Построить русскую печь: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

Содержание

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно.

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться.

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов».

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой.

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы.

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

  • кирпич шамотный и красный;
  • песок, глину;
  • рубероид;
  • дверки и дымовые задвижки;
  • асбестовый шнур;
  • колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

  • уровень, рулетка, угольник;
  • строительные карандаши;
  • резиновая киянка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с насадкой-миксером.

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно.

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

  1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры. Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
  2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию.
  3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок.
    Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
  4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами.

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску.

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт.

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

  • появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей.
    Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
  • нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
  • отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
  • сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники.

Русская печь с варочной плитой

Ну вот, приняв решение, взялся я за подготовку к работе. Проштудировал литературу. И первой книгой, которую и теперь готов рекомендовать всякому, кто о своём доме мечтает, была книга Александра Михайловича Шепелева «Как построить сельский дом». Это очень обстоятельное пособие. И был там целый раздел, посвящённый печам — как раз новичку на заметку, вплоть до того, как правильно печную смесь готовить, глину выбирать и какой песок лучше. С порядовками основных типов печей. Даже была там и знаменитая

двухколпаковая печь Подгородникова — прототип ныне хорошо известных печей Кузнецова, о которых мы и будем вести речь в нашем курсе.

Эту книгу мне в своё время порекомендовал мой университетский друг, который с её помощью сумел переложить свою старенькую дачную печку. При том, что сам он в роли печника выступал впервые и был полный новичок в строительстве. Но вот почитал и почувствовал в себе силы, и взялся, и переложил.

Это меня вдохновило, тем более, что опыт общения с печами у меня был давний. За долгую полевую жизнь приходилось много жить при печном отоплении, даже давать им при случае небольшой ремонт. Однажды в экспедиции нашей дельфиньей даже камин сложил самостоятельно. Стояли мы в развалинах татарской деревни — много их таких было в тех краях, после известного выселения татар из Крыма. В одной с полуразрушенными домами мы и сделали себе базовый лагерь, оттуда и наблюдали за стаями свободноживущих дельфинов, частенько посещавших прибрежные зоны мыса Тарханкут, что на самом западе Крыма расположен. Летом там жара несусветная. Ну и поселился я в прохладном и уютном погребе, вполне ещё целом и удобном. Провёл свет, сделал лежанку и стол, словом, обжился. Ну и друг однажды предложил: давай, Сафронов, камин сделаем.

По молодости авантюры легко принимаются. Соорудили. Из подручных бетонных блоков, камней и остатков кирпича, что удалось поблизости разыскать. Не самым удачным он в итоге оказался решением, и всё из-за выхода — высокую трубу вывести было сложно, и потому дыму было всё равно куда устремляться: через дымоход или через выход подвала. Во время топки дым стлался почти до самого пола — только в самом низу был слой чистого воздуха — что-то около полуметра. Но когда протопишь до углей, можно было и гостей позвать — становилось уютно и романтично.

Но вернёмся к нашей владимирской деревне. Книга нужная у меня была. Ещё хорошим подспорьем оказались старые русские печки, что в брошенных домах оставались. Договорившись с их хозяевами, я решил их разобрать и кирпич в дело пустить. Про кирпич тот отдельный разговор, это целая археология получилась — столько там всяких интересных диковинок нашёл: ручной формовки, да со старинными клеймами. Но самое главное, я не поленился и зарисовал при разборке печей порядовки. Сделал такую же порядовку и для своей печи, которую разобрал перед началом ремонта.

Словом, вник в подробности. А кроме того в нашей деревне сохранилась ещё одна печка — в бывшей школе, которую потом, после закрытия, отдали одной семье. Так они там и продолжали жить. Печь по нашим краям была необычной — две в одной: и русская, и топочная, с плитой варочной. Сходил на экскурсию, осмотрел и понял, что хочу именно такую — две в одной, чтобы и плита была с топкой под ней, и от русской печи отказываться не намерен. Решил класть именно такую.

О том, как я клал её в ноябре, когда в доме было +2, а кирпич на улице приходилось ломом выдирать из промёрзшей кучи, отдельный рассказ нужен, но факт остаётся фактом — сложил я её, родимую, как хотел — две в одной, заднюю часть на сруб определил, как положено русской печи, переднюю от пола вёл кирпичом, оба дымохода в одну трубу вывел — труба через боров на потолке лежала и при ремонте дома никак не пострадала — это сильно жизнь мне облегчило. Сделал. Потом долго сушил. Потом пробная топка. И вот радость: работает!

И свод не обвалился (поначалу-то трепетно было: как он — выдержит-не выдержит первую топку). Но всё получилось. Так мне удалось построить русскую печь своими руками. Причём сразу, с одной попытки. Чем и горжусь по-праву.

Было это в ноябре 90-го. А в этом 2015 году какой-никакой юбилей печка справляет — 25 лет честного труда. И в суровые зимние наезды, когда в доме минус 20 градусов, и во все другие межсезонья. Так что помогла она мне пройти боевое крещение в печном деле и ни разу не подводила с тех пор. Хотя и трескалась местами (всё-таки по традиции на полу стоит, не на отдельном фундаменте), и кое-какой косметический ремонт ей давал, но в целом ею по-прежнему доволен.

Русская печь — устройство и кладка своими руками

Русь, наверно у разных людей при этом слове возникают различные ассоциации. Но у человека знакомого с русской культурой, это в первую очередь купола церквей, матрешки, деревянные избы и русская печь.

Печь на Руси это не просто средство обогрева жилья и приготовления пищи, наши предки испытывали к ней что-то большее. Не зря во многих русских сказках присутствует печь, она помогает героям преодолевать трудности, это верный друг и помощник.

Со временем печь, особенно это касается городов, ушла в прошлое. Не многие хозяйки знают как к ней подступиться, но и вообще, видели ее только на экране телевизора или кинотеатра.

Возрождение русской печи

Расцвет строительства индивидуального жилья способствует возрождению русской печи. Многие индивидуальные застройщики, мечтают иметь в своем хозяйстве настоящую, русскую печь. Но со временем, ушло в прошлое такое почетное звание как печник. Почти не осталось мастеров способных сложить настоящую русскую печь.

Попробуем помочь желающим построить русскую печь своими руками, расскажем о некоторых тонкостях.

В интернете можно найти большое количество порядовок различных печей, в том числе и русских. В некоторых русских печах устанавливаются варочные плиты. Это такая помесь русской печи и «голанки», можно встретить русскую печь у которой явно прослеживаются шведские корни. Она так и называется «шведка».

Сегодня мы будем складывать настоящую русскую печь с дымооборотами.

  • Дымообороты способствуют задерживанию тепла и получению большего эффекта. В обычной печи тепло, что называется, улетает в трубу.

Русская печь своими руками – порядовки и укладка

Русская печь своими руками требует строго соблюдать последовательность кладки и качество всех стыков. Если вы не планируете в последующем оштукатуривание печи, стыки должно быть выполнены с удвоенным качеством и вниманием.

Устройство русской печи предполагает обязательное наличие фундамента. Начнем с него. Фундамент можно залить из бетона. Главное, когда будете укладывать первый ряд, позаботьтесь о гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид, уложенный в два слоя.

Раньше на Руси для этого использовали перекаленный кирпич, он хорошо выдерживает воздействие влаги.

Рубероид уложен, можно укладывать первый ряд. По периметру идет цельный кирпич, внутри можно использовать имеющийся в наличие битый.

В любой русской печи есть «подпечье». Оно использовалось для хранения дров и различного инвентаря.

После того как завершили 4 ряд, необходимо установить опалубку из дерева. Опалубка в дальнейшем удаляется. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в дальнейшем вам удобно было ее разобрать и удалить. Опалубка устанавливается на всю длину печи как показано на снимке.

В 5 ряду заканчиваем свод подпечья. Кирпичи укладываются арочными замками.

6; 7; и 8 ряд укладываются соответственно порядовке, завершается формирование подпечья.

В русской печи есть так называемая холодная печурка. Она предназначается для посуды и различной кухонной утвари используемой при приготовлении пищи. 9; 10; 11 ряды создают холодную печурку.

Кладка русской печи 11 ряда перекрывает свод подпечья полностью. После этого, в образовавшееся пространство над сводом, засыпается сухой песок. Песок тщательно трамбуется. На него будут укладываться кирпичи перекрытия и основания варочной камеры.

12 ряд, настилаем под. Кирпичи должны быть хорошо отшлифованы и плотно подходить друг к другу. Укладываемые по периметру кирпичи связываются глиной. На песчаную засыпку, кирпичи укладываются без применения глины. Вот поэтому они должны быть хорошо отшлифованы и подогнаны.

С 13 по 16й ряд возводится варочная камера и шесток (в отдельных районах его также называют «загнеток»)

Для того чтобы уложить 17й ряд, необходимо изготовить, из дерева, опалубку для свода варочной камеры и устья. Опалубка изготавливается также, как изготавливалась для подпечья. Единственное что стоит помнить, ее мы тоже будем снимать.

Поверх опалубки создаем свод устья варочной камеры.

В 18 ряду завершаем свод самой варочной камеры и приступаем к формированию стенок.

В 19 ряду, также необходима опалубка, для создания свода над шестком. Выкладывается арка шестка и продолжают подниматься стенки печи, выравнивая варочный свод.

Устройство дымооборотов

У обычной русской печи с 20 ряда начинается формирование простой трубы. Но, как ранее говорилось, такая труба не совсем эффективна с точки зрения экономии. Поэтому мы обязательно соберем трубную систему с дымооборотами.

Такая труба несколько сложней, но эффект будет довольно существенный. Как осуществляется монтаж, можно понять по схеме порядовок и рисунков.

Стоит заметить, что периодически приходиться возвращаться к предыдущим номерам порядовок. Таким образом, достигается необходимая, внутренняя конфигурация трубы, позволяющая значительно экономить на топливе.

Заканчиваем стенки печи.

В 22 ряду предусматривается место для размещения ящика для сбора сажи. Остальные ряды укладываются согласно схеме порядовок.

В 27 ряду закладывается заслонка печной трубы. Ей можно регулировать тягу и полностью перекрывать печную трубу.

После 32 ряда выкладывается сама труба.

Дополнение – полезный совет

Мы намеренно не указали способы укладки кирпича, необходимый инструмент и материалы. Для этого существуют отдельные темы. Нашей задачей было рассказать о том, что русская печь своими руками это вполне доступная работа для любого человека.

Кладка русской печи не сильно отличается от кладки других печей. Особо стоит обратить внимание на монтаж и установку различных заслонок и задвижек. Они устанавливаются одновременно с кирпичной кладкой. Обратите внимание на стыки кирпича и металлических частей.

Как известно при нагревании металл имеет свойство расширяться. Неправильно установленная металлическая деталь печи способна расширится до такой степени, что произойдет растрескивание кирпича. Тут необходимо особое умение и опыт.

Поэтому мы советуем вам, перед тем как установить металлическую заслонку, обмотайте ее по периметру асбестовым шнуром, но не слишком плотно. В дальнейшем асбест послужит амортизатором и не позволит угарным газам проникнуть в помещение.

В русской печи очень удобно готовить. На первый взгляд обычные блюда, получаются неповторимыми и запоминающимися. Особенно вкусны из русской печи домашние пироги с различной начинкой. Пусть русская печь принесет в ваш дом тепло и уют.

Читайте также:

Узнаем как изготовить русскую печь своими руками

В настоящее время традиционная русская печь — это уникальное сооружение. Такой прибор отопления можно найти сегодня в городских или деревенских домах. Конструкция не только отапливает помещение, но и используется владельцами в качестве места для отдыха, помогает готовить пищу и отлично сушит вещи. Для строительства такого сооружения потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Но если вы решили заняться работами самостоятельно, тогда рекомендуется ознакомиться с технологией и порядком.

Конструктивные особенности

Перед тем как сделать русскую печь, необходимо узнать, из каких частей она состоит. По размерам такие устройства бывают малыми, большими и средними. Обычная печь имеет лежанку, духовку и поверхность для приготовления пищи. Для строительства вам понадобится соорудить подпечье, шесток, холодную печурку, варочную камеру, горнило, перетрубье, лежанку и вьюшку.

Для сушки дров принято использовать подпечье. Во многих сооружениях такого отдела и вовсе нет, ведь он часто оказывается невостребованным. А вот посуда может храниться в холодной печурке, она тоже сооружается не всегда. Перед горнилом находится шесток. Он представляет собой нишу, где находится плита для варки. Если она расположена в другом месте, то в шесток ставят еду, чтобы она не остывала.

Одной из частей является под. Его устанавливают с наклоном ко входу в камеру, чтобы находящуюся внутри посуду было легче передвигать. Поверхность у этого элемента шлифуется. Варочная камера еще называется горнилом и применяется для установки жаростойкой посуды и закладки дров.

Своды камеры выполняется с уклоном ко входу. Такая конфигурация способствует скоплению горячих воздушных масс, прогреванию стенок печи и лежанки. Если перед вами встал вопрос о том, как сделать русскую печь, то вы должны знать, что дополнить ее можно баком для нагрева воды. В сооружении осуществляется еще и прогрев подтопочного отдела, из-за этого печь достигает нужной температуры быстрее, а помещение прогревается в короткие сроки.

В летний период печь не используется в качестве отопительного прибора, такая возможность возникает благодаря наличию разных отделов. Это позволяет сэкономить топливо и сохранить дома нормальный микроклимат. В зимнее время в печи прогреваются все отделы, что способствует нагреву духовки, плиты, пода и всего помещения.

Размеры печи

Средние размеры русской печи должны быть такими, чтобы она смогла обогреть помещение с определенной площадью. Если этот параметр составляет 30 м2, то ширина, а также высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

Между лежанкой и напольным покрытием при этом выдерживается расстояние в 180 см. Размеры русской печи можно и уменьшить, это позволит получить мини отопительный прибор, который сжигает меньше угля, дров или паллет. Вы можете использовать и любое другое твердое топливо. Такая конструкция будет занимать в помещении меньше пространства.

Выбор места

Русскую печь начинают выстраивать после выбора для нее места. Если помещение выполнено из дерева, то между стенками дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см. Для того чтобы обеспечить полную безопасность, деревянные стены оббиваются негорючим материалом, например асбестовыми плитами. Если оставить зазор, это позволит осуществлять ревизию стен устройства, которую следует делать перед наступлением отопительного сезона.

Устанавливая оборудование между двумя комнатами в проеме, вы должны обложить его кирпичом, толщина кладки должна составить 20 см. Между деревянной стеной и кладкой делается прокладка из асбестового листа.

Подготовка инструментов

Русскую печь невозможно выстроить без определенного набора инструментов. Среди них следует выделить:

  • кельму;
  • молоток-кирку;
  • расшивку;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • порядовку;
  • правило;
  • лопатку;
  • емкость для раствора;
  • мерную планку.

Кельму вы можете заменить мастерком. Он используется для нанесения раствора на кирпичи. С помощью этого инструмента можно почистить кладку от лишнего раствора между швами. Для раскалывания и отесывания кирпичей отлично подходит молоток-кирка. Она используется для подгонки отдельных элементов.

Когда русскую печь не планируется украшать декоративной плиткой, используется расшивка. На любом этапе строительства нужно пользоваться строительным уровнем. С помощью него можно проверить ровность кладки. А вот для измерения вертикальности используется отвес.

Очень полезным приспособлением является порядовка. С ее помощью можно сохранить вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Для выравнивания поверхности фундамента используется правило. Оно понадобится в процессе работы всего лишь один раз. Раствор вы сможете размешать с помощью лопатки. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

Подготовка материала

Русская печь предполагает использование в процессе работ:

  • огнеупорного материала;
  • песка;
  • мягкой проволоки;
  • задвижек;
  • колосниковой решетки;
  • дверок;
  • асбестового шнура;
  • шамотного материала;
  • глины.

Все эти материалы подготавливаются на первом этапе.

Строительство фундамента

Строительство русской печи обязательно предполагает наличие фундамента, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предусматривает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, связывать эти части не стоит.

Для начала укладываются слои гидроизоляции. Отлично для этого подходит рубероид. Подошва основания дома будет находиться на том же уровне, что и основание печной конструкции. Между ними следует выдержать расстояние в 5 см.

В зазор засыпается песок. Верхняя часть печного фундамента должна быть ниже поверхности пола на 14 см. Если русская печь из кирпича устанавливается в месте заглубленного фундамента, то котлован необходимо расширить, а после этого засыпать его песком и гравием, которые хорошо уплотняются.

Проведение кладки

Как только строительство фундамента печи завершено, можно переходить к строительству самой печи. Осуществить кладку поможет чертеж. При этом вы должны придерживаться порядовки. Для того чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует делать герметичной. Ее не удастся получить, используя треснутые кирпичи. Между рядами оставляются швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стенки изнутри. От этого образуется сажа, а теплопроводность снижается.

Перед началом работ кирпич из керамики вымачивается, чтобы он не впитывал воду из раствора. После этого изделия высыхают одновременно, обеспечивая хорошую герметичность стен. Наружные стены выкладываются в половину или в один кирпич, тогда как внутренние — в полкирпича. Если сделать их в один кирпич, то вы получите внушительную толщину, отчего печь будет прогреваться дольше. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы будете тратить большее количество топлива.

Порядовка

Порядовка русской печи позволит вам разобраться с тонкостями проведения работ. От правильности укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильное направление конструкции. С помощью уголка, длинной линейки и мела перед началом кладки необходимо расчертить месторасположение внешних стен. На поверхность укладываются кирпичи внешней стенки, после можно переходить к выполнению внутренней поверхности.

Во втором ряду следует уложить печную стенку, оформить внутренний канал для прочистки. Для прочистной и поддувальной камер дверца устанавливается в третьем ряду. Фиксацию осуществляют стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной дверце. Концы следует спрятать в швы между кирпичами. Во внутренние каналы входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет образовывать потолок подового канала.

Колосниковая решетка устанавливается в пятом ряду. Внутреннюю часть топки необходимо обложить шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают надвое по толщине. В этом же ряду устанавливается дверка малого топливника. Бак для нагрева воды будет находиться в шестом ряду.

Следующий ряд предусматривает установку колосниковой решетки в малый топливник. На большую топку устанавливается дверца. Стальная полоса стянет правую стену. Кладка задней стенки большой топки осуществляется без раствора. Дверца малой топки устанавливается и фиксируется в последующих двух рядах. Далее вы сможете продолжить выводить внутренние каналы. Кладку дна горнила осуществляют в десятом ряду.

В задней части конструкции формируются отверстия каналов, отвечающие за движение нагретых воздушных масс. В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. На край кладки в 11-м ряду закрепляется металлический уголок со стороной 50 мм. Он станет основанием для варочной плиты.

На левой стороне плиты в 12-м и 13-м рядах устанавливается задвижка. Она будет служить заслонкой для варочной камеры. Слева формируется нижняя часть дымохода. Порядовка русской печи в следующем ряду предусматривает формирование входа для дымохода. Здесь же следует вывести стенки горнила и сделать отверстия для заслонки.

В пятнадцатом ряду кладку необходимо начать сужать, выводя дымоходную трубу. В 18-м ряду устанавливается стяжка задней печной стенки. Свод при этом продолжает сужаться. Над нишей варочной плиты устанавливается металлический уголок. Стенка над входом в варочную камеру укрепляется в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В образованное место при этом необходимо засыпать песок и уплотнить его, что увеличить теплоемкость горнила.

Кладка перекрывает поверхность с песком в следующем ряду. Перетрубье сужается в 22-м ряду. Затем следует установить металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для прочистки дымохода. На перетрубье в следующем ряду делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в горниле и топках.

При кладке русской печи с плитой на следующем этапе необходимо соединить перетрубье с дымоходом. Далее выкладывается труба до того уровня, после которого начинается формирование разделки. Кладка при этом выполняется на растворе из цемента. Когда дымоходная труба будет выводиться через чердак, следует обеспечить гидроизоляцию. Зазоры между материалом кровли и трубой при этом перекрываются. На это можно считать, что кладка печи завершена.

Дополнительно о кладке дымохода

Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого труба делается высотой в 5 м. Кладка осуществляется с использованием красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Связующим раствором может выступить цементно-известковая или цементно-песчаная смесь. В том месте, где температура особенно высока, применяется специальный состав для кладки печи.

Если вы задумали выстроить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет для вас лучшим помощником. А в процессе возведения будет накапливаться и мастерство. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно отколоть одним ударом. Однако такого мастерства вы достигнете лишь со временем. Если вы только осваиваете описываемые работы, то лучше использовать с этой целью шлифовальную отрезную машину, но предварительно кирпич нужно разметить маркером. Швы должны быть как можно более тонкими, только в этом случае дымоход получится крепким. Оптимальная толщина их составляет 15 мм.

Для формирования выдры и разделки нужно использовать металлические прутья, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымовой канал. Ширина и высота дымохода будут зависеть от того, какая толщина будет у швов. Толщина стен кирпичного дымохода составляет 10 см, что позволяет обеспечить пожаробезопасность.

Когда выстраивается русская печь с лежанкой, в области дымохода оставляются отверстия для чистки. Кирпичные стены должны получиться идеально ровными, а углы — прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделывается штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатостей имеют стенки внутри, тем больше там будет оседать сажа. Она снижает тягу и может способствовать возникновению пожара. Если хотите сразу же понять, где просачивается сажа через щели, то лучше отделать дымоход снаружи побелкой.

Декоративная отделка печи

Облицовка русской печи плиткой является одним из распространенных способов отделки. Укладывается материал на клей, который наносится зубчатым шпателем. Воздушные карманы при этом необходимо исключить. Они могут быть опасны тем, что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, что и становится причиной отслоения облицовки.

Русская печь с лежанкой может быть отделана и по несколько другой технологии. Она предусматривает использование мастерка. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения по плоскости. Клей при этом следует нанести на угол плитки, распределив его круговыми движениями. Состав заполняет все неровности, а излишки при этом будут выходить за края плитки. При облицовке русской печи с плитой вы можете столкнуться со сложностью, когда отделка не устанавливается на свое место. При этом по ее поверхности необходимо ударить резиновым молотком.

Как самому сложить русскую печь с лежанкой. Как строится мини русская печь своими руками? Русская печь для выпечки хлеба своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем ее конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
  • Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
  • Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
  • Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
  • Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
  • Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
  • Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
  • Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
  • Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный — и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печной) – три поддона;
  • шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
  • полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:


Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
  2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
  3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
  4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
  5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
  6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
  7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
  8. Вьюшка — перекрывающая дверца .
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь.
Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

  1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
  2. Колосниковая решетка;
  3. Металлические задвижки;
  4. Вьюшка;
  5. Заслонка горнила;
  6. Водогрейная коробка;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от :

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор . Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка ;
  • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины ;
  • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора ;

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
  • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
  • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние -«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряд у начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.


В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м 2 . Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

  1. Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.
  2. Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
  3. Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
  4. Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
  5. Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
  6. Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
  7. Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
  8. Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич , изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

  1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
  2. Решётка колосниковая 380х250 мм.
  3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
  4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
  5. Заслонка горнила 450х380 мм.
  6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
  7. Плита с двумя конфорками 400х700.
  8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22-23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров ), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра ), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция . Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного ) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность , а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера ; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход , занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов ). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка . Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую , чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома . В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами .

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами , но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе , но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича , не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины ; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2) . Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур . Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток . Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило . Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг , то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены . Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева . Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент . Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см . На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье . Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток . Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа . При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы :

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность ;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация , безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства . Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Русская печь с лежанкой.

Описание и фото процесса строительства. Мастер-класс

Русская печь с лежанкой — это, пожалуй, самая сложная печь для печника.

Качественно построить такое изделие может только профессионал. К ним очень разное отношение, кто-то их ругает и не любит, кто-то в них души не чает и не представляет жизни без неё.

Мы построили много таких печек и могу сказать откровенно, что это великолепное лекарство от любых болезней, это комфортное тепло в доме, это изумительные по вкусу блюда, приготовленные в печке, это неповторимый аромат и вкус испечённого хлеба с хрустящей корочкой, пирогов,

это копчёная рыба и сушёные грибы и т.д.

Построить такую красавицу не просто, во- первых, нужно иметь достаточно места для расположения такой печи в помещении, ведь фундамент под стандартную Русскую печь с лежанкой имеет размеры 2,5 х 2 метра и должен нести статичную нагрузку примерно 20 тонн.

На этой страничке мы постараемся показать, как она строится (из нашего архива фото работ нашей компании- настоящей русской печи с отделкой кафелем).

 

1. Как правило, примерно в таком  виде (на фото слева) мы получаем место установки изделия, в нашем случае, Русской печи с лежанкой. После проведения определённых работ место установки приобретает более менее цивильный вид (на фото справа).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Далее, проведя необходимые работы по пожароизоляции стен приложения, мы, согласно проекту, начинаем поднимать кирпичное подпечье совместно с установкой кафеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Шаг за шагом мы поднимаем подпечье одновременно с кафелем. Эта работа требует к себе внимания, терпения и, конечно, профессионализма. Строительство печи не прощает ошибок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вот наконец подпечье мы закончили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Далее приступаем к строительству подины и свода печи. Можно сказать, это поистине ювелирная работа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. После готовности свода, устанавливаем распашную дверцу, которая закрывает второе устье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Далее поднимаем кирпичную кадку печи и оформляем кафелем первое устье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Работа с кафелем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Поднимаем тело Русской печи одновременно с кафелем согласно проекту до прохода кровли. Проходим кровлю кирпичным дымоходом, оставляя место для термоизоляции прохода кровли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Заканчиваем последний элемент кафельной отделки дымохода и наносим основу из хафтмертеля  на тело печки для последующей штукатурки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Так выглядит Русская печь с лежанкой с подготовленным телом печи для штукатурки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проводим термоизоляцию прохода кровли и оштукатуриваем печь термостойкой штукатуркой. Вот печь и готова, хозяину надо будет выполнить отделочные работы в помещении, оформить потолок и сопряжение с дымоходом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Последний штрих, надо проверить работоспособность печки. Любуйтесь, как завораживает огонь. Последнее, что необходимо сделать, это грамотно ее просушить. Просушка займёт 2 — 3 недели и после этого можно наслаждаться всеми прелестями и возможностями Вашей Русской печи с лежанкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Надеюсь, Вы понимаете, что целью данного фото отчёта не является желание показать тонкости и особенности работы печника по строительству Русской печи.

Ещё раз могу со всей ответственностью сказать, что русская печь с лежанкой — это самое сложное для печника изделие и поэтому строить такое изделие должен только профессионал с опытом, иначе, не избежать проблем. Данная страничка показывает общие правила строительства и только.

 

Русская печь. — Блог регионального печника — LiveJournal


Один из построенных объектов, точнее один из опытов, привезенный из командировки — русская печь. Или теплушка с подтопком, нижним обогревом и варочной плитой на шестке. Ещё у неё есть столик для самовара и собственно самоварник — отверстие для самоварной трубы, закрытое пробкой, выточенной из кирпича.

Попытаться построить русскую печь я загорелся после прочтения книги Геннадия Федотова, котроая так и называется «Русская печь». Более подробно и интересно об истории русской печи, связанных с ней преданиями, обрядами, о свойствах и достоинствах русской печи, о её лечебных и кулинарных особенностях, способов кладки и отделки и проч. и проч. не писал, по-моему никто. Книга написана с любовью как к печи, так и к своей работе, и не влюбииться в русскую печь после чтения просто невозможно.
Скоро представился случай — заказ на русскую печь (кроме всего прочего), чтобы грела, варила, парила, пекла…Люди немного заблуждаются, думая, что я опытный печник, поэтому и заказывают навороченные агрегаты, а на самом деле. Но я, как таджики, ни от каких заказов не отказываюсь, тем более, если они совпадают с моими желаниями, и чтобы подготовить проект русской печи, отвечающей всем требованиям заказчика, пришлось перелопатить доступную литературу и прошерстить интернет.
Первым делом, кончно, сайт нашего метра Кузнецова. Чтобы о нем не говорили, и какого бы я сам не был о нем мнения, как о человеке, у него есть проекты печей на все случаи жизни и в свободном доступе. Приглянулась мне теплушка РТИК5, но для заказчика она оказалась маловата, пришлось её немного курочить, расширять и переделывать.
В результате с мучениями родился проект:

По старой доброй традиции на месте проект претерпел значительные изменения. Расположение фундамента, лаг, потолочных балок, высота потолка — все это мешает в точности воспреизвести готовый проект. В добавок — дурная голова, в которую постоянно лезут дурные идеи. Как, например, испохабить, испортить красивый и ровненький кирпич, поскалывать его, поиздеваться над ним при помощи всевозможных орудий пыток. И т.д. и т.п.
В результате получилось то, что получилось: первый опыт строительства русской печи и полуголодное (в моральном плане) состояние.
Предлагаю полюбоваться на это сооружение ещё в нескольких ракурсах:








STOVEMASTER — Новости

Статьи

Назад к статьям

Колпаковые нагреватели: применение для комбинаций кирпичной печи и камина.

За последние годы я построил и спроектировал несколько успешных комбинаций печи для выпечки и камина, используя принципы проектирования нагревателей, основанные на теории движения свободного газа (теории колпаков). Цель этой статьи — поделиться нашим опытом и показать возможности применения технологии каменных обогревателей в области дровяных печей.

Время от времени ко мне обращаются с просьбой построить печь для выпечки в качестве основной функции, но с отдельной топкой и возможностью использовать ее в качестве камина. Разрабатывая такие агрегаты для своих клиентов, я понял, что принципы проектирования колпаковых нагревателей очень хорошо применимы в этой ситуации, позволяя придумать комбинированные агрегаты разного размера и мощности.

Каковы типичные требования к таким комбинациям духовки/камина?
-Выпечка как основная функция.
-Ограниченная функция обогрева; потребность в изолированных или частично изолированных блоках.
— Поверхность для выпечки приличных размеров.
-Отдельная (внешняя) топка с большой стеклянной дверцей, которая наряду с основной функцией обогрева духовки выполняет визуально-эстетическую функцию (камин).
-Возможность топить печь напрямую (разводить огонь прямо внутри пекарной камеры).

Решение для большинства устройств для семейной выпечки довольно простое: мы строим устройство, которое по сути представляет собой симметричный одно- или двухколпаковый нагреватель с увеличенной печью для прямого выпекания, перепускной заслонкой и изолируем его между сердцевиной и облицовкой. по желанию клиента.Большинство построенных блоков были утеплены с трех сторон, оставив только переднюю стенку облицовки для передачи тепла в помещение. Поскольку обычно эти блоки встраиваются в кухню, изоляция помогает охлаждать столешницы и другую мебель и улучшает сохранение тепла в камере духовки. Камера хлебопекарной печи, располагаясь в верхней части колпака, длительное время сохраняет тепло за счет эффекта плавучести.

Размер камеры хлебопекарной печи определяется в беседе с клиентом, при обсуждении его требований к выпечке. Сохраняя нашу стандартную ширину топки 18 дюймов, которая хорошо подходит для нашей техники укупорки, мы можем расширить топку и сделать камеру духовки длиной до 40 дюймов, сохранив при этом ширину 20 дюймов. 20 x 27 дюймов или 20 x 30 дюймов. «Сетчатые пекарные камеры имеют достаточный размер для большинства случайных пекарей. Тем не менее, камера пекарной печи потенциально может быть глубиной до 40 дюймов». Печь шириной 20 дюймов хорошо работает, если топка закрыта предварительно изготовленными огнеупорными плитами размером 12 x 24 дюйма. Можно построить блоки с более широкой печью, используя облицовочные плиты из огнеупорного бетона, отлитые на месте.

Топки имеют подачу вторичного воздуха и минимальную решетку для обеспечения чистого и эффективного горения при сохранении высоких температур. Увеличенный размер топки для больших камер печи также помогает улучшить сгорание больших загрузок.


Топка БИО размером 18 дюймов в ширину и 27 дюймов в глубину. Белая керамическая прокладка видна под облицовочными плитками с правой стороны.

Верхняя часть топки наклонена внутрь для поддержки облицовочных плит и создания турбулентности.Топка и камеры пекарной печи покрыты огнеупорной плиткой размером 12 дюймов x 24 дюйма x 2,5 дюйма, а сверху уложен еще один слой 2-дюймового огнеупорного кирпича, добавляющий массы очагу и потолку камеры печи. Швы между кирпичами поверх плитки и между плитками смещены для лучшей герметизации и структурной целостности. Покрывающие плитки топки плавают на бумажной прокладке из керамического волокна 1/2 дюйма и имеют прокладку из керамического волокна 1/2 дюйма по бокам, чтобы обеспечить свободное тепловое расширение. Такое размещение также позволяет легко заменить облицовочную плитку через дверные проемы, не касаясь готовой облицовки, если в будущем потребуется замена плитки.Узкое горло расположено в дальнем конце — задней части камеры печи.


Выпекайте камеру перед закрытием крышкой.

Камера этой печи имеет размеры 20 x 27 дюймов и имеет двойные боковые стенки. Дополнительный ряд 2-дюймового огнеупорного кирпича укладывается поверх керамической прокладки поверх заглушки. Белую прокладку можно увидеть под стеной с левой стороны. В качестве перемычки над дверным проемом духовки используется вырезанная крупная огнеупорная плитка. В передней части колпака из пекарной камеры имеются два симметричных выхода.Боковые стенки камеры пекарной печи в последнем ряду наклонены внутрь для лучшей поддержки облицовочных плиток и для создания благоприятной турбулентности внутри камеры печи. Было замечено, что камеры духовки с прямым обжигом, которые имеют плавный переход между вертикальными стенками и крышкой, обеспечивают лучший путь пламени/газов, что приводит к более чистым поверхностям внутри камеры. Пламя не распадается на внутренние углы, а вместо этого продолжает катиться внутрь, сжигая большую часть сажи со стен.


Выпекайте камеру перед закрытием крышкой.Вид сверху.

Вы видите симметричную компоновку с восходящими каналами, расположенными сзади каждой стороны раструба. Внутренние стены восходящих каналов, обращенные к колпаку, выполнены из двойного кирпича, чтобы замедлить передачу тепла от горячего колпака к более холодным газам в восходящих каналах, тем самым сохраняя больше тепла внутри колпака. Горловина топки сзади обычно имеет ширину 3 дюйма по всей задней стенке.

При такой компоновке в колпаковом нагревателе очень легко увеличить глубину духовки.Боковые части колпака, включая восходящие каналы, могут следовать за центральной частью топки/печи или могут оставаться впереди, как в этом конкретном устройстве.


Готовая камера для выпечки имеет высоту 13 1/2 дюйма.

Такие комбинированные устройства для выпечки/камина могут вентилироваться либо в отдельно стоящую каменную дымовую трубу снизу сзади, и в этом случае это будет печь с одним колпаком, либо вентилироваться сверху через второй колпак. Второй раструб позволяет смещать положение дымохода по желанию в пределах центральной линии блока, обеспечивая гибкость при расположении дымохода. Второй колпак удерживает больше горячих газов внутри, что делает устройство более эффективным, чем версия с одним колпаком. Если выбран вариант с одним колпаком, верхняя часть устройства должна быть хорошо изолирована, чтобы сохранить тепло внутри камеры духовки, не позволяя верхней части быстро остывать.


Второй колокол перед укупоркой. На передней стене видна точка подключения круглого дымохода 8 дюймов с прочисткой снизу.


Готовая сердцевина со вторым раструбом наверху, отводящим выхлопные газы в расположенную по центру дымовую трубу.

Спереди видна стандартная поворотная анкерная пластина из нержавеющей стали производителя дымохода. Ядро встроено в нишу в наружных стенах. Ниша утеплена пеностеклом 4 дюйма. По бокам будет добавлена ​​изоляция из минеральной ваты толщиной 3 1/2 дюйма. С правой стороны видна перепускная скользящая заслонка. Перепускная заслонка установлена ​​на одной из сторон вне камеры хлебопекарной печи, что позволяет разводить огонь прямо внутри печи для непосредственного розжига и легкого холодного пуска. Выберите дверцу духовки с прокладкой и прорезью для подачи воздуха для возможного прямого обжига.

Несмотря на то, что описываемые устройства имеют прямую или «черную» духовку, которая, на мой взгляд, лучше подходит для обширного творческого приготовления пищи и выпечки, можно построить такие устройства с закрытой или «белой» духовкой. Размер агрегата в этом случае увеличится, а расположение над топкой будет другим, чтобы камера пекарной печи могла свободно плавать внутри колпака.

Облицовка

Облицовка блока, где нагревается только одна стена, создает проблему потенциального растрескивания облицовки из-за неравномерного теплового расширения облицовочного материала.Одним из возможных способов борьбы с растрескиванием является заглубление стыка различных облицовочных материалов на линии будущего микротрещины. Микротрещина в месте соединения двух материалов не очень заметна и, как правило, не отвлекает внимание. Это решение использовано в описываемом объекте, отделанном грубым искусственным камнем и гладким архитектурным блоком (фото готового объекта ниже). Передняя и боковые стенки соединены стяжками из просечно-вытяжных металлических решеток, которые должны обеспечивать некоторое вертикальное перемещение без подъема боковых стенок, но при этом обеспечивать боковую поддержку.Еще одно возможное решение — преднамеренно оставить компенсационный шов в облицовке, сохранив при этом металлические связи для боковой поддержки, и заполнить компенсационный шов соответствующим гибким герметиком.

Третье решение, которое используется в блоке, изображенном последним, заключается в отделке грубой облицовки из глиняного кирпича «сухой» облицовкой из натурального камня, прикрепленной акриловым раствором для тонкой фиксации. Такая каменная кладка выполняется без раствора в тонких швах между камнями, а возможные микротрещины в облицовочном кирпиче сзади скрываются в швах между кусками каменного шпона.Изображенная тонкая каменная каменка без проблем работает уже третий сезон.

Полностью изолированные блоки вообще не будут иметь такой проблемы и предлагают свободу дизайна облицовки.


Обратите внимание на растянутые металлические рейки между лицевой стороной блока и каменными сторонами. Из-за нехватки места на фундаменте для задней облицовочной стены, утепленные боковины крепятся к блочной стене сзади кирпичными стяжками.


Продолжение облицовки.Прокладка компенсатора из минеральной ваты 1/2″ спереди.


Верх сердечника перед заливкой вермикулитно-цементной смеси. Обратите внимание на изоляцию из минеральной ваты между боковыми стенками облицовки и сердцевиной.


Блок с двойным раструбом герметизируется сверху вермикулитно-цементной смесью, сохраняя прокладку из керамического волокна вокруг облицовки, чтобы обеспечить перемещение сердечника без нарушения герметичности.

Готовый блок, облицованный искусственным камнем и архитектурным блоком производства компании Arriscraft.


Еще один комбинированный блок с частичной изоляцией, используемый в основном для выпечки. Облицовка из грубого глиняного кирпича покрыта натуральным тонким каменным шпоном. Владелец, шеф-повар, ведущий кулинарные мастер-классы на этой кухне, сообщает о великолепных возможностях приготовления пищи. Обычно они используют духовку только по субботам. Они сжигают полную загрузку в пятницу вечером, затем еще одну полную загрузку в субботу утром, а затем в течение дня используют духовку для выпечки. Хозяин так взволнован печью, что решил написать о ней статью для кулинарного журнала.

Полностью изолированные квартиры с открытым камином.

Возможна установка комбинированных блоков с открытым камином, хотя в этих конструкциях огонь в камине не может нагревать камеру печи — печь должна топиться отдельно. Низкие температуры горения и большое количество воздуха, проходящего через открытую топку, приводят к тому, что общая температура газового потока недостаточна для разогрева печи до необходимых температур.

Одним из вариантов таких комбинированных блоков является вентиляция камина и печи в отдельные дымоходы. В этом случае камин и духовка могут топиться одновременно, однако это решение увеличивает размер устройства и увеличивает общую стоимость дополнительного дымохода. Другой вариант — вентилировать камин через камеру пекарной печи, используя камеру печи в качестве дымовой камеры. Отличие типичной коптильной камеры от камеры хлебопекарной печи состоит в том, что первая представляет собой объем с выходом вверху, а последняя представляет собой объем с выходом внизу — по сути, «колокол».Открытый камин можно успешно вентилировать через камеру печи, однако размер дымохода будет ограничивать максимально возможный размер каминного отверстия. Это дилемма: если мы хотим больший камин, мы должны пойти с большим дымоходом. Однако дымоход большего размера будет отводить много тепла из печи, когда печь топится, что делает печь не очень эффективной. Возможным решением этой проблемы является использование дымохода большего размера вместе с регулируемой заслонкой, которая может контролировать тягу.

В любом варианте таких комбинированных устройств, работающих на один дымоход, печь или камин могут топиться одновременно, а не два вместе. Камера печи, которая может быть как куполом, так и сводом, должна быть сильно изолирована.

Пример такого комбинированного блока: Блок цилиндрической формы с открытым камином и 30-дюймовой купольной печью наверху, вентиляция через один частично изолированный дымоход из нержавеющей стали с внутренним диаметром 8 дюймов внутри существующего наружного каменного дымохода.

Вызовы для этого конкретного отряда были:
-Ограниченное пространство существующего фундамента от предыдущего камина;
— Существующий внешний дымоход, который подходит только для 8-дюймового вкладыша из нержавеющей стали;
— Ограничение по высоте каминного проема, которое должно было поместиться под конструкцией очага печи, чтобы получить подходящую высоту очага печи 48 дюймов;
— центры отверстий топки и духовки должны были располагаться под углом 90° друг к другу;
— Хитрое нетрадиционное подключение дымохода.

Решение:
-дополнительная железобетонная опорная плита поверх существующей, консольная на 1/3 спереди;
— Низкий и широкий каминный проем максимально допустимой площади для такого сечения дымохода;
Купольная печь диаметром -30 дюймов, обеспечивающая максимальную площадь выпечки в пределах ограниченных размеров круга диаметром 54 дюйма.
— Дымоход с изоляцией из нержавеющей стали для входа в существующий каменный дымоход.


Консольная несущая плита поверх существующей плиты.


8-дюймовый бетонный блок использовался для создания конструкции вокруг камина. Футеровка из огнеупорного кирпича для поддержки топки печи. Под топкой печи использовалась изоляция из пеностекла. купол


Поиск горловины камина. Открытие на уровне заслонки.


В конструкции купола используется песчаная форма.Сначала была заложена арка над проемом.

Из-за ограниченного пространства дымовая камера присоединения к дымоходу над дверцей печи была сконструирована только с тремя стенками из огнеупорного кирпича. Облицовочный кирпич образован передней стенкой коптильной камеры. Линии соединения огнеупорных стенок коптильной камеры и облицовки из глиняного кирпича герметизировались керамическим офсетным покрытием. Поверхность глиняного кирпича, обращенная внутрь коптильной камеры, была обработана слоем огнеупорной пропарочной смеси CHAMBERTECH 2000 толщиной 1 дюйм для лучшей теплозащиты. Стандартная поворотная анкерная пластина клапана из нержавеющей стали использовалась для соединения кирпичной кладки с дымоходом, изолированным из нержавеющей стали.


Камин был протестирован сразу после подключения дымохода. Отверстие дверцы духовки было заткнуто куском минеральной ваты. Камин работал хорошо, несмотря на то, что площадь проема максимально соотносилась с размером дымохода, а горловина камина была далека от идеальной, имея ограничение в виде перекрывающей плиты/купола над соединением заслонки.Вертикальное размещение дерева помогает стабилизировать работу в ветреную погоду.

Арки над каминными и печными проемами в криволинейных облицовочных стенах представляли собой проблему из-за сложной кривизны проемов. Арка над каминным проемом сделана из огнеупорного кирпича №1. Огнеупорный кирпич был обрезан сзади под углом и отшлифован шлифовальной машиной, чтобы облегчить обтекание кромки воздухом.


Пространство между кирпичной черновой облицовкой и огнеупорным заполнителем заполнено утеплителем из минеральной ваты. Криволинейные облицовочные стены образовывались кладкой глиняного кирпича, стоящего на узкой стороне (солдатики). Ряды были скреплены.


Герметизация верхней части печи цементной плитой поверх толстой изоляции из минеральной ваты.


Грубая лицевая сторона из глиняного кирпича была оштукатурена 4 слоями белого тонкотвердеющего раствора, а затем двумя слоями смеси для гипсокартона. В первый тонко отвердевший слой была заделана штукатурная сетка из стекловолокна. Готовая поверхность была отшлифована и окрашена латексной краской.

Испытательный огонь в печи.

Изогнутая стальная дверца с уплотнителем для печи на заказ была искусно изготовлена ​​в местной мастерской по моему шаблону и дизайну. Дверь имеет защелку из нержавеющей стали, петли и отделку из мягкой стали, окрашенной в черный цвет. Хозяева сообщают, что печь держит тепло более суток, что позволяет готовить самые разнообразные блюда.

Другие варианты оформления.

Используя аналогичные принципы проектирования в системе свободного движения газов, можно спроектировать устройство с внешней закрытой топкой и куполом или сводчатой ​​печью косвенного нагрева наверху. Духовка может быть «черной» или «белой». Размер такой единицы может быть разным: от относительно небольших жилых до крупных коммерческих единиц. Такая гибкость является одним из самых больших преимуществ теории системы свободного движения газа или колпакового нагревателя, разработанной известным русским каменщиком и инженером-каменщиком Игорем Кузнецовым.Чтобы узнать больше о теории и принципах проектирования, посетите следующие сайты:

http://www.stovemaster.com/html_ru/designsystem.html
http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=16

Как самому сделать русскую печь

В настоящее время традиционная русская печь представляет собой уникальное сооружение. Такой отопительный прибор сегодня можно встретить в городских или сельских домах. Конструкция не только обогревает помещение, но и используется хозяевами как место для отдыха, помогает готовить пищу и хорошо сушит вещи.Для возведения такой конструкции потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Но если вы решили выполнить работу самостоятельно, то рекомендуется ознакомиться с технологией и заказать.

Особенности конструкции


Перед тем, как сделать русскую печь, необходимо узнать, из каких частей она состоит. По размеру такие устройства бывают маленькие, большие и средние. Обычная печь имеет лежанку, духовку и варочную поверхность.Для строительства потребуется соорудить костер, очаг, холодную печь, варочную камеру, горнило, перетрубье, лежанку и вьюшку.

Для сушки дров принято использовать подогрев. Во многих зданиях такого отдела вообще нет, потому что он часто оказывается невостребованным. А вот посуду можно хранить в холодной печи, она тоже не всегда встроена. Перед тиглем есть очаг. Это ниша, в которой располагается кухонная плита. Если он находится в другом месте, то еду кладут у очага так, чтобы она не остывала.


Одна из частей находится под. Ее устанавливают с уклоном ко входу в камеру, чтобы посуду внутри было легче перемещать. Поверхность этого элемента полируется. Варочную камеру еще называют тиглем и используют для установки термостойкой посуды и закладки дров.

Своды камеры выполняются с уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует скапливанию горячих воздушных масс, нагревающих стенки топки и лежанки.Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то вам следует знать, что дополнить ее можно баком для нагрева воды. В конструкции также осуществляется обогрев подтопочной секции, из-за этого печь быстрее достигает нужной температуры, а помещение прогревается в короткие сроки.

Летом печь не используется как отопительный прибор, такая возможность возникает из-за наличия разных отделов. Это позволяет экономить топливо и поддерживать нормальный микроклимат дома. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует прогреву печи, печи, очага и всего помещения.

Размеры печи

Средние размеры русской печи должны быть такими, чтобы она могла обогреть помещение с определенной площадью. Если этот параметр равен 30 м 2 , то ширина и высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

При этом между кроватью и полом выдерживается расстояние 180 см. Размеры русской печи также можно уменьшить, это позволит получить мини отопительный прибор, сжигающий меньше угля, дров или поддонов.Можно использовать любое другое твердое топливо. Такая конструкция будет занимать меньше места в комнате.

Выбор места

Русскую печь начинают строить после выбора места для нее. Если помещение из дерева, то между стенами дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см. С целью обеспечения полной безопасности деревянные стены облицовывают негорючим материалом, например асбестовыми печами. Если оставить зазор, это позволит провести ревизию стенок устройства, что следует сделать до наступления отопительного сезона.

При установке оборудования между двумя помещениями в проем необходимо обложить его кирпичом, толщина кладки должна быть 20 см. Между деревянной стеной и кладкой прокладывается лист асбеста.

Подготовка инструмента

Невозможно построить русскую печь без определенного набора инструментов. Среди них следующие:

  • мастерок;
  • молоток для кирки;
  • выравнивание;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • заказ;
  • правило
  • лопатка;
  • емкость для раствора;
  • измеренный уровень.

Можно заменить кельму на кельму. Используется для нанесения раствора на кирпичи. С помощью этого средства можно очистить кладку от излишков раствора между швами. Молоток-кирка отлично подходит для раскалывания и ломания кирпичей. Используется для подгонки отдельных элементов.

Когда не планируется отделка русской печи декоративными изразцами, применяется расшивка. На любом этапе строительства нужно использовать строительный уровень. С его помощью можно проверить ровность кладки.Но для измерения вертикальности используется отвес.

Заказал очень полезный девайс. С его помощью удается поддерживать вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Для выравнивания поверхности фундамента используется правило. Он понадобится в процессе работы всего один раз. Можно перемешать раствор шпателем. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

Подготовка материала


Русская печь предполагает использование в процессе работы:

  • огнеупорный материал;
  • песок;
  • мягкая проволока;
  • задвижки;
  • решетка;
  • Двери
  • асбестовый шнур;
  • шамотный материал;
  • глина.

Все эти материалы готовятся на первом этапе.

Строительство фундамента


Строительство русской печи обязательно требует фундамента, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предполагает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, эти части не должны соединяться.

Для начала укладываются слои гидроизоляции. Кровельный материал отлично подходит для этого.Подошва основания дома будет находиться на одном уровне с основанием печной конструкции. Расстояние между ними должно быть 5 см.

В щель засыпается песок. Верхняя часть фундамента печи должна быть на 14 см ниже поверхности пола. Если на месте заглубленного фундамента устанавливается русская кирпичная печь, то котлован необходимо расширить, а затем засыпать его песком и щебнем, которые хорошо утрамбовываются.

Кладка


После завершения строительства фундамента печи можно приступать к строительству самой печи.Выполнить укладку поможет чертеж. При этом необходимо соблюдать порядок. Чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует герметизировать. Его нельзя получить, используя треснувший кирпич. Между рядами оставляют швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стенки изнутри. От этого образуется копоть, а теплопроводность снижается.

Перед началом работ керамический кирпич замачивают, чтобы он не впитывал воду из раствора.После этого изделия одновременно высыхают, обеспечивая хорошую герметичность стенок. Наружные стены выкладывают в половину или в один кирпич, а внутренние в полкирпича. Если сделать их в один кирпич, то получится внушительная толщина, благодаря которой печь прогревается дольше. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы потратите больше топлива.

Заказ


Заказ русской печи позволит вам разобраться в тонкостях работы.От правильности укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильность направления рисунка. С помощью уголка, длинной линейки и мела перед началом кладки необходимо начертить расположение наружных стен. На поверхность укладываются кирпичи внешней стены, после чего можно приступать к выполнению внутренней поверхности.

Во втором ряду необходимо выложить стенку печи, устроить внутренний канал для очистки. Для очистных и продувочных камер дверь устанавливается в третьем ряду.Фиксация осуществляется стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной дверце. Концы следует спрятать в швы между кирпичами. Во внутренних каналах входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет сформировать потолок очагового канала.

Решетка установлена ​​в пятом ряду. Изнутри печь необходимо обложить шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают пополам по толщине. В этом же ряду устанавливается дверца малой топки.Бак для нагрева воды будет в шестом ряду.

Следующий ряд предусматривает установку колосника в небольшой топке. На большой топке установлена ​​дверца. Стальная полоса тянет вниз правую стену. Кладка задней стенки большой печи выполняется без раствора. В следующих двух рядах устанавливается и закрепляется дверца малой топки. Затем вы можете продолжить вывод внутренних каналов. Кладка дна печи осуществляется в десятый ряд.

В задней части конструкции образованы проемы каналов, отвечающие за движение нагретых воздушных масс. В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. По краю кладки в 11 ряду закрепляют металлический уголок со стороной 50 мм. Она станет основой для варочной поверхности.

Клапан установлен с левой стороны плиты в 12-м и 13-м рядах. Он будет служить дросселем для варочной камеры. Нижняя часть дымохода формируется слева. Порядок русской печи в следующем ряду предусматривает формирование входа для дымохода. Сюда следует вывести стенки топки и проделать отверстия для заслонки.

В пятнадцатом ряду кладку надо начинать сужать, убирая дымоход. В 18-м ряду устанавливается стяжка задней стенки топки. Арка продолжает сужаться. Над нишей варочной панели устанавливается металлический уголок. Стена над входом в варочную камеру усилена в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В этом случае следует засыпать и сформировать песок, чтобы увеличить теплоемкость печи.

Кладка перекрывает песчаную поверхность в следующем ряду.Веса сужаются в 22-м ряду. Затем установите металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для прочистки дымохода. В следующем ряду на межтрубном пространстве делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в тигле и печах.

При кладке русской печи с плитой следующим этапом является присоединение выхлопной трубы к дымоходу. Затем труба выкладывается до уровня, после которого начинается формирование разделки. Кладка выполняется на раствор цемента.Когда дымоход будет выводиться через чердак, следует предусмотреть гидроизоляцию. Зазоры между кровельным материалом и трубой перекрываются. На этом можно считать, что кладка печи завершена.

Подробнее о кладке дымохода


Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого трубу делают высотой 5 метров. Кладка ведется с использованием красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Вяжущим раствором может быть цементно-известковая или цементно-песчаная смесь.В месте, где температура особенно высока, используется специальный состав для кладки печи.

Если вы задумали построить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет вашим лучшим помощником. А в процессе строительства будет накапливаться и мастерство. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно отколоть одним ударом. Однако такого мастерства вы достигнете только со временем. Если вы только осваиваете описанные работы, то лучше для этой цели использовать шлифовально-отрезной станок, но предварительно кирпич необходимо разметить маркером.Швы должны быть максимально тонкими, только в этом случае дымоход получится прочным. Их оптимальная толщина составляет 15 мм.

Для формирования выдры и выреза необходимо использовать металлические стержни, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымоход. Ширина и высота дымохода будут зависеть от того, насколько толстыми будут швы. Толщина стен кирпичного дымохода 10 см, что позволяет обеспечить пожарную безопасность.

При строительстве русской печи с лежанкой в ​​районе дымохода оставляют отверстия для чистки.Кирпичные стены должны быть идеально ровными, а углы – прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделана штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатости стены имеют внутри, тем больше там осядет сажи. Это уменьшает тягу и может способствовать пожару. Если вы хотите сразу понять, откуда просачивается сажа через щели, лучше отделать дымоход снаружи побелкой.

Отделка отделочная

Облицовка русской печи изразцами – один из самых распространенных способов отделки.Материал укладывается на клей, который наносится зубчатым шпателем. Воздушные карманы должны быть исключены. Они могут быть опасны, потому что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, из-за чего оболочка отслаивается.


Русская печь с лежанкой может быть отделана немного по другой технологии. Он предполагает использование кельмы. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения по плоскости. При этом клей следует наносить на угол плитки, распределяя его круговыми движениями.Состав заполнит все неровности, а излишки выйдут за края плитки. При облицовке русской печи печкой можно столкнуться с трудностями, когда отделка не установлена ​​на свое место. При этом необходимо ударять резиновым молотком по его поверхности.

Каменные нагреватели и кирпичные печи

Зачем покупать обогреватель для дома?
Преимущества начинаются с эстетики камина, которая составляет 80% плюс эффективность при обогреве.Небольшой объем древесины, используемый в отопительный сезон для дома площадью 2000 кв. футов, составляет около 2 1/2 шнуров. Это примерно вдвое меньше дров, чем в обычной металлической дровяной печи. Чрезвычайная прочность и долговечность являются результатом использования материалов более высокого качества и отсутствия движущихся частей. В России есть много обогревателей, которым более 200 лет, и которые используются до сих пор.

Наиболее важным из всех является финансовая окупаемость; как долго окупятся мои инвестиции? Я настоятельно рекомендую ретро вписывается в существующие дома. Пример: если вы сжигаете в среднем 1000 галлонов масла за отопительный сезон и решили установить каменный обогреватель с первоначальными затратами в размере 16 000 долларов США. Это означает, что вы тратите 3650 долларов на отопление своего дома нефтью. (19 декабря 2013 г. средняя стоимость мазута в штате Мэн составляет 3,65 доллара за галлон). Надежная оценка состоит в том, что нагреватель для каменной кладки сэкономит вам в среднем 500 галлонов в год , что составляет предполагаемую экономию в размере 1825 долларов. Если учесть покупку двух с половиной шнуров по цене 175 долларов за шнур, вы сэкономите 1388 долларов в год, а окупаемость составит двенадцать лет.Если вы находчивы в рубке и раскалывании собственных дров, ваша окупаемость составит 8,5 лет. А если сэкономить 600 галлонов масла в год на собственных дровах, окупится 7 лет.

Еще одна экономия достигается за счет сокращения или отказа от чистки дымоходов (при условии, что вы не чистите сами). Я топлю свой каменный обогреватель уже семь лет, и мне никогда не приходилось чистить дымоход . Причина в том, что с качественной, хорошо выдержанной древесиной каменный нагреватель воспламеняется при температуре выше 950 ° F , которая является порогом для сжигания всех газов, и, следовательно, обеспечивает очень чистое горение.В начале каждого отопительного сезона я беру зеркало и смотрю на дымоход, чтобы убедиться, что нет препятствий, и мы рекомендуем раз в год пылесосить сам каменный нагреватель от летучей золы, которая прошла через систему. Обычно это делается с помощью пылесоса, и это очень простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. Если средняя прочистка составляет 125 долларов, и вы проводите ее один раз в год, это экономия в размере 1250 долларов за десять лет. Если вы чистите дымоход два раза в год (рекомендация большинства профессионалов), вы можете сэкономить около 2500 долларов в течение десяти лет, и это при условии, что их ставки не будут расти с годами.

Другой находчивый способ заключается в том, что с помощью каменной печи теперь можно сжигать всю древесину, которую большинство людей считает некачественной, например, мягкую древесину. Мягкая древесина хорошо горит в каменной печи .

В условиях современной экономики это разумное вложение.

Один из моих клиентов построил дом площадью 1200 квадратных футов с потолком R60 и стенами R24, и он отапливает свой дом на 100% с помощью каменного обогревателя, используя два шнура для всей системы отопления.

Я слышал, что люди говорят, что я хотел бы иметь обогреватель для кирпичной кладки , но я хочу переехать через пять-десять лет.Что ж, мой ответ таков: пять лет — это долго ждать. Цены на топливо продолжают расти. Каждый год обогреватель для кирпичной кладки экономит ваши деньги и создает прекрасную атмосферу для вашей семьи. Как правило, каменную печь топят один раз в день в течение трех часов. После того, как огонь потухнет, вы абсолютно готовы, не о чем беспокоиться, от 20 000 до 25 000 БТЕ в час излучает обогреватель без ухода или работы. Я слышал от людей с металлическими дровяными печами, что они всегда думают о том, находятся ли их дымоходы в достаточно хорошем состоянии. С каменным обогревателем больше не нужно круглосуточно ухаживать за дровяной печью .

С каменным обогревателем пожара не будет, поэтому вы можете спать спокойно, зная, что безопасность вашей семьи в надежных руках.

Если вы думаете о продаже своего дома через пять или десять лет, это срок эксплуатации от пяти до десяти лет. Каменный обогреватель СОХРАНЯЕТ свою стоимость . Люди, покупающие дома, обнаружат, что это очень привлекательная причина для покупки вашего дома из-за высокой эффективности и экономии.Я называю это продажной силой.

Я разговаривал с Даной Фишер из Efficiency Maine, и кирпичных обогревателей соответствуют условиям кредита . Пятнадцатилетний кредит на 15 000 долларов составляет 119 долларов в месяц. Итак, вы строите каменный обогреватель, а через шесть лет решаете переехать. Что ж, тогда следующий владелец дома, безусловно, будет рад взять на себя платежи и иметь в доме обогреватель для кирпичной кладки. Ваш дом также окупит те шесть лет, которые вы заплатили. Как сказала Дана, каменный обогреватель сохранит свою стоимость .

Если вы думаете о строительстве нового дома с каменным обогревателем в качестве основного источника тепла или о модернизации существующего дома, чтобы снизить расходы на отопление дома, это решение принесет вам финансовую безопасность и душевное спокойствие в течение какого времени. у тебя есть это. Вам не нужно находиться в доме 30 лет, чтобы установить каменный обогреватель. Преимущества намного перевешивают ожидание пяти или десяти лет сияющего комфорта и атмосферы камина, о которых вы всегда мечтали.

Kachelöfen Coming Up — Dwell

Выросшая в Нюрнберге, Германия, Штайнхойзер провела много часов, сидя у своей семьи kachelöfen .Во время трехлетнего обучения на гончара Штайнхойзер научился делать кирпичи, используемые для строительства традиционной печи. Очарованная концепцией и процессом проектирования, Штайнхойзер решила, что однажды ей захочется создать и спроектировать собственную линию, однако эта идея была отложена до тех пор, пока Штайнхойзер не переехала в Канаду и не поняла, что о kachelöfen не только практически ничего не слышно, но и никто не умел их устанавливать (это долгий и технически сложный процесс).Продолжая свою карьеру успешного гончара, она решила вернуться к своей первоначальной идее проектирования и изготовления качелофенов.

Семь лет назад Штайнхойзер отправился в Австрию, чтобы поработать вместе с двумя строителями печей, чтобы глубже изучить процесс изготовления и установки kachelöfen . Для этого процесса требуются два человека: тот, кто его делает, и тот, кто его устанавливает. В 2007 году у нее появился первый клиент, и с тех пор она постепенно набирает обороты.

Как это работает?

Kachelöfen имеют очень маленькую топку, поэтому для разведения огня требуется около пяти поленьев. Образовавшийся огонь разгорается очень быстро (около одного-двух часов), затем нагревает окружающий кирпич, сохраняющий тепло. Затем тепло распределяется по сети дымоходов для обогрева окружающих помещений. После того, как я спроектирую kachelöfen и проконсультируюсь с Hafner (профессиональным установщиком kachelöfen ), с которым я работаю в Австрии, я могу часто говорить вам, что вы можете развести огонь и сколько дров нужно использовать. Kachelöfen предназначены для использования наименьшего возможного количества дров, и обычно их нужно разжигать только два раза в день.

Зачем кому-то устанавливать kachelöfen у себя дома?

Это один из наиболее эффективных способов использования древесины, тепло сохраняется в тепломассе kachelöfen . К ним также можно прикасаться в любое время, не обжигая кожу, ко многим из них прикреплены скамейки, чтобы люди могли сидеть вокруг них. Поверхность kachelöfen гладкая, и они могут быть разработаны, чтобы соответствовать интерьерам любого дома.

Как вы их делаете?

После того, как я сделаю дизайн, я рассчитываю, насколько усядется глина, а затем делаю гипсовые формы для отдельных частей.Как только они станут твердыми, я могу вынуть их и снова использовать форму для нескольких частей. После того, как они высохнут, покрываю их глазурью. Затем я работаю с Hafner , чтобы установить kachelöfens , что может занять около восьми дней, в зависимости от размера.

Ваш последний проект?

Я устанавливаю один в старом историческом доме в Чесапикском районе. Я разработал его по образцу старинной швейцарской печи начала 1800-х годов, чтобы она соответствовала ее интерьеру, и добавил возможность приготовления пищи, а также скамейку.

Это растущая тенденция?

Я надеюсь на это, я думаю, что людям интересен зеленый аспект kachelöfen , а также его красивый дизайн. В Европе это было произведение искусства, которое также обогревало ваш дом, и я хотел бы сделать его именно таким.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.