Самостоятельная установка кондиционера
Установка кондиционера своими руками
Итак, вы приобрели настенную сплит-систему и решили установить её самостоятельно Мы уважаем ваш выбор, и в следующей статье постараемся поделиться собственным опытом и знаниями.
Начнем с того, какое оборудование нам потребуется:
- Перфоратор SDS+ и SDS мах с буром от 40 до 55 мм в диаметре, и требуемой длины.
- Набор ключей
- Вальцовка и труборез
- Вакуумный насос с манометрическим коллектором
- Мелкий инструмент: отвертки, нож и.т.д
А теперь расходный материал:
- Кронштейны под внешний блок (для бытовых — обычно 450х450)
- Труба медная (метрическая, бесшовная, обожженная)
- Кабель межблочный 5х1.5
- Теплоизоляция трубок — Флекс
- Дренажный шланг
Если у вас есть все необходимое, то можете приступать к самостоятельной установке кондиционера.
Выбор места установки
Внутренний блок обычно устанавливают либо на стену, выходящую на улицу, либо рядом с окном. Делается это для того, что бы межблочная магистраль была как можно меньше, а значит и эстетичнее. Согласитесь, медные трубки и провода, проходящие по периметру всей стены, хоть и в кабель-канале будет выглядеть некрасиво.
Внешний блок при монтаже «под окно» монтируется на стороне, где просверлено отверстие, как можно ближе к нему, а по высоте на уровне отлива, или чуть ниже его. При установке на голой стене внешний блок стараются разместить так, чтобы закрыть телом кондиционера отверстие, и все выходящие из него коммуникации.
Сверление отверстия
Отверстие сверлится диаметром 40-55 мм, то есть для того, что бы туда можно было просунуть трассу, немного под уклон, что бы свободно стекал конденсат. Если нет возможности просверлить отверстие такого диаметра, можно сделать 3 отверстия 16 диаметром, и помучиться с вдеванием трассы в них.
Подготовка коммуникаций
Замеряем расстояние от внешнего блока, до внутреннего. Трасса должна быть не меньше 1,5 метров, при необходимости лишнее можно загнуть аккуратно за внешним блоком.
Теперь отрезаем нужное расстояние медных труб, надеваем флекс, и предварительно надев гайки (обычно гайки идут в комплекте и находятся на блоках кондиционера) развальцовываем.
Вальцовка процесс сложный и аккуратный. Для того, что бы хорошо развальцевать, вам потребуется время, сноровка, и хороший инструмент. Для начала с края трубки снимается фаска, это делается, что бы а)трубку не разорвало при вальцевании б) зеркало развальцованной поверхности было без бугорка. Теперь мы зажимаем край трубки в тиски вальцовки, таким образом, чтобы край трубки выступал на 1,5 мм и вращаем, до автосрабатывания. Полученный разультат на картинке:
Подсоединение внутреннего блока
Теперь подсоединяем провода, дренажный шланг, и прикручиваем трубки к внешнему блоку (момент затяжки у каждой трубы разный, и редко кто использует динамометрический ключ, поэтому тянем, пока основание трубки не начнет проворачиваться вокруг своей оси, главное не сорвать резьбу).
Получившиеся коммуникации сматываем в один узел специальной лентой, или армированным скотчем, а свободные концы трубок заматываем, для того, что бы не попала пыль и грязь. Теперь просовываем получившуюся конструкцию в просверленное отверстие:
Закрепляем внешний блок
Для того, что бы закрепить внешний блок мы замеряем расстояние между лапками, и высоту блока. Свесившись с окна отмеряем ширину внешнего блока (расстояние между лапками) проводим две полоски по уровню и отмеряем на какой высоте будет стоять блок, обычно это высота блока + 5 см. Теперь приставляем один кронштейн к вертикальной линии, на отмеченную высоту и отмечаем отверстия под крепеж. Важно отмечать по горизонтали только тогда, когда один кронштейн уже закреплен, потому как отверстия в кронштейнах не совпадают. Кронштейны закрепили, блок на них закинули, выдвинув блок от себя до упора лапки прикручиваем к кронштейнам.
Подключение внешнего блока
Теперь подключаем трассу к внешнему блоку.
Процесс аналогичен подключению внутреннего блока, только, обычно, вниз головой. После того, как трубки затянуты, провода подключены в нужном порядке, а дренажка затянута на кронштейне с постоянным уклоном вниз, трассу необходимо отвакуумировать. Для этого возьмем вакуумный насос и манометр с комплектом шлагов.
Теперь соединяем два шланга с насосом и портом кондиционера (если комплект манометра как на картинке, то, обычно синий к блоку, а желтый к насосу, и наоборот). Включаем насос и ждем минут 15, пока он высосет весь воздух из трассы и внутреннего блока.
После того, как вышеописанные действия выполнены, мы перекрываем кран на манометре и выключаем насос. Теперь, шестигранником нужного диаметра нужно открыть кран жидкостной линии ( это где трубка тоньше) секунд на 5, за это время давление на манометре немного поднимется. Этого нам будет достаточно, что бы понаблюдать, за тем, что бы давление по манометру не падало. Итак, если спустя 5 минут давление не упало, то все сделано верно, и шланг можно отсоединить от блока.
Он будет шипеть, но вы не бойтесь, просто продолжайте откручивать. Теперь открываем оба порта кондиционера шестигранниками, и глушим все краны заглушками.
Если у вас возникли вопросы, мы с радостью вам ответим на странице связи с мастером
Мы достаточно подробно описали, как установить кондиционер самому, однако многие работы, описанные выше требуют специальной квалификации и опасны. В связи с этим, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам.
Как и чем заделать отверстие (дыру) в стене после прокладки трассы и установки кондиционера?
Если кондиционер Вам устанавливали профессионалы, то отверстие в стене (отверстие для прокладки трассы от наружного блока кондиционера к внутреннему) заделывается этими же специалистами.
То есть профессионалы не оставят Вас со сквозной дырой в наружной стене.
И плюс они делают очень качественное отверстие нужного диаметра, чаще всего отверстие высверливается коронками, а не выбивается перфоратором.
Если трасса монтируется скрытно, то плюс к отверстию в стене, делаются штробы под её укладку, штробы тоже должны заделывать эти же специалисты.
А отверстие в стене можно задуть монтажной пеной, но пена разрушается под воздействием ультрафиолета (солнечные лучи) поэтому снаружи стены устанавливается вот такое кольцо
для скрытия отверстий трассы кондиционера.В начале уберите пыль из отверстия и тщательно увлажните его, далее задуваем отверстие монтажной пеной.
После полной просушки пены, подрезаем её чуть глубже чем заподлицо и далее на выбор.
Изнутри можно заштукатурить монтажную пену «Рогбандом» минимальный слой этой гипсовой штукатурки 5 мм, на эту величину подрезаем монтажную пену.
Можно использовать серпянку при необходимости.
А на финише уже окончательная отделка, окраска, обои и.т.д.
Я изнутри заделывал отверстие монтажная пена и + плиточный клей, шпаклевал клеем заподлицо со стеной.
Кстати вместо кольца которое скроет отверстие снаружи, можно использовать плиточный клей для наружных работ, он влагостойкий.
Монтажную пену снаружи можно даже краской защитить от солнечных лучей.
На мой взгляд монтажная пена наилучший вариант в Вашем случае, но есть и иные, заделка отверстия раствором (цементно-песчаным) и даже алебастром изнутри + мин вата.
Кто-то использует куски пенопласта + раствор и.т.п.
Небольшие щели (если отверстие аккуратное) можно заделать герметиком.
Как правильно монтировать кондиционер?
Самостоятельная установка кондиционера возможна только в одном случае – когда есть навыки, опыт, инструмент и инвентарь. Это касается как мощных сплит-систем, так и бюджетных бытовых аппаратов. Пользователю в любом случае понадобится спецоборудование. Без динамометрических ключей, вальцовки, вакуумного насоса провести монтаж и отладку техники не получится.
В этой статье рассказывается о том, на что нужно обратить внимание при установке кондиционера. Всецело доверять сотрудникам компании нельзя. Мастера могут допустить ошибки, которые приведут к быстрому износу устройства или ограничению функционала.
Бурение отверстия под магистраль
Работы начинаются с выбора места. Для начала нужно определиться, где будет стоять или висеть кондиционерная установка. После этого размечаются отверстия, по которым будут идти внутристеновые коммуникации.
Бурение предполагает применение специальных буров. Это модели с длиной от 800 мм и диаметром до 45. Если мощность кондиционера более 2,5 кВт, применяется сверло с диаметром 80 мм.
Сверление – процесс трудоемкий и пыльный. Поэтому, чтобы не разводить грязь, лучше завесить всю комнату полиэтиленовой пленкой. Монтажники решают этот вопрос еще проще и привозят на объект строительный пылесос.
Также нужно учесть дополнительные правила:
- Бурить нужно под углом в сторону улицы. Иначе конденсат из кондиционера не будет правильным образом сливаться. В противном случае вода будет скапливаться в дренажном канале, а это создает идеальные условия для развития плесени и грибка.
- Монтажную пластину нельзя крепить до бурения. Даже при правильных расчетах нельзя исключать, что бур попадет на арматуру. В этом случае придется все переделывать и снимать, а это лишние хлопоты и траты на устранение дефектов в стене.
Бурить нужно по верхнему уровню наружной части блока. Это гарантирует, что магистральные трубы будут находиться под уклоном. Это важно, поскольку тогда масло не попадет в испаритель и не приведет к неисправности оборудования.
После того, как каналы для магистральных труб проложены, отверстие запенивается.
Место монтажа
Следующий шаг – это крепление монтажной пластины. Ставить ее нужно строго в соответствии с уровнем. Не стоит забывать, что система не должна быть слишком близко к потолку. Минимально допустимое расстояние – 10 см. благодаря этому аппарат получает максимальный забор воздуха.
Зафиксировать пластину проще всего с помощью дюбель-гвоздей с размерами 6 на 40 мм. Когда внутренняя пластина установлена, можно приступать к монтажу наружного блока.
Опять же, для начала определяем точки уровня, и после этого размечаем места крепления кронштейнов. Чтобы просверлить отверстия, понадобится перфоратор, в котором будет бур 12 мм. Кронштейны фиксируются через дюбель-гвозди с размерами 12 на 80 мм.
При установке наружного блока нужно учесть два нюанса:
- Расстояние до стены дома 20 см. Сократить можно до 10 см, но не более. Иначе производительность вентилятора значительно упадет.
- Надежная фиксация. Блок может снести шквальным ветром. Если внизу находится проезжая часть или пешеходная зона, это может привести к печальным последствиям.
Наружный блок устанавливается либо под окном, либо сбоку. Особого влияния на функционал оборудования это не оказывает. Каждый решает сам, как ему удобно и приятно с точки зрения эстетики. Боковое положение лучше тем, что исключает наличие свисающих проводов, кабелей и трубок, которые сразу же бросаются в глаза и портят внешний вид фасада. Впрочем, если монтажом занимаются профессионалы, ничего висеть не будет, а кабеля и фреонопровод будут элегантно замаскированы от посторонних взглядов.
Когда кондиционерная система висит под окном, есть еще одно преимущество. Проводить сервис такого блока гораздо проще, а делать это рано или поздно придется. Болты креплений постепенно заржавеют и их придется менять. Если система находится сбоку, придется тратиться на услуги промышленных альпинистов.
Установка оборудования сбоку от окна предполагает некоторые риски. Чтобы их избежать для начала нужно поднять кондиционер на подоконник, а через готовое отверстие пропустить веревку или провод. Этот кабель привязывается к наружному блоку и служит своеобразной страховкой для аппарата. Пока напарник с помощью веревки держит кондиционер, второй мастер крепит наружный блок к кронштейнам.
Установка виброопор
Это специальные подкладки, которые помогают нивелировать воздействие вентилятора на стену, когда в комнате слышен постоянный гул и скрежет. Чаще всего причина этого лежит в неправильном выборе монтажных средств, когда вместо дюбель-гвоздей с пластиком покупаются обычные анкерные болты.
Виброопора может быть выполнена в разных вариациях. Самый простой и дешевый вариант – это толстая резиновая вставка. После фиксации этой прокладки посторонний шум пропадет.
На этом работы по монтажу наружного блока закачиваются. Далее можно приступать к закладке внутристеновых коммуникаций.
Монтаж фреономагистрали
Кондиционеру, который имеет мощностью до 2,5 кВт нужны будут такие компоненты:
- фреонопроводы из меди, диаметрами 1/4 и 3/8 дюйма;
- уплотнитель или же теплоизолятор с толщиной 6 мм, а также вышеутеплитель Fleх, который предназначен для фреоновой магистрали кондиционера;
- электрический межблочный кабель;
- лента из винила или скотч армированный;
- шланг для транспортировки жидкости диаметром 16 мм;
Сначала отмерьте нужное количество фреономагистрали, но обязательно с запасом, который понадобится для кольца за наружным блоком.
Если общая протяжность трассы составляет до 2 метров, то оставьте на запас и кольцо приблизительно 1 метр.
Эта петля всегда необходима на маленьких трассах, она сыграет функцию гидравлической компенсации.
Если трасса длинная, то петля создаст добавочный отпор фреону и будет достаточно заметно тормозить работу кондиционера. Но некоторые люди делают ее якобы для того, чтобы было меньше шума, но по факту это не помогает устранить шум.
Развальцовка труб из меди
Сейчас мы перейдем к подготовительной части трубок. Чтобы их разрезать, нужно иметь специальный труборез, ни в коем случае не использовать болгарку или ножовку. Нельзя допустить, чтобы стружка случайно попала внутрь трубки, поэтому ее концы стоит держать строго вертикально.
Конец обработать риммером. Работать нужно очень аккуратно, так как вы можете поцарапать «юбку». Развальцовывание происходит при помощи специальных инструментов с эксцентриком. Перед тем как сделать этот шаг, наденьте соединительную гайку на трубу.
Соединение должно спокойно и без препятствий входить в соединительную гайку, поэтому нужно контролировать ширину развальцовки.
Высота установки в вальцовочный зажим очень строго регламентируется. На начальных этапах можно просто проверить какое качество вальцовки у вас получается. Очень старый, но проверенный метод: посмотрев на нее, вы должны увидеть себя в отражении.
Развальцовку для наружного блока нужно будет делать вне дома и на весу, по-другому магистраль не сможет пролезть через проход.
Если вдруг монтаж вы решите делать, когда погода вне дома будет достаточно прохладной (холоднее, чем в помещении), то при занесении трубок из меди в дом закройте концы с обеих сторон. Ожидайте некоторое время, перед тем как открыть обратно, чтобы температура материала сровнялась с комнатной. Если не придерживаться этого правила, то внутри трубки начнет собираться влажность, и если кондиционер будет не очень хорошо вакуумирован, то итог может принести немало проблем.
Подсоединение фреономагистральных труб
Переходим к подсоединению коммуникаций. Нужно подсоединить ранее развальцованные трубки с блоком, который находится внутри кондиционера.
Используйте разводные ключи.
Если есть в наличии динамометрический ключ, то обязательно используйте его, так будет в разы легче и быстрее.
Рекомендации по поводу усилий затяжки для трубок фреономагистрали разной окружности:
- 1/4 – 16-20Нм
- 3/8 – 35-45Нм
- 1/2 – 45-55Нм
Возьмите межблочный кабель и скрутите все части воедино с фреоновой магистралью при помощи ленты из винила или армированного скотча.
Формировка и обкладка магистрали
Наденьте на трубы изоляцию подходящего вам диаметра. Не забудьте замотать все концы изолентой, чтобы не занести грязь вовнутрь.
Теплоизоляция должна при любых условиях быть в защите, иначе под действием ультрафиолетовых лучей от солнца через несколько месяцев все внутри станет трухой. Также, если ваша теплоизоляция светостойкая, это не всегда спасет вас, вороны с большой вероятностью могут растаскать такой материал к себе в жилище.
Все места соединений и вообще все предметы внутри помещения не должны остаться без изоляции, иначе будет появляться влага, и в итоге вы увидите на обоях потеки.
Магистраль, которую обмотали лентой или скотчем, спрячьте в пластмассовую коробку. Также можно обвернуть ее старыми обоями вместо короба, все будет незаметно.
Дальше нужно пропустить магистраль сквозь сквозной проход наружу.
Дренаж
Дренажный шланг обязан быть ниже, чем феономагистраль. Закрепите внутренний блок на монтажной панеле. Соедините шланги.
Используйте металлопластиковую трубу диаметром около 16 мм для наращивания. Развальцуйте дренажную трубу с завода и введите в нее металлопластик, герметизируя вверху все соединения изолентой.
Через время внутри может появиться грибок, из-за которого вода не сможет уходить так быстро, как нужно. Поэтому чаще всего опытные монтажники используют гофрированные трубы как дренаж. Они дают возможность подключиться сразу к ванночке без каких-либо дополнительных соединений.
Подключение к электросети
Для подключения проводов электропитания вам нужно открыть переднюю крышку внутреннего блока, после чего вы увидите заглушку из пластика.
Ее нужно открутить, чтобы подключить кабель.
После того, как вы подвели кабель к заглушке, осталось подключить его.
Для этого внимательно изучите электрическую схему и найдите обозначения на клеммной колодке:
- L-фаза;
- N – ноль;
- значок заземления.
Посмотрите, какие концы на кабеле питания соответствуют фазе и нулю, и подсоедините их в клеммы.
Выбор кабеля для квартиры
Если вы решили приобрести кондиционер мощностью не более 2,5 КВт, то его можно подключить напрямую от электрощита. Но стоит учитывать тот факт, что при таком способе подключения в штробе должен быть использован трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм2, а в щитке автомат не менее, чем на 16 Ампер.
Для начала вам нужно определиться с тем, какой мощности кондиционер вы будете покупать. Если вы решите приобрести модель с мощностью до 1КВт, то вам достаточно использовать кабель сечения 1,5 мм2 и автомат не более, чем на 10 А.
Если вы планируете в будущем менять кондиционер или подключать еще один, то стоит приобрести более универсальный кабель для подключения с сечением в 2,5 мм2.
В случае, когда сплит-систему нужно подключать через розетку, следует использовать соответственно провод с вилкой ПВС 3 * 2,5 мм2.
Методика соединения внутреннего и внешнего блока
Для подключения блоков нужно взять кабель сечением 4 * 2,5 мм2 или 5 * 2,5 мм2. Разница принципиально не играет роли, клеммы маркированы также одинаково. Необходимо между блоками поместить кабель ВВГнг и подключить. Для этого возьмите жилы одного цвета и подсоедините их к клеммам L1, N и так далее на обоих блоках. Если возникают трудности, то еще раз изучите схему подключения и обращайте внимание на надписи.
Встречаются случаи, когда у инверторных моделей питание происходит не от розетки, а от наружного блока. Тогда у наружного блока клемм становится в разы больше. Это не должно вас пугать, так как это фаза-ноль-земля, и кабель от розетки или автомата нужно будет прокладывать к наружному блоку, а не как мы рассматривали выше, к внутреннему.
Дальнейшие работы по установке аналогичны комнатной установке, подключение трубок фаз фреона в том числе.
Вакуумизация охлаждающей системы
Для выполнения работ потребуется вакуумный насос. Его задача – высушить вакуумом фреоновую магистраль.
Не стоит надеяться на то, что вся влага будет высушена и ее вытеснит фреон, так как воздух также содержит влагу, и без проведения вакуумизации компрессор выйдет из строя со временем.
Если воздух не будет полностью удален, то давление в системе возрастет, и это окажет влияние на производительность компрессора. А именно – его производительность упадет ориентировочно на 30-35%, и работать он будет всегда под постоянной нагрузкой.
Ухудшение производительности работы составной части кондиционера – не единственное последствие влаги в воздухе. Это также влияет на уровень кислотности масла.
Он повышается и ускоряется процесс разложения масла, что приводит к:
- поломке электрического двигателя из-за разрушения лаковой изоляции обмоток;
- попаданию на рабочую поверхность компрессора с уменьшение зазоров меди из трубок.
Так что, если вы пригласили специально обученного человека для установки сплит-системы, но не увидели у него вакуумного насоса или он сам вам заявил, что это бесполезное устройство, то ваша встреча с ним явно не ограничатся одним разом.
Время вакуумизации
Работает вакуумный насос в соответствии с длинной магистрали. Минимальной принято считать 2 метра. Но если вы заметили, что у вас намного меньше, то не удивляйтесь тому, что масло из компрессора попадет в испаритель, и кондиционер сломается.
Среднее время вакуумизации равно 15-20 минутам. Засекать его можно с момента, когда вакуум уже создан и давление равно 5 торр. На манометрическом коллекторе вы можете увидеть текущее значение давления. Также насос будет издавать другой звук во время работы: он практически затихнет.
Особенности герметизации и проверка давления
Сначала нужно проверить дренаж, а уже затем закачивать фреон. Снимите фильтр и создайте искусственный конденсат: залейте чистую воду на испаритель внутреннего блока.
Если дренаж качественный, то вода пройдет свободно и выйдет через трубку, переливаться за край поддона она ни в коем случае не должна.
Также не забывайте проверять давление в системе до открытия портов фреоновой магистрали. Производитель может экономить фреон. Лучше убедитесь в том, что вы выбрали хорошую компанию по производству кондиционеров – проверьте, что написано на шильдике внешнего блока.
Теперь следует проверить, насколько герметично подключены все соединения. Для этого вы можете вызвать специалиста, который с помощью азота под давлением в 38 бар выполнит эту работу, но цена за услугу будет соответствующая.
Обычно после того как была проведена вакуумизация и насос отключен, трассу наполняют хладогентом (5 -7 бар) и записывают текущее значение давления. Затем после 20 минут снова снимают показания давления и сравнивают с предыдущим.
Если давление изменилось, то запускают полностью весь фреон в магистраль, при этом используя шестигранники и открывая все сервисные краны.
После этого можете тестировать работоспособность кондиционера во всех режимах, подав на него напряжение.
Измерение температуры пирометром
Измерять температуру испарителя возможно пирометром или контактным термометром. Во время работы кондиционера температура должна быть около +6 градусов по Цельсию. Если она больше среднего значения, то требуется зарядка фреоном. Обратите внимание на то, что зачастую из-за сложности процесса дозаправки фреоном, используют полную перезаправку кондиционера.
Если вы следовали всем правилом установки сплит-системы, то можете наслаждаться прохладой в помещении и быть уверенным в том, что использование кондиционера не доставит вам лишних хлопот.
Чем замазать отверстие после монтажа кондиционера
Часто владельцы вновь установленных кондиционеров задаются вопросами по поводу отверстия в наружной стене, что делать с ним после вывода наружу коммуникаций? Попробуем ответить на этот вопрос.
Отверстие для межблочных коммуникаций кондиционера, обычно, немного большего диаметра, чем жгут так называемой «трассы» кондиционера, выводимой в него и, если оставшиеся после монтажа щели ничем не закрыть, в них будет зимой проникать холод и сыпаться мусор.
Замазывать в-общем-то все равно чем, но, если когда-нибудь захочется демонтировать кондиционер или перенести в другое место один из его блоков (внутренний или наружный), трубы придется через это отверстие вытягивать, и хорошо бы их при этом не повредить. Поэтому, лучше, чтобы замазка легко удалялась.
Мы, обычно, плотно заталкиваем в дырку во все щели куски утеплителя для фреономагистрали из пористой резины, благо они у монтажника кондиционеров всегда под рукой, и рекомендуем для декора изнутри дырку затереть тонким слоем штукатурки, лучше известковой, она не слишком крепкая и ее легко выкрошить в случае необходимости. Снаружи отверстие ничем не замазывается. Вода в него не проникает, так как отверстие бурится под наклоном для слива конденсата наружу, а от холода и пыли надежно защищает наш резиновый утеплитель. Но, если очень хочется, можно замазать и снаружи чем угодно, например, цементным раствором. А вот монтажную пену надо применять с осторожностью, при высыхании она сильно расширяется и может передавить дренажную трубку (иногда при установке кондиционера монтажники применяют гибкие дренажные трубы).
Тогда конденсат, вместо того, чтобы вытекать наружу, потечет в обратную сторону, дренажная ванночка во внутреннем блоке переполнится, и вода из внутреннего блока будет протекать на стены и пол.
Конечно, если заказчики поросят, дырку и снаружи и изнутри за небольшую доплату замажут установщики кондиционера, однако почему-то такие просьбы возникают крайне редко, обычно заказчики предпочитают либо не замазывать дырку вообще, либо делают это своими силами.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Следующие материалы:
Предыдущие материалы:
Стеклопакет с отверстием под кондиционер — ноу хау оконной индустрии
Наша компания изготавливает стеклопакеты с отверстиями под напольные кондиционеры или вентиляторы.
Долгожданное знойное лето заставляет нас задуматься о покупке кондиционера или вентилятора.
Установка сплит-системы, как известно, сопряжена со многими трудностями:
| 1 | Монтаж кондиционера может существенно навредить интерьеру квартиры или офисного помещения, т. к. это довольно «грязная» и пыльная работа.. |
| 2 | Выносной наружный блок может вызвать дискомфорт со стороны Ваших соседей снизу из-за постоянно капающего конденсата. К тому же если офис располагается в историческом центре города, то не всегда возможна установка выносных блоков, нарушающих вид фасада здания. |
| 3 | Высокая стоимость кондиционера. |
Сегодня наиболее оптимальным решением является установка мобильных кондиционеров или вентиляторов, размещаемых на полу или на окне. Мобильный кондиционер обойдется почти в 3 раза дешевле стационарной сплит-системы, но здесь возникает еще одна проблема: как вывести водоотводящий шланг в окна, не нарушая герметизации стеклопакета. Конечно, вы можете открыть форточку или приоткрыть створку окна, но при этом потеряется прохлада, создаваемая в помещении, увеличится потреблением электроэнергии кондиционером.
Есть разумный и экономичный вариант, предлагаемый нашей компанией «Ремонт-Окна.
Ру» — изготовление и установка стеклопакетов со специальными герметичными отверстиями.
Стеклопакет с отверстием под кондиционер — очень сложная, ручная, даже можно сказать почти ювелирная работа, выполнить её может только опытный мастер, поэтому доверять изготовление таких стеклопакетов нужно только профессионалам и ни в коем случае не пытаться самим вырезать такие отверстия стеклорезом.
Хотелось бы отметить, что в отверстие в готовом стеклопакете сделать невозможно. Такое отверстие вырезается только на стадии изготовления самого стеклопакета. Отверстия можно изготовить любого размера.
Многие интересуются, не нарушит ли такое отверстие звукоизолирующие свойства окна?
Наш ответ: конечно же, нет. Так как герметизация полностью сохраняется, то и никакие свойства окна не будут нарушены.
При этом таких отверстий в стеклопакете может быть и два, и три — все завит от Вашего конкретного случая.
В то время, когда Вы не используется кондиционер или вентилятор, отверстие может быть закрыто специальной декоративной решеткой.
Замена стеклопакета на специализированный стеклопакет с техническим отверстием позволит Вам сохранить микроклимат в помещении без лишних затрат.
Комнатный кондиционер вопросы и ответы
Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!
Уважаемый NH,
У меня настенный кондиционер начал капать водой на внутри и вниз по моей стене. Поскольку это огромный монстр, я опасаюсь пытаюсь возиться с этим самостоятельно. Он по-прежнему охлаждает воздух, хотя я не заметьте, как становится холодно.
Поскольку эта проблема возникла только тогда, когда влажность резко возросла, может ли это просто конденсат? Что мешало ему стекать по моей стене раньше?
км от Цинциннати, штат Огайо,
км,
Возможны две причины: 1) фактическая утечка дождевой воды извне или
2) конденсат, который является нормальным побочным продуктом процесса кондиционирования воздуха, но
должны капать за пределами вашего дома, а не в вашу стену! Поскольку количество
конденсации увеличивается по мере увеличения относительной влажности снаружи, вы
правильно задаться вопросом, есть ли связь между влажностью и
утечка.
Вы можете обнаружить источник утечки дождя, визуально осмотрев любые герметизирующие прокладки или замазки снаружи самой машины, или втулка, в которую «вставляется» AC. Если вы обнаружите пробелы или отверстия в герметике, вы можете соскоблить старый герметик и заменить его.
Если над блоком переменного тока имеется водосточный желоб, убедитесь, что он не заблокирован. Если водосточный желоб переполнится, вы можете получить утечку вокруг кондиционера или через него. вентиляционные отверстия в раме, даже если герметик кажется нормальным из-за огромного объема воды!
Как я уже говорил, конденсат из кондиционера нормально вытекает наружу и выходит из рамы через дренажные отверстия в раме (или поддоне).Некоторые предустановлены резиновые заглушки под поддоном, предназначенные для стока конденсата. Немного иметь комплекты аксессуаров, которые позволяют установить шланг для перенаправления этого конденсата капание прямо вниз недопустимо.
Если отверстия для выхода конденсата заблокированы, в нижней части может скапливаться вода.
кастрюлю и потенциально вытекать там, где не должно! Вам придется изучить
вашего устройства, чтобы увидеть, где находятся эти дренажные отверстия и не заблокированы ли они. Обычно
виновниками являются ржавчина или кусочки краски, которые падают в поддон и блокируют вытекание.
отверстия.Это также может объяснить внезапное капание!
, которые вставляются в предварительно установленную сквозную втулку, часто установленный уровень. Корпус (и лоток) должны быть установлены с небольшим наклоном вниз. углом наружу. Если бы юнит как-то изменил уровень, это возможно что вместо этого конденсат будет накапливаться в нижней части рамы и вытекать в стены. Единственный способ узнать наверняка — положить уровень на раму, чтобы посмотрите, ровно ли это. Если произошло смещение, вам необходимо изменить монтаж (внутри или снаружи) для восстановления наклона вниз.
К другой вашей проблеме относится потеря охлаждающей способности при
хотя бы отчасти к повышенной влажности.
Часть энергии охлаждения уходит
израсходовали высыхание влажного воздуха в вашем доме. Пыль на охлаждающих змеевиках
также вызывают потерю охлаждающей способности и ухудшаются при повышенной влажности, т.к.
пыль удерживает влагу, создавая на катушках влажный изолирующий слой.
Наконец, механические проблемы с насосом охлаждающей жидкости и/или утечка охлаждающей жидкости давления являются другими возможными причинами, которые должны быть исследованы.
NH
Настенный кондиционер Руководство по покупке
Найти подходящий настенный кондиционер не должно быть сложно. Если вы ищете свой первый сквозной кондиционер или заменяете существующий сквозной блок, у нас есть все, что вам нужно знать о покупке подходящего кондиционера для вас. Продолжайте читать, чтобы узнать, что вам нужно учитывать, прежде чем выбрать настенный кондиционер.
Для быстрого доступа к темам в нашем руководстве по покупке щелкните заголовок ниже:
Оконные кондиционеры и кондиционеры.
Кондиционеры воздуха через стену Кондиционеры воздуха, проходящие через стену, легко сравнивать, потому что они похожи по холодопроизводительности и размеру, но блоки, проходящие через стену, как правило, немного более эффективны, поскольку они создают воздухонепроницаемое уплотнение в помещении. комната.
Основные различия между этими кондиционерами связаны с установкой и вентиляцией. Оконные кондиционеры проходят через окно и не требуют постоянной установки, в то время как сквозные кондиционеры на самом деле встроены в стену, что делает их популярными в комнатах без окон или для людей, которые предпочитают не трогать окна.Взгляните на наше руководство по покупке оконного кондиционера для получения более подробной информации об оконных кондиционерах.
Настенные кондиционеры обычно выпускают теплый воздух только через заднюю часть устройства, в то время как оконные кондиционеры выводят воздух сбоку и сзади. По этой причине оконные и сквозные модели не взаимозаменяемы (даже если они одного размера).
В большинстве случаев, если оконный блок выходит наружу, стена блокирует вентиляционные отверстия и вызывает перегрев. Некоторые оконные модели AC можно установить через стену, но только если они имеют выдвижную стенную втулку корпуса.Узнайте больше о настенных рукавах.
Как работают настенные кондиционеры?
Встраиваемые в стену кондиционеры представляют собой автономные устройства, которые быстро охлаждают комнаты и другие помещения. Они похожи на оконные кондиционеры, но устанавливаются через внешнюю стену и используют настенную втулку для поддержки. Установка сквозного кондиционера в вашей гостиной, спальне или офисе — это эффективный способ обеспечить прохладу и комфорт в течение всего года. Большинство новых моделей делают больше, чем просто крутые; они оснащены несколькими режимами и энергоэффективными, удобными функциями
Размер комнаты
Как и в случае со всеми комнатными кондиционерами, приобретение модели с соответствующей мощностью охлаждения является наиболее важным началом.
Для измерения холодопроизводительности в кондиционерах со сквозной стенкой используются британские тепловые единицы (БТЕ): чем выше число БТЕ, тем больше квадратных метров может охлаждать кондиционер.
Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти идеальную мощность охлаждения для вашего помещения:
| Таблица размеров сквозного кондиционера | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь вашего помещения | Необходимое количество британских тепловых единиц (в час) | ||||
| от 100 до 150 кв. футов | 5000 БТЕ | ||||
| от 150 до 250 кв. футовFt. | 6000 BTUS | ||||
| от 250 до 300 кв. Фут. | 7000 кв. Фут. | ||||
| от 300 до 350 кв. Фут. | |||||
| от 350 до 400 кв. . фут. | 9000 кв. фут. | ||||
400 до 450 кв. фут. | 10000 кв. фут. | ||||
| 450 до 550 кв. фут. | 12000 кв. фут. | ||||
| от 550 до 700 кв. футов | 14 000 кв. футов | ||||
| от 700 до 1000 кв. футовFt. | 18 000 кв. Фут. | ||||
| от 1000 до 1200 кв. Фут. | 21 000 кв. Футов | ||||
| от 1200 до 1400 кв. Фут. | 23 000 кв. Фут. | ||||
Внимательно следуйте инструкциям производителя, особенно когда речь идет о размере отверстия. Ваша модель должна быть правильно установлена из соображений безопасности и эффективности. Прежде чем устанавливать вашу модель, прежде чем приступать к установке модели, необходимо учитывать используемую стену и требования к электропитанию: 
Прочитайте руководство пользователя для любых дополнительных требований. 
Для всех настенных кондиционеров требуются настенные втулки для поддержки, установки и обслуживания. Обязательно проверьте, входит ли в комплект поставки кондиционера настенный рукав; традиционные проходные гильзы, как правило, необходимо приобретать отдельно.Если вы заменяете старый сквозной кондиционер, вы можете использовать существующий рукав для новой модели — просто убедитесь, что он совместим с существующим рукавом. 
Обычно выдвижные шасси совместимы с определенными моделями. 
Кондиционеры с вентиляцией только сзади отлично подходят для установки через стену, но если они также вентилируются по бокам, вам нужно убедиться, что ваша стена не блокирует вентиляционные отверстия. Это вызывает проблемы с эффективностью и не позволяет вашей модели работать должным образом. 
Он определяется путем деления ватт на количество БТЕ (БТЕ/мощность).Более высокие EER означают большую энергоэффективность. Кондиционеры с показателем 9,7 и выше обычно считаются эффективными моделями. Кондиционеры с высоким EER экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе, особенно если они часто используются. 
При работе в одном из этих режимов ваш кондиционер обычно останавливает цикл охлаждения, как только достигается заданная температура, а затем циклически включается и выключается для ее поддержания (вместо непрерывной работы в режиме охлаждения).
Другие режимы работы кондиционеров сквозь стену: 
Некоторые модели даже имеют автоматические жалюзи, которые автоматически перемещают холодный воздух по комнате. 
Мы хотим помочь вам сделать вашу внутреннюю среду здоровой и комфортной.
Во-первых. 
Использование дверной вентиляции является наиболее распространенным способом вентиляции портативного кондиционера без окна. 
С раздвижной дверью установить вентиляцию легко с помощью вентиляционного комплекта для раздвижной двери. 
Диаметр отверстия должен быть таким же, как диаметр шланга, который вентилирует переносные кондиционеры. В качестве альтернативы можно установить сквозной кондиционер. 
Даже тогда мы возвращаемся к мантре «не паникуйте», потому что эту проблему тоже можно решить. 
Наши специалисты по ремонту кондиционеров обслуживают Чико и прилегающие районы. Мы обещаем оказать успокаивающее влияние — независимо от того, что происходит вокруг вас и вашего кондиционера. 
Если ваш кондиционер выходит из строя из-за вмешательства мышей, змей или других вредителей, гарантийная защита AHS не распространяется на ущерб.
Это не самая распространенная проблема с кондиционером, но лучше держать змей подальше от вашего кондиционера и системы.
Избавьтесь от дождя или луж конденсата, которые могут образоваться рядом с устройством. Стоячая или капающая вода может привлечь мышей, крыс, змей и других тварей. Это также может создать благоприятные условия для активности термитов. 
Проблема с другими кондиционерами, такими как оконные кондиционеры и портативные блоки переменного тока, заключается в том, что их нужно демонтировать и хранить зимой. Это может быть проблемой для некоторых людей. 
.jpg)
Если в стене есть изоляция, вырежьте и эти куски, чтобы они соответствовали отверстию, которое вы сделали в стене. 
| Требуется | |||||
|---|---|---|---|---|---|
300 UP до 350 кв. ft. | 8 000 BTU | $ 430 | $ 430 | $ 20.88 | $ 20.88 |
| $ 450 | $ 450 | $ 25.31 | |||
| 400 до 450 кв.м. | 10 000 BTU | $ 470 | $ 280074 | $ 28.57 | |
| 12 000 BTU | $ 500 | $ 500 | $ 31.80 | ||
| 550 до 700 кв. Фт | 14 000 BTU | $ 600 | $ 41 .13 | ||
| 700 до 1000 кв. Фут. | 18 000 BTU | $ 800 | $ 4746 | $ 47.46 |
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство о том, как установить через стену кондиционер, а также информацию о общие затраты на эти единицы.
Как видите, процесс установки не слишком сложен, если у вас есть все необходимые инструменты и вы выполняете необходимые действия.
А наличие настенного блока переменного тока — отличный способ насладиться комфортным охлаждением, не тратя много денег.
О Дэвиде Моррисоне
Дэвид — специалист по качеству воздуха и комфорту. Обладает экспертными знаниями в области технологии и проектирования систем очистки воздуха, кондиционирования и отопления. Его основная роль заключается в написании контента, который помогает людям получить максимальную отдачу от своих очистителей воздуха, кондиционеров и обогревателей. (См. полную биографию)
Аналитики бытовой техники: оконные и настенные кондиционеры
Если вы ищете эффективный кондиционер, который не требует полной переделки, то вы, вероятно, застряли между оконным или настенным кондиционером.
Какой из них подойдет мне лучше всего?
Оба типа отлично охлаждают одну комнату и направляют тепло на улицу, сохраняя прохладу в вашем доме без необходимости установки всего блока HVAC.
Однако какой из них работает лучше? Короче говоря, настенные кондиционеры более эффективны и менее навязчивы. Однако их намного сложнее установить, и они, по сути, стационарные, потому что установка настенного кондиционера предполагает вырезание отверстия для блока.Лучший блок переменного тока для вас зависит от того, что вам нужно.
Хотите купить лучший кондиционер? Ознакомьтесь с нашими руководствами по самым тихим портативным кондиционерам и самым тихим оконным кондиционерам , чтобы увидеть лучшие модели каждого из них.
Плюсы и минусы портативных и оконных кондиционеров
Оконный кондиционер представляет собой единый блок со всеми его компонентами, заключенными внутри.
Если вам просто нужен краткий обзор плюсов и минусов каждого типа кондиционера, вы обратились по адресу. Вот обзор лучших и худших частей настенных кондиционеров и оконных блоков. Если вам нужна дополнительная информация, в следующих разделах вы найдете дополнительную информацию.
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
Простота установки. Оконные кондиционеры не требуют вырезания отверстий в стенах, достаточно наличия окна. |
Плохо выглядит/блокирует окно. Нет другого выхода, кроме как заблокировать большую часть вида из окна (и света) кондиционером. |
| Разумная мобильность — можно перемещать от окна к окну, если вы можете нести 50 фунтов. | Требуется разрешение. Если вы не являетесь владельцем своей собственности, вы можете зависеть от милости арендодателя/владельца здания в отношении того, можете ли вы установить ее или нет. |
| Низкая цена – по сравнению со стоимостью установки настенного блока оконные кондиционеры дешевы. | Менее эффективный — холодный воздух имеет тенденцию выходить через окно и тратиться впустую. |
| Повышение эффективности — отсутствие плохо изолированных окон, через которые может выходить холодный воздух. | Нелегко перемещать — прорезать дыру в стене нельзя! |
Еще привлекательнее — Не загораживает окно, дает больше света и свежего воздуха. |
Усилие по установке. Опять же, прорезать дыру в стене нельзя! |
| Более долговечные — Навесные шкафы могут оставаться на месте круглый год. | Дорого — Процесс установки может обойтись в приличную сумму денег, особенно в сочетании с самим устройством. |
Сравнение портативных и оконных кондиционеров
Если вы действительно хотите сделать выбор между двумя вариантами устройства, вам следует рассмотреть, чем они отличаются. Ниже я сравнил и сопоставил наиболее важные аспекты этих двух типов кондиционеров. Уделите больше всего внимания аспектам, которые важны для вас! Это те моменты, которые помогут вам принять решение.
Шум
В целом, оконные кондиционеры немного шумнее настенных. Большая часть шума от кондиционера исходит от вентиляторов, нагнетающих холодный воздух в дом и выдувающий горячий воздух.
Оконные кондиционеры имеют меньшую изоляцию, чем настенные кондиционеры .
Это означает, что вы можете слышать вентиляторы внутри и снаружи. Вы также можете услышать дребезжание из окна, что просто невозможно в настенном блоке.
Эффективность
Настенные кондиционеры просто более эффективны, чем оконные, в среднем . Теперь есть исключения для верхнего уровня оконных блоков и нижнего уровня настенных блоков, но в целом это будет правдой. Ватт за ваттом, настенные кондиционеры могут охлаждать больше пространства, чем оконные кондиционеры.
Это связано с тем, как установлены блоки. Поскольку оконные блоки размещаются в окне, они находятся в естественном невыгодном положении.Окна – одна из самых плохо изолированных частей дома. Поскольку оконные кондиционеры спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко снимать и хранить, в процессе установки требуется лишь ограниченное количество изоляции.
Между тем, настенные блоки имеют то преимущество, что они устанавливаются в реальной стене.
Поскольку эти блоки являются постоянными, они часто окружены прочной защитой от атмосферных воздействий и изоляцией. Это помогает им сохранять холодный воздух там, где ему и место, и сводит к минимуму объем работы, которую им необходимо выполнять.
Конечным результатом является то, что настенные кондиционеры более эффективны в расчете на ватт или БТЕ, чем оконные кондиционеры . Вам понадобится более мощный оконный блок, чтобы охлаждать такое же количество пространства.
Цена
При сравнении цен видно, что стенки дороже оконных. На это есть две причины:
- Навесные шкафы должны быть устойчивы к погодным условиям круглый год.
- Навесные шкафы требуют некоторых затрат на установку.
Кроме того, поскольку настенные блоки являются постоянными, у вас гораздо больше шансов найти варианты с высокой мощностью, чем с оконными блоками. Это делает расхождение в цене еще более очевидным.
Портативность
Самая большая разница между настенным и оконным блоком заключается в портативности. В то время как оконные блоки требуют небольших усилий для установки или демонтажа, гораздо проще переместить оконный кондиционер, чем настенный кондиционер . Оконные блоки абсолютно выигрывают, когда дело доходит до мобильности.В конце концов, они не требуют, чтобы вы вырезали дыру в стене, если хотите их переместить!
Некоторые хорошие варианты использования мобильности оконного кондиционера:
- Берите с собой AC во время движения.
- Выключение кондиционера зимой, чтобы было больше света.
- Проверка различных комнат, чтобы определить, в какой из них лучше всего работает кондиционер.
Внешний вид
Посмотрим правде в глаза: большинство оконных кондиционеров не самые привлекательные приборы. Даже самая элегантная и новейшая модель по-прежнему занимает окно, которое в противном случае могло бы пропускать свет.
Ставить большой блочный прибор на окно не очень привлекательно.
На самом деле, некоторые ТСЖ даже прямо запрещают использование оконных блоков!
При этом настенные кондиционеры можно разместить на любой внешней стене в незаметном месте. Вы можете сохранить свой вид без необходимости потеть. Хотя настенные кондиционеры занимают некоторое пространство на стене, вы можете разместить их там, где они не будут мешать.
Сложность установки
Оконные и настенные блоки переменного тока имеют очень разный уровень сложности установки. Установка оконного кондиционера не всегда проста, но это работа одного человека, которая не требует сверления отверстий или резки дома.
С другой стороны, настенные кондиционеры требуют немного больше усилий. Эти блоки требуют, чтобы вы вырезали отверстие во внешней стене вашего дома, чтобы дать им место для отдыха и отвода тепла. Для установки настенного блока переменного тока почти наверняка потребуется помощь специалиста, если только вы не уверены в своей способности резать гипсокартон и избегать шпилек.
Кроме того, если вы живете в арендованном доме, вам вряд ли разрешат установить настенный блок переменного тока. Такое постоянное изменение почти наверняка является нарушением вашего договора аренды.
Выводы
В основных функциях оба этих типа кондиционеров работают одинаково. Основные отличия заключаются в способе их установки. Они оба поглощают горячий воздух из вашего дома и выдувают его наружу, в то же время вдувая прохладный сухой воздух в ваш дом.
Тем не менее, различия в том, как они установлены, действительно имеют значение для thhome.howstuffworks.com/ac.htme. После оценки каждого аспекта настенных и оконных кондиционеров, вот когда выбрать один тип над другим.
Когда выбрать настенный кондиционер
Настенные кондиционерыболее элегантны и аккуратны.
Если у вас есть собственное жилье, то вам может подойти настенный кондиционер. В конце концов, эти юниты постоянны.Это и их самое большое преимущество, и их самый большой недостаток.
Если вы хотите установить кондиционер один раз и больше об этом не думать, идеальным выбором может стать настенный кондиционер. Стоимость установки не низкая, но тогда вам никогда не придется устанавливать его снова, и вам гарантировано прохладное лето, пока вы владеете своим домом.
Настенные блоки также тише и менее навязчивы. Хороший настенный кондиционер не будет напоминать вам о своем существовании дребезжанием или шумом вентилятора .Пока вы готовы сделать постоянную дыру в стене для устройства, это отличный выбор.
Когда выбирать оконный кондиционер
Если вы не любитель постоянства, то у оконного кондиционера масса преимуществ. Они предназначены для удаления после установки, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы оставить их, если вы переедете. Кроме того, если вы арендатор, то оконный блок может быть вашим основным вариантом.
Оконные блоки немного шумнее настенных, но они компенсируют это доступной ценой.
Установка оконного кондиционера не требует затрат, если вы действительно не хотите профессиональную установку. Несмотря на то, что вы потеряете окно к кондиционеру, вы также можете быть спокойны, зная, что вы всегда можете вытащить устройство обратно.
По сути, если вы не владеете своей собственностью или не хотите резать дыру в стене, оконный кондиционер — это кондиционер для вас.
Окончательный вердикт
Короче говоря, это жеребьевка между настенными кондиционерами и оконными кондиционерами.Они оба охлаждают относительно эффективно, но их установка имеет большое значение.
Если вы планируете остаться на несколько лет и у вас есть разрешение, настенные кондиционеры — очевидный выбор. С другой стороны, если вы арендуете или не хотите возиться с электроинструментом, то вам подойдет оконный блок.
Все зависит от того, где вы находитесь в жизни . Если у вас есть время и деньги, настенный шкаф — лучший вариант. Однако, если есть сомнения, то более универсален оконный блок .