Резино битумная мастика или битумная мастика что лучше – МБР-75 для гидроизоляции и инструкция по применению Aquamast

Битумная мастика или антигравий?

Surgeon 08-03-2006 09:37

Доброго времени суток! Скоро начнётся тепло и у меня назревает вопрос об обработке днища автомобиля. Чем это лучше сделать?

DenisLuk 08-03-2006 13:49

Где «пескоструится»-антигравий, остальное битумной.
С уважением.

Surgeon 08-03-2006 15:46

Спасибо, а перед этим днище нужно до металла зачищать, нужно ли потом грунтовать/красить или наносить на голый металл?

Gunmen 08-03-2006 16:01

железной щеткой до металла.
только я не бутумной мазал, а жидкой резиной.

Surgeon 08-03-2006 18:24

Ну щёткой не буду морочится, у меня на дрель насадка есть. Значит мастику класть на голый металл?

Gunmen 08-03-2006 20:41

есть мастики и под специальный грунт.

Зануда 08-03-2006 21:30

Да нахрен!
Какой голый металл!?
Это же не краска! А защитный слой!

Берем что попалось под руки- битумная мастика, противошумная мастика с кусочками резины, мастика «антигравий» — чем толще и гуще- тем лучше.

И мажем прямо на днище.
Чем толще слой- тем лучше!

А потом едем по пыли, чтобы слой лучше держался.

Резиновая — это , наверное противошумная- с кусочками резины.

Зануда 08-03-2006 21:32

Днище до металла!
Я чуть со стула не сполз

Добрый дядя Ганмен

Gunmen 08-03-2006 21:35

довольно часто от защитного слоя после 2 зим остается только название

Зануда 08-03-2006 21:35

Шура, скребите днище- оно золотое.

Gunmen 08-03-2006 21:39

все зависит от подхода. Вот скажи Зануда, что ты делаешь купив машину?

Зануда 08-03-2006 21:43

На второй день, после постановки на учет и страховки погнал на антикор с подкрылками.

Этим летом опять надо сделать.
Хотя машине 3,5 года, но продавать ее смысла нет. Много денег не получишь, а машина удачная.

Зануда 08-03-2006 21:45

Только я потом на даче разобрал салон- промазал все противошумной битумной мастикой , положил слой звукоизоляции, пролил все полости битумной мастикой и собрал обратно салон.

Пока не жалуюсь.
2 дня работы на солнце- 3,5 года спокойной жизни.

Gunmen 08-03-2006 21:47

еду на полную лиагностику. и делаю из нее новую. антикор потом. но делаю его сам.

Gunmen 08-03-2006 21:50

а делать надо по технологии. новые машины редко покрывают антикором. дороги сам знаешь какие. вот и дерешь именно до металла. либо в ручную либо на дрели. потом грунт и резина.

Зануда 08-03-2006 21:51

Я про новую, а если б/у — то как ты сказал.

Сначала переоформление, страховка, в сервис- надо знать что и как, поменять износившееся, чтобы не бояться и быть уверенным в машине.

Зануда 08-03-2006 21:52

я всегда считал — чем толще слой- тем лучше.

Gunmen 08-03-2006 21:58

ну я когда гранд ам взял — вообще его разобрал в гараже поменял все что мог. получил новую машину. и доволен.

Gunmen 08-03-2006 21:59

не всегда. хотя для битумной разумно. для резины не совсем так.

Капитоныч 08-03-2006 22:21

Мастика на пополам с пушечным салом растапливаю и мажу всё днище! а потом по песочной просёлочной дороге.. и всё!
Ещё мой отец так делал.

Gunmen 08-03-2006 22:26

как вариант.

goblin 08-03-2006 22:32

А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову…

Gunmen 08-03-2006 22:33

не знаю. я покупаю резину в балоне. 3 балона на днище, подкрылки. идеально на мой взглад.

ZORAN 09-03-2006 21:16

я ничего не делаю. Зачем? Три года а/м любой проездит и так,а потом продавать. Лучше через год.

rusAK 09-03-2006 22:22
quote:
Originally posted by goblin:
А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову…

Тектил, меркасол и пр. — штука хорошая. Но! Для скрытых полостей. Внутренняя часть порогов, дверей и т.п. Днище, крылья — резино-битумная мастика (кордон, автонол и т.п.) Морда, нижняя часть дверей, пороги — антигравий под цвет (боди) либо прозрачный (фирму не помню).

Alex_F 10-03-2006 11:10

ТЕКТИЛ — это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму «защитных» средств.

Cherokee 10-03-2006 12:19

Битумная мастика при условии нанесения её на очищенную от ржавчины , грязи и влаги поверхность ( а лучше сопровождать прогревом мастики термопистолетом ( саму банку да и уже нанесённый слой для лучшей агдезии ) не даёт ржаветь моей бывшей Волге , которую я продал соседу лет 7 назад — вот уже 9 лет . Ни ржи , ни дырок тем более . Плюс подкрылки желательно …

rusAK 10-03-2006 13:46

Alex_F

ТЕКТИЛ — это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму «защитных» средств.

В принципе, да. Но обычно в этой стране (сервисы, автосалоны и т.п.) под «обработкой тектилом» подразумевают именно защиу скрытых полостей. Почему так пошло — хз. Хотя для скрытых полостей по соотношению цена-качество ничего лучше мовиля не придумано.

Cherokee 10-03-2006 14:05

Тектил — это мовиль . Просто у на ссдля узнаваемости жижи пишут МОВИЛЬ , а у них пишут имя производителя , который данный мовиль разливает ? В данном случае ТЕКТИЛ . Это как если бы на нашем мовиле писали бы — мовиль ТЕРМИНАТОР или мовиль КИБОРГ . Так что в скрытые полости смело лейте Мовиль , другое дело что Тектил проще в эксплуатации — тут Вам и аэрозоли , и трубочки разные !…но цена вопроса ещё играет роль ! Мовиль осуществляет хорошую защиту на долгие годы . По поводу днища и антигравия — если антигравий наложен на заводе — изготовителе , то подновить покрытие из баллончика можно , конечно . Но вот на голый металл его снизу авто класть бестолку — струи воды его слижут быстро . Для интереса — попробуйте нанести его на кусок металла , дайте просохнуть пару недель , а потом отнесите на мойку высокого такого давления …будете удивлены ! Агдезия , мать её !!!

rusAK 10-03-2006 14:16

Мовиль уже есть и в виде аэрозолей. Но дороговато. Лучше пару бутылок обычного, и пропустить через компрессор. Результат — просто супер! А днище лучше всего резино-битумной мастикой при помощи обычной кисти, в несколько слоев с промежуточной сушкой. Первый хозяин моей волги так днище и крылья обработал. До сих пор все Ок. Так, кое-где раз в год освежаю слегка.

Cherokee 10-03-2006 14:41

Мовиль в аэрозольной упаковке я Вам не советую ! Забивается , плюётся , пол банки останется внутри , а газ уже кончится …у меня таких банок полуконченых …Компрессор или шприц для заправки масла в трансмиссию — и жить Вашей жести вечно !

Surgeon 10-03-2006 20:01

Спасибо, значит ржавчину счищать надо до металла. Просто автомобиль-мой ровесник, сохранили его в неплохом состоянии, но днище надо срочно обрабатывать. Мой знакомый на своём Москвиче обдирал всё днище до металла и битумной мастико хреначил…

Cherokee 11-03-2006 13:49

Что бы не писали на банках ( в качестве рекламмы или как руководство по использованию ) — ржавчину нужно убирать ВСЮ , и лишь потом покрывать чем — либо . Ржавчина — электрохимический процесс в верхних слоях металла , и замазанная чем либо поверх она продолжится ( реакция ) под плёнкой антикора любой толщины . Бывали случаи — народ отдирает слой антикора , а под ним труха ржи высыпается , и дыры ВОТ ТАКИЕ !!!

Surgeon 12-03-2006 20:08

Это я знаю, я хотел спросить, нужно ли металл после чистки грунтовать/красить или сразу мастикой можно?

Cherokee 12-03-2006 20:28

Грунтовать не нужно — грунт сам по себе абсорбирует влагу . Красить ?! Но под краску нужно грунтовать опять же …короче на голый металл ( до металла обдирать нужно только ржу , краску не надо !). И в тепле , чтобы ложился битум равномерно и не появлялось трещин в нём от неравномерной сушки …Удачи !

Surgeon 12-03-2006 21:03

Спасибо! Вот погода установится и начну.

Cherokee 13-03-2006 11:30

Ещё совет — если ржавчина уже въелась в металл точечной россыпью , то вычистить оттуда её практически невозможно — слой металла снять придётся . Тогда берёте импортный преобразователь ржавчины и перед покрытием мастики проходите им поверхность ( с просушкой и снятием в соответствии с инструкцией на упаковке ). И ещё — когда будете зачищать металл покрывайте мастикой его сразу — в воздухе влажность довольно высокая , и процесс окисления начинается мгновенно …следы ржавчины — это уже следствие работы электрохимической реакции , сам процесс начала окисления невидим …Удачи …

Surgeon 13-03-2006 16:25

Спасибо, как раз хотел о преобразователе ржавины спросить!

Денис1 13-03-2006 16:38

А подкрылки нужно снимать, когда антикор делать буду? Чтоб повторно поставить, наверняка ведь новые дырки под саморезы сверлить придется (не хочется сознательно добавлять дыр в авто). Сорри за ламерский вопрос .

Cherokee 13-03-2006 17:51

Ну подкрылки то на место поставите — и лишних дыр не надо .Снимать на мой взгляд обязательно — подкрылки предохраняют от пескоструйки песком , летящим из под протекторов Вашего авто при движении на скорости . Но так же область за подкрылками является скрытой — ни обдува , ни доступа влаге , чтобы смыть соли , попадающие туда и ой как любящие места , где им никто не мешает точить металл. Поэтому не поленитесь — снимайте и антикорьте со снятием старого антикора там , где плохо держится . Возможно однако , что шлицы саморезов Вы сразу свернёте — ржавчина их съедает быстро . Поэтому позаботьтесь заранее о новых , сантиметров по 5 , лучше из нержавейки или с покрытием цинковым . Старые снимите с помощью плоскогубцев , в отверстия под саморезы не лишне пшикнуть мовиль . Перед установкой подкрылков на место подождите недельку , пока антикор застынет окончательно — а то при установке свежий антикор легко обдерётся самими подкрылками …Удачи !

Cherokee 13-03-2006 17:57

Кстати — позаботьтесь и о том , чтобы залить мовиль во все скрытые полости . То есть в пороги , стойки крыши , лонжероны …если лить некуда — отверстия отсутствуют — смело сверлите их , диаметром миллиметров 5-8 , потом , после обработки , закроете их пластиковыми крышками-затычками от аптекарских пузырьков , знаете такие в виде шляпы-малышки …мовиль заливайте разбрызгивая черех насадку с отверстиями , надетой на заливочный шприц для смазки авто , или используя готовые аэрозоли в банках . Они как правило комплектуются специальными трубочками-шлангами с насадкой для распыления на конце ( Тектил , некоторые Мовили отеч.производства )

Денис1 14-03-2006 10:19

Спасибо за развернутый ответ. Делать скорее всего не сам буду, а у человека, который выбрал мне машину. Но, тем не менее, постараюсь проконтролировать.

Surgeon 14-03-2006 18:49

Это уже само собой, тем более Москвич-машина расположенная к корозии, но до сих пор ему не давали этого сделать, и я не допущу

Cherokee 14-03-2006 20:57

Главная причина коросты наших авто — не ржавение днища как такового , а расползание коросты из ШВОВ . Гуляют швы , покрытие облетает ( микронные трещинки и т.д. ), ржавление начинается именно там . Твердеющие герметики там не работают , нужен вязкий незастыва.щий состав , да с двух сторон …по возможности . Который и в мороз не застывает , и в жару не вытекает . Пушсало тут рулит .

Денис1 15-03-2006 10:42

Cherokee
Кстати, что такое это «пушечное сало» — где купить и как будет называться в магазине?

Cherokee 15-03-2006 11:06

На рынках автозапчастей — так и называется ПУШСАЛО …оно не застывает , превращаясь в твёрдое покрытие , а остаётся жирной массой . Им хорошо покрывать именно швы и стыки . Там где пескоструй от колёс лучше его не использовать — смоет скоро , но если пескоструя нет — считайте консервацию вечной . Пушсало создано для консервации военной техники ( орудий и т.д.) Стоит оно не дорого , продаётся в банках кило по 3-5 обычно …Покрытие наносить разогревая , чтобы кисть не увязала , наносить толстым слоем не жалея …

Денис1 15-03-2006 12:32

Понятно, значит самое «то», чтобы арки промазать под подкрылками.

guns.allzip.org

Битумная мастика, добро или зло? Антикорозийная обработка автомобиля.

  • Опубликовано 30 Августа 2016

    Автор: Роман Романов.

    кто обрабатывал автомобиль битумной мастикой не забудьте через время проверить нет ли дыр под ней.))
    ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ ТУТ:

Похожее видео



videoremont-mashin.ru

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.

Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.

От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.

Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.

Обработка днища

По сути, ничего сложного нет. Главное: нужно тщательно очистить днище от грязи, обезжирить и высушить. Только на такую поверхность можно наносить мастику. Процесс нанесения мастики внутри и снаружи днища – одинаков. Кисть, шпатель, специальный пистолет. Главное, что стоит помнить – не нужно наносить толстый слой – это ускорит износ слоя защиты. Одного – двух слоев вполне достаточно.

Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.

Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.

Важно: при обработке мастикой, никаких дополнительных шагов не требуется (ни после обработки, ни до обработки, наносить можно на голый металл, краску, грунт). Гравитекс нельзя наносить на голый металл, поэтому участки металла необходимо загрунтовать. И еще – Гравитекс после обработки необходимо закрасить (автомобильная краска), в силу его пористости, влага может просачиваться под покрытие.

Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.

По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.

Ошибки

Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.

Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.

Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».
 

zarulposle30.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *