опцией некоторых производителей оборудования.

Радиолокационные системы передают сигнал, который отражается от объекта. Затем сигнал принимается приемником. Состав объекта может повлиять на обнаружение, при этом некоторые материалы практически невидимы для радаров.

Ультразвуковые системы , например гидролокаторы, излучают всплески ультразвуковых волн с частотой выше порога слышимости человека. Когда волны ударяются о объект, они генерируют эхо, используемое для определения расстояния до объекта. Эти системы предупреждают водителя визуальным и / или звуковым предупреждением.

Решения по обеспечению безопасности (продолжение)

Системы обнаружения приближения (продолжение)

Системы на основе тегов .Другой тип системы обнаружения приближения — это система на основе электромагнитного поля, которая представляет собой тип системы на основе меток. Эта система состоит из генераторов электромагнитного поля и устройств обнаружения поля.

• Одна система, основанная на электромагнитном поле, использует генераторы электромагнитного поля, установленные на транспортном средстве, и электронные датчики (метки), которые носят люди, работающие рядом с транспортным средством.
• Другая система, основанная на электромагнитном поле, использует генераторы поля, которые носят люди, работающие рядом с транспортным средством, с датчиками, установленными на транспортном средстве.

Эти системы на основе электромагнитного поля можно запрограммировать на предупреждение пострадавших рабочих, остановку транспортного средства или и то, и другое, когда рабочие попадают в заранее определенную опасную зону транспортного средства.

Проверьте свою работу

Прочтите материалы в каждом разделе, чтобы найти правильный ответ на каждый вопрос викторины. Ответив на все вопросы, нажмите кнопку «Проверить ответы на викторину», чтобы поставить оценку своей викторины и увидеть свой результат.Вы получите сообщение, если забыли ответить на один из вопросов. После нажатия кнопки вопросы, которые вы пропустили, будут перечислены ниже. Вы можете исправить пропущенные вопросы и проверить свой снова отвечает.

Видео

Пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий при строительстве / при возврате транспортного средства — OSHA

Следующий модуль

Слепое пятно в управлении эффективностью

Коммерческое, энергоэффективное, промышленное — 3 июня 2019 г. — Сал Алхело, JCPenney

Общее значение слова «здоровый» указывает на обычное поведение, такое как диета и упражнения, но также исключает определенные состояния, такие как травмы и болезни.Когда кто-то желает стать здоровым, общие ожидания связаны с двумя аспектами: постоянная физическая форма и предотвращение случайных травм или болезней. Хотя обе цели столь же важны, они достигаются очень разными методами.

Точно так же наши здания работают как наши тела. Чтобы получить энергоэффективное здание, ваша общая стратегия должна охватывать две разные области энергоэффективности: регулярный распорядок (автоматизация) и нерегулярный (аномалии). Каждая область имеет свои уникальные требования и методы управления.Обращение только к одной из двух областей эффективности — или часто столь же плохо, применяя одну и ту же стратегию к обеим областям — означает, что вы, вероятно, тратите энергию впустую. И доллары остаются на столе.

3 концепции, с которыми вам следует ознакомиться
Отходы энергии: Отходы энергии возникают, когда ваше здание на использует больше энергии, чем должно для текущей предполагаемой работы, и, таким образом, тратит деньги впустую. Это может быть вызвано неисправностью, неполадками в работе HVAC, поведением людей и многими другими факторами.Поскольку электричество невидимо, выявление отходов и количественная оценка влияния доллара — сложная проблема, которую необходимо решить.

Автоматизация (установившееся состояние / регулярная область энергии): Это обычная или «рутинная» область управления потреблением. Вы получаете это, управляя системами управления в здании.

Аномалии (неожиданная / нерегулярная область энергии): Это происходит, когда потребление энергии резко возрастает или когда потребление энергии отличается от обычного.Аномалия может указывать на потерю энергии, но часто это не так. Чтобы лучше понять, действительно ли аномалия является расточительным состоянием, необходимо более глубоко изучить нормализованные тенденции потребления, данные EMS и их последовательность, бизнес-операции и т. Д.

Большая проблема: экономия энергии до 43%
Международная программа энергоэффективности зданий BOMA (BEEP; BOMA 2006a) сообщает, что потенциальная экономия энергии составляет 10,5-43,2% за счет изменений в эксплуатации и техобслуживании и поведении жильцов (i). Это означает, что между 10.Можно избежать 5-43,2% ваших затрат на электроэнергию, поэтому они считаются бесполезными.

Но почему столько отходов? Это обусловлено несколькими факторами:
1. Большинство зданий спроектировано с учетом обеспечения непрерывности бизнеса . Таким образом, когда в компоненте возникает неисправность, в большинстве случаев он по умолчанию переходит в состояние «полностью открыт». Таким образом, непрерывность бизнеса — это дефолт. Но это происходит за счет потери энергии.
2. Здания и системы спроектированы с коэффициентом безопасности .Таким образом, когда происходит нерациональная неисправность, количество отходов может быть выше, чем при нормальном использовании.
3. Потребление (кВтч) — это функция от времени . «Небольшие» отходы при увеличении рабочего времени всегда приводят к значительному количеству отходов.

Большие риски, связанные с небольшими экземплярами
Как и большинство слепых зон, они часто скрыты на виду. И поэтому нам нужно заново тренироваться, чтобы их видеть. Вот пример для иллюстрации. Представьте себе два резервуара разного размера.Оба всегда полны воды. Один из ваших резервуаров больше, а другой меньше (см. Рисунок 1).

Зная о характере резервуаров, что в среднем 30% резервуаров протекает и сточные воды — какой из двух резервуаров вы потратите мониторинг времени?

Обычной практикой является наблюдение за большим резервуаром, потому что, как полагают, поскольку он больше, он будет больше протекать.Но это ошибочное предположение. Реальность такова, что мы не знаем , из какого резервуара протечет больше. Возможно, что бак большего размера никогда не протечет. Или, если он протекает, это может быть намного меньше, чем в меньшем резервуаре (как на Рисунке 2).

Это потому, что в большинстве случаев размер системы является лишь одним из многих факторов, определяющих размер риска.

Та же концепция применяется к потреблению энергии в зданиях.Энергетические отходы могут возникать в любой части здания и могут образовываться в системах меньшего размера — и это , а не , не ограниченное номинальной мощностью / размером системы. Это означает, что просто потому, что система мала, не означает, что это не может быть большим риском отходов.

Рассмотрим другой пример: неисправный частотно-регулируемый привод на двигателе с увеличенным на 30% размером может более чем удвоить потребление и потерять 137% от его нормального потребления. Это означает, что если такой двигатель обычно потребляет 100 долларов, отказавший частотно-регулируемый привод может потратить еще 137 долларов сверх обычных 100 долларов (ii).

Другим примером небольшого потребления, увеличивающего значительный объем отходов, может быть обогреватель под кубом, который работает в течение длительного периода.

Слепая зона
Теперь, когда мы знаем, что отходы могут образовываться в значительных количествах почти в любой системе с электрическим приводом в здании, обнаружение таких отходов требует мониторинга всех возможных причин отходов. Но использование данных, генерируемых системами управления / автоматизации (связанными в основном с более крупными системами) в качестве стратегии мониторинга отходов, оставляет большую площадь здания без контроля.Меньшие системы, такие как частотно-регулируемый привод, обогреватели и множество других, демонстрируют нам это.

Другими словами, слепая зона в энергоэффективности возникает, когда мы пытаемся управлять отходами так же, как мы управляем обычным потреблением, то есть с помощью средств контроля. Мы должны думать по-другому и использовать другой подход к улавливанию отходов энергии. Один из способов устранить это слепое пятно — контролировать общие области, а не системы.

Ключевые выводы:

• Отходы не ограничиваются системами, находящимися под автоматизацией / контролем; Отходы могут происходить вне зоны действия контроля.
• Автоматизация сама по себе может стать причиной потерь. Таким образом, стратегия уменьшения количества отходов должна разрабатываться вне и независимо от средств управления зданием.
• Отходы не только соотносятся с мощностью системы в кВт, они также зависят от ее сбоев по умолчанию, времени работы, применяемых коэффициентов безопасности и других факторов.
• Управление большими системами, которые обычно потребляют большое количество энергии, приветствуется и в большинстве случаев необходимо.
• Управление отходами энергии — это совершенно другая область энергоэффективности, чем управление нормальным потреблением систем.Это требует другого подхода и мышления.
• Для точного определения потерь энергии у вас должны быть киловатт-час, ток и т. Д. Основного источника (-ов) и субсчетчиков. Обнаружение отходов с помощью контрольных данных, статуса и команд ненадежно, а также не заменяет понимание поведения и тенденций потребления в вашем здании.
• Если обнаружение потерь с помощью средств контроля и анализа данных было успешным для вашего портфеля, высока вероятность (с точки зрения статистики), что у вас есть большая возможность, которой вы еще не воспользовались (в пределах слепого пятна).
• В целях уменьшения количества отходов, если вы не можете контролировать все возможные точки / системы энергоснабжения, вместо этого наблюдайте за областями.

(i) BOMA 2006a. Программа энергоэффективности (серия из шести курсов) — упоминается в руководстве ASHRAE по энергоэффективности для существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий , 2009, стр. 5.

(ii) Закон о первом сродстве: (P2 / P1) = (N2 / N1) ³
Таким образом, P2 = (60/45) ³ * (P1) = 2.37 (P1)

Сал Алхело — менеджер энергетических программ JCPenney. Он управляет широким спектром капитальных и операционных программ, направленных на повышение энергоэффективности компании. Sal фокусируется на создании и продвижении простых, эффективных и устойчивых программ, которые обеспечивают экономию и долгосрочную ценность. Он имеет степень магистра делового администрирования с акцентом на информационный интеллект, степень бакалавра наук в области машиностроения и энергетики. Сал является лицензированным профессиональным инженером и имеет сертификат LEED AP (BD + C).Вы можете подписаться на него в LinkedIn @ sal-alhelo.

Прочтите эти статьи по теме:

Мертвая зона низкоуглеродных построек

Около года назад канадский архитектор Келли Альварес Доран осознал — или, точнее, тревожный сигнал — об одном из основных принципов энергоэффективного строительства.

Чтобы спроектировать новые здания, которые действительно продвигают иглу с точки зрения снижения потерь тепла (хроническая проблема, в частности, в старых зданиях Канады), архитекторы разработали внешние стены с 13 слоями изоляционного материала.Хотя эти меры снижают потребление энергии, выбросы углерода и счета за коммунальные услуги, они также имеют проблемную предысторию. В конце концов, большинство современных изоляционных пен, оберток и панелей производятся из нефтехимических продуктов. «Мы не понимаем химического состава стен», — говорит Доран.

«Обернуть здание ископаемым топливом — это безумие», — добавляет он. «Что, черт возьми, мы делаем?»

Директор MASS Design Group в Бостоне последние несколько месяцев читал акт о массовых беспорядках своим коллегам, инженерам-строителям и строителям.Он отмечает, что принятие строительной отраслью мер, направленных на сокращение производственных выбросов проекта, почти полностью затмило другую сторону медали — уменьшение «воплощенного углерода» в зданиях (т. Е. Углерода, который идет на производство таких материалов, как трубы и балки. ).

Самыми известными виновниками являются бетон, сталь и алюминий, но также замешаны такие материалы, как трубы из ПВХ и большинство типов изоляции. «Единственный упор на энергоэффективность не позволил нам увидеть другие непредвиденные последствия», — говорит Доран, активный участник международной сети дизайнеров «Архитектура 2030», основанной Эдвардом Мазриа и отстаивающей способы сокращения выбросов углекислого газа.

На здания приходится 40% мировых выбросов парниковых газов (ПГ), а на бетон и сталь приходится почти 15% выбросов CO2. Но в связи с тем, что правительства настаивают на значительном сокращении выбросов парниковых газов в следующем десятилетии, основное внимание стало уделяться не только потреблению энергии, но и самим строительным материалам. Каковы затраты углерода в течение жизненного цикла на выемку гравия и песка, используемых для производства цемента и бетона, транспортировку изготовленных компонентов, таких как окна и гипсокартон, или, наконец, удаление строительного мусора на другом конце срока службы конструкции?

«Это революция, которая происходит очень быстро.Если архитекторы ничего не знают, они останутся позади ».

— Келли Альварес Доран, старший директор, MASS Design Group

Более широкие концепции, такие как «анализ жизненного цикла» (LCA), существуют уже много лет. И за последнее десятилетие производители строительных материалов должны были разработать так называемые экологические декларации продукции (EPD), чтобы соответствовать различным стандартам ISO. По сути, EPD очень похожи на этикетки с пищевыми продуктами на пищевых продуктах, раскрывая количественно измеримые воздействия на окружающую среду для данного материала в расчете на единицу продукции.

Однако гораздо позже различные организации, такие как HomeFree и Carbon Leadership Forum, создали онлайн-инструменты — «воплощенные углеродные калькуляторы в строительстве» (также известные как EC3), которые позволяют архитекторам и строительным фирмам оценивать влияние своих проектов на указать тип и количество материалов, которые они намереваются использовать. «Это отличная отправная точка», — говорит Энтони Пак, директор Priopta, консалтинговой фирмы Ванкувер LCA, и основатель Ванкуверского отделения Embodied Carbon Network.«EC3 вызывает большой интерес».

Эти облачные калькуляторы позволяют архитекторам и инженерам-строителям сравнивать характеристики здания: массивная древесина по сравнению с бетоном или трубы из ПВХ по сравнению с медью. Пак отмечает, что один из партнеров-основателей проекта EC3, шведский гигант развития Skanska, показал в недавнем проекте, что он может сократить воплощенный углерод на 30%, просто запросив продукты с меньшим содержанием углерода, такие как бетонные смеси с низким содержанием углерода.Доран также указывает на альтернативные изоляционные материалы, такие как древесное волокно, тюки соломы и даже шерсть, которые поглощают углерод, а не потребляют его, и коммерчески доступны.

Цепочки поставок в строительной отрасли, которые могут простираться от производителей стали в Китае до строительных проектов в центре Ванкувера, также являются ключевыми, учитывая углерод, необходимый для доставки строительных компонентов, таких как сталь или арматура, из таких далеких стран, как Китай или Индия. По словам архитектора из Торонто Дрю Синклера, руководителя SvN, необходимо «радикально переосмыслить наши цепочки поставок материалов с переориентацией на местные источники и местные возможности.[Это] может иметь немедленное и драматическое влияние на воплощенный углерод в нашей местной строительной отрасли ».

Ключевой элемент, добавляет Тед Кесик, эксперт по строительным наукам из Университета Торонто, заключается в том, что архитекторы и инженеры-строители должны иметь возможность измерять и сравнивать. «Пока мы этого не сделаем, очень трудно сказать:« Как мы можем что-то изменить? »»

Тем не менее, существование и простота этих инструментов обработки данных представляет собой старую проблему перехода от лошади к воде. Как отмечает Кесик, влиятельные игроки в индустрии строительных материалов категорически против раскрытия следов своей продукции.

Все это поднимает вопрос о том, как регулирование может фигурировать в этой истории. Это правда, что многие правительства, в том числе муниципалитеты, поставили амбициозные цели по сокращению выбросов углерода, но они, как правило, больше связаны с производственными выбросами (т. Е. За счет сокращения отопления, охлаждения и освещения). Даже более агрессивные строительные нормы и правила сосредоточены на энергоэффективном проектировании.

«Обернуть здание ископаемым топливом — это безумие. Что, черт возьми, мы делаем?»

— Келли Альварес Доран

Pak указывает на город Ванкувер как на юрисдикцию, которая лидирует с точки зрения использования регулирования для сокращения воплощенного углерода.Муниципалитет в своем заявлении о чрезвычайном климате поставил цель — 40% -ное сокращение выбросов углерода к 2030 году — цель гораздо более амбициозная, чем у любого другого города в мире, добавляет Доран. (Сертификация LEED не требует встроенного сокращения выбросов углерода, но предоставляет дополнительные кредиты для таких действий, как раскрытие показателей выбросов углерода в течение жизненного цикла проекта.) В 2017 году Ванкувер также потребовал, чтобы разработчики, желающие изменить зонирование, должны подготовить и представить анализ жизненного цикла на ранней стадии приложения. процесс, то есть они вынуждены проводить анализ.Другие юрисдикции, такие как Торонто, по-прежнему фокусируют свою политику экологических зданий на эксплуатационном углероде.

Даже при лучшем регулировании, Доран указывает, что некоторые препятствия носят культурный и профессиональный характер, из-за глубоко укоренившейся привычки всегда строить подвалы в новых домах (он говорит, что эти бетонные кадки могут составлять до двух третей воплощенного здания. углерода) к рутинным решениям, сделанным менеджерами по закупкам подрядчика. По его словам, архитектурные факультеты должны уделять LCA столько же усилий, сколько и энергоэффективности.

Кесик, который 30 лет исследовал, как сделать здания более производительными, говорит, что растущее признание массивной древесины в качестве альтернативы бетону и стали вполне может быть развитием, которое заставляет строителей, регулирующих органов и архитекторов уделять больше внимания воплощенному углероду. . «Подрывные технологии, — говорит он, — приведут к изменениям быстрее, чем реформа регулирования».

«Обычной работы далеко не достаточно для достижения целей на 2030 год», — добавляет Пак.

Доран, однако, надеется, что его профессия наконец осознает воплощенный в жизнь углеродный императив.«Это революция, которая происходит очень быстро. Если архитекторы ничего не знают, они останутся позади ».

Джон Лоринк — журналист из Торонто, писатель, специализирующийся на городских проблемах, бизнесе и культуре.

Строительный архив — Fiore & Sons, Inc.

Радиостанции устанавливаются на служебных автомобилях и оборудовании как средство эффективной и безопасной связи. Это не игрушки, не место для комедийных выступлений или обсуждения планов на выходные.

Подумайте, прежде чем говорить.

• Решите, что вы собираетесь сказать и кому это предназначено.
• Сделайте ваши разговоры максимально краткими, точными и ясными.
• Избегайте длинных и сложных предложений. Используйте короткие сообщения.
• Ваш голос должен быть чистым. Говорите немного медленнее, чем обычно. Говорите нормальным тоном.
• Не используйте аббревиатуры или сленг, если они не понятны вашей группе.

Будьте готовы : Когда у вас нажата кнопка разговора, никто в вашей группе не может говорить или быть услышанным.Двусторонняя радиосвязь — это система, работающая по одному за раз, в отличие от телефонов, где вы можете перебивать и разговаривать друг с другом. Обдумайте свое сообщение заранее. Подумайте, прежде чем говорить — это всегда хороший совет.

Определите себя и кого предназначено сообщение : Все на территории используют один и тот же радиоканал. Используйте хорошие манеры, чтобы сразу же идентифицировать себя, когда начинаете передачу. Прежде чем передать свое сообщение, привлеките внимание человека, которого вы хотите. «OVER» используется для того, чтобы дать другому человеку понять, что вы закончили говорить.

Примеры: « Корн Дог, это Мусор, ЗАВЕРШЕН, слейте разрез рядом со мной, » или « Джейк, это Спарки ЗАВЕРШЕНО, ты можешь присоединиться ко мне здесь, в яме? ”

Будьте терпеливы : другой человек не сможет ответить немедленно; дайте им время ответить, прежде чем повторно отправить ваш звонок.

Используйте короткие, ясные и краткие сообщения : Поскольку двусторонняя радиосвязь позволяет говорить только одному человеку, лучше всего делать ваши передачи короткими, четкими и четкими, и точными .Это дает другим пользователям возможность подтвердить ваше сообщение или запросить дополнительные разъяснения, прежде чем вы перейдете к следующему пункту.