Раствор для бетонирования столбов: Подходящая пропорция смеси для бетонирования столбов забора

Содержание

Подходящая пропорция смеси для бетонирования столбов забора

При установке забора придётся столкнуться с работами в которых применяют бетон. Объем работ может разниться, но вне независимости от этого домашний мастер должен иметь представление о порядке изготовления раствора. И какие пропорции раствора для заливки столбов забора требуется использовать.

Работали с бетоном раньше?

ДаНет

Какую марку цемента выбрать?

На практике применяют несколько методов монтажа столбов забора. Технология, подразумевающая бетонирование столбов для забора, разрешает построить надёжное основание на любых грунтах.

Самому изготовить смесь для столбов забора не так и сложно — просто требуется знать рецептуру и выбрать марку цемента.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Для приготовления смеси, как правило, чаще применяют марку М-400. Выбор марки рекомендуется исходя из эксплуатационных условий ограждения.

Так как на ограждение воздействуют такие нагрузки — масса забора, напор ветра, соответственно вяжущее вещество должно быть качественным. При выборе марки вяжущего вещества требуется учесть, для каких целей он будет использоваться.

При сооружении забора бетон применяют в следующих целях:

  • изготовление цельных столбов для забора;
  • возведение фундаментного основания для забора;
  • выполнение укладки кирпича.

В маркировку вяжущего вещества входят два параметра, требуемых для получения бетона

  1. способность противостоять заданную нагрузку;
  2. состав материала.

Способность смеси выдерживать заданную нагрузку обозначают букой М. М400 способен выдерживать нагрузку которая лежит в пределах 400 кг/см. Наличие буквы Д, говорит о том, что в составе этого вещества присутствуют добавки, то-есть, маркировка Д20 говорит пользователю о том, что в состав вяжущего вещества входит до 20% от объема добавок. Эти вещества отвечают за пластичность и прочность смеси.

Некоторые люди верят в то, что цифры присутствующие в маркировке, говорят о том, что какое количество песка требуется добавить в состав. Но это далеко не так. Эти цифры — итог многочисленных изучений и тестов, проводимых в заводских лабораториях.

Для проведения исследований в лаборатории изготавливают куб, размером 100*100*100 мм. Куб разрушают на силовых машинах. Если он разрушается под давлением в 400 кг/см, то соответственно этому продукту присваивается марка М400.

Марка, объем добавок и другие технические параметры указываются на этикетке мешка с цементом. Как правило, такие данные размещают на лицевой части мешка. Для работ чаще применяют цемент марки М400/Д20 и М500/Д20.

  • Первая марка отличается стойкостью к морозу и влаге. И подходит для устройства фундаментных оснований для столбов забора.
  • Для кирпичной кладки применяют вторую марку цемента. Кроме того, что этот цемент противостоит морозу и влаге, цемент М500/Д20 сопротивляется действию ржавления.

Состав и структура раствора

Для получения добротной смеси, которая потребуется для монтажа столбов забора все компоненты соответствовать некоторым требованиям:

  1. Недопустимо использование цемента с просроченным сроком использования. Он должен быть сухим, в нем недопустимо наличие комков.
  2. Для изготовления смеси желательно использовать речной, промытый и просеянный песок. Недопустимо наличие кусков глины, гумуса, мусора и растительных остатков.
  3. Гравий имеет однородный состав.

Понятны ли требования?

ДаНе особо

Перед началом приготовления целесообразно промыть гравий с целью устранения частиц грунта и мусора.

Пропорции и замешивание

При изготовлении цементного состава для заливания столбов забора самостоятельно требуется выдерживать соотношение между составными компонентами смеси для бетонирования столбов.

Пропорции выглядят так:

  • Цемент марки М400 — 1 часть.
  • Гравий или щебень — 4 части.
  • Просеянный песок — 2 части.
  • Вода — 0,5 части.

Надо сразу отметить, что приведённый рецепт приблизительный.

Бетон для заливания столбов забора можно получить двумя способами — вручную и с применением средств механизации. Для изготовления бетонной смеси самостоятельно, потребуется лопата и лист металла.

Сухие ингредиенты в указанных пропорциях перемешивают на листе и после получения равномерной сухой массы, начинают доливать воду при этом перемешивая смесь. При использовании средств механизации — бетономешалок, причем не важно, ручная или электрическая. В ковш засыпают компоненты состава, прокручивают барабан до получения однородной смеси, после этого заливают воду.

Готовый раствор не бывает жидким или излишне суховатым. Иногда готовый раствор сравнивают с густой сметаной.

Кстати, некоторые мастера, добавляют в раствор мыльный раствор, он повышает пластичность раствора.

При выполнении работы в зимнее время в раствор добавляют присадки, которые усиливают морозоустойчивость раствора.

Как сделать Раствор для заливки столбов забора – виды и технология: Пошагово +Видео

Раствор для заливки столбов забора – как сделать, технология . К заливке столбов забора следует подойти со всей ответственностью, так как именно от этого будет зависеть длительность службы и надежность ограждения в целом. Как провести установка, и какие материалы лучше всего подойдут для этого?

Давайте узнаем.

Для чего нужно бетонирование?

Достоинства:

  • При нахождении в грунте столбы не будут расшатываться. Если их не забетонировать, то при поднятии вод внутри земли они могут не выдержать нагрузки и «сложиться».
  • Отличный способ защиты от процесса коррозии.
  • Таким образом, вы продлите срок эксплуатации.

Недостаток – если вы забетонируете столбы, то спустя определенное время они начнут выпирать из грунта из-за осадков. Такая ситуация часто возникает из-за того, что близь столбов залегают грунтовые воды, а они в свою очередь выталкивают опоры с бетонным основанием из-под земли. Еще есть вероятность появления трещинок в бетоне.

Подготовка

Вам потребуются такие материалы:

  • Арматура.
  • Лом, лопата, бетономешалка.
  • Песок, цемент и щебень.
  • Дрель.
  • Рубероид.
  • Теодолит, шнур.
  • Рулетка, уровень, отвес.
  • Тачка.
  • Тес для опалубки.
  • Мешки из полиэтилена.

Для начала нужно подготовить поверхность и лишь после этого можно начинать установку опор для забора. Следует срезать лопатой корневища, убрать дерн, чтобы не было препятствий при бурении. Размер ямы должен быть как можно глубже. Землю из ям удобно вывозить на тачке, и лучше это делать сразу, чтобы потом она не мешала вам при строительстве.

Грунт следует пробурить на глубину промерзания (примерно 150 см), а после на плуг установите расширитель и можете заняться обустройством анкерного расширения снизу. Благодаря этому нехитрому приему морозы никак не смогут повлиять на положение столбов, и они будут стоять на своем месте.

Какие столбы выбрать?

Главным критерием при заливке столбов бетонным раствором является не только внешняя привлекательность, но и техническая сторона вопроса, а также способ установки, который включает в себя определенные элементы.

По разновидностям столбы бывают:

  • Деревянные – недолговечные экземпляры. В среднем срок их службы составляет 10 лет. Если вы хотите именно этот вариант, то опоры обязательно нужно будет обработать антисептическими жидкостями или раствором медного купороса. Благодаря этому вы сможете продлить срок службы.
  • Асбоцементные столбы – практичные, удобные в установке, надежные, по доступной цене. Они отлично подходят для хозяйственных территорий и дачных участков. Недостаток один – труба пустая изнутри. При дождях вода может начать скапливаться внутри и при морозе труба может лопнуть. Еще к основанию тяжело прикрепить лаги.
  • Металлические столбы –
    самые популярные и практичные. К достоинствам можно отнести надежность, удобство при установке, возможность использования для любого типа забора, срок эксплуатации дольше, чем у других вариантов.
  • Бетонные столбы – в готовом виде стоят дорого, можно сделать своими руками, так как не требуются особые и дорогостоящие материалы. Используют достаточно часто, но потребуются навыки, чтобы с первого раза получилась качественная конструкция.
  • Кирпичные столбы – идеальный вариант для декорирования и создания уникального стиля. Дорогостоящие, с ними тяжело работать. Потребуется дополнительная укладка основы фундамента, взаимная перевязка, обработка и меры профилактики, но очень красивы.

Выбираем столбы по типу забора

Прежде чем начать заливку столбов под забор, следует определиться, какие именно столбы вам нужны, и здесь все зависит не только от вашего желания, но и от материала забора:

  1. Заборы из профнастила дают возможность выбрать те опоры, которые будут надежно стоять в грунте и без проблем смогут удерживать конструкцию. Так как вес ограждения из профнастила небольшой, вы сможете использовать даже деревянные столбы. Идеальный вариант – бетонные, металлические и кирпичные опоры. Для прочности конструкции советуем использовать железные уголки в роли рамы вдоль всего забора.
  2. Сетка-рабица идеально сочетается с металлическими столбами небольшого диаметра. Этот вариант не будет затратным. Закапывать опоры следует глубоко, так, чтобы при натянутом состоянии сетки не сгибала опоры. По углам следует поставить железобетонные столбы.
  3. Кирпичный забор требует установку лишь кирпичных опор, с подготовкой качественного фундамента. Другие варианты не в состоянии выдержать большую нагрузку и изрядно попортят внешний вид ограждения.
  4. Бетонным конструкциям подойдут только бетонные столбы, иногда можно использовать металлические, но в этом случае они должны быть большого диаметра.

Какое бетонирование выбрать?

Стоит отметить, что деревянные столбы не нужно заливать бетоном, так как если древесина будет повреждена в дальнейшем, заменить такой столб будет совсем непросто, и вам придется разбивать бетон и делать все заново. Для этого лучше использовать абсестовый/стальной стакан, что даст возможность при необходимости заменить брус. А вот для заливки столбов для забора из металла лучше использовать цементные составы.

Заливка может быть нескольких видов:

  • Умеренным по цене считается точечное бетонирование.
  • Можно использовать частичное бетонирование, т.е. залить лишь верхний слой земли. Недостатком является деформация опоры из-за влияния на почву низкой температуры, и тогда конструкция будет ослаблена.
  • Установка ленточного основания является способом дорогостоящим, но надежным.
  • Сухой тип бетонирования может привести к раскачиванию столбов при ветре, что тоже ослабит их.

Подготовительные работы

Для начала следует замерить ваше будущее ограждения. Когда вы будете знать общую протяженность, можно рассчитать количество необходимых опор. Если вы будете использовать в качестве забора волновой или плоский шифер, между столбами должно быть расстояние меньше 2 метров. Если вы будете использовать профнастил – хватит и 2 метров. Легкие конструкции вроде сетки-рабицы можно устанавливать на опоры, которые находятся и на расстоянии 3 метров друг от друга или даже больше!

После этого следует сделать разметку. Участок измеряем, его длину делим на длину секций забора и добавляем единицу – полученное число означает количество столбцов. Если получилось нецелое число, следует подкорретировать пролетное расстояние.

Обратите внимание, что при замере и разметке следует отметить, где именно будет установлена конструкция. Не забывайте учесть факт установки ворот или калитки.

Обычно длина этих элементов не соответствует разметке секций, поэтому количество опор не будет определено точно. Обычные въездные ворота в ширину около 3 м, а калитку всего 1 м. Теперь можно приступать к бурению или выкапыванию углубления для монтажа. Если участок расположен во влажной местности, где характерны сильные морозы, лучше отказаться от частичного бетонирования, и поменять его на ленточный монтаж.

Частичная заливка

При помощи мобильного мотобура можно сделать аккуратное отверстие или воспользоваться мотыгой. Отверстие должно получиться в диаметре в 2 раза больше размера опоры, и залегать на глубину больше на 30% всей высоты сооружения. Получается, что если высота 2 м, то глубина ямы должны быть 1,3 м.

В готовую яму вставляем столб, проконтролируйте точность установки при помощи отвеса или уровня, после засыпьте землей и хорошенько утрамбуйте. После возьмите раствор для заливки столбов забора и залейте поверхность. Сверху нужно установить заглушку, чтобы при дождях вода не попадала внутрь и не стала причиной разрушения конструкции.

Точечный метод

Выкопайте яму по аналогичному способу. Дно следует покрыть щебнево-песочной смесью. С одной стороны приварите к столбу пяту, чтобы он был более устойчивым. В этот раз в роли опоры можно использовать плоский лист, который будет шире столбов в диаметре, или решетку из арматуры.

Важно! Конструкцию следует опустить в яму до упора, выровнять и залить бетонным раствором доверху. При заливке следует утрамбовывать смесь при помощи стального прута.

Если участок расположен в местности с высокой влажностью, основание столба нужно загерметизировать (можно использовать рубероид). Рубероид следует скрутить в кольцо, больше размера ямы на 0.2 метра. Так вода не будет попадать в бетон при процессе заливки. Далее один край следует закрыть в «стакане» при помощи полиэтиленового пакета, и закрепить это скотчем. Конструкцию помещаем в мяу и далее все делаем по обычной схеме.

Ленточный монтаж

Установка и заливка столбов для забора ленточным способом включает в себя следующие действия:

  1. Для начала следует вырыть отверстия для столбов и дополнительную траншею (0.4 метра глубина, 0.15-0.4 м ширина) по всему периметру, где будет установлена конструкция. Если вы устанавливаете ограждение из профнастила или шифера, то ширину рва можно сделать небольшой, а вот для кирпичных опор следует хорошо постараться. Основную опору нельзя погружать глубоко, так как благодаря такому фундаменту вес и ветер не смогут ничего повредить и не расшатают конструкцию .
  2. Делаем опалубку, на дно рва и в яму засыпаем щебень и песок на 10 см. через каждые полметра вбивайте стальные пруты в шахматном порядке. Длину следует выбирать так, чтобы прутья были устойчивы после опускания в ров, в концы не было видно после заливки.
  3. На подушку выкладываем металлический каркас. Перемычки каркаса, которые соприкасаются с основным столбом, следует приварить сваркой или обмотать проволокой. Следующий каркас следует установить перпендикулярно и выше на 0.2 метра.
  4. Залейте все бетоном. У вас получится многослойная основа для столбов, которая сможет выдержать даже большой вес.

Сухое бетонирование

Для начала бурим отверстие, делаем стакан из рубероида, но без дна-изоляции. Такой цилиндр следует поместить в яму, а после погрузить столб, пята должна быть опущена книзу. Все следует выровнять при помощи уровня, засыпаем песок, щебенку или другой материал между стаканом и несущей конструкцией, время от времени подливаем воду, чтобы хорошенько утрамбовать слой.

Обратите внимание, что в независимости от вида бетонирования, в первую очередь нужно устанавливать крайние столбы, натягивать между ними веревку, которая даст возможность ровно выставлять остаточные промежутки между ограждения.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

  1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
  2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
  3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
  4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
  5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
  6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
  7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Заключение

Как видите, произвести заливку столбов для забора своими руками несложно.  С этим справится каждый, главное, быть внимательными, придерживаться всех советов и тогда ваше ограждения прослужит много-много лет, и не нужно будет переживать, что из-за банального дождя все разрушится.

Заменитель бетона HILST для монтажа опор всех типов

Система «бетонирования» HILST – это самая современная технология быстрого монтажа любых опорных конструкций.

Заменитель бетона HILST применяется для фиксации как вертикальных опор, будь то: заборные столбы, указатели, дорожные знаки, шлагбаумы, навесы, перголы и т.п., так и горизонтальных опорных конструкций, например, для поддержки труб водо- и газопроводов.

Система монтажа HILST– это самая простая, надежная и дешевая технология установки любых типов опор в зоне вечной мерзлоты, в горах, в тайге, то есть там, где затруднен монтаж стандартным способом (с помощью бетона).

 

Преимущества заменителя бетона HILST перед бетоном

 

  1. HILST набирает прочность за 5 минут (максимальная прочность примерно через 1 час). Бетон минимум за сутки. Это сокращает в разы время монтажных работ.
  2. Меньше усилий при монтаже. Заменителя бетона HILST требуется в 40 раз меньше (по объему и массе).
  3. Дешевле и легче доставка до места монтажа, особенно актуально для труднодоступных мест (болотистая местность, горы или лес).
  4. Требуется в 2 раза меньший диаметр отверстий при монтаже столбов. Т.к. в маленькую лунку со столбом практически нереально качественно заполнить бетоном.
  5. Не остается грязи в месте монтажа после выполнения всех работ.
  6. Бетон гигроскопичен, впитывает влагу, поэтому деревянные и бетонные столбы неизбежно гниют. Кроме того бетон – это щелочь, что заметно ускоряет процесс коррозии и гниения столбов. Закрытая пористая структура HILST не впитывает влагу, предотвращает гниение и коррозию столбов.
  7. Заменитель бетона HILST более прочно фиксирует столб, чем бетон. Во время реакции вспенивания система HILST заполняет ВСЁ свободное пространство в лунке, чего невозможно добиться с бетоном.
  8. Можно выполнять работы и при отрицательных температурах до -25 град.С.
  9. Заменитель бетона экологичен и безвреден (хотя про бетон можно сказать то же самое).

 

 

 

Описание и назначение 

  • 1 литр HILST заменяет 40 кг песчано-гравийной (сухой бетонной) смеси.
  • Всё в 1 коробке. Удобная тара для перемешивания: одна емкость объемом 1л заполнена наполовину, для переливания в нее из другой емкости состава объемом 0,5л.
  • Не требуется НИКАКИХ дополнительных инструментов (корыт или бетономешалок, лопат, емкостей с водой, электричества и т.д.).
  • Никакой грязи, никаких усилий, никакой суеты. Лёгкая и быстрая фиксация любых опор: 5 минут и столб надежно зафиксирован.
  • Идеален для частного, единичного применения, например, установки столбов заборов до 19 штук.

 

 

 

 Характеристики и свойства 

 

Наименование показателя Значение

Объем состава

1л (банки емкостью 1л и 0,5л)
Объем готовой смеси в лунке после окончания расширения 14 л
Количество лунок на 1 л смеси* 2 шт.
Рекомендуемое время смешивания компонентов А и В ** 15-30 сек
Время начала расширения смеси*** 45 сек
Время окончания расширения*** до 3 мин
Время набора прочности до 80%*** до 5 мин
Время набора прочности до 100%*** до 3-х час
Прочность на сжатие при 10% деформации **** 660 кПа
Массовая дола воды, в пределах 1,4%

* Ориентировочный рассчет. Для следующих размеров столбов и диаметров лунок: столб 62мм x 55мм в лунку диамертом 100мм глубиной 1м; столб 60мм x 60мм в лунку диамертом 100мм глубиной 1м; столб 80мм x 80мм в лунку диамертом 100мм глубиной 1м; столб 100мм x 100мм в лунку диамертом 150мм глубиной 1м; столб диаметром 76мм в лунку диметром 100мм глубиной м.
** Для эффективной работы состава рекомендуемая температура смеси во время смешивания и «бетонирования» HILST должна быть +15…+28 град.
*** При температуре состава и окружающего воздуха +20С. Имейте ввиду, что при более высоких температурах смеси или воздуха скорость реакции увеличивается, при менее низких температурах замедляется.
**** Ориентировочный показатель при ручном взбалтывании при температуре +20С в течении 20 сек.

 

 

 

Хотите сократить время на установку забора в 2 раза? При этом затратить меньше физических усилий, задействовать бригаду рабочих в 2 раза меньше по численности и в конечном счете выиграть в цене? Всё это реально с помощью HILST Professional.

 

 Описание и назначение 

  • 10 литров состава HILST в привиденном соотношении заменяет 800кг сухой бетонной смеси  или 0,5м3 бетона*.
  • Упаковка в канистры по 5кг удобна для перевозки в л/а и быстрого монтажа большого количества столбов.
  • Для перемешивания компонентов требуется только чистая тара и дрель с насадкой-мешалкой **.
  • Чистота на объекте, быстрый монтаж без усилий. Забор 120 м.п. (10 соток) под ключ за 8 часов - это реально!
  • Идеален работы монтажных бригад, установки столбов заборов, например, более 20 штук.

 

* При монтаже с помощью HILST, благодаря его высокой проникающей способности, необходимый диаметр лунки в 1,5 раза меньше, чем при монтаже бетонированием, что соответствует примерно в 2 раза меньшему расходу состава (при прямом сравнении 10 литров заменят 400кг сухой смеси или 0,25м3 бетона).
** Рекомендуем использовать пластмассовое ведро объемом 8-10 литров и смешивать не более чем по 2 литра каждого компонента А и В (итоговый объем 4 литра, хватит до 8 лунок).

 

 Характеристики и свойства 

 

Наименование показателя Значение
Объем состава 10л (2 канистры емкостью по 5л)
Объем готовой смеси в лунке после окончания расширения 140 л
Количество заполняемых лунок * до 20 шт.
Рекомендуемое время смешивания компонентов А и В ** 15-25 сек
Время начала расширения смеси*** 45 сек
Время окончания расширения*** до 3 мин
Время набора прочности до 80%*** до 5 мин
Время набора прочности до 100%*** до 3-х час
Прочность на сжатие при 10% деформации **** 677 кПа
Массовая дола воды, в пределах 1,3%

 

* Примерный рассчет.
Для 20 лунок размерами и диаметрами столба:
- 62мм x 55мм в лунку диамертом 100мм глубиной 1000мм
- 60мм x 60мм в лунку диамертом 100мм глубиной 1000мм
- 80мм x 80мм в лунку диамертом 100мм глубиной 1000мм
- 100мм x 100мм в лунку диамертом 150мм глубиной 1000мм
- 76мм диаметр столба в лунку диметром 100мм глубиной 1000мм
Для 8 лунок размерами и диаметрами столба:
- 62мм x 55мм в лунку диамертом 150мм глубиной 1000мм
- 60мм x 60мм в лунку диамертом 150мм глубиной 1000мм
- 80мм x 80мм в лунку диамертом 150мм глубиной 1000мм
- 100мм x 100мм в лунку диамертом 200мм глубиной 1000мм
- 76мм диаметр столба в лунку диметром 150мм глубиной 1000мм
Для 5 лунок размерами и диаметрами столба:
- 62мм x 55мм в лунку диамертом 200мм глубиной 1000мм
- 60мм x 60мм в лунку диамертом 200мм глубиной 1000мм
- 80мм x 80мм в лунку диамертом 200мм глубиной 1000мм
- 100мм x 100мм в лунку диамертом 200мм глубиной 1000мм
- 76мм диаметр столба в лунку диметром 200мм глубиной 1000мм

** Для надежной работы состава рекомендуемая температура компонентов во время смешивания должна быть в диапазоне от +15 до +28 0С. При отрицательных температурах окружающей среды, компоненты состава необходимо выдержать в тепле при температуре не менее +200С.

*** При температуре компонентов HILST и воздуха +200С. При более высоких температурах смешиваемых компонентов или окружающего воздуха скорость реакции может увеличиться, при низких показателях температуры - замедлиться. Итоговый набор прочности до максимального значения при всех неблагоприятных факторах - не более 24 часов.

**** Справочный показатель при смешивании миксером объема 4 литра (дрель с насадкой-мешалкой) при температуре +200С в течении 15 сек.

 

 

 

Описание и назначение 

  • HILST Expert двухкомпонентный композиционный материал для фиксации вертикальных и создания горизонтальных систем поддержки (столбы ЛЭП, фонари, мачты, антенны, опоры трубопроводов)*.
  • 40 литров состава HILST заменяет 1 м3 бетона.
  • Упаковка в ведра по 20кг может перевозиться в любом транспорте.
  • Для смешивания компонентов требуется  дрель с насадкой-мешалкой*.
  • Быстрая установка любых столбов промышленного и бытового назначения.
  • Идеален для монтажа опор ЛЭП, горизонтальной подпорки трубопроводов в труднодоступных для подъезда транспорта местах, а также зимой.

 

* Для удобства заливки и качественного перемешивания компонентов рекомендуем использовать пластиковое ведро объемом 12-20 литров и смешивать не более чем по 5 литров каждого компонента А и В (итоговый объем 10 литров, расширяясь заполнит яму объемом ~130 литров).

 

Характеристики и свойства 

 

Наименование показателя Значение
Объем состава 40л (2 ведра по 20 л)
Объем готовой смеси в яме после окончания расширения 520 л
Количество заполняемых лунок * до 70 шт.
Рекомендуемое время смешивания компонентов А и В ** 25-40 сек
Время начала расширения смеси*** 60 сек
Время окончания расширения*** до 6 мин
Время набора прочности до 80%*** до 45 мин
Время набора прочности до 100%*** до 5-и час
Прочность на сжатие при 10% деформации **** 840 кПа
Массовая дола воды, в пределах 1,2%

 

* Мы рекомендуем использовать HILST Professional для монтажа столбов заборов, т.к. HILST Expert предазначен для промышленного применения и менее удобен для монтажа малонагруженных конструкций, а также это экономически нецелесообразно.  

** Для сохранения заявленных  характеристик рекомендуемая температура смеси перед смешиванием должна быть в пределах +15 ... +28С. В зимних условиях, компоненты состава необходимо выдержать в тепле при температуре не менее +20С.

*** При температуре компонентов HILST Expert +20С. Следует иметь ввиду, что при превышении указанной температуры компонентов (или окружающего воздуха) время протекания реакции может уменьшиться, а при менее низких температурах - увеличиться. Максимальное значение прочности, при несоответствии указанных температур, может быть установлено в течении 24 часов.

**** Справочное значение. При смешивании компонентов дрелью-мешалкой 10-и литров при температуре +20С в течении 30 сек.

Если при установке столба используется кран, то, в зависимости от метода установки, погодных и грунтовых условий, кран можно освободить уже через 20-30 минут после того, как смесь прекратит процесс расширения.

HILST Eexpert может применяться как для установки новых столбов, так и для обеспечения нового твердого фундамента с целью улучшения фиксации столба.

 Особенности и преимущества перед бетонированием 

  • Заменитель бетона HILST Expert значительно снижает трудовые затраты, поскольку не требуется никакой дополнительной фиксации.
  • Основание опоры (столба) становится твердым и не требует тщательного утрамбовывания.
  • Не повреждает наружную поверхность опоры (например, полимерный слой или окрашенное покрытие металлических столбов), как это бывает в случаях с гравием, бетоном или иным обычным материалом для засыпки.
  • В несколько раз уменьшает время на установку опалубки, заливку и схватывания бетона.
  • Продукт HILST Expert имеет превосходную адгезию со столбами, изготовленными из древесины, стали, бетона, пластика, стекловолокна и композитных материалов.
  • Сцепление смеси с деревянным столбом снижает риск ухудшения состояния столба в самом его уязвимом месте – на протяжении 30 сантиметров ниже поверхности земли.
  • Состав HILST Expert является диэлектриком и его сцепление вокруг металлического столба снижает риск преждевременной коррозии из-за наличия в земле блуждающего постоянного тока, который присутствует рядом с ЛЭП постоянного тока, в районе горнодобывающих и сварочных работ, а также при катодной защите газопроводов.
  • Поскольку данный состав является гидрофобным (нечувствительным к воде), физические свойства смеси в жидком состоянии в момент расширения и в твердом состоянии не подвергаются отрицательному воздействию со стороны влажного грунта или незначительных количеств стоячей воды в яме, но при условии, что такая стоячая вода не покрывает более 2 сантиметров самой конструкции находящейся в лунке.
  • Если при установке столба используется кран, то, в зависимости от метода установки, погодных и грунтовых условий, кран можно освободить уже через 20-30 минут после того, как смесь прекратит процесс расширения.
  • HILST Expert может применяться как для установки новых столбов, так и для обеспечения нового твердого фундамента с целью улучшения фиксации столба.

  • Калькулятор HILST

На какую глубину бетонировать столбы для забора. Раствор для бетонирования столбов: описываем детально

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

Деревянные

Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.

Асбестоцементные трубы

Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.

Кирпичные

Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.

Бетонные

Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Металлические

За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

  1. Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  2. Планируете установить сетку-рабицу. Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  3. Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  4. Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Мнение эксперта:

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 – забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • частичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

  1. Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени,
  2. Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания,
  3. Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Что качается минусов, то они таковы:

  1. Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно,
  2. Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично,
  3. В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

  1. Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще,
  2. Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Есть у этого решения и минусы:

  1. Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах,
  2. Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы,
  3. На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

  1. Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет,
  2. Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью,
  3. Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Из недостатков можно выделить следующее:

  1. Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много,
  2. Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся,
  3. Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:


Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.


Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Когда нужен фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.

Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

  1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
  2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
  3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
  4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
  5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
  6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
  7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

  • Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

  • «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

  • Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Армирование


Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

  • Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

  • С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

  • С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

  • Бурится отверстие;
  • Устанавливается опора;
  • Оставшееся пространство заполняется щебнем;
  • Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  • Почва и ее сезонное поведение
  • Материалы для забора
  • Высота заборной конструкции

Источники

  • https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-zalivat-stolby-pod-zabor-samostoyatelno-poryadok-dejstvij/
  • https://zabor-pro.ru/kak-zabetonirovat-stolby-dlya-zabora.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora
  • https://vseozabore.ru/zabory/kak-pravilno-betonirovat-stolby-dlya-zabora/
  • https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/glubina-ustanovki-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://PlitkaHoff.ru/strojka/glubina-yamy-pod-stolby-dlya-zabora.html
  • https://beton-house.com/stroitelstvo/formy/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-444
  • https://domsdelat.ru/fundament/zalivka-stolbov-dlya-zabora-betonom-bez-shhebnya-svoimi-rukami-proporcii-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://geostart.ru/post/753

Какой цемент можно использовать для заливки столбиков забора?

Основания металлических, асбоцементных и бетонных столбиков: ограждений всех видов, опор конструкций, спортивных снарядов и других сооружений в обязательном порядке заливаются бетонным раствором. В противном случае они неспособны выполнять свои прямые функции.

СодержаниеСвернуть

  • Что важно учесть перед заливкой?
  • Процесс установки столбов

Что важно учесть перед заливкой?

В связи с тем, что столбы находятся ниже уровня почвы, испытывают значительные постоянные знакопеременные ветровые нагрузки и вредное воздействие осадков для приготовления бетонного раствора лучше всего использовать портландцемент самой доступной марки М400. Кроме того в состав бетона для заливки столба входит просеянный карьерный или речной песок и щебень либо гравий (крупный наполнитель) стандартных фракций – от 5 до 10 мм или от 10 до 20 мм.

В целях экономии, в качестве щебня можно использовать битый красный кирпич или печной шлак в пропорциях до 30% от общего объема крупного наполнителя. При этом цемент для заливки столбов1 часть, смешивается с 2-мя частями песка, 3-мя частями крупного наполнителя и 0,5 частью воды. Количество воды регулируется и добавляется небольшими порциями до получения требуемой консистенции (набранный на лопату раствор не растекается по лопате, а держится «кучи»).

Процесс установки столбов

Публикация, «Какой нужен цемент для заливки столбов?» будет неполной без описания технологии заливки столба. Она очень простая и допускает качественную реализацию своими силами. Основные этапы технологии:

  • Разметка отверстий в грунте;
  • Сверление отверстий садовым буром. Лучше всего насадкой диаметром 200 мм, но можно использовать насадку 100-150 мм. Глубина сверления, в общем, случаем не менее 0,5 метра. В пучинистых грунтах глубина сверления не менее 1-1,2 метра;
  • Установка столба в отверстие, установка вертикальности по строительному уровню;
  • Засыпка отверстия щебнем на 2/3 глубины. Тщательное уплотнение деревянным бруском или подходящим стальным прутком;
  • Замешивание бетонного раствора в вышеуказанных пропорциях;
  • Заливка отверстия с параллельным уплотнением порций раствора до появления влаги на поверхности слоя;
  • Оставить застывать бетон на 28 суток.

Важное условие долговечности заливки и всей конструкции в целом! Заливку столба бетоном необходимо производить «наплывом» на 5-6 см выше уровня грунта. Разровнять «наплыв радиусом от центра столба к уровню грунта «на нет».

Зажелезнить чистым цементом по следующей технологии – посыпать «наплыв» чистым сухим цементом слоем 3-4 мм. Сбрызнуть водой до смачивания (не до стекания). Втереть в толщу наплыва мастерком или шпателем. Это необходимо чтобы заливка не разрушалась под воздействием: сезонных перепадов температур, дождя и снега.

Как забетонировать столбы для забора: технология заливки своими руками

Опорные столбы для забора могут служить одновременно и фундаментом, что является очень удобным решением при постройке легкого ограждения. Заливка бетона внутрь опор влечет за собой конкретные цели, оказывающие только положительное влияние на срок службы конструкции.

Определение уровня промерзания почвы

Варианты установки и их особенности

Некоторые люди считают, что бетонирование столбов для забора влечет развитие коррозии металла, но на самом деле это не так. Именно с целью предотвращения повреждений, изменения химических свойств основания требуется заливка раствора. Но даже процесс монтажа опор может быть произведен разными способами. Каждый выбранный метод должен подходить к конкретному случаю.

Способы монтажа

Существует несколько вариантов того, как бетонировать столбы. Важно разобраться в технологии проведения работ, чтобы не допустить ошибок в процессе. Любые недочеты отразятся на состоянии ограды, если не сразу, то довольно скоро.

Прежде чем начать работы, необходимо выяснить глубину прохождения подземных вод. Если на участке имеется колодец, то достаточно свериться с его содержимым, во всех остальных случаях рекомендуется сделать пробную лунку.

Наиболее простым является метод вбивания. Опорные элементы можно установить где угодно, не выкапывая отдельные ямки. Существует специальная техника, которая направленно вбивает столбы в грунт, но допускается применение человеческих усилий. Если речь идет о легкой изгороди, то и опоры будут небольшие. Это означает, что будет вполне достаточно применения молота или кувалды, однако, потребуется приложить немало усилий.

Вбивание подпор

Бутование иначе называется сухим бетонированием и предполагает засыпку сухого вещества внутрь выкопанного под столп пространства с последующим прессованием. Важно предварительно выложить слой гидроизоляции, чтобы не допустить контакта подземной части опор с грунтовыми водами. Для насыпки можно использовать смесь мелкого гравия с сухим цементом.

Процесс бутования

Стандартный процесс заливки бетоном опорных труб предполагает общий принцип заливки фундамента внутрь отдельных лунок или единую траншею. Сначала копают ямку или траншею под опорное изделие, делают песчаную подушку, устанавливают столб и заливают бетон снаружи и внутри.

Бетонная заливка

Преимущества и недостатки каждого из вариантов

Любая технология установки и бетонирования ограждения земельного участка имеет положительные и отрицательные качества, на основании которых возможно сделать оптимальный выбор. Главное, чтобы преимущества метода напрямую соотносились с особенностями местного климата, ландшафта, массой будущего сооружения. Также от данных параметров зависит длина используемых свай: чем больше перепады высоты, ниже пролегания подземной влаги, тем длиннее должны быть изделия.

Забивание столпов

Вбивание опорных точек в землю кажется более простым вариантом, потому что не нужно выкапывать лунки. Отсутствие данного этапа позволяет существенно ускорить процесс воздвижения опор. Сделать все еще быстрее можно с применением специального оборудования.

Применение спецтехники

При правильной установке изделие пройдет ниже уровня промерзания грунта, что обеспечит устойчивую ограду, которую не будет заваливать процесс весеннего вспучивания почвы.

Дополнительно снижаются расходы на возведение опор: не нужно закупать сухие смеси, искать тару, специальные инструменты.

С другой стороны, на пучинистой земле подобные мероприятия будут бесполезны ввиду недостаточного укрепления положения столпов. На подобных участках вообще сложно установить какой-либо тип ограды.

Вбивать столб необходимо сразу ровно, не допуская крена, иначе исправить дефект будет очень сложно, а переносить элемент дальше или ближе не всегда удобно.

При сильных порывах ветра или весеннем схождении вод ограждение на забивном типе фундамента почти наверняка завалится или упадет, так как нет достаточного крепления.

Способ сухого бетонирования

Использование сухих веществ здорово экономит расход сырья и время, которое тратится на размешивание раствора, достижение определенной консистенции.

Это лучшее решение на глинистой местности, так как слой гидроизоляции будет препятствовать впитыванию влаги, а плотно утрамбованный материал обеспечит достаточный уровень устойчивости.

Бутование грунта

Но на насыщенных влагой, нестабильных почвах подобный вариант неприемлем. Также для устранения риска выпучивания опор грунтом следует делать расширение в нижней части ямки. То есть, самая нижняя часть лунки будет широкая, а по мере приближения к поверхности земли сужаться, образуя похожую на грушу форму.

К столбикам требуется приварить широкое основание для достижения оптимального уровня устойчивости.

Засыпать наполнение нужно послойно, тщательно трамбуя каждую предыдущую партию.

Простое бетонирование

Более привычный метод укрепления опор одинаково хорош на любом типе почвы. При соблюдении правил и технологии заливки, получаются прочные, устойчивые столбы, способные выдержать большую нагрузку.

Бетон позволяет крепко удерживать ограждение от сильного ветра, абсолютно устойчив к перепадам температур.

Плотная фиксация столбов позволяет достичь ровного положения на много лет подряд.

Но важно быть готовым к тому, что процедура займет больше времени и сил. Помимо выкапывания лунок потребуется наведение строительной смеси, ее тщательное вымешивание до однородного состояния без комочков. Также нельзя сильно экономить на компонентах: любой огрех напрямую влияет на качество заливки.

Все опоры требуется выравнивать немедленно, иначе материал застынет окончательно и ничего поправить уже не получится. В крайнем случае можно постараться разбить бетон, зачистить трубу, но тогда повышается риск повреждения целостности покрытия, что влечет образование ржавчины.

Недостаточный уровень углубления повлечет выдавливание раствора почвой.

Несмотря на многие трудности, данный вариант является самым надежным, устойчивым, износостойким.

Ленточная база

Выделяют две разновидности бетонирования: частичное и полное. Первый вариант чаще называется точечным, обозначает заливку раствора отдельно для каждой сваи. Во втором случае имеют в виду ленточный фундамент, который будет укреплять положение опор на всей протяженности забора.

Как проводятся работы

Строительные работы всегда выполняются в определенной последовательности и качество будущего построения напрямую зависит от ответственного выполнения каждого следующего этапа.

Обязательно нужно установить состав грунта, глубину пролегания грунтовых вод.

Вообще изначально потребуется начертить хотя бы схематический план будущего ограждения. Это делается для того, чтобы правильно рассчитать расстояние между основными элементами, а, как следствие, и их количество. Также учитывается глубина вкапывания свай в землю, способ установки.

Сразу рассчитывается объем сырья для заливки, составляется список требующихся инструментов.

Материал и инструменты

Вне зависимости от выбранного способа того, как забетонировать трубы понадобятся сами опорные сваи. Изделия могут быть тонкостенными, толстостенными, с круглым сечением, квадратным или комбинированным. Последний вариант предполагает круглую часть для погружения под землю, а квадратная лучшим образом подходит под крепление секций или лаг.

Контролировать ровное положение столбов поможет строительный уровень, который можно закреплять прямо на столб на время монтажных работ.

Вбивание столпов проводится при помощи тяжелого молота, кувалды или спецтехники. В любом случае следует сразу пригласить помощника, который будет поддерживать элемент во время установки, регулировать его относительно уровня.

Под бутование нужно подготовить сухой некрупный щебень, качественный цемент и гидроизоляцию. Отлично подойдет рубероид.

Копать лунки можно лопатой или специальным буром, что зависит от того, какой размер лунки требуется.

Для начала необходимо заранее подготовить все компоненты для наведения смеси: чистую воду, большую тару, инструмент для замешивания. Лучше всего намешивать раствор при помощи строительного миксера – особой насадки для электрической дрели.

Процесс установки

Сначала необходимо подготовить территорию: расчистить рабочее пространство, удалить насаждения, сорняки, выполнить разметку. Для этого по линии постройки вбивают колышки и натягивают по ним веревку. На местах расположения свай делают надкоп лопатой, чтобы знать точное расположение опор.

Если с вбиванием подпор и бутованием все более-менее понятно, то стоит поближе рассмотреть варианты того, как можно правильно бетонировать опоры.

Рекомендуется делать небольшие порции цементной смеси, чтобы она не отвердевала до того, как будет полностью использована. После заливания каждой точки необходимо проткнуть несколько раз прутом арматуры или шомполом, чтобы выпустить лишний воздух, лучше усадить раствор.

Процесс заливки отдельных лунок наглядно показан в следующем видео:

Под точечную заливку копают отдельные лунки, на дно которых насыпают песчаную подушку. Обязательно укладывается слой гидроизоляции, а для укрепления положения можно выполнить армирование: по центру трубы устанавливают арматурный прут и заливают цементом.

Когда полые сваи подрезают на одной высоте, то после отвердевания смеси и схода проступившей влаги сверху надевают защитный декоративный колпак. Данный элемент предназначен для защиты бетона от воздействия осадков, перепада температур, разрушения птицами или насекомыми. Также это станет отличным дополнением, завершающим общий вид.

Ленточное основание предполагает копку траншеи на протяжении всего забора. Глубина линии должна составлять не менее 50 см. На дно выкопанного пространства насыпают песок, поливают водой, трамбуют, укладывают гидроизолирующий слой, ставят опалубку под ростверк (надземную часть заливки). Далее там размещают связанную арматуру, опорные сваи и заливают раствор. Потребуется соблюдение технологии изготовления цементной смеси, а также контроль положения столпов по уровню.

После отвердевания бетона опалубку демонтируют.

Расчет состава бетонной смеси

Бетон наводят в пропорции 1:1:3:3, то есть одна часть цемента, столько же воды, три части песка и щебня. Чем меньше воды, тем прочнее раствор, но слишком жидкая смесь тоже не подойдет. Оптимальная консистенция похожа на густую сметану.

Количество расходного сырья рассчитывается следующим образом: длина заливаемого пространства умножается на ширину и глубину копки.

Замешивание цементного раствора

Для ленточного фундамента делают исчисления по полной протяженности, учитывая расстояния от угла до угла, так как угловые части требуют двойной расход бетона.

Рекомендуется разводить смесь постепенно, а заливать послойно. То есть, сделать определенную порцию, разлить, дать отвердеть, навести следующую и повторять процесс до тех пор, пока не будет залит весь фундамент. Это делается для того, чтобы нагрузка на грунт распределялась равномерно, увеличивалась постепенно, а сам раствор быстрее отвердел.

Каждый заливаемый слой строительной смеси необходимо основательно утрамбовать при помощи прутка арматуры или техники – строительного вибратора. Главное – это не переусердствовать, чтобы бетон не сел слишком плотно: это плохо скажется на его устойчивости к различным воздействиям.

Бетонирование опорных элементов для ограды поможет лучше закрепить положение сооружения. Дополнительно повышается уровень защиты изделия от агрессивного воздействия грунтовых вод, что существенно продлевает срок эксплуатации постройки. Установки опорных столбов для забора своими руками с бетонированием – это процесс не слишком сложный и вполне по силам новичку. Если имеются сомнения в собственных силах, следует проконсультироваться с опытным мастером.

Поэтапно заливка ленточного основания показана в нижеследующем файле:

Проголосовали более 358 раз, средняя оценка 4.4

Бетонирование столбов для забора - варианты монтажа

Бетонирование столбов выполняется при строительстве ограждений из профлиста, кирпича и других материалов. Выбор способа установки опор зависит от рельефа местности, типа грунта, планируемой высоты забора и других факторов.

Варианты монтажа и их особенности

Есть несколько способов установки столбов, но сложно сказать, какой из них лучший. Выбор зависит не только от условий местности, но и от требований, которые владелец участка предъявляет к ограждению. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Самым прочным считается железобетонное ограждение, выполненные из этого материала столбы прослужат долго.

Способы установки

Основанием для любого ограждения являются столбы, которые выполняют опорную функцию.

Есть несколько способов установки:

  • забивание опор;
  • сухое бетонирование;
  • классический метод монтажа.

Бетонирование столбов традиционным способом представляет собой самый распространенный вариант. Он используется практически во всех регионах страны на песчаных, глиняных участках. Часто его используют при строительстве в Москве, установлены такие ограждения могут быть за несколько дней. Сначала выкапывается яма. В нее помещают столб, а затем заливают бетонный раствор. Он обеспечивает надежную фиксацию.

Забивание опор механическим путем — способ монтажа, который применяется на участках с твердым грунтом. Для данной технологии не требуется копание ям, приготовление и заливка раствора. Этот способ бывает 2 вариантов: ручной и с использованием специального оборудования. Если грунт плотный, не стоит выбирать ручной способ из-за его трудоемкости. На легких почвах забивание опор можно выполнить своими силами.

Забивание столбов в грунт.

Этот способ строительства не требует больших затрат времени, но в основном его применяют при возведении оград малой высоты, выполненных из легких стройматериалов.

Сухое бетонирование отличается тем, что используется сухая цементно-гравийная смесь. В остальном этапы работы те же: копание ям глубиной до 120 см, установка опор, гидроизоляция и засыпка сухим составом. Эта технология не применяется на пучинистых грунтах.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Перед выбором способа бетонирования стоит ознакомиться со всеми вариантами, изучить достоинства каждого из них, а также недостатки.

Забивание столбов

Существует несколько методов установки столбов, один из них — забивание.

Он имеет следующие преимущества:

  1. Столб не выталкивается при промерзании почвы, если он вкопан достаточно глубоко в землю.
  2. Работы экономически выгодны из-за того, что не нужно приобретать бетонный раствор или самостоятельно его замешивать.

При забивании столбов следует учитывать и минусы:

  1. Если столб установлен под наклоном, поправить его будет практически невозможно.
  2. В весенне-осенний период грунт перенасыщен влагой, поэтому опора может накрениться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Такой способ бетонирования чаще всего применяется, когда нужно сделать забор на дачном участке.

Метод сухого бетонирования

Метод сухого бетонирования отличается тем, что процесс нетрудоемкий. Владельцу участка не придется покупать бетономешалку или брать ее в аренду, не нужен бетонный раствор. С сухой смесью проще работать, она легче, хорошо трамбуется.

Сухое бетонирование хорошо подходит для ситуаций, когда строительство ведется на глинистых участках. Для гидроизоляции лунки используется рубероид.

Сначала выкапывают яму, в нее помещают столбик. После этого приступают к этапу гидроизоляции, затем в лунку насыпают глину. Достаточно ее хорошо утрамбовать, тогда она будет надежно держать столб в вертикальном положении.

Но сухое бетонирование имеет и минусы. Главным можно назвать то, что технология не подходит для работы на участках с влажными грунтами. Нельзя ее использовать на нестабильной почве из-за того, что опоры не будут прочно зафиксированы на месте.

Выходом может стать формирование лунки, расширенной в нижней части. Это делается для того, чтобы при промерзании почвы столбы не выпирало. Для этой же цели можно сделать в нижней части опор широкие основания. Приобрести такие изделия невозможно, поэтому придется самостоятельно заняться сварочными работами.

Бетонирование столбиков

Традиционный способ имеет ряд преимуществ:

  1. Универсальность технологии. Способ подходит для возведения ограждения на почвах любого состава.
  2. Долговечность.
  3. Столбы выдерживают большую снеговую и ветровую нагрузку.

Недостатком этого способа можно назвать сложность строительства. При этом расходуется большой объем бетона, поэтому при покупке готового раствора нужно быть готовым к финансовым затратам.

Установка опор начинается с обустройства ям, что занимает много времени. Если допустить ошибку при расчете глубины установки, то впоследствии может появиться деформация полотна забора.

Расчет глубины можно сделать самостоятельно, но нужно понимать, что нельзя допустить ошибку. После застывания бетона изменить положение столбов будет невозможно. Следует верно расположить опоры, в этом случае они сохранят правильную геометрию, долго простоят без расшатывания и крена.

Расчет состава бетона

Рассчитать состав бетона поможет онлайн-калькулятор.

Необходимо ввести следующие параметры:

  • для заливки используют бетон М100, М200, М250, М300;
  • требуемый объем.

Программа выполнит расчеты, выдаст результат. Таким способом можно узнать, сколько воды, щебня, цемента и песка потребуется для строительства. Самостоятельно правильно выполнить расчеты сложно.

Или можно использовать следующую таблицу:

Как проводить работы

Чаще всего используется финская технология монтажа опор. Если применять этот способ, забор будет стоять долго.

Материалы и инструмент

До начала проведения работ следует подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для замешивания бетонного раствора:

  1. Цемент, имеющий высокие показатели прочности: марка М500 или М400. При покупке необходимо не только проверить срок годности, но и удостовериться в том, что он не слежался в мешке.
  2. Строительный песок. Нужно проконтролировать, чтобы в его составе отсутствовали крупные частицы глины и чернозема.
  3. Щебень. Для обеспечения требуемой прочности раствора предпочтительнее использовать материал мелкой фракции помола. Допустимо применять среднюю фракцию.

Пропорции раствора для заливки столбов забора.

Для изготовления опор используют:

  • профильную металлическую трубу, имеющую сечение 50×50 мм при стенке толщиной 3 мм;
  • канализационную трубу диаметром 110 мм, изготовленную из качественного пластика.

Требуемая высота изготавливаемой конструкции — 2 м. Глубина бетонирования опор ограничена точкой промерзания, но не менее 1,5 м — для обеспечения долгого срока эксплуатации конструкции. По этой причине рекомендуемая длина отрезков профильной трубы составляет 3,5 м.

Для изготовления каждой опоры необходим 1 отрезок канализационной трубы длиной около 75 см. Самый простой вариант — приобрести метровые трубы и подрезать их до требуемого размера.

Инструменты, которые потребуются для проведения основных работ:

  1. Бур для столбов длиной около 2 м. Этот инструмент доукомплектовывается удлинителем, позволяющим извлекать грунт до требуемой глубины. Диаметр рабочей части — 160-180 мм.
  2. Болгарка. В процессе резки металла отрезные диски быстро изнашиваются, поэтому необходимо позаботиться о запасном комплекте.
  3. Ножовка по металлу.

Следует позаботиться о наличии уровня длиной 60-120 см, а также измерительной рулетки длиной свыше 5 м. При проведении разметки предпочтительнее использовать маркер, чем карандаш.

Забор будет ровным, если в процессе бетонирования каждый столб стоит строго вдоль одной линии. Самый простой способ: использовать в качестве ориентира строительный шнур, натянутый между двумя крайними столбами. Их выставляют в первую очередь.

Процесс монтажа

Строительство начинается с подготовки столбиков. После этого с помощью бура делают лунку и замешивают бетонный раствор. В яму устанавливают опору, выравнивают по уровню. После этого раствором бетона заливают лунку, следя за тем, чтобы он распределялся равномерно. Если требуется, устанавливают временные подпорки вокруг опоры. Они позволяют надежно зафиксировать ее на месте.

Расчет состава бетона

С помощью онлайн-калькулятора легко сделать подсчеты, для разных марок подбирается свое количество песка и других материалов. Фундамент под забор своими руками можно возвести за несколько дней. Планируя бетонирование столбов для забора, необходимо соблюдать пропорции бетона и других материалов, из которых состоит раствор.

Как построить садовый столб из шлакоблоков | Руководства по дому

Колонна является прекрасным дополнением к саду, хорошо вписываясь в начало дорожки, в начале низкой стены или даже сама по себе с горшком для цветов, сидящим наверху. Поскольку они сделаны из смеси угольных шлакоблоков и цемента, шлакоблоки хорошо работают в качестве прочного основного материала для столбов. В качестве бонуса блоки полые, что облегчает их подъем и работу.

Выкопайте фундамент глубиной 6 дюймов для столба из шлакоблоков.Сделайте его на 3 дюйма шире со всех сторон, чем два блока, поставленных рядом.

Заполните отверстие 2-дюймовым гравием и утрамбуйте его трамбовочным инструментом.

Смешайте в ведре цемент и залейте его в отверстие доверху. Разровняйте поверхность. Дайте цементу застыть в течение 24 часов.

Добавьте раствор и воду в емкость, следуя инструкциям на упаковке.

Используйте шлакоблоки, плоские со всех четырех сторон. Поместите 2 шлакоблока рядом друг с другом на опору, оставив зазор в полдюйма для раствора, который вы будете использовать позже.Отрегулируйте положение блока так, чтобы они были по центру основания. При необходимости используйте сантиметровую ленту, чтобы проверить положение блоков на опоре.

Нарисуйте карандашом контур блоков на основании. Удалите блоки.

Нанесите шпателем полдюйма раствора на основание цементного основания, удерживая раствор в пределах контура, который вы нарисовали на бетоне.

Нанесите раствор на сторону одного шлакоблока и положите его на основание отверстиями вверх, оставив достаточно места для другого блока рядом с ним.Поместите второй блок рядом с первым так, чтобы раствор на одном был зажат между ними. При необходимости отрегулируйте блоки, чтобы центрировать их на основании.

Добавьте раствор в верхнюю часть блоков.

Поместите еще два блока поверх первого набора, повернув их перпендикулярно двум нижним. Добавьте раствор между блоками. Повторите процесс, складывая блоки высотой до 3 футов.

Добавьте раствор в верхнюю часть стойки из шлакоблока. Отцентрируйте и прикрепите брусчатку или бетонную брусчатку в качестве топпера, закрывающего отверстия в блоках.Используйте топпер той же ширины и длины, что и верх колонны, или для более декоративного вида используйте брусок с небольшим выступом в 1 или 2 дюйма.

Оставьте столб для застывания на 48 часов. Как только раствор затвердеет, столб готов для отделки, например для окраски, кирпича или камня.

Ссылки

Ресурсы

Writer Bio

Кейт Дули работал в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество пейзажей для других.Он также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

Бетонные смеси 101: Какую смесь использовать для вашего проекта?

Бетон - один из самых долговечных и экономичных строительных материалов. Известно, что он обладает многими полезными характеристиками, включая высокую прочность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы.

Таким образом, бетон является универсальным материалом, который может использоваться для долговечных и прочных дорожек, красочных патио, уникальных конструкций столешниц и даже декоративных бетонных акцентов, среди многих других применений.

Независимо от области применения, Sakrete предлагает широкий выбор качественных и однородных бетонных смесей, соответствующих потребностям вашего домашнего проекта.

Проект: Бетонные проезды, плиты, патио, пешеходные дорожки, лестницы, фундаментные стены или опоры
Лучшие продукты для использования: SAKRETE® 5000 Plus, SAKRETE® MAXIMIZER® или SAKRETE Бетонная смесь, устойчивая к трещинам

Sakrete 5000 Plus и Sakrete MAXIMIZER - это прочные, универсальные бетонные изделия, которые обеспечивают профессиональную прочность не менее 5000 фунтов на квадратный дюйм, что делает их идеальными для создания прочных, устойчивых бетонных плит, проездов, проходов и многого другого.

Используйте высокопрочную бетонную смесь Sakrete 5000 Plus для ремонтных и строительных проектов, где толщина бетона составляет 2 дюйма и более и требуется отличная прочность. Это профессиональная смесь портландцемента, песка и гравия, обеспечивающая превосходную долговечность.

Sakrete MAXIMIZER Concrete Mix - это специально разработанная высокопрочная смесь конструкционного легкого заполнителя и цемента. Он обеспечивает превосходную удобоукладываемость и большую укрывистость, чем стандартный бетон, а также обеспечивает высокую прочность для различных бетонных применений.

Чтобы снизить риск образования усадочных трещин, используйте Sakrete Crack Resistant Concrete Mix для проектов с толщиной бетона 2 дюйма и более. Это профессиональная смесь цементных материалов, песка, камня и волокон, которая помогает устранить необходимость в проволочной сетке во многих некритических областях применения.

Совет проекта: Добавьте оттенок цвета к вашим бетонным конструкциям с помощью SAKRETE Cement Colors, которые можно комбинировать с любой бетонной смесью.

Проект: Установка столбов для забора, почтовых ящиков или баскетбольных столбов
Лучший продукт для использования: Быстротвердеющая бетонная смесь SAKRETE

Sakrete Fast-твердеющая бетонная смесь - это предварительно замешанная смесь специальных вяжущих материалов, песка и крупного заполнителя, которая быстро схватывается в течение 30 минут. Он идеально подходит для проектов, требующих быстрой настройки для использования в тот же день. Бетонная смесь с быстрым схватыванием также позволяет устанавливать стойки и столбы без необходимости перемешивания или крепления.

Sakrete также предлагает бетонную смесь для столбов забора SAKRETE, которая представляет собой смесь песка, крупного заполнителя и вяжущих материалов, специально разработанную для установки столбов ограждений.

Совет по проекту: Sakrete предлагает полезные калькуляторы бетона, чтобы определить, сколько материала вам понадобится для вашего проекта.

Проект: Бетонные столешницы
Лучший продукт для использования: Sakrete Countertop Mix, Sakrete 5000 Plus Concrete Mix

Высокопрочные бетонные смеси обладают исключительной прочностью и долговечностью.Обязательно выберите высокопрочную бетонную смесь, такую ​​как Sakrete 5000 Plus High Strength Concrete Mix или Sakrete Concrete Countertop mix для вашего проекта бетонной столешницы, чтобы гарантировать, что она останется прочной и долговечной в течение долгого времени.

Подсказка по проекту: Ознакомьтесь с нашим Руководством по планированию проекта бетонной столешницы, где вы найдете вдохновение и советы по созданию собственной индивидуальной конструкции бетонной столешницы.

Работаете над другим конкретным проектом? SAKRETE может помочь советом по проекту, информацией о продукте и обучающими видео.





Назад в блог

Build Brick Columns: Бесплатное пошаговое руководство

Пошаговые инструкции для домовладельца своими руками о том, как построить кирпичные колонны, чтобы украсить крыльцо, забор или подъезд дома.

Хотите построить кирпичные колонны на заднем дворе? Или хотите построить большие кирпичные колонны для забора своего дома?

Если вы ответили утвердительно, вы попали в нужное место.Успех строительства долговечной кирпичной колонны сводится к трем вещам: правильное планирование, правильные инструменты и знания о том, как построить кирпичную колонну. На этой странице я хотел бы рассмотреть все три аспекта. Примечание: На этой странице описаны шаги, необходимые для постройки кирпичной колонны с нуля. Если у вас есть существующая кирпичная колонна, которая требует ремонта, ознакомьтесь с нашими инструкциями по ремонту кирпичной колонны.

Как построить свою колонну из кирпича

Стройте кирпичные колонны, которые будут стоять десятилетиями и сэкономить сотни долларов.

Первый шаг - определить высоту и ширину кирпичной колонны, которую вы хотите построить. Эти измерения помогают рассчитать количество кирпичей и раствора, необходимых для строительства колонн.

На следующих трех рисунках показано количество кирпичей, необходимое для каждого ряда для типичной толщины.

Как видно из рисунков, для кирпичной колонны 12 ″ x 12 ″ требуется 4 кирпича на ряд, а для колонны 16 ″ x 16 ″ - 6. Если вы хотите построить более широкую колонну, вы можете сэкономить значительный объем работы и материалов. просто облицовав кирпичи вокруг блочной колонны.Для большей устойчивости рекомендуется заполнить внутреннюю часть колонн раствором или бетоном. Просто бросьте немного «грязи» (раствора) в колонну, когда кладете кирпичи. Если вы облицовываете кирпичи вокруг блочной колонны, то колонна должна быть монолитной бетонной.

Кирпичная колонна 12 ″ x 12 ″

В нашем примере мы собираемся показать шаги, которые потребовались, чтобы построить 4 кирпичных колонны высотой 7 футов 12 дюймов на 12 дюймов. Итак, подведем итоги. Каждая колонна имеет высоту 7 футов, что в сумме составляет 84 дюйма.Каждый кирпич имеет высоту около 2 дюймов, и мы собираемся оставить шов 3/8 th или полдюйма, так что каждый ряд будет около 2 ½ в высоту. Разделив 84 дюйма на 2 ½, мы получим 33,6 шага.

Кирпичная колонна 16 ″ x 16 ″

Давайте округлим до 37 рядов по 4 кирпича на ряд, что дает нам в общей сложности 148 кирпичей. Всегда полезно заказать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на случай, если некоторые из них будут повреждены. Итак, чтобы завершить наши четыре столбца, нам нужно заказать около 620 кирпичей.В среднем для каждой кирпичной колонны размером 12 ″ x 12 ″ требуется около десяти мешков (60 фунтов) раствора.

Кирпичная облицовка 32 x 32 дюйма вокруг блочной колонны 24 x 24 дюйма

Приступим к строительству колонн. Если у вас есть металлический столб, который вы хотите прикрыть, это будет в основном определять расположение столбцов. Если вы хотите построить новые кирпичные колонны, вам нужно сначала обозначить точные места для каждой колонны. Всегда рекомендуется выделить первый и последний столбцы, а затем растянуть строку и выровнять другие столбцы между ними.

Если вы строите кирпичные колонны вокруг металлического столба или любой каменной поверхности, всегда полезно привязать некоторые ряды к столбу или блочной колонне. См. Пример, показанный на рисунках выше.

Приступим к установке кирпичей. Есть два способа сделать это. Первый - это старый метод использования 6-футового уровня для отвесов при строительстве колонны. Второй (который я бы порекомендовал для начинающих мастеров) протягивает веревочную линию от края первого кирпича снизу до самого верха каждого угла (как я выделил на картинке слева).Сначала потребуется немного усилий, чтобы выровнять края, но это сэкономит вам много времени, поскольку вам не придется использовать уровень каждый раз, когда вы устанавливаете кирпич.

Вам просто нужно совместить угол кирпичей с веревкой, и это даст вам точный ориентир до самого верха. Подсказка - иногда отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и наблюдайте за своими успехами. В частности, проверьте свои суставы, чтобы убедиться, что они одинакового размера, и идеально ли выровнены кирпичи на каждом участке.

По мере укладки кирпичей вам необходимо сделать некоторые незначительные подкраски, такие как заполнение или подгибание швов раствором (тем же раствором, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, в более толстом слое). последовательность). Не позволяйте раствору слишком высохнуть. Старайтесь делать оснастку после отделки (каждые 4-5 курсов).

Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения. Когда вы закончите обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.

И все! Приложив немного усилий и внимания к деталям, вы можете завершить этот проект кирпичной колонны как ветер. Готовая кирпичная колонна будет стоять у вас на крыльце, чтобы восхищаться соседями и гостями долгие годы.

.

Хотите взяться за этот проект самостоятельно? Ознакомьтесь с нашим подробным руководством о том, как установить облицовку из кирпича вокруг вашего дома . Там вы найдете практические советы, рекомендации по экономии времени и денег, а также развлекательные видеоролики о том, как установить каменный шпон любого типа.

Какая цена? В этот момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить этот проект строительства кирпичной колонны. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения оценки.

Не сделай сам? Хотите, чтобы опытные профессионалы построили для вас кирпичные колонны? Если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде, просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение для любого размера проекта.

Процесс строительства кирпичной кладки колонны

🕑 Время считывания: 1 минута

Кладочная колонна - это структурный элемент, который является одним из основных несущих элементов в каменной конструкции.Обсуждается процесс возведения железобетонных и неармированных кладочных колонн. Обычно конструкция колонны выполняется из бетона, чтобы выдерживать все осевые и сжимающие силы, действующие на нее при сильных нагрузках. Строительство каменной колонны - это преобразование каменной конструкции в полноценную несущую конструкцию.

Рис.1. Колонна для кирпичной кладки

В основном колонна, построенная из каменной кладки, может быть усиленной или неармированной, чтобы обеспечить поведение, подобное целой бетонной колонне.Ниже обсуждаются различные идеи и концепции, лежащие в основе проектирования и строительства каменных колонн.

Характеристики колонн из кирпичной кладки Строительство кирпичных колонн над бетонными колоннами помогает увеличить архитектурную красоту. Построенные кирпичные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными или эллиптическими в поперечном сечении. Их можно построить до необходимой высоты. Эти колонны могут действовать как угловые столбы, колонны крыльца, столбы пограничных ворот или отдельно стоящие колонны.Строительство кирпичных колонн происходит быстро и легко с меньшими инструментами и трудозатратами по сравнению с бетонными колоннами. По сравнению с колоннами R.C.C конструкция колонн из кирпича более экономична.

Процесс строительства кирпичной колонны Как упоминалось выше, кирпичные колонны могут быть армированными или неармированными в зависимости от требуемой несущей способности. Ниже приводится краткое описание процесса строительства кирпичной колонны:

Неармированная кирпичная колонна
1. Подготовка макета на земле Первоначально место и центр столба или колонны необходимо расположить на земле путем временной разметки стержнем. Эта разметка поможет поддерживать вертикальное и горизонтальное выравнивание соседних столбов.
2. Земляные работы и фундамент Земляные работы выполняются для устройства наземной опоры. Толщина котлована зависит от толщины фундамента и типа каменной конструкции.Если на кладке нет арматуры, в выемку засыпается простая бетонная подстилка из подходящей смеси. Стержень, который используется в качестве маркера центра, выступает наружу, как показано на рисунке 2.

Рис.2. Стержень, представляющий центр колонны, выступающей после укладки бетонной смеси на фундамент

3. Кладка кирпичной кладки колонны После высыхания фундаментного слоя приступают к кладке. Применяется первоклассный кирпич на цементном растворе в соотношении 1: 4.Этого достаточно для безопасной передачи нагрузок на фундамент. Кладку кирпичей нужно производить только после того, как намочили их, окунув в воду. Определенный слой кирпичной колонны требует наличия гидроизоляционного слоя в условиях сильной влажности. Кирпич кладут вертикально вверх, выдерживая вертикальность и выравнивание по горизонтали с помощью отвеса и циркуля.

Рис.3. Кладка кирпича по бетонному фундаменту

4. Лечебный завод В зависимости от конструкции требуется правильная выдержка кирпичной кладки в течение 7-10 дней.
5. Штукатурные, отделочные и малярные работы Большая часть кирпичных колонн будет иметь хороший внешний вид без оштукатуривания. Но при необходимости его можно оштукатурить и отделать. При необходимости их можно покрасить.

Колонны из армированного кирпича Колонны могут быть построены из кирпичной кладки путем включения в нее арматуры. Такой процесс размещения арматуры в кирпичной кладке поможет увеличить несущую способность колонны. Поскольку этот тип строительства требует размещения арматурных стержней, в отличие от бетонных конструкций. Используются специальные рифленые кирпичи, в которых можно разместить арматуру. На рисунке 4 ниже показаны детали конструкции колонны из армированного кирпича. Полость, через которую проходит арматура, заполняется раствором / раствором, что делает всю установку монолитной.

Рис.4. План и вид в разрезе колонны из армированного кирпича

Как показано на рисунке, производитель кирпича намеренно делает специальные полости для размещения арматуры.Каждый четвертый слой снабжен стальной пластиной, как показано на рисунке 1. Они будут иметь толщину 6 мм. Вертикальная арматура, проходящая через кладку, закрепляется на нижнем бетонном фундаментном блоке. Основное применение армированной каменной кладки - строительство подпорных стен, перемычек, несущих колонн, стен, построенных на почвах, подверженных большей осадке. Все эти конструкции включают в себя колонны, которые также построены из кирпичной кладки. Подробнее: Типы соединений при строительстве кирпичных стен и их применение Причины и типы трещин в кирпичных зданиях и способы их ремонта Дефекты кирпичной кладки из-за плохого качества изготовления и способы их устранения Цементный раствор для трещин в бетоне и кирпичной кладке

Производительность на сжатие каменных колонн, ограниченных высокопрочным фибробетоном (HDC)

Основные моменты

· Была изучена эффективность системы HDC, используемой для ограничения каменной кладки.

· HDC как вяжущий раствор явно улучшил деформируемость, а не прочность.

· Куртка HDC может повысить как прочность, так и деформируемость.

· Аналитическая модель была предложена для прогнозирования прочности замкнутой кладки.

Реферат

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования сжимающего поведения колонн кладки из глиняного кирпича, ограниченных высокопрочным фибробетоном (HDC).Исследование направлено на доказательство эффективности предложенного метода локализации и определение эффективности различных форм локализации HDC, включая размещенный внутри HDC, который использовался в качестве связующего раствора в швах (т.е. внутренний раствор HDC) и внешнюю оболочку HDC. Кроме того, исследуется влияние ограничивающих материалов. Анализ режима разрушения, кривых осевой нагрузки-смещения, пиковой нагрузки и пластичности показывает, что внутренний раствор HDC может значительно улучшить деформируемость каменных колонн.Хотя внешняя оболочка из HDC может увеличить несущую способность и деформируемость, отслоение между внешним слоем и кладкой наблюдается на стадии после пика. Вклад оболочки из раствора на цементной основе в колонны кладки просто увеличивает несущую способность, а не деформируемость, что было вызвано ее довольно низкой прочностью на разрыв. Более того, на основе теорий кирпичной кладки, армированной сеткой, и замкнутого бетона из стальных труб, аналитические модели, доступные в литературе, используются для прогнозирования прочности на сжатие замкнутых каменных колонн систем HDC.Расчетная модель дает лучшее приближение для прогнозирования прочности на сжатие каменных колонн, но в будущем потребуются дополнительные экспериментальные данные, кроме тех, которые приняты в этой статье, для проверки точности и надежности.

Ключевые слова

Бетон, армированный высокопластичным волокном (HDC)

Каменные колонны

Конфайнмент

Аналитическая модель

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2020 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Проекты на открытом воздухе

  • Уровень квалификации: Начинающий
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить "Как построить кирпичный столб своими руками" из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать учетную запись Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Как построить каменные столбы для въездов на подъездную дорожку или углов заборов

Постройте свой собственный каменный столб в конце проезжей части, на углу ограды или ворот или для использования в качестве почтового ящика.

Каменные столбы - красивое дополнение к вашему ландшафту и постоянный способ заявить о себе. Вы можете построить свою декоративную колонну из цементных блоков и каменного шпона.

Как построить каменные столбы для въездов на подъездные пути или углов заборов

Построить каменные столбы: как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов

Каменная колонна или столб - это один из способов сделать драматическое заявление в конце вашей дороги. для столба почтового ящика или уголка кованого забора.

Бетонные блоки, часто называемые шлакоблоками, являются хорошей основой для покрытия из полевого или культивированного камня. Вот как создать свой собственный.


Читайте также:


Перейдите по ссылке, чтобы найти лучшие инструменты и улучшения для дома.


Каменные колонны

Каменная колонна в конце проезжей части или на углу забора не только отлично смотрится, но также предлагает место для номера вашего дома, света и, возможно, даже почтового ящика.

Даже если вы не каменщик, вы, вероятно, сможете построить собственное здание, используя бетонное основание, цементные блоки для колонны и каменный шпон для внешнего покрытия.

Проект занимает от трех до четырех дней, в зависимости от того, какого размера вы решите построить колонну, и типа фанеры, которую вы хотите на нее положить. Давайте посмотрим, как построить колонну из декоративного камня.

The Base

Спланируйте опору перед тем, как копать ее, и решите, хотите ли вы, чтобы подушка находилась на уровне земли, где она будет видна, или на 4 дюйма ниже уровня земли, чтобы трава росла поверх нее.

План фундамента и плиты (Как построить декоративную каменную колонну для заборов или проезжей части)

Основание из щебня глубиной 6 дюймов следует укладывать на фут шире во всех направлениях, чем бетонная площадка для колонны с четырьмя дюймами песка поверх этого.

Бетонное основание глубиной 3 1/2 дюйма, которое на 6 дюймов шире колонны во всех направлениях, помещается в центре каменно-песчаного основания.

Утрамбуйте щебень, насыпьте песок и утрамбуйте.Постройте бетонную форму из бруса 2 на 4 и выровняйте ее на песке.

Смешайте достаточно бетона, чтобы заполнить форму, и залейте его, используя лопату, чтобы «проткнуть» бетон и осесть.

Используйте скрап 2 на 4, чтобы выровнять бетон с верхом формы. Зачистите поверхность, чтобы она стала гладкой, и используйте кромкообрезной станок, чтобы отделить бетон от форм по мере его схватывания.

Замешать раствор и уложить его на бетонное основание в том месте, где будут проходить блоки. Вам нужен слой толщиной около 1 дюйма и без пустот в растворе, где будет застывать блок.

Установите блок на раствор, установите его на место примерно на 3/8 дюйма над плитой и выровняйте. Укладывая дополнительные блоки, поместите 3/8-дюймовую полоску раствора вдоль вертикальных швов между блоками.

Схема расположения цементных блоков (Как построить каменные столбы)

Информацию о затирочном растворе для цементных блоков см. В разделе ресурсов ниже. Укладывайте дополнительные ряды, пока не достигнете желаемой высоты колонны.

Обязательно сместите стыки между блоком от слоя к слою и удалите излишки раствора с блока, чтобы стороны оставались гладкими.

Добавьте облицовку из каменного шпона

Вы снова смешиваете строительный раствор и затираете его, но на этот раз все вертикально. Нанести его на плоскую поверхность блоков зубчатым шпателем намного проще, чем нанести бусинку по узкому краю блока.

Некоторые каменные облицовки устанавливаются сверху вниз, другие снизу вверх. Убедитесь, что вы все делаете правильно. Вдавите плоские края каменного шпона в раствор.

Альтернативная ширина колонн (Построение каменных колонн: как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов)

Один из способов работы с колонной - установить две угловые детали справа и две слева.Заполните пространство между боковинами.

Затем перейдите к следующей стороне, установите еще два уголка, заполните пространство между ними.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *